Недорогая электронная нагрузка Atorch DL24 с четырехпроводным подключением


Некоторое время назад у меня был анонс новинки от Atorch, электронной нагрузки DL24. Но хотя новинкой это устройство назвать сложно, корректнее будет сказать — эконом вариант, без радиатора в комплекте и с верхним ограничением по мощности в 1000Вт.



Тогда же мне написали что появилась еще более новая версия, которая умеет работать с четырехпроводным подключением. И если первый вариант я не планировал заказывать, то перед вторым не устоял, заказал, три набора (прямо как в анекдоте) :)

Заказал, относительно быстро получил, причем общей упаковки не было, просто смотали скотчем три коробки, вот и вся недолга.
Внутри все разложено очень даже аккуратно, я потом пытался также сложить, без фото и не получилось бы.


Комплектация приличная, хотя как по мне, то некоторые пункты можно было и не давать, это еще снизило бы цену и тем самым повысило популярность.
1. Плата электронной нагрузки
2. Блок питания
3. Два комплекта силовых проводов
4. Плата адаптера
5. USB кабель
6. Внешний термодатчик
7. Термопаста
8. Пластмассовые стойки
9. Переходник для блока питания
10. Инструкции



Есть вариант чуть дороже, там в комплект входит держатель для аккумуляторов, но мне при наличии четырехпроводных универсальных держателей он был не нужен


Технические характеристики
Испытательное напряжение: 2 ~ 200 в
Рабочий ток: 0,2 ~ 20A
DL24 разрядная мощность: до 999Вт

В плане максимальной мощности есть предупреждение:
1. Необходимо добавить IRFP260N (150 Вт) разрядную трубку
2. Необходимо добавить Мощный радиатор (поддержка 1000 Вт)
3. Нужна сильная способность к модификации!

1, 2, 3. В комплекте дали три инструкции, одна общая, вторая поясняющая методы подключения и третья, с рекомендациями по установке кулера.
4, 5. Блок питания очень бюджетный и я считаю что в комплекте он не нужен, во всех тестах я использовал свой с напряжением 12 вольт.
6. Паста и стойки, ничего необычного.


Так как нагрузка с четырехпроводным подключением, то дали два комплекта силовых проводов, пара с большим сечением, на вид 2.5-3мм.кв и пара более тонких. Есть правда недостаток, провода очень жесткие.
Выносной терморезистор с сопротивлением 10кОм и кабель USB-microUSB для подключения к компьютеру.


Дополнительно идет плата адаптера для тестирования блоков питания с 5.5мм штекером или USB штекерами miniUSB, microUSB и USB-C. Также на плате имеется светодиод, хотя зачем он там, я так и не понял, наличие напряжения можно узнать глядя на дисплей.


Платы совершенно идентичны, даже силовые транзисторы примерно одинаково потерты.


По сути больше половины площади платы занимает место под радиатор, вся электроника сконцентрирована в нижней части.
Дисплеи прижаты тугими резинками, позже выяснилось, что смысл этих резинок стремится к нулю, так как снять дисплей довольно сложно, снизу он приклеен на двухсторонний скотч.


Каждая плата была проверена на включение, две вели себя нормально, а третья почему-то сразу входила в режим меню, секрет предельно прост, резинка прижала одну из кнопок, будьте внимательны :)


Ну и раз уж зашла речь про дисплей, то отмечу не очень высокую его яркость. Сама по себе она в принципе достаточна, пока не сравнишь с каким нибудь другим, возможно надо будет думать как поднять яркость подсветки, если это вообще реально.


Общий вид печатной платы, все компоненты установлены сверху, под местом для радиатора сделали кучу отверстий.


Снизу пусто, под транзистором есть отверстие через которое его можно прикрутить к радиатору, ну или радиатор к транзистору, что при больших мощностях будет совсем не лишним.


Слева от дисплея клемник для подключения тестируемого оборудования, ниже него разъем для внешнего термодатчика (почему-то подписанный jakc вместо jack), справа четыре кнопки управления и гнездо microUSB для подключения к компьютеру.
В данном случае мне больше всего не понравилось то, что дисплей приклеен, это далеко не всегда удобно.


1. Клемник качественный, «лифтового», а не просто зажимного типа
2. Для работы с ПК стоит чип CH340G и Блютуз модуль, гальванической развязки по USB нет, правее любопытный разъем, на него выводится положительный контакт входа и отрицательный после шунта, т.е. в него можно подключить какую-то нагрузку и плата будет работать как амперметр. Радом четыре светодиода, два для индикации обмена через UART, два отвечают за обмен по Блютуз.
3. В верхней части гнездо питания и разъем подключения вентилятора, посередине место под разъем питания другого типа, он просто запараллелен с тем что уже установлен. Питание заявлено 6-12 вольт, но думаю что просто не изменили маркировку, повышающего преобразователя на плате нет и я бы рекомендовал диапазон 8-12 вольт, максимум 8-15 вольт.
4. Также на плате есть диод для защиты от переполюсовки по измерительному входу, кстати если выносить силовой транзистор на отдельный радиатор, то туда же надо вынести и диод так как на плате он должен обдуваться вентилятором. Облегчает задачу то, что в случае применения распространенных сборок в общим катодом его можно устанавливать на один радиатор с транзистором без изолирующих прокладок.


Ток измеряется посредством двух токоизмерительных резисторов номиналом 10мОм включенных параллельно, при токе 20А соответственно падение 0.1 вольта или мощность 2Вт. Меня смущает такая большая мощность на этих резисторах, если выносить силовые элементы на внешний радиатор, то надо думать как охлаждать резисторы или возможно как заменить их на более мощные. Но здесь ситуацию может облегчить разделение силового узла на несколько транзисторов, впрочем об этом позже.


На некоторых чипах стерта маркировка, но могу сказать, что слева судя по всему стоит АЦП, а справа микроконтроллер.
Вверху два операционных усилителя LM321, один отвечает за усиление сигнала с токоизмерительного шунта, второй работает как фильтр для ШИМ сигнала управления.
Уже можно сказать, что все режимы кроме СС программные, я надеялся на то, что хотя бы CV будет также аппаратным, программная реализация требует большой скорости работы АЦП и не отличается высокой точностью при динамических режимах.

Под шунт уходит две дорожки, сначала решил что это четырехпроводное подключение, но оказалось что одна идет на ОУ обратной связи, а вторая на АЦП для измерения тока.


Транзистор имеет маркировку IRFP260, на вид старый и даже пыльный, при этом корпус немного отличается от тех, что продают сейчас, кроме того отсутствует привычное место маркировки, обычно глянцевое с лазерной маркировкой. Внешне выглядит как БУ, в комментариях к товару писали что подделка, но я утверждать что это так, не буду, на мой взгляд слишком уж замороченно искать БУ транзисторы или подделывать их, чтобы ставить в готовые изделия.


Ладно, перейдем к осмотру встроенного ПО и тестам.
При включении на короткое время высвечивается логотип производителя и устройство переходит в режим основного экрана., на который выводится:
1. Режим работы и установленное значение
2. Входное напряжение
3. Ток нагрузки
4. Мощность нагрузки
5. Эквивалентное сопротивление нагрузки
6. Потребленная мощность в Втч
7. Пройденная емкость в мАч
8. Время работы с момента обнуления счетчика и температура внешнего термодатчика
9. Таймер ограничения времени работы
10. Порог отключения по минимальному напряжению, 0.0 при работе без ограничения и далее от 0.7 вольта, что-то в диапазоне от 0.0 до 0.7 выбрать не выйдет.
11. Температура внутреннего термодатчика
12. Эквивалентное внутреннее сопротивление источника
13. Состояние нагрузки, включена/выключена.

При удержании нижней кнопки запускается меню настроек.
1. Язык китайский/английский
2. Обнуление накопительных счетчиков (время, емкость, энергия)
3. Установка нуля по напряжению и току, запускать без подключения к тестовым источникам.
4. Калибровка по напряжению
5. Калибровка по току
6. Яркость в основном режиме
7. Яркость в дежурном
8. Время перехода в дежурный режим
9. Коррекция показаний внутреннего термодатчика
10. Коррекция показаний внешнего термодатчика
11. Лимит максимальной мощности, изначально установлено 185Вт, максимально 999Вт
12. Сброс настроек на заводские
13. Сохранение настроек и выход.

По первой части скажу, что на мой взгляд главный экран сильно перегружен информацией, думаю оптимальнее было бы сделать два экрана, с основной и вспомогательной информацией.
По части меню настроек в принципе претензий нет, да и собственно там и делать особо нечего так как большая часть настраивается один раз и в жизни скорее всего будете пользоваться сбросом накопленных результатов.



Примерно то же описание есть на странице товара, но на английском


Режимы работы.
Поддерживается четыре режима и насколько я могу судить, аппаратно работает только СС, остальные реализованы программно.
Здесь можно сказать что все довольно неплохо, по крайней мере на первый взгляд, но сходу поймал глюк, странная работа режима CV, не со всеми источниками работает корректно.

