Всем доброго времени суток. Извечная борьба с жабой заставляет людей совершать непредсказуемые поступки. Так случилось и в этот раз, и вместо готовой паяльной станции я приобрел набор «сделай сам». Что из этого получилось смотрим ниже.
Из обзоров на муське узнал о существовании жал-картриджей Hakko T12. Этот вопрос меня заинтересовал и начав изучать информацию, наткнулся на обозреваемый набор. Почитав обзоры и посмотрев несколько видео, понял, что в результате можно получить вполне неплохую паяльную станцию за небольшие деньги. Сразу сделаю небольшое отступление – для получения рабочей паяльной станции к этому набору необходимо ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАТЬ блок питания на 12-24В. Естественно, что 24В самый предпочтительный вариант, при котором потенциал картриджей T12 раскроется полностью.
Итак начнем — мне повезло и посылка пришла всего за 12 дней. Серый пакет обернутый скотчем в котором находилась картонная коробка, внутри мелкие детали в отдельных пакетиках. Все пришло целым.
Содержимое посылки:
- Ручка паяльника — глянцевый пластик, качество посредственное. Попросил продавца положить синего цвета, по умолчанию в комплект входит черная ручка;
- Провод 100см длиной, диаметр 5мм, силиконовый, термоустойчивый, не запоминает форму;
- В первом пакетике — контроллер паяльной станции, светодиод красного цвета, вибродатчик SW200D и ручка энкодера;
- Во втором — авиационный разьем;
- В третьем — комплект для сборки внутренностей ручки паяльника;
- Связка проводков, жгутов и кембриков;
- Жало Т12-ВС2 также предварительно связывался с продавцом и просил заменить, т.к. по умолчанию в комплект ложится жало типа T12-K;
- Подарочный пинцет сносного качества;
- Записка от продавца с обещанием плюшек при последующих заказах))).
Ну что же, содержимое посылки пересмотрели со всех сторон, «обнюхали»), приступаем к сборке. Я начал сборку с внутренностей ручки. И если вы внимательно прочитали название обзора, то уже поняли что без паяльника здесь не обойтись. При сборке ручки есть несколько нюансов о которых я сейчас расскажу.
1. Есть разница как вы сориентируете половинки внутренностей между собой, сделать это нужно таким образом, что бы площадки для припаиваемых контактных «пластин-завитушек» находились напротив.
2. Методом проб и ошибок выяснил, что контактные пластины необходимо припаивать завитушками вовнутрь, это не очевидно из их формы, но поверьте мне — так будет лучше и, наверное, правильнее. Т.к. в этом случае они припаиваются просто посередине контактных площадок и затем без проблем контактируют с жалом в нужных местах.
При припаивании нижней части нужно сразу определиться с проводами и припаивать провода одновременно скрепляя внутренности ручки.
Припаиваем емкость 104 (0,1 мкФ) и вибродатчик SW200D
Припаиваем провода со стороны авиационного разъема
Собираем ручку
Вот что получилось после сборки:
Теперь перейдем к рассмотрению контроллера. Размеры 67х24мм. Глубина вместе с энкодером 25мм, в корпусе выступает на 13мм.
А он у нас достаточно умный и кроме своих непосредственных обязанностей по регулировке и стабилизации температуры жала умеет засыпать и отключаться через некоторое количество времени (которое можно изменять).
Кроме того можно изменять настройки шага регулировки температуры и производить программную калибровку температуры. Эти параметры можно изменять непосредственно при работе паяльника — режимы Р10 и Р11. Делается это следующим образом — нажимаем на ручку энкодера и удерживаем примерно 2 секунды, попадаем в пункт Р10, кратковременным нажатием изменяем порядок (сотни, десятки, единицы), поворотом ручки изменяем значение, затем опять нажимаем и 2 с. удерживаем ручку энкодера, значение сохраняется, а мы попадаем в пункт Р11 и т.д., последующее 2с. нажатие возвращает в рабочий режим.
Но и это еще не все, если подать питание на контроллер при зажатой ручке энкодера, то можно попасть в более расширенное программное меню. В обсуждении одного из видеообзоров я нашел по нему следующую информацию:
P01 опорное напряжение АЦП 2490 мВ (эталон TL431)
P02 настройка NTC 32 сек
P03 вход ОУ коррекция напряжения смещения (55)
P04 усиления усилителя термопары (270)
P05 коэффициент пропорциональности PID pGain -64
P06 коэффициент интегрирования PID iGain- 2
P07 коэффициент дифференцирования PID dGain-16
P08 автоотключение после 3-50 минут
P09(P99) сброс настоек reset
P10 шаг установки температуры
P11 коэффициент усиления термопары (Калибровка температуры)
Калибровка температуры заняла у меня достаточно много времени но в результате удолось добиться вполне приемлемых результатов.
Дальнейшая сборка станции очень зависит от того какой блок питания вы решили использовать, здесь тоже есть один нюанс, при использовании блока питания на 19 В и выше необходимо отпаять резистор 101(100 Ом).
Также в контроллер припаивается светодиод и «папа» авиационного разъема.
Я использовал достаточно большой блок питания на 24В, 4А. Поэтому контроллер установил прямо в него. Получилось достаточно удобное и компактное устройство.
Характеристики блока питания
Готовая паяльная станция:
Жала T12 мой комплект. Очень интересно последнее фото, на нем отчетливо видно различие в логотипах жал заказанных в одном магазине в одно и то же время. Я исхожу из того, что оба жала — подделки. Но на работе это никак не сказывается. Возможно время покажет. Если есть специалисты интересно услышать ваше мнение.:
Сложно делать выводы относительно данного товара т.к у каждого получится паяльная станция со своими характеристиками мощности (в зависимости от блока питания) и внешним видом (в зависимости от фантазии, усердия и т.д.) Поэтому буду говорить только о том, что получилось у меня.
Плюсы:
1. Быстрый нагрев до рабочей температуры порядка 15 с. Лично мне скорость нагрева нравится больше всего. Включил и пока одной рукой берешь паяльник, а второй припой — уже можно паять.
2. Хорошая мощность — можно прогревать большие полигоны.
3. Сброс температуры до 200 градусов (засыпание) и самоотключение, через определенный промежуток времени.
4. Термоустойчивый провод, который можно записать и в минусы из-за массивности и некоторой упругости. Но для меня термоустойчивость перевешивает вышеописанные неудобства.
5. Если приловчиться, то можно менять жала не дожидаясь остывания, я приловчился — поэтому плюс)))
6. Ну и естественно к плюсам отнесем то удовольствие, которое получает человек делая что-то своими руками, особенно когда это что-то получилось и радует глаз.
Минусы:
Если придираться, то минусов тоже хватает, это и посредственное качество ручки и достаточно большой вылет жала. Но для себя я однозначно выделил только один.
1. «Из коробки» температура жала не соответствует действительности, пришлось немного повозиться, чтобы получить приемлемый результат. Но и после калибровки температура плавает: на высоких ниже, чем показывает контроллер, на низких наоборот — выше.
