Предлагаю вашему вниманию обзор китайской паяльной станции на базе контроллера STC для жал типа Hakko T12.
Сразу скажу чем она отличается от станций на контроллере STM32. На STC нет библиотеки жал Т12 (которая используется для индивидуальной калибровки жала), соответственно нет индивидуальной калибровки жал и нет часов. STM32 позволяет запомнить для каждого своего жала 3 точки калибровки.
Сразу прошу прощения, по неведомой мне причине мои фотографии не прикрепляются к обзору (возможно они слишком большие, прикрепились только сильно уменьшенные снимки экрана) + много чего у меня просто нет, буду использовать чужие фото. Выбор станции.
Изучение форумов и статей привело к мысли, что мне нужен паяльник с регулировкой температуры.
Есть несколько вариантов паяльников, в ручку которых встроен регулятор температуры, они относительно дешевы и вполне подходят для любительских целей.
Но аппетит приходит во время еды ))) Очень хотелось качественный паяльник и по возможности с цифровой регулировкой.
Здесь все просто — если недорого, то либо относительное качество, либо регулировка температуры.
В этой категории популярны GS90D.
Более дорогая альтернатива — паяльные станции на жалах 900-ой серии, например, производства Lukey.
Таких станций очень много, в том числе с фенами (мне было бы удобно термоусадочные кембрики сажать), но в бюджетных вариантах есть один известный минус — небольшой зазор между нагревательным элементом и жалом, препятствующий быстрому теплообмену между ними. По мнению многих нужен этот зазор для компенсации тепловых деформаций. Говорят проблема легко лечится комочком фольги или «напильником», но мне это как-то сразу не понравилось.
Так же рекомендовали паяльник TS100, у него такого зазора нет. Не понравилось, что нужно докупать блок питания и «колхозить» разъем. В комплекте его нет.
В итоге мой выбор пал на паяльную станцию на жалах T12. Эти жала так же лишены ненужных зазоров, в силу того, что нагревательный элемент, термопара и само жало запаяны в один корпус, но более популярны и ассортимент их намного шире.
Подобные жала используют и другие производители, известны они с середины 70-х годов и хорошо зарекомендовали себя в работе. Ассортимент жал T12 производства HAKKO можно посмотреть на сайте производителя. Кстати жала T15 аналогичны, но продаются в других регионах.
Обнаружилось несколько вариантов китайских станций на жалах Т12, как оказалось позднее даже больше, чем я ожидал. Покупать их можно в виде готовых изделий (я так и сделал), либо по частям, комбинируя их по своему желанию. Я выбрал готовый вариант, так набор выходил примерно в те же деньги, а у меня не было другого паяльника для сборки наборов.
Отличаются они корпусом, блоком питания, контроллером и экраном, ручкой. Ну и жало можно выбрать любое. В готовых вариантах обычно можно попросить вложить желаемое, говорят китайцы не отказывают.
в gs90d нет полноценной сетевой развязки;
жала типа hakko900 за счет наличия зазора очень плохо прогревают массивные полигоны и сами дольше греются;
ts100 имеет свой особенный типоразмер жал (хоть обычные т12 и будут работать в этой ручке они будут огромны) но даже с родным жалом вылет больше; (добавлю от себя — жал для TS100 всего 8 видов).
минусы Bakon отлично расписаны тут уже раньше. Если в кратце, то необходимость тюнинга и отсутствие сна.
Немного характеристик
Входное напряжение: AC 100-240V
Размеры: 88MM * 40MM * 138MM
Мощность: 72W
Диапазон регулировки температуры: 150-480 градусов.
Скорость нагрева до 300 градусов (при комнатной температуре): около 11 секунд.
Режимы Standby и Sleep (регулируемые) и автоматический выход из них при шевелении паяльником.
Контроллер
Дальше необходимо было выбрать контроллер. Если вы такой же новичок, как и я, вам подойдет любой. Если же нет, то не мне давать советы. Самые простые начинаются от 10-12 долларов за комплект без корпуса и блока питания. Более навороченные цифровые используют 7-ми сегментный индикатор. В этом случае сам контроллер стоит около 10 долларов.
Особняком стоят BAKON 950D.
Но мне по душе был графический дисплейчик, с ним я и стал искать готовую станцию.
Бывают они на контроллере STC и более навороченные на STM32 (разных версий). При выборе станции я этого не знал и выбирал по цене. Сейчас бы, конечно же, выбрал на контроллере STM32 и версии 2.1S (см. обзоры выше).
Мой контроллер: Блок питания нужен на 24 вольта, 3 ампера. Например, такой. Подробнее я его описывать не планировал, это хорошо сделано в других обзорах.
Корпус мне понравился черный алюминиевый. Бывают еще пластмассовые.
Разъем используется военного типа GX12-5 с очень удобной и надежной фиксацией гайкой.
Провод должен быть силиконовый, термоустойчивый. Он может быть 3-х и 5-жильным в зависимости от ручки. Его так же можно купить отдельно или вместе с паяльником.
Сам паяльник (ручка) так же бывает разный.
У меня это ручка от 900-серии жал со специальным стаканом, в котором фиксируется жало.
Данная ручка хороша тем, что жало надежно фиксируется гайкой + в ручку уже встроены шариковый выключатель (для режимов Standby и Sleep) и термистор (для коррекции температуры холодного пая). С последним у меня были проблемы, он был плохо пропаян и станция иногда его не видела. После ревизии ручки я все поправил.
Шариковый выключатель можно заменить на ртутный, говорят он более чувствительный и надежный + не стучит.
В народе так же популярна другая ручка FX-9501 или ее аналог от друго производителя LF005 for BAKON 950D. Говорят, что вторая сделана более качественно. Другая пластмасса, лучше стакан. Эти ручки хороши тем, что жало вствляется в них намного глубже, соответственно меньше торчит и ваша рука будет ближе к кончику жала, так проще паять мелкие детали. Минус — жало хуже фиксируется и может проворачиваться, например при поддевании загнутым концом жала. Так же в большинстве таких ручек нет шарикового (или ртутного) выключателя и термистора, соответственно провод у них 3-жильный. Но бывают и исключения — в этом наборе к ручке FX-9501 все включено.
Ручка со съемным желтым резиновым удлинителем менее популярна и говорят менее удобна и надежна.
Жала T12
В комплекте, как правило идет жало T12-K, но как я уже писал, можно попросить другое.
Я заказал дополнительно T12-JL02 и жду еще T12-bcf3.
В комплекте у меня еще были желтая губка для очистки жала, канифоль и шнур питания с заземлением. Кстати, жало надежно соединено с землей.
Управление станцией
На задней стенке корпуса есть выключатель. Управление станцией осуществляется вращением энкодера и короткими и длитльными нажатиями на него.
Ниже привожу фотографии меню, рабочего экрана, режимов Standby и Sleep.
Небольшое дополнение от 03.04.2017.
Старая ручка меня пару раз подвела, распаивалась текстолитовая корзина. Решил купит новую. Отчитываюсь…
Пришла заказанная мной ручка FX-9501. Посмотрел я ее, протестировал и… отложил до лучших (или худших?) времен.
Не понравилась она мне.
На фото сверху моя старая ручка (951) и новая.
Сначала о плюсах. Основное из-за чего я брал новую ручку — в старой очень ненадежная текстолитовая корзина:
В новой все намного современнее, красивее и надежнее:
На этом с плюсами закончили. Не много их, да…
Минусы.
Во первых болтается резиновый уплотнитель:
Почему так, совершенно непонятно. Но он явно тоньше, чем должен быть.
Во вторых надпись уже изначально потертая, «под старину»:
Жало немного люфтит в ручке, но это думаю не критично.
Еще жало не фиксирует гайкой, а просто вставляется в ручку. И вставляется глубже, чем в старую ручку.
Вроде как должно быть удобно… Ради этого ее многие и покупают. Но есть нюансы…
В старом жале фиксирующая гайка находится относительно дальше от кончика жала, в этой части жало уже не горячее и гайку можно открутить рукой во время работы. Я так менял жало не выключая паяльника.
В новой ручке такой фокус не пройдет. Та часть жала, что торчит уже горячая.
Как следствие глубокой посадки жала — та часть ручки, за которую держишься, ощутимо нагревается в работе. Не то что бы обжигало, но неприятно. Со старой ручкой такого быть не могло.
Ну и еще, новая ручка плохо держится в держателе:
Ну да ладно, для запасной ручки пойдет.
Есть с ней еще одна странность. Если перевернуть ее жалом вверх, то начинает глючить термодатчик, а соответственно «плавать» температура. Если подержать так ее подольше, то станция показывает вместо температуры холодного спая "?20", это по китайски означает «ошибка датчика».
В рабочем положении (жалом вниз) такой ошибки вроде не возникает.
Это наверняка как-то связано с тем, что зеленый провод общий для термодатчика и шарикового датчика положения. Только непонятно, почему со старой ручкой такой проблемы нет, хотя распайка и датчики такие же.
подскажите пожалуйста а T12 жала с ним совместимы, а то у продавцов написано T13
Это тоже самое, что и Т12, только для другого региона распространения?
И Вы не переделывали свой Bakon, режим сна ему не делали?
Ну схемотехника ясна по фото. Ничего особенного. Очень похоже на контроллер паяльника. Маломощный сетевой импульсный БП для STM-ки и вентиллятора, скорость которого регулируется 8-ми лапым полевиком. Нагрев спирали — симистором, что на радиаторе с гальванической развязкой белой оптопарой. 24С08 как и в паяльном контроллере. Все навороты будут в прошивке.
В наличии обе. Как то купил качественные 900 жала на Али, чистая медь, вообще не магнитятся. И если сравнивать их с T12 то преимущество Т12 только в скорости нагрева. Все-таки большинство картриджей Т12 имеют очень толстое покрытие, которое хуже проводит тепло чем медь, о чем тут много раз писали, и вынуждает повышать рабочую температуру.
Как то купил качественные 900 жала на Али, чистая медь
А антипригарное покрытие на них есть?
Если нет, то это всё УГ, теряется сам смысл «вечных жал» — будут обгорать как с снаружи (как совковые), так и изнутри (хрен их потом снимешь с нагревателя. Плюс к этому медь будет растворятся в припое и от Вашего жала в итоге ничего не останется.
картриджей Т12 имеют очень толстое покрытие, которое хуже проводит тепло чем медь, о чем тут много раз писали, и вынуждает повышать рабочую температуру.
Пожалуйста ссылки, где такая чушь написана. Я жалом Т12-ВС3 прекрасно паяю на 280градусах.
Естественно, но очень тонкое, в результате чего даже неодимовым магнитом не магнитятся. Хотя возможно такое тонкое покрытие менее износоустойчиво, но цена в 50 центов за жало позволяет забыть об этом.
Пожалуйста ссылки, где такая чушь написана. Я жалом Т12-ВС3 прекрасно паяю на 280градусах.
В интернете полно картинок с распиленными жалами, да и магнит не позволяет думать иначе, кончик магнитится как гвоздь.
Был бы рад, но не вставлялись даже фотки размером 1260 × 884.
Буду рад советам! Еще и «под кат» часть инфомарции было бы неплохо убрать, тоже не получилось.
Подскажите. Слышал, что STMовским контроллером паять лучше, чем STC в плане большей мощности и лучшей стабилизации температуры. Абсолютная точность температуры не важна. Правдивы ли слухи?
Насколько я понимаю, мощность здесь зависит от жала и блока питания, контроллер здесь ни при чем.
Стабилизацию я сравнить не могу, другими контроллерами не пользовался, но предполагаю, что разница будет незаметна.
С точностью определения температуры STM32 после калибровки конкретного жала точно будет впереди.
Под понятие «мощность» подпадает еще и скорость реагирования на просадку температуры при касании теплоемкой детали или полигона. Многое зависит именно от этого. Собственно, это программист «смог» или «не шмогла».
(скорость реагирования на просадку температуры при касании теплоемкой детали или полигона)
Зависят не столько от программиста как от массы меди жала и скорости накачки тепла в жало.
А скорость накачки зависят от коэфф ПИД, которые вы можете САМИ отрегулировать на практически любой станции Т-12 в сервисных настройках.
То есть вы сами как бы программист-сами виноуваты.
В остальном в ОДНОЙ точке рабочей температуры и одним жалом станции STM32 и STC работают ОДИНАКОВО.
