Заинтересовала данная электронная нагрузка меня в первую очередь 4-проводным подключением. К сожалению или к счастью, нам с Kirich она попалась на глаза одновременно, но буквально в день получения мной нагрузки на почте — он выложил свой обзор. Ну а так как дополнять Кирича в обзорах блоков питания/нагрузок/зарядок я не дорос — энтузиазм сразу иссяк, и нагрузка долго ждала своего часа, и вот он настал ;) В связи с вышеизложенным, опишу саму нагрузку очень кратко, но выложу свой вариант её установки в корпус более удобного формфактора.
Упаковка:
Весь комплект:
Как видим отличие моего варианта — установленный «искаропки» кулер. И это удобно для разгильдяев как я, которым толковая нагрузка нужна, а возиться с доработкой лень. Тут всё готовое — только включить осталось.
В целом в комплекте кроме собственно нагрузки — инструкция
Дополнительная информация
термодатчик с проводом длиной 40см; 4 провода с крокодилами для подключения нагрузки к испытуемому (два красных, два черных, пара с сечением 2.5мм2, если не больше, пара где-то 0.75-1.0мм2) — соответственно, тонкие для измерения напряжения, толстые — для протекания тока нагрузки; блок питания; переходник для подключения USB и 5мм разъема от блока питания
БП внутри
Дополнительная информация
«Бедненько но чистенько», флюс смыт, вилка китайская с переходником, длина проводов 90см и 40см (12В / 220В)
Со снятым радиатором:
И другие фоточки:
Маркировка всех микросхем за исключением CH340 затёрта. В целом на плате присутствует порт USB для связи с компьютером, блютус, по паре индикаторных светодиодов для каждого из низ, счетверенный клеммник на удивление отличного качества и правильной конструкции, и 4 кнопки управления. Ну, естественно присутствует входное гнездо для БП — на задней стороне платы, а на правой, рядом с USB — «проходное» гнездо, через которое можно запитать внешнюю нагрузку, а обозреваемый девайс использовать в качестве измерителя тока, напряжения и прочего.
Кстати, QR код ведет
сюда. Там можно найти и мануалы, и софт для различных приборов данного производителя
Экран большой, хорошо читаемый, но углы обзора рассчитаны на взгляд скорее снизу чем сверху.
Предусмотрено 4 режима работы: СС — постоянный ток, CR — постоянное сопротивление, CP — постоянная мощность и CV — постоянное напряжение.
Управление осуществляется 4 кнопками: вправо-влево это + и -, нижняя кнопка включает и выключает нагрузку, верхняя переключает разряды регулируемого параметра, а при удержании — переключает сами параметры. Нижняя кнопка при удержании вызывает меню настроек:
В меню можно выбрать язык (англ/кит), стереть накопленные данные, откалибровать по току и напряжению, выставить яркость дисплея в рабочем режиме и стендбае, таймаут для этого стендбая, откалибровать температуры для внутреннего и внешнего датчиков, ограничить выходную мощность (по умолчанию 180Вт, максимум выставляется 999) ну и сбросить настройки до заводских.
В тестирование я глубоко не закапывался — оно работает, измеряет точно, ну а
более подробно смотрите в обзоре Кирича, ибо, повторюсь, переплюнуть его я не смогу, соответственно и нет смысла тратить время — с моей стороны на на менее качественное тестирование и публикацию его результатов, а с вашей — на чтение этих результатов, а потом уточнение у Кирича ;)
У него же в обзоре было описано как переделать силовую часть для более корректной работы с большими нагрузками. Ну а я опишу свой вариант пересадки прибора в корпус привычного формфактора.
Как обычно беру скетчап, переделываю корпус из другого проекта (благо растянуть недолго), и вуаля.