Вывод:
Если у вас есть ненужный блок питания и нет хорошего паяльника со стабилизацией температуры — однозначно брать. Но даже если рассматривать вопрос дополнительного приобретения блока питания получается вполне себе неплохой вариант.
Это мой первый обзор, писал преимущественно ночами в условиях недостаточной освещенности, поэтому фото получились не очень. Если есть вопросы пишите, чем смогу — помогу.
Что тут у нас? Ерунда какая-то)
P.S. а я всё никак не могу решиться на заказ комплекта «сделай сам» для часов с целью получения навыков пайки, так как в этом вопросе полный ноль(
Несколько захватов — чтобы вообще в одно движение менять жала, а не откручивать гайку, снимать трубку, сменить жало, одеть трубку, закрутить гайку. Этого я и на 900 хакке наелся.
Впрочем, возможно это просто мой заскок… ;)
Насчет блоков питания все таки считаю что лудше брать на 24 В так как жала по умолчанию 75 ватные. Для себя сделал просто купил уневерсальный блок питания для ноутбуков с напряжением от 12 до 24 В и током до 4А. Платку паяльной станции вмонтировал в корпус тудаже поставил тумблер включения и разем для подключения блока питания, поэтому блок питания когда паяльная станция не нужна можно использовать для подключения ноутбюука или как мощный блок питания для радиотехнических нужд.
А вобще станция намного лучше люкеев и иже с ними так что брать стоит в чем и подерживаю автора.
ЗЫ: Взял себе уже вторую.
Кто то писал на АЛИ что засунул возле шнура за креплением жала и шнур поставил 5 проводный.Не обязательно датчик припаивать можно хоть изолентой примотать к шнуру, хоть в корпус вплавить.
Придёт моя -тоже буду встраивать датчик.Заказал шариковые датчики, а есть ведь и меньших габаритов.
Не вижу препятствий.
aliexpress.com/item/10PCS-3MM-Mercury-Switch-Tilt-Sensor-Angle-Sensor-Unidirectional-switch/32367353502.html
SW-100
aliexpress.com/item/Free-shipping-for-SW-100-ball-switch-Angle-of-tilt-switch-switch-Angle-sensor-tilt-sensor/940350920.html
датчик вибрации, Sw-58020p
aliexpress.com/item/Free-shipping-for-vibration-sensor-SW-58020P-Spring-switch-alarm-trigger-switch/932242904.html
F033-05 бесплатная доставка 10 шт. SW-18020P
aliexpress.com/item/15930-Free-shipping-10PCS-SW-18020P-Electronic-Shaking-Vibration-Sensor-Switch-Black-hot/32356248143.html,searchweb201644_5,searchweb201560_7
Сам отзыв:
Либо мне не повезло, либо это массовый на*б и никто нормальным паяльником не работал. Ни хрена он не греет даже на 450 градусах… Для тех кто в танке: Напряжение 19 вольт с бп паяльника. Сопротивление спирали 9 ом.Делаем расчет: 19/9=2A — ток потребления 2A x 19volt = 38 ватт, где же заявленные 75 ватт — ??? Что бы было 75 ватт нужно миниум 24 вольта на паяльник. К сожалению про*б время дополнительных доказательств (почему то письмо не пришло) и спор разрешился не в мою пользу. Подал напрямую 24 в, один хер не греет, походу в самом контроллере температуры засада сидит.
А так у меня тоже было желание купить ее и разогнать.
Ссылка с телефона, надеюсь откроется. Цена была 24,55$
В 9501 подогнете контакты и будет держаться жостче жало в ручке. Датчик вроде пытались уже засовывает, не получилось.
При подключении к ручке от 907 Хакки он (пока нагреватель холодный) начинает дергать импульсами по пол-секунды, пока нагреватель не прогреется.
Сам собирал самодельный контроллер на ардуинке, пришлось делать плавный старт для преднагрева.
Вообще то в этом БП можно уменьшить резистор в цепи истока ключевого транзистора, он может ограничивать максимальный ток через него в каждом цикле(сигнал на 6 вывод CR6842S). Трансформатор, я думаю, стянет.
Вопрос: в какой части этой цепи ток будет постоянным, а в какой — импульсным? :)
У меня вариант паяльника новый, с платой 2016 года, который без резистора 101 и с резистором 121. Возникла такая проблема: при попытке паять оказалось, что мощность очень маленькая. Пытался подготовить площадку под BGA — не смог даже припой убрать. Померял температуру мультиметром — при максимальной на паяльнике 450 град мультиметр показал 400 лишь на короткое время, в основном 360-370 град. Подстроечным резистором ситуация мало меняется. Потом обратил внимание на следующее. Подключаю пока от лабораторного блока питания, ставлю 24 В. Так вот, сила тока скачет от 500 до 800 мА. Максимальное значение было 1,1 А при касании паяльником к металлу (т.е. идет теплоотвод и он добавляет мощности для нагрева жала). Получается, что максимальная мощность паяльника 26,4 Вт, да и то на пару секунд, а в среднем 16 Вт. И где тут заявленные 70 Вт? Не удивительно, что не могу им ничего делать толком. Подскажите, в чем может быть проблема? Поделитесь, кто у себя наблюдал, какую мощность потребляет?
В общем сижу и думаю, попытаться дорабатывать этот неизвестный БП или изготовить новую плату на UC3844, задействовав почти всю элементную базу с него. EI28 по расчетам подходит.
Паяльник и сама концепция жало-датчик T12 как картридж мне понравилось. Другие жала пока в пути, поэтому полностью оценить всю прелесть T12 смогу позже.
Как законченное изделие, готовое к употреблению, Bakon 950D рекомендовать пока не стал бы.
Главный минус этого набора — большой вибросвич, но я подумываю взять такой ртутынй, он очень маленький aliexpress.com/item/10PCS-3MM-Mercury-Switch-Tilt-Sensor-Angle-Sensor-Unidirectional-switch/32367353502.html и не будет слышно болтающийся шарик. Ручку буду ставить от бакона с заменой провода от сабжа. На бакон переставлю сабжевую ручку из набора + родной провод от бакона и подарю кому нибудь или продам. Рассмотрел внимательно ручку от бакона — поставить вибросвич можно, это не сложно.
Вообще мне управление двумя кнопками в Bakon'е понравилось, в Hakko FX888 кнопок тоже две, но не удобно, хочется вернуться к простой крутилке.
Интересное наблюдение: в обоих паяльниках, и Bakon, и Hakko FX888 провод паяльника одинаково гибкий и термостойкий, но в Hakko он еще(и ручка паяльника тоже) проводит ток(звонится тестером на пределе 2000М), т.е. может рассеивать заряд статики, в Bakon же кабель полный диэлектрик.
Сейчас как раз купон дают на али 3 доллара от 15, контроллер выйде на 15 баксов + ручка, которую можно переставить на бакон, в итоге остается отличная ручка от бакона и мощная станция на 72 честных ватта + крутилка обалденная.
И платы, и полный комплект.
