Прошло полгода с момента написания предыдущего
обзора. За это время паяльная станция верой и правдой отработала каждый вложенный в неё цент. Но возникло одно неудобство. Количество жал-картриджей стало неумолимо расти, а калибровать паяльную станцию каждый раз при смене жала неудобно, а запоминать поправки не по фен Шую. И вот на просторах любимой муськи появляется
обзор Allary1980 на продвинутый контроллер паяльной станции на STM32. Почитал и загорелся желанием собрать себе паяльную станцию на таком контроллере. Кому интересно, что из этого получилось, прошу под KAT (
внимание трафик — обзор большой, много фотографий, много комментариев и полезной информации).
Дополнение от 30.05.2017.
В продаже появились контроллеры ПС с инверсным (не в ту сторону) вращением энкодера
Варианты решения этого «неудобства» в конце обзора.
Дополнение от 06.03.2018
Благодаря стараниям форумчанина
DmitryA и его
статье мы имеем
генератор кодов (
keygen)
для активации станции после прошивки — увы уже не работает, смотрите ниже новую ссылку.
Дополнение от 05.06.2018
Кейген на
Pyton и кратко как им пользоваться
Новая ссылка на онлайн генератор кодов
keygen для активации станции после прошивки.
Весь комплект для сборки паяльной станции (ПС) заказывался на ТаоВао, в разных магазинах, ссылки на комплектующие будут по ходу текста. Покупал сам, без посредников, доставку в Украину осуществил через перевозчика Мист Экспресс и его китайский филиал Meest China. Тарифы на доставку можно посмотреть на сайте
meest.cn/. Во сколько обошлась доставка комплектующих указывать не буду, так как приехал большой заказ на несколько паяльных станций в разной комплектации и количестве.
Итак, что мы имеем для сборки ПС.
Плата контроллера ПС.
Плата контроллера на STM32 заказывалась в
магазине.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получилась 14.32$.
В комплекте к плате ПС прилагается: двухжильный провод для подключения платы к блоку питания, батарейка для подпитки часов на время пока ПС выключена, а так же разъем GX12-5P со шлейфом и разъемом для подключения к плате ПС.
Как видно это v2.00
В принципе, плата такая же, что и в обзоре
Allary1980. Но есть несколько отличий:
— кварц для часов гордо присутствует на своем законном месте.
— запаян разъем для подключения батарейки.
— разъем для подключения питания контроллера расположен рядом с разъемом паяльника.
— четыре контакта для прошивки контроллера разведены по другому и находятся ближе к индикатору.
Как видим изменения не принципиальные, просто другой вариант разводки платы.
Плата обеспечивает следующие параметры:
1. Диапазон рабочих температур 150÷480 ℃.
2. Автоматическая компенсация температуры холодного пая в диапазоне 9÷99 ℃.
3. PID регулирование температуры, стабильность поддержания ± 2 ℃.
4. Для всех типов жал HAKKO T12 (84 наименования) есть возможность осуществить индивидуальную калибровку по 3 точкам с сохранением параметров PID в энергонезависимой памяти. Так же есть 6 пользовательских настроек. Есть возможность сформировать свой перечень используемых жал.
5. Автоматический переход в режим ожидания (можно установить время 1÷60 минут) с понижением температуры жала до установленного значения.
6. Автоматический переход в режим сон (мягкое выключение) (можно установить время 1÷60 минут).
7. Скорость нагрева: от комнатной температуры до 300 ℃ для большинства жал в среднем около 7 секунд (источник питания 24В).
8. Сохранение пресетов выставленной температуры (5 значений).
9. Защита от низкого напряжения питания: при понижении напряжения питания ниже установленного значения ПС просигнализирует о недостаточности напряжения питания, а при опускании напряжения питания ниже порогового ПС отключится. Очень удобно при питании ПС от аккумуляторной батареи.
10. Имеются часы реального времени с коррекцией хода.
11. Имеется режим хранителя экрана с заставкой.
12. Язык интерфейса: упрощенный китайский, английский.
Рассмотрим плату контроллера более детально
Размеры платы 62х30мм.
Монтаж двусторонний, на одной стороне расположены контроллер с EEPROM, цепи стабилизации напряжения и силовая часть. На обратной стороне расположен OLED дисплей, кварц и энкодер. Качество пайки хорошее, есть не отмытые от флюса места, но их не много.
Сердцем платы является контроллер STM32F101CBT6,
datasheet
Настройки профилей для разных жал-картриджей хранятся в EEPROM ATMLH424,
datasheet , подключение к контроллеру по шине I2C.
Стабилизированное питание микроконтроллера и его обвязки обеспечивает ИМС 2954am3-3.3,
datasheet , выходное напряжение 3.3 вольта.
К силовой части относится MOSFET в планарном корпусе TPC8107,
datasheet и управляющий им транзистор S9013W,
datasheet .
Для отображения информации используется OLED дисплей с диагональю 0,96”.
Для управления контроллером используется энкодер.
Блок питания.
Первоначально планировал использовать «народный» блок питания на 24В и 4А, как в предыдущей своей ПС, под него и корпус заказывался. Но на просторах ТаоВао был найдем
блок питания разработанный специально для этой ПС.
Заявленные характеристики:
— выходное напряжение 24В
— выходной ток 3А
— мощность 72W
— размеры 83х53мм.
По ширине как раз вставляется в салазки корпуса.
Его в конечном итоге и заказал.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получилась 6.27$.
Блок питания классический обратноходовый импульсник на основе ШИМ контроллера OB2269C
datasheet .
Внешний осмотр БП оставил положительные впечатления – собран качественно, есть места с не отмытым флюсом, но их мало.
Дополнительная информация по блоку питания
С точки зрения импульсной силовой схемотехники на плате присутствуют все необходимые каскады и элементы:
— NTC термистор на входе
— входной помехоподавляющий фильтр.
— высоковольтный диодный мост
T2SB60 на 600В 1,5А
— сглаживающий емкостной фильтр с конденсатором 68mkFx450V, что для пиковой мощности в 72W, я думаю, достаточно.
— силовой транзистор предположительно N-канальный MOSFET, расположен на радиаторе, но плотный монтаж и обилие компаунда не дают возможности увидеть его тип.
— импульсный трансформатор по габаритам такой же, как и в импульсных БП ноутбуков.
Высоковольтная обмотка зашунтирована снаббером (цепочка подавления выбросов). На аноде диода надета ферритовая бусинка.
— выходной каскад выполнен (судя по корпусу и количеству ног) на диодной сборке, установлена на радиаторе, оба диода включены в параллель (плотный монтаж и компаунд не позволяют определить тип, а выпаивать нет желания).
Так же присутствуют два электролитических конденсатора на 1000mkFx35V и 470mkFx35V с дросселем между ними. Электролиты зашунтированы керамикой.
— цепь стабилизации выходного напряжения выполнена по классической схеме с использованием ИМС предположительно TL431
и оптопаре
Единственно чего нет на плате, так это предохранителя по высоковольтной части, но мне он там и не нужен. Предохранитель будет стоять в разъеме для шнура питания.
Пользователь
Nimnul1979 при тестировании данного блока питания нагружал его током 4А, БП с такой нагрузкой справился, запас есть. При повышении выходного тока выше 4А БП уходит в защиту.
Разъем для шнура питания
Разъем для шнура питания объединён с входным предохранителем и выключателем питания. Покупался
тут.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получилась 2.09$.
Исполнение мне понравилось: пластмассовое литье без заусениц, контакты качественные, не гнутся.
Рассмотрим его детально
В местах где контакты фиксируются в корпусе, присутствует утолщение стенок.
Заявленные параметры 250В 10А.
Электрически предохранительная часть сразу объединена с входным разъемом.
В комплекте предохранитель на 10А, думаю, что для ПС это слишком много, надо будет заменить на 0,5А…
В выдвижной части есть место для запасного предохранителя, что очень удобно.
Выключатель стандартный (при необходимости можно заменить), без подсветки (на задней стенке корпуса она и не нужна), вынимается тяжело. Заявленные параметры 250В 10А.
Корпус ПС.
Корпус ПС решено было заказывать металлический. ТаоВао предлагает большой ассортимент корпусов из металлического профиля. Они отличаются, в основном, размерами и цветом, а так же вариантами исполнения передней и задней панели.
Для ПС был заказан
корпус из дюралевого профиля длинной 150мм черного цвета.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получилась 3.88$.
Размеры, заявленные изготовителем: 150х88х38мм.
Проверил – совпали.
Рассмотрим корпус более детально
Корпус состоит из двух одинаковых П-образных отрезов дюралевого профиля.
В этом профиле предусмотрены направляющие для плат, уже нарезана резьба для крепления передней и задней панелей.
Сами половинки корпуса стыкуются между собой надежно, на одной грани профиль «шип», на другой «паз» — всё подходит просто идеально.
Корпус не крашен, а имеет анодированное покрытие.
Длинна в 150мм, как отмечалось выше, обусловлена желанием разместить внутри «народный» блок питания на 24В 4А. Но когда был заказан выше рассмотренный БП, менять корпус уже не стал, дополнительное место внутри корпуса не помешает.
Передняя панель представляет собой фрезерованную пластину из дюрали.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получилась 10.15$.
В комплекте к передней панели прилагается 4 крепёжных винта под шестигранник, ручка на энкодер ПС, а так же запасное оргстекло оклеенное защитной бумагой.
С лицевой стороны имеются декоративные фаски и выемка для ручки энкодера. Уже просверлены все необходимые отверстия.
С внутренней стороны имеются выемки под энкодер, индикатор и разъем паяльника.
Так же в панель вклеено тонированное оргстекло под индикатор ПС. Цвет панели черный. Покрытие качественное, анодированное. Надписи нанесены качественно.
Размеры передней панели: 94х42х5мм.
Панель немного по периметру выступает за пределы корпуса.
Дороговатая передняя панель, не спорю, есть и дешевле. Но ПС собирал себе любимому…
Как альтернативу можно использовать:
— торцевую
дюралевую пластину размером 88х38х1,5мм, без каких либо отверстий и надписей и уже самостоятельно просверлить необходимые отверстия и намести необходимые надписи.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получится 1.57$.
Так сказать: дешево и сердито, а так же не ограниченный простор для фантазии.
—
акриловую переднюю панель с уже сделанными необходимыми отверстиями, но без надписей.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получится 6.26$.
Задняя панель представляет собой пластину из дюрали с фрезерованными отверстиями под разъем шнура питания и крепёжные винты.
Цвет панели черный, покрытие анодировано. Размеры: 88х37х2мм.
В комплекте к панели прилагается 4 крепёжных винта под крестовую отвертку.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получилась 1.78$.
Что бы пресечь разговоры по поводу размеров корпуса и влезет ли в него «народный БП» выкладываю фото
народный БП 105мм + толщина платы контроллера с экраном и разъемами 18мм + колодка сетевого провода с контактами 27мм = 150мм
установил «народный БП» сверху своего — всё легко влезет.
Если корпус будет короче, могут быть проблемы.
Когда обзор уже был готов к публикации, на просторах ТаоВао был найден
другой вариант корпуса
Всё и сразу, полный комплект, длинна 120мм, как раз под рассмотренный мной выше БП.
Его цена с учетом доставки по Китаю на склад перевозчика составит 14.49$.
Ручка для паяльника.
Существует несколько типов ручек для паяльника с жалами Hakko T12
(экзотические варианты китайских умельцев типа такой
считать не будем):
— HAKKO FX-9501
— HAKKO FM2028
— ручка от паяльников 900-й серии со специальным вкладышем для жала Т12.
У каждой есть свои плюсы и минусы, расписывать не буду (желающие могут самостоятельно найти в интернете и тут на муське).
Сам имею HAKKO FX-9501 и 907-ю с вкладышем. Первая более удобна для мелкой работы, так как сам картридж вставлен в ручку глубже и рука находится ближе к месту пайки, но сам картридж фиксируется плохо, иногда проворачивается в ручке. Вторая лишена этого недостатка и нравится больше. И пусть её называют «удочкой» — типа длинная, это вы наверное забыли что такое советский 40/65 ваттный паяльник, вот это удилище то ещё.
Поэтому при выборе ручки для новой ПС выбор пал на
907-ю ручку с вкладышем. Тем более для нового контроллера на STM32 китайцы немного доработали вкладыш, появилось место для установки термистора.
Так же на вкладыше уже обозначены места пайки пятижильного кабеля, вроде мелочь, а приятно.
Стоимость черной ручки с учетом доставки по Китаю на склад перевозчика получилась 2.54$.
Стоимость
вкладыша в сборе с термистором и шариковым датчиком положения с учетом доставки по Китаю на склад перевозчика получилась 2.61$.
Для подключения паяльника к контроллеру STM32 используется пятижильный провод.
Был заказам
провод в силиконовой термостойкий оболочке.
Диаметр провода 5мм
Диаметр каждой жилы по изоляции 1мм.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получилась 6.29$ за 8 метров.
Использовать буду 1,5 метра, следовательно, его стоимость составит 1.18$.
Можно заказать
собранную ручку с вкладышем и проводом.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика она будет стоить 5.67$.
Но поскольку вкладыш у меня уже был (заказывал немного раньше), я решил купить ручку и провод, и самостоятельно собрать паяльник.
Поскольку всё есть в наличии, то приступаем к сборке.
При установке платы контроллера на переднюю панель возник казус. Плата, почему то становилась криво относительно панели.
Виною всему упор, который препятствует вращению энкодера при завинчивании фиксирующей гайки.
На передней панели отверстия под него не было. Пришлось «руки приложить».
Теперь плата контроллера встала на свое место идеально.
Переходим к корпусу.
Собрав корпус и рассмотрев его внимательно, я пришел к печальному умозаключению – нет ножек и конструкция их не предусматривает. А без ножек ПС будет скользить по всему столу. Пришлось и тут «руки приложить».
Нашлись в моем хозяйстве ножки для ПК, использовал такие же в предыдущей ПС.
Ну а раз там прижились, то и тут будут в самый раз.
Ножка представляет собой пластмассовый колпачок диаметром 20мм с резиновой вставкой.
Высота ножки 6,5мм.
Что бы не повредить покрытие корпуса при механической обработке оклеил его малярным скотчем.
Нанес разметку. Просверлил отверстия и нарезал резьбу М3.
В самих ножках так же были просверлены отверстия диаметром 3мм.
Для фиксации ножек использовал винты М3 с широкой шляпкой (применяются при сборке компьютеров, для фиксации DVD-приводов).
Вид собранного корпуса меня удовлетворил.
Со слесарными работами закончили, приступаем к пайке.
Сначала соберем ручку.
Припаивать кабель к разъему очень просто, цвета жил в кабеле и цвета проводов от платы к разъему GX12-5P совпадают.
Вставляем штекер разъема в гнездо и паяем «цвет в цвет», не забываем о изоляции контактов.
Если кому интересно, то вот соответствие контактов разъема GX12-5P, контактам на плате и цветам проводов в кабеле:
1 – на плате контакт S, синий провод, датчик положения (SW200 или ртутный)
2 – на плате контакт N, белый провод, термистор NTC
3 – на плате контакт E, зелёный провод, заземление жала и общий для термистора и датчика положения
4 – на плате контакт G, черный провод, Т12 –
5 – на плате контакт +, красный провод, Т12 +
Теперь припаяем кабель к вкладышу, не забываем предварительно надеть ручку.
Согласно распиновки и обозначений на вкладыше припаиваем проводки кабеля к контактам.
Собираем ручку, готова.
Переходим к монтажу блока питания.
Как было отмечено ранее, блок питания вставляется в направляющие корпуса. Зазор под платой достаточный, торчащие из днища корпуса винты, которыми прикручены ножки, до платы не достают.
Если внимательно рассмотреть фотографии на сайте магазина, где я приобрел блок питания, то можно увидеть,
что по замыслу китайского инженера плата БП и колодка сетевого провода жестко спаиваются между собой. Мне такой вариант не понравился, поэтому я напаял на контактные площадки платы клеммы,
где непосредственно, где через небольшие кусочки провода, за изолировал их термоусадкой.
Соединение получилось жесткое, надежное, но при необходимости легко разбирается.
Подключаем шнур питания и проверяем напряжение на выходе блока питания
ровно 24 вольта.
Осталось смонтировать на передней панели разъем для подключения паяльника
Соединяем все имеющиеся разъемы, не забываем про батарейку (приклеил на двусторонний скотч к днищу корпуса), скручиваем корпус и наслаждаемся полученным результатом.
В собранном виде корпус ПС имеет 94мм в ширину
и 156мм в длину.
Скрестив пальцы и затаив дыхание включаем…
Через 3-4 секунды наблюдаем засветившийся экран и с облегчением выдыхаем — заработала!
Теперь рассмотрим работу ПС.
Как уже было отмечено, после подачи питания, через 3-4 секунды на экране появляется изображение и ПС переходит в рабочий режим, о чем радостно сообщает встроенный в станцию бузер.
В рабочем режиме управление ПС осуществляется с помощью ручки энкодера. Доступны разные комбинации: вращение ручки ±, нажатие ручки, нажатие+вращение ручки ±.
Итак что же мы видим на экране:
— в левом верхнем углу отображается режим работы и выставленная температура для текущего режима
— в правом верхнем углу отображается процент мощности блока питания поступающий на нагревательный элемент жала в данный момент времени
— слева по центру экрана видим текущую температура на нагревательном элементе жала
— с права от текущей температуры отображается время встроенных в ПС часов
— в левом нижнем углу, в зависимости от настроек, может отображаться либо напряжение блока питания, либо тип используемого жала. Если выбрано отображение выбранного жала, то справа от него отображается:
(0) — жало не калибровано,
(*) — жало калибровано.
