Те, кто интересуется данной тематикой, знают, что на микроконтроллере (МК) STM32 существуют и не раз описывались здесь на
муське контроллеры паяльных станций версий v2.0, v2.0S, v2.1S. Обзоры на эти паяльные станции уже были и не раз (кому интересно воспользуйтесь поиском по сайту).
Мне же на обзор попала паяльная станция KSGER в компактном корпусе и с внешним блоком питания версии v3.0.
Кому интересно узнать, что же в ней такого инновационного/эволюционного/революционного (
нужное подчеркнуть) прошу под КАТ.
Сладкой, хвалебной оды не будет — будет детальная разборка и выяснение всех нюансов, а так же сравнение с паяльной станцией v2.0 рассмотренной мной в одном из предыдущих обхоров (внимание трафик, много фото).
Посылку доставил курьер прямо в квартиру, как ни как заказная…
Сама посылка – не притязательный серый пакет с информацией о доставке
Внутри пакета небольшая картонная коробочка без знаков распознавания обмотанная скотчем
Вес посылки 595гр
Заглянем внутрь
Всё запаковано качественно и аккуратно.
Достаем и рассматриваем
В упаковке
и без
И так, что же приехало:
— компактная паяльная станция
KSGER на контроллере STM32 версии v3.0 с OLED дисплеем диагональю 1.3"
— ручка паяльника (переделка ручки HAKKO 900-й серии с вкладышем) с проводом и разъемом GX12-5
— Блок питания на 24В 3А, на удивление — вилка европейского образца
— жало KSGER Т12-К
Ничего лишнего, скромненько и со вкусом, какие-либо бонусы отсутствуют ;-)
Приступаем к детальному рассмотрению приехавшего комплекта.
Начнем с самой
Паяльной станции
Паяльная станция (
далее по тексту ПС) собрана в металлическом корпусе. Сам корпус состоит из двух одинаковых П-образных отрезов дюралевого профиля сечением 88х19мм
и двух дюралевых панелей — передней и задней
Глубина профиля 38мм
С учетом толщины передней и задней панели имеем глубину корпуса 41мм.
Размеры ПС 88х38х41мм
На сайте указаны размере 88х38х40мм
Отличие в 1мм я считаю не существенным.
Вес чуть более 100гр
Все элементы корпуса не крашены, а имеют анодированное покрытие. Покрытие качественное, царапин и заусениц нет.
Передняя и задняя панели закреплены с помощью винтов М3 с потайной головкой, по 4 винта на каждой панели.
На передней панели расположен разъем GX12-5 для подключения ручки паяльника, тонированное стекло прикрывающее дисплей, а так же ручка энкодера — единственный орган управления паяльной станции.
Сама ручка — пластмассовый стаканчик с вкладышем, на моей ПС ручка дюралевая.
На задней панели расположен выключатель питания и разъем для подключения внешнего источника питания. Странно, но надпись у разъема внешнего источника питания расположена вверх ногами.
Видать собирали в ночную смену и сборщик был немного уставший ;-).
Ничего страшного, перекручу.
Снизу корпуса, на двусторонний скотч, приклеены резиновые ножки
насколько это надежно покажет время, у моей ПС ножки прикручены винтиками.
Заглянем внутрь корпуса.
Аккуратно вскрываем корпус и что мы там видим?
А видим плату контроллера ПС v3.0 с OLED дисплеем 1.3" закрепленную на передней панели, батарейку CR2032 для питания часов на время пока ПС отключена от источника питания, приклеена к днищу корпуса на двусторонний скотч, выключатель питания и разъем 5.5x2.5 для подключения внешнего источника питания.
Собственно ничего особенного я тут увидеть и не ожидал ;-).
Единственная придирка, места пайки красного провода от разъема к выключателю почему-то не закрыты термоусадкой. Хоть напряжение на этих контактах и не высокое, и стенки корпуса достаточно далеко, но монтаж можно было бы выполнить и по аккуратней.
Рассмотрим плату контроллера ПС подробнее
Если верить данным полученным из меню ПС, то это плата контроллера имеет версию v3.0, хотя многие могут с этим и не согласиться…
Размеры платы 78х30мм
Монтаж компонентов (в основном SMD) односторонний, на обратной стороне почти ничего нет, за исключением кварца, дисплея, энкодера и разъема GX12-5.
Сам монтаж выполнен ровно и аккуратно. А вот к пайке энкодера, дисплея и разъема GX12-5 есть претензии. Их вероятно впаивали вручную, при сборке. Явные следы не отмытого флюса.
Придется отмывать самому.
Так же есть претензии к положению самой платы, она закреплена с небольшим перекосом
Можно ж было шайбу подложить на энкодер и выровнять положение платы.
Детальное рассмотрение платы контроллера ПС
натолкнуло на мысль, что собран он по принципиальной схеме версии v2.0 с SPI дисплеем
а сама топология печатной платы очень похожа на версию v2.0
Из изменений, которые удалось определить:
— используется контроллер
STM32F102C8T6, тогда как в версии v2.0 — STM32F101CBT6
— на плате присутствует делитель входного напряжения питания — резисторы R13 и R17, выход этого делителя подключен к 18 ноге контроллера (порт PB0). Этот делитель позволяет контроллеру отслеживать уровень входного напряжения. Очень полезная опция при работе от аккумуляторов. На моей
плате v2.00 этого делителя нет
— разъем SWD разведен иначе. В версии v2.0 разводка V-C-D-G = +V, Clock, Data, GND, а на этой плате V-G-D-C.
Кто захочет перепрошить обратите на это внимание
— так же на этой плате есть разъем для подключения блока питания, тогда как на оригинальной плате провода просто впаивались в соответствующие отверстия.
Остальные изменения не принципиальные и связаны с немного другим расположением компонентов.
Так же на плате, в районе энкодера, имеется какой-то код 122686SP40-171125, что он обозначает и для чего — не знаю.
Теперь рассмотрим
Ручку паяльника
Как я уже писал выше, ручка в этом наборе — это переделка ручки HAKKO 900-серии со специальным вкладышем.
Многие её тут уже не раз видели, некоторые — пользуются. Плюсы и минусы не раз уже обсуждались, поэтому повторяться не буду.
Немного подробнее остановлюсь на вкладыше.
Это уже третья версия вкладыша, что встречается мне для этих ручек.
У меня используется вот такой вкладыш
Достаточно старый вариант, применялся ещё с контроллерами STC с 7-ми сегментными LED дисплеями.
Каркас крестообразного сечения, достаточно жесткая конструкция, датчик положения и термистор расположены на продольных ребрах каркаса. Места припаивания проводов расположены в разным местах нижней части каркаса. Они хоть и подписаны, но по не внимательности легко ошибиться.
