Я уверен что мне в очередной раз в комментах начнут писать о том, что не нужно покупать дешевое фуфло, а купить нормальный флюс и работать. Я знаю. ;) У меня есть нормальный флюс для ответственных работ. RMA-218 от кингбо — это ширпотреб который для всякой ерунды, коей в моей жизни больше чем ответственных работ где реально нужен качественный флюс.
Прошлый 218 оказался излишне активным, и я решил попробовать удачу еще раз, благо подвернулась вкусная цена. А так как на вайлдберис были перманентные техработы с нового года и с отзывами было всё сложно — то и плохих отзывов к данному флюсу как-то не было тоже. И я тоже до сих пор не могу оставить отзыв, надо будет попробовать через недельку еще раз.
Резюмируя: флюс похож на 218, но недовес просто дикий.
Дизайн этикетки немного другой (но в целом даже опечатка в слове Colifomia совпадает), что в целом и не удивительно — прошлый флюс покупался года 3 назад, если не больше.
На вид — очень похожи
Баночка изначально показалась слишком лёгкой, и я решил сравнить по весу с прошлым флюсом. Там я немножко уже взял из баночки, но в целом тенденция понятна
Без лишних крышечек
Наполненность впечатляет
Я даже взвесил баночку от старого флюса, постаравшись максимально выскрести оттуда остатки
Итого — процентов 30 недовеса, по самым оптимистичным подсчётам.
Ну и проверим как оно паяет. Старую плату лудит тяжело, там где BST-218 потребовал просто приложить паяльник — новому RMA-218 потребовалось паяльником поелозить. Старый по активности был примерно такой же. Намазал и оставил на пару суток для проверки ядрёности. Потом подумал и решил добавить еще и BST рядом для сравнения. Итого RMA пробыл на плате двое суток или немного дольше, BST — примерно сутки. От BST след остался, от обозреваемого нет, ну или почти нет.
Надо бы еще проверить не появится ли проводимость через недельку... Оставил флюс на гетинаксовой макетке, да еще и под напряжением 24В на несколько дней — не наблюдаю проблем.
Резюмируя: флюсы RMA-218 это ширпотреб, хотя возможно мне не попадался оригинал, который прям ого-го. Если вы паяете много и профессионально — купите нормальный профессиональный флюс, коих много насоветовали в комментах к
прошлому обзору. Мне нужен был простенький слабоактивный флюс, и купленный ранее в Китае Kingbo RMA-218 вполне устраивает, поэтому и на этот раз выбор пал на него же. То есть я купил его совершенно осознанно. Но вот рекомендовать к покупке не стану, хотя бы по причине серьёзного недовеса. По свойствам на первый взгляд от китайского не отличается. Да и по цене с учетом недовеса выходит примерно одно на одно — в китае кингбо стоит порядка 8-9 баксов за такую же баночку, и состав в каждом подвале тоже свой ;)
https://aliexpress.com/item/item/1005003771490417.html
В общем, не рекомендую, используйте лучше, например, спирто-канифольный флюс СКФ (он же КЭ, ФКЭт, ФКСп).
И ещё, что-нибудь мелкое, типа плат телефонов вообще им не паяйте. Затечет везде, вы его нормально потом не отмоете, ну разве что только в ультразвуковой ванне со спиртом.
я и сам донедавна его использовал, не для электроники, конечно, но клеммы к проводам в изоляции припаивал, пока не проверил, что он делает на поверхности медной пластинки за пару дней. а под изоляцию он затекает очень даже хорошо, и кто его знает, что там после этого происходит со временем.
Хороший оригинальный флюс стоит дорого — это факт, увы. Но с ним проблем и не возникает — если всё делать согласно инструкции, а не слепо «раз несмываемый — то и остатки смывать не нужно»
остальное в целом дело вкуса. я предпочитаю смывать все, потому что иначе самому противно, как оно выглядит. если схема особо чувствительна и может менять свойства от впитывания влаги стеклотекстолитом, то надо не на канифоль надеяться, а покрывать плату лаком.
но в любом случае это подразумевает полное покрытие лаком. а просто несмытая после пайки канифоль этого не обеспечивает, о чем я и писал выше.
Разве что платы делать драчевым напильником на коленке, уже хуже всё равно не будет.
Даже на просто фрезерованную на самодельном cnc плату хочется навести максимальную красоту.
Вот почитайте: ссылка
или это
Вот так уважаемый Leoniv умеет и умел много лет назад. И это мизерная часть из его статей.
Похож на такой:
Смываю его конечно потом, ибо он реально очень активен и токопроводен…
Так вот, выглядит он прямо как канифоль в спирте, а после пайки как просто конифоль.
Разве что запах совсем другой при пайке.
Всё возможно, если то, чему на плате быть не положено — нанести тонко, а лишнее отмыть.
Из недавнего: дали в ремонт соньку с отвалом атишного радика. Его челу грели прогревасты. С флюсом. Тем же ЛТИ, или сами канифоль разводили. Так подняв чип, я охренел: всё это сгорело в уголь, я час всё это оттирал спиртом и потом растворителем.
Считаю, что даж на спиртоканифоль вульгарис можно запаять то, что ей паять не положено, если аккуратненько, что, собсна, и сделал за безысходностью.
Но даже при таком клиническом, но удачном опыте, смысла упираться в один флюс не вижу: задачи разные и с заточенными под определенные задачи флюсом тупо удобней. Не бойтесь ). Юзайте то, что положено к определенному случаю.