Если не трудно, снимите видео на тему «небо и земля», хочу заценить. А то я не знаю еще насколько не раскрыт у меня потенциал T12. Там, где у меня использован припой, аналогичный ПОС-61(по-моему мнению самый легкоплавкий припой), он легко расплавляется на большом полигоне, а где использован noname припой из Китая(никакой наклейки на нем не было), ощутимо более тугоплавкий, не особо текучий(на кашу похож), матовый после застывания, вот с ним приходится задирать температуру до 450. Причем жало(4) ткнешь в него на полигоне, припой под жалом расплавился, но вокруг плавится не желает. С Hakko FX-888 тоже самое. Вот и думаю, норма или нет.
Lodestar
s.aliexpress.com/J3ye2ABr
(from AliExpress Android) Если парсер не съест мобильную ссылку. Прод шлет зеленые или синие индикаторы, выбрать нельзя. Я расстроился, что пришел синий.
Непонятки с допрежимами в момент работы при нажатии энкодера, уже разобрался.
Датчик комплектный, прямоугольный, у него нет ориентации установки.
Видео в процессе.
После вынимания жала из воды темп. набирает примерно также, как на ролике выше.
Кроме того, еще перед этим я проверил соответствие температуры жала показаниям на индикаторе, оказалось, (кроме калибровки, естественно) что у меня по пресетам она увеличивалась не на 50 гр., а всего лишь примерно на 30. Подкрутил подстроечник, все встало на свои места.
Итого, разница уровня «небо и земля» у меня под сомнением. Если бы в Bakon'е сразу было 24В, я б наверное не ломал себе голову.
Что касается невозможности разогнать блок питания до 24в, надо заодно изменить делитель по входу 7 шим контроллера. При указанных номиналах он будет уходить в защиту при напряжении на выходе около 21В
Что касается делителя на 7pin я впаивал вместо верхнего и 110к, и 115к, но с ним БП уходит в защиту. Как его можно расчитать?
Мне думается, по логике вещей необходимо дополнительно домотать выходную обмотку, чтобы сохранить на 6pin Vcc то же напряжение(19В), а на выходе получить 24В во всем диапазоне напряжения сети. Только свободное место на трансе трудновато найти.
Форма сигнала на 7pin:
это через делитель 1:10, значит значение амплитуды U 3,28В, частота примерно 92КГц.
В делитель можно поставить резисторы 180к и 33к.
Да, наверное, на трансформаторе действительно указано количество витков.
По габаритной мощности он должен выдавать 70Вт. Однако программа Старичка дает совсем другое соотношение витков обмоток.
Я получил дополнительные жала, поэтому собрал все обратно в корпус до появления новых идей.
Между прочим, на сайте my.st.com есть онлайн симулятор(примерно как PI Expert) по микросхеме L6566B (также контроллер QR-типа), но работа в нем возможна только после регистрации на сайте(не сложнее, чем на любом другом). скрин, окно расчета транса.
Завтра продолжу.
Что-то произошло, я только не пойму что именно, но перевоначально измененный БП мог стартовать с паяльником, а теперь нет. Буду выяснять.
Осциллограммы: на резисторе тока 0,27 Ом
1,
2,
3,
4(еще до переделки БП(19V) с паяльником(нагрузка),
7pin 24V.
Создал схему BAKON-950D в sPlan7, если БП получиться разогнать, отрисую и контроллер паяльника.
Для разнообразия, фото контроллера паяльника 4,5 МБ.
Эх, попробовать что ли транс перемотать?
Схему обновил, добавил саму схему управления.
Прошу отозваться более опытных товарищей — такая переделка имеет право на жизнь?
Если так рассуждать про вылет — то, тогда и паяльники hakko 907 тоже удочка.
А блок питания заказал как из этого обзора, только тоже с али. Он будет покомпактнее вашего)
в принципе было бы достаточно регулятора без дисплея, две позиции отметил — для монтажа ПОСом и для демонтажа бессвинцовых припоев, и ага)
хорошая штучка получилась
Ну а для души — таки ДА. :) Обязательно нужен индикатор. И побольше, побольше! Чтобы мигало, пищало, можно было поиграться с калибровкой. А как жа? Эта ж «СТАНЦИЯ»! И чтобы само засыпало, само пробуждалось. А ежли б сама паяла да тапочки приносила — так вообще было бы то, что надо!
PS
О, очередной минусатор набежал.
Ну или вывести этот подстроечный резистор на оперативную ручку.
И ИМНО пищалка пока жало температуру набирает или теряет.
Чтобы на индикатор не смотреть.
Датчик в ручке для засыпания обязательно.Засыпание по изменению температуры жала часто глючит.
Помогут, чтобы быстро менять жала и быстро перенастраивать, а не крутить настройки с каждым жалом.
А подстроечный резистор я пожалуй выведу на переднюю панель с ручкой и поставлю риски для разных жал.Чем не аналоговый пресет?
Нет, пресеты для разных типов жал основная фишка самодельных продвинутых контроллеров.Но вот засада, покупной дешевле.
Есть в продаже на Али аналогичный контроллер с пищалкой и опторазвязкой силового транзистора.Вот только не популярен он и отзывов мало.
Сколько читал отзывов на этот паяльник, почти всем приходит без конденсатора на 0,1 мкФ в самом паяльнике, многие банально не ставят его — кто знает для чего он там и нужен ли?
дороговато, но «богато» :)
Методом проб. нашел интересную вещь.
Если кратковременно нажать на Энкодер и повернуть, то температура меняется на 50 градусов в соответствующую сторону.
У меня комплект пришел с нерабочим датчиком вибрации. станция засыпает через 3 минуты. Разбудить можно также нажав или крутанув Энкодер.
ebay.com/itm/381233278749
Причем если поискать то и подешевле можно найти
Не нравиться индикация в цифровом виде — можно использовать ручку с регулятором для жал типа T12
https://world.taobao.com/item/12703615398.htm
к сожалению только на тао, но ничего можно получить через посредника. А доставка легкой ручки весом 300 гр не так уж дорого.
Главный вопрос — зачем? IMHO Если используешь один раз в месяц паяльник можно продолжать использовать at-ss-50 от Atten
А насколько отверстие под энкодер сдвинуто не подскажете?
И может у кого-нибудь есть правильная схема, сделанная самостоятельно?
И еще вопросик, я так понимаю, что для индикатора температуры в комплекте нет защитного окошка? Где-нибудь можно найти подходящее по размерам и желательно со светофильтром?
Но производители изменили разводку печатки и комплектацию под себя.А продаваны забыли или им не дали схем и документации и они выложили старые данные с сайта разработчика.Документация на контроллер у продаванов бредовейшая.
Фото с банггуда
а тут норм. — www.banggood.com/4A-To-6A-24V-Switching-Power-Supply-Board-AC-DC-Power-Module-p-969204.html
Вот ссылка на обзор
Там все есть
Опять же… на этом чертеже вообще нет привязки отверстий относительно краев. Если «плясать» от центра отверстия под разъем, то все получается точно. А куда там попадут края платы нам совершенно не важно.
16.75+22.5+16.0551=~55.3мм.
Вот вам фото.
На штангеле отложено 55.3мм.
