Li-ion аккамуляторы в формате AA напряжением 1,5В со встроенной DC/DC понижайкой. Тестирование нового, пролежавшего 1,5 года и использовавшихся всё это время
Были куплены не по необходимости, а из любопытства после нескольких обзоров подобных аккумуляторов, в основном после
этого очень похожих аккумуляторов АА той же марки — PALO. Мои аккумуляторы отличаются тем, что у них нет светодиодного индикатора, ну и чёрным цветом.
Характеристики со страницы продавца:
Brand Name PALO
Type Li-ion
Model Number 1.5V AA Li-ion Battery
Nominal Capacity 2800mwh
Size AA
Дата покупки — 26.6.2021, дата получения — 28.7.2021, в пути — 32 дня. Был куплен лот из 4-х аккумуляторов без зарядки, т.к. на мой взгляд за неё просили слишком дорого — 990.64 rub. за 4 штуки, 1,412.06 rub. за 4 штуки с зарядкой.
К аккумуляторам даётся «подарочная» коробочка, в которой удобно их хранить.
Подходит как для типоразмера АА, так и для ААА, только надо их будет укладывать, повернув на 90°.
Сам аккумулятор ничем примечательным не выделяется — нет ни индикаторов заряда/разряда, ни дополнительных разъёмов:
Без нагрузки напряжение 1,54В
Т.к. «зарядка» — это простой держатель на 4 элемента с подведением 5В от внешнего источника к контактам, а вся логика уже встроена в сам аккумулятор, то для заряда был приспособлен
держатель на 4 AA, купленный на АлиЭкспрессе за $0.67. Единственное — пришлось переделать последовательное подключение на параллельное.
Сразу после покупки и проверки напряжения 3 штуки были отправлены трудится в дозатор мыла, чем успешно занимаются по сей день. А четвёртый так и провалялся всё это время в «подарочной» упаковке в ящике стола. Он будет «проверочным».
В последнее время было несколько обзоров разных аккумуляторов, под которыми в обсуждениях регулярно высказывалось мнение, что наличие DC/DC преобразователя должно очень быстро высадить аккумулятор «в ноль». Высказывались предположения от нескольких месяцев вплоть до совсем панического — до нескольких дней для сборки из 5 аккумуляторов 18650… Это и побудило меня сесть за обзор уже не нового товара, хотя изначально совершенно не планировал его писать.
Тесты начал с аккумулятора, провалявшегося всё время в столе. К сожалению, как это обычно принято у китайцев, нигде нет никаких намёков на дату производства. Поэтому я могу отталкиваться только от даты отправки заказа продавцом.
И второе досадное упущение в обзоре — при покупке я не проверял ёмкость — при получении не смог, т.к. ещё не было держателя, потом забыл, а потом, когда вспомнил, уже и срок защиты давно прошёл, а 3 аккумулятора исправно трудились в дозаторе, так что и смысла особого не было.
Итак, у меня есть аккумулятор, пролежавший заряженным 1,5+ года, причём уровень, до которого он был изначально заряжен, не известен. Не так уж и много для исходных данных, посмотрим, что из этого получится узнать. Сразу выясним, сколько в нём осталось заряда. Из тестеров у меня ничего лучше Qway-Witrn U2p нет. К счастью, не смотря на
паспортные характеристики
Входное напряжение: DC 4~24V
при наличии внешнего питания, он показывает напряжения и меньше 1 Вольта.
В качестве нагрузки взял батарею их четырёх 10-ваттных резисторов, сопротивлением 20 Ом, 9,9 Ом, 4,4 Ом и 1,9 Ом. В надежде получить максимальное значение, разряжал на первом из них. Тестер показал силу тока 0,075А, а напряжение упало до 1,47В:
Как и обещалось, напряжение во время разряда было постоянным, пока не слилось примерно 1,2Вт*ч, после чего оно просело на 0,4В до 1,07В,
а всего получилось слить 1,27Вт*ч
Ступенька в конце нужна для сигнализации, что заряд заканчивается. Наличие этого функционала в описании у продавца не было, так что его наличие оказалось приятным сюрпризом. Итак, за минимум полтора года лежания, никакого разряда «в ноль» не произошло, а ещё осталось вполне заметное количество от обещанных производителем 2,8Вт*ч.
Теперь проверю ёмкость. Влиять на режим заряда невозможно, как уже писал, вся логика встроена в сам аккумулятор, надо лишь подать на "+" и "-" 5 вольт от любого источника. Я использовал первый попавшийся USB-зарядник.