— в правом нижнем углу отображается знак термометра и температура термодатчика, используемая для компенсации температуры холодного пая.
— так же по центру экрана внизу иногда мигает тока, сигнализируя нагрев жала.
Рассмотрим варианты управления ПС.
При вращении ручки энкодера против часовой стрелки происходит переключение режима работы ПС: рабочий режим (на экране
SET), режим ожидания — Standby (
SBY), спящий режим (
Sleeping).
Переход в какой либо режим работы подтверждается звуковым сигналом. В режиме ожидания температура нагревательного элемента жала опускается до выставленного в меню настроек значения. В спящем режиме происходит мягкое выключение, температура на нагревателе медленно опускается до 50 ℃, после чего картинка на экране меняется. В верхнем ряду отображается дата и день недели, в среднем ряду — время (часы-минуты-секунды), в нижнем — температура на жале и температура термодатчика.
Для перевода ПС из режима ожидания или сна в рабочий режим достаточно нажать на ручку энкодера.
При вращении ручки энкодера по часовой стрелке включается режим
BOOST — форсированный нагрев.
Увеличение температуры жала ПС на заданное в меню настроек значение и на заданный интервал времени. По истечению этого времени ПС переходит в рабочий режим и температура жала понижается.
Если в рабочем режиме кратковременно нажать на ручку энкодера, то ПС перейдет в режим выбора пресетов и настройки их температуры.
В этом режиме на экране отображается надпись
Set Temp [G1] — пресет №1 и выставленное значение температуры. Для выбора следующего пресета необходимо нажать и повернуть ручку энкодера. В выбранном пресете вращение ± ручки энкодера позволяет выставить необходимое значение температуры, шаг изменения настраивается через меню настроек. При кратковременном нажатии на ручку энкодера выставленное значение запоминается и применяется. Как уже отмечалось в начале обзора, всего доступно 5 пресетов.
Длительное нажатие на ручку энкодера (более 2-х секунд) позволяет попасть в меню настроек
Setup Menu. Всего доступно 19 пунктов меню. Переход между пунктами осуществляется вращением ± ручки энкодера, вход в конкретный пункт — нажатием ручки.
Рассмотрим пункты меню настроек
01. Standby — настройки режима ожидания.
В данном пункте меню выставляется:
—
Mode — режим перехода в режим ожидания: Auto (автоматический), Shake (вибрация), Switch (переключатель), Manual (ручной).
—
Time — время через которое ПС переключится в режим ожидания (1÷60 минут).
—
Temp — температура нагревательного элемента жала в режиме ожидания (150÷300℃).
02. Sleep — настройка перехода в спящий режим (режим медленного выключения).
В данном пункте меню настраивается время в интервале 1÷60 минут до перехода ПС в спящий режим.
03. Boost — форсированный нагрев.
В данном пункте меню выставляется:
—
Temp — прирост температуры от установленной в данный момент (10÷100℃).
—
Time — время, на которое включается форсированный нагрев (1÷30минут).
04. Cold end — компенсация холодного пая.
В данном пункте меню настраивается коррекция температуры нагревательного элемента в зависимости температуры окружающей среды:
—
Mode — тип используемого термодатчика: CPU — термометр внутри микроконтроллера/ NTC — выносной датчик в ручке паяльника.
—
Temp — значение температуры холодного пая (-9÷99℃).
05. Tip — библиотека жал.
В данном пункте меню формируется пользовательский список используемых жал. Доступно 84 стандартных жала HAKKO и ещё 6 пользовательских.
06. Stepping — шаг изменения температуры.
В данном пункте меню выставляется шаг изменения температуры при вращении ручки энкодера (1÷50℃).
07. Password — парольная защита входа в меню настроек.
В данном пункте меню выставляется:
—
Switch — переключатель защиты: ON — включена/OFF — выключена.
—
LockTime — время до начала блокировки меню настроек (1÷60минут).
—
Password — сам пароль. Состоит из четырех цифр, выставляются по разрядно.
08. Screen Saver — хранитель экрана.
В данном пункте меню настраивается:
—
Switch — включение хранителя экрана: ON — включена/OFF — выключена.
—
DlyTime — интервал времени по истечении которого запускается хранитель экрана (1÷60минут).
При индикации хранителя экрана формируется картинка с указанием текущего режима работы (Running, Standby, Sleeping) и температуры нагревательного элемента жала.
09. Buzzer — бузер (пищалка).
В данном пункте меню настраивается состояние бузера: ON — включен/OFF — выключен.
10. Voltage — напряжение.
В данном пункте меню настраивается переключатель от состояния которого в левом нижнем углу дисплея будет отображаться текущего значения напряжения, подаваемого на жало (состояние — ON) или тип выбранного жала (состояние — OFF).
11. LowVol Protect — защита от низкого напряжения.
В данном пункте меню настраивается:
—
Function — состояние защиты: ON — включена/OFF — выключена.
—
AlarmVol — значение питающего напряжения при котором будет подаваться сигнал о понижении ниже высаленного значения.
—
Down Vol — значение питающего напряжения при котором ПС будет выключена.
Данный параметр используется, например, при питании ПС от аккумуляторов.
12. Power On — режим работы при включении ПС.
В данном пункте меню настраивается режим работы ПС при её включении, доступные значения: Running, Standby, Sleeping.
13. Language — выбор языка.
В данном пункте меню выбирается язык системы: упрощенный китайский или английский.
14. DateTime — настройка даты и времени. В данном пункте меню настраивается:
—
Comfirm — Настройка даты и времени.
—
Cancel — сброс в 0 значений секунд (коррекция точности хода часов).
15. RTC Adj — настройка точности хода часов. В данном пункте меню настраивается:
—
Day Error — поправочный коэффициент влияющий на точность хода часов (-60÷+60секунд)
Спасибо форумчанину
oleg_s за алгоритм коррекции хода часов
Нужно просто указать, на сколько секунд в сутки бегут [+00S] или отстают [-00S] часы реального времени в паяльной станции и нажать на энкодер. Затем подтвердить [Confirm] или отменить [Cancel] корректировку. Если ошибка хода часов составляет более 60 секунд, то сначала скорректировать ход на 60 секунд, подтвердить корректировку, а затем скорректировать ход еще раз на оставшееся количество секунд. Например, если часы бегут на 80 секунд в сутки, то сначала скорректировать погрешность на [+60S], подтвердить [Confirm] и затем еще раз скорректировать на [+20S].
16. RTC Init — сброс настроек даты и времени в первоначальное состояние.
17. Sys Info — информация о системе.
В данном пункте меню на экране отображается:
— HW Version[2.00] — версия релиза платы.
— SW Version[2.09] — версия прошивки.
18. Init — сброс ПС в заводские настройки. Из данного пункта меню перезапускается прошивка ПС, происходит её инициализация. После удачного запуска предлагается выбрать язык системы и приступить к работе со станцией.
19. Exit — выход из меню настроек.
При длительное нажатие на ручку энкодера (более 2-х секунд) с поворотом в право попадаем в меню выбора пользовательских жал.
Для выбора вращением ± ручку энкодера.
При длительном нажатии на ручку энкодера (более 2-х секунд) с поворотом в лево попадаем в меню калибровки выбранного жала
TipAdjust.
В этом меню доступны варианты:
—
Start — запуск калибровки.
—
Init Adjust — сброс калибровки.
—
Exit Adjust — выход из режима калибровки.
Проведем калибровку жала.
Предварительно заходим в меню настроек, в подменю
04. Cold end и выставляем тип используемого термодатчика. Поскольку у меня термодатчик в ручке паяльника есть, то выбираю NTC. Далее выставляем значение комнатной температуры, в моем случае 22℃.
Вставляем в ручку жало, для примера пусть это буде HAKKO BC3.
Запускаем калибровку.
На экране видим:
—
Adjust Point[450℃] — настройка точки с температурой 450℃, на экране ниже:
— Cur Tmp [450℃] — отображаемая на экране температура
— Real Tmp [***℃] — реальная температура на жале.
Измеряем реальную температуру жала любым доступным способом, я использую HAKKO FG-100, и вращая ручку энкодера выставляем параметр Real Tmp [***℃] в соответствии с показанием термометра. Нажимаем на ручку энкодера, картинка на экране меняется на
—
Adjust Point[350℃] — настройка точки с температурой 350℃.
Проводим калибровку и на этой температуре. Нажимаем на ручку энкодера, картинка на экране снова меняется, теперь на
—
Adjust Point[250℃] — настройка точки с температурой 250℃.
Проводим калибровку и на этой температуре. Нажимаем на ручку энкодера, ПС переходит в рабочий режим. Калибровка жала окончена.
Проверяем значение температуры на экране и кончике жала в рабочем режиме
Замечания по калибровке:
— значение
Adjust Point[***℃] может отличаться ±10℃ от указанных мной, это не принципиально. ПС калибруется по трем точка: в верху диапазона доступных температур, в его середине и внизу.
— для более качественной калибровки, её желательно провести «в одно касание» — один раз прикоснутся кончиком жала к термопаре и провести все 3 этапа калибровки.
Если в рабочем режиме вынуть жало из ручки, то по центру экрана появится надпись ERROR
сигнализирующая об ошибке.
Теперь о затратах:
— контроллер 14.32$
— блок питания 6.27$
— разъем шнура питания 2.09$
— корпус 3.88$
— передняя панель 10.15$
— задняя панель 1.78$
— ручка 2.54$
— вкладыш 2.61$
— провод 1,5м 1.18$
Итого 44.82$ без учета доставки.
Вес собранной ПС с ручкой
составил 0.497кг.
Учитывая, что, согласно тарифам МистЭкспресс, доставка самолетом 1кг груза составляет 8$, плюс 1$ за консолидацию и 1$ на оформление посылки,
получим приблизительную стоимость доставки данной ПС — 7-8$.
Вот собственно и всё что хотел рассказать о ПС с контроллером STM32.
На по следок озвучу (субъективные)
плюсы:
— большой функционал
— простое, удобное управление
— информативный дисплей
— PID — программное поддержание заданной температуры
— программная калибровка температуры холодного пая
— программная калибровка температуры жала по 3-м точкам для 84 стандартных жал HAKKO и 6 пользовательских жал
— формирование пользовательского списка используемых жал
— 5 пресетов
минусы:
— цена, не многие захотят отдать 50$ за «обычный паяльник». Но желание пользоваться хорошим, качественным инструментом иногда заставляет «любимое животное» забиться в угол и не мешать жить в свое удовольствие.
Выражаю особую благодарность пользователю
Nimnul1979 за идейное вдохновение, моральную и техническую поддержку.
Update №1. При рассмотрении платы контроллера ещё до установки её в корпус, заметил что горизонтальная ось симметрии экрана находится выше оси энкодера. После установки в корпус изображение оказалось задрано к верхней кромке оргстекла. Вроде мелочь, но не красиво.
Поэтому была проведена первая модернизация ПС.
Nimnul1979 с помощью фена отделил экран от платы и закрепил ниже на 4мм с помощью тонкого двустороннего скотча.
Результат
Желающие проделать данную модернизацию должны соблюдать предельную осторожность, OLED экран достаточно хрупкое изделие.
Скриншоты использованные при рассмотрении меню настроек были сделаны уже после этой доработки.
Update №2. Поскольку тонированное оргстекло под индикатор ПС больше по размерам чем примененный экран, то
заменил OLED экран на такой же но с диагональю 1.3".
Всем спасибо за внимание, жду конструктивную критику и комментарии.
PS Если у кого-то с Украины возникнет потребность купить что-либо на ТаоВао, стучите в личку, пообщаемся.
PSS Нашел в китай-нете принципиальную схему блока питания WOKA 24V3A
PSSS
В продаже появились контроллеры ПС с инверсным (не в ту сторону) вращением энкодера, это связано с использованием другого типа самих энкодеров. Вариантов решения данного «неудобства» 3:
— заменить сам энкодер на EC11 — как на оригинальной плате
— перерезать дорожки к крайним контактам энкодера (там где 3 в ряд) и перемычками их перекоммутировать
— перепрошить сам контроллер,
Денис, ака
salamatin, сделал моды на прошивки для контроллеров ПС 2.0 и 2.1S.
PSSSS
vulkan35 предоставил список деталей этой платы
Kembrik предоставил схему контроллера 2.1S
На досуге нарисовал схему контроллера 2.1S. Часть компонентов не подписана т.к. рисовал по фоткам из интернета, контроллера на руках нету.
anton713 предоставил схему контроллера 2.0
Kembrik,
vulkan35 и
anton713 большое спасибо за предоставленную информацию.
причём контроллер выводит инфу на дисплей о напряжении
уже 3 месяца юзаю, отличный аппарат, плавит всё.
aliexpress.com/item/New-220V-OLED-T12-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-72W-With-EU-Plug-T12-Handle/32674414332.html
и ещё коробочка кетайской канифоли и T12 любой на выбор в подарок))
я себе выбрал микроволну T12-bcM2
Опять же не вижу на каком чипе построено, для меня критично было что бы на stm32, китайский SCT не интересен.
Я осваивал новый рынок ТаоВао.
А полезная вещь собранная своими руками повышает авторитет среди друзей и собственное ЭГО.
А теперь по существу…
Посмотрел Вашу ссылку. Даже беглый взгляд на графику на экране, указывает, что у Вас используется китайский контроллер STC, а он по функционалу гораздо" беднее", нет и половины заложенных в мою ПС.
На STM32 готовая станция будет стоить от 65$. и выше.
Если Вы внимательно прочли обзор, то наверное могли бы заметить, что эта ПС так же может выводить инфу о напряжении, процент заполнения ШИМ (процент мощности БП перекачиваемый в жало), а так же может контролировать входное напряжение при работе от аккумуляторов.
STM перегружен лишней не нужной инфой.
главное температура и контроль мощности, это стабильность напряжение питания.
тем более под разные задачи нужна разная температура для одного жала.
подбирается эмпирическим путём в попугаях, который выдает контроллер.
кто много паяет, примерно интуитивно знает какую температуру ставить.
зачем эти данные заносить в память, непонятно.
и блок питания народный у вас слабый, для smd пойдёт, а если потребуется мощность поболее,
он просто выйдет из строя.
разобрал свой, вот фото
честные 72Вт силовой 6r385p на приличном радиаторе, диодный мост kbp 307
1. На stm не чего не перегружено, Вы наверно не имели дело с проф. оборудованием, этот контроллер как раз сделан с хорошей задумкой в духе профи :)
2. STC контроллер сделан без калибровки линейности, т.е. в вашем контроллере нет калибровки по трем точкам, из этого выплывает один неприятный момент, ваша калибровка будет точна только в середине температурного диапазона… вниз и вверх будут попугаи ;)
3. Так же очень удобно иметь все профили Хаковских жал в контроллере, ибо ПИД регулятор с ними работает… и знает как подстроить интегралы… для работы с тем или иным жалом!
4. Блок питания не слабый, он в достаточной мере подходит под этот контроллер, нужный ток держит… и повторюсь эти контроллеры имеют режим «софт-старт»… который не дает слабенькому БП «задохнутся» на холодном жале.
5. Подскажите, где в вашем контроллере расположен компенсатор холодного спая? И как Вы думаете где правильнее его располагать?
тогда делаем вывод… зачем тогда контроллеры вообще, можно взять советский паяльник+димер… ведь интуитивно понятно, не правда ли?
с набором кетайских T12 хакко))
зачем эти лишние настройки?
чтобы поменять на системной плате мосфет или простенький контроллер? нормально он работает. очень универсальный, можно работать с smd элементами и чайники лудить.
для более сложных задач нужно другое оборудование.
а БП этот скорее подойдёт для питания елочной гирлянды, чем для паяльной станции.
А кто вам запрещает использовать оригинальные жала… жабка? :)
Мы разговаривали о контроллере и его работе а так же чем они отличаются друг от друга.
Вы наверное размерами меряетесь))) и про ноутбучные БП Вы тоже не слышали? ведь они тоже маленькие и мощные.
STC минимум не хуже STM
зачем эта калибровка, если очень многое зависит от состояния жала, и качества припоя?
на хрена калибровать несколько жал? для чего???
знаю человека, который паяет только топором, привык просто, 128 пиновые контроллеры легко.
Тут нужен только опыт и сноровка и не помогут никакие диапазоны по трём точкам и компенсатор холодной пайки.
тем более этим аппаратом)) кот предназначен для замены простых smd элементов.
Не понимаю, зачем все эти навороты
Профи — он и в совецким 40Вт паялом smd резисторы 0403 поменяет легко. И кастрюлю запаяет, интуитивно. И китайский 8битный STC поставит там, где нужен STM32. :))))))
У меня пяток жал, но я постоянно пользуюсь 2мя. Основное BCM2 и C1 для очень тонких мест. Я конечно смогу и топором залезть в такое место — но зачем ??? Я не извращенец, для каждого дела свое жало.
У меня этот аппарат основной, я им семью кормлю и tsop`ы паяю чаще чем «простые» smd.
Если человек, паял на разных ПС он оценит этот контроллер и будет пользоваться его плюшками на все 100%
;)))
imgmgr.banggood.com/images/upload/2015/11/TS100/TS100%20V2.11%20Source%20Code%20New.rar
Так как там импульсное питание с перерывами на измерения плюс ШИМ.
и там БП будет нормальный стоять, а не как у вас, для зарядки мобилы.
и фабричная сборка и доставка входит в стоимость
и про напряжение я так ничо и не понял. какие то % загрузки шима. бред
откуда контроллер может знать какой мощности у вас стоит БП.