Оптическая ось объектива расположена на оси разъема. Из-за параллакса на фото кажется что губка штангеля на совпадает с центром оси энкодера, но, поверьте, это только кажется. Все совпадает. Так же на фото видно что отверстие под потенциометр калибровки тоже на своем месте. А вот светодиод у меня немного «уехал». Но это не из-за чертежа. Это я плохо накернил перед сверлением и сверло увело. Но не страшно. У светодиода гибкие длинные выводы.
Мой набросок
Для разных жал калибровка температуры совпадает или нужна для каждого жала своя?
Калибровка смещение и усиление? Нужна еще коррекция нелинейности?
Диод мигает, как я понял, в такт включения нагревателя, это и есть частота ПИД, какая частота мигания?
На сколько не соответствует показания температуры на экранчике и на жале в момент разогрева (т.е. на экране разогрев за 15 сек, а на жале?)
Время ухода в сон (200 градусов) можно регулировать, а время полного выключения, или такого нет?
Почитайте, пообщайтесь. Многие вопросов отпадут сами.
Отставание температуры массивного жала от нагревателя около 1 сек или менее, или более если жало тонкое.Другое дело что температура на экране может и не соот. температуре на жале.
Коррекции нелинейности этот контроллер НЕ имеет! И нелинейность ПОЛНОСТЬЮ зависит от качества жал и S образной характеристики К термопары на участке нагрева 200-300гр или 200-400.
На моих дешёвых китайских жалах Т12 нелинейность достигает 30 градусов на краях рабочего диапазона.
блок питания для нее такой
Паяльная станция конструктор «спаяй себе паяльник» HAKKO T-12
www.youtube.com/watch?v=A01npn60ZCI
Если иголка то кончик на 2мм может быть железный до меди.И можно сточить так чтобы оставалось 100мкм железа до меди.Но можно и промахнуться.
Аналогично можно сделать выемку на жале 2-3С, глубиной 200мкм,«типо волна».
Как сточили до меди-жало испорчено.
Корпус с Али. Вот что получилось.
И заодно разъемы, что бы можно было сделать другие ручки. Male & Female Diameter 12mm Aviation plug GX12 5P 5pin 5 core M12 connector
aliexpress.com/item/T12-DIY-digital-Soldering-Station-aluminum-shell-case-with-Power-IEC-Socket-Switch/32423241324.html
Здесь вроде он же?
А мягче и тоньше из термостойких только 3х жильный.Или самодельный из МГФ и силиконовой трубочки или шнурков шёлковых.
Так что это вы зря написали.Лучше этого шнура будет ТОЛЬКО самодельный.Все остальные заводские редкая толстая и плавкая дрянь.
За метр аналогичного шнура отдельно китайцы хотят 3 доллра в среднем.Вот и думайте.Кстати метр силиконовой трубки и 5 метров 0,35 МГФа обойдутся на рынке только немногим дешевле.
Из Т12 жал тот что с мелким первым бортиком на стержне явный китайский брак(отбраковка с завода), а подделка конечно все.
А насчет жала не уверен, что это брак — у меня еще есть Т12-D24 с точно такой же формой.
На форумах чаще на свой Люкей ставят провода от мышек-та ещё порнография для тока 3А.
Уже не представляю современный паяльник без термостойкого провода.
На счёт жал была хорошая продажная подборка на таобао, фото поддельных Т12 и оригинальных и цена оригинальных… всё на китайском.
Там как раз про размеры этих бортиков, соблюдение точных размеров на оригиналах и особенно контакты и законцовка жал.Оригинальные японские контакты, вплавленные в белый пластик, соединяются в кольцо 5 точками контактной сварки.Китайские замком типа «ласточкин хвост» или плавные зубцы.Ну цена оригинальных начинается даже не с 15 долларов.
Яндексом пока это по фото нашёл.
forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=12&t=22786&p=404822&hilit=%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5+UT80jQeXbJbXXcUQpbXq.png#p404822
А то в конфе самодельных контроллеров писали что кто то разгонял жала даже до 150вт!
По тому комплекту что я брал, жало контроллер, разъём, датчик движения -нормальные, конденсатор тоже не положили, хоть и просил, а вот ручка и крепление жала ужасны.
Брак литья, кривая гайка, тугая «квадратная» резьба, стенки ручки разной толщины по кругу и пазы большего размера внутри чем надо.И главное у меня есть с чем сравнить -старый тайванский паяльник на базе 907 ручки.
А стеклопластиковые платы держателя явно вырубали изношенным прессом.И размеры снаружи стали меньше на пару мм.В результате выступы на платах не достают даже круглой стенки ручки внутри не то чтобы заходить в пазы.
В общем часть денег отсудил из 19.Так что надо иметь в виду разную комплектацию набора.Если контроллер ещё паяется автоматичеки на приличном оборудовании, то остальное комплектуют с миру по нитке и подешевле.
Вот вроде фото оригинальных контактов,4 пятна контактной сварки, но жала явно БУ.
А тут вообще жуткое помятое бу с завода почти даром.
https://world.taobao.com/item/16525562899.htm
18 долларов за что?
Регулятор мощности или термостатированный?
Жала типа 900М-Т со всеми недостатками, зато дешёвые и много?
«Вёдра» дома паять сгодится, если мощности хватит.Из достоинств только меньшая цена чем у A-BF GS90D 220 В 90 Вт? Так можно найти его голубого младшего брата CXG 936d 60w 220V за 19 на Али или уже с подсветкой за 21.
Например, не самая низкая цена aliexpress.com/item/High-quality-EU-Digital-LCD-Adjustable-thermostat-Electric-soldering-iron-936-Soldering-station-kit-set-Welding/32415934360.html,searchweb201644_5,searchweb201560_8
А тут уже подсветка и выключатель на шнуре-ничего не надо допиливать.
aliexpress.com/item/Free-shipping-220V-60W-Temperature-Adjustable-electric-soldering-iron-CXG-936D-Internal-heating-Password-control/32502716539.html,searchweb201644_5,searchweb201560_8
Короче ваш выбор прозрачный хлам с крутилкой задорого.Если надо с крутилкой то лучше такой aliexpress.com/item/Atten-AT-SS-50-220V-50W-Electric-Soldering-Iron-Adjustable-Temp-200-500-Celsius-Heating-Solder/32417025448.html
Хотелось бы поподробнее узнать о процессе калибровки.
Пересмотрел все, что смог найти в интернете об этом контроллере — калибровка упоминается вскользь.
Насколько понимаю имеем две настройки — аппаратную (подстроечный резистор, определяющий коэф.усиления операционника термопары LM358) и программную
(опция Р11).
Вот хотелось бы пошаговую методику настройки. Что сначала резистор или цифры? :)
P.S. Кстати. Где-то на просторах интернета нашел схему этого контроллера. Только вот на знаю как здесь прикрепить (и возможно ли это). Это моё первое сообщение здесь :)
А калибровать на одной температуре (какой?) или в диапазоне по нескольким точкам?
На что влияет каждая настройка — я имею ввиду резистор и программные коэф-ты?
Если для примера взять терморегуляторы известной фирмы «ОВЕН», то там можно выставить как offset (то есть сдвиг кривой характеристики термопары по оси Y), так и наклон этой кривой.