Для изменения режима работы длительно держим верхнюю кнопку, после того как поле режима начнет моргать, кнопками влево/вправо выбираем режим, через время моргать перестанет и тогда коротким нажатием на верхнюю кнопку меняем дискрету регулировки, кнопками влево/вправо меняем значение.
Могу сказать что мне управление не понравилось и пока я самым удобным считаю управление в нагрузке от Gandf, но там энкодер.


Вообще я был немного удивлен что программно реализован и режим CV, который можно относительно просто реализовать аппаратно, впрочем как и режим CR, который аппаратно делается чуть сложнее. Самый же сложный режим для аппаратной реализации это CP, для которого существует даже отдельный чип, но там свои «нюансы».

Что вообще есть «режимы работы»
CC или Constant Current, стабилизация тока
CV или Constant Voltage, стабилизация напряжения, нагрузка не дает напряжению подняться выше установленного значения путем увеличения тока.
CP (CW) или Constant Power, стабилизация мощности, устройство варьирует ток так, чтобы потреблялась установленная мощность.
CR или Constant Resistance, стабильное сопротивление, автоматическое изменение тока нагрузки в зависимости от входного напряжения.


По завершении теста из-за ограничения времени, падения напряжения и т.д. высвечивается итоговый экран.
В режиме CV после снятия напряжения с входа устройство почему-то не отключалось, а высвечивало надпись — UREG, хотя по идее должно было отключиться по падению напряжения ниже установленного предела.


Так как для проведения тестов надо сначала поставить систему охлаждения, то решил посмотреть чем охлаждают другие. В отзывах попалась фотка с кулером от процессоров Интел и написано что отлично подошел от старых процессоров.


И вот здесь оказалась проблема, дома нашлось два типа кулеров, старенькие от 775 сокета, их мне подарил товарищ, и относительно новый, для сокет 1155.
Но выяснилось что они имеют разное расстояние между точками крепежа, я даже как-то никогда не задумывался об этом, просто ставил комплектный и не парился.
У «старых» расстояние 72мм, у «новых» 75мм, естественно хотелось поставить старый, он побольше размером, но плата рассчитана на установки «новых», с расстоянием 75мм. Конечно можно попробовать как-то подогнуть/подпилить, но очень неудобно.
По идее могут подойти кулеры от АМД, но из-за специфики моей работы у меня их встретить дома еще тяжелее так как почти все что я когда либо собирал, было на базе Интел.


Ладно, намазал термопасту, установил кулер и здесь меня ждал огромный облом, радиатор не достает до транзистора примерно 2мм, как он установился у товарища из Польши, для меня так и осталось загадкой. Причем заметьте, поляк использовал стандартный интеловский крепеж.


Ломать «новый» кулер не хотелось, тем более он лежит в комплекте с процессором, потому взял старый, вынул пластиковый крепеж и просто привинтил на винты М3 с шайбами, так как отверстия в крепеже имеют большой размер.


Стало все отлично, если не считать что плату немного выгнуло, если использовать как я показал выше, то лучше проложить снизу дополнительную пластину.
Для пробы подключил к какому-то дешевому USB зарядному, нагрузил током 3А. Работает отлично, при мощности более 10Вт автоматически запускается вентилятор, также он стартует на короткое время при подаче питания на плату.


Но начну я не с тестов, а с демонстрации проблем с режимом CV. Подключаю к регулируемому блоку питания, выставляю у него на выходе 5 вольт с током до 2А, на нагрузке устанавливаю ограничение в 3 вольта, запускаю. В итоге БП некоторое время периодически переключается между режимами CC/CV и потом плата нагрузки выкидывает уведомление что напряжение ниже нормы, если выбрать это напряжение нулевым, то будет так моргать постоянно.


В динамике этот процесс выглядел как-то так


Попробовал снизить ток с 2А до 200мА, ничего не изменилось, также пробовал напряжения 10, 20, 30 вольт, пробовал другой блок питания, практически без изменений.


Судя по экрану нагрузки она коротила вход и БП соответственно сбрасывал напряжение, при этом пробовал с обычным БП (выше есть фото) что совсем некорректно, но там этот режим работал…


В режимах CC, CR, CP с тем же блоком питания все работало абсолютно корректно.


Попробовал одну из двух моих нагрузок, которые умеют работать в режиме CV, все нормально за исключением того, что из-за несколько странной работы переменного резистора она не дает выставить напряжение ниже 7-8 вольт сваливаясь в ноль.


Перед тестами сделаю небольшое уточнение по режимам работы и параметрам
Режим CR показан выше, дает возможность установить сопротивление в диапазоне 0.01-9999.99 Ома с дискретой в 0.01Ома
1. Режим СС, здесь я был немного удивлен, было заявлено 20А, но реально нагрузка дает выставить 30А с дискретой 0.01А.
2. Режим CP, диапазон 0.1-999.9Вт с дискретой 0.1Вт
3. Режим CV, диапазон 0.1-150В с дискретой 0.1В.
4. При резком снятии напряжения нагрузка может иногда не перейти в режим автоотключения и в режиме СС, при обычном снижении напряжения такого не замечал, потому с тестами аккумуляторов проблем быть не должно.

Как я писал, меня немного удивило то что нагрузка может работать при токах до 30А, это и хорошо, но накладывает некоторые ограничения и добавляет проблем. Для начала защитный диод, при токе в 30А на нем будет рассеиваться около 15-20Вт, это много и в таком режиме он просто перегреется. Кроме того токоизмерительный шунт, если при токе в 20А на нем падает 0.1В и мощность 2Вт, то при 30А это уже 0.15 вольта и мощность 4.5Вт что для таких резистором много и его также надо менять на более мощный так как кроме снижения надежности начнут еще и уплывать параметры.
И третье, дорожки, не думаю что они хорошо отнесутся к таким токам, придется дублировать проводом.


Точность измерения напряжения, проверял в диапазоне 0.1-50 вольт, фотки скорее для подтверждения, но скажу что на мой взгляд точность очень даже приличная.


Точность установки и измерения тока. У электронной нагрузки есть «ЦАП», задающий ток и есть АЦП, этот ток измеряющий, потому точность в одном совсем не означает точность в другом, кстати мой нагрузка от Gandf умеет вносить коррекцию, т.е. после старта «подгоняет» ток если отличие установленного и измеренного большое.

Пожалуй придраться можно только к малым токам, где-то до 100-200мА, что при диапазоне до 30А выглядит очень хорошо.
Ниже устанавливался ток — 10, 20, 50, 100, 200, 500мА и 1, 2, 5А.


Не обошлось и без небольшой ложки дегтя, при работе с малыми токами присутствуют колебания тока и чем меньше ток, тем они больше в процентном отношении к установленному. Самые заметные колебания в диапазоне 10-100мА.


При токах более 100-200мА сходят почти на нет, но скажу что колебания в не очень большом диапазоне, потому я бы на них забил.


Максимум что я проверял, было 12А, здесь отличие между установленным и реальным током было 0.25-0.3%, что просто отлично для устройства данной ценовой категории. Вообще применение отдельного АЦП это действительно хорошо, нагрузка позволяет измерять ток от 0.01 до 30А с разрешением в 1мА (не путать с точностью измерения), вот скажите, что мешало разработчикам блоков питания (тому же RuiDeng) поставить такой АЦП у себя?

Собственное потребление силового узла в выключенном состоянии стремится к нулю, по цепи измерения напряжения входное сопротивление около 150кОм.


Нагрузка умеет измерять эквивалентное последовательное сопротивление источника, в данном случае эта функция обозначается BatRes, но как по мне, то к тестам батарей она имеет слабое отношение (хотя и не нулевое) и я поясню, почему я так думаю.
Провел небольшой тест:
1. Подключил щупы так, чтобы они не учитывали падение на проводах к БП. выставил на выходе БП 5 вольт.
2. Дал нагрузку 10А, напряжение на входе нагрузки упало она показала суммарное сопротивление проводов и выхода БП в 12мОм
3. Снизил напряжение с БП так, чтобы на входе нагрузки стало ровно на 1 вольт меньше чем было, т.е. 4 вольта, нагрузка соответственно показала сопротивление 100мОм. Расчет простой, нагрузка «видит» что при токе 10А напряжение просело на 1 вольт, такой же результат был бы если бы провода имели сопротивление 100мОм, все корректно.

Но друзья, аккумулятор это не блок питания и по мере разряда напряжение будет падать, а измеренное сопротивление соответственно расти, так как измеряется непрерывно. Причем если на выходе БП поднять напряжение, то покажет прочерки так как это нелогично для подобного сценария измерения.

В целом полезно, может пригодится, но с аккумуляторами надо работать так — нагрузили, сразу сняли показания, но даже так точность будет очень грубой.


