Электронная нагрузка Atorch DL24P. 4-проводное подключение, 200В, 30А, 180Вт, USB, блютус...

  • Цена: $39.99 с купоном

Заинтересовала данная электронная нагрузка меня в первую очередь 4-проводным подключением. К сожалению или к счастью, нам с Kirich она попалась на глаза одновременно, но буквально в день получения мной нагрузки на почте — он выложил свой обзор. Ну а так как дополнять Кирича в обзорах блоков питания/нагрузок/зарядок я не дорос — энтузиазм сразу иссяк, и нагрузка долго ждала своего часа, и вот он настал ;) В связи с вышеизложенным, опишу саму нагрузку очень кратко, но выложу свой вариант её установки в корпус более удобного формфактора.


Упаковка:


Весь комплект:


Как видим отличие моего варианта — установленный «искаропки» кулер. И это удобно для разгильдяев как я, которым толковая нагрузка нужна, а возиться с доработкой лень. Тут всё готовое — только включить осталось.

В целом в комплекте кроме собственно нагрузки — инструкция

Дополнительная информация


термодатчик с проводом длиной 40см; 4 провода с крокодилами для подключения нагрузки к испытуемому (два красных, два черных, пара с сечением 2.5мм2, если не больше, пара где-то 0.75-1.0мм2) — соответственно, тонкие для измерения напряжения, толстые — для протекания тока нагрузки; блок питания; переходник для подключения USB и 5мм разъема от блока питания




БП внутри
Дополнительная информация



«Бедненько но чистенько», флюс смыт, вилка китайская с переходником, длина проводов 90см и 40см (12В / 220В)


Со снятым радиатором:


И другие фоточки:




Маркировка всех микросхем за исключением CH340 затёрта. В целом на плате присутствует порт USB для связи с компьютером, блютус, по паре индикаторных светодиодов для каждого из низ, счетверенный клеммник на удивление отличного качества и правильной конструкции, и 4 кнопки управления. Ну, естественно присутствует входное гнездо для БП — на задней стороне платы, а на правой, рядом с USB — «проходное» гнездо, через которое можно запитать внешнюю нагрузку, а обозреваемый девайс использовать в качестве измерителя тока, напряжения и прочего.

Кстати, QR код ведет сюда. Там можно найти и мануалы, и софт для различных приборов данного производителя

Экран большой, хорошо читаемый, но углы обзора рассчитаны на взгляд скорее снизу чем сверху.


Предусмотрено 4 режима работы: СС — постоянный ток, CR — постоянное сопротивление, CP — постоянная мощность и CV — постоянное напряжение.


Управление осуществляется 4 кнопками: вправо-влево это + и -, нижняя кнопка включает и выключает нагрузку, верхняя переключает разряды регулируемого параметра, а при удержании — переключает сами параметры. Нижняя кнопка при удержании вызывает меню настроек:


В меню можно выбрать язык (англ/кит), стереть накопленные данные, откалибровать по току и напряжению, выставить яркость дисплея в рабочем режиме и стендбае, таймаут для этого стендбая, откалибровать температуры для внутреннего и внешнего датчиков, ограничить выходную мощность (по умолчанию 180Вт, максимум выставляется 999) ну и сбросить настройки до заводских.

В тестирование я глубоко не закапывался — оно работает, измеряет точно, ну а более подробно смотрите в обзоре Кирича, ибо, повторюсь, переплюнуть его я не смогу, соответственно и нет смысла тратить время — с моей стороны на на менее качественное тестирование и публикацию его результатов, а с вашей — на чтение этих результатов, а потом уточнение у Кирича ;)

У него же в обзоре было описано как переделать силовую часть для более корректной работы с большими нагрузками. Ну а я опишу свой вариант пересадки прибора в корпус привычного формфактора.

Как обычно беру скетчап, переделываю корпус из другого проекта (благо растянуть недолго), и вуаля.




