Доброго времени суток. Сегодня я хочу поведать свою историю о сборке DIY комплекта паяльной станции на базе жал HAKKO T12.
Итак, немного предыстории. Большую часть жизни паял обычными советскими паяльниками, лет 5 назад появилась станция Solomon. Но она медленно разогревается, тяжело контролировать температуру и вообще немножко громоздкая. А также имеется газовый паяльник dremel. Вот, попаяв им, оценил скорость готовности, и захотелось заиметь себе электрический паяльник с минимальным временем готовности и термостабилизацией.
Скажу сразу, до этого я видел уже много обзоров паяльных станций на данных жалах. Но каждый раз земноводное побеждало меня. В очередном бою победив земноводное, иду на али и начинаю поиск. Т.к. постоянно, много и профессионально не паяю, решил что простейшей станции хватит с избытком. Да, я знаю о всех плюшках контроллеров на базе STM32. В общем, для поиска для себя выделил несколько моментов. Корпус – обязательно металл. Набор diy как более дешевый. Контроллер на stc с 7 сегментным индикатором аналогично как наиболее дешевый. Да, я знаю, что функционал контроллеров на базе STM32 богаче, но так, как паяльник нужен для редких работ, надобность в таком контроллере сомнительна.
В результате поисков был выбран данный товар. Блок питания решил заказать народный и только после того как соберу саму станцию. Быстренько заказал, пока жаба задремала, и стал ждать.
Посылка пришла за 3 недели в Московскую область. Собственно обзор по началу не планировался, но во время сборки решил поделиться с Вами данным колхозом. Поэтому прошу сильно не пинать за отсутствующие фотографии.
В общем пришло все в целости и сохранности в картонной коробке.
Процесса сборки жала и передней панели с контроллером к сожалению нет. НО. Никогда не пойму китайцев. Собранный контроллер и к нему не запаянный светодиод или плата держателя жала и не запаянный датчик наклона.
Собрав, подключив к лабораторному блоку питания и проверив что все работает, понимаю, что пришла пора заказа блока питания. И тут…пытаюсь сложить из четырех букв слово СЧАСТЬЕ.
Замеряю корпус и понимаю, что блок питания не влезет. Точнее он влезет без разъемов питания на задней панели. Иду на страничку заказа, внимательно изучаю описание, нахожу размер в описании товара. Сравниваю данный размер корпуса с большинством других корпусов и вижу разницу в 2 см. По никому не понятной логике они решили укоротить корпус на 2 см!!!
После такого сюрприза в попытках найти подходящий блок питания, перерываю всевозможные площадки. И, не найдя подходящего по размеру, заказываю народный блок питания на 24 вольта и 4 А.
Вот тут и начинается сказка, а до этого была присказка.
По приходу, проверяю блок питания на работоспособность и далее примеряю в корпус. Как и ожидалось блок питания не помещается по длине. Но, как говориться, где наша не пропадала. В первую очередь отпаиваем входные и выходные разъемы. Еще раз примеряем. Крутим… И видим что в лучшем варианте нам мешаются компоненты входного фильтра, конденсатор и дроссель.
Теоретически можно выпаять эти элементы и соединить их на проводках, но тогда плата уходит под разъем питания и находится очень близко от основания корпуса. Решаю отпилить фильтр и поставить его отдельно. Пропилы по прямой сделал ножовкой, а дальше пришлось прорезать плату ножом. Для минимизации фильтра отрезаем от него кусок с предохранителем, т.к. предохранитель у нас есть во входном разъеме. Припаяв провода и закатав в термоусадочную трубку, получаем такой аккуратный фильтр.
Остается разметить корпус для крепления блока питания. Для крепления использовал латунные стойки. Аккуратно сверлим крепежные отверстия. Не нашел зенкера под рукой, попытался немного раззенковать сверлом большего диаметра.
Перед окончательной сборкой убеждаемся, что плата встает на свое место и не мешается. Припаиваем фильтр, припаиваем питание на контроллер. Последним припаиваем провода к разъему питания и выключателю.
Фильтр закрепляю с помощью термоклея, также залив оба торца.
Скручиваем корпус, приклеиваем резиновые ножки и радуемся жизни.
Вот такой вот колхоз получился при сборке паяльной станции.
Плюсы данного комплекта:
+ Оно работает
+ Относительно небольшая цена
+ Алюминиевый корпус
+ Легкая сборка самой станции
Минусы:
— Корпус короче большинства на 2 см, что усложняет выбор и установку блока питания
— Для сборки паяльника нужен паяльник
— ИМХО можно было провод к паяльнику подлиннее.
На этом закончу обзор, всем спасибо за внимание.
Корпус я не заметил изначально в описании что короче. Не думал что могут сделать такую подставу.
где взять
И народный БП подойдет без «колхозинга» к тому же.
Но у Hakko такого в оригинале не видел и поиском найти где то еще не получилось.
Сталкивался кто с таким жалом?
Привозил под заказ, отдал клиенту
QUICKO/SUHAN делает достаточно качественные аналоги, жала этой фирмы сам пользую и другим желающим рекомендую/привожу под заказ. Претензий пока не было
В общем заказал такое в том магазине, что выше.
Если не забуду, отпишу по качеству.
Уж очень мне такого жала не хватало, 2 большое, а 1 все почти на иголку похожи.
