Обзор у меня первый, да и чукча — не писатель, так что — ногами не бить.
Где-то в начале октября прошлого года вышел обзор от BASAdm«Гель-флюсы AMTECH RMA-223, Kingbo RMA-218, AMTECH NC-559-ASM и их качество.»
Обзор был интересным для меня с той точки зрения, что я узнал мнение людей о том или ином товаре (я для себя давно вывел критерии покупки), и выяснил, какие же места стоит осветить подробнее.
Также, обещаный в комментариях к тому обзору тест-закупка флюса на разных торговых площадках, наконец то смог состояться, так как доехали все участники соревнований, а кое-кто уже вовсю трудится на рабочем месте.
Я постарался сделать максимально практичный и подробный обзор-сравнение гель-флюсов из китая Amtech NC-559-ASM-UV(TPF) (2 вида), Amtech NC-559-ASM-UV очень стремного вида, также полубезродного NC-559-ASM-UV(TPF) в банке, и Kingbo RMA-218. Кому интересно — пожалуйте под кат.
Итак, герои нашего сегодняшнего обзора, с кратким резюме:
Цена на момент покупки была $5.5, сейчас не изменилась. Фришип.
Первый участник конкурса зрительскихмоих личных симпатий за звание «Флюс №1 в работе».
Этот флюс у нас пойдет далее в тестах под номером один.
дополнительные фото
Имеет маркировку NC-559-ASM-UV(TPF). Уф-маркера (на его наличие нам указывает инлекс -UV) не имеет (хотя заявлен!).
Упаковка — 10сс шприц-картридж для пневмодозатора.
Цвет — янтарно-желтый, содержимое шприца однородное, без пузырей воздуха, при комнатной температуре — густой, можно выдавить имеющей четкую форму колбаской, объем картриджа порядка 10 с чем-то кубиков, точно не мерял, т.к. брал для тестов, и лежит он на запас, пока в работу не беру.
Обратите внимание на пробку-поршень картриджа, и ее конструкцию — такая пробка встречается в среднего качества флюсах, служит косвенным индикатором качества содержимого.
Ни разу не нарывался на хреновый флюс в такой упаковке, но и с неба звезд он никогда не хватал.
Этикетка глянцевая (у оригинала — матовая), надписи выполнены полиграфическим методом (у оригинала — термотрансферный принтер), также присутствует голографическая наклейка (ни на одном оригинальном флюсе не встречается, насколько мне известно, — еще один явный признак НЕоригинала).
Дымность средняя, если не лить прямо на паяльник шприцами — то дымовой завесы не создает.
Запах специфический, но не неприятный, не сильный.
Сравнивал с заведомо неплохим NC-559 (п.2 обзора) и RMA-218 (п.3 обзора), паяет не хуже, отмывается неплохо.
Но немного не то ;)
Оценка — твердый середнячок.
К покупке за такие деньги не рекомендуется, уж лучше взять Kingbo RMA-218, он хоть дешевле в 1.5 раза.
Цена при покупке (и сейчас) $6. Дорого, но это — eBay, на алиэкспрессе я брал по 4.45 год назад.
(а также ссылка на Aliexpress на провереного продавца, о нем чуть ниже)
дополнительные фото
В синем углу рингаВторым номером у нас будет тот флюс, в котором я уверен на 100%.
Маркировка NC-559-ASM-UV(TPF), такая же как у предыдущего. Этикетка матовая, маркировка нанесена полиграфическим способом (как ни щупал, как ни грыз, как ни скрёб шрифт, — не отскребается. Растворителями смывается только вместе с краской самой подложки. Вывод — полиграфия). Хотя и выполнена «под термотрансфер», впрочем это не мешает содержимому быть вполне качественным флюсом.
Упаковка — стандартный 10-ти кубиковый пневмошприц-дозатор. Обратите внимание на исполнение поршня — это единственный за 5 лет (кроме RMA-218, о котором ниже) флюс из Китая, упакованый в шприц-картридж с поршнем такого качества. Единственная конструкция, которая практически не «подтравливает» содержимое картриджа назад, в запоршневое пространство при долгой эксплуатации емкости в ручном режиме (не в пневмодозаторе).
Цвет — встречался в разных партиях от лимонно-желтого до практически желтовато-белого.
Отличительная особенность — это единственный флюс, который пока свежий имеет явно видимые включения воздуха в толще «начинки» картриджа.
К сожалению, мой экземпляр порядка 3 месяцев хранился не в холодильнике, и эти пузырьки посхлопывались, и на фото не видны (хотя все еще различимы при просвете фонариком).
Этот флюс максимально похож на оригинальный, из всего спектра того что я перепробовал из китайских флюсов, потому его будем называть «оригинальный», хотя, повторюсь, является ли он оригинальным от Amtech — очень большой вопрос. Скорее всего, конечно же, нет, так как врядли флюс, на котором написано «Made in USA» будет продаваться в Китае, логично? ;)
И это — тот самый флюс, о котором я говорил, что его я покупал на алиэкспрессе, подбирал из нескольких проб и ошибок, и которым пользуюсь уже года четыре подряд, ссылку обещал в комментариях к обзору BASAdm.
Уф маркер присутствует (единственный из обзора флюс, где он реально есть):
Фотопруфы здесь:
Это фото без ультрафиолетовой подсветки, и с ней.
В ультрафиолете флюс светится ярким неоновым светом, даже малые количества недомытого на плате видны прекрасно.
Данный флюс вполне держит бессвинцовые температуры при работе паяльником, не коксуется при этом, при грамотном нанесении после цикла пайки на ИК — малые остатки, отмывается элементарно ваткой со спиртом, но можно и не отмывать (я не мою практически никогда).
Активность — средняя (есть и поактивнее), но слабые и средние окислы по меди если не за один то за два прохода сгрызает, и пайка выходит ровная и прочная.
Годится для подавляющего большинства задач — и провода паять, и шарики накатывать при реболе (так его постоянно использую я), и в принципе, если не брезговать — можно и чипы на него садить.
Про режим бессвинцовой пайки не скажу — я его не использовал в таких режимах, но при цикле пайки «свинцовом» — остатки на плате минимальные (при грамотном нанесении!), в принципе даже не требуют отмывки. Ну, не лить «из ведра» — и будет счастье ;)
Выбор редакции (то есть меня), и рекомендации лучших собаководов, как говорится ;)
Брал у Runtop-а на алиэкспресс, тогда был по $3.15, кажется, сейчас цена на него $3.5
Дополнительные фото
Шприц не был обернут поверх этикетки скотчем, поэтому картинка стерлась (такая судьба у всех наклеек, не защищенных скотчем, остается белая наклейка и все)
Данный флюс я в свое время купил чисто на пробу, т.к. несколько коллег в один голос его нахваливали.
Расфасован в все те же 10 кубиковые картриджи для пневмодозатора, но бывает и в банке по 100 граммов (на работе у нас такой купили, не отличается от этого). Ссылку не даю, т.к. не знаю, у кого брали.
Банка выглядит вот так:
В «боевых условиях» опробован еще год назад, теперь лежит как основной флюс дома, применяется для всего, кроме BGA пайки (хотя некоторые коллеги его так используют, но я как то не доверяю китайцам в этом вопросе).
Активности флюса хватает на средние загрязнения/окислы меди, грызет довольно неплохо, хотя при этом флюс считается неактивным.
УФ-маркера нету, но с другой стороны, он тут и не заявлен, так что все в порядке.
Бессвинцовые температуры на паяльнике держит, дымность у него чуть выше чем у оригинального NC-559, но в приемлемых рамках, запах не сильный, хотя все равно вытяжка рекомендуется.
Еще один довольно неплохой флюс, без УФ маркера, но таки неплохой.
Чуть выше среднего, рабочая лошадка.
Рекомендовано редакцией (опять же — мнй) в категории «цена-качество», за меньшие деньги что то настолько же нормальное найти сложно.
UPD. про продавана на али, который Runtop.
Это такой странный продаван, что я даже не знаю, что про него говорить.
Товар от него всегда, сколько я помню, приезжал качественный, и в принципе, не особо долго добирался.
Но вот с выбором товара у него странно.
Вот, например, сейчас у него нету лотов NC-559 30куб шприц, и лота 2х10куб шприца, зато есть лот 3 шприца RMA-223 + NC-559 + LF-4300 (в принципе, все три флюса рекомендованы к применению, можно купить).
Так что — или рискуйте выбирать товар у других продавцов, ориентируясь на мои фотки, или ждите… не реже раза в 1.5-2 месяца товар у Рантопа появляется.
Этот боец дисквалифицирован досрочно Под номером четыре у нас китайский ГУТАЛИН. Фигурант обзора от BASAdm под именем AMTECH RMA-223
Цена на момент покупки составляла от 99 центов до 3-4 долларов, от жадности продавца.
Фотография стоковая, с ебая.
Реальный фото под спойлером.
Обращаем внимание на третье фото ;)
Дополнительные фото
Обратите внимание на крышку тюбика, и его торцевую заглушку.
В 99% случаев (кроме того, которорый указан здесь ниже) все флюсы, у которых вот такая черная крышка тюбика являются некачественным гуталином, у более-менее нормальных и просто хороших флюсов крышки ВСЕГДА на резьбе, у NC-559 и RMA-223 претендующих на оригинальность — оранжевые колпачки, у Kingbo RMA-218 своя синяя крышка, тоже на резьбе.
Расписывать «качества» не буду, но мое мнение полностью совпадает с предыдущим от BASAdm: вазелин, гуталин, солидол, и прочие похожие вещества будут столь же эффективны, как и ЭТО.