Как выяснилось в ходе эксплуатации, у некоторых пользователей, при интенсивной смене жал, на датчике положения начинает протираться защитная оболочка. Ничего смертельного, но всё же…
Очень часто в готовых ручках встречаются вот такие вкладыши ver. 2.5, 2.6
У этого вкладыша датчик положения и термистор перенесены в нижнюю часть платы и расположены с одной стороны, а места припаивания проводов (расположены в 1 ряд) с другой стороны, что достаточно удобно при монтаже.
Мне попала на обзор ручка с таким вкладышем, ver. 3.6
Отличия от ver. 2.5, 2.6 не значительные, в основном, в месте расположения датчиков и припаивания проводов.
Распайка проводов почти «классическая», единственное отличие — синий и белый провода поменяны местами
т.е. на датчик положения идет белый провод, а на термистор — синий. Зачем так сделано не знаю, может запутать нас хотят ;-)
Провод от ручки к разъему GX12-5 имеет диаметр 5мм и длину 115см.
Провод действительно силиконовый, пробовал греть паяльником — не плавится.
Глянец в месте контакта паяльного жала разогретого до 350℃ пропал, но сама изоляция не поплавилась.
А вот что касается гибкости этого провода, то аналогичный, что я покупаю на
Тао, мягче.
Разъем GX12-5 распаян аккуратно, но места пайки не прикрыты термоусадкой
Корпус разъема GX12-5 металлический и изоляция контактов была бы не лишняя.
При распайке такого разъема в своей ПС я контакты изолировал
Теперь рассмотрим
Блок питания.
Блок питания, он же AC/DC ADAPTOR, модель KS-2430 имеет выходные параметры 24В 3А 72W
Проверим выходное напряжение — 24,15В
Вес блока питания с проводами 300гр
Корпус блока питания выполнен из черного пластика, его размеры 133х59х35мм
На верхней грани имеется индикатор работы
горит бледным синим, хотя через вентиляционные отверстия из корпуса пробивается красный — чудеса да и только.
На нижней грани и на ребрах между верхней и боковыми гранями имеются вентиляционные отверстия. Отверстия реальные, не декорация.
С одной стороны из блока питания выходит сетевой кабель с плоской евро-вилкой (без заземления)
Кабель снаружи имеет изоляционную ПВХ оболочку сечением 3,5х5,0мм, длина кабеля 87,5см
Кабель жестковат, сечение внутренних жил, если верить маркировке, 2х0,5мм²
С другой стороны из блока питания выходит кабель к ПС с разъемом 5,5х2,5мм
длина кабеля 108,5см, диаметр 4мм
Провод не теплостойкий, с обычной ПВХ оболочкой, сечением 20AWG
Сам разъем 5,5х2,5 немного перекошен
Но на работу это не влияет.
Ну что, глянем на «потроха» этого блока питания. Применять грубую силу для вскрытия блока питания не пришлось, половинки корпуса соединены с помощью 6 защелок
Плата блока питания разрабатывалась явно под другой корпус.
То что этот корпус «не родной» говорит несколько факторов:
— имеются зазоры как по длине, так и по ширине.
Те, кто занимается ремонтом ноутбуков и их блоков питания, знает насколько плотно плата вставляется в корпус. А в данном случае, что бы плата не болталась в корпусе, применили китайское ноу-хау — кусок двустороннего скотча, с помощью которого плата была приклеена к корпусу
— плата рассчитана на установку разъема питания 220В с заземлением
Такой разъем вероятно даже когда-то был установлен на этой плате, о чем свидетельствует пятно клея на месте для установки разъема.
В данном случае провода кабеля питания припаяны даже не в отверстия на плате, а непосредственно к дорожкам, при чем очень не аккуратно
то же самое касается и места припаивания выходного кабеля
— светофильтр индикатора питания на корпусе расположен совершенно в другом месте, не там где на плате впаяны светодиоды. Почему-то их два! Один в штатном месте красного цвета и второй синего цвета, запаян в отверстия для припаивания выходного провода)
Такое впечатление, что в новые стандартные корпуса, засовывают все что подходит по размеру и параметрам, и не всегда новое.
Кратко рассмотрим сам блок питания
Внешний осмотр платы вызвал приступ глубокого разочарования. Флюс не отмыт практически по всей монтажной поверхности.
Даже остался оттиск чьего-то пальца.
В месте припаивания выходного кабеля присутствуют следы окисления…
Как этот блок питания вообще работает???
Немного схемотехники.
Блок питания собран по классической схеме обратноходового импульсника на основе ШИМ контроллера с внешним транзистором.
В качестве ШИМ контроллера (IC1) используется ИМС
SG6741SZ
Типовая схема включения
Монтаж платы двусторонний, радиоэлементы расположены как на верхней стороне платы, так и на нижней.
На плате присутствуют практически все необходимые компоненты импульсного блока питания: на входе есть предохранитель, термистор, варистор, двухкаскадный входной помехоподавляющий фильтр с Х2 конденсаторами, диодный мост прижатый к радиатору, высоковольтный конденсатор, а так же высоковольтный транзистор прикрученный к радиатору и импульсный трансформатор, на выходе имеем диодную сборку на радиаторе, выходные электролитические конденсаторы, двухобмоточный дроссель, цепь стабилизации выходного напряжения выполненную на ИМС TL431 и оптопаре.
Расписывать более подробно этот блок питания наверное нет смысла, не факт, что у Вас в таком корпусе будет именно эта плата.
В целом схемотехника и исполнение этого блока питания мне понравились, сделан качественно и аккуратно (это если не обращать внимание на не отмытый флюс и явный second-hand).
Приступаем к испытаниям паяльной станции.
На сайте магазина какие-либо параметры на эту ПС практически отсутствуют.
Не просвещенному покупателю понять что она может практически не возможно, указаны лишь общие характеристики
Что ж технические возможности будем выявлять в ходе тестирования.
И так — включаем.
Первое что бросается в глаза это криво расположенный дисплей
Явный завал в низ левой стороны.
Смотрим дальше.
На дисплее, практически сразу, на ~2-3 секунды появляется надпись с названием магазина
KSGER
после чего ПС переходит в рабочий режим, о чем сообщает встроенный в станцию бузер. Нет той паузы в 2-3 секунды до появления информации на дисплее, которая так раздражает некоторых пользователе в ПС v2.0 (v2.0S, v2.1S).