Продавец отлично упаковал, и нормальной доставкой отправил.
Само жало очень хорошее, рабочий конец правильной формы, без калибровки +-10 градусов в диапазоне 250-450.
Далее только со временем будет понятно как оно.
Я доволен.
А ксгер средней китайской паршивости за 3-4 доллара.Сколько стоят -такое и качество.
P.S. Сам купил в октябре PX-988 на банггуде, с купоном обошелся в 718 р., затем прикупил еще 12 жал к нему. Мои потребности на данный момент он перекрывает полностью, на днях паял им с племянником DIY светодиодную елочку, впечатления положительные.
того, чтобы встретить старостьудовлетворения нечастой потребности в пайке? )))Корпус там нормальный, как по мне.
Проблема в том, что они сейчас под жала т13, но стоковую ручку можно легко переделать под т12
Аля эппл :-)
Неудобная ручка
Устраняется важное качество Т12 — теперь нельзя/трудно заменить жала
Толстый провод
Тяжёлый провод
Термостабилизатор имеет сдвиг градусов на 60 в плюс (сужу по своему контроллеру и изучению схемы)
— всё меняется аж бегом, минута дела
— это какой провод? если к паяльной ручке, то нисколько не тяжелый и не толстый, нормальный, гибкий, силиконовый (термостойкий) — по крайней мере у меня…
А вот это
уже реальный минус. И он присущи всем простым контроллерам на базе китайского STC.
.
по воде кипящей откалибруй и всё
калибровать нужно на той температуре, на которой используешь.
.
но раз тебя устраивает 60 градусов то работой так яж не заставляют тебе вносить правку в показания!!!
а калибровка по кипящей воде бессмысленна, у вас будут точные показания именно в точке калибровки (100градусов), в рабочем диапазоне (200-450градусов) будет большая разбежность…
У вас рабочий диапазон АЖ до 450 градусов?
Шапка мозги не жмёт? Жало чёрное?
Или такой дутый спициалист?
А что вы паяете на 200 С ???? :))))
Да и где же в каком обзоре ЭТИ ЦИФРЫ замеров выложены?
Этой самой дутой калибровки по 3 точкам.
Результата то НЕЕЕТ!
Не было и не будет.
Иначе ваш бизнес по закупке, сборке и продаже станций пострадает.На кривых китайских жалах никакая калибровка по 3 точкам видимо не спасает.
Я первый тебе плюсов насую! Если это только треп, сгинь с тем про паяльные контроллеры, умник… задрал уже!
Совсем нет вариантов с корпусом — используем пачки от чая ( на фото). Обклеиваем толстым картоном от планшетов, клавиатур, телефонов и т.п. Получается броня (ставил банки с водой). Потом обклеиваем обоями на свой вкус. Можно родную упаковку от блока обклеить как каркас и на морду приделать плату от паяльника.
Блоки для светод. лент 24В- 3/5A (плюсы) — полноценные фильтры (у меня), прикрутить можно хоть куда, Шим UC3842 и все детали можно купить на месте за копейки. Полтора года назад, на Ebay аукционе, блоки 24В были от 180руб — все торговались за 12В блоки питания. На ножки, покупал в ларьке какие-то бигуди и там отличный мягкий материал (на фото).
Почитав kirich (спасибо), даже пробовал выводить из строя блок (2 раза для закрепления навыков) и самому отремонтировать — получилось.
Потом, попользовавшись жалами из комплектов, лучше купить одно «ходовое» на месте. Я разницу увидел, хоть и непрофессионал.Оказалось, что даже у меня получается нормально паять SMD элементы.( покупал Б/У плату блока питания на Али, переписывал компоненты, выпаиваем и опять напаиваем на место элементы — получаем навык). Рабочего места дома нету и всё храню в шкафу — завидую у кого всё стоит на месте и не надо доставать и убирать когда надо (много времени занимает). Для пайки. использую советскую, школьную доску для черчения — нашел у отца в гараже.
ФОТО с разными проектами и первыми колхозами — ТЫК.
бояработы.Кстати, чай бывает в жестяных банках. ;-)
разъем питания взят от того же БП, добавлен только сетевой выключатель (круглый с подсветкой)
БП АТ или АТХ в родном корпусе (думаю найти не проблема, старенький ват на 200), переделываем выход по схеме итальянца (ставим диодный мост) — получаем выходное 24в. В этот же корпус ставим сам контроллер, разъем под ручку и получаем паяльную станцию. Дешево и сердито
по первой ссылке это тот же контроллер, что и тут в обзоре, со всеми + и — по второй, практически тоже самое, но прикручен OLED дисплей
Подскажите, пожалуйста, какие самые ходовые жала заказать к нему?
С3.
Вырезаем прямоугольник на 1мм больше размером чем вырез.
Края стачиваем под углом 45гр.
Углы закругляем.Всё постоянно примеривая и работая в ручную на мелкой шкурке 800.Шлифуем на куске стекла на столе.
Наше цветное стекло прикладываем изнутри.Так как оно больше отверстия то не выпадает, так как края под 45 градусов то стекло в плоскости металла передней крышки.
Стеклышко крепим при монтаже изнутри скотчем в плоскости передней крышки(скотч прозрачен и его не заметно).Прижимается индикатором и никуда не выпадает и не трясётся.Фотки на работе а там я буду не скоро.