А то даже и эффективнее.
Флюсующие свойства отсутствуют наглухо, больше всего напоминает по запаху масло минеральное, липкий, отмывается погано, остаются жирные разводы. Дымит, коптит, и такое прочее.
Дрянь, не стоящая своих денег, короче.
З.Ы.
Справедливости ради, вынужден рассказать еще кое что.
Когда то давно (лет пять назад) я купил именно такой как на стоковом фото шприц.
Содержимое было белое, практически как молоко, и это был довольно хороший флюс, не смотря ни на что. Т.е. это был 146% НЕ флюс, названый NC-559, но вполне годный. Собственно, узрев на ебае картинку, я и повелся на нее.
Но — не тут то было! (ц)
Видимо, поскольку китайцы сами себе подложили знатную свинью, продавая много лет подряд говно и гуталин под этикеткой «RMA-223» создали ему шикарную антирекламу, и его перестали покупать.
А поскольку залежи надо было распродавать — начали прямо поверх старой клеить новую наклейку «NC-559» и продавать.
Цена на момент покупки и сейчас $7.98
Последним гвоздем программы… в крышку гроба....пунктом обзора будет этот фигурант.
Вкратце — фигня полная. Еще и вонючая вдобавок.
Нам нужно больше фоток!
Это таки флюс, в отличие от предыдущего фигуранта. Но какой то неправильный. Вонючий, и без УФ-маркера (хотя он тут как раз заявлен).
Обратите внимание — это _НЕ_ Amtech!!! Это как и написано, какой то Jing Rui.
Флюсующие совйства есть, но… Паяет, но говняно. Провода и китайские блокпиты паять сойдет, но нужна хорошая вытяжка — очень едкий и стойкий запах.
Можно подсовывать врагу в качестве деморализующего и парализующего работу реагента ;)
А так — и претензию продавцу не выставить, т.к. в описании товара нигде не написано, что это — Amtech. Так бы можно было сбить денег за подделку, а так — «Бачили очі, що купували, тепер їжте, хоч повилазьте!».
Резюме — не стоит своих денег совершенно, лучше бы я купил за те же деньги банку Kingbo RMA-218 — ее хотя бы смог бы использовать.
Что касается УФ-маркера во флюсе, то напоследок теоретической части — вот вам фотография, на ней слева направо герои обзора, в порядке следования. Нету только совсем-уж-подделки, которая типа RMA-223.
Ну, и, наконец-то, самая интересная часть - практическая.
В качестве подопытного — у нас выступит битый жизнью и мной в детстве кусок текстолита, на котором я опробую разные методы переноса изображения печатных плат на текстолит.
За те лет 10 что он валяется по полкам, он поимел вполне себе окисленный вид, ибо где он только не валялся, и чем его только не поливало в процессе экспериментов.
Методика тестирования следующая:
наносим на неподготовленую (с окислами, грязью и чем там на ней есть) поверхность текстолита каплю флюса, и греем каплю паяльником.
На паяльнике выставлено 280 градусов в «свинцовом» режиме и 310 в «бессвинцовом».
Температура контролировалась термопарой тестера и термометра, для исклюения погрешности.
Греем 5-15 секунд, убираем паяльник, вытираем ваткой со спиртом остатки флюса, смотрим на качество обработки поверхности.
Напомню, гель-флюсы из этой категории — это безотмывочные ремонтно-монтажные флюсы для использования с SMD компонентами, и они не предназначены в массе своей бороться с тяжелыми окислами, загрязнениями и прочими дефектами спаиваемых поверхностей.
Их предназначение — борьба с окислами от нормального хранения.
Все что выше — только в плюс флюсу. Все ГОДНЫЕ фигуранты обзора годятся для ремонта любой бытовой и компьютерной техники любого возраста (и еще немного ;)
А для борьбы с ржавчиной на железе и зеленью на меди — нужно использовать кислотные флюсы, которые к категории монтажных уже не относятся.
Мы же обозреваем БЕЗОТМЫВОЧНЫЕ гель-флюсы, предназначеные для BGA-монтажа!
Просьба это помнить, и не шуметь «фу, какой поганый и дорогой флюс, не залудил мой любимый гвоздь! Пойду куплю за копейки ЛТИ120 или F3!!!111адынадын»
Я сказал, а дальше за меня пусть скажет видео, которое и прилагаю.
Инспекторы качества не одобряют китайский товар. Они любят хороший, дорогой, фирменный флюс.
Но о нем как-нибудь в другой раз.
Все товары покупались за кровные, для себя, любимого.
Вопросы задавайте в комменты, если смогу — отвечу.
Ваш графоман.
Планирую купить+107Добавить в избранноеОбзор понравился+116
+194
NC-559-ASM он для BGA чипов подходит. У меня без UV и это лучший среди китайцев что пробовал и уже долгое время использую при замене BGA чипов на материнских. Отличительная особенность то что при нагревании он не кипит и не расширяется а больше испаряется и чипы не плывут как на других флюсах. И данный флюс положил китаец в комплект моей ИК станции, так я с ним и познакомился, а по началу думал что за вазелин мне прислали. Для контактной пайки и СМД я его не использую так как действительно не подходит, для этого есть другая химия.
Недавно приобрел для пробы в офлайн CyberFlux FN-255, мне понравился, буду брать еще.
Ну, я то как раз его для контактной пайки и SMD и пользую, т.е. когда меняются детали на матерях — именно им и мажу.
Или RMA-218, что первое схватится в руку.
Пока не перешел для установки чипов на флюсы типа Martin 0506MA, или Shenmao SMF-2L, или Ersa FMKANC32 — пользовался или «оригинальным» NC-559 (вот не помню, только, был ли там заявлен УФ маркер, у меня тогда не было УФ фоарика), или не менее «оригинальным» Amtech LF-4300TF (в кавычках оригинальность — потому что никто не знает, действительно ли это был оригинал).
Потом перешел на более дорогие флюсы, дабы голова не болела.
Возможно, когда нибудь потом, напишу свое мнение об этих флюсах, но для муськи это неформат, уж больно дорогие они.
Да и сфера применения узкая…
Добрый день!
Как думаете, ЛТИ-120 после истечения срока годности будет ещё держать свои свойства какое-то время?
Или вовсе неограничен у него срок? Как думаете?
Стоит целый лит ЛТИ с истекшим сроком полгода назад
Ой, таки шо ему исделается?!
У меня есть нормальные флюсы, просроченые на 5, 7, 10 лет.
Ничего, разве что подсохли и загустели.
А химия там нераспадающаяся, в ЛТИ-то. Там состава того, канифолька да активные вещества…
Да я им долго паял, для СМД хорошо, мелкие BGA паять можно, чипы (большие) плывут и стоит не разумно дорого. Потом одно время паял флюсом со штатов, брал на EBay, маркировки у него нет, его там бодяжут и разливают в шприцы, безотмывочный, текучий, запах канифоли. И как уже писал выше понравился гелеобразный CyberFlux FN-255.
Ну, если на то пошло, то Ersa стоит еще неразумнее ;)
А если большие чипы плывут — значит, много льете!
У Мартина точно такой эффект имеется — в точке близкой к ликвидусу он довольно резко в 1.2-1.5 раза увеличивается в объеме, и может «смыть» чип с места.
Его надо мазать просто мизер, тонюсеньким слоем.
Впрочем, его много и не надо.
Мне 10 кубиков хватает почти на полгода, смотря как много паять…
Да знаю я цены на ERSA, много лет сидел на этом оборудовании. Но, дело в том что при тех же дозировках, на одном флюсе, не доходя до верхней точки темп. по термопрофилю, начинается его кипение и чип плывет, а на другом (ну я сейчас говорю про NC-559-ASM) такого эффекта нет. Конечно дозировка имеет значение но я говорю о свойствах самого флюса.
Паяю EFD Fluxplus 6-412A уже не первый год. Беру в партсДиректе (не реклама). Хватает на 4-5 месяцев, а то и больше. Очень нравится им паять, и не только БГА. пайка гладенькая, круглая, не кипит особо. А под чипы намазываю буквально пальцем — тонюсеньким слоем. И ни один чип не поплыл, даже большие всякие мосты северные интел, графика NVIDIA старых серий, и даже здоровый радеон на видюхе iMAC сажал с ним — ни разу ничего не поплыло.
автор, добрый день, купил по твое ссылке rma218, один в один как на фото. Запаивал флешку феном, температура 260, вонь рыбьим жиром, дымище. Это так и должно быть? до этого пробовал RMA-223, он как флюс в плане залуживающих свойств плохой, но вот такого эффекта не было.
Гм.
Вот чем-чем, а рыбьим жиром я бы не сказал что оно пахнет…
Мне запах был похож на подгорающую масляную краску, да и то, пока не привык к новому запаху.
Дым при пайке феном — да, есть, спорить не буду.
Но этот флюс я в основном использую при пайке паяльником, потому особо на дымность не обращаю внимания.
Толку-то писать обзоры на флюсы, которые китайцы бодяжат (под одной маркой) кто из чего может :) Сегодня у китайца этот флюс имеет одни свойства, а через неделю у этого же китацы флюс с этим же названием в таких же шприцах будет уже слегка (а часто и не слегка) другим.