добавьте тогда в обзор видео, как вы плавите кусок припоя пос61 с горох и показания питающего напряжения ручки
aliexpress.com/item/STM32-Edition-OLED-T12-Intelligent-Electric-Iron-Temperature-Welding-Units-T12-Automatic-Wake-Sleep-Shock-110/32737787503.html
мой вариант обошелся дешевле
а где брать и почем решайте сами
на Тао реально дешевле, мой комплект с дорогим корпусом обошелся в 51$. Единственно нужно немного разобраться как покупать ;)
очень интересно и поучительно; удачи автору в его (возможных:) планах!
На ютубе маловато демонстрации работы ПС на Т12 с визуализацией ваттметром, внешней термопарой (на жале или полигоне) и секундомером (можно виртуальным).
Если взять среднее или массивное жало, то зритель сможет сравнить скорость реагирования ПС по мощности и, к примеру, сравнить с такими же жалами 900-серии с воздушной прослойкой (хотя записать сравнительное видео — было бы еще лучше), чтобы принять решение о покупке или замене ПС.
Жала 900 серии более теплоемкие. Но из-за воздушного зазора — мощность в ваттах передаваемая жалу — будет меньше, а стабильность температуры на жале — ниже. Это значит что скорость нагрева полигона будет меньше и для комфортной пайки больших полигонов или массивных плат — придется выставлять температуру на 50-100 градусов больше или дольше греть, что нежелательно для изделия.
Монолитные жала Т12 — фактически конкурируют с более дорогими индукционными паяльными станциями 90-120 ватт на термопаре или точке кюри(последнее проблематично ИМХО), имея меньший вес и лучшую мобильность (или разница в скорости пайки — для обычной пайки — не принципиальна). И в разы обходят ПС на жалах 900 серии ИМХО. Подобное видео могло бы наглядно это продемонстрировать.
Еще.
В недорогих китайских жалах Т12 маловато меди по сравнению с оригиналами. Их вероятно придется достаточно часто активировать термическим цинкованием хлористым цинком. Но зато за счет массива нержавеющего сплава в жале — такие жала будут долго служить и жалу можно придать любую сложную форму. И т. о. получить не особо дорогие жала которых нет на али (и даже у hakko T12): T12-1612 Concave, T12-1610 Concave (можно комбинировать с миниволной), 900M-T-R Shape-R, 900M-T-RT Shape-RT (для пайки SMD). Или более дорогие жала из дешевых: BCM из ВС.
Методом выше можно сравнить работу китайских жал Т12 и оригинальных hakko.
Но после операции могут быть проблемы с смачиванием рабочей поверхности припоем. Надо использовать активные флюсы для пайки стали и нержавейки. В частности самый примитивный — насыщенный раствор цинка хлористого (хлорида цинка) и пара капель соляной кислоты(раствор тяжелее воды). Или по простому цинк растворенный до упора в соляной кислоте. Или любой покупной на основе цинка. Сделайте поиск по сайту должны быть подробности (вроде комбинируют с хлоридом аммония).
Из вики Флюсы для пайки чёрных металлов: Сильно-кислые флюсы («активные флюсы») Хлорид цинка.
Можно раствором на ватной палочке протереть рабочую поверхность чистого нагретого жала с температурой от 250 градусов и выше со всех сторон. Или коснуться нагретым жалом капли(рабочей поверхностью всеми частями).
Из гугла:
Термохимическое диффузионное цинкование
Если есть сухая соль в смеси с хлоридом аммония, то возможно получится еще лучше.
Полученный (~ микронный) слой цинка не растворяется в припое и служит долго(или уже родной сплав работает после всех издевательств, особенно с канифолью). Паять без «цинка» нержавейку, сталь — нереально.
Очень нравится паять жалом «T12-1610 Concave» с микроволной, сделанным из обычного ВС2. T12-1612 Concave с микроволной можно сделать из ВС3.
Для совсем эстетов 900M-T-R Shape-R можно сделать из T12-DL52.
Всё отлично работает.
Средство для облуживания жал, Solins ТТС-20 (20г.)
pripoi.ru/product_info.php?products_id=1199
Средство SOLINS ТТС-20 (tip tinner & cleaner) предназначено для быстрой и эффективной очистки и облуживания сильно обгоревших жал паяльников, которые уже не могут быть очищены с помощью целлюлозных губок, бронзовой стружки или облужены с применением припоев.
ПРИМЕНЕНИЕ:
1. Доведите температуру паяльника до t=300-450?C.
2. Погрузите нагретое жало в средство под углом ~45?, и медленно вращайте.
3. Средство плавится, активно очищает и облуживает жало.
4. Удалите образовавшиеся шлаки и излишнее олово с помощью влажной целлюлозной губки.
5. Если работоспособность жала не восстановилась, повторите процедуру.
СОСТАВ:
фосфат аммония, тонкодисперсный оловянный порошок, связующее.
Дополнение: фосфат аммония и хлорид аммония работают одинаково.
КИСЛОТОЙ НЕЛЬЗЯ! Кислоты портят вечные жала.ВРЕДНЫЙ совет.
После кислоты надо использовать восстановитель жал.
Где и кем это рекомендуется? Какой фирмой?
Мне надо не востановить обгоревшее жало а залудить новое- попался брак, к половине жала припой липнет, к другой нет, паять не комфортно.
Интересно, чем жала лудят при их производстве.
При производстве хлоридом аммония или фосфатом аммония.(дома ссылка была, если надо).
Я полирую вечные кривые китайские жала шкуркой нулёвкой а потом облуживаю самодельными активаторами по рецепту ниже.
Сделать самому активатор не проблема.Идёте в радиомагазин, на радиобазар и ищите Нашатырь– старинное название хлорида аммония NH4Cl.Баночка нашатыря твёрдого стоит копейки ,20-30гр вам хватит на 5 лет и 2 баночки активатора.Размалываем гранулы нашатыря в порошок ступкой.Затем вам понадобится немного, грамм 3-5 вязкого синтетического китайского флюса, типа тут обсуждаемых, для разбавления и вязкости порошка(типа «вазелин» паяльный нейтральный не вонючий не смола и уголь, самый примитивный).Затем нужна паяльная паста(любая) из микрошариков припоя или олова(старая засохшая и негодная-разбавляем её чистым бензином Калоша, Зиппо, ацетоном, изопропиловым спиртом… итд).Можно купить сантехническую пасту! (не флюс) для пайки медных труб из сплава олова и 3% меди(самый дорогой компонент) на сантех рынке.
((Состав с содержанием водный раствор
17,1% Хлорида Цинка и 1,5% Хлорида Аммония.
Для флюс пасты до 60% S-Sn97Cu3 и
Хлорида Аммония в диапазоне 1,5-2,5%
Итого по сумме воды 20% для пасты .))
В смеси пасты у вас будет процентов 60-70-80 по объёму, на глаз.Точность НЕ нужна.В крайнем случае можно настругать рашпилем с куска старого советского прутка припоя мелких стружек, в крайнем.Или отлить в воду расплав, получится много мелких шариков и просеять.
Потом всё смешать до состояния серо-стального цвета с мелкими кристаллами (нашатыря) типа пасты или цемента по виду, разбавить растворителем до состояния сметаны для хорошего перемешивания.Поставить на ночь испариться растворителю, до плотного состояния мокрого цемента или песка, и имеем дешёвый АКТИВАТОР жал.Баночки типа вьетнамско-китайской «звёздочки» хватит на несколько лет.
Вот ещё мои рецепты:
АКТИВАТОР ЖАЛ
Хлорида Аммония
Sn62 Pb Ag2 88%
флюс IF 8300
АКТИВАТОР ЖАЛ
Хлорида Аммония 30%
Паста сантех Sn97 Cu3
17% Хлорида Цинка
Возможно причина в плохой механической обработке- на коническом жале та часть которая лудится имеет шероховатую поверхность как наждаком прошлись, которая не лудится- гладкая. И вообще жало выглядет слегка погнутым. Может попробовать наждачкой без фанатизма пройтись?
Фабричные активаторы для улучшения пайки рекомендуют применять пару раз в день.
По ссылке electrik.info/main/praktika/863-kak-obludit-neobgoraemoe-zhalo-u-payalnika.html
говорится что канифоль при пайке более 300 градусов — портит китайские жала нагаром. И фактически более 300 градусов(а лучше меньше) китайскими жалами паять не рекомендуется. Соответственно это резко уменьшит необходимость использования активаторов.
Погрузить в нашатырь и нагреть до 400гр.Нашатырь возгоняется при 350гр и начинает работать.Под слоем нашатыря держать шарик припоя, после появления обильного дымка погрузить в шарик припоя.
НЕ гонять каплю припоя а сначала голое жало в нашатырь прожарить а ПОТОМ в каплю припоя.
В 99,9% должно облудится даже если никель или китайцы положили на жало неизвестно что.
Или вы не нагреваете жало свыше 350гр.Ниже 350гр нашатырь НЕ работает.Измеряйте температуру жала термопарой!!!
Вот кстати загадка.
Никель на контактах легко облуживается НО только не на жалах, тот что сверху наносится.
Этот никель хрен облудиш в нашатыре и при 450гр!!!
Много припоев и флюсов(с хлористым цинком).
А также «Рецептурный справочник для электротехника»
Хряпин В.Е. — Справочник паяльщика
Петрунин И. Е. — Краткий справочник паяльщика
Есть на рутрекере.
Теоретически можно подобрать нейтральные флюсы не требующие отмывки(тесты желательно проверять мегомметром в условиях повышенной влажности) или смываемые водой. И заменить ими дорогие покупные (с неизвестным составом).
пробовал замешать активатор по рецепту — полученая мною смесь не работает :(
нашатырь порошок
паста MECHANIC Sn63/Pb67 Solder Paste Flux XG-50
флюс гель kingbo RMA-218
добавлял чуток спирта.
ждать пока подсохнет не стал.
пробовал на температурах 300-350-400 по станции.
из смеси при погружении жала сразу выделяются кристалы нашатыря и липнут к нему(жалу).
никакого лужения не происходит.
в процессе опытов пробовал уменьшать кол-во нашатыря + убирал спирт + добавлял мелкие опилки припоя после напильника (пасту стало жалко переводить) — результат тот же.
единственное что нашатырь дополнительно не размельчал. возможно имеет смысл помельче размолоть?
как процесс с самодельным активатором должен выглядеть?
как тут — youtu.be/h71VQ_MC600?t=206 с плавением порошка и выделением жидкости?
Или у вас поддельный нашатырь, как вариант.Скорее всего.
Потому что обычно облуживают ВООБЩЕ в сухом нашатыре отлично! И даже без помола в шариках!
Ещё как вариант станция врёт на счёт температуры-проверить термопарой отдельно на КОНЧИКЕ жала=400гр.300гр это МАЛО для активатора.
Жидкость не жидкость(это флюс плавится если его много) а дым идёт… Да примерно так выглядит, но у меня жидкого флюса меньше раза в 2 и «жидкость» почти не выделяется.
Ну и зачищать жало надо от грязи тоже в губке или стружке.
Спирт добавлять не стоит-он содержит воду.Лучше всего бензин Калоша-Зиппо для зажигалок, ацетон, эко-сольвент…
((из смеси при погружении жала сразу выделяются кристалы нашатыря и липнут к нему(жалу).
никакого лужения не происходит.))=низкая температура, поддельный нашатырь.
сомневаюсь чтоб нашатырь подделывали… он и так не много стоит
Зачепнули из чана то что было, а надпись отвалилась.А что было-всем пофиг.Или китайцы не тот мешок прислали, всё равно надпись иероглифами.Всем пофиг.
Или плохо очищенная или смесь химикатов или цистерну помыть забыли или бочки грязные.Зная наших… даже не удивлюсь.
Ещё один вариант: поддельное покрытие жал из ХЗЧ.
У меня самоделки активаторы работали на всех мною купленных жалах.Как 900 за 30 центов(штук 30 купил, половина мусор) так и Т-12 за 4-6 долларов.
Причём самых разных составов работало: из немецкого флюса и немецкой фирменной пасты и нашатыря с радиобазара.
Из китайского флюса РМАА и сантехнической польской пасты олова и нашатыря с радиобаразара… итд.
60-80% паяльной пасты (опилок припоя)
20-30% порошка нашатыря
бензин, флюс по вкусу (довести смесь до нужной консистенции)
?
Подскажите пожалуйста в чем фишка этих жал и как именно ими пользоваться?
https://world.taobao.com/item/529311405029.htm
https://world.taobao.com/item/536743632166.htm
https://world.taobao.com/item/533893277847.htm
https://world.taobao.com/item/534001432051.htm
https://world.taobao.com/item/529249246589.htm — самая последняя версия 2.1S
Принципиальных отличий немного, в основном, разводка платы. В 2.1S немного отличается графика на дисплее.
Всё это клоны китайский разработки 2014 года
и паяльные фены так же заказывать будем вместе
https://mega.nz/#F!lgECXRaL!grKPEF49VUvZJ_9TLbUiWw
как видно из фото, контроллер собрат контроллеру паяльника.
ЗЫ Фотки не мои ;)
https://world.taobao.com/item/44332637581.htm — фен как отдельное устройство
https://world.taobao.com/item/521250763857.htm — это паяльник + фен на единой плате
Первый вариант в закупке, приедет, соберу, возможно и обзор состоится
уже всё приехало, но обилие праздников…
вариант где фен + паяльник в одном корпусе я не заказывал
— любой контроллер, ссылки на варианты давал выше.
— корпус, тот что в конце описания корпуса в обзоре — https://world.taobao.com/item/538942773646.htm
— блок питания на Ваше усмотрение, но в корпус что по ссылке «народный» может не влезть, длинна 120мм
— ручку на Ваше усмотрение
И 1.3" тоже искать с SPI? ( IIC дисплеи, наверное, не подойдут?)
А там на фото явно не I2C.
Не подскажите зачем? Я считаю, что это универсальный Oled display с переключаемым интерфейсом ( I2C — SPI ).
Если не прав, то поправьте меня.
— 6-ти пиновые модули https://world.taobao.com/item/530763498769.htm
— 4-х пиновые модули https://world.taobao.com/item/530763650699.htm
— https://world.taobao.com/item/530763498769.htm — такой же интерфейс используется в этой ПС с экраном 0,96"
— https://world.taobao.com/item/45616146302.htm
— https://world.taobao.com/item/520184656253.htm
Единственный вопрос — нельзя ли было все найти у одного продавца?
Доставка по Китаю 10-12 юаней и если брать пять (к примеру) позиций у разных продавцов, то переплата может быть до 50-60 юаней (около 7-8 долларов по курсу алипей)
Доставка по Китаю колеблется от 0 до 17 юаней (то что я встречал). Всё зависит от веса и расстояния.
Вы брали четыре комплекта, поэтому китайский шиппинг на единицу получился меньше.
Если брать один комплект по такой схеме, то выйдет сильно дороже.
И скорее всего получиться дороже, чем готовый комплект у продавца с нормальными контроллерами.
Ещё раз — обзор супер, но для покупателя одного комплекта скорее всего нет смысла заморачиваться сбором разных комплектующих у разных продавцов.
И стоит ли этого разница в комплектации?
upd
B ещё раз — обзор суперполный и можно даже сказать станет хрестоматийным по ПС на stm32
при описании каждого компонента я указывал итоговую цену с доставкой по Китаю для 1шт. (то что реально было у меня Вам не интересно, потому и не озвучивал), эту же цену считал при подсчете стоимости, так что стоимость одного комплекта актуальна, ссылки есть, можете пересчитать и убедится самостоятельно
Отсюда надо найти:
2 корпуса, контроллеры фен/паяльник на STM32, 2 метра 5*1мм, 2 метра 8*1мм))
в начале обсуждения ссылка
правда цена 25$ с мелочью
В пластиковом корпусе 5 270,11 руб.
После переписки с продавцом и расказа про хотелки попросил добавить товар с ТаоБао на что продовец не обломился и сделал новые позиции, но ценник в конец зашкалил: ссылка 1, ссылка 2
Особо охренел от цены на контроллер и блок питания 24V 4A 6A
Единственно, что останавливает — это отзывы о перевозчиках и никаких гарантий.
Ценник заметно подняли, это я уже понял.
31 октября ЭТО стоило: 2220р.18к. с купоном этого магазина в результате: 2089р.71к.
До 12.11 я так понял ничего покупать нельзя если не уверен, что это действительно скидка.
контроллер US $23.68
ручка US $12.05
пластмассовый корпус US $12.46
готовая станция на непонятной плате US $88.69 (11.11 — будет US $66.52)
на Тао дешевле
Специалисты покупок на Тао, напишите подробную мурзилку с фотками, как оптимально (цена, сроки доставки, минимум нажатий кнопок на клавиатуре) делать покупки на Тао.
Мы тогда стройными рядами уйдём с Али :)
Мутно все это выглядит в первый раз.
Как видите всё получилось
Перевозчик получая товар на склад его проверяет, сравнивает с данными на сайте магазина, при желании можно (за дополнительные денежки естественно) сделать проверку/фотоотчет.
Поддежка-консультация онлайн, на русском языке,
Я просто сразу остыл к этой затее, когда прочитал свежие (2016) отзывы про трех ведущих перевозчиков в Россию.
Курс $ у них человечий?
На Али, например свой курс, хотя я тоже картой расплачиваюсь.
Правда они как бы сразу в рублях цену выставляют.
ну как сказать, на Али плата контроллера 25$ с мелочь, на Тао 14$ с мелочью + доставка — хороша разница
народный БП 105мм + толщина платы контроллера с экраном и разъемами 18мм + колодка сетевого провода с контактами 27мм = 150мм
установил «народный БП» сверху своего — всё легко влезет.
Если корпус будет короче, могут быть проблемы.
«Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники...»©
А вто тут ещё больше меди.