Важно учитывать несколько нюансов: во-первых тут прям требуется большое количество вентиляционных отверстий, но из-за них страдает жесткость верхней крышки. Возможно стоит изменить конфигурацию отверстий на что-то типа оных из обзора БП на модуле 6006. Во-вторых на такой высоте и такой толщине стенок их у меня довольно ощутимо развело в разные стороны, и хотя в данной конструкции корпуса предусмотрено их соединение типа паз-шип — ваш внутренний перфекционист может не понять ;)
Файло
тут. Я понятное дело экспериментировал, поэтому вариант с вертикальным расположением не стал доделывать, ибо он мне перестал нравиться в процессе — но и удалять не стал, может кому-то приглянётся. Все крепежные стойки требуют нарезания резьбы, либо саморезов. Прижим экрана я так и не понял какой лучше — сплошной, или двумя планками. Кроме того, я заложил в конструкцию
вот такие гнезда, и тут внезапно выяснилось что у нас такие не продаются, а у меня они закончились. поэтому пришлось печатать еще и переходники под то что продается у нас в оффлайне — и эту модель я не прикладывал. Также гнезда питания бывают чуть других размеров, могут не войти, может остаться щель, может случиться и то и другое одновременно ;)
Кроме того на передней панели стоит гнездо 3.5мм для подключения термодатчика — тут тоже смотрите сами какое у вас, я своё судя по черным ножкам, покупал очень давно ;) Оно
типа такого. Штатный провод термодатчика режем, часть с разъемом припаиваем к гнезду, а часть с самим терморезистором припаиваем в джек 3.5мм.
Печатаем:
Далее нужно сделать платку для кнопок
Соответственно, высоту стоек нужно подобрать под высоту толкателей кнопок (точнее, под общую высоту кнопки с толкателем, ну, вы поняли). Сами разноцветные колпачки я обозревал
здесь, но в принципе можно и напечатать.
Далее, пока травится платка, нам нужно удлинить шлейф экрана. для этого к сожалению не подходит плоский кабель от IDE — ни 40- ни 80- жильный. Зато подошел шлейф от какого-то принтера. Только отрезайте с запасом, у меня 9см и в итоге он оказался коротковат, пришлось перепаивать и перекладывать по-другому. Думаю 12-13см будет в самый раз.
Теперь припаиваемся шлейфом с разъемом
XH 2.5mm к тактильным кнопкам на плате и общему (каждая из них замыкает сигнал на него). Тут кстати видно, что шлейф экрана переполз в другую сторону
Далее сборка. Плата-переходник из комплекта задвигается в паз передней панели, фиксируется винтами, ну и припаиваем провода к контактным площадкам, а второй конец — к клеммнику, вместе с проводами от силовых разъемов. Разъем для 3.5мм джека ставим на место и притягиваем скобой при помощи винта М3, плата кнопок крепится винтами кажется М2х5, остальное вроде очевидно по фото.
На фото не попало крепление БП к задней панели — но там думаю всё очевидно, он ставится в соответствующее место на задней стенке и притягивается двумя винтами М3, провода родные нужно отрезать, впрочем, на выходе я поставил обычный 5мм разъем чтобы не заморачиваться с подпаиванием питания к плате.
Ну и результат:
При включении кулер светится разными цветами, что бесполезно, но симпатично:
Ну и на полочке:
Многие говорят, что корпуса распечатанные на принтере выглядят плохо, и мои фоточки могут послужить тому подтверждением. И я соглашусь, только отчасти. Во-первых в данном случае прибор будет стоять на полке, и его стороны кроме передней панели я скорее всего не увижу вообще никогда; во-вторых именно поэтому я печатал всё соплом 0.4, но шириной 0.5мм и высотой слоя 0.25, ну и скорости повыше выставил — то есть в приоритете была скорость, а не качество; ну и в третьих принтер у меня не откалиброван совершенно, потому что я уже примерно полгода джу BMG экструдер, дабы переделать принтер на директ, чем я собирался заниматься еще полгода назад, когда приехала плата с тихими драйверами и экраном. Соответственно, настраивать принтер на наполовину обновленном железе — было глупо, хотя если б я знал что так затянется — то настраивал бы…
В целом нагрузка понравилась — за счет 4-проводного подключения она обеспечивает высокую точность измерений. Разработанный корпус ИМХО должен обеспечить достаточную вентиляцию на заявненных мощностях (180 Вт), ну а дальше уже полюбому переделывать силовую часть, а следовательно и корпус. Именно данный вариант нагрузки и именно на бэнге дороже чем вариант без кулера с али, но тут уже каждый сам решает что удобнее и выгоднее. Мне выгоднее было приобрести на бэнге, ибо на палке были «призовые».