Эх, у меня как раз с черной крышечкой M-223…
Если он такой плохой, почему на али тысячи хвалебных отзывов? (это риторический вопрос, можно не отвечать)
Хотя вот сейчас наткнулся на такой отзыв:
Внешность оказалась обманчивой… Флюсы бывают активные и пассивные: активный — паяльная кислота, пассивный — канифоль. Так вот — этот флюс в разы пассивнее канифоли. Он отлично растекается, дает глянцевую, блестящую пайку, не дымит, но вот залудить что то с его помощью — очень и очень сложно — нужно долго греть и тереть. Паял гребенку к ардунине — замучился — гребенка была металла желтого цвета, не луженая, упорно не хотела лудиться и паяться с этим флюсом, хотя канифолью гребенка лудилась и паялась без проблем. Просто так спиртом после пайки не смывается, нужно тереть — в спирте растворяется плохо.. Похоже область применения этого флюса — паять луженое к луженому, для реболлинга и т.п… Как повседневный флюс — не пойдет, залудить с ним провод — мучение. Специфический продукт.
Ответ покупателя
Внимательно посмотрел название на английском. Флюс заявлен как не требующий смывки для замен и реболлинга. Для перепайки чипов с ногами и на шарах этот флюс действительно подходит идеально — хорошо растекается, не дымит и не кипит, дает глянец, препятствует образованию соплей припоя между близко расположенными выводами. То, что с ним хрен что залудишь — это тоже его плюс, значит его действительно можно не смывать, он ничего не разъест со временем. Таки внешность всеж не обманула...) Годный продукт.
Эх, у меня как раз с черной крышечкой M-223…
Если он такой плохой, почему на али тысячи хвалебных отзывов? (это риторический вопрос, можно не отвечать)
Один из вариантов выше и второй это то что все познается в сравнении. Если вы или тысячи других кто его приобрел, другим не пользовались то как вы можете знать что хорошо или плохо.
Я взял так же по многочисленным отзывам и заказам попробовать RMA-223, так он лежит теперь без дела, выкину его наверное :).
То же самое с припоями китайскими, куча заказов и положительных отзывов, а почти все что я брал на пробу оказалось гумном.
+1 я свой уже выкинул. он не флюсил вообще! кстати у флюсов срок годности где-то пол года. Можно купить вполне оригинальный или просто хороший китайский, но пока он дойдет уже все будет конченно.
Еще не видел ни одного флюса, который бы прокисал за полгода-год.
Имеется несколько единиц флюса, которому больше 5 лет, ну загустели немного, но на глаз свойства — те же.
Хотя от коллег слышал про испортившийся флюс, да.
во-во. У меня ефд лежал — я его за 1.5 года после конца срока хранения юзал. Никаких вредных отличий от свежего не заметил. Разве что стал чуток желтее свежего.
Паял им все подряд, особенно ответственные вещи)
И хранил при обычной комнатной т-ре — не парился с холодильниками.
KINGBO — норм флюс китайский, по соотношению цена качество — просто отлично, а припой — я писал обзор — синяя KAINA mySKU.me/blog/china-stores/47034.html
очень доволен — не хуже фирменной асахи, остальные китайские все хрень были
Увы, синей каины не пробовал, оранжевая есть, и рязанский есть, и другие но все это не то. REXANT намного лучше всех что я пробовал и кестер понравился, сейчас еще идет на дегустацию механик. Если он не пойдет то закажу синию каину, должно же с 10 раза повезти :)
Спасибо! Пропустил )
Скажите, пожалуйста, ее лучше взять в качестве универсального флюса для непрофессиональных целей?
Паяю все что придется, в том числе SMD. Но может потребоваться и чипы какие-то припаять, STM32 например. BGA мало вероятно… но вдруг )) Или какой-то комплект лучше держать? Может где-то что-т почитать можно? Где кратко, но четко все объяснено.
Смотрел видео обзоры производителей, понравился ALPHA OM-338-T.
Спасибо за обзор, кстати! Очень полезно! )))
Еще бы с припоем разобраться, все хочу на безсвинцовые перейти, свинец дома как-то не очень хочется паять…
С другой стороны катушка серебросодержащего припоя около 5 тр в Москве, дороговато и много для моих целей…
Ну в вашем случае, я бы советовал проверить 223 на пригодность, хотя бы по той методике, которую я показал.
ЛТИ — для труднопропаиваемых мест, типа старинной и сильно окисленной техники разве что оставить…
Хотя как по мне, тот же RMA-218 или NC-559 паяют где то так же.
Дело вкуса, наверное…
Спасибо! Да, я пытался сравнивать АMTECH RMA-223 с канифолью и ЛТИ, но сильно окисленной меди у меня не было, я просто залудил дорожки старой платы. Сработал он там неплохо, лучше канифоли. Но после вашего обзора захотелось перепроверить, буду искать старье! )))
Но в работе он мне все равно не очень нравится. Хочу попробовать что-то другое.
Что все таки лучше приобрести? RMA-218 или NC-559 (см. ниже) или что-то другое и в офлайне?
Вообще, хороший 223й — это все же свинцовый флюс, если жало немного в перекале — то будет гореть.
Ну, и на него такая масса подделок, что скорее 1-2% всего на рынке является чем-то употребимым, а подделок — 97-98%, гарантировано.
Для пробы можете купить флакон 218го, попробуете. По крайней мере, не разочаруетесь, думаю.
Если приживется, и вам с BGA не работать — то можно на нем и остановиться.
Хоть флюсы и безотмывочные, но лично я мою всегда, собенно если паяю процессоры, типа меги там, или того же STM.
Правила «хорошего тона» и весь мой опыт говорят, что так надежнее.
Спасибо за ответ! )))
Куплю в любом случае 218. Имеет смысл его в медицинский шприц перегонять (2 мл, например), так вроде удобнее пользоваться?
В офлайне нет смысла покупать?
Смываю я тоже всегда, обычным изопропиловым спиртом. Чищу ватным диском и зубной щеткой. Если можно, потом еще под водой промываю. Ванну УЗ покупать не планирую, других методик в интернете не нашел.
В именно 2мл — смысла не вижу, в руку «ложится» только 10мл, а по ним — посмотрите мой ролик про флюсы. Есть нюансы по конструкции.
Если цена в оффлайне соответствует цене на али — то, вай бы и нот, как говорится?
Моете — это правильно, но водой после изопропила уже как правило, не нужно.
Нет, т.к. по долнгу службы сталкиваюсь с бессвинцом.
Гадость редкая, не в плане химии (о ней ниже).
Он более хрупкий, менее механически стойкий — это раз.
Нужны более высокие (ощутимо более высокие!) температуры пайки (сильнее горит флюс, сложнее выдерживать профль для деталей).
А по поводу вреда от свинца…
А от висмута, сурьмы и прочей дряни — типа его (вреда) меньше?
Если паять в домашних объемах — то достсточно хорошей вытяжки над столом (а она не помешает в любом случае, хоть паяй, хоть нет).
М-223 с Али та еще гадость, не знаю кто там хвалебные отзывы пишет, скорее те кто купили в первый раз, у меня есть 223 купленный очень давно, более пяти лет назад, им и провод залудить не проблема, BGA чип припаять тоже, и Калифорния на нем правильно написана, купил на Али 223 набор 5шт, попробовал, хрень редкостная, забрал деньги у продавца, флюс выкинул, пользоваться им не реально.
У меня тож есть, еще на DX брал, али тогда еще не было.
И шанс купить нормальный флюс — был.
После этого видел нормальный 223 (который _вообще_ флюс, а не гуталин) уже только через 4 или 5 лет, у рантопа…
Kingbo RMA-218 пробовал впечатление вроде нормально, но одно но, если капаю каплю правильного М-223 то она после нагрева в объеме каплей и остается а Kingbo RMA-218 уменьшается раза в два или три.
Автору данного отзыва попробовать бы парафин вместо флюса, можно с машинным маслом 1:3 где то.
Отзыв именно такой же будет, говорю как краевед, котороый во времена начала BGA только таким составом и паял, и все было прекрасно!
Интересно, какое-такое долбило минусануло?
Я хотел сказать «Фундаментально. Плюсик.» едучи в набитой маршрутке и без очков. Читать могу, набирать — с «ашипками» маленько (у меня +2.5...).
RMA-218
купил 100гр банку больше года назад. паяю им всё, кроме BGA. отмывается отлично. в принципе очень неплохо и по этим деньгам, даже выше среднего. я доволен
Заказывал 559 для перепайки северного моста своего ноутбука здесь Всё прошло удачно, чип запаялся, ничего не кипело, хотя и паял безсвинец. В обзоре подделка-подделки, даже видно цвет совсем другой.
Подскажите, пожалуйста, каким флюсом пользоваться? Я запуталась совсем. Так много производителей и подделки есть. У меня RMA -223. Как оказалось подделка. Ничего сверхмелкого мне паять не надо. Всего лишь залудить провод и припаять его на плату. Диаметр провода 2-3.5 мм. Отмывать флюс мне не надо, соответственно, его видимость в ультрафиолете мне не важна. И чтобы запаха по минимуму было.
Давно его использую, но смывать настоятельно рекомендую. Провода залуженные при помощи Ф2000 через несколько месяцев начинают зеленеть на стыке изоляции голого конца. Это лишь один из примеров…
Но в целом хорошая штука, очень часто выручает.
Самое мерзкое из того что пробовал. Когда-то купил — так и лежит. Может оно конечно и паяет, но коксуется заметно, отмыть если потемнело — крайне сложно (мне проще всего канифольи капнуть, пропаять, и только потом смыть спиртом). Запах вроде и не сильно противный, но потом дышать трудно и ощущения нехорошие, ну и да, неотмытое со временем просто разваливается. За что _ЭТО_ хвалят — вообще не понимаю.
К сожалению в вашем фундаментальном труде не хватает еще одного участника как «ql qsi» он увы менее известен но имеет достаточно хорошее качество.
Я хотел написать обзор на данный продукт но увы не могу сравнить его с чем то фирменным типа флюкс плюс.