Важно учитывать несколько нюансов: во-первых тут прям требуется большое количество вентиляционных отверстий, но из-за них страдает жесткость верхней крышки. Возможно стоит изменить конфигурацию отверстий на что-то типа оных из обзора БП на модуле 6006. Во-вторых на такой высоте и такой толщине стенок их у меня довольно ощутимо развело в разные стороны, и хотя в данной конструкции корпуса предусмотрено их соединение типа паз-шип — ваш внутренний перфекционист может не понять ;)

Файло тут. Я понятное дело экспериментировал, поэтому вариант с вертикальным расположением не стал доделывать, ибо он мне перестал нравиться в процессе — но и удалять не стал, может кому-то приглянётся. Все крепежные стойки требуют нарезания резьбы, либо саморезов. Прижим экрана я так и не понял какой лучше — сплошной, или двумя планками. Кроме того, я заложил в конструкцию вот такие гнезда, и тут внезапно выяснилось что у нас такие не продаются, а у меня они закончились. поэтому пришлось печатать еще и переходники под то что продается у нас в оффлайне — и эту модель я не прикладывал. Также гнезда питания бывают чуть других размеров, могут не войти, может остаться щель, может случиться и то и другое одновременно ;)

Кроме того на передней панели стоит гнездо 3.5мм для подключения термодатчика — тут тоже смотрите сами какое у вас, я своё судя по черным ножкам, покупал очень давно ;) Оно типа такого. Штатный провод термодатчика режем, часть с разъемом припаиваем к гнезду, а часть с самим терморезистором припаиваем в джек 3.5мм.

Печатаем:


Далее нужно сделать платку для кнопок


Соответственно, высоту стоек нужно подобрать под высоту толкателей кнопок (точнее, под общую высоту кнопки с толкателем, ну, вы поняли). Сами разноцветные колпачки я обозревал здесь, но в принципе можно и напечатать.



Далее, пока травится платка, нам нужно удлинить шлейф экрана. для этого к сожалению не подходит плоский кабель от IDE — ни 40- ни 80- жильный. Зато подошел шлейф от какого-то принтера. Только отрезайте с запасом, у меня 9см и в итоге он оказался коротковат, пришлось перепаивать и перекладывать по-другому. Думаю 12-13см будет в самый раз.


Теперь припаиваемся шлейфом с разъемом XH 2.5mm к тактильным кнопкам на плате и общему (каждая из них замыкает сигнал на него). Тут кстати видно, что шлейф экрана переполз в другую сторону


Далее сборка. Плата-переходник из комплекта задвигается в паз передней панели, фиксируется винтами, ну и припаиваем провода к контактным площадкам, а второй конец — к клеммнику, вместе с проводами от силовых разъемов. Разъем для 3.5мм джека ставим на место и притягиваем скобой при помощи винта М3, плата кнопок крепится винтами кажется М2х5, остальное вроде очевидно по фото.




На фото не попало крепление БП к задней панели — но там думаю всё очевидно, он ставится в соответствующее место на задней стенке и притягивается двумя винтами М3, провода родные нужно отрезать, впрочем, на выходе я поставил обычный 5мм разъем чтобы не заморачиваться с подпаиванием питания к плате.

Ну и результат:



При включении кулер светится разными цветами, что бесполезно, но симпатично:



Ну и на полочке:


Многие говорят, что корпуса распечатанные на принтере выглядят плохо, и мои фоточки могут послужить тому подтверждением. И я соглашусь, только отчасти. Во-первых в данном случае прибор будет стоять на полке, и его стороны кроме передней панели я скорее всего не увижу вообще никогда; во-вторых именно поэтому я печатал всё соплом 0.4, но шириной 0.5мм и высотой слоя 0.25, ну и скорости повыше выставил — то есть в приоритете была скорость, а не качество; ну и в третьих принтер у меня не откалиброван совершенно, потому что я уже примерно полгода джу BMG экструдер, дабы переделать принтер на директ, чем я собирался заниматься еще полгода назад, когда приехала плата с тихими драйверами и экраном. Соответственно, настраивать принтер на наполовину обновленном железе — было глупо, хотя если б я знал что так затянется — то настраивал бы…

В целом нагрузка понравилась — за счет 4-проводного подключения она обеспечивает высокую точность измерений. Разработанный корпус ИМХО должен обеспечить достаточную вентиляцию на заявненных мощностях (180 Вт), ну а дальше уже полюбому переделывать силовую часть, а следовательно и корпус. Именно данный вариант нагрузки и именно на бэнге дороже чем вариант без кулера с али, но тут уже каждый сам решает что удобнее и выгоднее. Мне выгоднее было приобрести на бэнге, ибо на палке были «призовые».