Разница начинается в разных точках температур, если вы одновременно работаете и на 280гр и на 350гр и на 230гр и везде нужна точность +\-2гр, и с РАЗНЫМИ жалами.
Так как термопары жал нелинейны в диапазоне 200гр-400гр в среднем +\-15 градусов и больше.
У разных жал разные разбросы термопар и разная масса меди-нужны разные профили.
И только тут выигрывает станция STM32.
1.она позволяет уменьшить нелинейность калибровки жал по 3 точкам температуры, не идеально но уменьшает.
2.она имеет множество профилей индивидуальной настройки температуры и ПИД для множества жал.Индивидуально.Если у вас много жал, больше3.
И всё.
Если вы работает 1-2 жалами на одной температуре (или в небольшом пределе 280-330гр) а повышаете до 350-400гр изредка для выпайки массивных деталей и точность для этого не нужна, то STM32 для вас избыточна.
Сразу прошу прощения, по неведомой мне причине мои фотографии не прикрепляются к обзору (возможно они слишком большие, прикрепились только сильно уменьшенные снимки экрана) + много чего у меня просто нет, буду использовать чужие фото.
Если уж так «влом» сделать полноценный обзор, сделайте половину, а на следующий день ещё половину. Извините, накипело…
LR не проплачен (у меня подписка) + долго не мог разобраться почему мои фотки не вставляются.
Не хотел никого обидеть, в основном брал фотографии у продавцов, ссылки на товар которых разместил в обзоре.
та ладно, это еще фигня…
мне рассказывали про человека, который взял мак в кредит без первого взноса, а чтобы внести через месяц первый транш — сдал мак в ломбард…
А ещё есть «маководы», которые покупают макбук, а потом ставят на него винду, потому, что ничерта не могут сделать в макосе. Т.к. никогда с ней дело не имели.
давайте еще через ворд прогонять. просто ресайз в редакторе — никак? на PC практически любая программа для просмотра изображений может в пакетном режиме менять размер сразу пачки картинок.
паяльников очень много кому то нравится один кому то дугой яб за 50-60уе купил бы TS100, если б мне нужен был Hakko T12 самый первый набор за 10-12уе
если работал этим то QUICK 202D ESD
все верно. но не хотелось бы платить за паяльник как за двухкамерный холодильник, все таки расходный материал. и в тоже время хочется чтобы жало прогревало полигон любого размера и с любым припоем. я кстати тоже взял самый простой набор с термометром, оправданность набора на stm32 у меня пока под сомнением
QUICK 202D это уже индукционный паяльник. Кстати говорят очень приличный. И жала недорогие и долговечные.
По цене всего раза в 2 дороже этих китайцев?
Вероятнее всего, для постоянной работы действительно хороший выбор.
Для постоянной работы лучше ERSA i-CON2 или i-CON1.
Но говорят, что лучше Weller WD 2M или WD 1M + WMRP+WDH50.
Хотя, вероятнее всего, самый крутяк это Metcal MX-5210.
Пока работал только на эрсе. В планах на далёкое будущее купить Weller, а потом Metcal.
А чем лучше то? За такие суммы на STM32 инфракрасную собрать запросто. И хоть BGA запаивай. А провода и разъёмы вообще пофиг чем паять, стабилизатора температуры в ручке выше крыши хватит… Самому пока пяток дешёвых паял разной мощности и фена вполне хватает, хотя про инфракрасную подумываю — уже усилки на 9 ног BGAшные пошли…
У меня изначально был не пропаян термистор для компенсации температуры холодного спая в ручке. Он то работал, то нет, то давал неверную температуру. С жалом T12-K станция еще работала, но с T12-JL02 часто не могла даже припой расплавить.
У вас, как я понимаю, термистор не предусмотрен конструкцией? Проблемы с тонкими жалами не возникают?
И ссылку на продавца разместите здесь, если не сложно
Это не самая простая ) Это уже цифровая.
Но похоже в ручке термистор у вас не предусмотрен? Как без него работает?
В комплекте 2 шариковых выключателя?
Видимо на случай, если один испортишь при монтаже :)
Как здесь писалось в других обзорах, корпус шарикового датчика пластиковый. Поэтому паять с теплоотводом и быстро. (Я паял без теплоотвода, но быстро — буквально секунду).
Взвесил свою ручку со шнуром и разъемом — 90 грамм. Держал шнур в руках — 40 грамм, но это очень примерно, по ощущениям шнур с разъемом тяжелее ручки.
Обновление прошивки здесь тоже возможно, но сложнее. Да и прошивок в свободном доступе вроде нет.
От БП ноутбука тоже вероятно работать будет, только зачем? От аккумулятора Т12 кто-то запускал.
T12 на работе вот такой: ebay.com/itm/262238363252
засунутый в ручку от лакея на жалах 900M с доработками (нужно просверлить латунный колпачёк на конце ручки под жала Т12, укоротить держатель жала и развальцевать обрезанный конец держателя жала — я просто отрезал завальцованную часть, прорезал её и припаял с помощью паяльной кислоты на конец обрезанного держателя жала).
И этот самосбор работает на работе в качестве снимателя остатков припоя после снятия чипа с ноутбучных плат.
И работает он у нас от ноутбучной зарядки 19V/4.74A: и ручка регулятора выкручена не полностью (ещё остаётся полоборота) — этого хватает, чтобы снять оплёткой остатки безсвинцового припоя из под чипа.
А если ручку регулятора выкрутить на максимум, то греет так, что аж жало синеет.
правильно я понимаю что есть два способа переделки 900 ручек. один просто переделать чтоб жала т12 держались. второй — с контролером как по вашей ссылки ebay.com/itm/262238363252
или я не правильно понял что по ссылке?
Это бюджетный вариант паяльника для Т12, без PID регулировки температуры, и вообще без обратной связи.
Для целей, где поддержание точной температуры и главное быстрой реакции нагревателя на снижение температуры жала не нужно, вполне работоспособный вариант.
Когда его рассматривал, видел плюс в том, что можно ипользовать с любым источником питания, если сделать переходник.
+ красивый и необычный. Говорят еще упаковка красивая, вполне на подарок сойдет.
не вся правда, большой плюс в исходниках прошивки паяльника и возможности что то самому там изменить и прошить.
ну и еще паяльник чувствует когда его не трогают и сам засыпает.
Я 30 лет радио инженер. Но часто приходится работать и паяльником. Если устройство работает штатно и полностью выполняет свои функции, то нефиг его обновлять. Обновления ради бОльшей цифры в релизе софта или дополнительных рюшечек? Нормальное изделие должно работать правильно из коробки. Обилие новых версий говорит либо о непродуманности проекта изначально (что выяснилось в процессе эксплуатации), либо, добавляя второстепенные украшательства, создать видимость НОВОГО изделия или активной его поддержки.
Если устройство работает штатно и полностью выполняет свои функции, то нефиг его обновлять.
Абсолютно согласен.
Папа-программист и мелкий сыночек:
— Папа, а почему солнце каждое утро встает и каждый вечер заходит?
— Что, вот так — каждое?
— Да
— И не глючит?
— Нет.
— Сыночек, главное — ничего не трогай!
Личный опыт: купил комп, собрал — работает. Смотрю, что версия биос очень старая, а на офф. сайт уже куча новых.
Дай думаю обновлюсь. Обновился… и комп перестал выключаться — вроде выключился, а светодиод горит.
Начал перебирать все версии, пока не нашёл ту, свою родимую, с которой комп правильно работал.
Вам повезло. Иногда фиг нужную найдёшь или при прошивке дохнет. Так что копия микрухи и прошивка через программатор наше всё. А вообще это старая проблема — ковыряние в рабочем для «улучшения».
насчет скайпа — прям в яблочко. уж как я терпел на старой-старой версии — но пришлось. потому что уже картинки даже в браузере перестали открываться. благо самая распоследняя версия вроде не особо тупит и падает.
Поверьте мне на слово, что когда придет ваше время (а оно обязательно настанет), вы поймете, что «ретроград» это отнюдь не ругательное слово. А «прогресс» и тем паче «революция» не всегда благо. :)
Кстати, если интересно. В предыдущем обзоре контроллера Т12 на STM товарищ сумел дизассемблировать китайскую прошивку. mySKU.me/blog/aliexpress/48118.html
Абсолютно верно. Только создать кейген можно было лишь дизассемблировав hex прошивки и разобравшись в китайском коде. Что и было сделано.Он молодец. Серьёзная работа.
Мне в точности такая коробочка пришла с каким-то набором для пайки. По виду и поведению — типичная светлая канифоль. При нагревании пахнет даже слабее, чем советская скрипичная, купленная лет тридцать назад.
Есть канифоль натуральная (например сосновая), а есть искусственная — химическая.
У китайцев, скорее всего, химия. Натуральную встречал в наших магазинах радиотоваров в пакетах кусками.
А в советское время ещё и в магазинах муз. инструментов — ею «смазывают» смычки скрипок и т.д.
А я в последнее время перешел на флюсы. Сейчас очень многие производители РА паяют безсвинцовыми припоями. Температура плавления у которых выше. При этой температуре канифоль начинает уже чернеть и гореть, сильно пачкая жало паяльника. Постоянно приходится очищать.
Первый раз слышу о «химической» канифоли. Очень хотелось бы ссылок на источники, ибо производство подобных веществ путем синтеза всегда было значительно сложнее/дороже извлечения из природного сырья.
Я честно говоря, даже растерялся. Вас не затруднит найти в списке результатов по предложенному запросу хотя бы три, где описывается процесс получения таковой, и делается вывод, что это проще/дешевле извлечения натуральной?
в промышленности канифоль получают экстракцией из измельчённой древесины органическими растворителями или перегонкой сырого таллового масла — отхода целлюлозно-бумажного производства.
Ему не стоило бы с такой уверенностью утверждать, что во влажном климате сосна якобы «точно не растет», а экстракцией смолистых веществ из любой породы древесины получается талловая канифоль…
Если уж что добавить в обзор то пожалуй насколько я помню в gs90d нет полноценной сетевой развязки, а жала типа hakko900 имеет за счет наличия зазора очень плохо прогревают массивные полигоны и сами дольше греются.
В ts100 свой особенный типоразмер жал(хоть обычные т12 и будут работать в этой ручке они будут огромны) но даже с родным жалом вылет больше.
Минусы бакона отлично расписаны тут уже раньше. Если в кратце то необходимость тюнинга и отсутствие сна.
Так же порекомендовал бы пока пользуетесь ручкой из народного комплекта доработать ее углубив посадку жала.
насколько я помню в gs90d нет полноценной сетевой развязки, а жала типа hakko900 имеет за счет наличия зазора очень плохо прогревают массивные полигоны
У меня GS110D, думаю, что это относится и к GS90D: у него длина нагревателя 24мм, а длина углубления жала 900M (в примере 900M-T-0.8C) — 24,57мм. Т.ч. для GS110D (думаю, что и для всей линейки паяльников GSxxx) ничего дорабатывать не нужно.
А вот лакеевския паяльник нужно дорабатывать: обрезать стакан, чтобы жало было почти в притык. Но тогда придётся или укорачивать держатель жала с последующей развальцовкой или подкладывать на жало сверху кольцо определённой высоты (я брал ненужное жало и нарез кольца, потом сверху одевал на другие жала). Но кольца не подходят на широкие жала, типа клин и другие, диаметр жала у которых больше внутреннего диаметра.
Вот лакеевские паяльник:
у лакеевского паяльника длина выступающего нагревателя 23мм. А жало 24,57мм: 24,57 — 23 = 1,57 зазор — это уже больше, чем зазор в 0,57мм у GS110D!
Не соответствие длинны нагревателя и глубины стакана на жале 900 серии это ещё не самое большое зло, воздушный зазор, считай теплоизолятор, никуда не девается что у GS110D, что у люкея.
Воздушный зазор неизбежен в таких типах жал.
У нагревателя GS110D диаметр нагревателя 3,9мм, внутренний диаметр жала от 4мм до 4.1мм у нормальных жал. Зазор 0.1 — 0.2мм это не такой критический зазор.
Воздушный зазор — это не то, что мешает лакею паять нормально. Эрсе воздушный зазор не мешает.