Сменные наконечники НАККО
для пайки
Сменные наконечники (более распростра-
ненный термин — головки), используемые
в паяльниках НАККО, были впервые приме-
нены также в 1976 году. Основной задачей
этой конструкции было обеспечение макси-
мальной теплопередачи от головки к контак-
ту пайки, а также сохранение профиля голо-
вки длительное время, даже если он пред-
ставляет собой иголку с радиусом 0,1–0,2 мм.
Основой головки является чистая медь, ко-
торая является прекрасным аккумулятором
тепла (рис. 7). Из нее изготавливались стерж-
ни еще для самых первых паяльников. Медь
защищена от выгорания слоем чистого
(99,9%) железа толщиной 300 микрон. Явля-
ясь прекрасным проводником тепла, в то же
время в силу своих физических свойств, же-
лезо надежно сохраняет форму меди, на кото-
рую оно нанесено, обеспечивая таким обра-
зом максимальную долговечность головки.
Рабочая поверхность головки облужена при-
поем по железу. Для защиты от коррозии
на всю поверхность головки (кроме залужен-
ной рабочей поверхности) нанесен слой хрома.
Предложенное решение сейчас широко при-
меняется в головках всех ведущих фирм. А аме-
риканская фирма Plato Products Inc. специали-
зируется на выпуске головок такой многослой-
ной конструкции для всех ведущих фирм мира:
HAKKO, Pace, Weller, Ersa, O.K Industries, Antex,
Esico, Adcola, Ungar и многих других.
Если еще старые жала без особого труда можно расгильзовать и переделать на медь из кабеля, серебро, какую цинковую бронзу (хотя вряд ли стойкая), с восстановлением теплопроводящего цемента-клея — то это вообще супер.
О станции могу сказать только хорошее, единственный недостаток- размер, на моем небольшом рабочем столе слишком много места занимает.
А вот «оригинальные» жала от Jovi — ничем не отличаются по качеству от китайских T12. Хотя стоят куда дороже.
Уж лучше доплатить еще немного и взять оригинальные Hakko, я так и сделал в конечном итоге, три самых часто применяемых жала купил на ебее оригинал, не слишком дорого надо сказать, что то около $25 за жало. Вот у них разница с китайскими на высоких температурах огромная.
Я брал 900 жала с представительства Hakko в России, но нельзя сказать, что они прям идеальные, но конечно лучше китайских.
ebay.com/itm/371773918883
Отличная ПС у Вас получилась.
пишут что не лудятся, они или что, типа необгораемые какие то. наверное кислотой ег озакоцал.
надо блин для кислоты заказать самое дешевое жало
А если испортили то восстанавливать активатором жал.
Купить или сделать самодельный активатор, см. мою статью выше по теме.
Если хотите кислотой купите или сделайте чисто медное жало, но оно быстро обгорит и растворится.
Или как рекомендует автор nick23 выше, покрывать железо вечного жала ЦИНКОМ.Не пробовал, не знаю, мне быстрее после кислоты восстановить дешёвое китайское жало, которое не жалко, активатором.ИМНО цинк в кислоте быстро растворится.
ru.aliexpress.com/store/group/T12-Soldering-Iron/918038_500908260.html
И контроллер 2.0 с 1,3 дисплеем — температура прыгает туда-сюда на 5-30 градусов. на любом жале (из оставшихся). То-ли операционник гонит, то-ли софт… хз что с этим делать…
скажите мне, если вы без ручки станцию включаете — error горит постоянно, или меняется туда-сюда на значение температуры?
Если Вы не можете победить разницу температуры, вывод один, берите другие жала… китаец при создании контроллера, использовал оригинальные жала и на основе их делал профили, у меня есть парочка хороших жал, так вот разница составляет 1-5 грд. это с учетом хорошей калибровки и не забывать при смене жала включать нужный профиль жала.
это на пропаяном жале
Почему у вас жало не откалибровано?
Желательно!
все купленные жала калибровать, таким образом Вы обучаете свою станцию вашим текущим жалам, после калибровки у вас появится в скобочках точка, напротив профиля, еще желательно не ленится и выбирать правильный профиль жала при смене… это важно.
Перед тем как калибровать, сделайте сброс настроек, для чистоты эксперимента. Даже если и это не поможет, проверьте свой БП… может по питанию что-то.
PS Посмотрел еще раз видео, у меня даже не калиброванные так не пляшут, тут походу точно в питальник нужно заглянуть, такое как не держит нагрузку, проверьте конденсаторы.
Не поверите, пишу вам ответ, паяльник стоит сбоку, замечаю что больно «активность» на экране повысилась… смотрю, цифры бегают, стабильности нет, хаотически мигает точка(индикатор датчика вибрации) и там где индикатор температуры холодного спая, вместо градусника появляется восклицательный знак… тю думаю приплыли)))… начал проверять, разобрал паяльную ручку и увидел непропай на кольце… пропаял и все как рукой сняло… так что нужно все проверять после китайцев ;)
На предыдущей ПС был такой же косяк, гуляла температура — пропаял вкладыш и всё прошло.
«Отцы» подскажите, станцию ещё не запускал, надо второй конец термистора отрезать от минуса нагревателя и тащить на на заземление жала? Или это настраивается типом жала в самом контроллере?
И ещё вопрос, в данной схеме применён неполярный термистор, не важно каким концом включать в схему?
о чем нибудь говорит?
Т.е практически без разницы.
Ещё раз-спасибо!
там основное отличие в разводке питания
Китайцы паяют не очень хорошо. Я, когда получил этот контроллер, сразу его пропаял даже не включая.
гляди тут
кстати, заметил по фоткам, что в версии 2.1S конденсатор C3 заменен на электролит.
https://world.taobao.com/item/529249246589.htm
Вообще про нее что-нибудь известно?
Переведите его возможности с Тао и прочитайте в обзоре — тоже самое.
Есть возможность сразу заказать экран 1,3".
Купите, соберите и напишите свой обзор ;)
В принципе вам же удобно было купить у продавца где панель брали.
Меня еще четырех-пиновая колодка на плате смущает, непонятно для чего. Возможно два на батарейку, а остальные два куда? (это мысли вслух, но если знаете ответ, то поделитесь).
Вот ссылка на контроллер v2.1s
А почему второй (4pin сверху) «SWD» подписан, мне непонятно.
+GENS (5pin справа ) — выход на паяльник
1 – на плате контакт S, синий провод, датчик положения (SW200 или ртутный)
2 – на плате контакт N, белый провод, термистор NTC
3 – на плате контакт E, зелёный провод, заземление жала и общий для термистора и датчика положения
4 – на плате контакт G, черный провод, Т12 –
5 – на плате контакт +, красный провод, Т12 +
а SWD — для перепрошивки
Разобрался SWD — Serial Wire Debug
Во всем виноват Yandex :)
В ручках FM2028 и FX9501 этот момент по-нормальному никак не решается? На картинках видел, что в хвост припаивают, но непонятно где он там размещается.
Датчик брать с коаксиальными выводами напротив.
Я сделал так: Один вывод паяем к контакту держателя жала общий (-) провод питания жала (жёсткое крепление датчика и экономия 1 провода), ко второму выводу провод из ручки на вход контроллера (SW+).
Сам провод фиксируется в ручке пластиковым винтом М4(отрезан кусок от пластиковой резьбовой стоечки и проплавлен шлиц под винт) винт прижимает провод через резиновый защитный изгиб на выходе шланга.Как это раньше делалось в советских паяльниках и плойках.
Полезно также фиксировать винтом(можно металлическим) и держатель контактов жала ибо он елозит в корпусе.
SW200 паяется ТОЛЬКО с теплоотводом!!! оба вывода, в виде зажима или пинцета, так как половинка стаканчика(крышка) пластмассовая и легко плавится.Флюс НЕ использовать, так как затекает в стаканчик и портит контакт шарика с выводом и стенками алюминиевого стаканчика.после чего шарик срабатывает неуверенно.
Если ручка ещё меньшего размера, типа самодельных точёных токарем, то берём микро датчик-ртутный.
aliexpress.com/item/10pcs-bag-3MM-tilt-switch-mercury-switch-original-authentic-way/32264568920.html
Продавец называет его: 3MM tilt switch mercury
сзади не вылазит
-мечты, мечты… Нет такого в отечественном интернете и не будет.
Даже владельцев японских жал 900 считанные единицы.В лучшем случае хорошие клоны-типа Аюве.
В западном инете были статьи с фото как отличить поддельные Т-12 от оригинальных.Кстати не сложно, в основном по хвостовику и точечной сварке контактов, их фигурному вырезу замка.По качеству полировки и точности геометрии рабочего участка жала, по размеру ограничительной канавки жестяной трубки тела головки Т-12.
Слева подделка китайская:
Вот оригиналы:
Вот ещё оригиналы:
Ещё проще по линейности термопары.Китайские жутко нелинейные(«сплав» металлов термопары не нормирован).И это ОСНОВНОЕ отличие качественных жал (головок) Т-12 от клонов не качественных.
Даже у оригинальной термопары приличная нелинейность:
НО смысла в этом НИКАКОГО! Если только вы не берёте БУ с завода.
Потому что подделки и клоны отличаются с первого взгляда по ЦЕНЕ.Ха-ха-ха… Всё что дешевле 20-30 долларов…
А на али есть разница между жалами за 180р\шт и 400-500рублевыми?
ebay.com/itm/232793003897
Это просто ПУШКА! 8-)
Потому что там знаменитый «электромонтёрский электрический контакт» типа «обжимка».
Который как раз электрического контакта НЕ гарантирует.
Иначе будут скакать показания температуры или будет как тут:
Датчик SW-200D установил на креплении (на фото выделены красными точками)
Датчики покупал здесь aliexpress.com/item/10PC-Lot-SW-200D-SW200D-Ball-Switch-SW-200D-Tilt-Angle-Sensor-Switch-Angle-Switch-YXSMDZ442/32552161344.html
«Хвост» ручки закрепил на клей «Момент Гель» (на фото выделен красным), сейчас не отваливается и поэтому нет возможности сделать фото внутреностей
Жду прихода STM32 Edition OLED T12 Intelligent Electric Iron Temperature Welding Units T12 Automatic Wake-Sleep Shock 110-240v 72W
aliexpress.com/item/STM32-Edition-OLED-T12-Intelligent-Electric-Iron-Temperature-Welding-Units-T12-Automatic-Wake-Sleep-Shock-110/32737787503.html
Он не давал спокойно спать, требовал найти варианты покупки на Тао.
Как итог — обзор.
Вот в этом магазине
появились уже «модернизированные» контроллеры со смещенным к центру дисплеем, как у меня в обзоре.
Фото из отзывов в магазине
Правда цена на сам контроллер совсем не гуманная
Если на распродаже действительно будет 12 с мелочью, то желающих купить явно прибавиться.
Ценники задраны именно из-за 11.11
Продавец сейчас сходу сможет сбросить 30% при личном обращении.
По моей просьбе был выставлен корпус из Al и контроллер v.2.1s, по вашей ссылке на TaоБао, но договорились что обсудим цену после 11.11, т.к. сейчас цена нереальная.
А вот если реально тут появятся по вразумительной цене контроллеры с Тао, это будет великопетно.
В чем разница не знаю, если не выясню, то возьму v2.0, т.к. это уже проверенное решение.
Там вроде бы есть дисплеи на 1,3" сразу.
Это уже потом, когда заказал, нашел ещё варианты и начал разбираться в их отличиях.
Сказал, что в воду пёрднул
Аргументы, цены, ссылки ???
табло от nokia1202 по 80р.
lm358 по 10р.
энкодер за 70р.
и вперёд
табло от nokia1202 по 80р.
lm358 по 10р.
энкодер за 70р.
и вперёд
ссылка по названиям микросхем на али
Есть готовое решение? кто-то уже прошивку написал, обкатал и выложил?
Если такой умный, так поделись с обществом, напиши обзор, а мы почитаем, оценим…
Это не вся паяльная станция, ещё как минимум нужен БП и корпус
это я для тех кто может и хочет.
PS И такие же высеры по всему форуму
а бы что-нибудь пёрднуть, и не важно в тему или нет.
«брякнуть» кто может и хочет:
Экран ЖК nokia 1202… мелкий, блеклый с плохими углами обзора, много подделок… рядом не стоит с OLED даже с маленьким.
LM358… спорный опер, плане точности ;) но зато любимый всеми ;)
lm358 — не очень хороший вариант!!! Его IOV приведет к погрешностям. Если вас устроит плавание температуры вплоть до пары десятков градусов, берите ЭПСН с регулятором, разницы не будет.
На али сейчас появилась еще один контроллер на stm32
aliexpress.com/item/The-latest-Version-of-OLED-Soldering-Station-Control-Panel-STM32-edition-OLED-Screen-Control-Panel-Electric/32706564155.html
Судя по катушке на плате, с нормальным понижающим шим 24в-5в Кто нибудь может сказать что про него? есть у него калибровка по трем точкам?
А что мешает сразу переводить с китайского на русский???
А разве на паяльник постоянно подается 24В 3А???
Разъем прекрасно справляется со своей задачей.
гугл всеравно сначала на английский переводит, промежуточный язык
Почему шлак?
а деньги за вариант stc + oled китайцы лупят не меньше чем за STM32 + OLED
Весьма похож, не правда ли? Ядро Cortex-m0, в отличии от Cortex-m3 в обозреваемом. Калибровка по трем точкам отсутствует.
Чево, обясните подробней пожалуста?
Если ДА, то таких вопросов возникать не должно…
Если НЕТ, то сначала подтяните теорию, погуглите или обратитесь к ВИКИ. Вопросы отпадут сами.
Удачи ;-)
PS не сочтите за грубость, но заниматься ликбезом уже порядком надоело…
PS Свою писать… да неее… тут сделано все, что нужно для паяльной станции… единственное это кит. жала… которые хрень редкая по теплопроводности… но тут как повезет… могут и нормальные попасться.
Непонятно где там чип памяти, датчик температуры на плате или в ручке и часового кварца не видно… хотя время вро де есть на дисплее…
Стоит он помоему дороже всех что есть и в обзорах и на али в лотах…
aliexpress.com/store/product/T12-OLED-Display-DIY-Kits-T12-Electronic-Soldering-Iron-TipsTemperature-Controller-Wake-Sleep-Shock-110-240v/1486111_32786936747.html
https://world.taobao.com/item/534001432051.htm
там версия 1.0, а у Вас уже 1.3.
выпускает фирмам WOKA. Функциональные возможности по моему — те же. Немного по другому разведены цепи питания, батарейка уже на плате. Кварц на плате есть, он тактирует работу STM-ки. Расположен возле бузера, обзначен как Y1
ЗЫ Опоздал, Саша раньше написал ;)
Но вот разглядел что разъем под паяльник с 6 контактами, обозначен Т и дорожка на него идет с + паяльника через резистор, правда только с 1й стороны видно.
Куда его подключать если у пальника 5 контактов в гнезде…
STM32F103CBT6 — этот камень самый мощный чтоли !?
Сорри я по эти контроллеры узнал когда стал выбирать ПС и когда набралось 5-6 разных контроллеров возник вопрос — а вчем собственно разница…
И благодаря постам выше все стало ясно что такое STC/
Gnd — минус
+24 — питание
"+" — плюс жала Т12
G — минус Т12
Е — заземление жала и общий для термистора и датчика положения
N — термистор NTC
S — датчик положения
T — "+" термопары 900 серии, при использовании Т12… не использовать.
на сколько я понял тут поддерживается 3 типа жал T12、JBC、936
прогресс у китайцев не стоит на месте…
почитай тут:
www.compel.ru/lib/ne/2011/2/3-stm32-epoha-32-bitnyih-mikrokontrollerov-nastupila
ну посмотрим что ответит…
Хотя я очень в этом сомниваюсь
И вероятно не ответит да же если на него наехать — я почитал отзывы по другим лотам — извиняется что ничего объяснить не может и помочь не может :)
Тут есть человек, купивший подобный на ТАО, прошлой оснью, но он не отвечает…
mySKU.me/blog/taobao/42202.html#comment1626282
mySKU.me/blog/taobao/42202.html#comment1660517
этот контроллер поддерживает Т12, 939 и JBC
а есть ли тут база жал — ХЗ
Я не первопроходец в контроллерах на STM32, до меня уже были обзоры ;)))
и еще у нее появились наборы с большими корпусами woka ценник правда конский…
aliexpress.com/store/product/Soldering-Station-Temperature-Controller-T12-OLED-Display-DIY-Sets-T12-Electronic-Soldering-Iron-Tips-110-240v/1486111_32792237590.html
версия контроллера v1.2
возможно и прошивка отличается…
обратил внимание — есть 2 разъема для подключения моторов — помпы и еще чего то…
cloud.video.taobao.com/play/u/2246999199/p/1/e/1/t/10301/51312117.swf
vodcdn.video.taobao.com/player/ugc/tb_ugc_bytes_core_player_loader.swf?version=1.0.20170206&show_share_button=false&tplanguage=english&vid=51312117&uid=2246999199&p=1&t=10301&rid=&random=6666
цена трындец
200$ за станцию с паяльником + 80$ за ручку фена
цена конечно не фонтан.
Возможно применить альтернативный вариант
v.youku.com/v_show/id_XMTI1NzI5NzgyNA==.html?spm=a2h0j.8191423.module_basic_relation.5~5!2~5~5!22~5~5~A&from=y1.2-1-176.3.20-1.1-1-1-19-0
Комплект первого mySKU.me/blog/taobao/45851.html#comment1955124
Там все честно и гарантировано…
старый я для тао да и с али мне помогают, так что пока без вариантов…
По твоему описанию — вхожу в калибровку — жму старт — жало начинает кочегарить до 450, ввожу измеренное начение — жму на энкодер и бац
ERROR — что, где не работает хз… сиди гадай, прошивка, контроллр, чип памяти или еще что то…
может кто чего подскажет по этой ошибке ?