Ну и купон BGSSUTST снижает цену до 39,99 и работает до 31,01
Планирую купить +20 Добавить в избранное +88 +118
+
avatar
+5
Нормально напечатанные корпуса выглядят. Обычный промышленный дизайн) тут шашечки или ехать.

Уж лучше криво вырезанной монтажной коробки.

А шлейф от флоппи дисковода не подошёл бы?
+
avatar
+3
нет, там шаг такой же.

корпус этот выглядит не особо хорошо при близком рассмотрении именно в плане качества поверхностей. но лично меня это в данном случае не напрягает совершенно. но придраться к этому можно.
+
avatar
0
ну, в смысле такой же как на IDE
+
avatar
  • Div123
  • 10 января 2021, 15:19
0
Шаг на шлейфе экрана 1,0?
+
avatar
+1
За корпус спасибо. Знакомый как раз сокрушался, что не поместить ее в нормальный короб.

Я такую взял без кулера (от опытов с новым компом остался один большой, плюс ещё кучка с полудохлыми вентиляторами от старых сокетов). Обычную. Как понимаю, версии на 150Вт и 180Вт отличаются только кулерами, основной транзистор не меняют, т.к. для платы указаны те же пределы — 150/180 Вт и ток 25А.

Зато на алике ее продают и в лоте с двухпроводным подключением (типа с октября только четырехпроводные поставляют). С учётом купона вышла $16.75, думаю, что отдельно плата + кулер с Китая выйдет дешевле. Раве что в версию 180 Вт ставят не поддельный мосфет, а б/у, потому она так резко в цене отличается. Но в отзывах народ снимал и 185 Вт с поддельного. Кто-то распилил сгоревший — большой кристалл, так что не все плохо с мосфетом. Рекомендуют полирнуть корпус мосфета и проверить параллельность радиатору, чтобы снять максимум мощности.

А ещё рассчитана на пластиковые клипсы, т.к. нижние отверстия крепления радиатора на земле, а верхние на плюсе входа. Но это и в комментах к обзору Кирича писали.

PS: интересно, но на Али в лотах сейчас везде 25А предел указан.
+
avatar
+4
дело в том, что я заказывал этот лот когда он только-только появился на бэнге. я такой о! 4-проводка! надо брать! взял, потом — о! надо бы дополнить тот недавний обзор Кирича, захожу и вижу что там буквально пару часов назад он сам уже 4-проводную версию увидел и дополнил. ну и пока оно мне приехало — то уже и как-бы всё. так и лежало с осени, всё руки не доходили.

кулер прилегает тут очень хорошо, судя по отпечатку термопасты, транзистор я хотел отпаять, а потом думаю — ну и что дальше? я колоть его не буду, чтобы размер кристалла посмотреть, а рентгена у меня нет пока :(

корпус не могу сказать что прям агонь — но достаточно компактно всё и чисто как один из возможных вариантов переделки думаю должно быть как минимум интересно.
+
avatar
0
Дождался бы 11.11, выгоднее было бы. :) Даже готовый вариант с Али с купоном.