К примеру взять ERSA i-CON2: диаметр нагревательного элемента 3.5мм, диаметр жала 3.6мм. Зазор в 0.1мм.
Измерял неэлектронным штангелем, т.ч. могут быть погрешности.
Можно сделать проще и красивее.
Выпаять провода нагревателя и выдвинуть его на 1-1,5мм.Где провода короткие то без проблем наращиваются и напаиваются толстыми стальными(чтобы не гнулись а пружинили) или медными.
делов то и пилить ничего не надо.
Сделал у себя на GS90 так без проблем, всего то тонкие плоскогубцы понадобились выпрямить выводы нагревателя и согнуть потом на нужное расстояние.Выпаять и впаять по новому.
в gs90d нет полноценной сетевой развязки
Она там и не нужна, керамический нагреватель имеет высоковольтную изоляцию, керамикой на основе окиси алюминия.Никто ещё ни один пользователь не спалил наводкой КМОП приборы при пайке.
А отсутствие сна, подсветки и выключателя на шнуре уже допилили производители новой моделью с буквой Т.
Так что Люкей в пролёте.Вся станция в ручке.
Да воздушный зазор, зато копеечные жала по сравнению с Т-12, а зазор устраняется графитовой стружкой с карандаша и 1,5-2 слоями алюминиевой фольги 0,1мм толщиной.
И да Т-12 он не заменяет а ДОПОЛНЯЕТ, имею оба.
Есть у кого-о схема распайки в ручке для станции на STC?
Не могу понять, у меня термистор одним концом к N подключен, а вторым к кончику жала.
Т.е. земля на жало приходит в разрыв термистора?
А синий и зеленый провода подключены к ножкам шарикового выключателя.
Так и должно быть?
Нет, что то не правильно.Один конец термистора должен приходить на вход контроллера.
Если термистор включен в разрыв питания жала и через него идёт ток до 3А… это очень неправильно.Но от китайцев всего можно ждать вплоть до того что термодатчик в ручке не задействован вообще а впаян на плату и типа вы сами должны его переносит проводами.
Ищите не задействованную дорожку к разъёму жала от контроллера, возможно через транзистор или напрямую.
Нет, слава богу к питанию он не подключен )))
Ситуация следующая.
Друг купил контроллер и сам распаял ручку к нему.
В описании контроллера есть схема подключения (аналогичная той, что для STM32, только в разъеме они к другим номерам подпаяны), по этой схеме он все и подпаял. Только в ручке (он купил ее в другом месте) нет места для термистора, зато припаян какой-то конденсатор С1 (у меня на ручке место под него тоже есть, но контакты там под лаком). Итог станция работает, но нет реакции на выключатель и нет термистора.
У меня аналогичный контроллер и станцию я покупал в сборе. Все работает.
При этом из 5 проводов в ручке — 2 подключены к + и -, 2 подключены к выключателю, а земля идет к жалу в разрыв через термистор. Т.е. вроде как термистор втрой ножкой к станции не подключен. Или я чего-то не могу понять.
(земля идет к жалу в разрыв через термистор)
Если понимать буквально то:
Ну так это и значит что ток питания нагревателя(1,5-3А) жала идёт через термистор, и то что измерительные импульсы от термопары жала Т-12 идут тоже через термистор.Термистор по даташиту держит 3А?
Может так и задумал китаец, хотя ИМНО это маразм.Кто их знает.
Ищите не задействованную дорожку к разъёму жала от контроллера, возможно через транзистор или напрямую.
(При этом из 5 проводов в ручке — 2 подключены к + и -, 2 подключены к выключателю, а земля идет к жалу в разрыв через термистор. Т.е. вроде как термистор втрой ножкой к станции не подключен. Или я чего-то не могу понять. )-то что вы описали больше похоже на классическое подключение с кондесатором в разрыв цепи заземления(утечка статики через керамический конденсатор).Только вместо С подключен термистор.
Кто то кого то обманывает или не понял.Конечно по такой схеме термистор работать не будет.
Это если понимать то что вы описали как (2 подключены к + и -, 2 подключены к выключателю, а земля идет к жалу в разрыв через термистор.): НЕ земля идёт к жалу через термистор а земля термистора идёт к общей земляной точке в ручке. А земля жала идёт по (-) проводу питания жала.
Питание подключено 2-мя другими проводками (красный и черный) к контактам Т12+ и Т12- на ручке. Термопара встроенная в жало (если вы про нее) подключена последовательно с нагревателем. Импульсы от термопары и импульсы питания чередуются.
Посмотрел схему подключения на странице продавца.Схема мутная как и обозначения разъёма.Буква N вводит в заблуждение.Это не нейтраль это от NTC.
ИМНО единственный выход прозвонить и начертить схему подключения контактов разъёма на плате от паяльника до контроллера.Сначала контакты 2,3 и 4.
Контакт «N» №2 куда идёт на плате? Он что звонится с землёй?
Вот его и проверяйте.Не надо видео, надо схему проверить и начертить для одного соединения.Там даже номинал указан NTC 10k 1%.По идее N должен идти на контроллер.Контакты Р-, Е,GND,-24v общие на землю. aliexpress.com/store/product/New-T12-OLED-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-STC-English-Display-Board/1756394_32703795143.html
Термистор меняет своё сопротивление в зависимости от температуры.
А контроллер мониторит понижение сопротивления от подключенного к нему термистора относительно земли жала.
Конденсатор используют для снятия статики малым током утечки.Большим током может спалить детали или стукнуть.
Можно вместо С поключить резистором 1 мегаом.
Ничего не понимаю! У меня через термистор подкючена земля. Если вставить жало, то сопротивление между N на ручке и жалом — 9.5 кОм.
При этом сопротивление между землей в вилке 220 вольт и контактом N в ручке — 540 Ом, между землей в вилке 220 вольт и жалом 1,5 Ом. Хотя жало подключено через термистор…
У меня земля к жалу подключена без всяких резисторов и конденсаторов, сопротивление между землей в вилке 220 вольт и жалом 1,5 Ом (то что писал ранее — ошибка), так можно оставить?
В ручке конденсатора С1 нет, на его месте разрыв дорожки, собственно и самого обозначения С1 тоже нет (подсмотрел его у друга).
НЕ земля идёт к жалу через термистор а земля термистора идёт к общей земляной точке в ручке. А земля жала идёт по (-) проводу питания жала.
Посмотрите видео — youtu.be/FHsnrD_5ic4?list=PLhPgHaxNMTbGRdnXd1kCbixhd1tBBX1kz
У меня подключено именно так, как я пишу — 2 проводаподключены к выключателю, а земля идет к жалу в разрыв через термистор.
Что важно — все работает и термистор и шариковый выключатель.
Не знаю как у вас там подключено, но судя по схеме STC термистор одним концом подключается на общую землю паяльника в ручке а другим концом на N и идёт к контроллеру.
И это логично и соот более старым схемам.
На счёт видео прозвонить конец термистора мультимтром на землю ручки, если нет соединения пропаять.
У меня такая же купленная в сборе станция на STC-контроллере с OLED-дисплеем.
Вот наделал фоток и схему подключения нарисовал:
1) ручка (сначала фото ручки с четырёх сторон: вертел против часовой стрелки):
2) контроллер с разъёмом:
Верно!
( На STC нет библиотеки жал Т12 ) -корявый или гениальный набор слов?
Думается жала и прочие приспособления стоят на последнем месте в цепочке-руки, опыт, мозги,… жала.
Когда нужно сделать 100 снимков (с минимальным браком) в минимальное время, то лидером будет не СУПЕР фотограф с камерой обскура, а середнячок с навороченным автоматом. Когда у меня в очередь десяток теликов на ремонт за спиной, а я сижу медное жало затачиваю, чтобы SMD микросхему с платы снять (а потом ещё и дорожки порву — потому как бензопилой аппендицит не вырезают).
Ну так товарищ выше пытается доказать, что главное МАСТЕР. А чем он работает это дело второе. Вот я и привел гипотетический пример. А так у меня все в порядке с инструментом — И фен и Т12 и паяльная станция с нижним подогревом, и микроскоп, и куча программаторов — да много ещё того, что нужно МАСТЕРУ.
Увы, но, к моему большому сожалению, в современном мире это не так.Человек в современном мире становится придатком МАШИНЫ и ТЕХНОЛОГИИ. Если 30 лет назад, ремонтируя телевизор, я знал назначение любой детали на плате, мог вычислить неисправную, проведя различные измерения и проанализировав симптомы, то сейчас инструментом телемастера стала отвертка и USB флэшка. Так построены технологический и экономический процессы, что выгоднее заменить целую плату, сделанную на заводе-автомате, чем искать на ней неисправность. Незачем держать в сервисных центрах высокообразованных и высококвалифицированных мастеров (им же надо много платить) — достаточно «обезьяны» с отверткой и грошовой зарплатой.
Поверьте мне — и так везде — не только в ремонте РЭА. Экономическая выгода превыше всего. Умнейшие головы, создающие эти процессы в центре и «обезьянки» на местах. Индивидуальное МАСТЕСТВО теперь, к сожалению, не в почете. Конечно есть исключения, Но это ИСКЛЮЧЕНИЯ. Время, увы, изменилось.
Это правильно, это глобальная экономика, зачем мне возиться с ремонтом, который по трудозатратам обойдется в 1000 руб, если новая плата стоит 500 руб. Роботизированное производство дешевле ручного человеческого труда высококвалифицированного мастера. Теперь нужны высококвалифицированные инженеры и научные сотрудники, чтобы усовершенствовать новые производства дешевеющих технологий.
При ИК выпайке микросхем ИМХО не хватает фольги или медной палочки для охлаждения корпуса микросхемы.
ИМХО Фен с небольшим потоком воздуха пусть и дороже чем данный прибамбас, — решает большинство подобных задач. Для конденсаторов и резисторов можно доработать «напильником» жало обычного паяльника(даже китайское Т12).
фен это кустарный способ а нормальная пайка смд это нижний и верхний подогрев ик, ну конечно не такого уровня но и этот может нагнуть не один профессиональный :) Lukey 702и ему подобные санации, даже может Tornado Infra Pro потеснить а это не Lukey
Вот как раз от такой «станции» хотелось бы всех предостеречь. Это просто мощный источник коротковолнового ИК излучения без какой-либо стабилизации температуры. В данном конкретном случае весь процесс пайки полностью зависит от уровня оператора. Если у него 80 левел — все будет хорошо. Если он начинающий, то все кончится вспучиванием и расслоением платы. Короткие ИК волны плохо проникают вглубь нагреваемого объекта, нагрев идет по поверхности. Мало того, сложная форма деталей образует кучу затененных от воздействия ИК излучения мест на плате. Постоянная манипуляция положением излучателя, конечно, помогает это победить. НО! Раскаленный ради «снять побыстрее», данный излучатель просто сводит на нет повторяемость работы. В китайском воздушном фене есть хоть какая-то стабилизация температуры. Здесь этого нет и не будет. Ручная манипуляция огромной мощностью. Несчастные ± 5 мм расстояния до платы приводят либо к увеличению времени отпаивания/запаивания детали, либо ко вздутию верхнего слоя платы.
я показал паяльник а как им пользоваться это не от уровя зависит а от мозгов, нижний подогрев нужен, также жёсткое закрепление на одном уровне а не в руках держать ни и термодачик, также подсветка и возможно обдув в воздухом
Есть какая-то разница, можно найти здесь в обзорах конструкторов на STM32. Навскидку — размер экрана разный, у 2.0 меньше, но сам контроллер, как понял, новее с исправленными багами.
Это уж как найдёте, но навскидку идеального комплекта с правильными ручками пока что нет.
Алюминиевый корпус мне понравился только вот китайцы накосячили и прорезали его лазером по изнанке что дало не соответствие дыркам в 1-2 мм
На пластик жаловались что он очень слепой получается.
Относительно друг-друга панели корпуса у меня подогнаны идеально. Передняя и задняя панель крепятся с небольшим перекосом, но я предполагал, что это в них отверстия просверлены не точно. После 2-3 разборок винты закручивают легко )))
Комплект с контроллером на STC и этой ручкой не момент моей покупки не имело смысла покупать по отдельности. Цена получалась одинаковая. На STM не проверял.
У меня с Тао получилось дешевле заказать россыпью и самому собрать (даже с учетом доставки).
