Последний год очень мало пользуюсь своим автомобилем. Бывает месяц он стоит без движения. Однажды обнаружил, что аккумулятор разряжен. С тех пор стал откидывать клемму с отрицательного контакта.
Но делать так не очень удобно. В результате клемма в одном месте треснула.
Решил пройтись по страницам Али в поисках выключателя. На глаза попалось недорогое решение, а именно клемма с выключателем, тем более решалась проблема с заменой последней.
Долго не мог понять как это работает, пока не нашел продавца, у которого все было детально описано.
Клемма изготовлена из какого-то сплава цинка. Не магнитится. Вес 95 грамм.
Размеры на рисунке в принципе соответствуют действительности.
Представляет из себя две пластины, соединенные между собой с помощью пластиковой прокладки.
В нижней пластине нарезана резьба на м8. С помощью болта, на котором сверху пластиковая ручка, эти две пластины соединяются, и когда болт полностью закручен, он касается вверху незащищенной части и контакт замыкается.
Детально на рисунке ниже
Как говорится, все гениальное просто.
Предполагается, что клемма крепится на аккумуляторе, а старая крепится к новой сбоку. Нужно заметить, что размеры как раз для отрицательного контакта. Клемма плотно садится на контакт, а старая отлично держится сбоку.
К сожалению, мой провод довольно длинный и в то же время жесткий. Мне не удалось сделать как показано на фото.
Кроме того, нужно было заменить саму клемму. На счастье есть отверстие на 8 мм, к которому я просто подсоединил провод.
Теперь отключать массу стало гораздо проще и удобнее.
лучше уж тогда Ebienne поискать — 11502R + 11602B
— выдерживают на порядок больше открываний. У свинцовых очень быстро стачивается клин.
— при нормальной (не «декоративной») насечке на внутренней поверхности не требуют регулярных зачисток выводов аккумулятора.
— у них можно снять прижимную пластинку зажима для кабеля, обжать кабель «ушами» с резьбовыми отверстиями, хорошенько пропаять, пролить термоклеем и закрыть термоусадкой. Соединение получается вечным (не боится никакой вибрации и влаги, раньше умрет клемма).
Но настоятельно рекомендую их всегда держать хорошенько смазанными (тем же литолом). Во-первых, это упрощает снятие/установку и уменьшает износ, во-вторых, если у вас аккумулятор стоит не в закрытом отсеке, а под капотом или в «корыте» под лобовым (Ауди), то латунные клеммы довольно активно киснут от попадания на них зимнего соляного тумана.
лучше всё же брать спец.смазку для защиты контактов… ну или хотя бы вазелин
www.vseinstrumenti.ru/product/smazka-dlya-elektrokontaktov-0-05kg-liqui-moly-batterie-pol-fett-7643-729919/otzyvy/
а, значит, она вытесняется при сдавливании — так что не мешает контактным поверхностям соединяться и проводить ток, и, в то же время, не образует с водой аггрессивных соединений
ну и к изоляционным материалам разных типов вазелин тоже всё же намного более нейтрален, в отличии от литола
в тех же мультметрах часто именно техническим вазелином мажут скользящие контакты, насколько знаю
А вообще для таких целей лучше всего силиконовый вазелин типа КВ-3, но его надо поискать-повыбирать от разных производителей/партий, доступных в вашем регионе, потому что на 10 банок только один вариант будет реально стабильный, остальные либо расслаиваются, либо желируются.
Исследования показали, что единственный допустимый вид смазки — после затяжки клеммы покрыть сверху тонким слоем.
как уже писал — вазелин как раз и хорош тем, что он не припятствует смыканию контактных поверхностей (в отличии от той же WD-40, например) — поэтому сперва намазать клемы, потом затянуть — защитная мазь выдавится из точек контакта, оставив при этом покрытыми все остальные поверхности — предотвращая возникновение очагов коррозии, которая потом может разрастись в том числе и под контакнтые точки
Ну и способ заделки провода так себе, под болт как-то надежнее.
А, кстати, как? Как ты в данном случае предлагаешь «лечить» проблему «езжу редко»?
да и машине стоять нельзя. потом возникнут проблемы.
Я бы хотя бы раз в неделю заводил бы машину.