Что же мы видим на экране:
— в левом верхнем углу отображается режим работы и выставленная температура для текущего режима
— в правом верхнем углу отображается процент мощности блока питания поступающий на нагревательный элемент жала в данный момент времени
— по центру экрана видим текущую температуру на нагревательном элементе жала
— в левом нижнем углу отображается знак
термометра и температура термодатчика, используемая для компенсации температуры холодного спая.
— в правом нижнем углу, в зависимости от настроек, может отображаться либо входное напряжение блока питания, либо в две строки дата/время
Как видим, отличия в информации на дисплее у ПС v3.0 и v2.0 (v2.0S, v2.1S) не значительные.
Что мне не понравилось, так это то, что нет информации о текущем используемом жале и его калибровке.
Рассмотрим варианты управления ПС.
ПС v3.0, так же как и v2.0 (v2.0S, v2.1S), управляется с помощью ручки энкодера. Переход в какой-либо режим работы подтверждается звуковым сигналом.
Доступны следующие комбинации управления ПС: вращение ручки ±, нажатие ручки, нажатие ручки с удержанием в нажатом положении, нажатие+вращение ручки ±.
При вращении ручки энкодера против часовой стрелки на 1 позицию происходит переключение ПС с рабочего режима (на экране
SET: ХХХ℃) на режим ожидания — Standby (
STANDBY:XXX℃), при обратном вращении снова включается рабочий режим.
Для перевода ПС в спящий режим (
Sleeping) необходимо быстро повернуть ручку энкодера против часовой стрелки на 3 позиции. При этом в центре дисплея появится надпись Sleeping (*), где *- количество секунд до перехода в спящий режим
и запустится таймер на 5 секунд. Отсчет времени будет сопровождаться короткими звуковыми сигналами. По истечении 5 секунд ПС уснет, а на дисплее появится скрин-сервер
Нагрев жала отключается и его температура опускается до комнатного значения.
Для перевода ПС в рабочий режим необходимо нажать на кнопку энкодера.
При быстром вращении ручки энкодера по часовой стрелке на 3 позиции включается режим
BOOST — форсированный нагрев — увеличение температуры жала ПС на заданное в меню настроек значение и на заданный интервал времени. Переключение сопровождается длинным звуковым сигналом.
По истечению этого времени ПС переходит в рабочий режим и температура жала понижается.
Что бы выключить режим
BOOST и снова вернуться в рабочий режим достаточно повернуть ручки энкодера против часовой стрелки на 1 позицию.
Если в рабочем режиме кратковременно нажать на ручку энкодера, то ПС перейдет в режим выбора пресетов и настройки их температуры
В этом режиме на экране отображается надпись
Temp Set [1] — пресет №1 и выставленное значение температуры. Для выбора следующего пресета необходимо нажать и повернуть ± ручку энкодера. В выбранном пресете вращение ± ручки энкодера позволяет выставить необходимое значение температуры, шаг изменения настраивается через меню настроек. При кратковременном нажатии на ручку энкодера выставленное значение запоминается и применяется. Всего доступно 5 пресетов.
При длительном нажатии на ручку энкодера (более 2-х секунд) с поворотом в право попадаем в меню выбора пользовательских жал
Вращение ± ручки энкодера позволяет выбрать необходимое жало из сформированного списка пользовательских жал.
Длительное нажатие на ручку энкодера (более 2-х секунд) позволяет попасть в меню настроек
Setup Menu.
Всего доступно 19 пунктов меню. Переход между пунктами осуществляется вращением ± ручки энкодера, вход в конкретный пункт — нажатием ручки. Удержание нажатой ручки энкодера более 3 секунд позволяет перейти из пункта меню на ступень выше. Если, находясь в каком-нибудь пункте меню, не предпринимать никаких действий в течении ~60 секунд ПС переключается на рабочий режим.
Рассмотрим пункты меню настроек
01. Standby Setup — настройки режима ожидания
В данном пункте меню выставляется:
— Mode — режим перехода в режим ожидания: Shake (вибрация), Switch (переключатель), Manual (ручной).
— Time — время через которое ПС переключится в режим ожидания (0÷60 минут).
— Temp — температура нагревательного элемента жала в режиме ожидания (150÷300℃).
02. Sleep Setup — настройка перехода в спящий режим (режим медленного выключения).
В данном пункте меню настраивается время в интервале 0÷60 минут до перехода ПС в спящий режим.
03. Boost Setup — форсированный нагрев
В данном пункте меню выставляется:
— Temp — прирост температуры от установленной в данный момент (10÷100℃).
— Time — время, на которое включается форсированный нагрев (1÷30минут).
04. Cold end Adj — компенсация температуры холодного спая
В данном пункте меню настраивается коррекция температуры нагревательного элемента в зависимости от температуры окружающей среды:
— Mode — тип используемого термодатчика: CPU — термометр внутри микроконтроллера/ NTC — выносной датчик в ручке паяльника.
— Temp — значение температуры холодного спая (0÷100℃).
05. Tip Setup — библиотека жал
В данном пункте меню формируется пользовательский список используемых жал. Доступно 83 стандартных жала HAKKO и ещё 6 пользовательских
06. Temp Stepping — шаг изменения температуры
В данном пункте меню выставляется шаг изменения температуры при вращении ручки энкодера (1÷50℃).
07. Password Set — парольная защита входа в меню настроек
В данном пункте меню выставляется:
— Switch — переключатель защиты: ON — включена/OFF — выключена.
— Lock — время до начала блокировки меню настроек (0÷60минут).
— Password — сам пароль. Состоит из четырех цифр, выставляются по разрядно. По умолчанию пароль:
8888
08. Screen Saver — хранитель экрана
В данном пункте меню настраивается:
— Switch — включение хранителя экрана: ON — включена/OFF — выключена.
— DlyTime — интервал времени по истечении которого запускается хранитель экрана (1÷60минут).
При индикации хранителя экрана формируется картинка с указанием текущего режима работы (Running, Standby, Sleeping) и температуры нагревательного элемента жала
09. PowerOn State — режим работы при включении ПС
В данном пункте меню настраивается режим работы ПС при её включении, доступные значения: Running, Standby, Sleeping.
10. Language — выбор языка
В данном пункте меню выбирается язык системы: английский или упрощенный китайский.
11.Date and Time — настройка даты и времени.
Всё и так понятно… Настройка точности хода часов не предусмотрена :-(
12. System Info — информация о системе
В данном пункте меню на экране отображается:
— HW Ver [V3.0] — версия релиза платы.
— SW Ver [V3.0] — версия прошивки.
13. Restire defauit — сброс ПС в заводские настройки
Из данного пункта меню перезапускается прошивка ПС, происходит её инициализация. После удачного запуска предлагается выбрать язык системы и приступить к настройке ПС.