А корпус, имхо, достойный. Я ещё думаю над заменой бп, пока не заменят, сколько она жрет (что-то 1А дофига кажется), и растет ли потребление от нагрузки. А то есть маленькие трансформаторы, была бы и развязка, и питание без вч пульсаций.
+
avatar
0
Дождался бы 11.11, выгоднее было бы. :) Даже готовый вариант с Али с купоном.
хотелось быть первым :) ну и плюс деньги на палке были, а на али с палки не купишь.
+
avatar
0
дополнил версией верхней крышки с другой решеткой
+
avatar
0
Что-то не нашел другой крышки. :)
PS: забыл еще сказать, у меня микрухи затерты, но не до конца, на одной хорошо видно маркировку, а вторую можно попробовать «проявить».
+
avatar
0
оно всё в одном файле, я перезалил на гуглодиск и специально скачал и проверил что файлы обновились
+
avatar
  • LPT2
  • 07 января 2021, 13:20
0
В моей нагрузке прочитать название микросхем невозможно, хорошо затерты.
Напишите, пожалуйста, что удалось прочитать, может поможет модифицировать ПО.
+
avatar
0
чтобы модифицировать ПО нужно само ПО ;)
+
avatar
0
Контроллер HC32F030E8RA или HC32F030E8PA.
А второй чип затирали по диагонали, увы, маркировка так и не проявилась.
+
avatar
+2
Корпус-плох, Вы скрыли изумительную красоту подсветки вентилятора, лищив себя такого удовольствия. За каким хреном они туда эту хрень суют
+
avatar
+2
потому что у них другие понятия о прекрасном и юзабилити ;) предполагается что нагрузка будет эксплуатироваться в открытом виде, а кулер красивый — это ж круто ;) в системники тоже такие кулера ставят, и я всегда задавался вопросом зачем? но кому сильно важно — можно напечатать корпус из прозрачного пластика…
+
avatar
0
Если не жалко, поделитесь технологией наращивания шлейфа, а то были такие задачи но я не решился
+
avatar
+3
паяльником аккуратно снимаем примерно 2мм изоляции с кончика шлейфа (с двух сторон) — она довольно легко плавится. аккуратно зачищаем скальпелем, лудим. паяем к старому шлейфу, проверяем на замыкания и что всё припаялось, моем, заклеиваем каптоном.
+
avatar
0
Спасибо
+
avatar
0
А не думал сделать маленькие адаптеры, чтобы на разъем посадить дисплей? Там, кстати, какой шаг у пинов, не измерил?
+
avatar
0
придется где-то покупать такие разъемы наверно, в принтере шлейф шире был
+
avatar
0
а кулер красивый — это ж круто ;) в системники тоже такие кулера ставят
Последние года два это стало каким-то помешательством. Материнские платы (от фирмы) со встроенной подсветкой по контуру платы, светящиеся радиаторы, светящиеся видеокарты, светящиеся кабели, переливающиеся мышки и клавиатуры, корпуса, колонки, наушники и ещё хрен знает что. Даже программное обеспечение прикручивают для разнообразия «светительства». Жуть.
+
avatar
+2
Похоже, время еще раз показать всю красоту моей стим-панк нагрузки :):
+
avatar
0
не, ну тут хоть экраном вперёд. то есть условно П-образную морду сделать и можно на полку ставить, и охлаждение и функциональность…
+
avatar
+2
Зачем морду, это же стим-панк, а не просто лень, как Вы правильно подумали :) И внимание сразу привлекает :) А нужна она два раза в год — может и в картонном ящике полежать.
+
avatar
+1
для стимпанка нужно ЖКИ заменить на что-то электровакуумное, или хотя бы черно-оранжевое инверсное %)

а тут — вполне себе юзабилити, то есть я могу поставить ЭТО на полку, все органы управления спереди. а в обозреваемом изначально предполагается что его поставят рядом с собой на стол и будут смотреть и тыкать сверху. у меня на столе столько места нету :(