Да и раз в месяц — может продать её тогда?
Нужно не просто заводить, а проехать километров 100, чтобы он зарядился.
Можно также заряжать раз в неделю (поддерживать заряд), но зачем это делать, тем более, что для этого желательно снять аккумулятор и занести в теплое место.
Иногда раз в месяц выезжаю, а иногда в течение недели несколько раз. Причем, я не могу сказать что завтра куда-то поеду. Это может решиться вечером или рано утром. Таскать каждый день аккумулятор туда сюда?
ну да впрочем мои доводы тут бессильны, я уже понял, что минусаторы не очень разбираются в машинах)
За минусаторов не знаю, но вот лично Вы — точно не разбираетесь. Через день напрасно насиловали «нежный» двигатель зимними пусками.
Поржал…
Видимо, Вэбасто — слишком грубо для нежного двигателя :)
Но движок можно автоматически прогревать по таймеру.
Не раз в два дня, а хоть по термодатчику.
Вроде бы есть вариант с подключением оного к розетке.
Обычный ток заряда в авто — единицы ампер.
Если же теоретически попробовать загнать в акк ток 120А — думаю ему очень быстро поплохеет…
Эксперементы показали, что большой ток может длится всего несколько секунд.
И в принципе 120 А это не известно при каком напряжении
заряжаюсь на стоянке, блок кладу в салон на коврик, обзор на мипеде
mipped.com/f/threads/shurupovjort-na-litij-ili-banka-sily-dlja-avtomobilja.80910/
Проблема не в том, чтобы завести машину с разряженным аккумулятором или «перелить» энергию, а чтобы не допустить глубокого разряда аккумулятора, что для автомобильных очень плохо
У меня дизель, который при старте во-первых, прогревает топливный фильтр и цилиндры. Причем чем сильнее мороз, тем дольше это происходит. А ток там порядка 80А.
Во-вторых, для старта двигателя нужно больше мощности.
И, вы ездили каждый день. Предлагаете каждый день выезжать на прогулку дабы не сел аккумулятор?
Ездить каждый день не надо, я про то, что 100км не нужно для компенсации разряда от запуска.
Еще у дизелей есть свечи подогрева антифриза, тоже жрут немало, автоматом включаются на холодном двиге и подерживают рабочую температуру.
У меня дизель 2 литра, гена 150 ампер штатный, чтобы обеспечить работу всех свечей.
Не может быть такого, чтобы запуск высаживал по 5-10% заряда. Просто батарея с падением заряда меньший ток отдает. Ну и холодная имеет ощутимо ниже ёмкость, чем паспортная.
да, тестером, приборами — проверяли? или по морганию света? потому что зарядка там если и будет в таком режиме (сразу после пуска холодного двигателя, с печкой, феном и фарами на холостых), то вот прям вольт 13, может 13.5 не более
Так уже не будет разряда АКБ. В начале медленный заряд, по мере прогрева сильнее. Я же не утверждаю, что достаточно постоять 20 минут на ХХ для компенсации разряда. Моя мысль в том, что холодная АКБ заряжается тоже и что генератор обеспечивает всех потребителей, АКБ после запуска не разряжается.
Только если не сильный мороз. Когда в районе -10 и ниже, почему-то сразу падает на 800.
Было интересно — как долго выдержит аккумулятор.
За полгода до замены — летом, — стал медленнее крутить, а как только утром в -6 завёлся со второго раза — был заказан новый.
Итого — почти 4 года подо мной и 9.5 лет с момента установки на заводе.
После замены сделал тренировочный разряд-заряд и измерил оставшуюся ёмкость. 82% от номинальных 105 Ач. Даже не стал сдавать в утиль, продал как б/у.
В общем, если машина грамотно спроектирована и содержится в исправном состоянии, то не надо ничего изобретать, можно просто эксплуатировать.
Ну да — также вариант, если вы любитель шопингов. Хотя второй год уже нет гарантии защиты от ситуации бросать авто, что не завелось и ехать на такси в моменты самой высокой цены (в неделю-другую низких температур ниже 30).
Движок остывает заметно быстрее. За сутки он точно будет уличной температуры. А пластины АКБ точно нет. (соотношение теплоемкости свинец+электролит против люминий+охлаждайка и форма — кубик против радиатора и ежика двигателя).