К чему сей опус — хрен знает, обман ли тут, как гласит заголовок. Хрен знает, есть ли вообще флюс 218 и каковы его свойства и назначение. Для чего он вообще изначально: паять бга, смд, китайские транзюки со стальными ногами, или вообще кастрюли?
www.wildberries.by/product?card=38128689
А то читал что это копия этикетки от оригинальной паяльной пасты где ясно что свинец в составе припоя есть, но лепят то её на флюсы.
Как попробовал в 2005 году так и пользуюсь. Лучше пока из «безотмывочных» не нашёл ничего…
но хватает таких случаев, когда канифоль уже не справляется, но обдирать поверхность механически все еще не нужно, потому что RMA флюсам она вполне по силам.
p.s. пока что не поразваливалось по прошествии пары лет даже то, что я паял ЛТИ-120 с затеканием его под изоляцию. дальше конечно время покажет.
вот когда не смачивает эдак бодренько, тогда другое дело. ну, это же сразу видно, когда есть опыт. тогда да, надо или зачищать, если возможно, или флюс позлее применять, если, опять же, возможно.
а ЛТИ-120 да, ясно, что каждый льет в банку с одним названием плюс-минус то, что считает нужным. выше на фотке вон вообще прям «с кислотой» написано. то есть, его тоже нужно каждый раз перепроверять и самостоятельно оценивать применимость для тех или иных своих задач.
а вот купил какой-то нонейм (конечно же с наклейкой amtech) 559 на али, с восторженными, как обычно, отзывами, так он тоже хорош при пайке, тоже не кипит, особо не воняет, даже смывается легко, но проводимость есть: наносименсометр показывает эквивалент 5-10 ГОм, если сунуть щупы в шарик флюса и подвести как можно ближе друг к другу. то есть, для каких-то простых цепей сгодится, но для высокоомных или высокочастотных уже лучше поискать что-то непроводящее с учетом того, что полностью из каждого закоулка флюс вымыть вряд ли возможно.
Плюс отличие от обзора — мой целиком на ватку отмыть спиртом никак. Разве что ацетоново-спиртовой смесью. Бензином ещё не пробовал.
А… Ещё забыл… Паял в тесте припоем каина с флюсом, но ждал, пока он выгорит на жале. А то катушки большие, надо расходовать. :))
и плата после этого остается чистой, в отличие от, скажем, SP-18+ (некая наша локальная поделка, уже не производится), который был всем хорош, кроме того, что после смывки оставлял в тех местах, куда не добиралась кисточка, белый налет, подобный с виду накипи на чайнике, который, хотя и безвредный, но портил внешний вид.
а насчет поисков, ну указанному соответствует, кажется, большая часть флюсов. мои вот собственные тесты нескольких флюсов показали, что коррозию вызывает только ЛТИ-120, а проводят только водосмываемые (сильно, мегаомы) и вот последняя покупка с али, нечто, косящее под amtech 559 (слабо, гигаомы).
а mechanic rma-223 и rma-225, sp-20, sp-18+, f-2000, lukey l2010, что бы на самом деле ни скрывалось под этими этикетками, не корродируют и не проводят.
если задачей флюса считать лужение алюминия, нержавейки или совсем печальных медных поверхностей, то другое дело, но речь же не о об этих случаях.
а заставлять припой течь туда, куда он должен течь, и не течь туда, куда не должен, прекрасно способны многие флюсы, которые не проводят ни до, ни после нагрева.
чем больше флюса, тем лучше. хочешь качественной пайки SMD мелкоты без смыкания дорожек — экономь припой, но не жалей флюса.
Так что да, и такое бывает. И даже сейчас, если под ноги натекло лишнего припоя, под канифолью его легко вытянуть просто пояльником, если не удается иначе.
но для уверенности, конечно, лучше проверять на заведомо диэлектрическом материале, выдавив туда каплю флюса.
Разве что ещё грязь, я его не мыл, так сразу из пакета достаю. Но и жало чем-то матовым покрывается, даже олово на катушке плохо плавит, пока не очистишь. Есть какие-то отличия от пайки текстолита.
отстали в развитии лет на 50 от всего мира, и даже желания нет развиваться. канифоль, портянки, лапти…
а обычно под спиртоканифолью подразумевают не гели или еще там чего, а жидкий, часто самодельный, раствор канифоли в спирте.
вообще, зачем это все, если можно просто пользоваться нормальным флюсом.
что касается остального, то можно минимизировать риски. не только вытяжка, но и подбирать флюс, который дымит поменьше. это не бинарное состояние.
1) канифоль в сухом виде неудобно намазывать на место пайки, потому что она твердая и намазываться не хочет;
2) спиртоканифоль наоборот слишком жидкая и на месте пайки не держится, а стремится утечь по сторонам;
3) попав на руки или еще куда, где ей быть не следует (а это случается неизбежно), мешает противнее любого флюса;
4) оставляет нагар;
5) плохо отмывается после пайки.
всех этих недостатков, кроме, в некоторой степени, пятого, лишен любой приличный флюс в виде геля или пасты.
Если паять обычные платы, обычным свинцовым припоем, то наверно нет ничего лучше спирто-канифоли в различных консистенциях.
Даже есть дозаторы как фломастеры, довольно удобны и все новомодные флюсы не нужны.
Но BGA и без свинцовый припой, спирто-канифоль не подходит, горит и оставляет не пропаиваемый нагар, как впрочем разные непонятые флюсы, а кроме нагара, проводят на высоких частотах.
а вопрос между тем интересный. как правильно измерять или хотя бы детектировать проводимость припоя на определенной частоте?
Почерпнул просто массу полезной информации!