Категорически НЕ РЕКОМЕНДУЮ это делать, после выключения/включения питания, ПС запросит код активации.
Интересное совпадение:
13-й пункт меню — сброс на заводские и переактивация. ;-)
14. Buzzer Setup — бузер (пищалка)
В данном пункте меню настраивается состояние бузера: ON — включен/OFF — выключен.
15. Knob Setup — выбор направления вращения ± ручки энкодера для увеличения/уменьшения устанавливаемых значений при управлении ПС
В данном пункте меню выставляются параметры:
— Opposite — увеличение значения параметра при вращении
против часовой стрелки
— Channel — увеличение значения параметра при вращении
по часовой стрелке
16. Voltage — напряжение
В данном пункте меню настраивается переключатель от состояния которого в правом нижнем углу дисплея будет отображаться текущее значение входного напряжения блока питания, подаваемого на ПС (состояние — ON) или дата/время (состояние — OFF).
17. LowVoltege-P — предупреждение о низком входном напряжении питания
В данном пункте меню настраивается:
— Switch — переключатель состояния: ON — включено/OFF — выключено.
— A20.1Vol — пороговое значение питающего напряжения при котором будет подаваться предупреждающий сигнал.
— Down Vol — значение питающего напряжения при котором ПС должна снять нагрев с жала.
Данный параметр используется, например, при питании ПС от аккумуляторов.
18. Temp Adjust — меню калибровки
В этом меню доступны варианты:
— Start Adj — запуск калибровки.
— Init Adj — сброс калибровки.
— Exit Adj — выход из режима калибровки.
19. Exit — выход из меню настроек.
Как видим меню ПC v3.0 по сравнению с аналогичным в v2.0 (2.0S, 2.1S) достаточно сильно переработано и дополнено.
В ходе тестирования меню настроек наблюдались проблемы — иногда при изменении какого-либо параметра ПС самопроизвольно переключалась из меню настроек в рабочий режим.
Калибровка
При калибровке буду использовать термометр HAKKO FG-100
Термометр HAKKO FG-100 не панацея, просто он у меня есть, так же можно использовать практически любой мультиметр с выносной термопарой.
Берём проверенное жало Т12-D24 и приступаем к калибровке.
Калибровка запускается из 18 пункта меню настроек. Калибровка осуществляется по 3-м точкам: 250℃ — 350℃ — 430℃.
Сам процесс калибровки описывался не единожды, но я повторюсь ещё раз:
— из списка используемых жал выбираем необходимое
— заходим в 04-й пункт меню и выбираем какой термодатчик будем использовать: CPU / NTC, а так же выставляем значение комнатной температуры, в моем случае 25℃.
— заходим в 18-й пункт меню и, для чистоты эксперимента, первоначально сбрасываем калибровку
Init Adj
— снова заходим в 18-й пункт меню и выбираем
Start Adj
— на дисплее появляется меню калибровки по нижней точке 250℃
— Point 1 [250℃] — настройка точки с температурой 250℃
— Curr Temp [250℃] — температура измеренная ПС
— Real Temp [***℃] — реальная температура на жале
Измеряем внешним термометром температуру на жале (не забываем смочить жало капелькой припоя) и вращая ручку энкодера выставляем параметр Real Temp [***℃] в соответствии с показанием термометра. Нажимаем на ручку энкодера, картинка на экране меняется на
— Point 2 [350℃] — настройка точки с температурой 350℃.
Проводим калибровку и на этой температуре. Нажимаем на ручку энкодера, картинка на экране снова меняется, теперь на
— Point 3 [430℃] — настройка точки с температурой 430.
Проводим калибровку и на этой температуре. Нажимаем на ручку энкодера, ПС переходит в рабочий режим. Калибровка жала окончена.
Если после этого зайти в меню выбора пользовательских жал, то возле откалиброванного жала никаких дополнительных символов не появилось.
В ПС v2.0 (2.0S, 2.1S) после калибровки на дисплее, в скобках, возле названия жала знак 0 менялся на *
Поэтому не понятно, проведенная калибровка относится к конкретному жалу или ко всем в списке.
Проверяем значение температуры на экране и кончике жала в рабочем режиме.
Измеренная температура на жале отличается от показанной на дисплее не значительно, погрешность -3℃ не существенная.
Тест работы от внешнего регулируемого блока питания
Поскольку у меня на обзоре компактная ПС с внешним питанием, и не исключен вариант работы от аккумулятора, то проверим как она будет работать при понижении входного напряжения. За одно проверим предупреждение и отключение нагрева жала при уменьшении питающего напряжения ниже установленных значений.
В качестве источника питания буду использовать модуль RD DPS5015, запитанный от трансформатора ТН61 + диодный мост + электролит 20.000мФх40В
Максимальные выходные параметры: U=35В, I=6A — хватит с запасом.
Первоначально в пункте
16. Voltage меню настроек включаем отображение в правом нижнем углу входного напряжения.
Подаем на ПС 24В и проверяем какое напряжение отображается на дисплее
как видим — 24В.
В пункте
17. LowVoltege-P меню настроек переводим опцию
Switch в положение ON. Пороговые напряжения оставляем без изменений: пороговое напряжение — 20,1В, напряжение отключения нагрева жала — 19,5В.
Начинаем понижать входное напряжение. При напряжении ниже 20,1В ПС издает 5 прерывистых звуковых сигналов, которые сопровождаются миганием дисплея
после этого дисплей снова отображает информацию в рабочем режиме.
Продолжаем понижать входное напряжение дальше. Входное напряжение 19В, а станция как работала, так и работает — никакого отключения нагрева жала, только индикатор напряжения начал мигать
Странно, при входном напряжении ниже 19,5В ПС должна снимать нагрев жала, иначе аккумулятор можно разрядить в 0.
ПС реально пытается греть жало при напряжении ниже напряжения отключения — 19,5В
Проверил работоспособность станции при дальнейшем понижении входного напряжения. Как выяснилось, ПС, точнее её электронная часть, прекрасно продолжает работать при понижении входного напряжения вплоть до 7В, только смысла в этом нет. При таком входном напряжении нагревательный элемент жала уже не обеспечивает должный нагрев.
В ходе тестирования были определены следующие
параметры этой ПС v3.0 (
если кто-то с чем-то не согласен или может дополнить пишите в комментариях, обсудим/дополним):
1. Диапазон рабочих температур 150÷480 ℃.
2. Автоматическая компенсация температуры холодного спая в диапазоне 0÷100 ℃.
3. Калибровка используемых жал осуществляется по 3-м точкам: 250℃ — 350℃ — 430℃.