Сам запуск за 1-2 сек отбирает меньше 1 Ач в сумме, вопрос больше, может ли АКБ выдать нужный пусковой ток. А так даже разряженная батарея на тесте небольшим током покажет 20-30% заряда… А именно для нужного тока хорошо держать АКБ заряженным, насколько помню. Чтобы пластины были в норме.
Сейчас у меня работа переехала ещё ближе к дому, я пешком хожу чаще, в январе машина стояла две недели, было и -25..-27 несколько дней. Батарее 4 года в режиме коротких поездок. Завелась с трех оборотов вместо двух. Конечно, у меня с завода agm сейчас, это упрощает заряд замёрзшей батареи. Возможно, была бы у нас зима -20..-30 постоянно, проблем было бы больше.
Я единственный раз имел проблемы с батареей зимой, это было давно, батарее было 8 лет, как и машине, ёмкость маленькая 35Ач, уже нормально не крутила после 20-30 секунд попыток завести… Посадил ее сам попытками завестись. Новая дала покрутить минуту (наверное, даже больше), оставить машину на неделю морозов в районе -25, потом прийти в -18 и завестись за пару сек…
И пока средняя температура акка держится на приемлемом уровне — все хорошо.
С понижением температуры проблема в другом. Первая — резко ниже отдаваемый ток, а стартеру нужно много, чтобы прокрутить густое масло. Вторая — падает ёмкость АКБ, причем в районе -10..-30С кривая сильнее загибается, к -30С там треть или меньше ёмкости остаётся.
Для всех свинцово-кислотных стартерных батарей рекомендуемое напряжение заряда 14,4-14,5. Такое напряжение было выбрано как компромисс между скоростью заряда и интенсивностью электролиза, который оказывает пагубное воздействие на АБ.
Кальциевые батареи рекомендуется заряжать так же ~14,5 В, электролиз при этом исключён. Да, кальциевые батареи неплохо переносят напряжения заряда до 16,0-16,2 В (электролиз начинается на более высоких напряжениях и интенсивность его ниже), но такие напряжения всё же сказываются на ресурсе батареи.
Температурная коррекция так же нужна всем видам свинцово-кислотных аккумуляторов.
Была у нас как-то неделя морозов -25..-31. Я ездил каждый день свои 6.5км тогда, обычно 25-30 минут в одну сторону. Ничего с АКБ не стало, заводилась машина всегда с нескольких оборотов. Самая низкая температура завода была -31.5. Да, обороты стартера низкие, но у меня их машине хватало, чтобы за 3-5 оборотов завестись (может еще помогало, что при открытии двери насос подкачивал топливо заранее к ТНВД).
Да и не во всех машинах аккумулятор под капотом. Не всегда он может нагреться от двигателя. Иногда он наоборот остывает обдуваясь потоком воздуха во время движения.
Окей, просевший аккум. Чем поможет «заводить машину»? Для зарядки аккумулятора нужно много ездить. Или снимать, заряжать — но тогда самый простой вариант именно скинуть клемму.
Кстати, в моем авто это штатный процесс.
По поводу продать машину — совет так себе,.если автор поста не продал, то значит ему она нужна? Тем более, что «продать машину» нифига не простой и небыстрый процесс, а потом, когда машина снова надо — такой же небыстрый покупка.
Если брать вашу зубную аналогию, то вы предлагаете вместо использования пасты для чувствительных зубов все вырвать и поставить вставную челюсть.
(напомнило про пепельницы для нуворишей из 90х)
пс аналогично откидываем клемму и все дела, машина старая-престарая
Кто же победит в этом ожесточённом бою? Очень сложный вопрос, ведь результат так непредсказуем!
Мотался одно время в командировки «месяц через месяц», авто в гараже, но там зимой минус (от 10 до 20). Акк легко крутил двигатель через месяц такого простоя.
Не делайте обобщённых выводов на основе личного опыта с несколькими автомобилями.
Сигналка (если есть) тоже кушать просит: датчики объёма и т.д.