и нужно на Ты, на Ты. оно проще в общении. не предполагает всяких расшаркиваний и корректных построений фраз. то есть «слушай, тут такое дело» гораздо проще чем "{блин, как к нему обратиться-то? товарищ? уважаемый? хез, ну пусть будет «дружище» например}дружище, {а как правильно спрашивать-то, во множественном или в единственном числе?} а каково Вашемнение на предмет {да ну тя нафиг, я у кого другого спрошу, чем тут корячиться с выканьем!}"
+
avatar
0
Видимо, привычка осталась от общения со студентами — хотя это было уже 30 лет назад. Студенты у меня были заочники и изрядно старше меня. В то время с любыми студентами принято было на Вы, а с заочниками тем более. Ну а последние 20 лет на русском только с супругой разговариваю. В Финляндии обращение на Вы практически вывели, ссылаясь на английский. Но в английском-то как раз наоборот произошло — вывели обращение на Ты, и Вы со временем девальвировалось.
+
avatar
  • kovax
  • 06 января 2021, 10:35
0
вот блин — я покупал «такую же» нагрузку, с такой же маркировкой, но она с распаянными, для меня абсолютно бесполезными, разъемами с левой стороны дисплея, а нагрузка подключается через хлипкий 2х пиновый коннектор стремными крокодилами((((((((((
также была мысль исправить наидебильнейшее решение китаез по форм фактору, но из-за редкого использования так и лежит в коробке…
+
avatar
+1
вот потому я и тянул, не покупаю двухпроводную, а когда эту увидел — аж прям давай-давай! клеммники тут прям обалденительные. они здоровенные, под большое сечение и «лифтовые», то есть там прямоугольная подвижная часть, которая винтом тянется вверх и прижимает провод. ну и у меня тоже редко используется, но когда используется — не хотелось чтобы место на столе занимала.
+
avatar
  • ser
  • 06 января 2021, 11:10
+2
А мне китайцы подарок сделали… Тоже поторопился, заказал 11.11-го двухпроводную версию, а увидев статью Кирича про четырёхпроводку вашпе огорчился. А тут рраз — и приходит посылка с четырёхпроводной версией! Видимо старую снимают с производства и всем шлют новую версию, имхо.Ну чо уж, и на тот спасибо!
+
avatar
0
Там в лоте в описании четко указано, что с конца октября присылают новую 4-хпроводную. Я тем самым пару баксов сэкономил. :)
+
avatar
  • Romureg
  • 06 января 2021, 10:45
0
Разъемы подключения ПК и внешней нагрузки не выведены наружу? Не планируете использовать?

Я тоже хочу вывести гнездо подключения термодатчика на переднюю панель но через микро USB чтобы унифицировать с термодатчиком USB тестера QWay U2p. Кстати может случайно есть под рукой схема разводки разъема? Я где-то видел но не могу найти ссылку.

А корпус зачетный только сверху ничего ставить нельзя.
+
avatar
+1
с этими разъемами сложно. «проходной» использовать не планирую, подключение к компу под вопросом, НО. размеры корпуса и место установки платы определяются в первую очередь размерами кулера. то есть как ни крути — а разъемы будут там внутри корпуса, потому что придвинуть плату к боковой стенке не даст кулер. то есть мало того что оно будет сбоку (а я ненавижу разъемы сбоку), так еще и неясно как туда в принципе дотянуться.

насчет ставить сверху — ну в принципе можно, но чтобы ножки были близко к стенкам. вообще говоря можно вытянуть корпус вверх миллиметров на 5-7 и сделать на верхней крышке ребра жесткости…
+
avatar
  • Romureg
  • 06 января 2021, 11:18
+1
Я покупал без кулера, поставил стоковый интеловский поскольку пока мне большая мощность рассеивания не нужна (а если понадобится то надо будет всю силовую переделать и там охлаждение будет совсем другим). Стоковый кулер позволяет установить плату впритирку к боковой стенке но разъем сбоку это полное извращение конечно.
Чем больше я пользуюсь нагрузкой тем больше понимаю что мне интересно графики посмотреть на компе для того чтобы действительно понять как шёл процесс, так что разъём ПК выводить буду обязательно.
+
avatar
  • kirich
  • 06 января 2021, 11:20
+2
Чем больше я пользуюсь нагрузкой тем больше понимаю что мне интересно графики посмотреть на компе для того чтобы действительно понять как шёл процесс, так что разъём ПК выводить буду обязательно.
Там такое грустное ПО, что много в нем не увидеть :(
+
avatar
  • Romureg
  • 06 января 2021, 11:24
+1
Это да. А есть какая нибудь нагрузка с приличным софтом с приблизительно той же мощностью и в том же ценовом диапазоне?
+
avatar
  • kirich
  • 06 января 2021, 11:25
+3
и в том же ценовом диапазоне?
Нет, такие мне не попадались.