Корпус брал дорогой металлический. Косяков, как тут писали, с корпусом не было, все идеально.
Я Тао не освоил еще. Там как продавцы на английском могут общаться, на Али обычно все нормально английский знают, а на Тао — «Какое мясо русский хочет? гау- мяу — му?»
Извини, но мне на работе недельки 2 назад купили станцию в магазине оф лайн за 5 килорублей. С феном… С таким же паяльником. В чем смысл твоей покупки??????
«и термистор (для коррекции температуры холодного пая)»
объясните плиз что это такое как оно должно работаь, как понять работает или нет? для него должен быть отдельный контакт в разъеме на станции? поподробнее плиз про этот термистор если можно
Почитайте что такое Термистор и как работает термопара.
На моей станции температура термистора отображается в правом верхнем углу экранчика. Если ошибка определения, пишет "?20". После включения станции там должна быть комнатная температура, потом она немного поднимается.
Схема подключения для станций с разным контроллером разная. Видел схемы для контроллеров STM32, но для своей (на STC) схему найти не получается. Визуально получается так, что заземление (N) приходит на кончик жала через этот самый термистор, и второй контакт термистора не подключен к станции.
У вас какая станция?
ebay.com/itm/262238363252 а это в 900 ручку залезит? если да то что это получается — готовый паяльник с регулировкой темпиратуры только питание ему нужно подать?
Выше в комментариях такой вариант уже приводили. Да, он как раз для этой ручки.
В этом варианте нет как таковой терморегуляции, по сути обычный диммер.
Смысл в том, что жала Т12 лучше держат тепло, чем 900М.
И даже с такой «диммеровской» схемой на Т12 вполне работоспособный вариант, если нужно конкретно для какой-то определённой цели. Как у меня на работе: используется такой вариант для снятия остатков припоя после снятия чипа и жало не липнет, как на 900М-жалах, хоть и схема «диммеровская».
У жало Т12 — это монолитный картридж.
Жало 900М — это насадка на нагреватель.
Я пользовался и тем и другим типом жал и паяльниками. И уж любой, кто паял и тем и другим скажет, что Т12 однозначно лучше, даже при схеме питания «диммером».
ebay.com/itm/262238363252 а это в 900 ручку залезит? если да то что это получается — готовый паяльник с регулировкой темпиратуры только питание ему нужно подать?
Ответ ваш был:
Вот только зачем здесь жала Т12? Весь их смысл теряется, на мой взгляд.
Я ответил: Смысл в том, что жала Т12 лучше держат тепло, чем 900М.
Могу ещё раз написать о своём опыте: на работе стоит Lukey 702 с доработанным паяльником (убрано большое расстояние от нагревателя до кончика жала). На 450 попугаях он не может справиться с остатками безсвинцового припоя под чипов — иногда жало липнет и есть большой риск оторвать пятаки.
Паяльник на Т12 по такой схеме включения и БП от ноутбука 19V/4.74A справляется лучше с этой задачей, чем паяльник на жалах 900М от паяльной станции Lukey 702. При этом паяльник на Т12 не липнет к пятакам и ещё остаётся пол оборота ручки регулятора. Т.е. он работает не на полную мощность, а лакеевский паяльник даже на полную мощность 480 попугаев не справляется — липнет жало.
В общем я завязываю болтовню. Надоело доказывать очевидное.
Теплоёмкость наконечников почти одинаковая при одном типе жал.
Мощность тоже примерно одинакова.Не смотря на 90 и 70вт.
Разная теплопроводность у 900 и Т-12.За счёт воздушного промежутка у 900 хуже скорость нагрева жала от нагревателя.Хуже отзывчивость.
Готов предположить, что с диммером и 900М должны работать аналогично. Тепло на них передается, и практически полностью (нагреватель практически полностью находится в жале). Да, скорость теплопередачи снижена, но здесь это не имеет значения, так как диммер работает постоянно.
Готов предположить, что с диммером и 900М должны работать аналогично. Тепло на них передается, и практически полностью (нагреватель практически полностью находится в жале). Да, скорость теплопередачи снижена, но здесь это не имеет значения, так как диммер работает постоянно.
При этом сами жала 900М намного более распространены, их проще купить и они дешевле.
Схема с диммером вполне подойдет в качестве запасного паяльника для дома, а имея станцию на Т12, наверное нет смысла плодить дома еще и жала 900М. Вероятно в вашем случае, и каких-то других специфических случаях, применение Т12 так же оправдано, но рекомендовать его всем я бы не стал.
DM13
нужно просверлить латунный колпачёк на конце ручки под жала Т12, укоротить держатель жала и развальцевать обрезанный конец держателя жала — я просто отрезал завальцованную часть, прорезал её и припаял с помощью паяльной кислоты на конец обрезанного держателя жала
Можно плиз подробнее про доработку, что за колпачок например, может есть схема какая?
Вот картинка:
1) отрезаем от держателя жала краюшек развальцовки, затем отрезаем лишний кусок (для жал Т12 держатель короче, чем у для жал 900М)
2) просверливаем головку под жала Т12:
Есть у кого-о схема распайки в ручке для станции на STC?
Не могу понять, у меня термистор одним концом к N подключен, а вторым к кончику жала.
Т.е. земля на жало приходит в разрыв термистора?
А синий и зеленый провода подключены к ножкам шарикового выключателя.
Так и должно быть?
Получилось найти ответы на эти вопросы?
PS: мне кажется правильнее былобы в вашем обзоре дать линки на аналогичные обзоры этойже станции а не на STM32
PS: разниуа на эту и стм32 порядка 20$, поэтому не совсем правильно ставить их на один уровень и говорить, чтоб еслиб сразу знали про существование стм32 то взяли бы вторую ;)
К сожалению нет. Тоже разыскиваете? Поделитесь, если найдете.
PS: мне кажется правильнее былобы в вашем обзоре дать линки на аналогичные обзоры этойже станции а не на STM32
Есть такие обзоры?
Изначально сам читал про STM32 и комментарии к ним, поэтому и решил объединить информацию по STC здесь. О чем и написал в шапке. На мой взгляд это важная информация, что бы не вводить никого в заблуждение.
PS: разниуа на эту и стм32 порядка 20$, поэтому не совсем правильно ставить их на один уровень и говорить, чтоб еслиб сразу знали про существование стм32 то взяли бы вторую ;)
Разница того стоит ) Не уверен, что это действительно 20$, не сравнивал цены. Мне сейчас достаточно контроллер поменять, и судя по всему ручку, так как распайка не совпадает.
В этом обзоре есть.
Вот из того обзора схема распайки:
На моём экземпляре китайцы напутали и вместо конденсатора C1 нужно было поставить перемычку: там разрыв цепи (вроде земли: точно не помню). Паял туда конденсатор керамический (даже несколько) и не мог сходу понять почему не работает: начал прозванивать всё мультиметром и выяснил, что не было соединения земляного контакта с жалом.
Гм… Как всегда, сперва поставил плюс, потом прочитал обзор. Ибо, считаю, что должно быть больше обзоров DIY-электроники, а не женского белья :)
Пользую Т12 вовсю, больше года. Возвращаться на 936 больше желания нет. Единственное, тут важен хороший припой, с «изделием» из ближайшего хозмага сначала могут быть разочарования.
Еще раз повторюсь про калибровку жал — это бессмысленное занятие, ибо температура в точке пайки зависит от множества факторов — толщины «пятака», выбранного жала, температуры воздуха и так далее. При этом конкретное значение параметра может колебаться в пределах сотни град.
Кто не верит — выставьте температуру 300 с жалом BC2, к примеру, и попробуйте разогреть плюсовую шину с проводами комп. БП. Контроллер будет казать те же 300 град., а вот плавиться припой не будет. Ибо невысокая теплопроводность, обусловленная применением железа, а то и латуни — вообще, ужас, летящий на крыльях ночи. Сорри за старческую многословность, не удержался попенять молодежь :)
Станция этого не может определить, она определяет температуру жала.
Еще раз повторюсь про калибровку жал — это бессмысленное занятие,
Не знаю какая погрешность есть «по умолчанию», может быть действительна калибровка не обязательна, но в целом полезнее знать точную температуру жала, чем какую-то случайную цифру
Гм… Температуру жала… В какой конкретной точке данного жала она определяет температуру? В середине или на кончике? Уверяю, что температура на рабочем отрезке ей совершенно не известна.
Точную температуру жала знать действительно весьма полезно. Только вот как ее померять, если термопара размещена в глубине, а теплопроводность весьма невелика?
К сожалению не на кончике, но очень близко к нему. Посмотрите в других обзорах, где-то были фотографии жал Т12 в разрезе, там все видно.
И нормальная теплопроводность у жала, меди там много.
Ну да, конечно. Очень близко… я проверял, увы. Довольно далеко. Впрочем, спор ни о чем, на сейчас Т12 уступают лишь индукционкам, и то, весьма незначительно. Сам пользую с удовольствием, но понимаю, что это пока далеко от идеала.
Разницау топорика Т-12 у основания и на конце может достигать 10гр и более просто на воздухе, а уж при пайке полигонов на десятки градусов.Меди там мало длина топорика до 10мм сечение меди по плоскости всего1,5мм плюс 2х0,3мм=0,6мм железа.Примерно конечно, толщина разнится от производителя к китайцу.
А термопара далеко внутри от конца жала-смотрим разрез Т-12.
Измерял на своём топорике китайском шариком терморпары от мультиметра.Остался недоволен.
Это когда тестировал Хакко-100 купленный и выбирал на каком жале лучше всего тестировать.На том где сечение меди толще а путь короче-типа 3-4мм круглое жало со скосом или типа зубило 3,2мм.
Ну и валялось где то фото распила топорика, сечение меди там жалкое.
Вот тут как раз все зависит от программиста. По уму авторы самой серии T12 просчитывали картину и нагрева и отбора тепла по всему объему жала, место расположения датчика, переходы сечения меди и толщину защитного покрытия поверх оной. Само собой, китайцы изуродовали ВСЕ, что взялись подделывать. Но все же, на STM32 с толковым программистом есть возможность построить хоть что-то, что могло бы учитывать термопрофили для различных типов жал. В итоге для каждого типа чуть-чуть меняются переменные, что позволяет добиться несколько лучших параметров пайки, нежели более дубовые конструкции контроллеров.
На www.jovy-systems.ru/index.php/product/view/2/5 реализовали вообще «интеллектуальный нагрев» без возможности регулировки. Станция якобы сама соображает, когда и сколько греть. На самом деле, естественно, используется контроль глубины просадки температуры и правка на лету коэффициентов ПИД. Если отбор тепла небольшой, то и разгон жала на максимум просто не нужен. А если просело глубоко, то это явно полигон и нужно срочно догонять. Кстати, некоторые отзывы об этой Джови как раз и говорят, что станция задумчивая — затянут процесс распознавания глубины просадки температуры.
Чуть выше я пытался сказать, что программист может добиться большей «мощности» для пайки — и был не понят. :) Привык народ к ЭПСН, однако. И думает, что до сих пор все решается впрямую, в лоб. Ан нет.
Для одного жала станция STC тоже позволяет настороить все 3 коэф ПИДа и одну точку на графике температур.
Вот и вся разница.ПИД это и есть интеллектуальный нагрев-ту гугль.Сами себе злобный программист, как настроите такой и интелехт.
Про поправку НА ЛЕТУ коэффициентов ПИД пожалуйста поподробнее…
ИИ самой станции.Это что то новенькое.:))) Типа вставил топорик и вставил иголку а оно одинаково паяет с одной настройки -всё сама настраивает? Чудеса в решете.
У японцев про такое не слышал.
(Кстати, некоторые отзывы об этой Джови как раз и говорят, что станция задумчивая — затянут процесс распознавания глубины просадки температуры. )-ага интехтом слаба.Про налету ЛПиП.Гы-гы… откуда мифы? Ну и нафига такой Искуственный Инвалид?
Про японских криворуких инженегров -смишно.
Такого идиотизьма как в Т-12???
Чего только стоит импульсное измерение термопары в паузе между нагревами и импульсные помехи!!!
Поэтому и максимальной мощности и тплоотдачи достичь нельзя.Недостаток конструкции последовательного соединения нагревателя и термопары-ИДИОТИЗМ!