А3 (та же MQB) по мере разряда аккумулятора отключала все второстепенные источники разряда. думаю, и тигуан тоже должен
т.е. да, через какое-то время машина по бесключевому доступу не откроется, но откроется с брелка и заведется. и даже когда брелок того, все равно откроется ключом и заведется
в других платформах у вага (та же mlb) аналогично. поверил бы, что сэкономили на дешевой mlb-a0 и древней PQ25…
На пежо 308 последнего поколения (вторая машина в семье) у магнитолы есть горячий и холодный запуск. Первый пару секунд, второй десятки. Вот долгий запуск — признак того, что машина уже начала экономить заряд и пора на подзарядку (старт-стоп — не показатель, там очень много факторов собрано).
«слушать эфир» не тратя энергию ещё никому не удавалось. С бесключевым ещё и батарейка в брелке садится за год-полтора, ибо регулярно происходит попытка диалога.
Я пробовал после простоя и короткой поездки на работе заряжать, но там всего 40 минут прошло, как зарядка сказала, что все, заряжен.
Вывод: зарядка сильно врёт. Где именно — решать вам.
Конечно, если батарея старая, то от долгого стояния на морозе ток она отдает хуже, судя по моему опыту. Так было на хонде, через неделю сильных морозов уже покрутила с полминуты и сдохла. А новый акб там крутил долго и бодро (была странная проблема — ниже -24 никогда не заводилась), даже после долгих попыток завестись потом постояла еще неделю с сильными морозами и завелась с пары оборотов.
А вот когда я неверно подключил китайскую магнитолу, там меньше чем за две недели в ноль высадило летом… Оказалось, ее всегда надо по CAN подключать, через ISO разъем не засыпает при снятии сигнала зажигания.
На месте автора обзора, обеспечив анестезию (размыкатель массы) я бы таки занялся лечением — убедиться что аккумулятор исправен, проверить ток утечки, проверить исправность генератора и проводки. Шаги не сильно сложные и не сильно дорогие, но от ситуации «недобровольно проверить сколько авто проедет без генератора» или «заглушил авто на заправке на трассе, а завестись не могу» убережет.
У меня например стоит сигнализация. И хотя я не ставлю на охрану, она все равно потребляет какое-то количество энергии.
Предлагаете ее выбросить?
На задней двери, кстати, антенна самая мощная, когда батарейка в пульте садится — кнопка на пятой двери перестает работать последней, когда водительская и пассажирская двери на брелок в кармане уже не реагируют.
P.S. у меня Старлайн — та же проблема.
На других сигналках такого не замечал.
Улетал на три недели в Таиланд в Марте, машина стояла. Высадило аккум до 6 вольт. Не помню, приходили уведомления или нет. Но там не было автозапуска по напряжению.
Сейчас старлайн S96. Уведомления приходят, автозапуск по напряжению есть. Ну и не уезжал на долго (точнее уезжал, но на машине ездила жена)
Или: ливень (или слякоть, или сильный мороз, или...), а ближайшее свободное авто — «хрен знает где»… Да ещё перед/после посадкой его надо обойти для осмотра и сфоткать все дефекты (чтобы через 7 дней не «попасть» на несколько десятков килоРублей...)
Лежит в пепельнице короткий ключ на 10 на этот случай. Да и в моторном отсеке можно место найти. На жигулях классику ставил винтовой выключатель на кузов, гораздо удобнее.
У меня стоит в подземном отапливаемом гараже «машина выходного дня» — жигули, я когда ухожу именно плюсовую клемму скидываю. Неправильно делаю?
Ну то ж в здравом уме и терзвой памяти эти инструкции читает. Глупости какие-то.
Понятно, что можно всё делать очень осторожно, но для чего вообще таким заниматься, если можно весь риск свести к нулю минусовой.
Хотя, как я понял есть и другие мнения
Но зачем читать эти инструкции, лучше же делать как удобнее, а не как написано в инструкции.
ПОскольку проектировщики Форда могли легко развернуть АКБ минусом наружу, но почему-то оставили плюсом — то логично предположить, что отключение первой плюсовой клеммы ничем не хуже минусовой.
Прямая последовательность присоединения указана чуть выше.
А процедура замены в сервис мануале, он тоже есть в интернете.