Поставляется данный флюс только в 100граммовой банке(134гр на весах), цена за банку была 10.43$ по отзывам данный флюс имел весьма хорошее качество и свойства близкие к 559 флюсам.
Цвет близок к участнику номер два, запах достаточно тяжелый напоминает воск для обуви отечественного производства с некой примесью литола.
При пайке феном количество дыма весьма небольшое при пайке даже при не очень высоких оборотах то небольшое дыма успешно сдувает с место пайки.
Активность я бы сказал уверенная, для того вытащил из кладовки плату от древнего ноутбука и попытался пропаять почерневший земляной полигон вблизи крепежного отверстия, флюс взял его достаточно уверенно, далеко не новые провода тоже, покрытая нитридом титана стальная контактная пластинка от разъемов типа банана тоже хорошо залудилась. Для проверки остаточной активности проверил эту же плату через месяц явных следов коррозии нет, есть одна как бы зеленая точка но больше ничего подобного и нету, не на меди, не на пролуженном месте. Но тут можно сказать никто и не обещал noclean хехе.
Флюс очень липкий, про удаление остатков могу сказать что этиловый спирт и Галоша справляются плохо, а вот ацетон все отлично удаляет.
Упомянутые вами пузырьки в тубе являются как раз результатом подвальном фасовки, по этой причине совсем не удивляюсь если туда окажется зафасован именно этот флюс понять это возможно наверное только по запаху вечером обязательно проверю на уф люминисценцию.
Про QSI слышал от одного товарища, и у меня они пока что от него одного, и отзывов два.
Один хвалебный («Оооо, такой флюс купил, такой флюс!») и второй матерный («Купил еще одну банку — такоеееееее… говноооооо....»)
Как то вот крайне мало на него отзывов, да и вообще информации в целом.
Ну это же Китай:) многие и с интерфлюкса плюются…
В целом тут все достаточно хорошо но запах тяжеловатый хоть и не отвратительный, вроде и не выкипает прям и не горит с огромным количеством дыма, но вот отмывка вызывает вопросы поскольку флюс достаточно активен.
Как минимум сравнить с другими не помешает отзывы в среднем лучше того же 559го.
Проверил свечение в уф, определенно сказать есть оно или нет сказать нельзя возможно лампа очень слабая.
Непрогретые не светятся вообще, а вот те куски что прогревал не сильно но светятся, в тех местах наносил мало и грел больше остатки стали не липкими и твердыми. Следы остаточной активности заметны только там где флюс не прогревался вообще.
Ну, это то как раз логично, флюс, прошедший фазу активации, должен (обязан!) становиться неактивным.
Иначе будет как у моего товарища, с красным ТТ, когда у него после сборки с грохотом ула в иной, лучший, мир силовая часть блокс питания.
Оказался флюс весьма активным, а его остатки — достаточно проводящими, чтобы открыть затворы силовых мосфетов.
Долларов на 30 фейерверк был…
Как не странно я не ожидал что это качество как то реализовано у китайцев, думал лишь условно как и с уф маркером. На остаточную активность и темболее проводимость частенько жалуются в этом отношении кингбо мне кажется увы не самый лучший.
Да, я слышал жалобы.
Ну, проверить как то вот не сложилось у меня, есть одна дурная привычка — сразу после пайки замыть паяное.
Ну вот пунктик у меня, как то не позволяет совесть оставлять гуано на плате, даже если этого никто и никогда не увидит. Профессиональная гордость, чтоли…
На работе постоянно паяем 218м из большой банки, и я и все коллеги, пока что проблем не замечали, ничего не стреляло.
Но учитывая такие «звоночки» от других людей — я лучше превентивно помою ;)
Мне пару кубиков спирта не жалко, все равно в конечном итоге оно в копейки обходится.
Кстати, по поводу «не сильно, но светится»…
У меня так даже остатки родной китайской канифоли немного тлеют в УФ, смотрел на платы дешевых блоков питания, у меня их масса в разборке.
Видимо, оно светится на тех же правах, как и у товарища в комментах выше, жареное масло на плите…
А вот мне он в сравнении с Kingbo 218 не слишком понравился. У него вспоможение к растеканию припоя гораздо хуже. И активность его существенно ниже. А уж то, что при повышении температуры он просто моментально убегает, не выполнив главной роли по зачистке и защите — это вообще нехорошо. Его приходится мазать вдвое больше, а потом оттирать это болото. Пахнет, кстати, чем-то вроде касторки. Банка Kingbo 218 закончилась, а от QSI был набит только один шприц, далее использовался очень мало. Т.е. альтернативу даже 218 флюсу не составляет.
Тут конечно все на любителя, но разве растекаемость флюса это не плюс? Например чтобы он мог забежать под BGA при демонтаже, если под убегает вы имели ввиду испаряемость то увы с чем то фирменным сравнить не могу в этом плане я бы призвал топик стартера чтобы он сравнил этот параметр у того же Кинг бо с той же эрсой. По поводу активности уже упоминали что всё-таки кингбо излишне активный флюс(хоть и субъективно) чтобы применять его под BGA надо дважды подумать. Но с тем же успехом можно взять что либо еще активнее используя принцип всеравно промывать.
Ну, скажем так, вязкость, текучесть и летучесть флюса — параметры, опять же, сугубо под задачу.
В общем и целом, чем круче BGA-шный флюс, тем обычно, у него текучесть (и летучесть!) выше.
Эрса плавится на пальцах до жидкого состояния, SMF2 просто более жидким становится, а мартин перестает клеить трафареты к чипу, хотя остается довольно вязким.
Про QSI не скажу ничего, но если то, что мне приходило намазаным на плату от знакомого (который, кстати, про QSI мне и рассказал) — то мне не понравилось.
Про такую уж суперактивность 218 — не знаю, могу попробовать намазать на плату, пропаять, и не смывать, положить на полку на недельку, посмотрим что будет.
БГА им, повторюсь, не паяю, т.к. есть более дорогие для этого дела флюсы.
Еще — гель-флюсы для монтажа бескорпусных SMD деталей (бесконтактная пайка) и корпусных/выводных (контактная пайка), а также флюсы для пайки более других вещей (например, медных труб отопления/водоснабжения) сильно различаются по своим физическим свойствам как при комнатной темп-ре, так и в точке активации.
В данном случае, т.н. «ремонтные» флюсы типа того же 223, 559 или 218 очень удачно попадают в середину этой шкалы, соответственно они неплохо справляются при пайке как бесконтактным методом (фен, ИК), так и контактным (паяльник).
По поводу тестов на активность такой тест уже проводился другим человеком, в тесте участвовал флюкс плюс, 559, 223, 218, сравнивались остататки после контактной, прогрева феном, и без прогрева тыц1, тыц2 да простит меня автор сего теста увы не знаю есть ли он на сайте.
Хороший сравнительный обзор. Проверенный KINGBO RMA-218 можно смело брать дешевле у этого продавца (правда, сейчас разобрали, но стоки периодически пополняются). Из жидких флюсов (в т.ч. для BGA) можно порекомендовать KESTER. Проверенный есть в Израиле и Гонкконге (отдельный сайт магазина с интересным ассортиментом).
Ну, Кестер — это во вторую категорию, «дорогие и качественные», в этот обзоп просто не попал ;)
Скажем так, мне давали пробники, порадовал.
Но цена на тот момент была на уровне или выше SMF-2L, шеф сказал «от добра добра не ищут», и купил очередной флакон SMF-а.
На том мое знакомство с Кестером и закончилось…
Какое хорошее начало и отсутствие выводов в конце обзора, смотреть 11+ минут видео чтобы понять что к чему это как-то совсем грустно. Так и напрашивается небольшое текстовое резюме.
Выводы под каждой позицией, если Вам нужны другие — покажите обзор, где выводы расписаны в удовлетворяющем Вас виде, посмотрим что можно будет в другой раз сделать.
Я же ничего не требую, автор — барин, но мне кажется для торопыг типа меня в конце можно вкратце указать, вот эти хорошие, а эти нет, кому нужны детали пересмотрит видео/перечитает обзор.
Фик вас поймёшь. 3 года назад по обзору с муськи купил RMA-223 на фасттеке. Сейчас вот пишут что это подделка и полное г.
Я конечно не проф. паяльщик, но вроде норм флюс.Возможно позже начали гнать левак.
вы выиграли в китайскую лотерею. повезло!
Тут или на радиокоте кто-то писал что у китайцев много изначально нормального фирменного флюса, часть которого они фасуют под левыми брендами, часть портиться и оно тоже идет на продажу и т.д. может я не очень точно передал сысль, но по-моему очень походе на правду.
А как насчёт этого утверждения? Моему флюсу уже 3 года. Просто хочу понять, либо я настолько не требовательный в пайке, либо срок годности всё-таки повыше.
При определенных условиях хранения я думаю что может и дольше хранится. У меня припои трубчатые (нормальные :) ) годами хранятся и паста мультикор 150 гр банка в холодильнике с просрочкой около 7 лет и все это содержит флюс и до сих пор пригодно для работы.
Согласен, сам имею просроченый не то на пять не то на семь лет остаток того, что когда то называлось RMA-223 и другой шприц, там Ersa FMKANC32.
Первый за прошедшие годы всего лишь стал гуще, и перестал продавливаться через иголку 0.8мм, а второму вообще не сделалось ничего, так и работает, и на вид остался таким же.
3 года назад по обзору с муськи купил RMA-223 на фасттеке. Сейчас вот пишут что это подделка и полное г.
Я конечно не проф. паяльщик, но вроде норм флюс.Возможно позже начали гнать левак.