То есть сначала, например, при 0С выставляем offset, а потом при 100С (или более) корректируем наклон.
Может и здесь также?
Большинство цифры ПИД коэф не трогают, они настроены на эти жала правильно, если жала не бракованные.Для разных конфигураций жал(теплоёмкость и сечение -теплопередача) хватает резистора, обычно.
Где взял — не помню. Где-то в одном из обсуждений этого контроллера пробегала.
Вот интересно по схеме у нагревателя жала и датчика вибрации вроде бы общий провод.А нельзя ли их объединить в кабеле и сократить число проводов? При отсутствии заземления можно обойтись и 3.
Разве что 3-х проводной потоньше.
3-х проводный, действительно, возможно применить при отказе от заземления.
Прозвонил свой разъём паяльника:
действительно 4(-Т12) и 5(-SW) контакты соединены на плате-общий провод.
Зачем тогда нужны отдельные провода в кабеле?
А вот заземление «Е» ,1 контакт разъёма, с ними не соединено.Только корпус энкодера-земля и 1 контакт разъёма.
А провода я заказывал тут: aliexpress.com/item/1000mm-pc-Five-core-Silicone-wire-T12-HAKKO-936-937-907-Soldering-station-handle-line/32465773775.html
aliexpress.com/store/product/High-temperature-three-core-silicone-wire-manufacturers-accusing-handle-T12-line-DIY-soldering-station-handle-line/918038_32456329120.html
Учтите, что это нарезка по 1 метру. Есть у этого продавца и лот в 5 метров. Вдруг кому надо удлинить провод.
Именно этот продавец привлек тем, что можно выбрать комплектное жало.
Китайцы предварительно до намотки провод не обжигают и новые жала перед продажей не тренируют.
Даже в инструкции на жала Т12 есть сноска что перед использованием обжечь при температуре 350-400гр. 15 минут.
А вот фирменная инструкция или нет-не помню, да и не важно, фирменные жала доступны только БУ.
А какой номинал на нём написан не можете посмотреть?
Ну и размеры приблизительно хотя бы.
На счёт конденсатора не всё ясно, может он как помехоподавляющий и имеет утечки достаточные для стекания статики?
В моей версии контроллера резистор выпаивать не надо.
с резистором возле которого написано 20-30v R-NC, то есть удалить.Но есть фото из инета где написано на плате 20-36 вольт!!! Версии плат D, E.
Так что разгон жала до 150вт предусматривался конструкцией контроллера.А вот на счёт самих жал неизвестно.
А не подскажешь где почитать поподробней про:
P11 коэффициент усиления термопары (Калибровка температуры)
Калибровка температуры заняла у меня достаточно много времени но в результате удолось добиться вполне приемлемых результатов.
А то немного не понятно как калибровку производить правильно.
Например если я использую 3 разных жала копыток 2 мм, лезвие K, жало D32. Все они имеют разные размеры соответственно нужно их каждое как кто отдельно откалибровать.
Я вообще регулировал только переменным резистором что идет на самой платке.
И какие значения, для каких жал?
Вот одни данные из инета, только забыли привести вариант платы и ПО.
P01 2490
P02 32
P03 55
P04 270
P05 64
P06 2
P07 16
Вот что у меня:
Для входа нажать энкодер и включить питание.Без жала???
P01 опорное напряжение АЦП 2490 мВ (эталон TL431) — (249)
028
P02 настройка NTC 32 сек -(29)
777
P03 вход ОУ коррекция напряжения смещения (55) (50-59).
P04 усиления усилителя термопары (270) (270-279).
P05 коэффициент пропорциональности PID pGain — (64)
P06 коэффициент интегрирования PID iGain- (002)
P07 коэффициент дифференцирования PID dGain- (16)
P08 автооключение после 3-50 минут ,(10) значения (10-19).
— НЕ выходить на Р09 иначе Р99 и 000 сброс настроек.
P09(P99) сброс настоек reset
— Доступны после включения питания только эти настройки.
P10 шаг установки температуры — 5
P11 коэффициент усиления термопары (Калибровка температуры) 000.-270 и по кругу(270-279).
— Очень странные значения при попытках выйти на Р02 и Р03, настройки доступны только через 000, ввод значений через условные цифры 0-9.
P01 249 (240-249)
000=002=32 ???
028 027 ???
Р02 000 (1-9)
777 771 778 ???
Р03 000 (1-9) ставим 5 и 055.???
055
Р04 270 (270-279)
Р11 000 270
Р11 после нажатия высвечивает 000.(изменения 000 не запоминает) меняем на 001 и после второго нажатия 270. и регулирует от 270 до 279.
Р01
022
000
Р02 000
775
Р03 000
Р04 270
И его лучше не трогать или мерять конкретно на ногах операционного усилителя и выставлять измеренное.
А вот что разработчик имел в виду под
P02 — настройка NTC 32 сек
Х.З., может настройку под конктретный тип резистора NTC.
Типа что было то и запаяли, потом подстроили.
У меня случилась беда со станцией, спустя несколько месяцев нормальной эксплуатации слетели настройки. При этом у меня даже не была распаяна перемычка на кнопку энкодера. Шаг регулировки стал 12, жало t12-I стало прыгать в температурных показаниях в районе 50-80 градусов, это при том, что оно уже прогрето было и держало температуру стабильно. Сейчас даже в режиме сна температура скачет в диапазоне 10 градусов, чего раньше не было даже с новыми жалами.
Запаял перемычку, шаг регулировки нашел интуитивно и вернул на 5. Но вот с регулировкой температур беда. Думаю, все станции имеют примерно одинаковую калибровку с завода и инфа будет полезна не только мне.
З.Ы. Версия платы у моей паялки с резистором 121 и местом для запайки перемычки для входа в режим настройки.
Еще мне интересно, что за чудо техники такое, что само обнуляется без ведома?
После каждой замены жала на другое нужно их менять, в чем тогда смысл в Т12 быстрой замены жал мне не понятно?
Я у себя регулировал только переменным резистором что установлен возле Табло.
После чего проверил температуру на всех своих жалах и записал в табличку.
Как я понял термопары в жалах видимо отличаются, так как на некоторых жалах температура на индикаторе станции прыгает на 20-30 градусов, на некоторых не более 1-2.
По идее тут должны быть профили настроек для разных жал, после быстрой замены жала выбираешь нужный профиль, и все правильно отображает.
Да писали что японцы используют термопары вроде С типа а китайцы К типа или вообще своего левого типа.И тогда разница достигает 50гр, а когда типы термопар совпадают то разница не велика.
Нашёл.
((На dangerousprototypes пишут
«T12 have thermocouple in series with the heater with a voltage of around 9mV at 450 degrees celsius»,
что не похоже ни на одну из найденных мною термпар, и ближе (но все ж не совсем сходится) к моим измерениям. Наиболее похоже это на термопару С-типа и если допустить, что хакко и потом китайцы не изобретали свою термопару для Т12, то скорее всего что она (С тип) там и стоит. Это не особо порадовало, потому как она более нелинейна. Кроме того некоторые продавцы на али пишут
«the thermocouple as Japan standard and China standard of thermocouple is different, so is reflected in the product, the temperature is a little deviation: at 350 degrees, the head of VECO is higher than the original temperature 25 degrees;
At 450 degrees, VECO is lower than original temperature of 17 degrees, at about 390 degrees, consistent with the original. Particularly sensitive to the temperature of the friend, please be sure to pay attention to this point difference!»,
что в общем-то тоже поубавило оптимизма.