Еще один тест проводился больше ради интереса. Выставил на выходе БП 10 вольт и нагрузил током 10А, соответственно на нагрузке было около 100Вт, погонял так около 25 минут, причем за последние 10 минут температура по показаниям нагрузки почти не менялась и составила 50 градусов.


Нагрев был сосредоточен в районе защитного диода и шунта, при этом температура диодной сборки после прогрева была около 80 градусов и спустя 10 минут работы почти не изменилась, устройство находится в тепловом балансе.


Так как все работало нормально, то поднял ток нагрузки до 13А, рассеиваемая мощность соответственно около 130Вт, погонял еще некоторое время.


Температура защитного диода поднялась почти до 100 градусов, думаю реально максимум для неё в таком режиме около 15-16А.
Подлез тепловизором под радиатор, максимум что смог увидеть на корпусе транзистора, было 71-72 градуса, но точность здесь небольшая.

Честно говоря был немного удивлен, ожидал большего нагрева при такой мощности, хотя реально на транзисторе рассеивалось около 120Вт.
Данный режим является критическим и следует помнить, что 10 вольт 13 ампер это одно, а 130 вольт 1 ампер, совсем другое, во втором случае транзистор работает в гораздо более критическом режиме.


Ну а теперь собственно то, ради чего были заказаны эти платы эти платы. В анонсе я писал, что плата позволяет работать с мощностями до 1000Вт, но с одним комплектным транзистором это конечно нереально и там же предложил вариант доработки. И вот как говорится — сказал, сделал.
Но должен оговориться сразу, все написанное и показанное ниже просто пример что так можно сделать, также я дам некоторые рекомендации. При этом схема не является окончательной так как зависит от того, что вы хотите получить.

Для начала как можно увеличить мощность относительно простыми способами.

1. Поставить мощный полевой транзистор способный работать нормально в линейном режиме, все бы хорошо, но оригиналы стоят очень дорого, а моя попытка купить их БУ на таобао окончилась провалом, прислали подделку.
Преимущества — простой замена дает возможность получить до 500-600Вт при температуре транзистора в 75 градусов
Недостатки — цена.

Для примера рядом IRFP250N, с которым я бы не рекомендовал нагружать более 50-70Вт.


2. Биполярный транзистор. Да, можно поставить что нибудь типа ТК265 и получить приличную мощность, но есть и свои проблемы.
Преимущества — большая мощность в линейном режиме так как для биполярных транзисторов это нормальный режим
Недостатки — в случае с ТК265 и аналогичными сложность в управлении, так как они имеют малы коэффициент усиления, а также не будет возможности нагрузить почти до нуля из-за фиксированного падения КЭ.

Первый недостаток можно решить путем включения транзистора по схеме Дарлингтона, либо поставить более удобный для этого КТ827, который уже имеет внутри такую схему. Второй недостаток к сожалению в этом случае только усугубится.
Альтернатива, умощнять схему управления транзистором чтобы можно было использовать тот же ТК265 или его аналоги.


3. IGBT транзисторы, которые по сути являются гибридами полевого и биполярного транзистора, а так как по «входу» это полевой транзистор, то управлять им просто, но так как по «выходу» он биполярный, то из этого вытекает и недостаток присущий другим биполярным транзисторам, падение напряжения на переходе КЭ.
Впрочем если вам не надо работать с низкими напряжениями (порядка 1.5-2 вольта), то это не имеет особого значения.


Но кроме всех перечисленных проблем есть еще одна, отвести большую мощность длительно даже с мощного транзистора сложно если он один, будет просто перегрев кристалла.
Здесь я также перейду к описанию — как получить большую мощность имея много маломощных полевых транзисторов.

Для начала есть вариант параллельного включения, например относительно простой.


Также мне попадался и более сложный, но к сожалению оба этих варианта могут работать только при малых напряжениях (порядка 5-10 вольт) и чем оно будет выше, тем больше будет сказываться разброс характеристик транзисторов.


Чтобы и были «и овцы целы и волки сыты» применяют схему с балансировкой нагрузки между транзисторами, я так делал в обзоре силового модуля электронной нагрузки.


Принцип работы предельно прост, не буду его описывать, про это было уже сказано в обзоре другой электронной нагрузки.
В итоге я использовал схему силового модуля моей основной нагрузки, которую собирал много лет назад, так как она показал хорошую надежность, по крайней мере за 5 лет я не смог её спалить.
Единственно были внесены небольшие коррективы, плюс добавлен делитель (R14, R15) по входу, который в данном случае нужен для повышения стабильности работы схемы, хотя реально всё работает и без него.

Единственно что надо рассчитать, это токоизмерительные шунты чтобы они не перегревались, но и не имели слишком низкое сопротивление. Плюс здесь надо учитывать что за транзисторы применяются и какая мощность требуется. Количество каналов по сути не ограничено, например у меня используется 8, ниже схема двух каналов.


По быстрому набросал печатную платку в Спринте, поерзал утюгом и в итоге получил четыре штучки так как в планах их все таки применить. Одну сразу спаял для теста и отладки.


На плате распаяно все кроме пары силовых транзисторов и конденсатора, он стоит с другой стороны. Транзисторы я использовал серии PSMN.



Предвижу вопрос, а можно как-то все сделать без травления печатных плат и прочего? Да, можно, например купить конструктор для сборки простой электронной нагрузки, чуть доработать схему, а точнее — не запаивать в ней переменный резистор. Добавить к ней четыре мощных транзистора и получить четыре параллельных канала.


Суть эксперимента была в том, чтобы оставить родной шунт, а платой заменить полевой транзистор, добавляется только еще один провод, питания платы, остальные три запаиваются на место подключения транзистора.

Преимущество данного решения — точность шунтов, установленных на платах, не имеет никакого значения, ток измеряется тем же шунтом что и измерялся, также не сильно важно даже сечение проводов, все будет компенсироваться, но я бы рекомендовал плату транзисторов устанавливать на плату электронной нагрузки, а сами транзисторы уже выносить на проводах.
Есть и недостатки, благо они небольшие и я ниже о них расскажу и покажу как решить.


1. Проблема в том, что в показанном выше варианте подключения через шунт платы нагрузки начинает течь ток потребления силовой платы, в данном случае 11мА.
2, 3. Вторая проблема, при подаче питания на вход нагрузки силовой модуль может приоткрывать транзисторы и будет течь небольшой ток, в данном случае 22мА (11+22=33мА). Причем этот ток не зависит от входного напряжения.


В принципе на самом деле проблема не такая и страшная, тем более что на точности установки тока это никак не отражается.
Например тест при токе 500мА и 1А, как было изначально, так и осталось.


Но лучше все таки сделать нормально, так как в тесте аккумуляторов паразитный ток ничего хорошего не даст.
Первая проблема с током потребления платы решается очень просто, заходим в меню и делаем установку нуля амперметра.

после подачи питания видим только ток от приоткрытых транзисторов.
Здесь есть нюанс, также можно было бы обнулить и вторую проблему, с приоткрытыми транзисторами, но так делать неправильно. Дело в том, что ток потребления платы не течет через цепь тестируемого источника, а вот ток от приоткрытых транзисторов будет продолжать течь даже после обнуления.


Для решения этой проблемы на схеме есть узел формирования напряжения смещения, но иногда его не хватает и надо уменьшить номинал резисторов R2 и/или R7. Я не зря написал и/или, так как необязательно проблема в обоих каналах, например у меня проблема была только в одном, понять это можно либо экспериментально, либо измерив напряжение на шунтах, где оно больше, там и проблема. Мне пришлось параллельно резистору в 3МОм поставить еще один такого же номинала.


В итоге все стало нормально, в выключенном состоянии ток нулевой, в рабочем режиме ничего не изменилось, установленный ток также соответствует реальному.


К сожалению это добавило небольшой разбаланс по каналам, решить его можно подбором указанных выше резисторов, но разница небольшая потому я просто забил на это. Как вариант, изменить также цепь второго канала.

Ниже фото напряжения на шунтах при разных токах, слева первый канал (который подстраивал), справа второй, суммарный ток нагрузки при этом 200мА, 1, 5 и 10А.
Сначала явно видно что через второй канал ток больше, потом они примерно выравниваются, но на самом деле большое значение уже начинает иметь падение на дорожках платы и точках подключения щупов, потому я ниже повторю тест по другому.


Для проверки я сначала посмотрел температуру транзисторов без радиаторов в разных режимах
1. 2 вольта 2 ампера
2. 10 вольт 0.4 ампера
3. 20 вольт 0.2 ампера.

Видно что с ростом напряжения и падением тока больше начинает греться правый транзистор, но в таком режиме это совершенно не критично.


Для дальнейших тестов установил транзисторы на радиатор.