Тоже есть RMA-223… И похоже ещё один сравнительный обзор флюсов нужен.
Тут можно даже «погадать по фото», если покажете что купили.
У рантопа на али есть лот 559+223+4300, там можно глянуть, как выглядит более-менее нормального качества 223.
Все что выглядело по другому — тест на съедание окислов не проходило, и вело себя как парафин на масле…
223-го у него уже нет. Свой экземпляр брал в самом популярном лоте, отсортировав по количеству покупок, и польстившись на хвалебные отзывы и видео с ютуба, приобрёл этот флюс, который не просто не лудит, а ещё и препятствует лужению медной дорожки. Сейчас кстати, спустя после 8 месяцев после получения, субстанция 223-го заметно загустела, возможно, если буду писать свой сравнительный обзор, это покажу. Не исключаю, что мне такой попался неудачный.
Затем взял чуток подороже — 218-й, наверное самый лучший из дешёвых флюсов — им доволен.
Запах специфический, но не неприятный, не сильный.
Сравнивал с заведомо неплохим NC-559 (п.2 обзора) и RMA-218 (п.3 обзора), паяет не хуже, отмывается неплохо.
Но немного не то ;)
Так, считаем количество «не» и тихо офигиваем. ))
Научитесь вычитать текст, с интервалом в несколько дней — здорово повышает качестве работы.
Вещь отличная, но к нему надо привыкнуть — флюс ОЧЕНЬ летучий!
Т.е. недомазал — получил непропай, т.к. флюс улетел раньше чем припой расплавился.
Намазал много — потекло.
Когда наносишь вмеру — остатков на плате почти не видно, испаряется.
И, да, ВЫТЯЖКА!!!
Едкий очень. глаза выпекает, еслине вытягивать.
Мне под заказ притащили с farnell, товарищ там тарится запчастями, а второй раз мы с коллегами взяли 200 гр банку на 15 человек, но там не я покупал, не скажу, где брали…
Видел я этот пост, да.
В принципе, согласен, потому что 90% всего что продается как «RMA-223», например, является явнім фуфелом (что в статье и описано).
Про 559-й тоже у меня сомнения про банки идут, т.к. лично пока не встречал нормального, а все что более-менее похоже «на правду» шло в шприцах с оранжевыми колпачками.
Ну, я потому и написал, что «оригинал», что есть сомнения в его оригинальности.
если посветить уф конвоем то вроде что то светится…
как и заляпанная жиром газовая плита :-) внимание! портал в потустороннее измерение открывается только в лучах ультафиолета, при обычном освещении этого ужаса не видно.
Не.
Вообще на производстве, когда делается инспекция собраной платы, она проверяется и на наличие остатков флюса в том числе.
Вот затем маркер и нужен — увидеть, где недомыто.
А жир… Насколько я знаю, в состав этих гелей жир не входит.
Кстати, свеже емасло не светится. Ни оливковое, ни постное.
Я проверял ;)
Смотря что паять, но чтоб понятнее было, я канифоль и любые флюсы на ее основе последний раз использовал лет не то шесть, не то семь назад.
Не только на работе, а и дома.
В последней части видео, где тест «на выживание», видна дозировка нужного для пайки количества флюса, и способ нанесения.
При пайке обычным паяльником, возможно, разницы вы и не заметите. Но при работе «вечными» жалами с покрытием из никеля разница весьма ощутима.
Кроме личного опыта — рекомендации будут малоэффективны. Купите тот жже 218-й флюс, как бы недорого «на попробовать».
В свое время свой выбор я так и сделал: купил и попробовал.
На будущее — самый дешевый — не означает лучший для «первого раза».
Если вам прийдет гуталин, то вы на всю жизнь запомните для себя, что, мол, вон та субстанция в тюбике — фигня полная и выкинутые деньги.
Проходил уже такой период ;)
Хорошо что хватило упорства найти таки что то стОящее ;)
Таки.
RMA — Rosin Mild Activated, т.е. Канифоль Слегка Активированная ;) И по хорошему её нужно смывать.
И если уж связываться со всякими непонятными китайскими RMA (которые зачастую ну нифига не МА, а активированные по самое немогу), то уж лучше купить обычной светлой канифоли, и если нужно — наколотить спиртоканифоли. Или уже готовой, тот же F3. Для чуть подкисленного лично у меня стоит спиртоканифоль с добавкой глицерина, некоторые просто глицерином паяют (но это ИМХО плоховатая практика).
ЗЫ
Безсвинцовкой не пользуюсь, жестоко не понравилось. ПОС61 форевер.
Никто не говорит, что канифоль хуже. Просто и у нее есть свои минусы. Один из них — это дымность. Одно дело паять на работе по долгу службы/работы и совсем другое дело как хобби. Да если еще и дома, да если еще и живешь не один — это становится его большИм минусом. Да и smd детали им сложнее паять, чем гель-флюсами, вот и начинаешь смотреть в сторону вторых. Ну и плюс играет роль еще и такой фактор как «импортное», а значит лучше, чем наше совковое. Этакий пережиток прошлого, когда гнались за всем импортным, считая, что оно лучше нашего. :) Хотя месяца с два-три назад в одном из наших магазинов попалась мне флюс-паста ВТС от СмолТехноХим за 25рэ 20грамм. Не удержался — взял на пробу, но до сих пор руки проверить так и не дошли. Надо будет все таки проверить его, авось ничуть не хуже окажется всего этого импорта. :)
Лучше дышать натуральным дымком, чем канцерогенным газом без запаха. На флюсах же и пишут, не для домашнего применения, ядовито канцерогенно. Если нет вытяжки и отдельной мастерской, лучше паять канифолью. Благодаря дымности не забудешь проветрить.
Поискал, тут есть обсуждение
Ничего вредного там не нашли. Более вреден свинцовый припой. Паять можно даже флюсами на основе глицерина и безсвинцовым припоем. Народ паяет без вытяжки в мелкой комнате всю жизнь и нормально ))
Пока что не пробовал ничего лучше и более универсального. Канифоль обычная, стоит 1.5-литровая банка (да, с твердой канифолью), хватит думаю надолго )))
Да, SMD тоже канифолью, и всё норм. BGA большие не паяю, маленькие — пробовал и с канифолью и с 559 и то и то работает.
Жаль ее в обзоре нет для сравнения.
В некоторых случаях из того что пробовал вроде норм 559, но у меня наверное тоже не оригинал и не похож на то что в обзоре визуально — бесцветный и непрозрачный, когда плавится — жидкий как вода, от паяльника немного коксуется, если перегреть, но смывается нормально. Его использую когда надо хороший обзор места пайки в процессе, иногда для работы с феном, иногда что-то по-быстрому прихватить и чтоб потом не слишком много мыть.
По канифоли явные плюсы, которых не заметил у остальных флюсов — теплопроводность и не убегает от паяльника, а скорее наоборот — обволакивает то что жарится. В итоге припой после отвода жала чуть дольше остается жидким и получается красивая блестящая поверхность.
С правильным гель-флюсом пайка выходит еще более блестящая и красивая, уж поверьте.
За пайку SMD канифолью — если паяете 0603 и мельче — Вам памятник при жизни надо ставить, за настойчивость.
Опять же говорю, как человек, который начинал с канифольных флюсов (кусковая канифоль, потом спиртоканифоль (вот смеяться будете, я делал густоту себе для работы, как у современных гель-флюсов, один в один, еще лет 10 назад! Ну вот удобно мне так!).
З.Ы. а паяющих BGA на канифольные составы — уж извините, хочется чем-то тяжелым приложить.
Видимо, никогда не приносили в ремонт Вам уканифоленых ноутбуков, и других устройств того же толка.
А мне хватило еще в 10м году…
По блестящести — меня устраивает.
А так — да, и 0603 и мельче случается вроде 0402 на ноутбучной памяти.
BGA большие конечно даже пытаться на канифоль ставить не буду, т.к. фих получится из под чипа вымыть всё потом, да и неначем. Я только мелкие ставил вроде ШИМ-ок и контроллеров питания там где размер по шарам 5х5 примерно — это реально отмыть начисто, если не перегревать. Канифоль даже потемнеть не успевает особо и со спиртом уходит замечательно.
А чем дозировать 559й в шприце дома? Иглы там нет, поршня тоже. Густой он. В обычный шприц пытаться переложить? Как? Кстати, этикетка матовая, винт колпачок.
В инете натыкался на видео, как один умелец с помощью какой-то небольшой трубочки-переходника (самодельного) перегонял флюс из подобного шприца в обычный шприц за счет вакуума. Просто вытягивал до упора поршень обычного шприца и ждал, когда образовавшийся вакуум в нем «перетащит» флюс из шприца-донора. Как то так.
Видел на днях, по моему, это кусок трубки от стержня гелевой ручки (если не путаю).
Но можно и куском термоусадки справиться, или кембрика подходящего.
Тут наверное, в каментах за прямые ссылки на собственный канал дадут модераторы злых люлей.
На ютубе поищите мой ролик «Про флюс, шприцы и иголки» — там я популярно рассказываю, как это делается, и какие шприцы стоит поискать под это дело.
А последний тюбик пересыпал вообще просто — на работе у меня колпачка-конуса не было, так я кусок термоусадки подходящей взял, обсадил феном на оголовье картриджа, и второй конец на носике шприца, и перетянул содержимое.
Картридж подогрейте до 35-40 градусов, сильно улучшает текучесть, проще пересыпать.