Но вообще логично, если неудобно, то нужно забить на правила безопасности и делать как удобно. Регулярно одно время таких наблюдал на стройке без каски, ну не смогли придумать удобную каску разработчики — зачем её надевать.
PS
А так сколько было случаев, да я быстро, да я аккуратно, что я неудачник что ли. А тут либо кто-то петарду кинул, либо ребёнок папу за ногу дёрнул мол пошли играть, или ещё что такое, и уже плюсовая клемма соединена с корпусом авто, металлическим браслетом часов (глупые разработчики не придумали как сделать свободно), выпавшим из рук фонариком, или просто рукой чуть влажной. Но ведь такое крайне редко бывает, кто об этом задумывается. Как и упавший на стройке что-то на голову без каски.
Если же отключение первой плюсовой клеммы акка было хоть сколько-нибудь важно — это обязательно было бы отражено в юзер мануале. Иначе фирма бы столкнулась с исками на большие деньги.
Поскольку в юзер мануале Форда нет ничего про обязательную последовательность откручивания клемм — то это точно не важно и можно делать как удобно предусмотрено заводом. КОнкретно для си макса — удобно открутить плюсовую клемму, открутить планку-держатель, выдвинуть акк и открутить минусовую клемму.
Ну а так спорить с вами не вижу смысла. Делайте так как удобно, мне всё-равно не тратиться вам на 2 гвоздики. Тем более миллионы людей забивают в стране на технику безопасности, и только единицы страдают от этого.
«Слив засчитан!»
Вот о замене:
Выключатель я бы поставил на кузов, а не на клемму.
Светодиод в ей уже есть :)
Как вариант — подкапотное освещение выключилось…
Кстати, если замророчиться, провести провод салон, под лобовое стекло, и поставить двух цветный светодиод, можно сделать имитацию сигналки. Сигналка моргает, а авто полностью обесточено.
Весь ток потечёт через вот ту маленькую площадь прижима болтом?
Я конечно понимаю экономия, но чем выключатели массы автомобильные, от грузовиков с дистанционным выключение не угодили?
Мне кажется что слабоват для постоянки этот выключатель.
экскрементахсилумине, из которого сделана клемма, и быстро износится. В целом, конструкция не производит впечатления надёжной и долговечной.На Fiat 500 500X 500L, минусовая клемма сразу съемная, причем, безо всяких винтов. Думаю, на других авто тоже есть.
Накидывается на довольно длинный штырь, снимается защелкой.
Если эта будет проблемной, можно глянуть на разборках.
Интересно, какой у автора автомобиль?
Для штатного соединителя даже есть разница между хорошо и не очень хорошо затятутой гайкой, не то, что здесь.
Места в моторном отсеке практически нет. Выводить в салон желания нет
Минус для меня лично (поэтому не использую их) — все китайские сделаны их стали, и не имеют защитного покрытия (цинк за покрытие не считаю). Но удобно — это факт.
Не-китайских не видел, но если они есть — стоить будут как новый аккумулятор, а я его снимаю только раз в год. Минусовую клемму откручиваю чаще, но тоже не ежедневно — как-нибудь проживу на хороших обычных клеммах.
И… Был обзор на этот выключатель с доработкой.
Хотя там возможно что-то дешевле латуни, вроде ЦАМа, окрашеное под латунь. Латунь дорога, из-за меди…
И во вторых — «цинк» — вымысел комютропереводчика китайско-английско-русского. Беда вам с таким переводчиком.
В оригинале написано:
но если принять что перевод корректный, то с цинка на латунь перепрыгивать как-то некорректно. вспоминается старый анекдот про «он меня $укой обозвал»
Если уж разбираться долго, то не только сигналка не работает, но и сбрасывается одометр, настройки радио…
Но меня это вполне устраивает
Не сразу. Вначале был
оасловосульфатация.В общем, если не была разница, производителям легче (и дешевле) было бы делать один вид аккумов, а не стартерных и тяговых, да еще — буфферных (типа для УПС).
И да, делают разные аккумуляторы именно для разных целей и по разным технологиям. И каким образом сюда в обсуждения вопроса о буферном заряде стартерный батареи приплели тяговые и упсовые батареи? Вы в принципе читали про зарядное которое я называл? Что оно умеет, его параметры? Или просто решили отметиться?