4. Есть список всех типов жал HAKKO T12 (83 наименования) + 6 пользовательских. Есть возможность сформировать свой перечень используемых жал.
5. Автоматический переход в режим ожидания
Standby (можно установить время 0÷60 минут) с понижением температуры жала до установленного значения.
6. Автоматический переход в режим сон
Sleeping (можно установить время 0÷60 минут) с отключением нагрева жала.
7. Скорость нагрева: от комнатной температуры до 300 ℃ для большинства жал в среднем 5-7 секунд (источник питания 24В).
8. Сохранение пресетов
Temp Set выставленной температуры (5 значений).
9. Оповещение о понижении входного напряжения питания: при понижении напряжения питания ниже установленного значения ПС сигнализирует о понижении входного напряжения, а при опускании напряжения питания ниже порогового ПС должна бы отключать нагрев жала, но не в этом случае.
10. Имеются часы реального времени, правда коррекция хода часов отсутствует.
11. Имеется режим хранителя экрана с заставкой.
12. Язык интерфейса: английский и упрощенный китайский.
В ходе тестирования меня ждал один, весьма неприятный, сюрприз. После сброса параметров станции на заводские настройки и перезагрузки по питанию ПС запросила ввести код активации
С чего бы это???
Сброс на заводские настройки — это штатная процедура для любых устройств на микроконтроллерах/процессорах когда сбились настройки и необходимо вернуть устройство в первоначальное состояние. Эта процедура не должна сопровождаться переактивацией.
Пришлось начать переписку с магазином и ждать, когда пришлют код. Код таки прислали и я продолжил исследовать эту ПС.
С ПС v2.0 (2.0S, 2.1S) таких проблем не возникало, сбрасывал параметры на заводские не единожды и никогда вводить код активации не приходилось.
Отличия паяльных станций v3.0 и v2.0 (2.0S, 2.1S)
— быстрый старт, нет той паузы в 2-3 секунды до появления информации на дисплее, как в ПС v2.0 (v2.0S, v2.1S).
— используемая печатная плата v3.0 (по данным из меню настроек) отличается от версии v2.0 как использованием другого микропроцессора, так и наличием дополнительных элементов
— отличается управление рабочими режимами
— есть отличия в информации на дисплее в рабочих режимах, особенно бросается в глаза использование другого шрифта
— меню настроек достаточно сильно переработано и дополнено, отличия есть не только в названии пунктов меню, а так же в их расположение в списке
— на дисплее в списка пользовательских жал нет графической информации о калиброванных жалах. Не понятно, проведённая калибровка относится к конкретному жалу или ко всем в списке
— при сбросе на заводские настройки и перезагрузке по питанию необходимо вводить код активации
— некоторые таймеры в меню настроек имеют отсчет с 0 минут, что не логично
— нет коррекции точности хода часов
Достоинства и недостатки у ПС v3.0 и v2.0 (2.0S, 2.1S), можно так сказать, одинаковые. Расписывать все не буду, уже не раз обсуждались. Кому интересно могут почитать
тут.
Распишу только конкретно для ПС v3.0 попавшей мне на обзор:
Плюсы
— компактный/мобильный вариант
— универсальность применения — можно запитать ПС как от БП (любого обеспечивающего необходимые параметры), так и от аккумуляторов
— пункты меню настроек имеют полное (не сокращенное) название — удобство в настройке и эксплуатации
Минусы
— при сбросе на заводские настройки и перезагрузки по питанию, необходимо вводить код активации, что я считаю не есть хорошо.
Не должен покупатель после сброса иметь проблемы с активацией.
— не стабильная, сырая прошивка. Выявил две проблемы: в-первом случае ПС подвисала, при этом начинался интенсивный нагрев жала, приходилось выключать питание станции; во-втором случае проблемы наблюдались в меню настроек — иногда при изменении какого-либо параметра ПС самопроизвольно переключалась из меню настроек в рабочий режим
— плата контроллера установлена в корпусе с перекосом
— криво расположенный дисплей
— на дисплее в рабочем режиме нет информации о текущем используемом жале и его калибровке
— нет коррекции хода часов
— при понижении входного питающего напряжения ниже напряжения отключения продолжается нагрев жала
— при компактном исполнении и жестком кабеле к ручке паяльника корпус ПС иногда «бегает» за паяльником
— блок питания — в новом корпусе БУ плата, магазин
KSGER решил с экономить на нас — покупателях, а ведь покупая новую вещь, мы должны получать именно новую вещь, а не second-hand
Подведем итоги:
революции не случилось. Перед нами попытка магазина
KSGER отойти от базовой прошивки и создать нечто своё. Получилось или нет — решать не мне.
Покупать эту ПС или нет пусть каждый решает самостоятельно, я же рекомендовать её в таком виде, в каком она попала на обзор, не могу. Если в дальнейшем прошивка будет доработана и исправлены выявленные проблемы, то может получиться не плохой альтернативный вариант. Время покажет…
Сама идея компактного корпуса и выносного блока питания мне понравилась, не понравилась данная реализация.
На этом всё.
Всем спасибо за внимание, жду конструктивную критику и комментарии.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Какой-то один сплошной фейл, начиная от криво переделанного б/у ноутбучного адаптера, заканчивая подлюбкой с кодом…
Было приятно увидеть полезный обзор, а не обычное слюноотделение по п.18
я постоянно покупаю эти контроллеры на Тао, там таких проблем пока не было
sancho1971 плюс от меня за старание.
ЗЫ Ака mutnii так же купил это чудо, жаловался на активацию и сырость прошивки, но он не стал просить ключ, просто сравнил платы и прошил оригинальной прошивкой и очень доволен ;)
ИМХО не стоит покупать контроллер из-за V3.0, прошивка сырая и не дописанная, попытка сорвать денег на раскрученной прошивке! Возможно у новых версиях все будет исправлено, НО другой метод активации и не факт что магазин будет вылаживать новые прошивки под нее! Кто купил этот контроллер, спокойно шейте нормальную прошивку 2.12 и нормально пользуйтесь ;)
Хотя ты уже в курсе ;)
Прошивка 2.12 — 14.05.2017
добавили поддержку жал T12 типа шпатель, Т12-N (для оловоотсоса) и жал JBL
Еще вопрос к Вам. Поскольку я раньше пользовался простым паяльником, то не уверен в том, что правильно понимаю некоторые нюансы работы этой станции.
В частности, режим boost не всегда работает. Мне так кажется, что станция просто перезагружается (потому как она после подвисания на несколько секунд переходит в режим standby, который я настроил как дефолтный при включении станции). Вот видео: youtu.be/iHBJLerZL5s
Написал уже продавцу, но пока не совсем понимаю, требовать ли рефунд/компенсацию (и в каком размере) и является ли это дефектом.