Провод ссыканомили уроды.А малое сечение меди к термопаре? Исправили в других поздних сериях жал с 3х и 4х проводным независимым подключением.
Потом сами же понели свою ошибку и отказались от 2х проводной схемы в пользу непрерывного измерения и непрерывного нагрева в следующей серии аналогичных но более дорогих жал.
Но нам нищебродам всё равно альтернативы нет с 3 долларывыми Т-12.
На STC-контроллере нет так называемого «сервисного меню».
Он есть только на STM32-контроллере: это библиотека жал и настройка каждого жала в отдельности.
Приветствую всех в этой интересной теме. А китайцы новые серии паяльных cтанций Hakko еще не стали делать? На новых жалах, у японцев каких серий жал нет T13; T15; T20 — не знаю, что за серии, но Вы же написали, что японцы в других сериях сделали лучше.
Китайцы не повторяют за ними для нас нищебродов...?
Жала, который вы перечислили (кроме T20), это полные аналоги серии Т12, но для других рынков. Они могут отличаться длиной и способом крепления в ручке, но в принципе работы и качестве отличий быть не должно.
Кроме того, в своих станциях китайцы ставят свои китайские жала, их качество к оригинальным не имеет отношения.
А какие оригинальные Hakko паяльные станции для жал Т12 и им подобным, т.е картриджного типа с нагревателем и термодатчиком желательно в начале жала можно искать к покупке на eBay или др. интернет магазинах?
Cпасибо, я хотел с китайским контроллером использовать оригинальный паяльник с оригинальными жалами, но без «танца с бубнами» это к сожалению не возможно.
Искал в интернете ничего не нашел — хотел найти обзор всех серий наконечников от Hakko.
Но интернет завален сообщениями о наконечниках T12 и серии 900.
О других ничего нет.
Тоже заказал станцию на STC в сборе. Собрано на STC15F2K60S2, блок питания на 65 ватт. В меню есть выбор 3 жал, настройки температуры и калибровка присутствуют. Таймер сна и отключения, датчик шариковый в рукоятке, датчик температуры воздуха находится на плате. Пищалка на плате при нажатии и повороте энкодера, настройка громкости и её выключение есть в меню. длина корпуса 140мм, на задней части есть предохранитель и подсвеченная кнопка включения.
подробнее у разработчика на странице https://world.taobao.com/item/537001778193.htm
цена за паяльник в сборе — 22 доллара.
Сделал в тексте небольшое дополнение про ручку FX-9501. Если кратко — не понравилась.
И еще может кто-то ответит, почему так?
Есть с ней еще одна странность. Если перевернуть ее жалом вверх, то начинает глючить термодатчик, а соответственно «плавать» температура. Если подержать так ее подольше, то станция показывает вместо температуры холодного спая "?20", это по китайски означает «ошибка датчика».
В рабочем положении (жалом вниз) такой ошибки вроде не возникает.
Это наверняка как-то связано с тем, что зеленый провод общий для термодатчика и шарикового датчика положения. Только непонятно, почему со старой ручкой такой проблемы нет, хотя распайка и датчики такие же.
Скорее всего где-то проблемная пайка внутри ручки. Общий провод он же земля — одна в этом контроллере, можно кабель и 4х жильный использовать:)
В ручку 2028 установил доп. емкость 0,1мкф по питанию жала и резистор 2мом на землю самого жала, термистор и SW200 само собой. Контроллер не заземлял. Пока глюков нет.
За обзор спасибо. Заказал за 800руб такой-же т.к. переплачивать за STM версию не мой случай:) Плата пришла вер2.2, впаяно чуть больше элементов, нумерация вроде такая-же. Посмотрю ШИМ, главное чтобы он не подвёл:)
продавец ответил, что нет.
в FM-2028 используется 3 проводная система подключения, а в этом контроле 5 проводная. И разьемы не совместимы.
— fm2028 handle is 3 cores,and the connector of handle is also different.
but this soldering station is suit for 5 cores handle,and handle connector is 5 pins
Значит распайку нужно будет менять. Работать будет, но не задействует весь доступный функционал (можно доделать при желании). Только опять же — зачем? ) Китайские ручки вполне пригодны для работы, а жало, при большом желании, можно использовать фирменное.
ну тогда в этом направлении и пойду, только еще хотелось бы заменить их блок питания, что в готовом варианте по моей ссылке на обычный с понижающим трансформатором, чтобы была полная гальваническая развязка, а то к их импульсному у меня не доверие, как пишут:
Импульсный питальник с фильтрами, половина фазного на выходе в отсутствие нормального PE. PE питальника штатно конечно соединен с корпусом паяла.
Но нужно будет искать подходящий трансформаторный стабилизированный БП, потом корпус подходящий, дешевле наверное готовую индукционку Quick 202D под 303 жало купить.
В обзоре тоже написано, про конструктив выходной диодовой сборки, что она может легко коротнуть с высоковольтной частью БП… Мне бы классику с полной гальванической развязкой высокого от низкого напряжения. Задумался а почему бы не поставить стационарный блок питания 24 в на рабочем месте. а от него уже запитывать собранный комплект паяльной станции, т.е чтобы ПС не имела встроенного блока питания, а питалась от сети питания 24 в.
да, я боюсь увязнуть в изготовлении и переделки инструмента, хочется что-то купить и работать им, а не создавать. Хотел Т12 взять, потому, что дешевле, но думаю, что я с ним времени больше потрачу, чем просто возьму Quick 202D на 303 серии и буду работать. 303 серия мне нравится, что у нее термопара в самом конце наконечника, т.е PID контроллер будет оперативно поддерживать температуру наконечника на полигонах. Если бы Т12 были лучше чем Quick202D, то тогда был бы смысл возиться с ними, но это же не так.
Это интересно, но здесь керамический нагреватель, а там токами высокой частоты — 400 kГц, позволяющий моментально разогревать наконечник, в отличии от инерционности нихромовой проволоки.
Но главное отличие для меня это наконечники 303 серии, у которых термопара в самом носике наконечника.
Чем мне нравится T12, что можно взять оригинальные наконечники Hakko и сам паяльник, чтобы получать удовольствие от работы настоящим японским качеством изделия. Станции Hakko очень дорогие, поэтому можно использовать китайский контроллер, только вот паяльник с наконечниками желательно иметь оригинальный, чтобы вообще все было ОК.
А вот недостаток конструктивный расположения термодатчика далеко от носика, к сожалению не изменить. Поэтому меня и заинтересовали передовые технологии, применяемые в 303 серии жал. youtu.be/g2QMX98Li_E
вот что пишут про работу паяльной станции:
Моя т12 без заземления зажигает светодиод. Пальцем держу один контакт, включенным паяльником на другой контакт — вполне себе загорается, не так что очень ярко, но глазом четко видно.
С заземлением через 1МОм, тоже зажигает, но почти не видно.
Я бы не пожалел, если бы взял настоящую индукционную японскую Hakko или немецкую Ersa, но это уже другие деньги, а я только начинаю и на данном этапе моего эволюционного развития это будет нецелессообразно.
Вот сравниваю:
т.к если взять готовую вот эту станцию, которую хвалят по качеству заводского изготовления, по сравнению с DIY
народной на STM32 и она совместима с Hakko оригинальным паяльником.
а если взять эту что по ссылке с СТМ контроллером, или может Bakon 950D
но я не знаю будет ли он совместим по разьему с японскими паяльниками?
Bakon 950D — 2500 руб стоит в Сириуст.
Bakon 950D cо своей мощностью 45 Вт слабовата на больших полигонах с щадящим нижним подогревом до 130 гр. справляться?
Китайская станция T12 это половина стоимости Quick. Для нее докупить это да, т.е таким образом я уже принимаю решение в пользу T12, a не Quick, хотя можно сразу купить Quick и не заниматься творчеством.
Но с другой стороны есть и такие отзывы:
«Сравнил Т12-К и Квик 203 с аналогичным жалом. Два мосфета в д2пак, каждый припаял своим паялом. Вывод — Т12 с китайским простым контроллером сливает вчистую. температура 280 по термометру — жало не может расплавить припой — мгновенно примерзает, прямо приклеивается глухо. И это простая плата, полигон чуть больше транзистора, никаких термал виасов и прочего. Поставил по 300 градусов на каждый паяльник(пор термометру конечно), квик припаял мгновенно, т12 — пришлось ждать секунд 10 и вовсю жалом елозить.
При этом на контроллере температура не падала.
С жалом т12-д24 попробовал ножки мосфета припаять, тоска, нет в нем тепла даже на такую простую задачу, Квик с меньшей лопатой справляется не сравнить.»
«Имею Quick 202D, не сказал бы, что станция идеальная. Не смотря на заявленную мощность и на „индукционность“ приходится тщательно подбирать жала под применение. Большим полигонам — большие жала. Среднего и малого размера клины прилипают к толстой меди полигонов на разумных температурах. И еще, для каждого жала нужно ставить свою температуру, для чего иметь внешний термометр и поправочную таблицу для каждого жала. А в целом да, лучше, чем китайцы с классическим нагревом.»
Что-то мне не хочется иметь внешний термометр с поправочной таблицей — мне хочется просто включить — выставить температуру до 280 гр и паять любое соединение, в сложных случаях с нижним подогревом для простоты."
сейчас я только лабораторию создаю буду паять многослойные печатные платы, также возможно необходимо будет выпаивать большие детали, типа реле, трансформаторов, конденсаторов на тысячи мкф. У меня Luckey 536 кажется, она с такими полигонами не справляется. Купил себе нижний подогрев, фен, вот паяльную станцию выбираю.
У Quick 202D с его картриджными наконечниками недостаток, что нет возможности запоминать эти наконечники, как это на Т12 SMT32 реализовано.
О чем Выше я и написал.
А У Т12 маловато мощности. Увеличить напряжение БП нет возможности без переделки, просто заменив на другой с более высоким напряжением, чтобы выходную мощность поднять? Сделать бы 100 вт, думаю он бы справлялся с любой задачей. Т.е 24 в для нагревателя это уже предел запаса? Или можно до 30 поднять?
а как вообще в эксплуатации Т12 на СМТ32 точно отслеживает температуру при переключениях на запомненных жалах, например с К на ВСМ2?
И основная проблема у меня нет земли, а Т12 с импульсными БП, не имеют гальванической развязки.
Вот если классический трансформаторный БП найду, то можно и Т12 взять, а иначе мне нужно будет разделительный трансформатор на питание 220 v ставить, чтобы я ИМС потенциалом на жале не гробил, а он на 250 вт — больше 5000 руб стоит.
с каждым жалом станция работает индивидуально.
Соответственно, при смене жала на другое калиброванное, вы в меню можете вернуть настройки калибровки для этого конкретного жала.
т.к если взять готовую вот эту станцию, которую хвалят по качеству заводского изготовления, по сравнению с DIY
народной на STM32 и она совместима с Hakko оригинальным паяльником.
ссылка:
то получается 4000 руб станция + 4000 руб паяльник + 1000 руб каждое жало — итого цена Quick 202D
и что будет лучше не знаю, заводского изготовления на Т12 СТМ контроллер, с японским паяльником и жалами, или Quick202D — цена получается одинаковая.
Бюджет на станцию 10 т. руб, вот решиться не могу что брать лучше.
в этом вопросе он мне ничем не поможет, в его обзоре указывается про ток в 3А, даже при простом расчете 24 в х 3 а = 72 вт. Т.е БП должен быть от 3 А и выше. Он рассматривает в обзорах импульсные БП, а здесь нужен обычный на понижающем трансформаторе, как и делают нормальные производители типа Hakko; Goot, у них везде полная гальваническая развязка между высоким напряжением и рабочим — низким. 24 в.
Хотя я ему написал, может он знает, где можно взять такой классический трансформаторный БП.
Нашел я блок питания трансформаторный, теперь присоединяюсь к сообществу любителей T12. Хотел взять, уже заказал HIYUA 950 индуктивную станцию, а потом выяснилось, что для нее индивидуальные жала, для каждой станции свои, для 900 одни, для 950 другие. И их нет еще и в наличии. И зачем мне такой расклад. Пусть будут Т12 — Т18 — работающие во всем мире, благодаря Hakko ну и клонов от наших друзей-соседей.
Иду заказывать, подскажите пожалуйста, чтобы я заказал то что надо.
