Популярный набор Hakko T12 позволяет изготовить неплохую паяльную станцию за небольшие деньги. Этот набор уже рассматривался на муське, из-за чего я и решил его приобрести. Под катом мой опыт сборки станции в корпусе из доступных компонентов. Возможно кому-то будет полезно.
То, что получилось в итоге.
Сборка ручки подробно описана в предыдущем обзоре
mySKU.me/blog/aliexpress/35492.html поэтому я не стану ее рассматривтаь. Замечу только, что главное быть внимательным при позиционировании контактных площадок. Важно, чтобы обе площадки для припаивания подпружиненного контакта находились рядом на одной и той же стороне, потому что если ошибиться, то перепаивать довольно сложно. Я видел эту ошибку у нескольких обзорщиков на youtube.
Так как китайская картинка с распиновкой выглядит несколько запутанно, я решил нарисовать более понятную. Порядок контактов от вибродатчика к контроллеру значения не имеет.
В комментариях возник спор о правильном положении вибродатчика, он же датчик угла SW-200D. Этот датчик служит для автоматического перехода паяльника в ждущий режим, в котором температура жала становится 200C до момента пока паяльник снова не возьмут в руку. Эксперементально было установлено единственно верное положение датчика. Переход в спящий режим происходит в том случае, если от датчика более 10 минут не приходит никаких изменений и соответственно выход из спящего режима случается если хоть какие-то колебания были зафиксированы.
В данном датчке показания о вибрации возможны только в момент когда шарики косаются контактной площадки. Если шарики лежат в стакане, то никаких данных поступать не будет. Поэтому датчик нужно припаивать стаканом вверх, а контактной площадкой в сторону жала. Стакан у датчика выглядит как цельнометаллическая грань, а контактная площадка сделана из желтоватого платсика.
Если расположить датчик стаканом вниз (в сторону жала), то датчик не будет срабатывать при вертикальном расположении паяльника и его придется трясти чтобы выйти из спящего режима.
Таймаут перехода в спящий режим можно регулировать в меню. Для перехода в меню конфигурации нужно зажать кнопку на валкодере (нажать на регулятор температуры) при выключеном питании контроллера, включить контроллер и отпустить кнопку.
Время перехода в спящий режим регулируется в пункте P08. Можно установить значение от 3 минут до 50, другие будут игнорироваться.
Для перемещения между пунктами меню нужно кратковременно зажимать кнопку валкодера.
P01 ADC reference voltage (obtained by measuring the TL431)
P02 NTC correction (by setting the temperature to the lowest reading on the digital observation)
P03 op amp input offset voltage correction value
P04 thermocouple amplifier gain
P05 PID parameters pGain
P06 PID parameters iGain
P07 PID parameters dGain
P08 automatic shutdown time setting 3-50 minutes
P09 restore factory settings
P10 temperature settings stepping
P11 thermocouple amplifier gain
Если по каким-то причинам вам мешает вибродатчик, его можно отключить замкнув SW и + на контроллере.
Для того чтобы выжать максимальную мощность из паяльника, его нужно питать напряжением 24V. При питании 19V и выше не забываем удалить резистор
Используемые компоненты
Сам паяльник — реплика Hakko T12 с контроллером
Блок питания
Mean Well NES-100-24 Выходной ток: 24В, 4.5А, 108Вт.
Корпус из
G767 из Чип и Дип
Кнопка с подсветкой jd.com. Бралась как добивка для использования купонов.
AS-207 Разъем питания на корпус.
Процесс сборки
Первым делом врезаем контроллер в лицевую панель. Это самый сложный этап, так как нужно прорезать отверстия в пластике точно совпадающие с элементами на плате. К сожалению, лекало с отверствиями не сохранилось. Плата держится на двух гайках от регулятора температуры и разъема паяльника. Гайка на разъеме паяльника крепится с обратной стороны лицевой панели, поэтому разъем пришлось выпаивать из платы. Так что, если соберетесь монтировать плату в корпус, не припаивайте коннектор сразу, как сделал я, иначе придется помучаться.
Так как походящих креплений для блока питания внутри корпуса не нашлось, было решено приклеить его на термостойкий клей, предварительно сточив на корпусе площадки под шурупы.
Блок питания во время работы греется, поэтому делаем дырочки для вентиляции. Получилось не очень симметрично, но и так сойдет.
Все детали в сборке помещаются впритык.
Между контактами кнопки и корпусом блока питания оставалось пару миллиметров, поэтому для безопасности было решено проложить кусок пластика для изоляции.
Почитав про мой блок питания в интернете, был найден такой комментарий:
данные блоки питания выполнены по правильной технологии защиты от помех, но имеют конденсатор, который соединяет минус выхода с корпусом источника (PE, “заземление”)! На данном блоке это конденсатор C18, ёмкостью 0,1 мкФ. При включении этого блока питания в правильную трёхпроводную сеть (для которой он предназначен) он будет работать нормально и абсолютно грамотно. Но при включении его в двухпроводную сеть без заземления, возможно появление напряжения вплоть до сетевого 220 вольт (или половины от него – 110 вольт) на корпусе блока питания, и заодно всех низковольтных цепей! Особенно это касается устройств, которые сопрягаются друг с другом – видеодомофоны, системы теле и видеонаблюдения, и особенно КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА!
Лично не проверял насколько это соответствует действительности, но было решено не подключать землю с контроллера к блоку питания, а вывести ее отдельно на заднюю панель корпуса в виде торчащего шурупа, к которому при необходимости можно прицепиться крокодилом от антистатического коврика или браслета.
Для циркуляции воздуха были прорезаны отверстия внизу корпуса
Финальный вариант выглядел скучновато, поэтому я решил немного добавить маркировки элементов управления. Чтобы надписи не затерлись, покрываем их прозрачным матовым лаком.
В итоге получилось так:
Вместе с паяльником я заказал
набор жал.
Самым полезным оказалось T12-BC1
Оказалось, что под каждое жало нужно калибровать температуру отдельно. Мне удалось добиться расхождения в пару градусов.