причем если жало К греет где то до 450 по замерам самооконтроллера при калибровке,
то D24 доходит до 450 и скачет 450\999…
но со всеми жалами все равно в ошибку вываливаается при потверждении…
Пичаль… а так конечно жала производят хорошее впечатление в работе, не смотря на нюансы — фирменные наверное вообще шикарны.
меню у всех очень похожи.
правой кнопкой по картинке — открыть в новом окне и многие картинки будут на весь экран…
вопроса в посте нет — чем помочь?
к сожалению, базы жал похоже нет… или я в чем то не разобрался — в меню tip есть выбор только типа картрижа T12 \ JBC \ 936
фото меню позже вставлю.
попробовал «сбросить» батарейку — часы сбросились — на калибровку не повлияло.
при нажатии на пункт Init adj — он просто вываливается в рабочее окно — на видео это есть.
Вчера сидел под лупой разглядывал сопли или холодную пайку — вроде все нормально, чип припаян аккуратно.
причем такое впечатление что чип паяли на станке, а все остальное в ручную…
провода, соединения — прозвонил, разъемы «прошатал», промерил на сопротивление — никакого криминала.
сопротивление мерил прям от пайки разъема на плате и до картриджа чтобы все контакты в замер вошли…
есть осциллограф с1-94, может можно по каким то сигналам на процессоре понять неисправность?
я так понял в калибровке после выставления точки 450гр по нажатию он записывает куда то значение и переходит к следующей точке !?
stlink еще нет и у народа тут в округе тоже нет :(
дааа — от флюса сразу отмыл.
Мне ещё очень нравится что можно выставить своё время ухода в сон.
Но в обзоре ОПЯТЬ никак не отражён график и линейность температур после калибровки конкретного жала.Иля я что то пропустил?
Так же хотелось бы узнать о термодатчике(тип, параметры, чем заменить) что ставится для компенсации термоспая в ручку.Похож на диод, может он и есть? А вот на NTС что то не похож.
Потому что некоторые продают в виде голой платы без датчика-как хочешь так и подключай.
У меня в ручке стоит NTC виде черного шарика в диаметре 1.5-2 мм, так же есть в виде диода… сопротивление 4-5К(встречал 10К)… располагается возле выводов "+" и "-"
24В 10А ))) устанавливайте этот ;)
https://world.taobao.com/item/541367351944.htm
Сама термопара в жале НЕЛИНЕЙНАЯ.
И настройте вы его хоть по 4 точкам, между точками он по идее останется нелинейным.
Надо снять хотя бы по 1-2 точки температуры между калибровочными точками данной станции.
Не надо строить график, достаточно привести данные измерения в столбик и будет всё ясно.А если на нескольких 2-3 жалах то и вовсе замечательно.
Приведите промежуточные измерения наиболее востребованных температур в диапазоне 270-330 гр, на сколько они соответствуют действительности (что на табло и в реале).
Например 260,270,280,290,300,310,320,330гр.
Восемь точек.
Да вы что? А термопрофили не знаете нет, для чего они нужны, на радиокоте есть станция от автора Victor_P он так же сделал термопрофили… т.к. жала разные и разная у них линейность(ТП разная)… в каждом профиле есть калибровка по трем точкам, которая и сводит к минимуму нелинейность разных видов жал… чего не умеет народная станция!
У этой станции занесены все виды хаковских жал, есть пользовательские профили, есть компенсация холодного спая с выбором расположения датчика(ручка паяльника или корпуса(как в народной)… но правильней, как можно ближе к холодному спаю(контакты жала))
Да как бы не проблема, но вот у меня проблема со временем, да еще бы нормальный измеритель со связью через компьютер… вообще было бы класс… постараюсь найти.
Принцип работы станций АБСОЛЮТНО одинаков, как и их мощность.Жала одинаково китайские.ПИД регулируемый и там и тут.
Разное только программное обеспечение.По 3 точкам вместо 1 и одно жало вместо нескольких.
2.
Вы что то путаете.ПИД с профилем. Пид с кривой нелинейностью БЕЗРООДНОГО китайского жала из неведомого сплава.
И при чём тут мифические ВСЕ жала Хакко? Если китайцы от них отличаются.
ПИД есть и у народной станции и никуда он не делся и регулируется, но только под один тип жала и сплава термопары.
Какие то чудесные ну скажем сказки рассказываете как волшебные станции самодеятельных разработчиков по 3 точкам восстанавливают китайские жала до японских фирменных Хакко, однако тестирования делать не хотите, чтобы не выдать военную тайну. Почему мы не купили станцию от автора Victor_P он так же сделал термопрофили…? :)))
И так и не понял как они строят кривую по 3 точкам.Попробуйте сами построить КРИВУЮ по 3 точкам,2 из которых КРАЙНИЕ.Ха-ха-ха.И при чём ту пид к 3 точкам.
Получится треугольник.Смешно.
3.
При чем тут проблема со временем если изначально в 2х обзорах нет того что надо на самом деле в первую очередь, то есть тестирования точности удержания температуры в пределах рабочей температуры пайки от 270 до 330гр.Хотябы на холостом ходу.А не на ваших полигонах где на 20гр падает.
Ну надёюсь в 3 обзоре они на конец появятся.
Снять термометром Хакко-100
7 последовательных температур в холостую много времени не надо, минут в 7 уложиться можно.А если протирать жало о губку с водой(охлаждать) то по 30 сек на измерение и перевод температуры на станции-минуты за 4.
Разве? я где-то писал что ПИД и профиль это одно и тоже?
В каждом профиле, заложены коэффициенты ПИД регулятора, по которым идет регулировка по КОНКРЕТНОМУ типу жала, простыми словами, контроллер выставляет конкретные настройки под тип жала… и ВЫ же сами указываете ему на какой тип ему их перестраивать(пид настройки)… т.к. например для жала «иголка» одни а для жала «топор» другие… понятно? У народной этого нет! и она использует одни настройки на все жала! но так будет не верно… ибо разные массы жал и т.д.
Поверьте, по уму сделанный контроллер может работать с нелинейными жалами а тем более с оригинальными, говорю это потому что опробовал этот контроллер с GOOT RX-80HRT… малость модифицировал его ;) и я был ОЧЕНЬ удивлен как работает ОРИГИНАЛ ;)
Смотрим сюда: www.youtube.com/watch?v=bnAt5UJGx-E процес настройки ;)
Как вам такое? не ожидали, я практически все станции делал с сайта радиокота ;)
Реально классные все, но не до конца… каждый автор упирался в свой камень.
Да… вам нужно еще читать и читать… походу первая паялка у Вас? Да и вообще, есть хоть что-то, что Вы мне можете аргументировать… помимо выше вашего изречения?
А ну расскажите мне как правильно измерять температуру на кончике жала? Чисто интересно))) ткнуть ТП от прибора в кончик жала?))))
Да еще и показывать Вам попугаи измеренные китайским клоном Хакко-100? бред… почитайте как правильно измерять… а потом по умничаете. Если конечно Вы хотите правды а не попугаев.
Сколько самомнения, спеси и гордости!
И 0 информации.
Да-да очень хочу почитать как правильно измерять.От вас особенно.На топорике и иголке.Я то у же писал КАК измерять на Д-3,2 и толще типа С-3-4 на шариковой дешёвой термопаре к мультиметру и на 100 Хакко.И почему НЕЛЬЗЯ точно измерить на иголке и топорике.
А у вас конечно прибор поточнее 100 клона Хакко есть?
Чем вас клон смущает что столько презрения, деньги ляжку жгут?
Вам надо точнее ± 3 градуса -ЗАЧЕМ? А… вы известный конструктор станций, ага у вас точность на жале небось лучше 1 градуса,0,01 нет?..
Могу «показать» как, только не на ютубе а письменно.
Паяю уже больше чем лет 30, начинал радиомонтажником в 81г, фирменным советским измерителем температуры жала паяльника пользуюсь с 94 года(Хакко-100 клон так на порядок лучше и раза в 2 точнее).А вы меня учить вздумали? Интересно почитать-может и научусь чему нибудь новому.Но сильно сомневаюсь.
И чем же ПИД для одного жала (в народной станции) отличается от ПИД для нескольких ячеек памяти для многоих жал в этой станции? Ну кроме удобства, это и ежу понятно.И разных коэффициентов в разных программах.Только тем что вы его не настраивали в ручную-лень было?
Или может вы хотите сказать что ЭТА программа настравиает ПИД коэф САМА по 3 точкам автоматически? Но этого вы не говорили.
Так всё равно точек мало для точности.
По 3 точкам точной кривой не построить, или треугольник или выдуманную кривую.В промежутках будут ошибки.
И главное, главное что ВСЁ голословно потому НЕТ измерений!:)))То есть одни слова-слова-слова…
Придумайте что нибудь по убедительнее, типа того что там РАЗНЫЕ ПИДы.
И не надо ликбеза, я собирал станции и читал и учил теорию.
Сколько бы вы не собирали… Всё равно на АЛИ получается купить дешевле.С гарантией что будет работать.
Да ну… прочтите еще раз… даже на радиокоте станция Виктора, уже сделана на профилях жал, только у него сделан ручной ПИ регулятор в профилях ;) и станция может работать со всеми типами паяльников… представляете, не пропустили нее? А то мало ли «народный контроллер» глаза вам закрывает и говорит «не смотри на другие станции, я луучше всех ;)»
Походу не в те времена ;)
Не правда, одно дело собрать и не дойти до финала(разные причины)… другое дело превзойти финал(сделать еще лучше).
Кстати — 1n4148 отлично работают в качестве термодатчика. У меня был бортовой комп Орион в машине. Термодатчиком были два 1N4148, включенные последовательно.
Диоды в качестве терморезистора?
При постоянном значении тока, протекающего в прямом направлении, например через переход диода, напряжение на переходе практически линейно изменяется с изменением температуры.
Взял отсюда: electricalschool.info/main/sovety/534-kak-ispolzovat-diody-i-tranzistory-dlja.html
Можно ещё у гугла спросить
www.orion43.ru/pdf/9811.pdf
www.orion43.ru/pdf/10444.pdf
Даташит я могу и сам найти.
Парметры для конкретной станции это тип и сопротивление а не ПДФ на ВСЮ серию.
сопротивление 4-5К(встречал 10К)-станции что пофиг на сопротивление, оно выставляется в настройках?
так 4к или 10к?
Если я вам в кондиционер вместо 10к термистора поставлю 4к вы у меня льдом покроетесь.Тоже самое и с холодильником.
ЗЫ И вообще, подвязывайте с тролингом и идите на рыбалку… поверьте оторвётесь ;)
А минусаторы знатоки матчасти и техники?
PS На тролинг не ведусь, отвечать на тупые коменты не собираюсь.
Чтобы не так тупо выглядело.
Для кого ещё что 4 килоома, что 10 килоом при +20С одинаково для терморезистора и станции.Куда уж тупее без объяснений.
Советую ВАМ свою полемику и слюни… засунуть в ветку «народного контроллера»… но не этого контроллера.
Послушайте умник, я читал Ваши умозаключения в ветке народного контроллера, идите и курите свой тупой контроллер, вашего мозга хватит именно для него… не более!
ЭПСН -60-220 ВАМ В РУКИ НЕ БОЛЕЕ!!!
Проконсультировался с автором — он очень помог определиться — за что ему огромное спасибо.
Мой вариант:
корпус = 12$
БП = 4.32$
контроллер = 16$
разъем = 0.39$
ручка = 0.96$
вкладыш = 1.09$
провод x2 = 1.1$
ИТОГО: 12 + 4.32 + 16 + 0.39 + 0.96 + 1.09 + 1.1 = 35.86$ без учета доставки по Китаю
Вариант, предложенный мне автором — все из одного магазина, значит доставка по Китаю будет меньше
корпус = 12.8$
ручка и разъем — готовый комплект = 4.07$
БП = 3.78$
контроллер = 16$
ИТОГО: 12.8$ + 4.07$ + 3.78$ + 16$ = 36.65$ без учета доставки по Китаю
я ему заказывал (у меня 4 комплекта в заказе было)
Старые некоторые уже не работают, а разобраться в китайском-это совсем непросто…
Уточните…
Разбираться с Тао нет ничего сложного
Корпус закончился, есть другой, вроде как без ручек и лицевой пластины.Вот сижу выбираю и прям сложно в этом китайском…
Про адрес ваще адъ… Ввожу с 2ух вкладок одна с переводом, ворая на китайском, вролде всё ввожу, а эта гнида меня просит указать адрес на карте где одни иероглифы, вот туту хоть вешайся…
адрес склада ввожу с meest.cn «ГДЕ НАХОДИТСЯ ВАШ СКЛАД?», даже разобрался что это но на крте гугл не могу найти. чтобы корректно тыкнуть или понять, правильно ли понял меня таобао куда отсылать
корпус заказал тут https://world.taobao.com/item/539392658616.htm
в том же магазине к нему ещё сетевую колодку https://world.taobao.com/item/536927327500.htm
по цене выходит даже дешевле, чем корпус в сборе, единственно нет ножек
рс63 ты уточни, МистЭкспресс (meest.cn) возит в Россию или нет потому как это украинская компания.
у меня на это (разобраться как покупать на Тао, как и куда везти, что именно покупать) ушло пару недель ;)
aliexpress.com/item/T12-B2-T12-K-T12-BL-Electronic-Soldering-Iron-STM32-OLED-Controller-Handle-Station-Case-110/32762065063.html
Сумма 2500
НО:
— нет ручки на энкодер
— нет крепежных винтов
— и сильно сомневаюсь, что есть запасное стеклышко
Вот мой комплект
чуть выше, сегодня уже выкладывал альтернативный вариант корпуса в сборе
https://world.taobao.com/item/539392658616.htm
к нему ещё сетевая колодка с кнопкой и предохранителем нужна
вот в том же магазине https://world.taobao.com/item/536927327500.htm
Если уже начали заморачиваться с Тао, так и покупали бы всё тут.
Это у всех, на Тао сертификат безопасности просрочен
я использую CyberFox (клон мазилы), с ним проблем нет
Две недели пробую различные варианты — никак не получается.
Пробовал различные варианты: Сначала ADJ потом SET и наоборот. С питанием от сети и от батарейки.
Всё равно отстают. И корреляции со своими действиями так и не обнаружил. Такое впечатление, что точность хода зависит
от пылевых бурь в СахАре.
Но ведь если есть функция коррекции, то она должна работать. А выходит что нет. Жаль.
А в остальном все отлично.
на функциональные возможности часы не влияют, поэтому позаморачивавшись в течении месяца перестал обращать на них внимание.
— берем старый, но рабочий БП AT от компа и модифицируем его по известной схеме итальянца
— выставляем желанные 24В на выходе, а по току запас у нас будет как минимум 2-3 кратный
— впихиваем в этот же корпус плату контроллера, места там много, а сама платка маленькая
Как итог — имеем ПС. Дешево и сердито.
БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ Денису ака salamatin
Спасибо Денису ака salamatin
https://world.taobao.com/item/524325408272.htm
Блок питания необычной компоновки
фен питается от сети 220В
www.youtube.com/watch?v=jQDrU4IK5og
Меня интересует — какой фен подойдет к нему? вроде как есть фены с термопарой и терморезисторами или с разными термопарами…
А китайцы в описании не пишут эти параметры, в лучшем случае напряжение турбины 12 или 24в
покупать буду на али, а там продвец с контроллером заломил на фен 3 конца…
вот с выбором фена и оказалась проблемка, контроллер заточен под конкретную модель, жду очередной с Тао
www.xiaobaiban.net/video-play-2pb6MoLvaH54gBaIk5aM9Xeh8BtuKTH_2B.htm
www.xiaobaiban.net/video-play-vCmpP2K8KDvKxpX_2B1DABntC09fWQBBpl.htm
www.xiaobaiban.net/video-play-OfzYcYJkecG1TP3CqqnVcuUr6XyyYVti.htm
www.xiaobaiban.net/video-play-Y18ADxDYcon8PyCYup9axnyzVctALBKD.htm
Это все одно и то же, цена зависит от жадности продавца или все же каке то произведены кустарным методом и хуже качеством, а те что дороже- заводские?
У одного продавца могут быть жала и с лазерной гравировкой и без… Но это лотерея как я понял, какое положит в посылку неизвестно… И вообще значит ли она чтонибудь?
У меня реально за пару дней на али крыша съехала :)…
Если кто даст ссылочки на проверенных продавцов с хоршими жалами на АЛИ — буду очень благодарен.
ps В любом случае нужно покупать и пробовать…
а гугл переводчик, как плагин для браузера, так ваще вещь
forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/337-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%BE-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85-hakko-t12/
К сожалению так и непонятна разница в цене китайских жал…
лучше глядеть там www.hakko.com/english/tip_selection/series_t12.html
Вам так важно отслеживать температуру с точностью в 1градус? Используйте оригинальные жала…
какая версия платы контроллера? если решишь, то гляди тут
А дальше ты мог накуралесить в настройках всё что угодно…
Продавец вряд ли поможет, он всего навсего торгаш
Прошей по новой контроллер (прошивку я выложил), как запросит коды активации — постучи в личку Денису ака salamatin, он поможет…
и будет тебе счастье
в настройках:
04. Cold end — что у тебя выставлено? откуда там 67℃
Выстави комнатную температуру.