Если тебе именно активный — хлорид цинка как вариант. У нас он стоит ~300рэ за поллитры. Его и онлайн покупать не надо. В любой радиомагазин зайди или там, где товары для пайки продаются. У них активные флюсы как правило всегда есть. В крайнем случае соляная кислота + цинк = хлорид цинка. :) Вот только активный флюс обязательно смывать нужно. Зачем он тебе? Медь и канифолью не плохо паяется. Другое дело неактивный, да если еще и гель — и паяет хорошо и смывать не надо. Мечта любого гуру занимающегося пайкой.
Для меди и железа у меня применялись флюсы на основе ортофосфорной кислоты.
Но очень уж она активная, надо отмывать хорошо.
Для нержавейки — вообще не знаю, чем в бытовых условиях ее паять.
Лично не сталкивался с такой задачей…
Если вы не паяете хотя бы раз в неделю — то наверное, смысла особого вам не будет.
Но если в списке задач уже идет микроэлектроника, и какое-то SMD на горизонте маячит — то советую таки переходить.
Искал пистолеты для таких шприцев. Печально всё. На Али есть только одна модель за 30$, на Тао повеселее, но все какие-то огромные да и потерялся я в тамошней номенклатуре ибо такие ручные дозаторы бываю вплоть до 100СС. Уважаемые доны знают места, где водятся столь замечательные девайсы? Отвёрткой давить на поршень в 21 веке совсем грустно и страшно неудобно.
Большинство уважаемых донов(тм) ;) пользуется медицинскими шприцами.
Дешево и сердито.
Просмотрите комментарии, я давал отсылку к видео, где показано как пересыпать одно в другое.
Попробуйте — НАМНОГО удобнее, говорю как человек, использующий гель-флюсы в медшприцах последние лет 5-6, наверное.
Медицинское изделие не позволяет выдавливать микродозами, лично я «переливаю». Если через иглу, то для таких шприцев существуют и вкручиваемые иглы-наконечники различного диаметра и формы, причём это тоже вполне себе стандарт для некоторых стран. У нас гладкий конус, а у них резьба. В таком разе смысл перепаковки флюса из родного флакона в обычный шприц для меня ускользает.
Вы удивитесь, но обычная «наша» медицинская игла как родная вкручивается в картридж-дозатор.
У обычной мед. иглы по бокам выступы видели? Они как раз под вот такую систему, с резьбой.
Конусы — одинаковые.
Просто на обычном шприце нету боковых захватов (кстати, на капельницах они местами есть), но система крепления — та самая.
Погуглите, я ключевое слово не помню, но этот конус одинаковый для 80% мира.
Смысл пересыпания в мед. шприц — у них не так просачивается через поршень флюс, и еще момент — можно поршнем оттянуть излишек — поищите мое видео «про флюс шприцы и иголки», я давал к нему отсылки.
З.Ы. Если не получается выдавить строго ту дозу флюса, сколько надо — или выгоняйте из шприца воздух, или подбирайте диаметр иглы — я уже давно выдавливаю строго сколько нужно, если паяю наприер, компонент 0402 — то и флюса выдавливается ровно столько, сколько занимает по объему компонент.
А ведь и верно, вкручиваются наши одноразовые иглы в тубы с флюсом. Шайтанама аднака :) Благодарствую. А не проще поменять только поршень, от стандартных одноразовых шприцев диаметр совпадает? Мне прямо сейчас не на чем проверить, нет обычных десятикубовых шприцев.
поршень ПОМЕНЯТЬ — не получится.
Вставить поверх от медицинского — нууу… можно, но его подрезать надо тогда, иначе либо не влезет, либо влезет, но очень герметично, и начнет толкать содержимое еще до того, как дойдет до того поршня что в картридже уже сидит.
Короче, вся идея теряется, т.к. дозировать все равно не удобно, назад то не оттянуть.
У меня трое кошаков.
Лизать флюс — они что, дурные? ;)
не, не отрава, наверное, но просрач схватить наверняка можно, смотря сколько сожрать.
Короче, был бы он такой уж отравный — мне бы уже гайки были.
Я ж и не особо тщательно руки мою, перед едой-то…
Да и… были, гммм… моменты… когда немытыми руками за ЭТО хватался в сортире…
Потом бегал до вечера, как Штирлиц из анекдота про «чудо распухло» ;)
Но 6й год на исходе — все еще работаю, не жалуюсь…
По поиску «канифоль» на eBay выдает канифоль для (не знаю как правильнее сказать) натирания смычков у скрипки. Это обычная канифоль, подходящая для пайки, или что-то другое?
Обычная. Вроде бы, особо очищенная.
Паять можно.
Сам при союзе покупал карболитовые баночки «Канифоль скрипичная». Где-то еще несколько баночек лежит:)
Если вы уже работаете в тех областях, где нужно работать с BGA — то рекомендуется 559, а если Вы — начинающий, и вам в первую очередь «попробовать» что оно такое, эти гель-флюсы — то RMA-218.
Он и дешевле, и чуть активнее 559-го.
Спасибо. Да сейчас все больше приходится возиться с BGA, поэтому и спрашиваю. Вот только я смотрю, что 559 флюс очень активный и его надо смывать. Вот последний наглядный обзор mySKU.me/blog/aliexpress/50184.html. Даже не предполагал, что он так окисляет контакты со временем.
P.s. Найти бы где его купить нормального, а не жуткую подделку, не подскажете?
Тогда тот 559 что «выбор редакции» из обзора — ваше всё.
Это не оригинал, но и не подделка, какой то просто хороший флюс.
Я им лет пять уже пользуюсь.
Кстати, тот 559, что в обзоре на который ссылка — очень похож на тот, что у меня в обзоре №1.
Я 559-м паяю ВСЁ (от проводов до компонентов 01005 в айфонах 6). Правда, я никогда не оставляю на плате флюс, т.к. какой бы он хороший ни был, но в СВЧ и просто микропроцессорной технике с высокими частотами, любые остатки на плате могут помешать работе.
Разве что провода вот не отмываю. Но даже то что не отмываю, не гниет, какни странно ;)
Если вам так чтоб уже совсем-совсем не отмывать — тогда только фирменные флюсы, типа Martin, Shenmao, Ersa, Interflux, или EFD.
Но там уже совершенно другая ценовая категория.
Недавно приобрел для пробы в офлайн CyberFlux FN-255, мне понравился, буду брать еще.
Или RMA-218, что первое схватится в руку.
Пока не перешел для установки чипов на флюсы типа Martin 0506MA, или Shenmao SMF-2L, или Ersa FMKANC32 — пользовался или «оригинальным» NC-559 (вот не помню, только, был ли там заявлен УФ маркер, у меня тогда не было УФ фоарика), или не менее «оригинальным» Amtech LF-4300TF (в кавычках оригинальность — потому что никто не знает, действительно ли это был оригинал).
Потом перешел на более дорогие флюсы, дабы голова не болела.
Возможно, когда нибудь потом, напишу свое мнение об этих флюсах, но для муськи это неформат, уж больно дорогие они.
Да и сфера применения узкая…
То, что от него могут дороги закоротить или от дешевых флюсов реально голова болит?
Как думаете, ЛТИ-120 после истечения срока годности будет ещё держать свои свойства какое-то время?
Или вовсе неограничен у него срок? Как думаете?
Стоит целый лит ЛТИ с истекшим сроком полгода назад
У меня есть нормальные флюсы, просроченые на 5, 7, 10 лет.
Ничего, разве что подсохли и загустели.
А химия там нераспадающаяся, в ЛТИ-то. Там состава того, канифолька да активные вещества…
А если большие чипы плывут — значит, много льете!
У Мартина точно такой эффект имеется — в точке близкой к ликвидусу он довольно резко в 1.2-1.5 раза увеличивается в объеме, и может «смыть» чип с места.
Его надо мазать просто мизер, тонюсеньким слоем.
Впрочем, его много и не надо.
Мне 10 кубиков хватает почти на полгода, смотря как много паять…
Вот чем-чем, а рыбьим жиром я бы не сказал что оно пахнет…
Мне запах был похож на подгорающую масляную краску, да и то, пока не привык к новому запаху.
Дым при пайке феном — да, есть, спорить не буду.
Но этот флюс я в основном использую при пайке паяльником, потому особо на дымность не обращаю внимания.
Пока что не подводил…
Если он такой плохой, почему на али тысячи хвалебных отзывов? (это риторический вопрос, можно не отвечать)
Хотя вот сейчас наткнулся на такой отзыв:
Я взял так же по многочисленным отзывам и заказам попробовать RMA-223, так он лежит теперь без дела, выкину его наверное :).
То же самое с припоями китайскими, куча заказов и положительных отзывов, а почти все что я брал на пробу оказалось гумном.
Имеется несколько единиц флюса, которому больше 5 лет, ну загустели немного, но на глаз свойства — те же.
Хотя от коллег слышал про испортившийся флюс, да.
Паял им все подряд, особенно ответственные вещи)
И хранил при обычной комнатной т-ре — не парился с холодильниками.
mySKU.me/blog/china-stores/47034.html
очень доволен — не хуже фирменной асахи, остальные китайские все хрень были
Скажите, пожалуйста, ее лучше взять в качестве универсального флюса для непрофессиональных целей?
Паяю все что придется, в том числе SMD. Но может потребоваться и чипы какие-то припаять, STM32 например. BGA мало вероятно… но вдруг )) Или какой-то комплект лучше держать? Может где-то что-т почитать можно? Где кратко, но четко все объяснено.
Смотрел видео обзоры производителей, понравился ALPHA OM-338-T.