В целом паяльником очень доволен. Вместе с нормальным флюсом научился паять SMD на уровне, о котором раньше и не мечтал:
это розетка
может такой?
Но в пайке SMD компонентов флюс играет другую задачу. Он как бы покрывает пленкой каплю с припоем и в момент отрывания жала паяльника от места припоя, образует ровную гладкую точку. Поэтому наносить его нужно не так как ЛТИ-120 просто помазав контакты, а более густо, чтобы капля припоя плавала в лужице флюса «с головой» :) Когда контакты расположены очень близко друг к другу, где легко сделать перемычку, флюс помогает припою собираться на нужных местах и не тянуться за паяльником. Наверное мое объяснение звучит нелепо, но я сам пришел к этому методом экспериментов. Если доберусь до макро объектива, попробую снять вам видео.
Сейчас я использую вот этот флюс, но мне кажется это не лучший вариант, поэтому не стану рекомендовать именно его. На ютубе есть хорошие видео сравнения подобных флюсов. Главное помнить что принцип его использования отличается от того же ЛТИ-120.
Такое впечатление что ресурс-сборище школоты из танчиков.
Скорее всего содержит не очень полезный для организма активатор. Поэтому вдыхать его пары не рекомендуется.
Когда приходится перекатывать BGA, использую FluxPlus. От него такая химическая вонь, что при рассматривании платы стараюсь задерживать дыхание, даже при работе под вытяжкой.
ЗЫ Может кто-нибудь противогазы на Aliexpress покупал? :)
Просто мало кто хочет заморачиваться с вытяжкой «там немножко» че-то попаять.
geektimes.ru/post/255468/
В ней написано что оригиналы с такими названиями являются паяльными пастами. И на них такие надписи, т.к. они содержат шарики припоя с содержанием свинца. Китайские же флюсы подделки это флюсы со скопированной этикеткой оригинала.
«В то же время, MSDS для бессвинцовых паяльных паст не указывает на возможную канцерогенность»
За обзор спасибо, сделано грамотно.
Паяю им SMD и все остальное, канифоль почти не использую.
На 559 подделки встречаются почти сплошь, 223 по вменяемой цене приличной подделки не встречал.
А оригинал мне просто не по карману.
а чем 599 отличается от 232
— два взаимоисключающих пункта.
Мне на днях пришла паста Sn42Bi58 DFC LED SMT Low temperature solder paste
Все хорошо — и трек отслещивался, и действительно низкотемпературная, но вот только вместо флюса там точно вазелин, причем не лучшего сорта.
Смачиваемость припоем паяемой поверхности как бы не отрицательная, зато остатки — не то что спиртом — пинцетом с трудом отдираются.
Не зря наверное после моего относительно честного отзыва продавец снял лот с продажи…
Мне светодиодов довольно много приходится паять — вот и решил попробовать низкотемпературную.
А вот MECHANIC MCN-300 — температура повыше, цена, в пересчете на грамм — я бы не сказал, что отличается сильно, но вот только ей паять — сплошное удовольствие.
Хотя стоит у меня баночка 559 — нормально паяет, остаток нормальный после пайки.
И есть 223 от них же — только этим китайцам известное место смазать.
оригинал, расход минимальный (я использую в мелком шприце) и хватает надолго.
Использую в основном его, доволен.
Их сейчас практически не использую.
Для меди кестер 186. Для остального, другие флюсы.
Такие переводки и сейчас есть, там пленка не только с буквами, а ещё со спец символами. Пользовался в свое время, а для фиксации применял лак для волос в 3-5 слоев с промежуточной просушкой. До сих пор всё прекрасно держится и смотрится.
Вот мой старенький зарядник для аккумуляторов
и буквы, и шкалы, и остальная символика.
Качество, многообразие.
Вот еще из тех лет:
www.ubu.ru/moskva/audio_i_video/perevodnoy_shrift_a4_krasnyy_6570601
www.avito.ru/moskva/audio_i_video/perevodnoy_shrift_a4_raznogo_tsveta_577462857
www.avito.ru/moskva/audio_i_video/shrift_perevodnoy_a4_raznyy_mnogo_577463358
ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=letraset+transfer&_frs=1
Ну и ценник…
Оно?
А есть еще где то с разными названиями фирм производителей техники, Панасоник, JVC и т.п.
Для печатных плат совсем ерунда — местами подтравливалось, местами отваливалось, часть линий заканчивалась быстрее и т.п. :)
Это я самый быстрый вариант поиска задействовал…
www.schaeffer-ag.de/en/front_panel_designer/the_idea/
Бесплатно. Экспортирует в DWG, который можно отдать знакомому с лазерным резаком и получить идеальную панельку. Ну, или на самоклейке распечатать.
За обзор плюс!
Идея с плексигласом отличная просто.
А в корпусе бп от ноута? какой то он размером маленький, не похож на ноутбучный. Мне кажется чтобы не раскидываться бп, можно было бы вывести разъем сзади на корпус и по необходимости подключать.
Обзор бы на эту сборку полный, было бы интересно)
Обзор не стал делать потому что уже достаточно было обзоров на Муське, зачем повторяться? Да и ничего хитрого и сверхестесственного в этом нет. )))
Медь полируется и покрывается прозрачным лаком или красится в чёрный цвет автоэмалью.Дырки в днище и задней стенке не помешают.
www.youtube.com/watch?v=A01npn60ZCI
И конечно ему кажется, что гнуть дюралевый лист проще, руками.А то что надо иметь гибочное оборудование даже не догадывается.
Наверняка школота из темы о Хеонах Е5450.Которую все уже год как обсосали,(кому надо ещё тогда поставили) на тематических форумах.
Как по мне, то не такой уж и маленький размер, хотя сама конструкция удобно сделана.
Поэтому получилось так, как получилось.
Спорно.У меня имеет.Когда было припаяно как тут контактом вверх, то когда плавно брал из вертикальной пружинки, шарики в стакане не замыкали контакт вверху и приходилось встряхивать.Перепаял контактом вниз и шарики подпрыгивая на контакте от малейшей вибрации всегда размыкают цепь.