Здесь режимы такие:
1. 5 вольт 6 ампер
2. 20 вольт 1.5 ампера
3. 60 вольт 0.5 ампера.

Есть небольшой перекос, но уже заметно меньше, с ростом тока нагрузки перекос будет меньше, потому можно считать что все нормально. Т.е. если говорить грубо, то чем схема ближе к критичным режимам работы, где разбаланс начинает влиять, тем он будет меньше.


Собственно подключение, все что называется «на живую нитку» так как это просто эксперимент, и именно потому номиналы в схеме по сути и не рассчитывались, а подобраны «на глазок», но как показала практика, все работает очень даже неплохо.
Делитель напряжения вообще распаян навесным монтажом так как в устройстве, куда платы планируется потом ставить, его скорее всего не будет.


И последний эксперимент, работа при большой мощности, в данном случае кратковременная так как охлаждение явно слабовато.
Напряжение 38 вольт, ток 8 ампер, мощность 304Вт.

Из всего показанного выше скажу, плата работает, при использовании нескольких плат без проблем можно довести мощность до заявленных 1000Вт. При этом нет сложностей в наращивании мощности, использовать можно недорогие транзисторы, самая большая проблема — отводить тепло и не давать транзисторам нагреваться более 100 градусов.
В общем-то можно просто повторить ту схему что делал я, в таком варианте её удобно размещать на радиаторах. Можно сделать плату на 4-8 каналов или более, есть четырехканальные ОУ, номинал шунтов при этом лучше выбрать немного больше, чем делал я, например поставить их по 40-100мОм, работать будет лучше.

В зависимости от максимального тока нагрузки и при использовании внешнего силового модуля вам придется:
До 8А — Просто поставить внешний силовой модуль.
До 17-20А — Перенести защитный диод на тот же радиатор что и транзисторы
До 30А — Заменить токоизмерительный шунт на более мощный.
Кроме того, во всех вариантах с внешним модулем надо переносить термодатчик, хотя здесь можно попробовать использовать родной выносной если вы не планируете им пользоваться.



В отзывах человек выложил фото, где он нагружает на 300Вт при напряжении 33 вольта и токе 9А, честно говоря я был удивлен, да, часть там падает на диоде и проводах и реально на транзисторе около 290Вт, но все равно это очень много. Правда ресурс в таком режиме быстро сойдет на нет, но с другой стороны, это говорит о неплохом качестве установленного транзистора.


Устройство можно подключить как к ПК, так и к планшету/смартфону, в первом случае есть программа под Windows, во втором соответственно под Андроид.
Для начала ПО под ПК. что о нем можно сказать, ну оно работает.
Можно выставить значение параметра, но только того, который в данном активен, т.е. выбора ток/напряжение/мощность/сопротивление нет. Можно включить/выключить. Всё. Экспорта графиков нет, доступа к настройкам нет, есть кнопки, которые свалились куда-то за интерфейс. Из хорошего, клавиатура устройства при работе через ПО не блокируется.


Приложение под Андроид не сильно лучше, сначала подключаемся через блютуз к устройству с именем DL24-BLE, потом запускаем программу, после чего уже в ней подключаемся.
Здесь имеем общий график для тока, напряжения и мощности.


Из недостатков, график по вертикали сразу предлагает диапазон до 300 вольт, потому приходится его растягивать, что довольно неудобно. Есть настройки, зачем-то задается стоимость электроэнергии и регулировка яркости дисплея нагрузки…


Выводы.
Если смотреть на устройство в общем, то довольно неплохо, большие диапазоны по току, напряжению и мощности, простота доработки,, высокая точность измерения обеспеченная отдельным АЦП, неплохая точность задания параметров, четырехпроводное подключение, из-за последнего пункта я рекомендую именно эту версию, а не обычную, которая стоит на 1-2 доллара дешевле.
А если учитывать, что стоит эта платка всего 20 долларов, то я бы сказал что отлично если бы не мелкие недоработки и самая большая на мой взгляд, это почти неработающий режим CV. Думаю производитель мог бы вообще добавить аппаратный режим CV, тем более что это не очень сложно. Также хотелось бы иметь режим автотеста, где ток растет автоматически до установленного предела или пока напряжение на входе не снизится до порогового значения.

Так что по итогу скажу что очень неплохо, есть большой потенциал, отлично подойдет как база для построения своей мощной нагрузки, есть и мелкие недоработки, ну а более подробно я показал в обзоре.

Кстати, в комментариях к обзору нагрузки EBC-A10H (думаю подойдет и к EBD-A20) пошел разговор о модернизации силового узла, так вот силовую плату можно там также применить, единственно так как там нет установки нуля по току, то придется запитать её от DC-DC с гальванической развязкой. Думаю подойдет преобразователь мощностью 1Вт и выходным напряжением 9 вольт.

Upd. по просьбам выложил трассировку в спринте, два варианта, тот что делал я и с делителем сигнала регулировки сразу на плате. При печати ЛУТ надо выбирать режим — зеркально.

На сегодня все, надеюсь что обзор был полезен и как обычно буду рад вопросам.
Планирую купить +37 Добавить в избранное +95 +143
+
avatar
+1
В режиме CV после снятия напряжения с входа устройство почему-то не отключалось, а высвечивало надпись — UREG, хотя по идее должно было отключиться по падению напряжения ниже установленного предела.

Должно отключаться только в режиме измерения ёмкости аккумуляторных батареек.
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2020, 14:43
+4
Так там нет по сути отдельного режима.
+
avatar
+3
У них (Atorch) для всех устройств (электронные нагрузки, измерители мощности AC и DC, USB-тестеры) сделана одна программа под андроид, ПК. Прошивки разных устройств скорее всего тоже имеет много общего.
+
avatar
  • Nautic
  • 28 декабря 2020, 15:34
0
Подскажите! С другим БП ( стабилизированным самодел) CV будет работать без проблем?!
Может ли данное устройство работать с батареями 1,2 — 1,5 v ( Ni-Cd/ Ni-Mi)? В описании 2-200v… Не тестили ли свинцовые 12 в АКБ ( авто/ мото) на емкость / внутр сопротивление? Думаю подойдёт ли именно для озвученных целей
+
avatar
  • kirich
  • 31 декабря 2020, 00:31
+2
С другим БП ( стабилизированным самодел) CV будет работать без проблем?!
Нет, это проблема самой нагрузки.

Может ли данное устройство работать с батареями 1,2 — 1,5 v
Не пробовал, но не вижу препятствий, минимальное пороговое напряжение отключения 0.7 вольта.

Не тестили ли свинцовые 12 в АКБ ( авто/ мото) на емкость / внутр сопротивление?
Нет, с измерением емкости проблем быть не должно, с измерением внутреннего сопротивления сложнее, обозреваемая нагрузка такой функции фактически не имеет.
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2020, 15:12
+4
только в режиме измерения ёмкости аккумуляторных батареек
Там дальше есть фотка, где видно что в режиме СС если отключить источник, то тоже не всегда отключается, при это если снижать более-менее плавно, то отключалось всегда.
От чего это зависит, я так и не понял, мне было главное что отключается при работе с аккумулятором.
+
avatar
+5
Как всегда-глубокое «потрошение на атомы», объяснения\пояснения\предложения,
грамотная и наглядная подача тела испытуемого на вкусовую оценку потребителям…
Что сказать?-мои наилучшие пожелания, плюсы+спасибо как само собой разумеющееся…
И, сожалею, что нельзя добавить в *карму*… ;-)
+
avatar
+4
Полностью поддерживаю… Труд, как всегда, честный…
+
avatar
  • ksiman
  • 27 ноября 2020, 15:28
+1
3. Нужна сильная способность к модификации!
Как раз то, что нужно :)
Мне эта нагрузка что-то никак не дойдёт…
+
avatar
  • ksiman
  • 27 ноября 2020, 15:35
0
Для начала защитный диод, при токе в 30А на нем будет рассеиваться около 15-20Вт, это много и в таком режиме он просто перегреется.
Разве ток нагрузки проходит через него в нормальном режиме работы?
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2020, 15:40
+3
Да
+
avatar
  • ksiman
  • 27 ноября 2020, 16:16
+2
Тогда он по идее также должен на радиаторе стоять…
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2020, 17:16
+5
Я об этом писал, там и термофото есть.
+
avatar
  • kvarkk
  • 09 февраля 2021, 22:23
0
А что, разве потока воздуха от кулера не хватает для обдува этой диодной сборки?
+
avatar
  • kirich
  • 09 февраля 2021, 23:02
0
А Вы обзор внимательно читали? :)
Плата с внешним силовым узлом обычно не обдувается, по крайней мере настолько большим потоком воздуха.
+
avatar
  • kvarkk
  • 10 февраля 2021, 22:28
0
А причем тут внешний силовой модуль? Я говорю об использовании электронной нагрузки без каких-либо переделок.
+
avatar
0
Спасибо за обзор.
Скажите, пожалуйста, как ведёт себя эта нагрузка при снижении напряжения на аккумуляторе ниже порогового — отключается до нажатия какой-то кнопки или как некоторые подобные — отключается и при восстановлении напряжения на аккумуляторе опять сама включается, убивая тем самым аккумулятор?
+
avatar
+3
высвечивается итоговый экран, выключается, нажатие любой кнопки возвращает стартовый экран, режим нагрузки выключен. итого — ничего не убьётся, можно добивать тест аккумуляторов нажатием 2 раза «старт»
+
avatar
0
Спасибо!
+
avatar
+3
Хотелось бы добавить, что при включении в режиме СС — ток наростает до уставки плавно.
И в этом же режиме — есть программная регулировка. Это отлично видно при выпаянном силовом транзисторе, если смотреть напряжение на площадке под затвор, а шунт подключить к источнику тока.
+
avatar
  • Taza777
  • 27 ноября 2020, 16:29
+1
А я вязл такую же 4-х проводную с радиатором сразу после появления у них, хорошая вещь.
+
avatar
  • asm
  • 27 ноября 2020, 17:19
0
На разницу в цене можно в Ситилинке радиатор помощнее взять.
Правда не уверен, что тепловые трубки на +125С адекватно работают.
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2020, 17:20
+5
А им и не надо работать при 125, максимум 100.
+
avatar
  • asm
  • 27 ноября 2020, 17:25
0
При работе с процессором там и 80 «не надо», а с транзистором 125 вполне рабочая температура.
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2020, 17:31
+6
Нет, для линейного режима и 100 уже много, Вы путаете с ключевым.
+
avatar
  • asm
  • 27 ноября 2020, 17:52
+2
Да, Вы правы.
+
avatar
  • Div123
  • 27 декабря 2020, 13:11
+1
Дело не только в температуре в линейном режиме.
Есть ограничение по физической способности полевика в пропуске тока.
Вот к примеру IXTQ50N25T, корпус to-3p
www.chipdip.ru/product/ixtq50n25t