Ну и купон BGSSUTST снижает цену до 39,99 и работает до 31,01
UPD: важное дополнение! в пылу проектирвоания я как-то совсем забыл что на плате подключения usb и прочего соединены провода V+ с A+ и соответстенно V- с A-, и следовательно и на клеммах эти контакты тоже соединены через плату с разъемами. то есть для корректного 4-проводного подключения нужно поставить еще и переключатель, который будет коммутировать V+ и V- между входными бананами и платой с разъемами.
Уж лучше криво вырезанной монтажной коробки.
А шлейф от флоппи дисковода не подошёл бы?
корпус этот выглядит не особо хорошо при близком рассмотрении именно в плане качества поверхностей. но лично меня это в данном случае не напрягает совершенно. но придраться к этому можно.
Я такую взял без кулера (от опытов с новым компом остался один большой, плюс ещё кучка с полудохлыми вентиляторами от старых сокетов). Обычную. Как понимаю, версии на 150Вт и 180Вт отличаются только кулерами, основной транзистор не меняют, т.к. для платы указаны те же пределы — 150/180 Вт и ток 25А.
Зато на алике ее продают и в лоте с двухпроводным подключением (типа с октября только четырехпроводные поставляют). С учётом купона вышла $16.75, думаю, что отдельно плата + кулер с Китая выйдет дешевле. Раве что в версию 180 Вт ставят не поддельный мосфет, а б/у, потому она так резко в цене отличается. Но в отзывах народ снимал и 185 Вт с поддельного. Кто-то распилил сгоревший — большой кристалл, так что не все плохо с мосфетом. Рекомендуют полирнуть корпус мосфета и проверить параллельность радиатору, чтобы снять максимум мощности.
А ещё рассчитана на пластиковые клипсы, т.к. нижние отверстия крепления радиатора на земле, а верхние на плюсе входа. Но это и в комментах к обзору Кирича писали.
PS: интересно, но на Али в лотах сейчас везде 25А предел указан.
кулер прилегает тут очень хорошо, судя по отпечатку термопасты, транзистор я хотел отпаять, а потом думаю — ну и что дальше? я колоть его не буду, чтобы размер кристалла посмотреть, а рентгена у меня нет пока :(
корпус не могу сказать что прям агонь — но достаточно компактно всё и чисто как один из возможных вариантов переделки думаю должно быть как минимум интересно.
А корпус, имхо, достойный. Я ещё думаю над заменой бп, пока не заменят, сколько она жрет (что-то 1А дофига кажется), и растет ли потребление от нагрузки. А то есть маленькие трансформаторы, была бы и развязка, и питание без вч пульсаций.
PS: забыл еще сказать, у меня микрухи затерты, но не до конца, на одной хорошо видно маркировку, а вторую можно попробовать «проявить».
Напишите, пожалуйста, что удалось прочитать, может поможет модифицировать ПО.
А второй чип затирали по диагонали, увы, маркировка так и не проявилась.
а тут — вполне себе юзабилити, то есть я могу поставить ЭТО на полку, все органы управления спереди. а в обозреваемом изначально предполагается что его поставят рядом с собой на стол и будут смотреть и тыкать сверху. у меня на столе столько места нету :(
и нужно на Ты, на Ты. оно проще в общении. не предполагает всяких расшаркиваний и корректных построений фраз. то есть «слушай, тут такое дело» гораздо проще чем "{блин, как к нему обратиться-то? товарищ? уважаемый? хез, ну пусть будет «дружище» например}дружище, {а как правильно спрашивать-то, во множественном или в единственном числе?} а каково Вашемнение на предмет {да ну тя нафиг, я у кого другого спрошу, чем тут корячиться с выканьем!}"
также была мысль исправить наидебильнейшее решение китаез по форм фактору, но из-за редкого использования так и лежит в коробке…
Я тоже хочу вывести гнездо подключения термодатчика на переднюю панель но через микро USB чтобы унифицировать с термодатчиком USB тестера QWay U2p. Кстати может случайно есть под рукой схема разводки разъема? Я где-то видел но не могу найти ссылку.