«Для того чтобы выжать максимальную мощность из паяльника, его нужно питать напряжением 24V.»
Даже теоретически некоторое время тратится на измерение, поэтому 100% мощности не будет.
Вообще последовательное включение термопары с нагревателем это тупиковая ветвь Хакко. Сэканомили один контакт в жале и проводе.Хакко уже производит 4х контактные жала следующего поколения, где нет потерь на измерение.
Измерения показали что 8 омное жало потребляет полные 3 А только при начальном нагреве первые несколько секунд.В покое до 1А, при пайке полигонов 1,7-2А.75 вт и не пахнет.
Есть идея поднять напряжение питания до 28в, тогда при пайке полигонов средняя мощность приблизится к паспортной.И в идеале ограничить в БП отдаваемый ток 3А.
«Оказалось, что под каждое жало нужно калибровать температуру отдельно. Мне удалось добиться расхождения в пару градусов.»
На всём диапазоне, на краях в 200 С и 400 С или только в центре 280-300 С?
Чем калибровали, какими переменными или только резистором?
У меня на 200С завышает на 30 С (у других писали что неравномерность 15С) а на 400С занижает на 30С.В центре 300гр отклонение +\-3гр.
Тут речь не о положении вибродатчика на плате, а о контактах подходящих к контроллеру.
>Чем калибровали, какими переменными или только резистором?
Только резистором. Плавает в пределах 5-10 градусов на 225С. На другой температуре не паяю, не могу сказать.
Или вы в темноте паяете?
Для тех у кого есть 3Д принтер. :)
размеры делал чтобы можно было сверху подставку установить, но в итоге забил. :)
Можно поправить что нужно и все.
Но пайка процесс довольно кратковременный, потому средняя выходит не очень большая.
Градусов до 45.При небольшой пайке хорошо так тёплый.
у нас такие применяются для питания кассовых аппратов
Для паяльника в 70W он слабоват.
60W на выходе при пайке полигонов или массивных деталей явно не достаточно
НО запас по мощности нужен.
Я пробовал запитывать паяльник от блока питания от ноута (60W) — просидает напруга
В кризис много мелких фирмочек разоряется, на Авито всплывают тонны неплохого оборудования за смешные суммы. Многим очень нужны деньги, работы нет, вот и распродают. Невесело, конечно, но если без эмоций — можно закупиться заметно выгоднее, чем в Китае.
Что не отменяет упрямого факта, что Авито в кризис стал Клондайком. По мере дальнейшего ухудшения дел в экономике покупки, номинированные в долларах, будут выглядеть все менее привлекательно.
Смотреть с 6:50:
35$ с бесплатной доставкой (а я брал еще дешевле) стОит паяльник на Т12, в миниатюрном корпусе с БП, с цифровой индикацией, лёгкий и компактный. Весьма неплохо сделанный и работающий у меня лично уже пару лет в роли выездного…
https://aliexpress.com/item/item/Free-shipping-EU-plug-BK-950D-mini-Portable-Digital-soldering-station-Electric-solder-iron-T12-tips/32468484060.html,searchweb201644_1_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6151
19,5в питание? Реальных 30вт мощности?
Для выездного может самое то, но полностью своих возможностей Т12 не раскрывает.Там только БП выбрасывать и новый ставить.
Да и контроллер убогий, кажется 5 фикс температур.Засыпания нет?
Кнопки для выезного гут, а для стационарного бесит.
На коробке написано 75вт ХА-ХА можно сразу диспут открывать.После фото с замерами тока и напряжения и закон Ома не забыть приложить.
На счет плохой-хороший…
Кому для чего…
Я так считаю, если выездной или как для эпизодического домашнего использования — более чем достаточный. И мощности ему хватит (нагреватель то у него близко к жалу), и 5 температурных режимов более чем достаточно, а как для выездного — ещё и вес-объём миниатюрен. А вот если вам РАБОТАТЬ надо, да ещё и такие требования к мощности (что 40-60 Вт мало) — выбросте нафик эти Т12 и прочие поделки и купите нормальный индукционник.
Я работал за Quick202, Quick3202, Quick712, Quick713, сейчас у меня 712 станция с переделанным паяльником (привязал к 712 станции паяльник от 713 с быстросъёмными жалами) и скажу так, на выезде я то конечно потерплю и поработаю «поделками», но на рабочем месте я никогда ничего в руки не возьму, кроме индукционника.
А на деле при включении станция греет со 100% мощностью.
Даже специально пишут, у нас нагрев на 1 секунду меньше чем у конкурентов.
чётко слышно стрекотание ШИМа.
Да и сам принцип работы жал Т12 не допускает 100% заполнения. Точнее допускает, но тогда температура неконтролируема.
Каких 60???? Кто пишет? На корпусе вообще 75вт.:))))))))
«Только называется это не Bakon 950d, а Union Test UW501, что сути не меняет. Мощность заявлена 45 Вт, а напряжение паяльника 20 В, т.е. все по чесноку, как в этом ролике и показано ...»
" Alexey Leleko 7 месяцев назад (изменено)
Да, действительно, проверил Bakon BK950D ваттметром — в режиме нагрева показывает 45-50 ватт, в простое 14-16 ватт!!! :-( Сравнил с японским GOOT PX-601 — при старте до 110 ватт, ближе к заданной температуре 75-85 ватт, в простое 4 ватта, всё честно." www.youtube.com/watch?v=g-tqH4ABrbg
Так на старте как раз МАКСИМАЛЬНОЕ потребление!!!
У 24в Т12 конструктора тоже на старте 73вт мощность потребления, аж ВОСЕМЬ секунд.Хы-хыыыы… А потом максимум 48вт.
А в Бакуне хорошо если 30.То что пишут это ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ вычисления.