Почему этот? Приносили в ремонт аргоновый инвертор, в замену ушли две из 4 линеек по 10шт каждая. После отбраковки остался почти десяток, и один новый.

Параметры по показометру


В корпусе от бп, объёмом 0,4л были сделаны два варианта установки транзисторов, внутри и снаружи. Штатный транзистор в нагрузке глушился через резистор на землю. Затвор при сборке был подпаян проводом.


Наливалось 350 мл воды, 14 градусов.
Вода не кипела. Хотя при внутренней установке, пузырьки появлялись, пластина маленькая. С внешнего транзистора шёл только поток горячей воды вверх.
Время работы на экране.

В обоих случаях пробой наступал в районе 300 Ватт. Ниже этой мощности, все работало.
Пробой выглядит так


4 транзистора, из них 1 новый, все вели себя одинаково.
+
avatar
0
Не подскажете что за радиатор медный у вас стоит и где его приобрести?
+
avatar
  • Div123
  • 16 марта 2021, 16:11
0
Сокет 775, интелл. Вес 1кг.
Мне он напомнил салент бриз 2, который стоит у меня на бартоне 3200+. Много тонких медных пластин с огромной тепло отдачей.
Сейчас такие только на развалах. Или по картинке искать в инете.

e-pard.com/ebay/order/id273794801774

skylots.org/6536230370/Mednyy+radiator+775+soket+pasivnyy?__cf_chl_jschl_tk__=3ffaebfdc94c975f66fa61bfe1679455bccff2eb-1615898359-0-ARLjehJ7y5qJ4bMtZKgwLDrcKtG2uQ8vX-ejCICq9H3Xk7G6UT1n29senynfLnlcDiqL4qP5nPUW-gk2JLbEk0K1wHUtRydy2xzMALDdvARcIu995QoZREBygNhU2SzrqxDgCgMMCehHjjHN9D3hXrT_fSwjHybUIstM2HeIHIUBhznoPB3uoq--6fAhGW1A1oL-16JFWMSVx-_BZkWOh5KAx8ljHdPsnmoibAeLTBe7Gf_A-SCGwDBUuF3wbgn8DQ2lE2BDU9NcZZmrWqz3nm-GeBViF33TkGnpt33HOsK7_nwg_WI8a0QC7Gp6wdFNc5BhqAkbZdPVHl_9ohug7h2O_YOb9mLPZTlcHKDgHQrCfhRlwtWjUTLmoDq_VFrufg

В настоящее время всё это собрано в корпус, мосфет на другой стороне платы. Радиатор тоже. Поиск по dl24p на сайте.
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2020, 17:20
+3
Вещь хорошая, но дорогая.
+
avatar
  • Taza777
  • 27 ноября 2020, 19:09
0
Согласен, но у меня купон 20/20.01 зарешал, не смог не купить за ~19 по итогу.
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2020, 19:11
+5
Так обозреваемая Вам тогда бы вообще обошлась в 69 центов, а так Вы фактически за $19 купили кулер который обычно стоит дешевле.
+
avatar
  • Taza777
  • 27 ноября 2020, 19:13
+2
Эх, если бы я еще увидел данный лот на момент заказа)
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2020, 19:33
+5
Могу ошибаться, но сначала выпустили версии (с радиатором и без) с двухпроводным подключением и разъемами USB сразу на плате, я в «не обзоре» показывал вариант без вентилятора.
Затем быстро заменили её на четырехпроводный вариант, также в двух вариантах, скорее всего просто не заметили. Я потому и анонсировал именно вариант без радиатора как наиболее выгодный. Если бы они еще и блок питания в комплект не клали и цену еще немного снизили…
+
avatar
+2
в любом случае 20уе для данного функционала очень даже хороша.
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2020, 20:58
+5
Полностью согласен, еще бы программно немного допилить, было бы вообще супер.
В конце обзора я писал, что не хватает функции автоматического тестирования, да и графики бы сохранять, но это уже вопросы к ПО для ПК.
+
avatar
  • goralex
  • 21 декабря 2020, 21:58
+2
Если бы они еще и блок питания в комплект не клали и цену еще немного снизили…
Я об этом написал продавцу, что мне блок питания не нужен, попросил его снизить цену на неоплаченном заказе. Снизить у него не получилось (видимо из-за того, что я использовал промокод), но написал, чтобы я зашел по этой ссылке: https://aliexpress.ru/item/item/4000318475256.html
и заказал 18шт (ну т.е. на $18). В общем, я заказал и он отправил.
А до этого, я заказал 2х точечную, и расстроился, когда увидел эту. В общем, прикол в том, что сегодня мне эта 2х точечная пришла, и оказалась 4х точечной. То ли продавец ошибся, то ли теперь он только такие клепает, чтобы почти одинаковые платы не делать. Вот как чувствовал, что нужно подождать и не заказывать вторую, но промокоды сделали своё алчное дело (промокодами я ещё пару баксов сбил). И теперь мне едет ещё одна честная 4х точечная нагрузка. Держатель для аккумуляторов тоже не стал брать, а заказал отдельно универсальный держатель, не такой крутой, как у вас, конечно, а попроще.
Ну и эта нагрузка у меня уже есть. Я к ней ещё мощные б/у транзисторы IRFP260 прикупил (вроде настоящие оказались — по параметрам укладываются в даташит, дважды заказывал с открыванием спора). В итоге, нагрузка держит 300W спокойно. Возможно и 1000W потянет. В общем, как найду свободное время — попробую эти нагрузки состыковать. Так что, спасибо вам за идеи!
+
avatar
  • asm
  • 27 ноября 2020, 17:24
+1
А насколько «честная» там четырёхпроводка?
Вот прям за землю взято V-, а А-, А+ и V+ — три независимых канала замера?
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2020, 17:36
+5
За землю берётся А-, а V- к земле не привязан, а идёт на второй вход ОУ измерения напряжения.
А какая бывает «нечестная» четырёхпроводка?
+
avatar
  • asm
  • 27 ноября 2020, 17:50
+1
Трёхпроводка бывает, развести её на 4 клеммы не проблема.
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2020, 18:31
+4
Тогда бы я и назвал её трехпроводкой, которая кстати реализуется элементарно.
Но в «не обзоре» я выкладывал кусок схемы измерения напряжения, справа контакты идут на входы ОУ в АЦП.
R1 150к, остальные 1к.
+
avatar
  • asm
  • 27 ноября 2020, 18:41
+1
А если за землю взята линия А-, то V- может оказываться меньше нуля, операционники двухполяно питаются чтобы корректно это отработать? Если бы за землю брался V- вопроса не было бы.
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2020, 18:43
+4
А если за землю взята линия А-, то V- может оказываться меньше нуля
не может быть такого пока ток не потечет в обратном направлении.