Образование сульфата свинца происходит в процессе разряда аккумулятора. Это вообще часть химического процесса нормальной работы аккумулятора. И при этом расходуется кислота из электролита. Во время заряда аккумулятора, сульфат распадается с выделением кислоты и восстановлением плотности электролита. Да, сульфат может распадаться не полностью (всё зависит от режимов заряда-разряда), но главное тут: заряд АБ приводит к распаду сульфата, разряд — к его образованию.
Другими словами — хранение аккумулятора в заряженном режиме и, тем более, его подзарядка в буферном режиме никак не могут привести к сульфатации.
А вот окисление анодов — это весьма вероятный процесс. Если при заряде (и в буферном режиме тоже) происходит электролиз (ток и/или напряжение достаточно велики), то на пластинах анода начинает выделятся кислород, который окисляет пластины, что в итоге приведёт к их разрушению.
А идея была проста и вроде бы рабочая — подключить АКБ от машины к бесперебойнику и получить бесперебойник на несколько часов, а не минут…
И оно даже работало, вот только жили эти АКБ максимум пару лет.
И помирали примерно одинаково — КЗ пластин из за осыпания намазки.
А ещё любили выкипать, из за чего приходилось каждые полгода подливать воду…
И это при буферном напряжении 13.7 вольт всего.
Именно в таких условиях он со временем начинал потихоньку кипеть.
Для авто АКБ нужно прекращать заряд при достижении на АКБ 14.4 вольта и возобновлять его только когда напряжение упадёт до 12.7.
По крайней мере именно так делает попавшее мне в руки зарядное, в режиме «хранения» АКБ.
При этом ток там в конце выставляется как 1/20 от ёмкости АКБ, т.е. вполне приличный.
Хотя там банальной теплоемкости хватит, чтоб поглотить тот мизер.
По поводу продать автомобиль — разные случаи бывают, как автомобиль выходного дня или «подснежник» (кто консервирует автомобиль на зимний период), так и юридические трудности в виду невозможности совершать юридические, а порой и физические действия с ТС.
Имхо ежели у вас действительно история что аккумулятор садится на холоде, а ездите вы раз в несколько недель, то аккумулятор имеет смысл домой в тепло уносить, как ещё мой дедушка на москвиче делал.
Если же аккумулятор усаживается и при плюсе менее чем за пару месяцев, ищите китайского паразита который хавает электричеству. Какие-нибудь блютус адаптеры или копеечные «сигнализации» просто обожают так делать.
Возьмите амперметр да замерьте ток когда всё выключено.
Я вот примерно знаю что раза три в неделю придётся куда-нибудь мотнуться (может пять километров до супермаркета, а может и триста в один конец в райцентр соседней страны за бумажкой), соответственно мне с аккумулятором (аккумуляторами, свинцовых зачем-то два, плюс ещё литиевая батарея) проблем нет.
Но когда ездил реже, тоже старался действовать по обстоятельствам. Чтобы не бегать с проводами для прикуривания.
Спасибо. Очень дельный совет
з.ы. У нас каршеринга отродясь не было, а вот такси вызывал регулярно. Машина в случае если есть куда поставить (у меня есть) на порядки удобнее.
Ну и не надо ужасным ценником запугивать и разные страшилки про двигатель рассказывать. Чтобы это случилось, нужно совсем годами оставить на прикол, да и то, как показывает старая тачка моего тестя — не так и страшно.
Какая экономия? Наличие машины — вопрос удобства. Чтобы любая, даже самая простая тачка отбилась по затратам, нужно ездить на такси круглосуточно и в течение длительного времени.
обратите внимание, она стоит на минусовой клеме, а не как там кто-то писал, что он плюс откручивает ))
Дааа, последний год заметил, что машин меньше на дорогах. Почему интересно?
Наверное аккумуляторы сели.
Взамен поставил обозреваемый, достался с Озона за полторы копейки(сейчас стал дорогой какой-то)
В общем, коммента не понял.
Если зайти на Али и набрать в поиске «прерыватель массы», то в открывшемся списке, описываемый здесь — наихреновиевшая хрень. Единственное приемущество — простота установки.