До индукционника я не дорос.Разве что поможете материально как Остапу Бендеру.А Люкеи перерос.Жала типа 900М-Т китайского производства меня бесят своими зазорами и потерями.
youtu.be/g-tqH4ABrbg?t=839
с незалуженным жалом дроссель с бучной платы снимает за 2 секунды после нормального прижима… это мало?
Блок питания у меня бесплатный, валялся 20-вольтовый от какого-то ноутбука леново.
Коробок под корпус тоже куча.
А на сэкономленные 16 долларов я найду что купить.
Ваш набор — $35.64
Набор "Сделай сам" — $16.88
Т.Е. корпус — $18,76!!!
За такие деньги можно купить на Али Блок питания и ещё на корпус останется
Сейчас посмотрел, сколько сняли по факту — 1154,55 руб конструктор и 1835,27 — набор из десяти жал.
Жала пришли, паяльника нет…
Блок питания и свой найду на 24 В…
лежит уже около года, хочется простой «народной» схемы, можно с внешним БП например от ноута, возможно покупным контроллером (я найти такой не смог), или самодельную простую схему. +++ и уважение от всех рукожопов муськи — гарантированы :)
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=61075
Себе собрал попроще:
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=8505
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=784426
последняя прошивка для фена: Lukey_rework_b5
желательно чтоб в комплекте пару жалл было.
вообще, обзоров паяльников тут много, можно выбрать что-нить подходящее для себя. я вот например увидел такой обзор — и регулировка температуры, и мощность, и жала стандартные. неплохой вариант вроде бы.
Жала в комплекте слишком жирно и обычно идёт такой хлам что паять нельзя.
Советую вот этого проверенного производителя на жалах 900М-Т, вот только чтобы получать удовольствие от пайки жала нужны дорогие и без зазоров(а штатное игла сразу в мусорник).Тем более, что недостатки этой модели CXG-936D, как он пишет на своём сайте, он устранил и ничем больше от более дорогого собрата A-BF GS60D, внутри не отличается.Тем более, что выпускает эти паяльники один и тот же завод, только A-BF их ЗАКАЗЫВАЕТ у CXG, поэтому они так похожи.
Кроме того у ЭТОГО CXG-936D есть подсветка и выключатель на шнуре, что очень удобно.
ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-220V-60W-Temperature-Adjustable-electric-soldering-iron-CXG-936D-Internal-heating-Password-control/32502716539.html?aff_trace_key=8d91a5860e8b4dcc87cf5db97bf37af6-1452382981528-01448-VnYZvQVf&afref=https://mysku.me/blog/aliexpress/35492.html&dp=8d19b1c421c83c3cdcfcf1fd3c722174&detailNewVersion=1&sk=VnYZvQVf:&cpt=1452382981528&cv=47843&aff_platform=aaf&af=137788
У CXG могут быть варианты-выясняйте у продавца в переписке ДО заказа.Заменить вилку не проблема-полно в магазинах с винтовым креплением.Не пользуйтесь переходниками -они искрят.Эти паяльники не любят искрения в розетке и горят(ремонт не проблема).Потому что блок питания конденсаторный.
Лучше всего, как пишут, для этих паяльников дорогие фирменные жала типа:
https://aliexpress.com/item/item/10pcs-lot-Quality-soldering-iron-tips-heat-soldering-iron-head-A-BF-soldering-station-nozzle-soldering/1762799770.html
Дешёвые же рулетка 50/50, я заказал уже наверно пару десятков дешёвых, часть вполне пригодна.
блин. а в прошлом обзоре наоборот написано. так как же его правильно ставить-то?!
Однозначного ответа действительно нет.Лучше попробовать как у вас лучше срабатывает.Хотя логика проста и я её изложил выше.Ещё хочу обратить внимание что паять и перепаивать ЭТОТ датчик надо осторожно.Пробка с выводом(тонкий провод) пластиковая и легко плавится, флюс затекает внутрь и нарушает контакт внутри.Поэтому паять ТОЛЬКО с теплоотводом в виде пинцета на выводе и без флюса.
За статью спасибо. Вопрос — у меня цифры сильно скачут, калибровку не делал. у Вас как ведут себя цифры на экране ???
Цифры скачут в пределах 3-8 градусов.
Уважаемые форумчане, опрос: в каких пределах скачут цифры?
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=101844&start=800
Проблемы в земле и фильтрации по питанию 5в.
Кто то в нашем контроллере экспериментально отрывал или землю или конденсатор в ручке или что там с землёй мудрил...(не помню уже) и добивался чтобы температура не скакала.От полевика тоже много зависит, а они у нас в платах все разные(5 типов насчитал).
на самом деле всё просто. и очень надежно. ;)) главное печатать с обратной стороны плёнки, в этом суть.
banggood.com/Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-for-HAKKO-T12-Handle-p-993248.html
не за $18.90, а за $16.06 — имейте в виду, что купон WELDTOOL скидывает цену до US$16.63, что тоже хорошо.
1293р, тоже самое? кто знает, подскажите.
из этого видео www.youtube.com/watch?v=ke-Ms5qN61Y
На фото вообще 3 разных платы %)
Отзывы:
Немного отличается плата-более прогрессивная конструкция!(нет нужды выпаивать что то при питании более 20В).
Всё супер… но был удивлен, узнав что у данной модели индикатор зелёный. И кстати теперь сзади вместо того чтобы перерезать дорожку, сделали перемычку и написали над ней test.
Кругляшка текстолитовая припаяна криво.
Возможно, продавец хорошо понимает, как работает эта схема, рекомендуя поставить перемычку вместо конденсатора. Я не стал экспериментировать и установил конденсатор. Жало в упаковке с японскими иероглифами и надписью "MADE IN JAPAN". Ручка не очень удобная.
орожки целые (даже hakko на платке написано ;))… потроха паяльника уже спаяны, осталось только резюк и кабель припаять в нем…
Паяльник отличный, последняя версия платы, корпус жала уже собран, вибродатчик без проблем умещается хотя и великоват, за место конденсатора С1 (нет в комплекте) впаял перемычку.