Если бы за землю брался V- вопроса не было бы.
Так не делают, V- измерительный, а A- силовой.
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2020, 18:54
+6
Сейчас посмотрел, да, может быть отрицательное напряжение, но судя по всему в данном случае АЦП это допускает и компенсирует, потому как компенсация работает хорошо, это видно на тех фото где я проверял точность установки тока.
Слева ток нагрузки 12А, напряжение 4.993В, при токе 10мА было 4.999В, при 2А было 5.000В, т.е. просто колебания напряжения самого БП


Кроме того, я подобное решение встречал и в других местах, также без проблем.

А- привязан к земле потому, что подключение датчика тока не четырехпроводное, а напряжение там очень маленькое.
+
avatar
  • Div123
  • 25 января 2021, 15:38
0
А какое соотношение в сечении у проводов тока и напряжения?
Поискал стандарты, не нашёл.
Понятно с токовыми, чем больше тем лучше.
Здесь использованы 18 и 12 awg, судя по маркировке.
К чему я…
Если выносить плату разъёмов, 5,5 микро мини си, токи там 2-3А, длина проводов пусть 15см. На ток 18 awg, а на напряжение?
+
avatar
  • kirich
  • 25 января 2021, 15:54
0
а на напряжение?
Лишь бы были механически прочными чтобы не оборвались в процессе работы.
+
avatar
  • Div123
  • 25 января 2021, 16:41
0
Хммм…
А омическая асимметрия линий имеет значение?
Штатный комплект здесь
Провода
Плата разъёмов
Плата батарей.
Сопротивление проводов U+I 10 mOm
Разъёмы бесконечность естественно.
Батарейный отсек замкнут зажимными клеммами на плате, они самые близкие к выходу, то есть цепи измерения тока и напряжения берутся с них.. R 8,2 mOm.

При одновременном подключении платы и проводов в силовой разъём показания будут иметь разницу в 18 процентов.

1.Если увеличивать длину измерительных проводов, стоит согласовывать их сопротивление с батарейным?

2.Или поставить автоотключение батарейного при использовании проводов.

3. забить.
+
avatar
  • kirich
  • 25 января 2021, 16:44
0
А омическая асимметрия линий имеет значение?
Нет, ток там маленький и потому даже тонкий провод не повлияет.

При одновременном подключении платы и проводов в силовой разъём показания будут иметь разницу в 18 процентов.
Не совсем понял Вас. Если Вы на плате нагрузки используете все четыре клеммы, то погрешность будет вноситься только разъемами на батарейной плате.

А вообще не думали просто купить четырехпроводный держатель?
+
avatar
  • Div123
  • 25 января 2021, 17:21
0
Надо было сразу нарисовать. Я вот к чему. И это, можно не выкать? А то то самое чувство, что на отчёте сидишь.))))
Штатное включение.
Силовой разъём в центре.
Провода с батарейной платы это условные провода, их нет, это сопротивление от клеммы на отсеке до силового разъёма.

То есть, если измерения ведутся штатными 4 проводами с крокодилами,
Показания будут примерно равны. Сначала литий сунул и в отсек, затем померяли крокодилами.

При установке в корпус, ставят 4 банановых разъёма.

Для чего? Увеличивая длину щупов получаем всё
большую разницу в показаниях.

Логичнее использовать один разъём вместо двух.

Тогда при одинаковой длине проводов А и В показания будут идентичны. Неважно куда подключены, к банану или к разъёму платы.


Четырёх проводной едет.
Но батарейный должен работать в комплекте.
+
avatar
  • Div123
  • 25 января 2021, 19:14
0
погрешность будет вноситься только разъемами на батарейной плате©

То есть подключение этой платы в состоянии как есть, приведёт к переводу системы из 4 проводки в 2 проводку. Так?
И при использовании комплекта в корпусе надо, желательно, предусмотреть отключение концов напряжения на батарейной плате от токовых.
Сопротивлением проводов можно пренебречь. Всё таки не YR1030.

Я бы померял на своей образцовкой, а не доставал с вопросами, но она сейчас дезинтегрирована на составляющие.
+
avatar
  • kirich
  • 27 января 2021, 03:44
0
То есть подключение этой платы в состоянии как есть, приведёт к переводу системы из 4 проводки в 2 проводку. Так?
Не совсем так, четырехпроводное подключение сохраняется, изменяется только точка, до которой оно действует.
Как пример, четырехпроводный держатель аккумуляторов, там силовой и измерительный контакты соединяются непосредственно контактами аккумулятора, полная компенсация.
Если используется двухконтактный держатель, но провода соединяются не его выводах, то это тоже четырехпроводное, но перестает учитываться сопротивление участка держатель-аккумулятор.

И при использовании комплекта в корпусе надо, желательно, предусмотреть отключение концов напряжения на батарейной плате от токовых.
Зачем?
+
avatar
  • Div123
  • 27 января 2021, 07:52
0
Я поэтому и спросил, зачем 4 клеммы на выход.
Есть точка входа, измерительная, с одной стороны это клеммы на батарейной плате.
С другой это плата с микро мини усб.
Все что дальше бананов, этот не учитываемое сопротивление участка до аккума.

При установке в корпусе, всё это ПРАВИЛЬНО будет соединять проводами на разъёме основной платы, а не цеплять платы, батарейную и с мини микро на бананы щупов.

+
avatar
  • Div123
  • 27 января 2021, 07:57
0
Вот так, к каждой плате, разъёму, бананам своими проводами. Точка входа тогда одна, разъём на основной плате.
+
avatar
+7
Дисплей прижали резинкой, так как он в виде стекла из белой рамки выпадать любит.
Я сталкивался с этим, когда делал погодную станцию на ESP

775й кулер можно было приспособить винтами наискосок, убрав пластиковые стойки совсем:

Колхоз лютый, но видел даже в продакшне на материнках

Фейковость, если интересно, видно хорошо под микроскопом. Нужно искать неровности при запиливании на поверхности корпуса.

Альтернативно бывает после запила красят черной краской, чтобы скрыть запилы, но ватная палочка, смоченная в ацетоне становится черной. Фейкают поставщики, а не сборщики нагрузок.

BLM и тут отметились )))


А можно спринт вот этой платы?
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2020, 18:16
+7
775й кулер можно было приспособить винтами наискосок, убрав пластиковые стойки совсем:
просто фото из обзора :)
Кстати, винты ставятся не наискосок, а вполне нормально.


Нужно искать неровности при запиливании на поверхности корпуса.
Судя по тому, что у меня он работал при мощности 120-130Вт, а кто-то из купивших нагружал и почти на 300, то если и фейк, очень даже неплохой.

BLM и тут отметились )))
Ну в принципе неплохие держатели, да и по сути адаптер выходит не так дорого

А можно спринт вот этой платы?
Позже добавлю в обзор.
+
avatar
  • Div123
  • 25 декабря 2020, 20:28
0
Неплохие держатели©
При 15А значительный нагрев в области замка контакта.
При 20А, пластик течёт от нагрева.
1,5 кв мм припаять, отверстие 2,7мм в плате.
Температура контактов станет равна температуре батареи