— выставь язык
— выставь комнатную
— проведи калибровку
проверь на других жалах, возможно само жало бракованное
Заказывал тут
На фото магазина нет кварца и разъема для батарейки, так же не ясно есть ли разъем для паяльной ручки.
Приехала плата, на которой распаяны и кварц и разъем под батарейку. Батарейка и разъем для ручки паяльника в комплекте.
тут глянь в самом обзоре
Заказывал тут.
Батарейки в комплекте нет. Будет ли много минусов, если буду использовать бес батарейки?
или это вся станция?
а в чем проблема поставить батарейку на 3В???
Без батарейки не будут тикать часы, если честно реальной пользы от них не ощутил, врут безбожно, пытался калибровать, надоело, оставил эту затею
Проблема с батарейкой потому, что не имею. Выходные. Собрат свербит сейчас. Ну а потом разобрать сколько делов. Это может и месяц другой пройти. Вот и задался вопросом будет ли там всё работать, кроме часов.
на индикаторе будет отображаться температура, без индикации часов. Поищи тут по по коментам, где то была картинка
Почту по России оплачу, или во многих крупных городах могу забрать через друзей.
A=?
B=?
C=?
D=?
E=?
F=?
G=?
H=?
Заранее спасибо!
но через неделю должна приехать плата 2.1S, если устроит, могу её померить.
Если раньше никто не промеряет, напиши мне в личку через неделю
Ниже уже ответили, но если будет не трудно, 2.1S — не помешает тоже.
только 2.1S лучше тем что сразу дисплей 1.3"
A=61.95 mm, B=9.20 mm, C=27.50 mm, D=8.15 mm, E=30.00 mm, F=7.00 mm, G=15.00 mm, H=15.25 mm
aliexpress.com/store/product/STM32-2-1S-OLED-Controller-3-in-1-Hot-Air-Gun-Soldering-Station-DIY-Electric-Power/1486111_32801879362.html
то есть и жала для них
отличаются диаметром отверстия
Но даже на Тао цена не гуманная
По помпе нашелэтот магазин, может что и поможет
А вообще удалось найти что-то подходящее? Я тоже ищу, наметки есть кой-какие, но пока конкретного сказать нечего.
вот 5е сутки пошли — инжинер видать в запое… :)
И постоянно вопросы типа «ну чё, купишь»?
Спрашивал про инструкцию к контроллеру и по мелочи там вопросы, просил помочь запустить эту хрень…
В ответ непонятные отмазы какие-то и типа «ну ты же знал, что покупаешь, это DIY комплект и нужны серьезные инженерные знания». Я валялся просто ))))
А в итоге вообще поступило предложение снять видео и опубликовать с аргументацией, что они хотят продажи поднять на сайте… Я в осадок выпал. Не, ну я может и не против, но вы, будьте любезны, помогите мне сначала хотя бы ваш продукт настроить…
Взял у них ручку FX-9501, пришлось допиливать самому, сутки потратил в непонятках почему контроллер не видит и не греет жало… Оказался досадный косяк — внутренний пластиковый картридж при вставлении жала проваливался в рукоятку и контакту кирдык ))
На Тао он давно есть в продаже. И пусть он стоит дешевле, в районе US $500, только нужен ли он за такую цену
Сейчас посмотрел как подключен вкладыш в ручке Hakko-950, и получается что минус питания жала и общий датчиков это один провод — чёрный. А корпус (зелёный) подключен только к корпусу жала. На сколько критично? Оставить или переделать?
И ещё, sancho1971, расскажите про переклейку дисплейчика. Как грели, при какой температуре итд
Спасибо
общий провод и корпус жала соединены
По поводу переклейки дисплея обращайтесь к Nimnul1979, он мне сдвигал экран
У Вас сколько проводков в шнуре?
Если 5 и разъем к паяльной станции разборной переделайте как у меня
Заказывал давно. Сначала заказал контроллер на синей плате с надписью HAKKO.
Вот такой:
Потом заказал корпус думая что он подойдёт))
Вот такой:
В итоге когда корпус пришел, не подошла передняя панель.
Но к тому времени для других нужд заказанный и не пригодившейся у меня лежал корпус: aliexpress.com/item/1-piece-free-shipping-aluminium-housing-case-for-electronics-junction-box-silver-color-and-golden-color/32588838859.html
Решил сделать корпус станции из него. Может габариты и великоваты но меня устраивают. Разметив панели вырезал отверстия, не так аккуратно как хотел но боле менее. сначала отверстие под дисплей хотел заклеить орг стеклом с обратной стороны. Но неэстетичность этого решения толкнула от него отказаться.
В итоге вспомнив что есть ламинатор и плёнка закатал всю переднюю панель в плёнку на ламинаторе, получилось хоть и полностью прозрачное но защитное окошко для экрана.
Место на передней панели много и выключатель питания решил вынести на неё.
Передняя и задняя панель крепится к корпусу через резиновые прокладки у которых есть буртик, который выступает в качестве не скользящей опоры всей станции.
Блок питания заказывал народный, но пришёл немного другой, он уже имел Y конденсатор. И планарные элементы с нижней стороны платы были перенесены на верхнюю. Выходной клемник был выпаян. Провод до контроллера заменил на чуток потолще, взял кусочек из кабеля для паяльника. И провод для контроллер впаял напрямую в блок питания. Не зачем кучю соединений напрасных иметь)!
Блок питания крепится к корпусу на пластиковые опоры с защелками от корпуса ПК.
Провода от контроллера до разъёма паяльника немного укоротил, что бы не торчали.
Разъёмчик для батарейки нашел на каком то старом модеме от ноутбука. Припоял его к колодке для батареек 2032, вставил батарейку и усадил в термоусадку что бы ненароком не коротнуло чего.
В общем как то так всё у меня вышло))))) Пс в работе не проверял еще, не допаял паяльник. Коих тоже заказал 3 разных)))
Вот видно что жало не смачивается припоем полностью, собирается шариком
Жало BC2 с маркировкой HAKKO Lead Free
Пробовал губкой, катать каплю в канифоле, по оплётке елозил… не сильно полегчало
Калибровка — зло
…
заказывал то T12-J02 а пришло —
aliexpress.com/store/product/T12-KU-high-shaped-tip-T12-Series-Soldering-Iron-Tips/2954088_32802667148.html
https://world.taobao.com/item/523796913852.htm
aliexpress.com/item/4pcs-set-T12-K-T12-ILS-T12-BC2-T12-KU-Solder-Iron-Tips-T12-series-for/32801911172.html
mySKU.me/blog/taobao/48863.html
читайте, критикуйте
именно с Тао
https://world.taobao.com/item/543265860826.htm
Фото из коментариев китайского продавана
1 Регулировка температуры и прокрутка меню работают не правильно т.е если я кручу ручку вправо температура уменьшается а если в лево то увеличивается тоже самое при прокрутке в меню
2Это в том чточто у меня паяльника еще нет, подключал без него, так вот на экране появляется то надпись «error» то выставленная температура и так постоянно!
Ребята как можно решить проблемы, и стоит ли открывать спор, на возврат денег!?
2
фотки приветсвуются
Подключал от лабораторного блока питания, просто проверить! Насчет надписи должна вроде гореть надпись постоянно error, а уменя меняется то error то температура, каждую секунду меняется!
внимательно просмотрите монтаж, там бывает не качественная пайка, желательно отмыть весь флюс спиртом
сделать фото с проблемой и к продавану, сбивай «бабки» через диспут
Единственный косяк который удалось найти, на чипе две дорожки спаяны!
это сопля?
попробуй убрать…
за направление вращения отвечает энкодер…
Там где 2-е — это кнопка.
а лучше всё таки дождись ручки и проверь с картриджем
Narkotik_7468, удалось ли решить проблему?
и вопрос ко всем — у всех ли на 2.1s такая ерунда с энкодером?
— это уже второй случай тут на муське.
На те что я с Тао привозил — никто не жаловался.
его можно как то разобрать поправить, или только другой энкодер покупать? какую модель посоветуете?
Я вам в личку написал по поводу активации прошивки, можете код прислать?
Может вечером, как с работы приду…
Глянул, вроде всё правильно.
если он пишет во внешнюю память, то может банально 8 ногий чип битый…
а если нет бд жал, то зачем там вообще внешняя память? не хватило внутренний или он не умеет записывать во внутренюю?
вопросов больше чем я щас могу обработать в своей черепушке :)
что значит работал и перестал?
смотри внимательно цепи питания
(в самом обзоре эта картинка кликабельна)
проверяй напряжение на входе 12-24В, после U2 — 3.3В.
Что ты с ним делал?
больше информации…
Подключал от лабораторного блока, кракодилами подключил контроллер к источнику питания и когда ложил на стол контроллер случайно коротнул +24v подал на одну из ног энкодер(на туменя сторону где три)! Как правильно проверить стабилизатор, куда щупы ставить?
Стабилизатор U2 (обычный линейный, как КРЕНка), даташит в обзоре есть, смотри и проверяй
Менять контроллер, прошивать прошивкой, как — тут есть отбзор и будет тебе счасстье
PS внизу сообщения есть надпись «Редактировать» — нажимаешь её и исправляешь комментарий, потом сохраняешь
придется резать дорожки на плате. Глянь по описанию STM32 на какую ножку заведено питание и аккуратно или приподними её с платы или перережь дорожку к стабилизатору. И померяй напряжения по новой
а в каком магазе вы свое чудо купили с перепутаннам энкодером?
Открыл спор, деньги вернули!
Как я понял в контроллерах V2.0 и V2.1S просыпания из Sleep поднятием (потряхиванием) паяльника нет, только кнопкой?
И еще, совсем замучился я с запайкой датчика сна, если у меня подставка жалом вниз как запаять этот датчик, золотистой ногой в сторону жала, правильно или на оборот?
Заранее благодарю.
хочу шарики на ртуть поменять, вот думаю как правильно расположить датчик
01. Standby, параметр Mode
Спасибо.
А вот по первому беда, в меню тоже стоит на авто, паялка уходит в спящий, а вот из спящего ни как не выходит, при чем у меня два контроллера и ведут себя одинаково.
В чем может быть проблема?
Вот по этой схеме собирал.
Похоже, что в версии V2.1S такая функция как выход из спящего режима тряской паяльником отсутствует или я чего то не до понимаю.
Счастливые владельцы контроллера V2.1S у всех так?
Моя ошибка- ставил в приоритет Sleep, китайцы сбили с толку, перепутали с названиями функций.
Еще раз спасибо.
прошивка 2.11, дисплей 1.3", качество тоже на высоте. Доволен на все 100%, все запустилось с «пол-пинка»
Есть несколько вопросов по теме.
Собрал ПС на стм32 v2.1s брал в разных магазинах и контроллер и ручку.
Ручка (картридж) старого образца и для термистора места не обозначены, на разных схемах (термистор) ставится по разному попробовал несколько вариантов.
Но разницы не заметил во всех случаях работает нормально и даже без него не увидел разницы.
Должна быть разница и какая схема правильная, где правильно поставить термистор при условии что на картридже для него место не предусмотрено.
На картридже вместо с1 перемычка, может из за этого нет разницы?
В электронике не сильно шарю, так что не пинайте.
mySKU.me/blog/taobao/45851.html#comment2010489
там все правильно нарисовано
можно белый припаять к зелёному, так же будет правильно, так как черный и зелёный на плате замыкаются
и как писАл Dmitriy_1980 — пропаяй контакты на вкладыше
Теперь встал вопрос о точной регулировке, но из измерителей есть только мультиметр (DT9208A) с термопарой, но насчет точности показаний оного что то я не совсем уверен. Насколько точны мультиметры и стоит ли доверять их показаниям, или же оставить все как есть? Контроллер показывает выставленную и температуру жала точно, ну на 1С бывает прыгает туду сюда. А так полный порядок.
— кипящая вода ~100градусов
— талая вода во льду ~0градусов
на фото выше видел что то вроде толстого скотча и видел нарезку из гетинакса дополнительных пластинок (для крепления к плате через родные отверстия по краям) для установки в родные прорези корпуса. а кто как еще исхитрился?
и есть ли кто то из Москвы, кто периодически закупается на Тао (можно в личку)?
— можно ставить «уши» из текстолита (как сделано мной в паяльном фене)
— можно установить на стойки (капрон или латунь)
— можно установить площадки монтажные самоклеящиеся, а к ним стяжками
это вряд ли, у вас в России посредники ахренели, цены дерут…
— именно Ваши «ушки» мне и запомнились, видимо, так же сделаю
— чем можно приклеить такие ножки к корпусу? делать отверстия под винты не очень
— последние площадки по опыту имеют отвратительный скотч, надо сразу счищать его и лепить тот же 3M, делал так в авто у себя для крепежа провода СВ антены (но вот стяжки будут не комильфо немного в этом корпусе:) )
насчет доставки, потому и надеюсь, что кто то сам закупается периодически, ну и присоединиться к нему :)
Перевозчиков с адекватной ценой нет, посредники в край обнаглели, что цена на Али кажется сказкой и никакого резона тарится на Тао уже нет, разве только интересуемая вещь есть только там…
aliexpress.com/item/Electric-Soldering-Iron-Tips-Welding-Handle-STM32-2-1S-OLED-T12-B2-T12-BC2-BL-KU/32778062699.html
mySKU.me/blog/taobao/45851.html#comment1955124
В данной конструкции корпус за $2.45, в конструкции с феном уже за $11.17. Популярный корпус для t12-d тоже от $11
Хотя внешне корпуса выглядят одинаково…
Что не так с корпусом за $2.45?
там корпус в сборе afair.
по цене +- одинаково выходит
Ваш хоть и имеет LED дисплей, но ничего общего с рассмотренным тут не имеет.
Вставляю ссылку на контроллер, но её удаляют.
фотографий этой платы я не видел, руками её не щупал.
За месяц, как ты разместил свои одинаковые посты во всех обзорах посвященных паяльным станциям, тебе практически ничего не ответили, значит никто не знает что с твоей платой не так. Ищи инфу на китайских форумах, может чего и найдешь.
По контроллеру рассмотренному тут крайняя версия 2.1S, дальше китаец прекратил разработку.
Все очень примитивно, хоть и проц STM32, но прошивка абсолютно другая, базы жал отсутствуют, такое впечатление, что взяли старый «народный» контроллер ПС на STC и переделали на STM32+OLED.
https://world.taobao.com/item/529249246589.htm
Комплект полный, фото уже выкладывал
Новый контроллер STM32 ОСИДА прибывает, есть 4 languanges вы можете выбрать в контроллере,
Русский, корейский, английский, китайский,
Ссылка здесь,
aliexpress.com/store/product/STM32-OLED-V3-5-OLED-T12-Soldering-Station-Temperature-Control-Board-1-3-Size-Screen-OLED/918038_32822843496.html SPM = 2114.12010615.0.0.NbEog8
А я в итоге на Али заказал себе Stm32 OLED T12 контроллер V2.1s
Смысл отдавать за этот недокоентроллер $38.61, если нормальный 2.1S на Тао стоит $16.12 + доставка меньше $1 (комплект весит 80г)
Но я в итоге заказал версию 2.1s на Aliexpress за 1542.46 рублей :)
При том что цена на Тао была бы 1540 рублей без оплаты доставки.
aliexpress.com/store/product/STM32-OLED-V3-5-OLED-T12-Soldering-Station-Temperature-Control-Board-1-3-Size-Screen-OLED/918038_32822843496.html
Ничего общего с рассмотренным тут контроллером тут нет, это самостоятельная разработка.
калибровка по 1-й точке, базы жал нет, термодатчика в ручке нет — такое впечатление, что адаптировали народный контроллер под STM32 и OLED.
единственное достоинство это русский язык
Саня (sancho1971) помог без лишних вопросов. Большое Спасибо!
Доброго времени суток!
Ребят, подскажите пожалуйста, кто знает, куда подпаивать батарейку для часов на этом контроллере?
И какую батарейку нужно купить?
Спасибо заранее :)
Батарейка на 3V как на материнских платах, ноутбуках.
для примера — у меня припой ПОС-61 (ещё запасы с совка) — паяю 270-290градусов
https://world.taobao.com/item/555099575877.htm
не знаю, стоит ли овчинка выделки?
все зависит какой режим выбран в меню 01. Standby — Mode : Auto (автоматический), Shake (вибрация), Switch (переключатель), Manual (ручной)
aliexpress.com/item/-/32822843496.html
Dmitriy_1980 правильно написал, бери 2.1S с экранчиком 1.3 дюйма и радуйся.
Заказал бы раньше, но на али было мало продавцов, а с тао никогда не сталкивался, да и побаиваюсь его… сейчас вроде и на али много кто продаёт, только вот ещё вопрос, на много дешевле выйдет на тао чем на али, с учетом всяких посредников, если собирать полный комплект?
Бери 2.1S с экранчиком 1.3 дюйма
aliexpress.com/store/product/STM32-OLED-Controller-Screen-Size-1-3-Handle-Station-T12-Soldering-Iron-Tips-Electronic-Soldering-Iron/918038_32814484017.html
и не морочь голову, да тут корпус пластик и вкладыш в ручку по хуже, зато не дорого и ещё 4 жала в комплекте (можно с продаваном пообщаться и выбрать свой комплект)
можно и с дюралевым корпусом найти, но будет дороже
Ну если хочешь — купи с русским, разберись с работой, узнай все + и -, сделай обзор
PS я с русским даже в подарок не взял бы — шлак полный
Блоков питания тоже есть несколько вариантов…
Первые два как раз под размер корпуса…
aliexpress.com/item/Ksger-T12-120/32816213209.html
aliexpress.com/item/-/32809887017.html
aliexpress.com/item/KSGER-Power-Supply-Board-DIY-Kits-72W24V4A-Switching-AC-DC-Voltage-Converter-T12-Welding-Tools-Electronic/32815982089.html
aliexpress.com/store/product/Power-Supply-Board-72W24V3A-Switching-AC-DC-Voltage-Converter-T12-Electronic-Soldering-Iron-Station-Iron-Built/1486111_32734341451.html
в первом обещают 24В и 5А
третий — это «народный БП» на 24В 4(6)А, тут, уже правда очень давно, kirich его хорошо протестил. Применял его в своей одной из первых паяльных станций
Выключатель не по феншую, включено должно быть вверху. :)
Добавил в обзор.