Кит качественный, но есть хитрость — перерезанная изготовителем дорожка от кнопки эндокера (необходима для входа в меню настроек, видна на одном из фото товара), впрочем восстанавливается очень просто! И не очень удобный корпус датчика движения- слишком громоздкий ( пришлось подумать как его расположить на плате самой ручки, чтобы та вставлялась в корпус)
Все работает. Цвет индикатора зеленый. Кнопка энкодера не работает — перерезана дорожка. Даже на фото у продавца. Зачем режут — не знаю. Возможно, что защита от дурака. Восстановил — все заработало. Датчик вибрации большой — с трудом влазит в корпус.
Поэтому статические браслеты для пайки всегда имели резистор в 1Мом на землю.В данном случае статика отлично стекает по керамическому конденсатору, заодно фильтр от помех.Можно заменить на резистор 1 Мом, для ограничения протекающего тока как через схему, так и тело человека для любого рабочего напряжения на плате при пайке.
2.Продаваны в китах НЕ РАЗБИРАЮТСЯ, они не конструкторы разработчики, они даже не производители, они продавцы стыренной в китайском инете разработки.
всё прекрасно влезло
Там достаточно места
Будет и как крепление датчика и места меньше занимать.Заодно один провод в шнуре сэкономить.
получилось компактнее и удобнее
Мне очень нужна картинка с размткой передней панели корпуса.
Перечитал оба обзора, кучу отзывов на али и видео на трубе.
И чем больше читаю тем больше вопросов.
Прошу помощи владельцев этого конструктора.
Судя по информации в сети есть контролер старого образца и нового с новой прошивкой и без резистора который нужно выпаивать при напряжении питания 24В. В новой еще пишут что бы попасть в настройки нужно запаять перемычку Test. Есть на бенгуде котролер у которого перерезана дорожка подключения кнопки энкодера. Тоесть в настройки не войдешь и не используется при использовании. Восстанавливаемо оно при запаивании дороги и какой смысл ее резать?
А еще индикаторы бывают разных цветов. Ненавижу фиолетовые индикаторы :)
В общем хочу купить базовый набор без корпуса и бп ( буду юзать бп 19В от ноута) и есть большое желание получить следующие возможности:
1) поддержка меню настройки энкодером
2) возможность изменения шага изменения напряжения нажатием кнопки энкодера (видел такое на видео на трубе — переключается точка разрядности индикатора)
3) ручки тоже вроде разные, склоняюсь к черной, может какая лучше из базовых?
Интересуют только отзывы владельцев, без участия философов и теоретиков.
СПАСИБО!
Заказал комплект на бенге — буду разбираться исходя из того что приедет.
Программа украдена у разработчика вместе с платой и не обновляется.Все те же глюки и отсутствие внятной инструкции по настройке параметров( у китайцев продаванов- почти фейк).Плата… изменили пару дорожек и резистор, дааа новый образец, канешна.(Сарказм).В общем НИКАКОЙ разницы, можно смело брать и запаивать перемычку, случайно в системные настройки всё равно не войдёте.Режут потому, что жалобы на настройки и глюки а китайские товарищи продавцы НИЧЕГО не знают, даже инструкции, а выкладывают то что успели украсть на каком то этапе разработки.
19в -ТАКОГО удовольствия не получите, ищите 24.Годится только для проверки и походный вариант.Я вообще хочу 28в, потому, как такого ВАУ нет какое возможно.
Температура при выключении запоминается.
Вместо конденсатора в ручку можно высокоомный резистор, например 300к-1Мом.Но в инструкции пишут что С помехоподавлющий и ПО НЕМУ стекает статическое электричество, потому как не идеальный изолятор.
Главное что бы напряжение в сети было в норме ;)
То что вы перепечатали у китайцев у меня не работает.
правда ничего толком не пишут о режимах работы — опять гдето стырили…
Вот самая низкая цена ebay.com/itm/181862062996
Я тоже думаю заказать но не нашел отдельно паяльников-ручек под Т12. Решил пока заказать обозреваемый кит.
ebay.com/itm/171786623793
вместе с энкодером, разъёмом gx12, вибро датчиком и FX2028 T12.
каковы результаты? какой ценник?
Посылки пока полностью не прибыли, ждёмс.
ebay.com/itm/321923778152
ebay.com/itm/121414328074
https://aliexpress.com/item/item/Hakko-T12-Soldering-Iron-Tips-Handle-FM2028-With-2-pcs-T12-Solder-Tips/32221701446.html
https://aliexpress.com/item/item/360-Degree-20-Detents-5Pin-Digital-Rotary-Encoder-Momentary-Switch/32219946924.html
Спасибо за информацию. Ждем обзора.
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2148561
https://aliexpress.com/item/item/Free-Shipping-Hakko-FX9501-Soldering-Handle-T12-Iron-Tips-Handle/2043302449.html
Так и фирменных за 25-45 долларов за одну ручку, маде ин Малазия итд.
Всех 4 типов, включая на Бангуде и Таобао.
Только шнур всё равно самому перепаивать.Во все ручки, кроме 907, вибродатчик заказывать и самому встраивать.Также нужен разъём 5 штырьковый12мм микрофонный(авиа).Всё есть на АЛИ, разъём на местном радиорынке дешевле купил.
Купить сам силиконовый провод можно, но цена не гуманная.
Потому данный кит — самое то, что доктор прописал.
Имею как «доктор» оба-ага.Есть что сравнивать, а 2028 клоунскую ручку даже не хочу.
Несмотря на все её недостатки(плохая пластмасса-лечится клеем).Датчик, как выше в теме, я «впихнул» в эту ручку без усилий(паяется выводом к контактору на площадку с общим проводом жала (-Т12), вниз к проводу) и ещё место осталось для одного, могу 2 на спор вставить.Вот разъём нужен и провод потоньше и помягче.Я сделал из силиконового кембрика ф4мм(можно и ф3мм) и 4 жил МГТФ 0,25.
Провод можно оставить и на 3 жилы, если не используете реальную «землю».Потому что вибродатчик и жало имеют в разъёме общий совмещённый провод и пускать к этим контактам 2 провода БЕССМЫСЛЕННО.Так что НА 5 -НЕ надо.