+
avatar
  • kirich
  • 25 декабря 2020, 22:12
+1
При 15А значительный нагрев в области замка контакта.
При 20А, пластик течёт от нагрева.
Они на такое и не рассчитаны, хотя я гонял до 15А.
+
avatar
  • Div123
  • 26 декабря 2020, 05:22
0
Заявлен номинал 15, максимум 20.
a.aliexpress.com/_AVaQhl
Очень большой вырез материала при штамповке. Ток не лезет. А контакты хорошие, латунь.
Скорее всего дело в производителе, «ручное измерение», плюс минус…
Ну и ATORCH подтянул характеристики к нагрузке.
+
avatar
  • kirich
  • 26 декабря 2020, 19:19
+2
Заявлен номинал 15, максимум 20
Ну «бумага все стерпит», у меня уже был как-то обзор аккумуляторов много лет назад, где я тестировал их с таким держателем и тоже начал плавиться, пришлось провода сверху напаивать на клеммы.
+
avatar
  • RBS
  • 27 ноября 2020, 20:36
+1
Автор, а как дела обстоят с пульсациями?
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2020, 20:41
+5
Хотел измерить, но забыл, а вспомнил когда все распаял обратно и убрал осциллограф, попробую на днях проверить.
Субъективно, присутствуют только при токах до 0.5А, дальше линейно.
+
avatar
  • RBS
  • 27 ноября 2020, 23:33
+3
Выложите потом результаты. Я думаю многим будет интересно.
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2020, 21:42
+3
Кстати я в обзоре писал, что здесь стоит ШИМ, потом интегрирование, потом фильтр на базе ОУ и только потом напряжение регулировки идет на сравнивающий ОУ. Так что схемотехника относительно правильная, а болтанка при малых токах скорее всего из-за совсем маленького напряжения.
При 0.5А напряжение на входе сравнивающего ОУ должно быть около 2.5мВ, а у примененного ОУ offset voltage по моему 2, при этом устройство может работать даже при токах от 0.01А.
+
avatar
  • ser
  • 27 ноября 2020, 21:49
+2
Подскажите, а у старой двухпроводной версии нагрузки какие принципиальные отличия от этой новой? Возможно ли переделать старую версию на четырёхпроводное подключение? А то поторопился, заказал старую версию нагрузки.
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2020, 22:08
+6
В предыдущей теме мы обсуждали этот вопрос, если у Вас все сделано также как там, то не вижу проблем в переделке.
Переделка сводится больше к тому чтобы перерезать несколько дорожек и припаять пару перемычек. Возможно позже добавлю в обзор описание.
+
avatar
  • ser
  • 27 ноября 2020, 22:43
+2
Да, буду благодарен (да и не я один) за описание переделки.
+
avatar
  • foxdzr
  • 02 декабря 2020, 09:58
0
Да было бы очень интересно переделать старую версию в новую, заранее спасибо :)
+
avatar
+4
Спасибо за обзор. Такая же едет нагрузочка. Будем модифицировать по вашим рекомендациям!
+
avatar
  • wallie
  • 28 ноября 2020, 09:52
+3
Спасибо за обзор. Единственная проблема, которую вижу я — невозможность встраивания в обычный приборный корпус, ибо перенести дисплей явно проблематично. Соотв., нафиг.
+
avatar
  • asm
  • 28 ноября 2020, 10:56
0
Дисплей на шлейфе, но зачем корпус, всем и так нормально.
+
avatar
  • kirich
  • 28 ноября 2020, 11:22
+7
но зачем корпус, всем и так нормально.
Не скажите, с корпусом гораздо удобнее в работе, меньше шансов что-то коротнуть случайно.
+
avatar
  • kirich
  • 28 ноября 2020, 11:21
+7
невозможность встраивания в обычный приборный корпус, ибо перенести дисплей явно проблематично
Не совсем так, под дисплеем шлейф, 10 контактов, перенести вполне реально и относительно несложно, главное аккуратно отклеить дисплей.
+
avatar
  • Div123
  • 28 ноября 2020, 11:00
0
IXTQ50N25T пара, вытянут здесь киловатт?
+
avatar
  • ksiman
  • 28 ноября 2020, 11:53
+3
Конечно нет
+
avatar
0
Вентилятора, как я понял, достаточно двухпинового? А напряжение на него подается только 0 и 12 В? Или изменяется как-то плавно в процессе работы?
+
avatar
  • kirich
  • 28 ноября 2020, 13:37
+4
Вентилятора, как я понял, достаточно двухпинового?
Да

А напряжение на него подается только 0 и 12 В?
Да.
+
avatar
  • ksiman
  • 28 ноября 2020, 15:35
+4
А напряжение на него подается только 0 и 12 В?
Напряжение на вентилятор скорее всего равно питающему напряжению данного модуля (8-15В)
+
avatar
  • wallie
  • 29 ноября 2020, 17:08
+2
Еще раз перечитал обзор — и хочется, и колется, и предыдущая нагрузка вроде справляется с задачами, та, народная на 150 Вт.
И энкодер в нее вкрячил на Ардуинке, и корпус, и малые токи отлично отрабатывает… В общем, задумался…
+
avatar
  • makks
  • 26 июня 2021, 00:36
0
можно поподробнее, что за народная на 150 Вт?
+
avatar
  • kirich
  • 26 июня 2021, 00:48
0
речь скорее всего об этой
+
avatar
  • makks
  • 26 июня 2021, 11:21
0
Понятно, что за народная. А индикация, как и энкодер, тоже на Ардуинке? Тогда проект интересный. Может остались схемы, скетчи. У меня есть похожая нагрузка с переменником и китайским вольтамперметром. Переделать на энкодер и 1602 было бы неплохо, но с нуля разрабатывать неохота.
+
avatar
  • kirich
  • 26 июня 2021, 11:51
0
А индикация, как и энкодер, тоже на Ардуинке?
Это уже вопрос к комментаторы выше, у меня другие нагрузки.
+
avatar
-12
+
avatar
  • kirich
  • 30 ноября 2020, 14:06
+7
И Вы считаете что подробный обзор недорогого и интересного товара заслуживает минус?

Тогда неплохо бы указать на конкретные недостатки, потому как Ваше «не читабельно» не говорит ни о чем, в обзоре показан сам товар, его тестирование, особенности, а также вариант доработки, на мой взгляд это информативно, а не затянуто.
+
avatar
  • sergey0
  • 30 ноября 2020, 16:12
0
У вас ошибка
Ток измеряется посредством двух токоизмерительных резисторов номиналом 10мОм
+
avatar
  • kirich
  • 30 ноября 2020, 16:14
+4
В чем ошибка? Два резистора по 10мОм параллельно, в сумме 5мОм.
+
avatar
  • sergey0
  • 30 ноября 2020, 16:18
0
Не 01 ом?
+
avatar
  • kirich
  • 30 ноября 2020, 16:21
+6
Нет. R010 это 10мОм.

Кстати поясняется это просто, по сути буква R заменяет точку, для примера:
R10 — 0.1Ом
R010 — 0.01Ом
R005 — 0.005Ом
1R5 — 1.5Ом

Сделано так потому, что на мелких резисторах точка может быть просто либо не видна, либо плохо пропечатана, потому вместо неё ставят букву R, но постепенно эта маркировка перешла и на более крупные, для удобства.
+
avatar
  • sergey0
  • 30 ноября 2020, 16:46
0
Не буду спорить к вам они и мультиметр поближе будут.
+
avatar
  • kirich
  • 30 ноября 2020, 16:47
+3
Я дополнил комментарий пояснением, почему маркировка так читается.
+
avatar
  • sergey0
  • 30 ноября 2020, 16:06
+8
Обзор слишком затянут, не читабельно
Вы не правы, очень интересный обзор. Впрочем, пора и привыкнуть, у Кирича обзоры более похожи на лекции по электротехнике, для тех кто не особенно в этом разбирается. Почитайте другие, все одинаковые, и по п.18 и за свои кровные. Ну и, не читабельно — не читайте.
+
avatar
  • troebel
  • 01 декабря 2020, 21:42
0
Хочу попробовать доработать до около-киловаттной нагрузки, попались IXFX44N80P по 1,5 евро, не так жирно, как IXTK90N25L2, но уж что имеем.
Верно ли я понимаю, что 4 штуки должно хватить? (произодитель указывает в даташите RthCS 0.15 C/W и FBSOA в районе 400Вт)
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 21:51
+4
Верно ли я понимаю, что 4 штуки должно хватить?
Думаю да, но надо помнить что все это тепло надо еще куда-то отвести чтобы держать температуру как можно ниже.
+
avatar
  • rusiga
  • 12 декабря 2020, 17:44
+3
Я поставил IGBT FGH60N60SMD вместо китайского мосфета.
Полет нормальный. При нагрузке 155 Вт (31 вольт x 5 ампер с лаб.източника) с простым процессорным кулером с тремя тепловыми трубками через 15 минут из которых в течение последних 7 минут температура не повышается, встроенный датчик показывает 47 градусов.
Чтобы смог рассеивать до 300 Вт температуре корпуса до 100 градусов (по дейташиту), потребуется серьезное охлаждение, возможно — Пельтье.
Конечно, из-за повышенного падения на коллектор-эмиттер этого транзистора (согласно дейташиту VCE (sat) = 1,9 В @ Ic = 60A) плюс падения на защитном диоде (около 0,4 В и выше) и на шунте тестировать относительно низковольтние источники тока на больших токах не удастся. При напряжении источника 1,2 В максимально достижимый ток составляет чуть более 1,4 А.
+
avatar
  • a115
  • 13 декабря 2020, 12:28
+1
«потребуется серьезное охлаждение, возможно — Пельтье»