Ориентируюсь на привычный Али на всем известный магазин: KSGER
Вначале я собирался взять в сборе, но поскольку теперь мне блок питания не нужен, буду брать конструктор.
Завтра продолжу, сегодня уже глаза устали от монитора. Я пас. Пошел спать.
Добрый день.
Хочу такой взять для начала. Есть вопросы:
Есть возможность делать upgrade на контроллер STM32, или придется брать/собирать новую ПС с нуля?
Или лучше сразу купить готовый вариант вроде такого?
Приложите ссылку, пожалуйста, если были довольны продавцом. Возможно кому-то пригодится.
Это тоже самое, что и Т12, только для другого региона распространения?
И Вы не переделывали свой Bakon, режим сна ему не делали?
Т13 совместима с Т13, отличается длиной.
AlexG приводил ссылки в соседнем обзоре:
sea.taobao.com/item/en/44332637581.htm
sea.taobao.com/item/en/521250763857.htm
Сколько такие служат — не знаю.
особенно, если учесть что никакого манула нет, схемы нет, только плата с подписанными разъемами
+ плата с дисплеем и энкодером
Вроде аккуратно все сделано )
это всё понятно, просто обилие праздников и отсутствие свободного времени не способствуют скорому монтажу и написанию обзора
Если нет, то это всё УГ, теряется сам смысл «вечных жал» — будут обгорать как с снаружи (как совковые), так и изнутри (хрен их потом снимешь с нагревателя. Плюс к этому медь будет растворятся в припое и от Вашего жала в итоге ничего не останется.
Пожалуйста ссылки, где такая чушь написана. Я жалом Т12-ВС3 прекрасно паяю на 280градусах.
В интернете полно картинок с распиленными жалами, да и магнит не позволяет думать иначе, кончик магнитится как гвоздь.
Можно ссылку?
Уменьшайте их размер и всё будет нормально показывать
Буду рад советам! Еще и «под кат» часть инфомарции было бы неплохо убрать, тоже не получилось.
Ну, мало-ли…
Не больше 1 мегабайта.
Стабилизацию я сравнить не могу, другими контроллерами не пользовался, но предполагаю, что разница будет незаметна.
С точностью определения температуры STM32 после калибровки конкретного жала точно будет впереди.
Зависят не столько от программиста как от массы меди жала и скорости накачки тепла в жало.
А скорость накачки зависят от коэфф ПИД, которые вы можете САМИ отрегулировать на практически любой станции Т-12 в сервисных настройках.
То есть вы сами как бы программист-сами виноуваты.
В остальном в ОДНОЙ точке рабочей температуры и одним жалом станции STM32 и STC работают ОДИНАКОВО.
Разница начинается в разных точках температур, если вы одновременно работаете и на 280гр и на 350гр и на 230гр и везде нужна точность +\-2гр, и с РАЗНЫМИ жалами.
Так как термопары жал нелинейны в диапазоне 200гр-400гр в среднем +\-15 градусов и больше.
У разных жал разные разбросы термопар и разная масса меди-нужны разные профили.
И только тут выигрывает станция STM32.
1.она позволяет уменьшить нелинейность калибровки жал по 3 точкам температуры, не идеально но уменьшает.
2.она имеет множество профилей индивидуальной настройки температуры и ПИД для множества жал.Индивидуально.Если у вас много жал, больше3.
И всё.
Если вы работает 1-2 жалами на одной температуре (или в небольшом пределе 280-330гр) а повышаете до 350-400гр изредка для выпайки массивных деталей и точность для этого не нужна, то STM32 для вас избыточна.
«Для того чтобы войти в сервисные настройки нажимаем энкодер и включаем питание...»
Если уж так «влом» сделать полноценный обзор, сделайте половину, а на следующий день ещё половину. Извините, накипело…
Не хотел никого обидеть, в основном брал фотографии у продавцов, ссылки на товар которых разместил в обзоре.
мне рассказывали про человека, который взял мак в кредит без первого взноса, а чтобы внести через месяц первый транш — сдал мак в ломбард…
Сейчас добавлю еще и в обзор.
А такой мне предложили как альтернативу, не уверен, что подходит. Может кто-то предложит более подходящий вариант.
подключение к PC
работает от бп ноутбука
mySKU.me/blog/china-stores/34291.html
m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=101844&start=1380 Но я не уверен что там есть поддержка C210/C245.
Вообще это длинная китайская история, тут товарищ goodcode выкладывал прошивку под STC но форум просит регистрации: bbs.yleee.com.cn/thread-15148-4-1.html?25157
А тут другой товарищ критикует прошивку goodcode но там похоже форум вообще платный: bbs.mydigit.cn/read.php?tid=999987&page=1
Нашел ссылки тут: mySKU.me/blog/aliexpress/39832.html#comment1497844
А тут тема на 4pda про stc/stm32 станции 4pda.to/forum/index.php?showtopic=1009098
но самый лучший паяльная станция это METCAL MX-5200 правда цена кусается
если работал этим то QUICK 202D ESD
По цене всего раза в 2 дороже этих китайцев?
Вероятнее всего, для постоянной работы действительно хороший выбор.
Но говорят, что лучше Weller WD 2M или WD 1M + WMRP+WDH50.
Хотя, вероятнее всего, самый крутяк это Metcal MX-5210.
Пока работал только на эрсе. В планах на далёкое будущее купить Weller, а потом Metcal.
У вас, как я понимаю, термистор не предусмотрен конструкцией? Проблемы с тонкими жалами не возникают?
И ссылку на продавца разместите здесь, если не сложно
aliexpress.com/item/Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-for-HAKKO-T12-Handle-DIY-kits/32345491264.html
это в в корпусе
www.youtube.com/watch?v=zplMe4EFOqw
термистора в ручке не заметил, жало bc2 прогревает уверенно. А зачем там термистор, не подскажете?
Но похоже в ручке термистор у вас не предусмотрен? Как без него работает?
В комплекте 2 шариковых выключателя?
Как здесь писалось в других обзорах, корпус шарикового датчика пластиковый. Поэтому паять с теплоотводом и быстро. (Я паял без теплоотвода, но быстро — буквально секунду).
Обновление прошивки здесь тоже возможно, но сложнее. Да и прошивок в свободном доступе вроде нет.
От БП ноутбука тоже вероятно работать будет, только зачем? От аккумулятора Т12 кто-то запускал.
засунутый в ручку от лакея на жалах 900M с доработками (нужно просверлить латунный колпачёк на конце ручки под жала Т12, укоротить держатель жала и развальцевать обрезанный конец держателя жала — я просто отрезал завальцованную часть, прорезал её и припаял с помощью паяльной кислоты на конец обрезанного держателя жала).
И этот самосбор работает на работе в качестве снимателя остатков припоя после снятия чипа с ноутбучных плат.
И работает он у нас от ноутбучной зарядки 19V/4.74A: и ручка регулятора выкручена не полностью (ещё остаётся полоборота) — этого хватает, чтобы снять оплёткой остатки безсвинцового припоя из под чипа.
А если ручку регулятора выкрутить на максимум, то греет так, что аж жало синеет.
или я не правильно понял что по ссылке?
Для целей, где поддержание точной температуры и главное быстрой реакции нагревателя на снижение температуры жала не нужно, вполне работоспособный вариант.
+ красивый и необычный. Говорят еще упаковка красивая, вполне на подарок сойдет.
ну и еще паяльник чувствует когда его не трогают и сам засыпает.
Есть такая категория идивидумов, которым постоянно нужно что-то обновлять, использовать последние версии драйверов, программ, прошивок. Иначе они не комфортно себя чувствуют.
Нафига мне обновлять прошивку паяльника, которым я работаю и зарабатываю себе «на хлеб», если меня ВСЁ в нем устраивает?
В своем телефоне я не меняю прошивку уже года два. Я им пользуюсь. :)
Папа-программист и мелкий сыночек:
— Папа, а почему солнце каждое утро встает и каждый вечер заходит?
— Что, вот так — каждое?
— Да
— И не глючит?
— Нет.
— Сыночек, главное — ничего не трогай!
Дай думаю обновлюсь. Обновился… и комп перестал выключаться — вроде выключился, а светодиод горит.
Начал перебирать все версии, пока не нашёл ту, свою родимую, с которой комп правильно работал.
Отсюда вывод: работает — не трожь.
Типа старый скайп работать перестал — только обновляйся до новой версии.
Просто наверное дело в возрасте. Уже скорее всего элементарно лень возиться.
mySKU.me/blog/aliexpress/48118.html
salamatin скачал у китайца прошивки ПС на STM32 с версиями плат: 2.00, 2.0S 2.1S. А так же написал кейген для получения ключа разблокировки
У китайцев, скорее всего, химия. Натуральную встречал в наших магазинах радиотоваров в пакетах кусками.
А в советское время ещё и в магазинах муз. инструментов — ею «смазывают» смычки скрипок и т.д.
А я в последнее время перешел на флюсы. Сейчас очень многие производители РА паяют безсвинцовыми припоями. Температура плавления у которых выше. При этой температуре канифоль начинает уже чернеть и гореть, сильно пачкая жало паяльника. Постоянно приходится очищать.
www.youtube.com/watch?v=pOOKFNHKiVM&list=LL-kOhY6f70IolT3q7yeCN6Q&index=7
В ts100 свой особенный типоразмер жал(хоть обычные т12 и будут работать в этой ручке они будут огромны) но даже с родным жалом вылет больше.
Минусы бакона отлично расписаны тут уже раньше. Если в кратце то необходимость тюнинга и отсутствие сна.
Так же порекомендовал бы пока пользуетесь ручкой из народного комплекта доработать ее углубив посадку жала.
Не возражаете, если добавлю Ваш комментарий в текст обзора? Разумеется с указанием авторства.
О доработке ручек сказано тут
mySKU.me/blog/aliexpress/43981.html#comment1566936
А вот лакеевския паяльник нужно дорабатывать: обрезать стакан, чтобы жало было почти в притык. Но тогда придётся или укорачивать держатель жала с последующей развальцовкой или подкладывать на жало сверху кольцо определённой высоты (я брал ненужное жало и нарез кольца, потом сверху одевал на другие жала). Но кольца не подходят на широкие жала, типа клин и другие, диаметр жала у которых больше внутреннего диаметра.
Вот лакеевские паяльник:
у лакеевского паяльника длина выступающего нагревателя 23мм. А жало 24,57мм: 24,57 — 23 = 1,57 зазор — это уже больше, чем зазор в 0,57мм у GS110D!
У нагревателя GS110D диаметр нагревателя 3,9мм, внутренний диаметр жала от 4мм до 4.1мм у нормальных жал. Зазор 0.1 — 0.2мм это не такой критический зазор.
Воздушный зазор — это не то, что мешает лакею паять нормально. Эрсе воздушный зазор не мешает.
К примеру взять ERSA i-CON2: диаметр нагревательного элемента 3.5мм, диаметр жала 3.6мм. Зазор в 0.1мм.
Измерял неэлектронным штангелем, т.ч. могут быть погрешности.
Выпаять провода нагревателя и выдвинуть его на 1-1,5мм.Где провода короткие то без проблем наращиваются и напаиваются толстыми стальными(чтобы не гнулись а пружинили) или медными.
делов то и пилить ничего не надо.
Сделал у себя на GS90 так без проблем, всего то тонкие плоскогубцы понадобились выпрямить выводы нагревателя и согнуть потом на нужное расстояние.Выпаять и впаять по новому.
Она там и не нужна, керамический нагреватель имеет высоковольтную изоляцию, керамикой на основе окиси алюминия.Никто ещё ни один пользователь не спалил наводкой КМОП приборы при пайке.
А отсутствие сна, подсветки и выключателя на шнуре уже допилили производители новой моделью с буквой Т.
Так что Люкей в пролёте.Вся станция в ручке.
Да воздушный зазор, зато копеечные жала по сравнению с Т-12, а зазор устраняется графитовой стружкой с карандаша и 1,5-2 слоями алюминиевой фольги 0,1мм толщиной.
И да Т-12 он не заменяет а ДОПОЛНЯЕТ, имею оба.
А кто виноват что у вас дома земли нет?
Не могу понять, у меня термистор одним концом к N подключен, а вторым к кончику жала.
Т.е. земля на жало приходит в разрыв термистора?
А синий и зеленый провода подключены к ножкам шарикового выключателя.