Цена на силиконовый провод у китайцев ГУМАННАЯ! Потому что на рынке 5 проводов МГТФ 0,3
+силиконовый кембрик стоят НЕ ДЕШЕВЛЕ.Отстали от современных цен.
Китайцы делают конструктор на 907 ручке потому что у них болванка 907 от люкеев и печатка на контактор стоят совершенные копейки в массовом производстве, намного дешевле относительно новых FX9501 ручек.Почему бы с лохов не стянуть бабла в размере 9501 ручки.
Поэтому данный кит для очень начинающих.Для докторов-следующая ступень Т12.
Насчет того что «данный кит — самое то, что доктор прописал» для очень начинающих полностью согласен.
2028 чем он удобный? Не смешите!
Не хочу потому что во первых не жёсткое крепление жёлтого набалдашника-будет люфтить в руке, на что уже жаловались и поганое изготовление китайской подделки из прессованой хрупкой пластмассы.Больше деталей чем в 9501, больше вероятность брака и что сломается, сложнее починить и усовершенствовать (как я переделал 9501).
Вообще мне такой составной из многих частей ручка-паяльник не нравится по конструктивно ошибочной причине.Шалтай-болтай с китайской точностью и слизанными хлипкими защёлками(самое слабое место), а руки у меня как у медведя по размеру-всё ломают.Клоунская конструкция.Как гимнаст на тросе.Для быстрой замены жала ещё и насадку докупать к каждому жалу.Я уж «не говорю», что она ТОЛЩЕ 9501.
Ха-ха, зачем мне такое щастие.У меня и так жало не крутится в 9501 и замена быстрая, секрет знаю(капля клея в трубку).
www.youtube.com/watch?v=oH-BWUlJlvU
не понравилось слабое крепление жал у 9501, того и гляди выпадет:) По эргономике 2028 выигрывает судя по отзывам владельцев обеих ручек. Огульно хаять 2028 не держа в руках обе ручки это на любителя:)
Не обязательно кушать фекалии чтобы понять их вкус.
Если приложить руки то из 9501 ничего не будет выпадать, даже крутится жало не будет.
Видел и читал того пострадавшего, что яйца ошпарил жалом из 9501.Он наверное думал что китайцы ему за такие дэнги готовое исправное изделие выслали? Хых-хы-хыы…
Как думают те наивные, кто купил 2028.Бу-га-га…
По ЭРГОНОМИКЕ 2028 проигрывает! Потому что набалдашник ТОЛЩЕ! Потому что он крепится 2 хилыми защёлками к ручке.Хилыми. Элементарно Ватсон!
Потому что жала меняются с набалдашником, их надо докупать, за деньги.Их качество традиционно уг.Сколько смен выдержат защёлки?
жду с али блок питания и буду собирать.
2 — питание паяльного жала
2 — датчик сна
1 — заземление жала
Вечером, дома промеряю земли, вполне возможно и 4-мя проводами обойтись.
Если верить китайцам, то можно объединить -Т12 и GND датчика сна
Зачем китайцам? Я объединил общие провода жала и датчика в один провод и всё работает.
Земля с жала уходит на корпус энкодера(корый через конденсатор соединён с общим проводом на плате) и с него на реальное заземление в помещении(3 й провод в розетке), если оно у вас есть конечно.
Во сколько обошлась покупка? Покупали через посредника?
сейчас готовлю обзор, допиливаю ПС.
А то купил по 2,6$ — так там наконечник стальной, пробовал стачивать — до меди глубоко — около 3 мм. Паяет только от 300 гр.
Те жала, которые покрыты тонким слоем магнитятся еле-еле, а у меня — сильно, но только наконечник.
Я разные брал, например, копыто 2мм я точил пока по центру не появилась медь, так вокруг этой меди толстый слой железа, ну миллиметр точно есть.
У Т12 только наконечник и есть медь с железным слоем, стержень тонкая трубка нержа и магнитится слабо.Т 12 не точил-дорогое удовольствие, да и работают-меня устраивает.
У Т12 только наконечник и есть медь с железным слоем, стержень тонкая трубка нержа и магнитится слабо.Т 12 не точил-дорогое удовольствие, да и работают-меня устраивает.
«копыто 2мм я точил пока по центру не появилась медь, так вокруг этой меди толстый слой железа, ну миллиметр точно есть. » Какое жало точили? Это же волну можно сделать неплохую!
И право не вижу в этом ничего плохого — даже у самого допотопного паяльника ZD-99 за 3 года жало ни на грамм не обгорело. Лудится отлично.
SW-18020P
https://aliexpress.com/item/item/10PCS-3MM-Mercury-Switch-Tilt-Sensor-Angle-Sensor-Unidirectional-switch/32367353502.html
3MM-Mercury-Switch
https://aliexpress.com/item/item/20PC-Lot-Vibration-Switch-SW-18010P-Free-Shipping-YXSMDZ439/32255142493.html
SW-18010P
https://aliexpress.com/item/item/T12-digital-soldering-station-with-SW-200D-vibration-switch-shaking-open-ball-angle-tilt-switch/32463532110.html
SW-200D
https://aliexpress.com/item/item/10pcs-SW-18015P-18015P-Non-direction-Spring-Sensor-Switch-Vibration-Sensor-Switch-Shake/32553844727.html
SW-18015P
остальные из комента WWEST пружинные
Для наших целей не годятся! Срабатывает только от удара молотком или резкого ускорения и вибрации, наверное кузова авто на ухабах.
Устройство: пластиковый стаканчик, внутри толстый штырь а вокруг довольно жёсткая и лёгкая пружинка навита с зазором.Так вот пружинка может наклониться и замкнуть на штырь только от сильного бокового удара.
И удобнее монтировать датчики в ручку с противоположными выводами.
напиши, что за девайс на последней фото обзора?
А разве тоже самое не могут делать смартфоны с NFС?