Еще бы с припоем разобраться, все хочу на безсвинцовые перейти, свинец дома как-то не очень хочется паять…
С другой стороны катушка серебросодержащего припоя около 5 тр в Москве, дороговато и много для моих целей…
ЛТИ — для труднопропаиваемых мест, типа старинной и сильно окисленной техники разве что оставить…
Хотя как по мне, тот же RMA-218 или NC-559 паяют где то так же.
Дело вкуса, наверное…
Но в работе он мне все равно не очень нравится. Хочу попробовать что-то другое.
Что все таки лучше приобрести? RMA-218 или NC-559 (см. ниже) или что-то другое и в офлайне?
Ну, и на него такая масса подделок, что скорее 1-2% всего на рынке является чем-то употребимым, а подделок — 97-98%, гарантировано.
Насчет второго варианта не уверен.
Если приживется, и вам с BGA не работать — то можно на нем и остановиться.
Хоть флюсы и безотмывочные, но лично я мою всегда, собенно если паяю процессоры, типа меги там, или того же STM.
Правила «хорошего тона» и весь мой опыт говорят, что так надежнее.
Куплю в любом случае 218. Имеет смысл его в медицинский шприц перегонять (2 мл, например), так вроде удобнее пользоваться?
В офлайне нет смысла покупать?
Смываю я тоже всегда, обычным изопропиловым спиртом. Чищу ватным диском и зубной щеткой. Если можно, потом еще под водой промываю. Ванну УЗ покупать не планирую, других методик в интернете не нашел.
Если цена в оффлайне соответствует цене на али — то, вай бы и нот, как говорится?
Моете — это правильно, но водой после изопропила уже как правило, не нужно.
Гадость редкая, не в плане химии (о ней ниже).
Он более хрупкий, менее механически стойкий — это раз.
Нужны более высокие (ощутимо более высокие!) температуры пайки (сильнее горит флюс, сложнее выдерживать профль для деталей).
А по поводу вреда от свинца…
А от висмута, сурьмы и прочей дряни — типа его (вреда) меньше?
Если паять в домашних объемах — то достсточно хорошей вытяжки над столом (а она не помешает в любом случае, хоть паяй, хоть нет).
И шанс купить нормальный флюс — был.
После этого видел нормальный 223 (который _вообще_ флюс, а не гуталин) уже только через 4 или 5 лет, у рантопа…
Отзыв именно такой же будет, говорю как краевед, котороый во времена начала BGA только таким составом и паял, и все было прекрасно!
+
Я хотел сказать «Фундаментально. Плюсик.» едучи в набитой маршрутке и без очков. Читать могу, набирать — с «ашипками» маленько (у меня +2.5...).
купил 100гр банку больше года назад. паяю им всё, кроме BGA. отмывается отлично. в принципе очень неплохо и по этим деньгам, даже выше среднего. я доволен
Застилать кровать бесполезно — к концу дня все равно вот такое будет.
Но в целом хорошая штука, очень часто выручает.
Я хотел написать обзор на данный продукт но увы не могу сравнить его с чем то фирменным типа флюкс плюс.
Поставляется данный флюс только в 100граммовой банке(134гр на весах), цена за банку была 10.43$ по отзывам данный флюс имел весьма хорошее качество и свойства близкие к 559 флюсам.
Цвет близок к участнику номер два, запах достаточно тяжелый напоминает воск для обуви отечественного производства с некой примесью литола.
При пайке феном количество дыма весьма небольшое при пайке даже при не очень высоких оборотах то небольшое дыма успешно сдувает с место пайки.
Активность я бы сказал уверенная, для того вытащил из кладовки плату от древнего ноутбука и попытался пропаять почерневший земляной полигон вблизи крепежного отверстия, флюс взял его достаточно уверенно, далеко не новые провода тоже, покрытая нитридом титана стальная контактная пластинка от разъемов типа банана тоже хорошо залудилась. Для проверки остаточной активности проверил эту же плату через месяц явных следов коррозии нет, есть одна как бы зеленая точка но больше ничего подобного и нету, не на меди, не на пролуженном месте. Но тут можно сказать никто и не обещал noclean хехе.
Флюс очень липкий, про удаление остатков могу сказать что этиловый спирт и Галоша справляются плохо, а вот ацетон все отлично удаляет.
Упомянутые вами пузырьки в тубе являются как раз результатом подвальном фасовки, по этой причине совсем не удивляюсь если туда окажется зафасован именно этот флюс понять это возможно наверное только по запаху вечером обязательно проверю на уф люминисценцию.
Один хвалебный («Оооо, такой флюс купил, такой флюс!») и второй матерный («Купил еще одну банку — такоеееееее… говноооооо....»)
Как то вот крайне мало на него отзывов, да и вообще информации в целом.
В целом тут все достаточно хорошо но запах тяжеловатый хоть и не отвратительный, вроде и не выкипает прям и не горит с огромным количеством дыма, но вот отмывка вызывает вопросы поскольку флюс достаточно активен.
Как минимум сравнить с другими не помешает отзывы в среднем лучше того же 559го.
Непрогретые не светятся вообще, а вот те куски что прогревал не сильно но светятся, в тех местах наносил мало и грел больше остатки стали не липкими и твердыми. Следы остаточной активности заметны только там где флюс не прогревался вообще.
Иначе будет как у моего товарища, с красным ТТ, когда у него после сборки с грохотом ула в иной, лучший, мир силовая часть блокс питания.
Оказался флюс весьма активным, а его остатки — достаточно проводящими, чтобы открыть затворы силовых мосфетов.
Долларов на 30 фейерверк был…
Ну, проверить как то вот не сложилось у меня, есть одна дурная привычка — сразу после пайки замыть паяное.
Ну вот пунктик у меня, как то не позволяет совесть оставлять гуано на плате, даже если этого никто и никогда не увидит. Профессиональная гордость, чтоли…
На работе постоянно паяем 218м из большой банки, и я и все коллеги, пока что проблем не замечали, ничего не стреляло.
Но учитывая такие «звоночки» от других людей — я лучше превентивно помою ;)
Мне пару кубиков спирта не жалко, все равно в конечном итоге оно в копейки обходится.
У меня так даже остатки родной китайской канифоли немного тлеют в УФ, смотрел на платы дешевых блоков питания, у меня их масса в разборке.
Видимо, оно светится на тех же правах, как и у товарища в комментах выше, жареное масло на плите…
В общем и целом, чем круче BGA-шный флюс, тем обычно, у него текучесть (и летучесть!) выше.
Эрса плавится на пальцах до жидкого состояния, SMF2 просто более жидким становится, а мартин перестает клеить трафареты к чипу, хотя остается довольно вязким.
Про QSI не скажу ничего, но если то, что мне приходило намазаным на плату от знакомого (который, кстати, про QSI мне и рассказал) — то мне не понравилось.
Про такую уж суперактивность 218 — не знаю, могу попробовать намазать на плату, пропаять, и не смывать, положить на полку на недельку, посмотрим что будет.
БГА им, повторюсь, не паяю, т.к. есть более дорогие для этого дела флюсы.
Еще — гель-флюсы для монтажа бескорпусных SMD деталей (бесконтактная пайка) и корпусных/выводных (контактная пайка), а также флюсы для пайки более других вещей (например, медных труб отопления/водоснабжения) сильно различаются по своим физическим свойствам как при комнатной темп-ре, так и в точке активации.
В данном случае, т.н. «ремонтные» флюсы типа того же 223, 559 или 218 очень удачно попадают в середину этой шкалы, соответственно они неплохо справляются при пайке как бесконтактным методом (фен, ИК), так и контактным (паяльник).
Надеюсь, ответил.
Обзор бы посмотрел, ибо давно хочу купить банку 559, но не могу найти подходящий ;(
Скажем так, мне давали пробники, порадовал.
Но цена на тот момент была на уровне или выше SMF-2L, шеф сказал «от добра добра не ищут», и купил очередной флакон SMF-а.
На том мое знакомство с Кестером и закончилось…
Если не сложно )))
Под каждой позицией — текстом написана краткая характеристика на каждого конкурсанта.
Или, того, этого… «многабукав» написал?
Под каждой обзираемой (оборзеваемой?) позицией написан краткий вывод ;)
Я конечно не проф. паяльщик, но вроде норм флюс.Возможно позже начали гнать левак.
Тут или на радиокоте кто-то писал что у китайцев много изначально нормального фирменного флюса, часть которого они фасуют под левыми брендами, часть портиться и оно тоже идет на продажу и т.д. может я не очень точно передал сысль, но по-моему очень походе на правду.
Первый за прошедшие годы всего лишь стал гуще, и перестал продавливаться через иголку 0.8мм, а второму вообще не сделалось ничего, так и работает, и на вид остался таким же.
У рантопа на али есть лот 559+223+4300, там можно глянуть, как выглядит более-менее нормального качества 223.
Все что выглядело по другому — тест на съедание окислов не проходило, и вело себя как парафин на масле…
Затем взял чуток подороже — 218-й, наверное самый лучший из дешёвых флюсов — им доволен.
Научитесь вычитать текст, с интервалом в несколько дней — здорово повышает качестве работы.
А по теме — я уже неделю на этот текст смотрю, уже видимо глаз замылился…
Но править — не буду, все, надоело!!! ;)))
Скажем так, не встречал развесного, а 200+ евриков за банку платить как то Джабба душит.
банкой было дешевле чем 200 евро — то ли 9 то ли 10 тыщ рублей
Т.е. недомазал — получил непропай, т.к. флюс улетел раньше чем припой расплавился.
Намазал много — потекло.
Когда наносишь вмеру — остатков на плате почти не видно, испаряется.
И, да, ВЫТЯЖКА!!!
Едкий очень. глаза выпекает, еслине вытягивать.