А корпус зачетный только сверху ничего ставить нельзя.
насчет ставить сверху — ну в принципе можно, но чтобы ножки были близко к стенкам. вообще говоря можно вытянуть корпус вверх миллиметров на 5-7 и сделать на верхней крышке ребра жесткости…
Чем больше я пользуюсь нагрузкой тем больше понимаю что мне интересно графики посмотреть на компе для того чтобы действительно понять как шёл процесс, так что разъём ПК выводить буду обязательно.
Если бы кто ПО допилил, то DL24 была бы вне конкуренции, хотя у неё своих недостатков хватает.
В теории можно что угодно нарисовать по его данным. Неизвестно только, управляется ли и все ли данные возвращаются.
А сама эта нагрузка попроще будет, только режим СС емнип.
Я на базе их контроллера и силового модуля себе собрал, кстати, насколько помню, у неё все режимы работают корректно, у обозреваемой есть глюк с CV.
«Глупую» нагрузку заказал в самом начале короны, так и не пришла.
Насколько я понимаю, это просто более новые версии, ну а ПО старое у них глючное было, так что может и хорошо что сейчас другое.
Если вынуть из стойки, то в принципе работать будет, мощность небольшая, но в максимальных режимах все равно не очень долго.
В корпус должен заходить холодный воздух, а выходить горячий, попутно охлаждаются остальные компоненты, здесь получилось все полностью наоборот, весь попадающий внутрь воздух нагрет радиатором.
а насчет красоты и продуманности корпуса — ну тут к сожалению вариантов-то мало, если не переделывать вообще всё. единственное что еще можно отверстий в задней стенке набубенить, но не думаю что это кардинально повлияет.
Вообще дома лежит пара спаянных плат под такую же нагрузку как у меня, потом увидел эти, думал что лучше сделаю на них, купил три штуки, под две нагрузки и одну «в запас». В итоге сейчас думаю вернуться к первоначальному плату. Нагрузка М8 гораздо проще функциональна, но удобнее в управлении и имеет важную для меня функцию — DC test, когда ток ступенчато поднимается до установленного значения и отключается если напряжение упало ниже также установленного порога.
я данный корпус и данную переделку привел скорее как пример того что такие вот китайские девайсы со странным расположением экрана и органов управления — можно поместить в какой-то адекватный корпус.
я в скетчапе корпус набросал, сейчас только размеры двигаю туда-сюда и любой можно изобразить за 5 минут…
Не, это не для меня :)
Радиатор не подошёл к штатным отверстия и мосфет нужен с длинными ножками.
В планах пока.
И крепиться бы к верхней крышке
А между ним и радиатором кожух анатомической (для радиатора) формы.
И плата чтобы умела оборотами управлять плавно…
Так что у Вас все отлично получилось.
С Рождеством Всех.
Нормальный (для меня) вариант получился лишь после закрепления вентилятора с радиатором на верхней крышке, при этом плата просто висит на том же радиаторе.
Нагрузка эта:
https://aliexpress.ru/item/item/150W-Constant-Current-Electronic-Load-60V-10A-Battery-Tester-Discharge-Capacity-Tester-meter-12V-24V-48V/32725711985.html
Посмотрел обзор кирича и ваш обзор, но нигде нет описания чем 4-х проводное подключение лучше и чем отличается от 2-х проводного.
Если упрощенно, то четырехпроводное подключение позволяет получить высокую точность без использования «шлангов» вместо обычных проводов.
Для сравнения прицеплю фотку от более-менее приличной нагрузки EBD-A20H 30V 20A 200W, которая по-честному держит 200W долговременно. Посчитайте кол-во транзисторов.
ссылка