никаких перегрузок при этом быть не должно. Станция должна повысить температуру на величину которую ты выставил в меню, пискнуть, что режим работает, выждать заданные интервал времени и снова опустить температуру до стандартного значения
Для начала поставь меньше прирост температуры, не 50 градусов, а хотя бы 20. Проверь как поведет себя станция при включении этого режима.
Ещё проверь, что при включении режима boost, выдает на выходе блок питания, возможно есть большая просадка напряжения или уходит в защиту от перегрузки по току
Я заметил, что то, что на видео, происходит когда паяльник долго полежит без дела неподвижный. А когда он в руке, то, вроде, включается буст нормально. Вот, я и не уверен баг ли это или фича (типа, лежит паяльник — значит, и буст нечего включать).
Я не сказал сразу — у меня станция со встроенным ПБ (который на 72W), то есть, мощности достаточно.
Так же, сегодня это странное поведение проявляется намного реже. Возможно, нужно пару часов поработать с ним, тогда прогреется и начнет глючить снова. Буду наблюдать дальше.
Ну, и продавец, увидев видео, сразу предложил заменить контроллер.
далее…
Такая проблема с домин жалом или с любым? Вообще сколько у тебя жал?
Жала для начала желательно прокалить, писал об этом в последнем обзоре жал, а потом откалибровать
и опять же, я просил поставить меньший прирост температура буста, делал?
Есть 3 жала. Боюсь их испортить пока что, никогда не пользовался необгораемыми :) Одно жало пока пользую (Т12-К) и вчера решил было его откалибровать, но канифоль мигом сгорела на 450 градусов, все стало черным. Не знаю как почистить теперь, тряпочкой мокрой не смывается. Только скошенные края лезвия блестят, я их смог очистить и периодически подлуживаю, чтобы не погубить жало.
Да и, температура жала не держится стабильно (или я не умею пока измерения делать правильно) — при установленной на станции температуре 270, мультиметр показывет температуру от 180 до 340 (сперва большую, потом она снижается). Пробовал просто приложить термопару к жалу, пробовал на плате каплю припоя греть и опустить в нее термопару — нет стабильности.
Поэтому, я калибровку отменил пока. Но, тоже, буду пробовать мерять температуру дальше, скорее всего, это просто по неопытности и из-за страха не получается.
А как правильно прокалить жало? То, что оно у меня работало в течение нескольких часов при темпаратуре 150-350 градусов не считается за прокаливание? Сопротивление жала сейчас составляет 7,8 Ом.
5-10 минут при температуре ~ 300градусов вполне достаточно для прокаливания
как калибровать так же писал в обзорах, есть ролики на ютубе
пробуй другое жало…
ничего с ним не случится
В общем, достаточно было слегка почистить термопару мультиметра и температура перестала плавать так сильно. Откалибровал жало К (погрешность была всего 5-20 градусов на разных отметках калибровки, думаю, что погрешность термопары мультиметра примерно того же порядка).
Глюк пока не проявился, буду следить дальше.
И заказал программатор, чтобы прошивку обновить. Хотя, вряд ли это прошивка — ведь вчера, после перезагрузки станции ПО каждый раз заново стартовало с нуля и глюк проявлялся очень стабильно. Скорее всего, проблема именно в контроллере, где-то есть аппаратный плавающий глюк, который проявляется при невыясненных пока обстоятельствах (предположительно — нагрев). И новый контроллер, который был предложен продавцом, должен проблему решить.
Как придет контроллер — поменяю, понаблюдаю и сообщу о результатах.
Спасибо большое за поддержку.
теперь можно экспериментировать
ставил +10 тоже вырубает
видео ниже.
проблема описана ниже.
компоненты платы.
проц stm32f103cbu6
оу s06ac
стабилизатор se8533
память 24c08n
ключ tpc8107
похоже проблема в этом элементе.
сильно греется палец еле удерживаю.
еще такой момент, если держу палец на стабе и включаю буст, то буст включается.
на днях попробую повесить дополнительную емкость, или подать отдельно 3,3вольта.
мой бп выдает 25,5 вольт оказалось не столь важно.
подцепил к этой плате бп от другой станции (прямоугольный), через некоторое время дефект повторился, бп выдавал 24 вольта, т.е овервольтаж тут не причем.
костыль из кондера свое дело сделал, дефект пропал (гонял около часа, больше не было времени.)
в следующий раз попробую поэкспериментировать с входным напряжением стабилизатора.
з.ы.
заметил такую вещь, при запуске буста, экран чуть притухает и на экране проскакивает помеха.
mySKU.me/blog/aliexpress/62126.html#comment2998951
Имею подобную проблему с бустом. Конденсатор на выходе стабилизатора поставил как в ролике было. Вроде работает, но неудовлетворенность есть…
что бы разгрузить стабилизатор, поставил в разрыв питания обычную кренку 7815, погонял пару часиков, проблема не наблюдалась, хотя штатный стабилизатор все равно сильно греется, или он бракованный, или не тянет (хотя потребление по 3,3 вольтам там понты, проц, память, индикатор и бузер)
при запуске буста начинает пищать бузер ( с хрипотцой)
яркость дисплея чуть притухала, проскакивала помеха и станция перегружалась.
выключал в меню бузер, а также выпаивал, проблема с бустом не наблюдалась.
не могу объяснить физику этого процесса, думаю потребление бузера выбивало из ритма стабилизатор.
з.ы.
может и сумбурно, но я не писатель, а читатель.
Я, кстати, продавцу описал в чем проблема в его плате. Он мне написал, что в следующей версии контроллера они уже заменили U5 на более подходящий стабилизатор. То есть, они проблему отлично знают и уже решили. Только, зачем-то на замену присылают такие же контроллеры с se8533 :(
Ну так всё понятно и так. Платы с SE8533 уже выпущены, их надо распродать, вот и пихают…
youtu.be/TAtG559ujy8
с этик заказом одни сплошные проблемы.
1. описана выше
2. заказывал 20-ть жал, в посылке обнаружил 12-ть.
написал ей, приложил видео распаковки, она включает мороз,
пишет взвесь посылку и выложи фотографию,
на следующий день просит отдельные фотки каждого товара, выкладываю
1 фото жал.
2 фото паялки.
2 коробки, внутрь вложил, пупырку, пакет с китайским воздухом.
пишет, что то много весит упаковка, сделай еще фотки.
сегодня сделал видео взвешивания, и фото коробки и пупырки,
что бы все было видно, посмотрим что она на это скажет.
как мне кажется она тянет время.
вопрос к корифеям шопинга и муськи.