Скорректировал показания АЦП под термопару С-типа, получил ожидаемую температуру.))
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2016&start=4700
Датчик движения Sw-200d имеет значение какой стороной впаивать.Имеет низ и верх.Впаивать надо металлическим блестящим стаканчиком вниз к проводу.Кстати противоположный «верх» легко плавится паяльником и перекашивает, можно испортить.Видимо имеет пластиковый стаканчик.
Ручка Fx9501 за 10 долларов сделана из очень хрупкого пористого говнокетайского пластика видимо не литьём а прессованием.Ломается на раз, при падении или попытке закрутить сильнее, резьба отлетает.Не зря фирменные идут от 25-47 долларов.Был бы токарь можно было бы выточить из текстолита вечную.
Ремонт ручки Fx9501: Аккуратно вывинчиваем колечко резьбы иголками из основания ручки, эпоксидкой приклеиваем колечко дюймовой 11,5мм резьбы на внутреннюю втулку и к ручке, а втулку садим на латунную трубку от складной антенны ф6мм в передний корпус ручки.Трубка теперь соединяет втулку и переднюю ручку, а втулка несёт резьбовое колечко.
Посадочные отверстия под латунную трубку слегка рассверливаем в ручке и втулке и трубку длиной 30-40мм на цианокрилатный клей.
Чтобы втулка с пазом вращалась в основании ручки при завинчивании, срезаем выступ внутри основания ручки до корпуса с контактами- крепления жала.
Жало отлично влазит в латунную трубку от антенны ф 6мм.
Вообще то чем больше «ложных» срабатываний от движения -тем лучше.Тем выше чувствительность.
У Sw-200d ИМНО низковата чувствительность, иногда надо встряхнуть паяльник чтобы сработал если берёшь из вертикальной пружины.
Говорят что у SW-18015P чувствительность лучше-придёт проверим.
Ручка состоит из 4 основных пластиковых деталей.
1.Передней обрезиненной части с резьбой.
2.Втулки.
3.Задней синей конусной части.
4.Держателя контактов жала.
Слабое место это узкая и тонкая полоска крепления резьбы к передней ручке, да и вся резьба.
Втулка служит:
1.для центровки и удержания трением стержня жала
2.для ограничения выхода держателя контактов, когда мы вытаскиваем жало.Но всё равно остаётся около 5мм свободного
места и дежатель ёрзает вытягивая провод.Наверное китайцы где то промахнулись с размерами.
Чтобы провод не ёрзал вместе с жалом и для его закрепления предлагаю:
1.в основании задней ручки, в самом конце, просверлить отверстие и нарезать резьбу.Затем ввинтить пластиковый винтик
впотай, как это делалось в советских паяльниках с пластиковой ручкой.Винтик можно изготовить из прутка стеклопластика
(указка, протяжка итд, да хоть из толстой бамбуковой палочки для еды с последующей(или до) пропиткой клеем секунда).
Вообще провод в данной ручке крепится отвратительно.Пластиковыми стяжками за корпус контактов и то если у корпуса есть
хвостик для крепления.Есть держатели контактов не имеющие хвостика.
2.Чтобы держатель контаков не ерзал предлагаю закрепить его аналогично винтом снаружи впотай (сверлим
отверстие, нарезаем резьбу), винт в данном случае может быть металлический конусный.
Места там, кстати, хватит и на 2 датчика движения.Я свой припаял к выводу общего провода (-Т12) нагревателя в держателе
контактов(заодно крепление датчика за вывод), таким образом для датчика вибрации хватило одного провода SW на 3й
контакт разьёма.Таким образом обошёлся 4 проводами(4 заземление).
Профилактика поломки резьбы заключается в приклеивании втулки до упора к резьбе.Втулка заходит в ручку и будет держать
резьбу на себе, ещё и к ручке внутри приклеится миллиметров на 15-20, укрепив её.
1.Срезаем в задней ручке внутри выступающий гребень, который входит в паз втулки от проворачивания.При вставленном
корпусе контактов, чтобы срезать ровно до него.Срезаем маленькой стамеской или заточенной отвёрткой итд.
2.Обезжириваем, смазываем густой эпоксидкой с наполнителем типа поксипола втулку и переднюю ручку внутри в местах
контакта резьбы и ручки с втулкой и собираем ручку на резьбе для застывания, вставив для центровки жало.
Самое сложное равномерно и на всю глубину нанести поксипол, чтобы он не вылез и не замазал всё внутри.Ждём пока
высохнет, срезаем лишнее, добавляем недостающее.Возможно от приклеивания стежень жала имеет смысл смазать в этом
месте жиром, литолом, воском итд.
Отрезаем длиной 40 мм, снимаем фаски, зачищаем снаружи мелкой шкуркой для клея.
Отверстия расширяем в ручке и втулке сверлом 6,2мм, предварительно начинаем от 6мм руками.Осторожно втулка ОЧЕНЬ хрупкая и трескается вдоль.Отломанное колечко резьбы болтается на втулке, поэтому отрезаем полоску денежной бумаги(она самая крепкая) и наматываем на втулку так чтобы колечко не болталось(2-3 витка).Надеваем колечко на втулку и быстро пропитываем цианокрилатным клеем секунда бумагу с торца, клей пропитает бумагу и прихватит колечко.Быстро, пока клей не высох, вставляем втулку с колечком резьбы в переднюю часть ручки с усилием трения.
Смазываем латунную трубку клеем снаружи и с усилием(об стол) вставляем внутрь(предварительно проверить что всё влазит 7 раз).«Доливаем» аккуратно клей в щели по мере впитывания и высыхания.
Если клей попал на резьбу -ничего страшного.Острым кончиком скальпеля или бритвы наклоняя по канавке резьбы влево и потом вправо-прорезаем канавки резьбы вглубь, снимая клей со стенок треугольных канавок.Делать лучше в увеличительных бинокулярах ли под стереомикроскопом.Нарезать резьбу скальпелем по видимым канавкам-раз плюнуть, главное очень остро заточить кончик.(Шутка.)
Срезать выступ в задней ручке под вращение втулки в моём случае не понадобилось кетайцы и тут с размерами промахнулись на пару мм.
Внутри датчика 2 шарика блестящие типа покрытые серебром.Один шарик магнитится другой нет.Зачем-не знаю, наверно и как магнитный датчик, движения магнита, может работать.
Паять только с теплоотводом и БЕЗ лишнего флюса(лучше вообще без)!!!
Пластик плавится и перекашивается, контакт становится хуже.Флюс затекает внутрь при нагреве и нарушает контакт.Снаружи типа запрессованная пробочка дополнительно держится термоусадкой с надписью Sw-200d.
На платке есть картинка как паять датчик -стаканчик (вверх к шнуру) и стрелочка вывода снизу вверх (вывод вниз к жалу).