Нарисовано в sPlan.
Спасибо!
Добавил в обзор.
Кстати маленьким БП уже каюк, че то быстро продавец отвалился…
повторю ещё раз
постоянно беру жала Т12 на Тао вэтом магазине
QUICKO и SUHAN — хорошие, проверенные аналоги HAKKO
в смысле сдох?
или пропал с продаж?
но и контроллер уже без батрейки в лоте…
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.522f8d973XlDej&id=529249246589&_u=12p8d1h6e7df
контроллер 2.1S с 1.3" — полный комплект
БП
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.522f8d973XlDej&id=546700922534&_u=12p8d1h68354
24В 5А, как раз в этот корпус 130мм
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.522f8d973XlDej&id=539392658616&_u=12p8d1h6124e
с этой колодкой 3 в 1
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.522f8d973XlDej&id=536927327500&_u=12p8d1h669cc
Вожу регулярно ;-)
Продавец вернул 25$ (причина несовпадение энкодера и корпуса как у ТС)
Фото контроллера
Итого:27$ с учетом доставки
aliexpress.com/item/STM32-OLED-V3-5-OLED-Screen-Size-1-3-T12-Soldering-Station-Temperature-Control-Board-Electric/32821308037.html
Баз жал нет, калибровка по одной точке, термодатчик на плате, а не в ручке (где ему место), меряет погоду на Марсе.
В этом обзоре mikas уже предупреждал не покупать это УГ.
Тут в коментах я так же писал, что это отстой…
PS конечно у этого «паяльного контроллера» есть очень существенны + — русский язык в меню, который абсолютно не влияет на качество пайки.
если не можешь предложить лучше или дешевле засунь свое мнение себе
атак кроме: 96ват и скажи шо она не может, а я сниму видео и скажу шо ты неуч
Во-вторых
как работает термопара я Вам рассказывать не буду, не понимаете зачем нужен термодатчик и компенсация холодного пая, значит оно Вам не надо. Если захотите разобраться — читайте теорию.
В-третьих
Отвечать на грубость и хамство не намерен. Я привык общаться с адекватными людьми.
Хуже ей не будет, я оптимист — думаю, что хуже все равно некуда…
Да и силовые элементы нужно глянуть на граничные параметры…
будут пруфы или ты пишешь неправду… .?
разберитесь в режимах и возможностях, а потом сравните его функционал с предложенным в этом обзоре
А ещё лучше напишите свой обзор. Мы почитаем и прокомментируем.
ПО датчику: Датчик компенсации холодного спая, располагают как можно ближе к переходу ТП---медные провода, дабы исключить разницу в измерениях, в нашем случае в ручке возле контактов жала.
То что Вы лохонули китайца и вернули 25$ (я в это честно сказать не верю) это не относится к первоначальной стоимости, в магазине от этого цена не изменилась.
Если взять на Тао комплект для самостоятельной сборки, то получится (с учетом доставки по Китаю)
— контроллер 1.3" 2.1S белый — 118юаней
— вкладыш в ручку — 17.5юаней
— ручка 900 черная — 6юаней
— провод 5 жил 1,5м черный — 6юаней
— корпус алюминиевы 130мм комплект — 73юаня
— сетевая колодка 3в1 — 3.5юаня
— блок питания 24В 5А — 39юаня
Итоговая цена набора — 263юаня =~40$
+ доставка в районе 10$
Поэтому напишу ещё раз, что я под заказ всем желающим привожу с Тао, как комплекты, так и сопутствующий товар, в основном для жителей Украины, хотя уже один раз и для россиянина сделал закупку.
aliexpress.com/store/product/STM32-OLED-Controller-Screen-Size-1-3-Handle-Station-T12-Soldering-Iron-Tips-Electronic-Soldering-Iron/918038_32814484017.html
все уже разжованно блин
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.166.43f098a8ILlerJ&id=550753459460&ns=1&abbucket=16#detail
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-694311170.19.5a9ed3eczoni1c&id=555998617127
Это как раз под Т12 и Т2
используется вкладыш с контактами похожий на тот что используется в 9501 ручке
в обзоре похожая ручка представлена на фото
Не спорю, классная, но цена не очень ¥85.00 = 12.84$
если эти ручки появятся на Али, я не представляю сколько они там стоить будут ;-))
Пластиковый корпус. Вроде видел ручки на выбор с данными? наборами.
Но штатная удочка ИМХО легко допиливается до баконовской.
А кто Вам сказал что 2.0 и другие контроллеры не могут работать от аккумуляторов?
Внимательно перечитайте описание меню, узнаете много нового ;-)
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.22.7a7986d2RoG3ls&id=549317924050
По подобнее…
Конечно это в какой то мере компенсируется относительной дешевизной и то чо они хотя бы пробуют постоянно что то новое :)
Support heating core: — Three-wire thermocouple heating core (JBC)
— Second-line thermocouple heating core (T12)
— Four-wire thermal resistance heating core (936 original)
— Four-wire thermocouple heating core (936 made in China)
■ three sleep modes: vibration sleep, switch sleep, sleep button
■ two kinds of operation: two keys a rotary encoder temperature control mode; four key mode
■ quick temperature adjustable (can save three kinds of standby interface, press the Enter key to quickly switch)
Temperature stability: ± 1 degree
■ adjustable temperature range wide: 100 degrees -480 degrees
■ Wide supply voltage: single DC voltage (18V-39V)
■ MOS over-current, over-temperature protection
■ audible alarm and prompt
■ with ten kinds of head calibration parameters storage and selection
■ with a heating core manual software correction (zero, the sensor temperature coefficient)
■ with a manual iron software correction (metal heat transfer coefficient compensation correction)
■ PID can be manually adjusted and saved (affect heating time, temperature stability)
■ Automatically save after temperature change: automatically save after 4s after changing the setting temperature
■ external temperature probe, easy to calibrate the temperature of the soldering iron, using K-type thermocouple accuracy of 1%
■ Adjustable temperature step (1-50 degrees)
■ adjustable temperature alarm limit (0-200 degrees)
■ Vibration sleep time adjustable (0-99 minutes) Set to 0 to enter the switch hibernation mode
■ Automatic shutdown time adjustable (0-99 minutes)
■ with temperature lock, set the lock
■ password protection, protection of the setting parameters
■ Restore factory settings (password required)
■ Chinese and English two language options
Standard: 5 small power plug, 4 plug with temperature compensation, 3 plug, 2 plug, encoder, vibration switch, one each encoder button. Thermocouple wire 0.5 meters. (Key version needs to contact customer service)
Для фена есть другой контроллер от это же разработчика
вот на него обзор
а тут всё гораздо сложнее и интереснее
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.92.4a13b702b2ecz9&id=560145984592&ns=1&abbucket=11#detail
Жадные алиэкспрессовские китайцы сбросили цену. Раньше 2.1S стоил 30$, теперь 20. Обидно немного, ломал эту Лизу сбросить цену, не соглашалась, а когда уже купил на распродаже в другом магазине сбив цену купонами, на тебе, и она цену снизила.
Остаётся дождаться снижения цен на контроллер фена.
может на Тао подешевеет ;-)
P.S. Кстати с народным блоком питания иногда замечал на экране станции артефакты, после замены блока питания- ни разу это го не было!
я — sancho1971
Юра — Nimnul1979
Заранее спасибо.
Честно прочитал все ветки про контроллеры STM32 2.1s. У меня сейчас t12 кит самой первой версии с 3 цифрами на экране. Хочу сделать апгрейд, но с минимальными вложениями. БП т.н. «народный». На BG с купонами хочу взять STM32 2.1s Но судя по фото в комплекте нет термистора. Вопрос: можно ли приспособить ручку от старого t12 к данному контроллеру? Какой модели термистор нужен, если нужен?
Спасибо за ответы.
Далее что нужно: разъем GX12-5 (у тебя скорее всего на 3 контакта), провод на 5-ти жильный, термисторт на 10кОм (или капля с выводами или в стекле как стабилитрон), датчик положения (шариковый или ртутный)
Пробуй, если чего — спрашивай
;-)
Нашёл в закромах пару термисторов другого вида, так эти реально около 10k. Теперь думаю менять или нет. В принципе температура на жалах точная.
Реально ДОЛЖНО быть именно 10кОм
Зеленый из БП компа?
Режим SHAKE это датчик вибрации, SW-200D или ртутный (отслеживание изменения состояния контакта).
Режим SWITCH это концевик. Жёсткая привязка к состоянию контакта. Причём когда паяльник в подставке, концевик должен быть обязательно замкнут, а когда паяльник в руке — разомкнут. И никак иначе.
Я же сразу по незнанию думал режим SWITCH и SHAKE отличаются только отслеживанием частоты срабатывания датчика.
Нужно просто указать, на сколько секунд в сутки бегут [+00S] или отстают [-00S] часы реального времени в паяльной станции и нажать на энкодер. Затем подтвердить [Confirm] или отменить [Cancel] корректировку. Если ошибка хода часов составляет более 60 секунд, то сначала скорректировать ход на 60 секунд, подтвердить корректировку, а затем скорректировать ход еще раз на оставшееся количество секунд. Например, если часы бегут на 80 секунд в сутки, то сначала скорректировать погрешность на [+60S], подтвердить [Confirm] и затем еще раз скорректировать на [+20S].
Честно говоря я долго игрался с этой функцией (записывал на бумажку значения, корректировал), но так и не достиг нужного результата и плюнул на эту функцию.
На следующем контроллере вместо кварца поставлю платку на DS3231 как опорный генератор 32768Гц. Сама STM позволяет внешнюю часовую синхронизацию.
Плата 2.1S если что.
Причем вчера получил еще одну такую же. Начал прошивать и оказалось, что несмотря на то, что с виду платы ОЧЕНЬ похожи, но распиновка точек программирования разная (V-G-D-C) — пришлось переделывать «хвост» программатора ST-Link, что делал раньше.
И к слову, по той информации которой я обладаю, платы версии 2.00 от разработчика zhonggx80 (он же CNC) не существует.
Есть пять плат оригинальных версий:
Ver1.0
Ver1.1
Ver2.0
Ver2.0S
Ver2.1S
Тем более, что цена за 1,3«OLED $15 очень даже нормальная.
Доехало за 12 дней в центр России — сам удивился.
Главное, что работает и паяет ))))))))))))))))))
1. Выставляем точное время на дисплее (допустим по интернету).
2. В то же самое время через сутки сравниваем и вводим поправочный коэффициент разности.
При этом заново правильное время устанавливать снова или оставить как есть?
3. Ещё через сутки, если время снова не точное ввести новую поправку.
Возможно моя ошибка была в том, что каждый раз после ввода корректировки я снова выставлял точное время?
Надо было его не трогать?
Если спешат, например на 5 секунд, нужно вводить +5S.
Если отстают на 5 секунд, нужно вводить -5S.
Будет необходимо убрать(замкнуть) датчик движения в ручке.
Проход датчика движения от платы соединить с металлической подставкой.
На кожухе картриджа/жала висит минус.
При контакте(когда кладем паяло на подставку) жала с железом подставки сразу включается режим сброса температуры до заданного параметра(без ожидания как при работе датчика движения).
Что то на подобие Меткала, только там не контакт, а магнит размагничивает жало и индукция сразу отрубается.
— Плюсы: Сразу идет сброс температуры если ткнули паяло в держалку.
Минусы: Надо соединять подставку или с корпусом, или тянуть к ней шнурок.
Ну и, хоть и незначительный, но будет теплообмен между жалом и подставкой.(надо проверять практически-не будет ли контроллер подбрасывать питалку из за большего остывания картриджа при контакте с металлом подставки)
В режиме сна, когда включена и на дисплее появилась движущаяся заставка с температурой-повернуть в любую сторону (без нажатия) ручку энкодера-появится на дисплее меню с датой, днем недели, часами (при наличии батарейки и предварительной установки) и температуры.
aliexpress.com/store/product/KSGER-Power-Supply-Board-T12-Electronic-Tools-Soldering-Iron-Station-120W-24V-5A-Switching-AC-DC/1486111_32816213209.html
aliexpress.com/store/product/AC-DC-108-AC-110-220-DC-24-4-5a/1507149_32833631738.html
Достаточно от 3-4А, больше всё равно ни жалу ни контроллеру не надо.
Более мощные БП-это совсем неплохо в запасе и по температурному режиму.Но надо, при использовании КИТовых корпусов, смотреть на высоту радиаторов у мощных БП-что бы БП был в габаритах корпуса.
Блока питания на 24V/3А (72W) более чем достаточно для работы станции. Максимальные 3А жало потребляет только в момент начального разогрева или при прогреве теплоемкого полигона и то не всегда. Так что гнаться за очень мощным БП нет никакого смысла.
БП по ссылкам более чем достаточны для паяльной станции…
НО если Вы считаете, что Вам не хватит — купите такой на 24V/10A
Подскажите, может кто слышал видел, фейк или все таки вышла новая прошива?
aliexpress.com/item/Ksger-T12-STM32-OLED-V3-0-DIY-fx9501/32851333426.html
может магазин спецом продвигает комплекты с новой версией прошивки и демпингует цены
Это блок питания 0-24Вольта 0-4А и паяльная станция уважаемого АКА Electra на Attiny 24 с самым дешёвым паяльником на термопаре в одном корпусе от CD ROM.
Я тут выложу ФОТОШОПНУЮ ВЕРСИЮ своей задумки, как бы эскизный проект…
У меня есть личный вопрос к автору обзора о приобретении на Таобао подставок для паяльника. На Али цены какие то нереальные, а у нас продают в два раза дешевле, чем на Али. Адекватную цену нашёл именно на Таобао. Я таких паялок три штуки собираю для внуков, чтобы приобщать к полезному, и немного отвлечь от мобилок. :) Если у Вас есть возможность, то маякните в личку [email protected] Всех остальных прошу поделиться схемотехникой, прошивками и, если возможно то генератором ключа.
Делать буду по любому, но после «уплаты всех членских взносов», как говорил С.Альтов, «остался без средств существования». Выход один — самому делать, что возможно, в том числе и БП на 3-4А. (Да и ваять самому интересно.) Опыт есть по импульсным БП, причём всё равно какого размера плата. Думаю есть смысл делать сразу для алюминиевого корпуса под пазы и размеры 120мм. А в корпус от CD ROM, который просто валяется, влезет народный китайский 24В БП 3-4A за $5, и ещё много чего полезного. На станке с ЧПУ из куска алюминия или пластика можно будет сделать универсальную панель для станции в корпусе от CD ROM. А так, как места внутри не много, то все стандартные модули на STM32 не станут. Значит и это делать самому! Возможно кого то заинтересует такой народный бюджетный проект. Поделюсь всеми наработками.
можете чтонить посоветовать или как она называлась?
она просто уже недоступна а по названию не нашел
буду смотреть на накиданные, спс
покупал тут
После диодного моста и электролита там будет ~32-34В
нужен транс на 18-19В + диодный мост 50В 5А (можно выше) + электролит 4700*50(63)В (можно большей емкости)
если ампер на 5 — хорошая основа для БП
или ~55В 5А с переключением обмоток
или 2*~32В 5А
я думал у тебя 2 обмотки по 24В 5А
Вот как реализовали выпрямитель на 936 контроллере заточенным под жала T12.
Для фена 2.5А более чем, для паяльника — маловато.
Сделай на основе этого транса линейный ЛБП с переключением обмоток, получится под нагрузкой в районе 48-50В и 2-2.5А
Можно обмотки соединить в параллель, и на выходе получим 24в 5А.
Есть большое желание, но совершенно нет времени. Скоро не обещаю, но собрать, обобщить и систематизировать надо.
Но вот вопрос, это только у меня она затыкается на всем с немного бОльшим теплоотводом, дастаточно даже капли припоя побольше и станция перестает справляться, сама то она пишет что и температура ровная и вкачивает всего 20+ %, но паять невозможно. Грешу на некачественные жала, которые возможно не успевают отдавать тепло, но нигде не видел подобных жалоб, неужели только мне свезло, хотя на али продаван в топе по продажам.
какое именно жало?
само жало калибровал?
есть возможность проверить с жалами из другого магазина (может в аренду у кого знакомого взять) или твои жала на другой ПС
С принципе такого быть не должно…
Проделал эксперимент, не уверен в его правильности конечно, один скос «К» ткнул в пластину нержавейки с припоем, в свободную луженую часть прислонил термопару, и в таком состоянии наблюдается просадка градусов в 30-50, но станция этого не видит, а пишет что температура 250, ну и ее загрузка около 20%.
Или как говорил sancho1971 — нужно или найти жало у кого-то на попробовать или что лучше человека с аналогичной станцией и попробовать ей поработать…
Таких знакомых не имеется. Кажется видел выше ссылки на жало, с тао опыта нету, но со временем осилю и закажу что-нибудь более брендовое.
Тут ещё на ум пришло, когда вода кипит, вокруг жала образуются пузыри воздуха, а у воздуха, как мы знаем, теплопроводность не очень. Вот и выходит что кончик жала не успевает отдать тепло воде из-за пузырей, а если поглубже утопить, за счёт увеличения площади, теплоотдача тоже увеличивается.