При зарядке аккумулятор потреблял 0,32А и так продолжалось, пока на залилось ~3,05 Вт*ч, после чего ток стал плавно снижаться до 0. Зарядка длилась ~2 часа, а общее количество залитого составило 3,2 Вт*ч.
Я даже успел обрадоваться тому, что производитель не обманул с ёмкостью, всё-таки о продукции PALO много негативных отзывов.
А теперь самое интересное — сколько же получится слить с полностью заряженного аккумулятора. Для второго разряда я использовал второй из батареи резисторов — 9,9 Ом. Сила тока составила 0,14 А, а напряжение просело до 1,43 В
и держалось таким, пока не слилось 1,72 Вт*ч, после чего просело на те же 0,4В до 1,04.
Всего получилось слить — 1,75 Вт*ч.
Ну вот, никакими обещанными 2800 мВт*ч уже и близко не пахнет. Разница между зарядом и разрядом почти в 2 раза, КПД просто удручающий. Сначала подумал, что может это тестер не правильно измеряет напряжение меньше паспортных 4 вольт, и сравнил его показания с мультиметром RichMeters 102 — отличие было на две единицы во втором знаке после запятой. Значит, это всё же DC/DC преобразователь крайне неэффективный. Может быть при большей силе тока он будет более экономичным? Опять заряжаю аккумулятор, второй заряд выглядит точной копией первого — заливается 3,2 Вт*ч.
Теперь разряжаю третьим резистором в 4,4 Ом. Сила тока получилось 0,27 А, а напряжение просело до 1,34 В
а это уже напряжение частично разряженного элемента АА, но пока ещё не сильно, при котором должны работать большинство устройств, рассчитанных на такие батарейки. В этот раз удалось слить 1,65 Вт*ч, после чего напряжение просело до 0,98 В, а всего — 1,7 Вт*ч
Ёмкости не прибавилось, а напряжение ступеньки в 0,98 В уже слишком мало, при таком напряжении не все станут работать, посчитав, что батарейка полностью разряжена. К тому же она очень короткая, <3% от общей ёмкости, что слишком мало и ступеньку легко вообще не успеть заметить.
Третья зарядка была почти копией первых двух, только ёмкость оказалось чуть меньше — 3,12 Вт*ч.
Четвёртый разряд резистором 1,9 Ом, сила тока 0,50 А. Напряжение просело уже до неприличных 1,24 В
что примерно равно напряжению Ni-Mh аккумуляторов, что во-первых: подходит уже не любому оборудованию, а во-вторых: лишает смысла в использовании данных аккумуляторов, т.к. Ni-Mh дешевле, более ёмкие…
Общая ёмкость оказалась заметно меньше предыдущих двух тестов — 1,45 Вт*ч, т.е. примерно половина от обещанного…
Изначально планируемые тесты с ещё большей нагрузкой проводить уже не стал из-за их практической бессмысленности — напряжение падало до совсем неприличных значений. Но в четвёртый раз я аккумулятор конечно же зарядил — 3,16 Вт*ч, и опять отправил на хранение в ящик стола. Может вспомню о нём ещё через год-два…
В конце обзора проверил три оставшихся аккумулятора, которые 1,5 года исправно трудились в пенном дозаторе. Поскольку за это время я их заряжал 3 или 4 раза, их характеристики не должны сильно отличаться от первого.
Так и оказалось. Расписывать подробно не буду, только приведу результаты: по результатам единичного измерения, все трое заряжались током от 0,29А до 0,32А, заливалось в них от 3,17 Вт*ч до 3,25 Вт*ч, сливалось от 1,70 Вт*ч до 1,75 Вт*ч.
Финальное тестирование главным экспертом
Вердикт: катаются и прыгают плохо, не интересные
Как это часто бывает, хорошая идея испорчена поганой реализацией, когда на каждый плюс найдётся свой жирный минус:
— постоянное напряжение во время всего цикла разряда, но при этом оно сильно проседает при увеличении нагрузки: уже при 0,5А нет смысла ими пользоваться, а лучше взять Ni-Mh
— ёмкость самих встроенных Li-Ion аккумуляторов похожа на заявленную, но КПД цикла зарядка-разрядка очень низкий, так что в результате доступным остаётся примерно половина заряда
Обновлено: был не прав, вспылил. Напряжение падало на стальной пружине держателя. Сейчас пытаюсь его переделать, чтобы заново провести тест и посчитать ёмкость и КПД.