1 почему ее не устраивает видео распаковки?
пишу ей смотри видео, она мороз.
2 можно ли на муськи сделать анти-обзор?
А что за лиза? Я покупал на али в магазине «KSGER Official Store». На мое видео продавец сразу же предложил замену контроллера — видимо, он знает об этом глюке.
XIao Wu Tool Store
mySKU.me/blog/aliexpress/62126.html#comment2958817
sancho1971 опередил, клон вашего магазина, кстати у них есть еще один клон.
я знаю, это Girl's Electric Tool Store
прогрелся перестал.
снял крышку, поведение не изменилось, вырубается.
похоже какой то элемент перегревается.
открой крышку, проверь температуру на элементах
Это у тебя U2, стабилизатор на 3,3В???
у меня, как на схеме 2954
может она срет, как раз по питанию…
у меня такая плата.
по ногам этот стабилизатор совпадает с 2954am3-3.3???
судя по фото, она реально меньше 2954 и видать не хило греется
может стоит перепаять и успокоится?
и C6 керамика, а не электролит.
SPX2954
SE8533
что у SE8533 по току и нагрузочной способности?
как вариант приклеить на термоклей (не сопли), кусочек алюминия — а ля радиатор
или лепить навесным монтажом что-то более мощное
если получится вечером поэкспериментирую.
ну и зачем смотреть всё это кино целых 15 минут, если можно было просто написать решение проблемы?
— на выход стаба повесили электролит на 470,0х10
Что ещё не понравилось, БП этой новой версии выдает повышенное напряжение 26В + пульсации из-за которых стаб сума сходил, значит нужно выход дорабатывать
Возможно при споре китаец будет направлять к этому видео…
придет посмотрим, что там будет.
посылка уже в городе, завтра получу.
толку с этих плат, у стабов распайка разная.
mySKU.me/blog/aliexpress/62126.html#comment2998951
получил я обещанный контролер.
схема немного измененная.
в работе не проверял, в мастерской с утра не было электроэнергии, а после обеда идти туда было лень.
фото платы выкладываю.
на вскидку…
— у бузера убрали резисторную сборку
— под полевиком так же пропал один резистор
— между стабом и влешем стало больше SMD-шек
это по фото, такой платы у меня нет…
стаб как я вижу тот же…
1
резисторную сборку r10 размазали по плате дискретными резисторами.
2
добавили пару диодов, питание от батарейки пусти через диод, и на туже ножку контролера через диод пустили 3,3 вольта.
3
диод d2 другого типа.
4
стаб тот же.
5
оу другой.
проблема с бустотм не проявилась, на старой вылазила через пять минут.
Ответил продавцу, что vk не профильный ресурс, а на муське уже тонны обзоров этого товара, посему это никому не интересно и кроме раздражения ничего не вызовет.
Но, видимо, не все могут удержаться при условии получения чего-то «на шару» :)
а учитывая все выявленные koсяkи и адекватные выводы, я надеюсь Вы сделаете правильные выводы
станций не хватит ;-)
я такой товар предпочитаю покупать/привозить на Тао
2) а как станция различает какое жало установлено?
Так что плюс за обзор поставил, а вот минус за товар ставить некуда :)
Кстати:
было такое еще на STC, кончилось тем, что вообще греть перестала.
Нагревалось жало аж докрасна, и сбой происходил именно в момент включения.
Лечилось только сбросом на заводские.
В данном случае делать сброс категорически не рекомендую…
Не нужна мне такая полуавтономность.
печенькисогласно п.18. Ничего нового в очередном обзоре. При этом есть другие паяльные станции, о которых мало что пишут.Хотя бы про жала Т12 написали, сравнили бы с оригиналом или как они в процессе использования (быстро ли выгорают, как загрязняются и тд), калибрируемые жала — существенный момент для покупки данной станции.
Ни один обозреватель не писал являются ли эти станции ESD безопасными, это существенный момент. Зато полная распаковка посылки с кучей фото.
у чела за пол года на сайте всего 11 комментариев, не говоря уже о обзорах, зато он крутой спец-критикан
Я заказывал у китайцев только контроллер с софтом 3.0, а прислали с 2.09. Судя по обзору это и к лучшему.
Плата такая же как у автора.
Но цену они заломали… Имею такую, но все не соберу.
Эти паяльные станции как раз появились в продаже перед Новым годом
для себя ничего познавательного не увидел
а главное нет ни + ни -
После просмотра этого видео, в Вашем обзоре я не прочитал ничего нового или важного.
Главный плюс этой паяльной станции в удобстве работы от автомобильного аккумулятора и удобстве носить ее с собой. Для этих целей и купил ее.
если ДА, то интересно узнать, что там внутри корпуса…
ник то ж не спорит, и это я так же отметил в +
а вот количество выявленных минусов перечеркивает все достоинства
и после этого:
Вы уж определитесь )
По схемотехнике да, неплохой вариант.
Б/у блок питания с такими косяками за такую цену? Сколько он уже б/у, если на плате следы коррозии?
и суть моего комментария не в том как это называть, а в том, сколько времени БП уже б/у, и имеет ли смысл покупать сильно б/у блок питания за такую сумму.
Лежит у меня этот Т12 уже месяц с контроллером 2.1 (набор для сборки), это мой первый на пробу, собирать нет времени. Все-таки надо было целиком собранный заказывать. Хорошо, что не повелся на 3.0, чувствовал, что что-то не так с ней.
Кстати, недавно купил блок питания к сканеру — снаружи точно такой же.
На следующих фото он уже ровно стоит
PS минус не мой…
Плюсанул....))
Это какое-то сравнение теплого я мягким.
Я написал свое мнение, никаких специальных тестов я не проводил, но жала KSGER меня полностью устраивают. Паять ими очень удобно и комфортно. Хорошо лудятся, хорошо прогревают даже большие полигоны. При контакте с деталью, станция моментально включает нагрев.
Вполне допускаю, что жала других производителей могут быть лучше или хуже. Не стоит так же забывать про возможный брак, при низкой цене контроль качества может и отсутствовать.
Ржу!!!
По поводу брака также становится ясно, что проверялись несколько жал KSGER более чем одним участником дискуссии.
Отвечу так же.
Внимательно прочитайте мой комментарий, текст вашего комментария по ссылке, которую вы прислали в ответ, и мой ответ на него.
«Ту ветку комментариев» я уже читал, и видел там более правильные варианты тестирования. Вопрос был именно к вашей «методике», которую вы позиционировали, как подтверждение «плохой теплопроводности».