Есть у кого нибудь возможность ткнуть допустим жало «К» во что нибудь с теплоотводом и ткнуть в рабочую область жала термопару?
Может, блок питания слабоват? На сборку они присылают самый слабый вариант, имхо. Такой:
Жало предварительно пропаял, хотя там итак точечная сварка была.
Попробуем сравнить время нагрева.
Исходные данные: контроллер 2.1S, без калибровок жал (нечем точно измерить температуру жал в данный момент), включён режим сна при включении станции, окружающая температура — 22,5 градусов, рабочая температура — 340, жало паяльника ничего не касается, старт нагрева — нажатие на энкодер, конец нагрева — звуковой сигнал.
Жало T12-K: 12,5 сек, 100% показывает только 6 секунд, потом мощность падает и догревает.
Жало T12-D52: 10 сек, 100% показывает 4 секунды, потом меньше.
Если нужно, залью видео процесса.
Жало тип KR-откалибровано,
включён режим сна при включении станции, окружающая температура — 25 градусов, рабочая температура — 340, жало паяльника ничего не касается, старт нагрева — нажатие на энкодер, конец нагрева — звуковой сигнал.
100% показывает 10.5 секунд,
11 секунда- звуковой сигнал, мощность падает и догревает.
Видео процесса нагрева есть выше…
У меня HW Version[2.1S], SW Version[2.10].
Или же, дело всё-таки в жале, надо купить на пробу жало KR или KL, а ещё есть KRZ.
Померил падение напряжения на выходе БП при разогреве — мизерное, порядка 0.025 В, померил падение напряжения на другой стороне провода с разъёмом, на входе в контроллер — уже почти 0.2 В. Выпаял провода с разъёмом и запаял без разъёма проводом с диаметром жилы 1.5 мм. Теперь падение напряжения на входе контроллера такое же, как и на БП.
Но скорость нагрева с жалом K осталась такой же, отклик на погружение жала в воду остался примерно таким же — ситуация не изменилась.
Мой контроллер HW [2.1S], SW [2.10].
Найти бы еще различия версий.
Видимо, придётся перешиться. Но помимо самой прошивки, насколько я понимаю, нужна будет ещё и активация оной?
Но st-link на руках нету что бы проверить, надо ждать когда китайцы нагуляются.
Прошивка здесь.
А с 2.10 на 2.11 и с 2.11 на 2.12 — нет.
Но это не точно.
С активацией помог Денис ака salamatin?
Больше ни у кого кейгена нет и алгоритм неизвестен?
Не видя трудно судить, с видео было бы нагляднее.Может жало унылое или не совсем оптимален запрограммированный профиль для К-жала, создайте свой профиль и поиграйтесь с ПИД коэффициентами под свое жало, возможно будет отигрывать просадку температуры оптимальнее.
snaiper
14 февраля 2018, 14:02
Да — медь лучший проводник, но не настолько же. Или я много хочу и сравнивать вообще не стоит?
Есть в инете подобные сравнения, смотри с 5:00
Для себя пришел к выводу что нужны более качественные жала, играния не помогут, станция не видит падения температуры, потому что в месте датчика температуры равняется выставленной, а в рабочей зоне существенно меньшей. Да, там меньше сантиметра, и так с 3 жалами, просто К помассивнее и распространено. Пройдет китайский новый год попытаю счастья с другими жалами.
Неплохо бы сделать методику испытаний жал и сделать некую базу. Чем более отзывчивое/теплопроводящее — тем лучше.
Мне ещё до сих пор едет жало T12-KR с Ebay. И СТ-линк всё никак не приедет для перепрошивки.
Но сравните и вы.
Насчет методики, не представляю простую повторяемую методику с высокой точностью измерений, да жала могут разнится от партии к партии или от разных продавцов визуально имея 100% сходство.
На маркировке пакета надпись Hakko. Ясно, что не оригинал, так как цена была несколько долларов.
Жало T12-KR: 10 сек, 100% показывает 7.5 секунды, потом меньше.
Налицо явное увеличение фазы 100% мощности в соотношении к общему времени нагрева. Вывод таков, что всё зависит от жал.
PS: Но прошивку тоже надо будет сменить и проверить.
aliexpress.com/item/10Pcs-SET-T12-B-T12-D24-T12-C4-ILS-JL02-KU-K-BC2-ILS-BC1-Solder/32799109111.html
RG2:F8C7
Очень надо…
чужой дамп вам сильно не поможет.
У меня еепром чистая, код активации мне подсчитали, но он по всей видимости из-за этой причины не подходит.
Нужно залить еепром и потом ввести уже подсчитанный код.
У меня нету настоящего контроллера. Хотел его собрать самостоятельно по схеме из интернета.
Для начала собрал на монтажке stm32+oled+eeprom+енкодер. Благо, эти вещи были у меня в наличии
Код мне посчитали. Но не завелось. Теперь пытаюсь понять почему. С дебагером дружу,
i2c анализировать могу. Пока подозрение на неверное содержимое eeprom. Возможно причина и в другом…
Автор прошивки попытался всячески защититься от подделок. Можно измерять физические параметры
на ножках контроллера, если не соответствует оригиналу (например на линии SWDIO нагрузка висит), то не принимать код… Настоящий контроллер паяльника я заказал, как придет буду разбираться. Как минимум запаяю туда свою stm и буду думать дальше.
Куда закинуть?
В процессе сборки:
И в собранном виде:
Микроконтроллер STM32F103C8 вместо STM32F101CB. Но прошивка в него влезла. проверка прошивки с содержимым файла проходит. Похоже в нем все 128кбайт флеша.
Процессор у меня такой-же — 103
А по какой схеме собирали? SDA-A1 SCL-A0 должно быть!
Программа еепром пишет и читает, смотрел логическим анализатором usbee.
Прошелся отладчиком Keil по коду… Нашел разные процедуры и точки по проверки кода,
и после этого вывод сообщений на экран… но до конца так и не осилил. Бросил исследования до прихода оригинала или покупки правильной 24с08. специально за ней ехать по магазинам лениво.
Контроллер оригинальный пришел, правильную 24с08 купил. Статью про успешный взлом и кейген прочитал… В любом случае, хочется самостоятельно повторить взлом. Надеюсь вернуться к этому позже.
замучался потом язык менять… с китайского…
P.S. У себя попробовал- сработало, но и пришлось заново калибровать все жала и выставлять настройки :(, так как происходит не только смена языка интерфейса а и начальная инициализация… Правду говорят:-«Не мешай технике работать!!!!»
как показания температуры паяльника не врет?
полистай тему на предмет используемых мосфетов
вот вариант схемы
Провода в ручке и разъемы сам запаивал?
Проверяй сопли на плате, правильность распайки…
Что-то в последнее время KSGER начал туфту высылать
aliexpress.com/item/Ksger-T12-STM32-1-3-OLED-DIY-fx9501/32844566015.html
тут информации, схем подключения предостаточно…
На v2.00 — шлейф к разъему
На v2.01 — разъем впаян в плату
А всё это одна и та же версия 2.0
Если всё собрано (а я так понял, ты купил уже собранную станцию) и не работает должным образом — предъявляй претензии магазину.
корпус, паяльник, БП — всё ж типа работает…
Тогда попробуй перепрошить сам контроллер, может программный сбой
что да как тут, сами прошивки есть на яндекс и гугул дисках
Возврат лишь трети суммы за устройство, которое фактически не выполняет своих функций — это свинство, конечно.
Я и сам с этими изменениями столкнулся не очень давно — за купленное устройство с повреждённым разъёмом вообще получил отказ в компенсации и медиация подтвердила решение.
Правильно делаю, что теперь покупаю на Алиэкспресс только то, что нельзя купить в другом месте.
хотя могут присудить частичный рефунд без возврата, или полный с возвратом.
считайте, что вам выгодна отправлять назад за свой счет, или купить стм-ку за пару долярив.
смотри обвязку операционника U3 (схема в конце обзора)
з.ы.
скоро тоже стану обладателем станции,
заказал станцию набором.
судя по разъему дисплея это для версии 2.0
сам срисовывал?
можешь файл со схемой переслать на почту [email protected], а то качество картинки не очень, добавлю в конце обзора
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtnb_Uwr_ZAhVGCSwKHSeLB78QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.chinesechip.com%2FchipFile%2F2015-07%2FSGM8551XN-18456-0.pdf&usg=AOvVaw1FZn6b_M7K5zZT0W2SIUJW
купить
radioremont.com/product/sgm8551xn/
Тогда такой вопрос, есть вообще хоть одна паяльная станция или паяльник, который НЕ НАДО ДОПИЛИВАТЬ?
Bakon уже на T13 и то в нем что-то свистит, то искрит, то все ок, лотерея.
T12 DIY могут прислать STC могут STM32, и жала китайские уже горят у основания и корзина куда картридж пихается, разбалтывается.
TS100 ну ладно буду использовать 1 жало, но надо колхозить БП от 400р до 1.5-2к + стоимость самого паяльника 3к (кажется тут уже проще оригинал именитый какойнить брать)
Yihua/CXG/A-BF и более дешевые аналоги без выносного БП основаны на 900ых жалах, которые имеют не лучший контакт с нагревателем. Либо делать проставки, которые могут привести к лопнувшему нагревателю.
Вот я не радиолюб, но хочу нормальный паяльник, а то у меня 2 штуки, Зубр на 60ВТ, который греется так что паять не возможно, и какой-то из Obi, на старых технологиях, паять можно, но трогать телефон внутри не стоит, а мне надо пропаять аудиоразъем.
Что делать, кого брать? Плюнуть и взять на 900ых и не парится доработками?
Еще проблема, провода 1.2м мне мало, у меня нет нормального рабочего места, нужно 1.7-2 метра провода в итоге.
Если же Вы не можете себе позволить предложенный выше вариант, то покупаете что-то по проще.
И опять же, смотря что для Вас сам процесс допиливания:
— если руки из правильного места, до допиливание превращается в увлекательное занятие по совершенствованию имеющегося изделия
— если ..., ну Вы понимаете, то не стоит даже начинать, толку не будет.
Опять же, не зная Ваши финансовые возможности и отношения с земноводным, трудно что-либо предлагать…
Паяльник я достаю 1 раз в 2-4 неделю, использую примерно час.
В моих планах попытаться на HTC One X и Redmi Note 3 Pro прогреть припой на ножках аудиоразъема. На HOX точно есть трещины в припое, на RN3P не заметил, но испытываемая беда считай как и у первого телефона. Платить сервису запрошенные 3к я не хочу, готов попробовать отремонтировать, мелочь паять приходилось. Итого я считаю что нужен паяльник с терморегулировкой, и возможностью прогреть корпус разъема т.к. там и корпус и сами контакты греть нужно.
Руки, ну не скажу что я ракообразный, я успешно менял микрики на мышках, заменил аудио разъем на колонке, перепаял плату защиты у мелкого акка для коптера.
Испытываемые проблемы, это у меня мало места под хранение инструмента, внизу написали fx-888d, это точно некуда класть. Бекон припихнуть еще можно, да и T12 хотя они со своими кабелями занимают не мало места.
Вот даже и не знаю, может проще CXG взять и нарастить тупо провод.
Что безгеморройней не пойму. Везде какие-то допилы.
t12.omegahg.com/keygen.htm
Ай не красиво копипастить, автор этой статьи mySKU.me/blog/aliexpress/58619.html
А вот весь процесс: habrahabr.ru/post/350602/
DmitryA Аплодирую стоя!!!
Большая работа проведена, молодчина!!!
Работа ещё не закончена. Двигаемся дальше ;)
Португалец купил старую версию на stm32 и решил написать свою прошивку:
www.ptdreamer.com/
github.com/PTDreamer/stm32_soldering_iron_controller.git
Полезного практически аж ничего :(
хотя португалец может его и увеличит.
Не планируете сменить температуру в трех точках калибровки, к примеру 350° > 300° > 250°. Кто паяет на 450°, страшно даже на время калибровки насиловать жало.
Точек калибровки можно сделать сколько угодно. Принимаются любые предложения. В т.ч. по изменению интерфейса и функционалу при сопряжении с Большим Братом.
Есть идея сделать небольшой HAL на С/C++, который скроет всю работу с железом. А логику и интерфейс реализовать на скриптовом языке, типа LUA или Squirrel. Для последнего можно легко ББ-отладчик прикрутить, на основе любого транспорта. Дебажить по-царски прямо из Visual Studio. Со скриптовой логикой кастомизация прошивки станет тривиальной, без риска что-либо угробить банальной ошибкой, например подвесив ШИМ.
Вопрос по оловоотсосу (Desolder) пока открыт, у меня нет такого железа. Без возможности протестировать — реализовывать его смысла не вижу. Зато на его пины можно было бы повесить что-нибудь аппаратно I2C-ное (на ногах EEPROM аппаратного I2C нету).
По-поводу блютуз адаптера тоже не всё гладко — пины UART никуда не выведены, а паяться напрямую к ногам процессора сможет не каждый.
Чтобы тут не оффтопить — могу сделать пост в ЖЖ, для обсуждения всеми заинтересованными лицами.
Поэтому да, на максимальных температурах за дешёвые жала немного страшно. :)
Привозил себе и под заказ, пока никто не жаловался
видео видео 2
Контроллер JBC 2HEX-A
но у них своя собственная разработка
drive.google.com/open?id=1NZ3IcKBvDoONZ4i4Oxm305XMdgmKMCgX
платка копия оригинала)))
если уже было то сори :)
SSD1306 OLED
Например берете 120к и 130к с 5% допуском из из кучки выбирате те, что в сумме дадут 249к…
Для Sh1106 нужна шина I2C…
взял такую станцию,
чутка поработала, потом выключило экран
включился обратно когда отсоеденил батарейку (с батарейкой не работал)
опять чутка поработало
и усе, теперь у меня навароченная станция с управлением по звуку
куда смотреть/копать и стоит ли
на экран уходит 3в, по каналам управления что то пляшет тоже до 3в. прозвонка говорит что ноги стм подключены норм до экрана
их с лета уже нет в продаже
ты же можешь из своих покупок название лота на китайском скопировать и сюда вставить?
по ширине они одинаковые, по длине нет места?
проверяй
запросит активацию, воспользуйся кейгеном
все ссылки в обзора
Выше паяльник TS80
https://www.banggood.com/ru/MINI-TS80-Digital-OLED-USB-Type-C-Programable-Soldering-Iron-Station-Solder-Tool-Built-in-STM32-Chip-p-1330060.html
Я уже пару месяцев назад его видел в обзорах, но чет смахивало на лажу и подставу, но, он уже есть на офф сайте miniware
www.miniware.com.cn/product/ts80-soldering-iron-main-2/
п.с. в паяло можно применить любой ключик подходящий по току и напряжению, навесным приколхозить
п.п.с. Р-канальные, управляются низким потенциалом на затворах
TPC8107 — MOSFET, P-channel, Lithium Ion Battery, Notebook PC, Portable Equipment, 30V, 13A, SOP-8
Lithium Ion Battery Applications
Notebook PC Applications
Portable Equipment Applications
например здесь
dalincom.ru/goods-8166.html
Получил из Китая новый контроллер, а он код просит. Продавец морозиться.
у меня была похожая ситуация, я сбросил контроллер v3.0 на заводские настройки и после перезагрузки он запросил код
ПисАть продавану, отсылать скрин/фото с кодом на дисплее и требовать ответную комбинацию
Если только получил, и продаван отмораживается — открывай диспут, товар не рабочий, пусть шлёт новый или возвращает деньги
а можешь не заморачиваться, найди/купи программатор для STM32 и прошей прошивку от v2.0, ссылки на прошивки и кейген есть в этом обзоре.
я свой уже прошил и голова не болит
если не получиться, напиши мне в личку
У 2.1S по другому дисплей подключен.
не заморачивайся, прошивки абсолютно функционально одинаковые
Ручка и жала для тестов контроллера unisolder, на пару месяцев. Ручку и жала по окончании тестов верну + бонусом в подарок тестовый контроллер unisolder.
пересылка за ваш счет.
P.S. Украина. Если интересно пишите в личку…
Так же мне по прежнему пишут про активацию паяльной станции.
Проблема в том, что у тех, кто честно купил паяльную станцию, бывает со временем вылетает EEPROM и станция перестает функционировать и запрашивает активацию. Или если попытаться перепрошить с версии 2.09 на 2.12 опять же появится окно активации.
Для тех, кто честно приобрел активированную паяльную станцию и попал в ситуацию, что паяльной станцией больше нельзя пользоваться и она опять требует активацию теперь есть 6 прошивок (все версии 2.12)
1. 2.1S не требующая активации, дисплей 1.3 (NA mod).
2. 2.1S не требующая активации, дисплей 1.3, инвертированный энкодер (NAE mod).
3. 2.0 не требующая активации, дисплей 0.96.
4. 2.0 не требующая активации, дисплей 0.96, инвертированный энкодер.
5. 2.0 не требующая активации, дисплей 1.3.
6. 2.0 не требующая активации, дисплей 1.3, инвертированный энкодер.
Такая версия позволяет работать и с неисправным EEPROM, только не будут сохраняться настройки.
P.S. Dekus мой ник на радиокоте.
Ввод кодов проблему не решает.
Изредка станция запускается и тогда уже нормально работает до момента отключения.
Можете поделиться прошивкой, не требующей активации, для версии 2.1S?
Я это понимаю.
Но мне хотя бы использовать станцию можно было бы, если бы была прошивка с «открученной активацией».
PS: Прошивка 2.12 уже прошита.
Была бы под боком, не задавал бы вопросов о прошивке с отключённой проверкой активации.
Пришлось расчехлить старый паяльник пока что. :(
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=154278