А кто в курсе как работает этот резистор на 100 Ом?
Я так его и не убрал — питаю 19В от ноутбучного БП.
Если его убрать что изменится?
Сопротивление которое рекомендуют выпаять при напряжение питания выше 20В, требуется для того чтобы ограничить ток в цепи 78M05 с целью уменьшения его нагрева. На данной плате их распаяно два параллельно 330 Ом и 100 Ом, есть «новые» платы где 330 Ом отсутствует и при питании выше 20В стабилизатор существенно нагревается, для питания контроллера (5В) достаточно тока ~50mA, так что если сопротивление одно, для 24В лучше будет перепаять 100 Ом на 330 Ом.
Чем выше подаваемое опорное напряжение, тем выше скорость разогрева жала, и мощность поддержки заданной температуры при возмущении (работе), при высоком опорном напряжени, возможно, потребуется коррекция ПИД коэффициентов регулятора для исключения гармонических колебаний и перерегулирования.
Во время работы, средняя точка индицирует срабатывания датчика движения. При однократном нажатии на энкодер индикатор отображает задание по температуре, нахождение в данном состояние показано правой точкой на индикаторе, поворот энкодера в этом состоянии по часовой стрелке увеличивает температуру задания на 50°С и индицирует это левой точкой индикатора (повышенный кратковременный нагрев), поворот в состоянии отображения задания против часовой переводит контроллер в дежурный режим (200°С) и индицируется средней точкой.
Сегодня пытаясь разобраться в возможностях калибровки, случайно сохранил P11=0 (был 270) нагрел жало за несколько секунд судя по термопаре мультиметра до 800°С (была подмотана к жалу с помощью медного проводка, жало раскалилось докрасна, термоусадка на термопаре сгорела) сразу же заметил по постоянной нагрузке в 100Вт (как многие здесь мечтали :) ) при ~30В снял питание, вроде обошлось без последствий, будьте осторожны.
Стабилизатор линейный 78М05 действительно греется, БП 24В, но ведь он подключен через резистор 121 Ом…
Можно ли подключить землю жала на землю сетевого провода, в случае, если не используется конденсатор в ручке? Я использую ручку от бакона, в нем стоял 103 конденсатор между + и — питания жала. Места нет, т.к. вкорячил датчик вибрации. На старых китах был пин заземления, в ново его можно повешать на пин Е разъема.
«пин Е разъема»-всё равно надо подключать к настоящей земле, хоть в вилке 220в.
Другое дело на производстве, где есть отдельная земляная шина с низким сопротивлением на землю, на каждом монтажном столе, появление на ней напряжения практически исключено.
В доме же пьяный электрик запросто может перекинуть провода в щитке с защитного зануления на фазу итд. итп.У меня инценденты уже были.
Какой ёмкости С -не помню, кажется керамический.
Пришёл мой термометр жала паяльника Накко FG-100, занялся вплотную измерениями, отписался в последней теме по обзору FG-100.Прибор достаточно точный.
Выставил переменным резистором контроллера на жале Т12 D32 точную температуру 300гр и получил на 200. температуру жала 230гр.То есть врёт за счёт нелинейности на 30гр или + — 15гр на краях рабочего диапазона.
Если у Вас китайские жала, то линейность их термодатчика оставляет желать лутшего и какой именно тип датчика там стоит знает только дядюшка Ляо.
Кроме того на графике далеко не прямая линия, как некоторые считают.Если присмотреться и сжать по горизонтали там S образная кривая зависимости эдс от температуры.
Кроме того данный контроллер в ПО не имеет коэф. линеализации по краям.
То что японские и китайские жала отличаются они тоже отмечали.И если бы было С -то точность была бы на порядок лучше.Чего в упор не вижу.
Моё мнение что пофигу.Надо регулировать наклон храктеристики ОУ усилением и совмещать графики сдвигом нуля.
Потому что сейчас графики напоминают букву Х а не II.
ИМНО операционник впаян от фонаря или для японских термопар.А у нас голимый кетай.
akb77.com/g
Триггеры не проблема в TI заказать, а вот с BAS70-07S надо ждать 2-3 недели.
Проще обычные туда запаять SOD-323
Плата длинная или 85 мм?
Там на плате контроллера надпись 12-30в, на старых до 36в.На радиокоте кое кто разгонял на 36в до 150вт.Но это уже риск для жала и полевого транзистора, могут сгореть.
Если пиковая мощность не превышает декларированные паспортные 75вт для жала то какой может быть риск?
А вот полевики китайцы ставят какой был на складе.Насчитал 5 типов, на разные напряжения и токи.Бывает что и горят.
Это враньё китайского продавца и можно смело открывать диспут.Расскажите КАК может быть потребляемая мощность 75вт при сопротивлении 8ом и напряжении 20в?
Или вы Фома, потому что замеры максимальной пиковой мощности уже выкладывали на трубке и тут.
Выше было обсуждение со ссылками на Бакуун:«Только что замерил — 42.5Вт потребление на старте...»,"«Только называется это не Bakon 950d, а Union Test UW501, что сути не меняет. Мощность заявлена 45 Вт, а напряжение паяльника 20 В, т.е. все по чесноку, "
Ссылки на реальную тепловую мощность жала Т12, заявленную производителем, ищите на сайте Хакко.В каталогах на их паяльные станции.Если сами не знаете закон Ома и мощность на постоянном токе.Но тогда можно же измерить!8 Ом,24 Вольт,3 Ампера =72 вт пиковая мощность на жале.С учётом китайского разброса сопротивлений ±0,5 Ома.
Японская станция потребляет 75вт, в СРЕДНЕМ, потому что 72вт это пиковое импульсное потребление жала и только несколько секунд при первичном нагреве жала.В СРЕДНЕМ потребление жала будет меньше за счёт ШИМ, даже на максимальном потреблении при пайке.По реальным замерам на напряжении 24в, потребление тока при пайке полигонов около 2А-2,5А.при простое 1А и менее.Вот и считайте- у вас жало свои 72вт при 24в потребляет первые 3 секунды.