Потому что держа в руках паяльник жалом вниз шарики должны замыкать вывод в пластиковой пробочке.А алюминиевый стаканчик смотреть вверх.
А иначе как же датчик будет срабатывать а шарики замыкать вывод, когда вы паяете?
Длительное нажатие на энкодер входим в Р10-005.Если надо выставить шаг 10 градусов, то набираем 0 в младшем разряде, кратко нажимаем энкодер и перемещаем точку к среднему разряду и вводим 1.Длительное нажатие запоминание и
— переходим к Р11-000..
Если длительно нажать сброс -переходим к набору температуры 500.
Если же мы значение 000. меняем на любое, например 001. то после длительного нажатия переходим к настройке Р11 температуры-001.-270..
Младший знак разряда настраивается от 0-9(279.), нажимаем кратко энкодер -перемещаем точку и переходим к среднему знаку, настраиваем от 0-9(29.9), ещё одно краткое нажатие и меняем старший знак(9.99).Длительное нажатие запоминание и переход обратно к Р11--длительное нажатие--000.Ещё одно длительное нажатие -выход и переход к набору температуры 500.
Точками мы выбираем при настройке знак разряда.Таким образом мы можем настроить не только 270.-279. а во всём диапазоне от 000-111- до 999.
Выход из настройки значения Р или переход к другому значению Р через 000. и длительное нажатие.
Настройка через 001. и длительное нажатие, аналогично и сервисные настройки Р02, Р03, Р99.
Но между Р02, Р03, Р04 ещё выскакивают промежуточные цифры 027-028-029 и 777-776-778-779, которые меняются в зависимости от настроек Р02, Р03 и ввода разных значений в 000. между ними.
Остаётся соотнести эти изменения в настройках с реальным изменением температуры на жале и его динамику.Надёюсь этим кто нибудь займётся.
Но стартует нагрев правильно с 26гр в помещении.
Причину уже неоднократно разбирали-нелинейность китайской дешёвой термопары сделанной из не пойми чего, а не ОУ.
Кроме того в Китае есть завод(как минимум 2) который выпускает жала Т12 со своей термопарой, для своего оборудования.Так что эти жала могут врать и на 100гр.А сделать надпись хакко им не проблема-только плати.
«По поводу старта с 26 в помещении, в плате стоит термистор, и похоже с него берется температура, когда жало холодное. „
Ну и какой в этом смысл??? Если на табло показывается температура термопары в ЖАЛЕ и её рост.Термистор-это компенсация термоспая, холодная часть.
Термокомпенсационные провода это дорого.
Именно для этого и поставили в схему терморезистор.В ручке гораздо теплее при пайке чем в контроллере.Кэп О.
И еще как-то странно, нагрев включается при повороте энкондера на 30градусов, а реальный нагев превышает 100градусов.
«нагрев включается при повороте энкондера на 30градусов»-не понял фразы .30 гр это угол или температура?
Если температура то нормально.Если угол из режима сна 000 то тоже нормально.А вы ка хотели? Нагрев на 28гр?
Что значит реальный нагев превышает 100градусов?
Телепаты в отпуске.Вангую на кофейной гуще что при выставленной температуре 30гр имеете 100? Или как?
Так это НОРМАЛЬНО-нелинейность.Кроме того температуры до 160гр рабочими не являются, для этой станции.
В китае есть завод выпускающий жала Т12 с другой термопарой, вот у них как раз разница в 100гр.
А ваши эксперименты я не проводил, у меня температура от 30 до 100гр не рабочая.
Ни на один вопрос не ответили.
«Вот только нелинейность эту дает термопара, а не контроллер и врядли у китайцев в коде есть таблица линеаризации. Более того, разница температур при пайке между местом пайки и термопарой больше, чем эта нелинейность и ничего, паяем как-то.Так при чем тут камень или не камень. Это реальность, термопара в Т12 очень нелинейна. Так что если китайцы не сделали линеаризацию (что врядли), то нелинейность у них будет точно такая же. Но сильно заморачиваться насчет этого тоже не стоит по вышеизложенной причине.»
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=101844&sid=7ef1b85d8886d7c6c8f3034db9e0ac21&start=760
Почему-я внятно объяснить не могу.Но факт имеется.
Если присмотреться к графикам термопар, выложенным на радиокоте, то можно заметить что они имеют форму растянутой S, и если их сжать по длине то вылезет нелинейность тем больше, чем круче линия в высоту.Как раз К термопара, а С термопара, которую используют японцы, более пологая и линейная.
Для калибровки нужен мультиметр с термопарой или прибор FG-100.
mySKU.me/blog/china-stores/36995.html#mcut
Читать комменты!
Светодиод мигает постоянно, даже когда паяльник не паяет и лежит на подставке, пока не заснёт полностью.Идёт подпитка и удержание температуры.
Пока жало новое будет скакать температура, пока не обгорит за пару дней работы, или прогреть на 350-400гр минут 15.
Скакать 1-2 последние цифры могут также от: некачественного операционного усилителя, неправильной земли(её отсутствия) на нём и жале, дефектного микроконтроллера или полевого транзистора с большой ёмкостью затвора, блока питания с сильными импульсными помехами.
В последних схемах упростили плату, стоит один резистор на все напряжения, ничего выпаивать не надо.
В соседней теме по Т12 объясняли.
Чтобы разобраться в станциях Т12 надо читать все темы по ним, в основном комментарии а не статьи.
mySKU.me/blog/aliexpress/37394.html#comment1242686
Зы: Эта проблема не у тебя только а у всех кому досталась новая модернизированая плата (китайци удешевляют набор).
У меня один крайний подписан как Е.
Далее через резистор 1 мОм Е контакт соединяется с общим проводом платы,
(минусом питания +24,+5в), -SW и -Т12.
Е контакт энкодера надо распаять на внешнюю землю.
С чего решили что нет дорожки? Прозвоните мультиметром.
Хотя да, судя по деталям не только удешевляют но и ухудшают, деталей стало меньше.Сократили транзистор датчика вибрации.
Мощный гасящий резистор на 5в кренку вместо 331 стал 121.Потому и греется сильнее.
Электролиты фильтров сократили с 2х до 1.Из керамических осталось 2.Убожество.
Приставляю вам мою сборка данного конструктора кому интересно
Дана для примера схема программируемого устройства на микроконтроллере чем то похожая на наш контроллер паяльника.
buyincoins.com/item/9002.html
Вот только ЧТО вы туда программировать то будете? Прошивку сами писать будете?
значит это рс 232 над прикрутить к корпусу
А может поставить лампы типа ин-12, ин-18 вместо дурацкого дисплея )))
Но если и есть то в Китае и на китайском языке, я не нашёл.
Дисплей отличный.Зачем там огромные цифры, если блок лежит в 50-60см от глаз на столе в подставке паяльника???
Это если вы делаете ОГРОМНЫЙ как гроб корпус, который стоит сверху стола на полке в 1,5 метрах от глаз.Тогда имеет смысл.