— в конце цикла разрядки предусмотрена «ступенька» со снижением напряжения на 0,35-0,4В, но она во-первых: очень короткая, <3% от общей ёмкости и её можно банально не заметить, и во-вторых: напряжение снижается слишком сильно, особенно при силе тока уже в 0,2А
Но один приятный момент всё же есть: за минимум полтора года хранения, заряженный аккумулятор разрядился по самому пессимистичному сценарию (в начале был полностью заряжен) всего лишь на четверть.
Нужны ли вам такие или нет — это вам самим и решать. В обсуждении под статьёй, на которую я давал ссылку в самом начале обзора, приведено множество примеров, когда требуется именно 1,5, а не 1,2 В. К ним могу добавить свой — купил летом по скидке
гирлянду, так оказалось, что яркость сильно снижается при разряженных батарейках, а комплекта новых щелочных элементов хватает примерно на неделю (а если не мириться с тусклым свечением в конце, что и того меньше). После второго комплекта временно переставил эти аккумуляторы из дозатора.
"… вот спасибо заводскому другу, научил как ходють, как здают ..."
На гирлянду даже думать не надо, как ее запитать: просто подключайте usb type-c на 2 контакта с дырками под пайку, а выход с перемычкой (1.5в/3в/3.7в) переключаемый. И к нему просто павербанк, который заряжайте как обычно. Можете на скотч или клей, можете даже вставляемые пустышки-батарейки ради контактов, если вдруг не хотите припаивать провода внутрь. Для павербанка подойдет любой старый автомобильный крепеж для телефона с зажимом, нормально держит, быстро достать type-c (обычно их павербанка, а не из гирлянды), зарядить, поставить назад в зажим. Такая понижайка type-c стоит какие-то дробные части доллара, павербанку плевать на потребление в простое. 3 батареечную можно кстати и от 5В напрямую питать. 4 батарейки уже смотря как, здесь уже скорее пд-триггер будет иметь значение и павербанк получше классом, хотя плата на 22.5Вт павербанк 4 бакса сейчас стоит (против 20 баксов на стоваттный).
Разные производители — разная начинка…
Ну вот смотрите. По массе уже видно что ни о каких 2800 речи быть не может в принципе. 2.8Ач*1,5В/0,017кг = 247Втч/кг, это очень много, учитывая что в этой массе еще корпус и электроника. Максимум на что можно рассчитывать с учетом корпуса это 130-150Втч/кг или 1470-1700мАч на 1,5В или 600-690мАч на 3,7В. Но и этих результатов пока нет.
А ещё не понравилось, что разброс веса 2,5%
PS Я так понимаю, это те фотки где напряжение и ток нулевые и стрелка на экране показывает вправо.
Кстати, в отзывах часто вижу аналогичные претензии.
В результате использую внутренний аккумулятор как АА 3,7В
mySKU.me/blog/diy/87464.html
Т.о. тезис, что при токе в 1А аккумуляторы из обзора показывают неприемлемые просадки напряжения предлагаю считать преувеличением.
Но если вдруг кто-то их зачем-то поставил в «много-потребляющие приборы приспособлены, что батарея не всегда будет свежая и готовы терпеть напряжения ниже номинальных 1.5.В», то работать будут, но тогда остаётся всего один вопрос — зачем он это сделал, если Ni-Mh дешевле и с большей ёмкостью. Но это меня уже не касается…
mySKU.me/blog/aliexpress/94518.html
В комментариях уже обсуждали и приводили конкретные примеры.
С чем я сталкивался: кухонные весы, погодная станция, брелок автосигнализации. Может еще что.
Или не работает сразу или показывает, что уровень заряда 50% и через непродолжительное время отключается
Здесь же наверняка стоит линейная схема на какой-нибудь 4056 и «адекватным» будет только подсчет в мАч.
Итого, в батарею влилось порядка 0.62 Ач, или, если угодно, 3.7*0.62=2.3 Втч. У ваших образцов емкость аккумулятора (см. цифры), вот от них и надо вести рассчеты.
На вЫходе преобразователя 1.5В и слилось 1.27 Ач. Или 1.9 Втч. КПД преобразователя порядка 82%. Это «так себе», но совсем не те ~50%, что вы описывает в обзоре. ))
Перевод из одного в другое: Перевод в ватт-часы
Для измерения что того, что другого у меня есть только один единственный инструмент — Qway-Witrn U2p, был бы какой-нибудь другой тестер, я бы обязательно сравнил показания, потому что мне самому показалось, что КПД ну очень уж низкий.