Если бы кто ПО допилил, то DL24 была бы вне конкуренции, хотя у неё своих недостатков хватает.
+
avatar
+1
прошивку для RD60хх допилил же человек ;)
+
avatar
0
Тут коллега подкинул лот нагрузки с отдельным модулем управления и возможностью связи по MODBUS (протокол довольно простой). https://aliexpress.ru/item/item/1005001839249714.html
В теории можно что угодно нарисовать по его данным. Неизвестно только, управляется ли и все ли данные возвращаются.
+
avatar
  • Romureg
  • 06 января 2021, 14:05
0
Вот засада! Я и не знал что существует версия модуля управления с поддержкой MODBUS. И отдельно не купишь…

А сама эта нагрузка попроще будет, только режим СС емнип.
+
avatar
  • kirich
  • 06 января 2021, 14:15
0
А такую не рассматривали?

Я на базе их контроллера и силового модуля себе собрал, кстати, насколько помню, у неё все режимы работают корректно, у обозреваемой есть глюк с CV.
+
avatar
  • Romureg
  • 06 января 2021, 22:53
0
Я «умную» нагрузку и ее контроллер на али не нашел, а с тао к нам возить дорого. На али есть чтото похожее на 150 Ватт и на 300 Ватт тоже от Sousim но ПО выглядело по другому, и я решил не связываться. Может и зря.

«Глупую» нагрузку заказал в самом начале короны, так и не пришла.
+
avatar
  • kirich
  • 07 января 2021, 00:06
0
Я «умную» нагрузку и ее контроллер на али не нашел
Контроллера на Али нет, а вот нагрузка неоднократно попадалась.

На али есть чтото похожее на 150 Ватт и на 300 Ватт тоже от Sousim
Насколько я понимаю, это просто более новые версии, ну а ПО старое у них глючное было, так что может и хорошо что сейчас другое.
+
avatar
  • mfiless
  • 06 января 2021, 19:00
0
Есть, но за другую цену. KUNКIP KP184. Устройство и программа работает независимо, т.е. программа считывает из устройства данные и выводит график. Все остальные даже близко не стояли. Но программа платная и за нее хотят 30 у.е. Но разработчик готов дать два ключа на программу и менять их при необходимости. Кроме нее у меня есть EBD-A20H. Там нужно заранее думать, как работать, автономно или через РС. Причем программу нельзя закрывать, т.к. данные обнулятся. Нечто похожее есть SkyRC MC3000. Также при запуске программы счетчики обнуляются.
+
avatar
  • kirich
  • 06 января 2021, 20:03
0
Причем программу нельзя закрывать, т.к. данные обнулятся
Кстати для EBC-A10 когда выпускали модуль памяти, для автономной записи, но к сожалению в реальности видел его только один раз на Ибее.
+
avatar
  • Romureg
  • 06 января 2021, 23:09
0
Цена самого KUNKIP плюс стоимость пересылки плюс ПО — это к сожалению уже на порядок дороже. До короны было гораздо дешевле.
+
avatar
0
Если не жалко, поделитесь технологией наращивания шлейфа, а то были такие задачи но я не решился
+
avatar
  • kovax
  • 06 января 2021, 10:57
0
10 проводов можно и МГТФом сделать быстро.
+
avatar
+1
в принципе да, особенно если есть тонкий МГТФ. мой толстоват, зараза, если бы этот шлейф не нашел — пришлось бы им… и может это и лучше — гибче бы шлейф получился.
+
avatar
  • kirich
  • 06 января 2021, 11:12
+2
Конструкция получилась красивая, но не продуманная, она будет сильно греть сама себя. Кроме того в стойку его ставить нельзя, даже на последнем фото видно, что правый ряд отверстий полностью перекрыт.