Так и должно быть?
Если термистор включен в разрыв питания жала и через него идёт ток до 3А… это очень неправильно.Но от китайцев всего можно ждать вплоть до того что термодатчик в ручке не задействован вообще а впаян на плату и типа вы сами должны его переносит проводами.
Ищите не задействованную дорожку к разъёму жала от контроллера, возможно через транзистор или напрямую.
Ситуация следующая.
Друг купил контроллер и сам распаял ручку к нему.
В описании контроллера есть схема подключения (аналогичная той, что для STM32, только в разъеме они к другим номерам подпаяны), по этой схеме он все и подпаял. Только в ручке (он купил ее в другом месте) нет места для термистора, зато припаян какой-то конденсатор С1 (у меня на ручке место под него тоже есть, но контакты там под лаком). Итог станция работает, но нет реакции на выключатель и нет термистора.
У меня аналогичный контроллер и станцию я покупал в сборе. Все работает.
При этом из 5 проводов в ручке — 2 подключены к + и -, 2 подключены к выключателю, а земля идет к жалу в разрыв через термистор. Т.е. вроде как термистор втрой ножкой к станции не подключен. Или я чего-то не могу понять.
Если понимать буквально то:
Ну так это и значит что ток питания нагревателя(1,5-3А) жала идёт через термистор, и то что измерительные импульсы от термопары жала Т-12 идут тоже через термистор.Термистор по даташиту держит 3А?
Может так и задумал китаец, хотя ИМНО это маразм.Кто их знает.
Ищите не задействованную дорожку к разъёму жала от контроллера, возможно через транзистор или напрямую.
(При этом из 5 проводов в ручке — 2 подключены к + и -, 2 подключены к выключателю, а земля идет к жалу в разрыв через термистор. Т.е. вроде как термистор втрой ножкой к станции не подключен. Или я чего-то не могу понять. )-то что вы описали больше похоже на классическое подключение с кондесатором в разрыв цепи заземления(утечка статики через керамический конденсатор).Только вместо С подключен термистор.
Кто то кого то обманывает или не понял.Конечно по такой схеме термистор работать не будет.
Это если понимать то что вы описали как (2 подключены к + и -, 2 подключены к выключателю, а земля идет к жалу в разрыв через термистор.): НЕ земля идёт к жалу через термистор а земля термистора идёт к общей земляной точке в ручке. А земля жала идёт по (-) проводу питания жала.
ИМНО единственный выход прозвонить и начертить схему подключения контактов разъёма на плате от паяльника до контроллера.Сначала контакты 2,3 и 4.
Контакт «N» №2 куда идёт на плате? Он что звонится с землёй?
Вот его и проверяйте.Не надо видео, надо схему проверить и начертить для одного соединения.Там даже номинал указан NTC 10k 1%.По идее N должен идти на контроллер.Контакты Р-, Е,GND,-24v общие на землю.
aliexpress.com/store/product/New-T12-OLED-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-STC-English-Display-Board/1756394_32703795143.html
Подключайте по этой схеме.Читайте выше.
Вопрос как умудряется работать термистор, подключенный только за 1 ножку?
А контроллер мониторит понижение сопротивления от подключенного к нему термистора относительно земли жала.
Можно вместо С поключить резистором 1 мегаом.
При этом сопротивление между землей в вилке 220 вольт и контактом N в ручке — 540 Ом, между землей в вилке 220 вольт и жалом 1,5 Ом. Хотя жало подключено через термистор…
Это термистор подключен к земле.
Смотрите фотки, которые я выложил в комменте: mySKU.me/blog/aliexpress/48519.html#comment1844015
В ручке конденсатора С1 нет, на его месте разрыв дорожки, собственно и самого обозначения С1 тоже нет (подсмотрел его у друга).
У меня подключено именно так, как я пишу — 2 проводаподключены к выключателю, а земля идет к жалу в разрыв через термистор.
Что важно — все работает и термистор и шариковый выключатель.
И это логично и соот более старым схемам.
На счёт видео прозвонить конец термистора мультимтром на землю ручки, если нет соединения пропаять.
Вот наделал фоток и схему подключения нарисовал:
1) ручка (сначала фото ручки с четырёх сторон: вертел против часовой стрелки):
2) контроллер с разъёмом:
А датчик температуры NTC он с каким сопротивлением? 1к? 10к?
( На STC нет библиотеки жал Т12 ) -корявый или гениальный набор слов?
Думается жала и прочие приспособления стоят на последнем месте в цепочке-руки, опыт, мозги,… жала.
Как в фотографии-хороший снимок это:
1 фотограф
2 аппарат
3 объектив и тд,
а иначе -классика («квартет» Крылова, или м\ф «и так сойдет»)
Поверьте мне — и так везде — не только в ремонте РЭА. Экономическая выгода превыше всего. Умнейшие головы, создающие эти процессы в центре и «обезьянки» на местах. Индивидуальное МАСТЕСТВО теперь, к сожалению, не в почете. Конечно есть исключения, Но это ИСКЛЮЧЕНИЯ. Время, увы, изменилось.
ИМХО Фен с небольшим потоком воздуха пусть и дороже чем данный прибамбас, — решает большинство подобных задач. Для конденсаторов и резисторов можно доработать «напильником» жало обычного паяльника(даже китайское Т12).
aliexpress.com/item/T12-K-T12-ILS-BC2-BL-STM32-OLED-Controller-Soldering-Handle-Station-Cover-Case-T12-Soldering/32783588410.html
Для тех у кого есть питальник: aliexpress.com/item/T12-B2-T12-K-T12-BL-Electronic-Soldering-Iron-STM32-OLED-Controller-Handle-Station-Case-110/32762065063.html
(ну и на одно жало меньше, зато плата второй версии))
И какой корпус брать?
Алюминиевый корпус мне понравился только вот китайцы накосячили и прорезали его лазером по изнанке что дало не соответствие дыркам в 1-2 мм
На пластик жаловались что он очень слепой получается.
Корпус брал дорогой металлический. Косяков, как тут писали, с корпусом не было, все идеально.
и на Тао, я там не покупал никогда.
Спасибо за обзор.))
Корпуса аналогичные?
объясните плиз что это такое как оно должно работаь, как понять работает или нет? для него должен быть отдельный контакт в разъеме на станции? поподробнее плиз про этот термистор если можно
На моей станции температура термистора отображается в правом верхнем углу экранчика. Если ошибка определения, пишет "?20". После включения станции там должна быть комнатная температура, потом она немного поднимается.
Схема подключения для станций с разным контроллером разная. Видел схемы для контроллеров STM32, но для своей (на STC) схему найти не получается. Визуально получается так, что заземление (N) приходит на кончик жала через этот самый термистор, и второй контакт термистора не подключен к станции.
У вас какая станция?
Да.
Почитаете то, что покажет гугль — многие вопросы пропадут сами собой. Да и на муське этот вопрос неоднократно обсуждался.
В этом варианте нет как таковой терморегуляции, по сути обычный диммер.
Я бы смотрел на GS60D в таком случае.
И даже с такой «диммеровской» схемой на Т12 вполне работоспособный вариант, если нужно конкретно для какой-то определённой цели. Как у меня на работе: используется такой вариант для снятия остатков припоя после снятия чипа и жало не липнет, как на 900М-жалах, хоть и схема «диммеровская».
Жало 900М — это насадка на нагреватель.
Я пользовался и тем и другим типом жал и паяльниками. И уж любой, кто паял и тем и другим скажет, что Т12 однозначно лучше, даже при схеме питания «диммером».
Вопрос был:
Ответ ваш был:
Я ответил: Смысл в том, что жала Т12 лучше держат тепло, чем 900М.
Могу ещё раз написать о своём опыте: на работе стоит Lukey 702 с доработанным паяльником (убрано большое расстояние от нагревателя до кончика жала). На 450 попугаях он не может справиться с остатками безсвинцового припоя под чипов — иногда жало липнет и есть большой риск оторвать пятаки.
Паяльник на Т12 по такой схеме включения и БП от ноутбука 19V/4.74A справляется лучше с этой задачей, чем паяльник на жалах 900М от паяльной станции Lukey 702. При этом паяльник на Т12 не липнет к пятакам и ещё остаётся пол оборота ручки регулятора. Т.е. он работает не на полную мощность, а лакеевский паяльник даже на полную мощность 480 попугаев не справляется — липнет жало.
В общем я завязываю болтовню. Надоело доказывать очевидное.
Мощность тоже примерно одинакова.Не смотря на 90 и 70вт.
Разная теплопроводность у 900 и Т-12.За счёт воздушного промежутка у 900 хуже скорость нагрева жала от нагревателя.Хуже отзывчивость.
При этом сами жала 900М намного более распространены, их проще купить и они дешевле.
Схема с диммером вполне подойдет в качестве запасного паяльника для дома, а имея станцию на Т12, наверное нет смысла плодить дома еще и жала 900М. Вероятно в вашем случае, и каких-то других специфических случаях, применение Т12 так же оправдано, но рекомендовать его всем я бы не стал.
нужно просверлить латунный колпачёк на конце ручки под жала Т12, укоротить держатель жала и развальцевать обрезанный конец держателя жала — я просто отрезал завальцованную часть, прорезал её и припаял с помощью паяльной кислоты на конец обрезанного держателя жала
Можно плиз подробнее про доработку, что за колпачок например, может есть схема какая?
1) отрезаем от держателя жала краюшек развальцовки, затем отрезаем лишний кусок (для жал Т12 держатель короче, чем у для жал 900М)
2) просверливаем головку под жала Т12:
Не могу понять, у меня термистор одним концом к N подключен, а вторым к кончику жала.
Т.е. земля на жало приходит в разрыв термистора?
А синий и зеленый провода подключены к ножкам шарикового выключателя.
Так и должно быть?
Получилось найти ответы на эти вопросы?
PS: мне кажется правильнее былобы в вашем обзоре дать линки на аналогичные обзоры этойже станции а не на STM32
PS: разниуа на эту и стм32 порядка 20$, поэтому не совсем правильно ставить их на один уровень и говорить, чтоб еслиб сразу знали про существование стм32 то взяли бы вторую ;)
Есть такие обзоры?
Изначально сам читал про STM32 и комментарии к ним, поэтому и решил объединить информацию по STC здесь. О чем и написал в шапке. На мой взгляд это важная информация, что бы не вводить никого в заблуждение.
Разница того стоит ) Не уверен, что это действительно 20$, не сравнивал цены. Мне сейчас достаточно контроллер поменять, и судя по всему ручку, так как распайка не совпадает.
интересный справочник получится из вашего обзора ;)
Вот из того обзора схема распайки:
На моём экземпляре китайцы напутали и вместо конденсатора C1 нужно было поставить перемычку: там разрыв цепи (вроде земли: точно не помню). Паял туда конденсатор керамический (даже несколько) и не мог сходу понять почему не работает: начал прозванивать всё мультиметром и выяснил, что не было соединения земляного контакта с жалом.
Пользую Т12 вовсю, больше года. Возвращаться на 936 больше желания нет. Единственное, тут важен хороший припой, с «изделием» из ближайшего хозмага сначала могут быть разочарования.
Еще раз повторюсь про калибровку жал — это бессмысленное занятие, ибо температура в точке пайки зависит от множества факторов — толщины «пятака», выбранного жала, температуры воздуха и так далее. При этом конкретное значение параметра может колебаться в пределах сотни град.
Кто не верит — выставьте температуру 300 с жалом BC2, к примеру, и попробуйте разогреть плюсовую шину с проводами комп. БП. Контроллер будет казать те же 300 град., а вот плавиться припой не будет. Ибо невысокая теплопроводность, обусловленная применением железа, а то и латуни — вообще, ужас, летящий на крыльях ночи. Сорри за старческую многословность, не удержался попенять молодежь :)
Не знаю какая погрешность есть «по умолчанию», может быть действительна калибровка не обязательна, но в целом полезнее знать точную температуру жала, чем какую-то случайную цифру
Точную температуру жала знать действительно весьма полезно. Только вот как ее померять, если термопара размещена в глубине, а теплопроводность весьма невелика?
И нормальная теплопроводность у жала, меди там много.
А термопара далеко внутри от конца жала-смотрим разрез Т-12.