По поводу брака. Я никого не призываю покупать жала того или иного производителя. Точно так же не отговариваю от покупки у других. Для выводов слишком мало информации. Пара человек для такого ресурса как муська, которым попался брак, это немного. Хотя согласен, это неприятно. И если бы у меня самого не было ранее положительного опыта покупки жал в этом магазине, я бы не стал экспериментировать.
Посмотрим какое жало мне придет от KSGER
Давайте это обсудим…
Если есть что-то стоящее и адекватное, что можно воспроизвести любому желающему на имеющейся паяльной станции, то все будут только ЗА.
Есть ещё очень достойные жала SUHAN, привозил с Тао, да и Б/У оригинальные HAKKO не редкость (сам же ссылки давал ниже). Вот всё это желательно сравнить и сделать выводы
как минимум, что бы сравнить Б/У оригинальные HAKKO и SUHAN
Вы поняли о чем написали? Унисолдер панацея для всего? Я Вам так скажу, на этом контроллере я запустил картридж GOOT RX-80HRT-4.5K прекрасно паяет, хоть и четырех выводный ;) Но цена отбивает охоту 10-15$
Ну еще бы, топорами любой контроллер паять будет, попробуйте жала T12-D08, T12-С1.
Повторюсь, я подключил оригинальный, японский картридж фирмы Goot, на пробе были не только жало «топор», но RX-80HRTSB(игла 0.15), RX-80HRT-LB (игла 0.25), RX-80HRT-1C(1мм цешка) у меня достаточное кол-во картриджей этой фирмы, т.к владею станцией RX802AS и скажу вам, контроллер очень хорошо паял с неродными жалами, иглы уверенно работали, замена микроюсб на телефоне… без проблем, чего не скажешь о хороших копиях Т12, но и с ними можно работать. Так что контроллер спокойно раскроет потенциал оригинальных жал Т12 ;) Тут жала нужны хорошие а контроллер свою работу отменно делает+плюшки которые облегчают работу ;)
Если речь идет о теплопроводности, то достоверной и одновременно доступной массам методики проверки наверное нет. Кроме того добиться повторяемости результатов тоже непросто.
Известный тест с окунанием жала в воду, по скорости реакции станции косвенно может показать их теплопроводность.
На мой взгляд, если есть брак, то в случае Т12 он явно заметен.
В целом конечно нужно обратить внимание на качество. Если претензий к жалам KSGER много, то значит проблема есть. Но несколько их жал, которые побывали у меня с конца прошлого года, никаких нареканий не вызывали.
А моей методики не существует, так как она даже не разрабатывалась и, тем более, мной не провозглашалась таковой. Моя проверка «на коленке» таковой тоже не является.
То, что по этому поводу подумали вы и приписали мне — исключительно ваше дело. Ваш спор с самим собой бессмыслен :)
«Ты же лопнешь, деточка!» ))))
PS. Разве спор открыли не вы? ;-) Вы и спорите с уважаемым dSave
Я лишь озвучил свои претензии к жалам KSGER, не более.
отличается не только профиль накатки, но и диаметр этих колец
делись ссылками ;-)
будем возить
Вот микроволна по второй ссылке, брал именно там.
JBC C245-907 б/у в идеальном состоянии, взял за пол цены.
T12-K в отличном состоянии
в STM32, как я понял, есть возможность сохранить профили под разные жала и быстро выбирать после смены.
На какую нацелиться при покупке? Предполагается 4-5 жал использовать. Мобильность не нужна, т.е. со встроенным БП.
Из тех, что на слуху KSGER, Quicko.
И лучше на версии платы 2.1S
отличия в применяемом дисплее, и наличии контактов на плате для подключения демонтажного паяльника
остальные функциональные возможности одинаковые
Отличий в работе PID у них нет?
другой интерфейс дисплея
у 2.0 нет возможности работать с оловоотсосом
у 2.0S есть
Но может что-то еще есть. 2.1S вроде как последняя версия была (если эту 3.0 не рассматривать).
просто 2.1S — новее, пока последняя версия
если жала оригинальные HAKKO, то можно паялку и на STC, один раз откалибровал и пользуйся, разброс показаний установленной и реальной температуры будет, но не критичный. Такой вариант стоит дешевле…
если позволяют финансы и жала могут быть самые китайские, то лучше купить контроллер на STM32 v2.1S OLED 1.3.
На али есть ТРИ магазина торгующие такими контроллерами и все они продают паялки KSGER.
Выбирай сам, будут вопросы пиши сюда или в личку
второй раз частично зависла в рабочем режиме (фриз на несколько секунд). после того как просралось — жало раогрелось до 450(!!!!)
кроме того глючный энкодер, проскакивает в обратную сторону часто.
питание — блок питание от микротика 24в 2.5а
вторая станция 2.1 (брал голую плату, корпус самодельный) работает идеально.
в начале комментариев есть рекомендации от Nimnul1979, а прошивки выложены в конце моего обзора, там есть ссылки на яндекс и гугул диски. Как шить рассказывал тут (там же и ссылки продублированы). Тебе подойдет прошивка T12_HW20_Encryption_OLED13
Сам думаю перепрошить, да времени всё нет. Тем более на столе стоит другая и прекрасно работает.
Сразу скажу он не для паблики, прихоть не моя а автора, мы лишь будем помогать и раздавать коды всем кто попросит, так что пишите кому что надо.
Видео для затравки.
1. Aктивaция бoльшe не нyжнa. Рaбoтaeт дaжe бeз EEPROM.
2. Hет зaщиты oт рeдaктирoвaния пpoшивки.
3. Быcтpый cтаpт пpи включeнии.
4. Зaoднo руccкий язык.
(Aртефaкты на диcплее это сaм дисплей битый)
P.S. Если кто-то хочет поучаствовать в правильном переводе и предложить свои варианты, пишите в личку.
Комбинированный контроллер (2 в 1), кстати, стартует мгновенно, задержка только из-за запуска «народного» БП. Напрягают в нём только энкодеры задом наперёд :)
Как уже писАл выше, на плате 2.1s по другому подключен дисплей, поэтому прошивка от 2.1s не подойдет.
Но это не проблема, функционал почти тот же, я свой уже перепрошил
Как увеличить яркость дисплея? Очень тусклый
Стоковая реально глючная, китаец упёрся — типа так и надо, забавный такой )))
1) Долгий старт, но как я понимаю — это норма?
2) Полная жэ… с часами реального времени, уставка на коррекцию не сохраняется, часы сильно убегают вперед, за неделю может набежать несколько часов! Чего делал: проверял утечку, саму батарейку, кварц, на всякслуч (ц) сменил кварц на выдранной с какой-то старой мамашки. Но не помогло.
я на своей уже года так 3 время не смотрю