Если вынуть из стойки, то в принципе работать будет, мощность небольшая, но в максимальных режимах все равно не очень долго.

В корпус должен заходить холодный воздух, а выходить горячий, попутно охлаждаются остальные компоненты, здесь получилось все полностью наоборот, весь попадающий внутрь воздух нагрет радиатором.
+
avatar
+1
тут он пока был установлен чисто для фото, так что перекрытые отверстия вопрос логичный, но в данном случае решаемый выбором места установки и зазоров с боковыми приборами.

а насчет красоты и продуманности корпуса — ну тут к сожалению вариантов-то мало, если не переделывать вообще всё. единственное что еще можно отверстий в задней стенке набубенить, но не думаю что это кардинально повлияет.
+
avatar
  • kirich
  • 06 января 2021, 11:24
+2
но не думаю что это кардинально повлияет.
Думаю что вообще ничего не изменит, а если переделывать кардинально, то делать классику, как у меня было, хотя там тоже есть ошибки.


Вообще дома лежит пара спаянных плат под такую же нагрузку как у меня, потом увидел эти, думал что лучше сделаю на них, купил три штуки, под две нагрузки и одну «в запас». В итоге сейчас думаю вернуться к первоначальному плату. Нагрузка М8 гораздо проще функциональна, но удобнее в управлении и имеет важную для меня функцию — DC test, когда ток ступенчато поднимается до установленного значения и отключается если напряжение упало ниже также установленного порога.
+
avatar
+2
если переделывать кардинально, то делать классику, как у меня было
вот и я о такой же конструкции. но и тут ИМХО нужно корпус удлинять, чтобы у переднего вентилятора было место где разгуляться…

я данный корпус и данную переделку привел скорее как пример того что такие вот китайские девайсы со странным расположением экрана и органов управления — можно поместить в какой-то адекватный корпус.
+
avatar
  • kirich
  • 06 января 2021, 11:40
+1
Ну при печати корпус удлинить не проблема, я был ограничен промышленными корпусами.
+
avatar
+1
я понимаю. и это, кстати, ответ на вопрос «зачем печатать? почему б не взять заводской корпус» ;)

я в скетчапе корпус набросал, сейчас только размеры двигаю туда-сюда и любой можно изобразить за 5 минут…
+
avatar
  • kirich
  • 06 января 2021, 11:52
+1
и это, кстати, ответ на вопрос «зачем печатать? почему б не взять заводской корпус» ;)
В таком случае я обычно просто беру больший корпус. В данном случае делалось под один дизайн

я в скетчапе корпус набросал, сейчас только размеры двигаю туда-сюда и любой можно изобразить за 5 минут…
Не, это не для меня :)
+
avatar
  • Div123
  • 07 января 2021, 14:46
0
При сборке такой нагрузки рассматривал вариант переноса мосфета на нижнюю сторону платы. Отсутвие нагрева элементов, центр тяжести внизу. Отвод горячего воздуха без препятствий.
Радиатор не подошёл к штатным отверстия и мосфет нужен с длинными ножками.
В планах пока.
+
avatar
+2
у меня с этой полкой вообще сплошная головная боль, потому что в своё время пилил в гараж мебель из шкафа, ну и рассчитывал так чтобы максимально эффективно его использовать, плюс привязался к размерам люкея 702. и это было очень большой ошибкой, потому что сейчас на эту полочку кроме того люкея ничерта не лезет. точнее, лезет туда что угодно, но в один ряд, и одно на одно не поставить — а в ширину там нету столько места чтобы так им разбрасываться… и полку уже можно сказать что не переделать. там всё заложено, заставлено, не снять…
+
avatar
  • kirich
  • 06 января 2021, 11:53
+2
у меня с этой полкой вообще сплошная головная боль
Ну хотя бы полка есть, у меня все оборудование стоит где нибудь по шкафам/коробкам и достается по мере необходимости.
+
avatar
  • asm
  • 06 января 2021, 14:06
0
Эх, работать бы вентилятору на выдув, чтобы не конфликтовать с гравитацией.
И крепиться бы к верхней крышке
А между ним и радиатором кожух анатомической (для радиатора) формы.