Так что ВСРЕДНЕМ японская станция 75вт -реально.
Вы смотрите старые модели или не туда.
Вот европейский каталог: cet.hu/uploads/katalogusok/eu_hakko_general.pdf
Те же 75вту меня и в азиатском каталоге скачанном с сайта Хакко.
Старые модели имели надпись 70вт.
Ссылка на закон Ома нужна?
((Вы выше написали «Если пиковая мощность не превышает декларированные паспортные 75вт» — вот и хотелось бы ссылочку, паспорт на жала почитать. ))
С учётом разброса сопротивлений китайских жал 70 или 75вт не имеет значения.Закон Ома железный паспорт на жала.Реальная усреднённая конечная мощность жала будет зависеть от самой станции и заполнения ШИМ.
Фирма даёт паспорт на станцию, а не на жала.И то у неё разночтения для разных сборочных заводов.
Жала у вас ПОДДЕЛКА китайская и ВЫ тут начинаете выискивать сколько подавать на них с точностью ±3вт? Ухахаха…
Реально 70-75вт(разброс никто не отменял и у японцев), жало птребляет первый 3 сек разогрева.
А а процессе пайки получит даже 70вт на напряжении 24 в не реально.Замеры дали 1,7-2А на полигонах.Делайте расчёты и выводы.На радиокоте кое кто давал 36в и 150вт на жало.
Для любых японо-китайских сами же пишете что разброс.Не реально, чтобы было точно повторяемо.Я считаю что оптимально 27-28 вольт питания с ограничением тока БП до 3А.Тогда можно выжать 72-75вт на жало без перегрузки(ограничение 3А).
Без ограничения тока я буду переделывать свой БП на 26в для китайских жал.С учётом падения напряжения на проводах под нагрузкой и измерении на жале!
Заказывал на бенге — $16.63 (с поинтами). Самая минимальная цена которую нашел.
Набор приехал просто в длинном пакете с застежкой и вложен в обычный целофановый пакет серый. Ни пупырки ни пены. Но все целое, почта молодец. Откуда ехало — не обратил внимания, пустые пакеты выбросил на почте.
Собрал быстро, в общем ничего сложного, хрестовина была спаяна, не под прямым углом но не для космических целей сойдет.
Мне почемуто все казалось крупнее после просмотренных фото и видео. В реальности все маленькое, и контролеер и ручка. Ручка удобная, длина обычная, конечно же если бы была короче было бы удобнее но у меня все паяльники такой длины так что дискомфорта не получил. Ручка не толстая, кабель силикон, вроде термоустойчивый но вот режется он легко, нужно быть аккуратным.
При сборке с комплектным датчиком паяльник не просыпался — только когда покрутишь ручку энкодера. Пришлось поставить свой из загашника SW-200D. Все заработало отлично. На бенге народ пишет типа штатный датчик не влазит в ручку — у меня все влезло легко. Теперь не знаю как быть с датчиком, может нужно попросить у китайцев пару баксов компенсации ;)
Питание от асустековского ноутбучного бп 19В 3.5А. Работает отлично. Полный нагрев около 10 секунд, просыпание с 200С примерно 3-5 сек — взял в руки и уже можно паять. А то тут пугали мол нужно 24В, а то не тот цынус… Может, каждому свое, но я доволен. Температуру ни чем не мерил, ни чего не калибровал. Как все было, выставил энкодером 240С и нормально паяет. Жало стандартное, сразу заработало нормально без всяких скачков. Думал его вообще выброшу, но в работе оказалось удобно им лудить площадки и выпаивать элементы, но для пайки смд придется еще заказать пару тонких жал.
Плата с резистором под выпайку и перемычкой Test для входа в режим настроек. Настройки пока не крутил, вот даже не знаю нужно ли. Индикатор ЗЕЛЕНЫЙ. Очень не хотелось получить синий :)
Станция очень приятная, для меня в ней самый важный момент скорость нагрева и удержание заданной температуры. У меня сейчас (считай уже в прошлом) чудо-мега паяльник ZD-99, так у него температура плавает в зависимости от напряжения сети, если такие есть, но я уже привык и руками все подкручиваю быстро.
Так что паяльник отличный — рекомендую. Осталось придумать куда все это запихнуть и где пристроить.
Всем удачи.
Для пайки именно смд и других монтажных элементов мне 19В с головой.
Пока.
А будет бп на 24В попробую и с ним.
Вот схема контроллера старой версии MINI STC T12 VER:F, греется терпимо, примерно 45гр.
fotkidepo.ru/?id=photo:1123131
Вводить адрес в ручную с цифрами.
Особенно если есть поинты.
www.ebay.com/sch/DC-Power-Supplies-/58288/i.html?_from=R40&_nkw=AC-DC+Converter+110V+220V+to+24V+DC&rt=nc&LH_BIN=1
Не выдержал, подключил. Вроде работает.
Полевой транзистор питающий нагреватель включён напрямую в +24в.
А что у вас там сделано я не знаю, у меня такой платы нет.Прозвоните ножки, проследите дорожки-нарисуйте схему.
Если у вас в доме, на работе, в розетке нет земли-то не обязательно.Земли то нет.
Нужно вам заземление жала паяльника для снятия статики? Паяете вы такие компоненты?
Вам, не мне?
Вы уверенны?
Да- Нет-?
Завтра попробую термопарой померить действительную температуру.
Я так и не понял — так и будет прыгать температура?
Пайка разъема конечно грязновата. Каким флюсом пользовались?
Ламинируем.
Вырезаем отверстия. И получаем прекрасную, стойкую к стиранию, твёрдую панель.
На счёт блока питания и корпуса. Замечательно подходит после переделки до 24V АТХ компьютерный блок питания. Сам корпус уменьшил по высоте и обклеил самоклейкой.
По такому же принципу был ранее изготовлен лабораторный блок питания.
Получился компактный, красивый комплекс.
Народ здесь писал, что размеры там не совпадают с реальными.
И где бы почитать как его правильно калибровать…