Это когда тестировал Хакко-100 купленный и выбирал на каком жале лучше всего тестировать.На том где сечение меди толще а путь короче-типа 3-4мм круглое жало со скосом или типа зубило 3,2мм.
Ну и валялось где то фото распила топорика, сечение меди там жалкое.
На www.jovy-systems.ru/index.php/product/view/2/5 реализовали вообще «интеллектуальный нагрев» без возможности регулировки. Станция якобы сама соображает, когда и сколько греть. На самом деле, естественно, используется контроль глубины просадки температуры и правка на лету коэффициентов ПИД. Если отбор тепла небольшой, то и разгон жала на максимум просто не нужен. А если просело глубоко, то это явно полигон и нужно срочно догонять. Кстати, некоторые отзывы об этой Джови как раз и говорят, что станция задумчивая — затянут процесс распознавания глубины просадки температуры.
Чуть выше я пытался сказать, что программист может добиться большей «мощности» для пайки — и был не понят. :) Привык народ к ЭПСН, однако. И думает, что до сих пор все решается впрямую, в лоб. Ан нет.
Вот и вся разница.ПИД это и есть интеллектуальный нагрев-ту гугль.Сами себе злобный программист, как настроите такой и интелехт.
Про поправку НА ЛЕТУ коэффициентов ПИД пожалуйста поподробнее…
ИИ самой станции.Это что то новенькое.:))) Типа вставил топорик и вставил иголку а оно одинаково паяет с одной настройки -всё сама настраивает? Чудеса в решете.
У японцев про такое не слышал.
(Кстати, некоторые отзывы об этой Джови как раз и говорят, что станция задумчивая — затянут процесс распознавания глубины просадки температуры. )-ага интехтом слаба.Про налету ЛПиП.Гы-гы… откуда мифы? Ну и нафига такой Искуственный Инвалид?
Про японских криворуких инженегров -смишно.
Такого идиотизьма как в Т-12???
Чего только стоит импульсное измерение термопары в паузе между нагревами и импульсные помехи!!!
Поэтому и максимальной мощности и тплоотдачи достичь нельзя.Недостаток конструкции последовательного соединения нагревателя и термопары-ИДИОТИЗМ!
Провод ссыканомили уроды.А малое сечение меди к термопаре? Исправили в других поздних сериях жал с 3х и 4х проводным независимым подключением.
Потом сами же понели свою ошибку и отказались от 2х проводной схемы в пользу непрерывного измерения и непрерывного нагрева в следующей серии аналогичных но более дорогих жал.
Но нам нищебродам всё равно альтернативы нет с 3 долларывыми Т-12.
Он есть только на STM32-контроллере: это библиотека жал и настройка каждого жала в отдельности.
Китайцы не повторяют за ними для нас нищебродов...?
Кроме того, в своих станциях китайцы ставят свои китайские жала, их качество к оригинальным не имеет отношения.
T12 — www.hakko.com/english/tip_selection/series_t12.html
T15 — www.hakko.com/english/tip_selection/series_t15.html
Он вполне подойдет.
Но интернет завален сообщениями о наконечниках T12 и серии 900.
О других ничего нет.
www.hakko.com/english/tip_selection/series_t12.html
Заказывалась для работы на конвейере для пайки одним жалом и одной температурой.
Она не имеет никаких регулировок и внешних способов ввода данных, кроме термопары в жале.
Не надо приписывать её волшебные свойства.После ввода новых технологий спрос на ручные паяльные станции резко упал-а продавать то хочется, вот и работают маркетологи.
Процессор там стоит примитивный, простейший 8битный типа Атмела.Для расчёта на лету 3х коэф его мощности мало.
Чтобы на лету менять 3 коэф ПИДа нам надо вычислить 2 параметра жала: теплопроводность и теплоёмкость.
Оставим за скобками то, что данная станция расчитана на работу ТОЛЬКО с одним типом жал для массового производства.
Данная станция может определить только факт смены жала.
Для расчёта теплопроводности нам нужно точно время касания жалом полигона(скорость падения температуры термодатчика после касания).НО ни видеокамеры ни тензодатчика касания жалом припоя или полигона у неё НЕТ.
А пока упадёт температура на термодатчике, в зависимости от теплоёмкости жала и полигона, может пройти и пол секунды и секунды.
Да и откуда станция будет знать касаемся мы полигона, кучки припоя или тонкой ножки СМД детали???
Как станция определит какое у нас жало иголка или топорик?
НИКАК!
В продвинутых станция для этого делают ВНЕШНИЙ ВВОД ДАННЫХ, несколько ячеек памяти для разных жал-пресетов.Куда настраивается куча параметров для РАЗНЫХ по теплоёмкости и теплопроводности жал.
Если этот процесс автоматизировать как вы молодые программисты «думаете» то станция будет стоить в сотни раз дороже, десятки тыс долларов (видеокамеры, тензодатчики, датчики на конце и в корне жала, мощный процессор и сложная программа, наконец ИИ потребуется).
Давно уже есть лазерные паяльники с ИК камерами контроля пайки, только вот цена… и габариты.
Но никому это не нужно.
Поэтому «это фантастика»...©.
подробнее у разработчика на странице
https://world.taobao.com/item/537001778193.htm
цена за паяльник в сборе — 22 доллара.
И еще может кто-то ответит, почему так?
Есть с ней еще одна странность. Если перевернуть ее жалом вверх, то начинает глючить термодатчик, а соответственно «плавать» температура. Если подержать так ее подольше, то станция показывает вместо температуры холодного спая "?20", это по китайски означает «ошибка датчика».
В рабочем положении (жалом вниз) такой ошибки вроде не возникает.
Это наверняка как-то связано с тем, что зеленый провод общий для термодатчика и шарикового датчика положения. Только непонятно, почему со старой ручкой такой проблемы нет, хотя распайка и датчики такие же.
В ручку 2028 установил доп. емкость 0,1мкф по питанию жала и резистор 2мом на землю самого жала, термистор и SW200 само собой. Контроллер не заземлял. Пока глюков нет.
www.aliexpress.com/item/KSGER-STM32-2-1S-OLED-DIY-T12-Soldering-Iron-Station-FX9501-Alloy-Handle-Electric-Tools-Temperature/32871815985.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.29972e0exDhGNL
будет с оригинальным японским паяльником работать FM2028?
в FM-2028 используется 3 проводная система подключения, а в этом контроле 5 проводная. И разьемы не совместимы.
— fm2028 handle is 3 cores,and the connector of handle is also different.
but this soldering station is suit for 5 cores handle,and handle connector is 5 pins
Импульсный питальник с фильтрами, половина фазного на выходе в отсутствие нормального PE. PE питальника штатно конечно соединен с корпусом паяла.
Но нужно будет искать подходящий трансформаторный стабилизированный БП, потом корпус подходящий, дешевле наверное готовую индукционку Quick 202D под 303 жало купить.
Если есть сомнения, почитайте здесь — www.kirich.blog/obzory/bloki-pitaniya/564-blok-pitaniya-mean-well-eps-65s-24-tretiy-iz-shesti.html
www.teleinformsvyaz.ru/price.php?type=1&item=8
Но главное отличие для меня это наконечники 303 серии, у которых термопара в самом носике наконечника.
Чем мне нравится T12, что можно взять оригинальные наконечники Hakko и сам паяльник, чтобы получать удовольствие от работы настоящим японским качеством изделия. Станции Hakko очень дорогие, поэтому можно использовать китайский контроллер, только вот паяльник с наконечниками желательно иметь оригинальный, чтобы вообще все было ОК.
А вот недостаток конструктивный расположения термодатчика далеко от носика, к сожалению не изменить. Поэтому меня и заинтересовали передовые технологии, применяемые в 303 серии жал.
youtu.be/g2QMX98Li_E
Моя т12 без заземления зажигает светодиод. Пальцем держу один контакт, включенным паяльником на другой контакт — вполне себе загорается, не так что очень ярко, но глазом четко видно.
С заземлением через 1МОм, тоже зажигает, но почти не видно.
Я думаю, не пожалеете (зависит от того, чем вы занимаетесь).
Вот сравниваю:
т.к если взять готовую вот эту станцию, которую хвалят по качеству заводского изготовления, по сравнению с DIY
народной на STM32 и она совместима с Hakko оригинальным паяльником.
www.aliexpress.com/item/Aiyim...674414332.html
то получается 4000 руб станция + 4000 руб паяльник + 1000 руб каждое жало — итого цена Quick 202D
но я не знаю будет ли он совместим по разьему с японскими паяльниками?
Bakon 950D — 2500 руб стоит в Сириуст.
Bakon 950D cо своей мощностью 45 Вт слабовата на больших полигонах с щадящим нижним подогревом до 130 гр. справляться?
Но с другой стороны есть и такие отзывы:
«Сравнил Т12-К и Квик 203 с аналогичным жалом. Два мосфета в д2пак, каждый припаял своим паялом. Вывод — Т12 с китайским простым контроллером сливает вчистую. температура 280 по термометру — жало не может расплавить припой — мгновенно примерзает, прямо приклеивается глухо. И это простая плата, полигон чуть больше транзистора, никаких термал виасов и прочего. Поставил по 300 градусов на каждый паяльник(пор термометру конечно), квик припаял мгновенно, т12 — пришлось ждать секунд 10 и вовсю жалом елозить.
При этом на контроллере температура не падала.
С жалом т12-д24 попробовал ножки мосфета припаять, тоска, нет в нем тепла даже на такую простую задачу, Квик с меньшей лопатой справляется не сравнить.»
«Имею Quick 202D, не сказал бы, что станция идеальная. Не смотря на заявленную мощность и на „индукционность“ приходится тщательно подбирать жала под применение. Большим полигонам — большие жала. Среднего и малого размера клины прилипают к толстой меди полигонов на разумных температурах. И еще, для каждого жала нужно ставить свою температуру, для чего иметь внешний термометр и поправочную таблицу для каждого жала. А в целом да, лучше, чем китайцы с классическим нагревом.»
Что-то мне не хочется иметь внешний термометр с поправочной таблицей — мне хочется просто включить — выставить температуру до 280 гр и паять любое соединение, в сложных случаях с нижним подогревом для простоты."
У Quick 202D с его картриджными наконечниками недостаток, что нет возможности запоминать эти наконечники, как это на Т12 SMT32 реализовано.
О чем Выше я и написал.
А У Т12 маловато мощности. Увеличить напряжение БП нет возможности без переделки, просто заменив на другой с более высоким напряжением, чтобы выходную мощность поднять? Сделать бы 100 вт, думаю он бы справлялся с любой задачей. Т.е 24 в для нагревателя это уже предел запаса? Или можно до 30 поднять?
И основная проблема у меня нет земли, а Т12 с импульсными БП, не имеют гальванической развязки.
Вот если классический трансформаторный БП найду, то можно и Т12 взять, а иначе мне нужно будет разделительный трансформатор на питание 220 v ставить, чтобы я ИМС потенциалом на жале не гробил, а он на 250 вт — больше 5000 руб стоит.
Соответственно, при смене жала на другое калиброванное, вы в меню можете вернуть настройки калибровки для этого конкретного жала.
Возьмите Quck, — не знаю еще, советуюсь везде, думаю…
народной на STM32 и она совместима с Hakko оригинальным паяльником.
ссылка:
то получается 4000 руб станция + 4000 руб паяльник + 1000 руб каждое жало — итого цена Quick 202D
и что будет лучше не знаю, заводского изготовления на Т12 СТМ контроллер, с японским паяльником и жалами, или Quick202D — цена получается одинаковая.
Бюджет на станцию 10 т. руб, вот решиться не могу что брать лучше.
Хотя я ему написал, может он знает, где можно взять такой классический трансформаторный БП.
Иду заказывать, подскажите пожалуйста, чтобы я заказал то что надо.
Ориентируюсь на привычный Али на всем известный магазин: KSGER
Вначале я собирался взять в сборе, но поскольку теперь мне блок питания не нужен, буду брать конструктор.
Завтра продолжу, сегодня уже глаза устали от монитора. Я пас. Пошел спать.
Ваш БП в корпус скорее всего не влезет.
Хочу такой взять для начала. Есть вопросы:
Есть возможность делать upgrade на контроллер STM32, или придется брать/собирать новую ПС с нуля?
Или лучше сразу купить готовый вариант вроде такого?