И плата чтобы умела оборотами управлять плавно…
+
avatar
  • boll069
  • 06 января 2021, 14:18
+1
Все очень красиво получилось. Для тех печати большего не надо. У меня аймакс 6, сейчас лежит весь на проводах и радиаторах россыпью. Прошивка чили 200х200 технически все работает идеально, а корпуса нет. Я печатаю и конструирую сам лет 5-7, но тот гемор что ждет, уже откладывает процесс сборки на пол года. И даже праздники не спасли, правда две недели проболел.
Так что у Вас все отлично получилось.
С Рождеством Всех.
+
avatar
0
Прошивка чили 200х200
200х200 — ??
+
avatar
  • wallie
  • 06 января 2021, 17:34
+1
uncle_sem, спасибо за обзор конструкции. У меня при таком расположении не зашло — быстрый перегрев и постоянный шум. Пытался выносить радиатор сзади корпуса — неплохо, но в вентилятор постоянно что-то попадало, провода, припой, ЕТС :)
Нормальный (для меня) вариант получился лишь после закрепления вентилятора с радиатором на верхней крышке, при этом плата просто висит на том же радиаторе.

Нагрузка эта:
https://aliexpress.ru/item/item/150W-Constant-Current-Electronic-Load-60V-10A-Battery-Tester-Discharge-Capacity-Tester-meter-12V-24V-48V/32725711985.html
+
avatar
0
она же вроде 60вт
+
avatar
0
Имею такую же нагрузку, но с 2-х проводным подключением.
Посмотрел обзор кирича и ваш обзор, но нигде нет описания чем 4-х проводное подключение лучше и чем отличается от 2-х проводного.
+
avatar
  • sergey0
  • 07 января 2021, 16:15
0
В целом нагрузка понравилась — за счет 4-проводного подключения она обеспечивает высокую точность измерений.
В обзоре. Правда не совсем понятно, зачем в домашней мастерской такая «точность». За обзор спасибо, купил у тех же китайцев тестер аккумуляторов 1000 в-100 а, пока в процессе испытаний.
+
avatar
0
да не нужна какая-то «аж такая» точность, просто при высоких токах можно измерять напряжение непосредственно на «выходе источника», например на батарее, а падение на проводах не будет ни на что влиять.
+
avatar
0
на проводах падает напряжение, и это зависит от сопротивления проводов и тока, но падает в любом случае. в случае 4-проводного подключения влияние проводов исключается, потому что ток идет по одной паре проводов и измеряется по шунту внутри нагрузки, а напряжение измеряется по другой паре, где не течет никакой ток, и можно не заморачиваться с их сечением, и при этом исключить любое падение напряжения на проводах.
+
avatar
  • kirich
  • 07 января 2021, 19:40
0
Посмотрел обзор кирича и ваш обзор, но нигде нет описания чем 4-х проводное подключение лучше
А ведь буквально недавно я коротко рассказывал о разнице и даже с примером.

Если упрощенно, то четырехпроводное подключение позволяет получить высокую точность без использования «шлангов» вместо обычных проводов.
+
avatar
  • vovi4
  • 08 января 2021, 12:49
0
Подскажите, а как там экран к плате закреплен, скотч? Как бы не сломать снимая.
+
avatar
+1
да, скотч тонкий двухсторонний
+
avatar
0
Надеюсь, все помнят, что 180W для этой нагрузки — злая китайская шутка. Если грузить болше 60W, то жить ей недолго.
Для сравнения прицеплю фотку от более-менее приличной нагрузки EBD-A20H 30V 20A 200W, которая по-честному держит 200W долговременно. Посчитайте кол-во транзисторов.

+
avatar
0
На али нашел дешевле мало ли кому понадобится. На 500 руб меньше стоит:
ссылка