Пельтье и «серьезное охлаждение» — это разные оперы.
1. «электрический ток переносит тепло с одной стороны элемента Пельтье на противоположную и создаёт разность температур» — выигрыш обернётся проигрышем — потому как —
2. «Недостатком элемента Пельтье является низкий коэффициент полезного действия»
И «Элементы Пельтье применяются в ситуациях, когда необходимо охлаждение с небольшой разницей температур или энергетическая эффективность охладителя не важна».
Ввиду вышеуказанного, из Wiki, это будет не«серьезное охлаждение».
К тому же основная проблема — отвод тепла от корпуса к..., а элемент Пельтье нельзя давить, и поверхность у него неровная.
Для данного случая серьёзным, без экзотики, будет водяное, а дальше, как всегда «воздушное».
+
avatar
  • protivo
  • 24 декабря 2020, 21:16
+4
кто такой этот Пелетье, куда он пошел...?
обычный 300Вт воздушный охладитель легко справляется с часовым разрядом на мощности 260Вт, справится и с большей мощностью, вот только я очкую, паять не умею
+
avatar
  • a115
  • 10 января 2021, 14:17
0
1. Это не «обычный 300Вт воздушный охладитель» — а почти самый хороший (конструктивно), а ежели радиатор медный + два вентилятора (нагнетающий и вытяжной) — был бы предельно хороший.
2. Температуру встроенного датчика, после «часовым разрядом на мощности 260Вт» неплохо бы указать.
+
avatar
  • protivo
  • 10 января 2021, 16:04
+1
у моего охладителя один вентилятор, его производитель выпускал и более массивные изделия похожего конструктивна с двумя пропеллерами, однако существенного прироста эффективности достичь не удалось.
а обычным я его назвал потому что есть масса более производительных решений, жаль что все они башенной конструкции, я же надеялся ещё и на охлаждение околотранзисторного пространства, но не судьба.
на 175Вт гонял плату разрядными токами до 5А без доп охлаждения (белый аккумуляторный вентилятор на фото), температура транзистора по встроенному датчику не превышала 43 градусов, шунты не грелись особо, а вот диод грелся до 127 градусов (175 Макс по даташиту), в таком режиме 2 часа плата уверенно держала разряд.
на токах 20А шунты грелись до 83 градусов, диод греется всегда более 100, 20А держит более часа.
разряд 260 ваттами более часа разогревает транзистор по встроенному датчику не выше 45 градусов, с доп вентилятором, работающим на небольших оборотах, на диоде можно палец держать неограниченно долго.
с доп вентилятором разряд 20 амперами шунты нагревает градусов до 39.
получается что для максимальной эффективности системы одним охладителем не обойдешься, нужна башня и ещё что-то дующее на диод и шунты, хотя они у меня хоть и грелись поначалу, но работу свою делали исправно.
+
avatar
  • a115
  • 10 января 2021, 18:13
+1
«разогревает транзистор по встроенному датчику не выше 45» — это, к сожалению, не температура транзистора, он, датчик, правее, на плате, и не со стороны теплоотвода, но всё равно — результат отличный. И по-сравнению с кирич-ем и с моим. У меня было 48 при 70Вт и кулере ID-Cooling ALU-95W-BULK. Но я специально брал низкооборотный — не люблю шум.
+
avatar
  • protivo
  • 10 января 2021, 18:56
0
я тепловизором смотрел, пирометром стрелял, с датчиком расхождения в пределах погрешности, хотя, подлезть не очень легко, мог и не то измерить.
при 175Вт вентилятор охладителя гнал воздух комнатной температуры по ощущениям, в вот при 260Вт выдуваемый воздух был ощутимо теплее окружающей среды.
теперь, с доп. вентилятором, попробую разогнаться до 30А, замерю температуру шунтов.
попробовал подсунуть наш разрядник в софт от ZKETECH, программа порт видит, а устройство нет, а было бы круто, может кто и подружит эту парочку.
+
avatar
  • a115
  • 12 января 2021, 16:37
0
«тепловизором смотрел, пирометром стрелял, с датчиком расхождения в пределах погрешности, хотя, подлезть не очень легко, мог и не то измерить» — это не удивительно — во всех трёх случаях это не та температура, которая нам нужна. При 30А температура КОРПУСА д.б. <95°С, а при 125°С — ток не более 20А. И это если и транзистор оригинальный и всё остальное в ажуре, в чём есть сомнения.
Но это — температура КОРПУСА, а то, что измеряется — в лучшем случае градусов на 20 ниже.
Правильно измерить температуру КОРПУСА можно зачеканив платиновую термопару по-центру на нижней стороне теплоотвода. Но это — гемор.
Диод-то можно замкнуть, но тут ещё и с шунтом ж.па.
В любом случае — успехов в экспериментах.
«попробовал подсунуть наш разрядник в софт от ZKETECH» — ну не такие они дурные, чтоб так задёшево дать нам возможность не покупать их дорогие, «профессиональные», нагрузки.
+
avatar
  • nematod
  • 12 января 2021, 14:37
0
Напрягая глаза удалось прочитать сквозь лазерную зачистку маркировку 28 ногой микросхемы, HC32F030F8PA… точность последних 3х символов ниже =) возможно 3BA. Другие микросхемы сожжены лазером гораздо лучше.
+
avatar
  • socha6
  • 22 января 2021, 14:21
+1
uC -> HC32F030E8PA (TSSOP28, HDSC HUADA SEMICONDUCTOR)
ADC -> RN8209C (SOP16L, RENERGY)
+
avatar
  • papetti
  • 31 января 2021, 19:29
0
youtu.be/oBRxhHWpPEo
Аудиокнига данного обзора. Читает робот. Чего только не найдешь на просторах ютуба :)
+
avatar
  • kirich
  • 31 января 2021, 19:50
0
Сказать что я удивлен, ничего не сказать…
Может задумка была бы и неплохой, если бы картинки к тексту подходили.
+
avatar
  • Dimonira
  • 21 февраля 2021, 22:26
0
Есть MOSFET FDL100N50F от Fairchild, 500V, 100A, 55mΩ max, 2500W при 25 градусах. Снижение мощности 20W на градус. При 75 градусах 2500-20*50=1500W. При 90 — 1200W.
+
avatar
  • kirich
  • 22 февраля 2021, 00:37
0
Что-то меня терзают сомнения что можно нормально отвести такую мощность с такой площади корпуса, там из-за теплового сопротивления транзистор-радиатор уже проблемы начнутся.
+
avatar
  • 2665
  • 03 марта 2021, 07:23
0
kirich благодарю за обзор
по возможности можете уточнить размеры резисторов на схеме?
+ конденсаторы с2, с3 какой размер и 200 чего?
+
avatar
0
Привет. Думаю что ничего хорошего с идеями вытянуть более 100Вт с одного корпуса в штатном IRFP260 не получиться. Я например решил не гнаться за диким желанием вытянуть максимум из умирающего от температуры транзистора а пойти по вашему пути доработки, увеличением количества модулей. сейчас жду с производства платы.


Охлаждать буду водянкой, так как тепла отводить планирую много )))))


2 такие планки 12 транзисторов 1000Вт.
+
avatar
  • kirich
  • 16 марта 2021, 16:16
0
Оригинальная конструкция получается, схема дополнительных плат как у меня?
+
avatar
0
Да, схему оставил без изменений, номиналы только изменил. Операционник LM321. Пока жду компоненты и платы с производства. Должна получиться хорошая нагрузка для тестирования тяговых аккумуляторов.
+
avatar
  • GTCnet
  • 17 ноября 2021, 03:00
0
А можно ли ставить HY5110W
Datasheet HY5110W
+
avatar
  • kirich
  • 17 ноября 2021, 12:00
0
Да, можно, тем более он имеет DC режим в SOA, но он ограничит максимальное напряжение, на сколько и при какой мощности, надо смотреть по графику SOA.
Кроме того вопрос, действительно ли это оригинал, а не какой нибудь китайский урезанный перепакованный вариант.
+
avatar
  • cyrax85
  • 01 декабря 2021, 15:55
0
Добрый день. а не подскажете ли, такой вопрос. Сначала заменил транзистор на FDA59N30 (тоже с али, скорее всего левак, но решил рискнуть). Кулер такой. + хорошая термопаста. Предварительные тесты были очень многообещающими, на 12в держало 20A стабильно пару часов, радиатор даже не очень горячий, ясно есть запас. Транзистор тоже не перегревался, можно было трогать пальцем. Решил поставить 2 транзистора, сделал по Вашей схеме плату (делал по нижней, я так понимаю с делителями), правда некоторые детали заменил (не было в наличии) — вместо 200pf поставил 220, вместе 180ом 200, вместо 24k — 22K. Так вот, проблема, ставишь 20A — порядок. Если прибавлять, то ток не растет выше 25A. Выставлен ток 30A, показывает сама плата текущий ток 25A. Токовые клещи тоже показывают 25A. Блок питания серверный 12v 120A, напряжение не проседает, он точно может больше. Провода 4 мм2. Диод заменен перемычкой. Шунт охлаждаю вентилятором. Есть мысли, что я не так делаю?… Наверно, надо какие то резисторы на плате балансира подкрутить, но я не знаю какие… Кстати, был большой разбаланс каналов, поменял купленную на Али LM358 на бу, выпаянную из барахла, все прошло…
+
avatar
0
после подключения к светодиодному драйверу на 85 вольт выключился и сам включился. Теперь стал показывать напряжение 5.7 вольта когда к нему ни чего не подключено. Когда соединяю вместе зажимы для подключения нагрузки и зажимы для измерения вольтажа показывает 9 вольт. Калибровка напряжения не помогает. Напряжение в настройках на 0 не сбрасывается. В остальном нагрузка работает нормально, только напряжение измеряет не правильно. Кто подскажет в чем может быть проблема?