В принципе, согласен, потому что 90% всего что продается как «RMA-223», например, является явнім фуфелом (что в статье и описано).
Про 559-й тоже у меня сомнения про банки идут, т.к. лично пока не встречал нормального, а все что более-менее похоже «на правду» шло в шприцах с оранжевыми колпачками.
Ну, я потому и написал, что «оригинал», что есть сомнения в его оригинальности.
если посветить уф конвоем то вроде что то светится…
как и заляпанная жиром газовая плита :-) внимание! портал в потустороннее измерение открывается только в лучах ультафиолета, при обычном освещении этого ужаса не видно.
Вообще на производстве, когда делается инспекция собраной платы, она проверяется и на наличие остатков флюса в том числе.
Вот затем маркер и нужен — увидеть, где недомыто.
А жир… Насколько я знаю, в состав этих гелей жир не входит.
Кстати, свеже емасло не светится. Ни оливковое, ни постное.
Я проверял ;)
Не только на работе, а и дома.
В последней части видео, где тест «на выживание», видна дозировка нужного для пайки количества флюса, и способ нанесения.
При пайке обычным паяльником, возможно, разницы вы и не заметите. Но при работе «вечными» жалами с покрытием из никеля разница весьма ощутима.
Кроме личного опыта — рекомендации будут малоэффективны. Купите тот жже 218-й флюс, как бы недорого «на попробовать».
В свое время свой выбор я так и сделал: купил и попробовал.
Если вам прийдет гуталин, то вы на всю жизнь запомните для себя, что, мол, вон та субстанция в тюбике — фигня полная и выкинутые деньги.
Проходил уже такой период ;)
Хорошо что хватило упорства найти таки что то стОящее ;)
RMA — Rosin Mild Activated, т.е. Канифоль Слегка Активированная ;) И по хорошему её нужно смывать.
И если уж связываться со всякими непонятными китайскими RMA (которые зачастую ну нифига не МА, а активированные по самое немогу), то уж лучше купить обычной светлой канифоли, и если нужно — наколотить спиртоканифоли. Или уже готовой, тот же F3. Для чуть подкисленного лично у меня стоит спиртоканифоль с добавкой глицерина, некоторые просто глицерином паяют (но это ИМХО плоховатая практика).
ЗЫ
Безсвинцовкой не пользуюсь, жестоко не понравилось. ПОС61 форевер.
А мы имеем дело с флюсом.
Кстати, погуглите повнимательнее — канифоль — тоже канцероген, каких поискать.
Канифоль — тоже канцероген, каких поискать.
Ничего вредного там не нашли. Более вреден свинцовый припой. Паять можно даже флюсами на основе глицерина и безсвинцовым припоем. Народ паяет без вытяжки в мелкой комнате всю жизнь и нормально ))
Да, SMD тоже канифолью, и всё норм. BGA большие не паяю, маленькие — пробовал и с канифолью и с 559 и то и то работает.
Жаль ее в обзоре нет для сравнения.
В некоторых случаях из того что пробовал вроде норм 559, но у меня наверное тоже не оригинал и не похож на то что в обзоре визуально — бесцветный и непрозрачный, когда плавится — жидкий как вода, от паяльника немного коксуется, если перегреть, но смывается нормально. Его использую когда надо хороший обзор места пайки в процессе, иногда для работы с феном, иногда что-то по-быстрому прихватить и чтоб потом не слишком много мыть.
По канифоли явные плюсы, которых не заметил у остальных флюсов — теплопроводность и не убегает от паяльника, а скорее наоборот — обволакивает то что жарится. В итоге припой после отвода жала чуть дольше остается жидким и получается красивая блестящая поверхность.
За пайку SMD канифолью — если паяете 0603 и мельче — Вам памятник при жизни надо ставить, за настойчивость.
Опять же говорю, как человек, который начинал с канифольных флюсов (кусковая канифоль, потом спиртоканифоль (вот смеяться будете, я делал густоту себе для работы, как у современных гель-флюсов, один в один, еще лет 10 назад! Ну вот удобно мне так!).
З.Ы. а паяющих BGA на канифольные составы — уж извините, хочется чем-то тяжелым приложить.
Видимо, никогда не приносили в ремонт Вам уканифоленых ноутбуков, и других устройств того же толка.
А мне хватило еще в 10м году…
А так — да, и 0603 и мельче случается вроде 0402 на ноутбучной памяти.
BGA большие конечно даже пытаться на канифоль ставить не буду, т.к. фих получится из под чипа вымыть всё потом, да и неначем. Я только мелкие ставил вроде ШИМ-ок и контроллеров питания там где размер по шарам 5х5 примерно — это реально отмыть начисто, если не перегревать. Канифоль даже потемнеть не успевает особо и со спиртом уходит замечательно.
Но можно и куском термоусадки справиться, или кембрика подходящего.
На ютубе поищите мой ролик «Про флюс, шприцы и иголки» — там я популярно рассказываю, как это делается, и какие шприцы стоит поискать под это дело.
А последний тюбик пересыпал вообще просто — на работе у меня колпачка-конуса не было, так я кусок термоусадки подходящей взял, обсадил феном на оголовье картриджа, и второй конец на носике шприца, и перетянул содержимое.
Картридж подогрейте до 35-40 градусов, сильно улучшает текучесть, проще пересыпать.
Но очень уж она активная, надо отмывать хорошо.
Для нержавейки — вообще не знаю, чем в бытовых условиях ее паять.
Лично не сталкивался с такой задачей…
С хромистыми и прочими спецнержами не сталкивался, поэтому промолчу.
термоусадку/кембрик по диаметру на шприцах.
Вытягиваем шток приемника, флюс отлично перетекает в шприц-приемник.
А недорогие безделушки — это что, магнитофоны, мобилки, планшеты?
Или какая то суровая автоэлектрика?
Но если в списке задач уже идет микроэлектроника, и какое-то SMD на горизонте маячит — то советую таки переходить.
Дешево и сердито.
Просмотрите комментарии, я давал отсылку к видео, где показано как пересыпать одно в другое.
Попробуйте — НАМНОГО удобнее, говорю как человек, использующий гель-флюсы в медшприцах последние лет 5-6, наверное.
У обычной мед. иглы по бокам выступы видели? Они как раз под вот такую систему, с резьбой.
Конусы — одинаковые.
Просто на обычном шприце нету боковых захватов (кстати, на капельницах они местами есть), но система крепления — та самая.
Погуглите, я ключевое слово не помню, но этот конус одинаковый для 80% мира.
Смысл пересыпания в мед. шприц — у них не так просачивается через поршень флюс, и еще момент — можно поршнем оттянуть излишек — поищите мое видео «про флюс шприцы и иголки», я давал к нему отсылки.
З.Ы. Если не получается выдавить строго ту дозу флюса, сколько надо — или выгоняйте из шприца воздух, или подбирайте диаметр иглы — я уже давно выдавливаю строго сколько нужно, если паяю наприер, компонент 0402 — то и флюса выдавливается ровно столько, сколько занимает по объему компонент.
Вставить поверх от медицинского — нууу… можно, но его подрезать надо тогда, иначе либо не влезет, либо влезет, но очень герметично, и начнет толкать содержимое еще до того, как дойдет до того поршня что в картридже уже сидит.
Короче, вся идея теряется, т.к. дозировать все равно не удобно, назад то не оттянуть.
Лизать флюс — они что, дурные? ;)
не, не отрава, наверное, но просрач схватить наверняка можно, смотря сколько сожрать.
Короче, был бы он такой уж отравный — мне бы уже гайки были.
Я ж и не особо тщательно руки мою, перед едой-то…
Да и… были, гммм… моменты… когда немытыми руками за ЭТО хватался в сортире…
Потом бегал до вечера, как Штирлиц из анекдота про «чудо распухло» ;)
Но 6й год на исходе — все еще работаю, не жалуюсь…
Паять можно.
Сам при союзе покупал карболитовые баночки «Канифоль скрипичная». Где-то еще несколько баночек лежит:)
Обычная очищеная канифоль.
Но зачем?
ШТУКА
Но оно дорогое, и нам в общем и целом не надо ;)
aliexpress.com/item/New-10ML-manual-syringe-gun-single-liquid-glue-gun-10CC-Common-1PCS-10CC-cones-1PCS-Dispensing/32695608836.html
Продаван провереный, у него должно быть ок с качеством.
Кстати, обратите внимание, это 30 граммов туба, не 10!
З.Ы. Вот об этом я и писал — на момент написания обзора этого лота у него не было…
UPD. вот тут лот из 2х10куб, я обычно именно этот лот и покупаю.
Что все таки можно взять из рассмотренного для пайки BGA: NC-559-ASM или RMA-218?
Он и дешевле, и чуть активнее 559-го.
P.s. Найти бы где его купить нормального, а не жуткую подделку, не подскажете?
Это не оригинал, но и не подделка, какой то просто хороший флюс.
Я им лет пять уже пользуюсь.
Кстати, тот 559, что в обзоре на который ссылка — очень похож на тот, что у меня в обзоре №1.
Я 559-м паяю ВСЁ (от проводов до компонентов 01005 в айфонах 6). Правда, я никогда не оставляю на плате флюс, т.к. какой бы он хороший ни был, но в СВЧ и просто микропроцессорной технике с высокими частотами, любые остатки на плате могут помешать работе.
Разве что провода вот не отмываю. Но даже то что не отмываю, не гниет, какни странно ;)
Если вам так чтоб уже совсем-совсем не отмывать — тогда только фирменные флюсы, типа Martin, Shenmao, Ersa, Interflux, или EFD.
Но там уже совершенно другая ценовая категория.