Если у вас есть сомнения, что U2p считает верно, то можете сами протестировать и сравнить, но на моей памяти вы первый, кто высказывает такие сомнения.
хотя просадка от тока конечно совсем уж дикая.
mySKU.me/blog/aliexpress/94592.html#comment4221149
но в какое место — не очень понял.
Для себя в этой простой зарядке эту переделку посчитал оверинжинирингом и не стал заморачиваться — ну какая мне разница, что аккумулятор зарядится чуть позже? Разве что для чистоты эксперимента в тесте ёмкости стоило бы посмотреть результат…
а если подключить вольтметр непосредственно к контактам аккума и параллельно какой-нить из резисторов — что с напряжением?
Уже собираю всё обратно, чтобы проверить.
Выводы я уже подправил, сейчас безуспешно пробую переделать держатель.
для опуса — нахрена? там ток не через пружины подается, а по толстой шине по всей длине слота.
а что все-таки с держателем и сопротивлением ейных пружин?
Этот производитель указал чушню. В 1.5-2? раза меньше того, что он вложил в изделие. Совершенно ничего нового и неожиданного, в отличии от 'КПД преобразователя 50%'. ))
Если бы все производители указывали вместо А*ч эту «чушню», сколько бы стонов по форумам прекратилось бы, что им в пауэр-банки на 10.000 положили только 6.000, которые они намерили простейшими USB-докторами при 5 вольтах…
Смотрим на картинку, сравниваем с намеренным тестером и удивляемся…
— постоянное напряжение во время всего цикла разряда, но при этом оно сильно проседает при увеличении нагрузки: уже при 0,5А нет смысла ими пользоваться, а лучше взять Ni-Mh
— ёмкость самих встроенных Li-Ion аккумуляторов похожа на заявленную, но КПД цикла зарядка-разрядка очень низкий, так что в результате доступным остаётся примерно половина заряда"
т.е. гуано.
Покупатель за свои же деньги получает проблемы и гемор на годы вперёд — до того момента, пока он не ссобразит выкинуть это гуано в мусорный ящик, и не поставит нормальные NiMH аккумуляторы туда, где нужны токи, и батарейки туда, где токи мизерные (пульты, часы и т.д.).
в отличие от святых энелупов, с которыми после разряда процентов 20 работать устройство нормально перестанет. а никельцинк — вот это уже геморрой за свои деньги.
2) сами преобразователи имеют фиговый кпд, так что о долгой работе можно забыть
3) главное: надёжность на порядок ниже. погорит такой гуано-аккум, а чинить-менять потом всё устройство.
«в отличие от святых энелупов, с которыми после разряда процентов 20 работать устройство нормально перестанет.»
если мы говорим про новые, неубитые Eneloop, то найдётся немного устройств, которые закричат после 20% разряда.
Обычно даже чувствительные кричат «замени» где-то ближе к половине, нормальным вообще пофиг.
Есть на хозяйстве такой древний аппарат для измерения давления, кормлю батарейками, хватает на 1-1.5 года при частом использованием пользователем. Что при цене в 2-3 евро за 10шт. фирменных щелочных АА как-бы совсем ненапряжно. В последний раз 20 батареек мне обошлись в 4 с копейками евро.
Про «низкотоковость» обозреваемых писал выше.
в тестера это странно, он на заметно большие токи расчитан, так что разьем там врядли совсем плох.
PALO, кстати, покупал по наводке ТС в одном из его комментариев.
Никаких просадок в них нет. На токе в 300 мА уж точно. Каждый это может проверить обычным вольтметром/мультиметром, но на клеммах аккумулятора, а не нагрузки.
По ёмкости PALO и AJNWNM у меня получились 1900 mWh, а XTAR больше 3000 mWh.
В пультах и пр. слабомощных девайсах обычные батарейки живут 1-2 года. Один такой аккум 20 лет не проживет :) В мощные вещи типа фонарей оно не подойдут по току. Т.е. как бы должно быть практично, но нет.
Минусов там конечно хватает, хотя бы то, что купил второй комплект, чтобы был как горячий резерв, а его нет, за эти 1.5 месяца он всё равно разряжен и приходится заряжать перед установкой. Да, меньше, чем полностью разряженные — но теряется весь смысл резерва. Не надо про то, что надо держать его под напряжением — знаю, но не хочу.
Но плюсы всё же есть. Опять же — смотря для каких целей и устройств.