Я застал ещё древние электронные вакуумные индикаторы, поэтому у меня к ним нет тёплых чувств, нет в них НИЧЕГО хорошего.Для меня светодиодные были тогда недостижимой мечтой-практичные, малогабаритные, мало потребляющие, быстродействующие чёткие и яркие.
А потом были тёплые вакуумные люменисцентные плоские индикаторы в японских видеомагнитофонах.
До сих пор с них балдею.Никакие ОЛЕД даже рядом не валялись по качеству картинки, практичности, долговечности и приятности для глаз.
fotkidepo.ru/?id=photo:1123131
Тема ещё не умерла, это хорошо.
Похоже больше никому дела нет во всём сообществе радиолюбителей.
Не нашёл в инете срисованных схем и доработок данного контроллера.
Не говоря уже о программном обеспечении или даже его доработки.Ха-ха…
А дорабатывать есть что.Знаменитую нелинейность или не совпадение установок с температурой жал.
Например смещением 0 на операционном усилителе и изменением коэффициента усиления исправить Х характеристику графика температуры от установки и совместить II график насколько это возможно.Надо добавить переменный резистор смещения ,2к вместо R15 или R4.И проверить с замером температур разные настройки.
Цоколёвка S,D,G -правильно.
ixbt.photo/photo/219818/5768764c0zFXhtc/hKMZOQ1UBg/1123131.jpg
www.google.ru/search?q=STC15F204EA+%E7%99%BD%E5%85%89T12%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8+V+1.02+By+GOODCODE&oq=STC15F204EA+%E7%99%BD%E5%85%89T12%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8+V+1.02+By+GOODCODE&aqs=chrome..69i57.162j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
Посмотрим…
И -12 на втором контакте, то есть получается 3V
На корпусе написано 78М05 KH
Кстати. Что из себя представляет
применяемый «лабораторный Б.П.»?
Я в шоке. Завтра куплю новую, отпишусь.
p.s. БП самый класический — Mastesh HY1503D (15В 3А)
Резистор,2 конденсатора и «кренка».Кто то пробит.Или что то перепутано.Это же всё равно что в 3х соснах…
www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjP57C0rcXLAhWE_ywKHSJ8BKAQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fdangerousprototypes.com%2Fforum%2Fdownload%2Ffile.php%3Fid%3D9706&usg=AFQjCNEHuTlDWA0ZRCT_Y5dXCKaugA6G6A&cad=rjt
Практически надо менять коэффициенты в программе или операционном усилителе, возможно выключить импульсный замер термопары в программе.И подать термопару отдельно на вход операционника.
или купить контроллер с LCD дисплеем, который недавно ТУТ обосревали, тот автоматически переключается между 2 паяльниками.
Читать в комментах а не в обзоре.
Подскажите пожалуйста, как в этом «фирменном корпусе»
aliexpress.com/item/T12-Digital-Soldering-Iron-Station-aluminum-shell-case-Power-IEC-Socket-DIY-kits-free-shipping/32617307288.html
закрепить такой блок питания
aliexpress.com/item/24V-switch-power-supply-board-6A-4A-high-power-supply-module-bare-board-AC-DC-power/32606854985.html
крестиком отмечены вставки из пористой резины, на самой плате в крепежные отверстия вкручены маленькие стоечки (видно на фото), которые приподнимают всю плату над дном корпуса на несколько милиметров
«высокая температура несокрушимая конденсироваться электросварки паяльник губка желтый»
«100% новый
Эти паяльник губки, идеально подходит для использования в качестве замены для старых губки.
Сохранить паяльник кончик очистить.
Смочите слегка перед использованием.
Когда он мокрой воды будет раздувать, Время сварки паяльник будет иметь пайки и остаток, Губки Делает очистки действий
Сильный всасываемость
Помочь на олово и антиоксидант
Прочный»
150 рублей в хоз магазике но ей можно и потереться,
вывод перед на алиэкспрес зайдите в местный магазин магазин
mySKU.me/blog/china-stores/37600.html там термопара стержень. Пробовал прикладывать врёт конкретно даже на глаз. Есть пирометр, но наведя на жало совсем не то. (блестит) Как быть?
Если совсем ни как, купить термопару к тестеру без трубки.
Пирометром врят ли получится померить, надо на жало что то черное клеить и все равно погрешность большая будет.
Зато возник новый вопрос — как ее (станцию) откалибровать? Есть ли какой-нибудь алгоритм?
PS Ревизия платы такая же «F»
Почитал, что нужно соединить + от питания жала и SW, соединил, точка мигает, но он врет с температурой на 200 градусов, когда показывает 450 на жале еле припой плавится, а на холодную 180 показывает. Прочитал, что надо через керамический конденсатор 0.1 мкф, — никакого результата, так же засыпает через 3 минуты.
Притом, если руками трогать контакт SW, то просто от рук, от тела точка моргает, т.е плата думает, что срабатывает датчик вибрации.
Помогите, что можно сделать в такой ситуации?
Купил вибродатчик ртутный aliexpress.com/item/10PCS-3MM-Mercury-Switch-Tilt-Sensor-Angle-Sensor-Unidirectional-switch/32608445254.html, там шарик замыкает на ножках, как его припаять если в покое он будет жалом вверх?
В наборе не было конденсатора, дорожку для него пропаять или оставить как есть?
Не получилось сразу вставить фото платы, sorry…
01B на нем написано, крупнее:
*zanudamodeON
посты редактировать можно
*zanudamodeOFF
хотя, судя по разнице во времени — уже было нельзя))
В итоге — с паяльником запускаться не хочет, если снять паяльник, заходит сразу в меню, будто энкодер нажат. Там земля идёт не общая? Может что-то ещё испортили при прогреве феном?
1. блок питания 24В 2,5А
2. DC-DC 0...24в с плавной регулировкой и индикацией (для питания поделок)
3. DC-DC 5в + USB разъем для зарядки устройств
4. плата паяльника (подстроичник перепаял на другую сторону и вынес светодиод)
в итоге получился «комбо» приборчик))) небольшой и функциональный)
при сборке забыл одень гайку крепления разъема паяльника, отпаивать теперь ваще лень))) поэтому разъем пока не прикручен)
Жду ртутные датчики с АЛИ, но мне бы совсем эту функцию отключить. Посоветуйте пожалуйста.
Было решено заказать контроллер на STM32 с OLED дисплеем. (Там больше возможностей настройки, в том числе этого поганого засыпания).
И засыпание там отрабатывает отлично (при желании можно просто отключить).
Выставить, к примеру, 250°С, дождаться нагрева и выставить 0
Далее наблюдаем как уменьшаются показания
Если есть колебания температуры свыше 1...2% — ключ не при чём.
У меня после пропайки контактов в одном из жал T12 «скачки» уменьшились до 2° при заданной температуре 250°С, иногда даже минутами отображается ровно 250°С.
Со вторым жалом пока скачет
быть напряжения на кренке? У меня на входе 19в, на сопротивлении 121
19в, с обоих сторон, на конакте кренки ближе к этому сопротивлению 2,2вольта, а на среднем и дальнем 0.
www.youtube.com/watch?v=iZM04VNa7fc&feature=youtu.be