Примерно с год назад все чаще стала появляться информация о новой модели аккумуляторов INR18650-25S от компании Samsung, естественно они заинтересовали и меня, потому купил парочку для тестов, о результатах которых сегодня и расскажу.
Довольно длительное время у Самсунга была очень популярная модель — INR18650-25R, обзоры которой у меня уже были, думаю многие кто сталкивался либо с переделкой электроинструмента, либо с электронными сигаретами, хорошо её знают.
Данная модель считается высокотоковой, хотя лично я отношу её к среднему классу так как длительный ток для неё заявлен как 20 ампер и при этом существуют модели размера 18650 с токами до 25-30А.
Но вот Самсунг решил немного «проапгрейдить» старичка и выпустил новинку, INR18650-25S. Как видно из названия, отличие маркировки только в последней букве, все правильно, емкость осталась прежней, 2500мАч, собственно потому и позиционируют новинку как замену для 25R.
Ссылка в заголовке ведет на магазин Nkon, где изначально планировалось купить новинку, но там они закончились и в итоге купил в оффлайне. Вообще сложилась немного парадоксальная ситуация, оказалось, что в оффлайне сейчас 25S купить проще чем на Nkon или Алиэкспресс. Отчасти именно по этой причине я не даю ссылку на кой-то конкретный магазин, их можно найти как на Keeppower, так и на batareyki.com.ua и многих других, даже цена сопоставима с ценой на Nkon.
Из-за того что это новинка, то на данный момент получается что:
1. Аккумуляторы скорее всего будут не сильно старыми, так как не так давно появились в продаже
2. Шанс подделки мал, так как они еще не успели стать популярными, впрочем это отдельная тема.
Так как посылка ехала в пределах одного города, то упаковка очень простая, пара кусочков картона и скотч.
В сети нашелся даташит из которого можно узнать как заявленные параметры, так и условия, при которых они получены. Даташитов нашлось даже два, по ссылке выше от конца 2017 года и чуть более старый, от середины того же года, при этом первая ревизия датируется концом 2016 года, так что «новинке» реально уже 4 года.
Из этого же даташита понятно, что аккумулятор имеет два верхних лимита по току:
1. 25А без контроля температуры
2. 35А при условии отключения по превышению температуры выше 80 градусов.
Максимальный непрерывный разрядный ток — 35А (нагрев до 80 градусов)
и можно понять что нагрев до 80 градусов у него при 35А, но возможную причину такого описания я поясню в конце обзора.
Интересно что первый даташит был найден на сайте… VapCell, причем найден гуглом так как прямых ссылок с самого сайта нет.
пока искал, наткнулся на аккумулятор VapCell H25, при этом в скобках указано 25S, предположу что это и есть перепакованные Samsung 25S, хотя на Алиэкспресс они пишут VTC5A.
Температурные режимы те же самые что и для 25R, полную емкость отдает при температуре 25 градусов и выше, при более низких температурах и токе разряда 10А процентное уменьшение указано ниже, если аккумуляторы во время работы нагреются, то конечно смогут отдать больше указанных значений.
Внешне самые обычные, знакомые многим Самсунги, кстати что интересно, по моему Самсунг единственная фирма которая еще не ставит матрикс код для проверки подлинности. Да и сама маркировка местами чуть блеклая.
Плюсовой контакт плоский, за пределы корпуса не выступает. Под термоусадкой просматриваются марикровка типа L5J4 44131 и F2EA, одинаковая для обоих экземпляров.
Согласно кодовой маркировке SDI 2J43 аккумуляторы выпущены:
J — 2019 год
4 — апрель
3 — третья неделя, числа с 15 до 21.
Не сказал бы что совсем уж «свежак», предположу что когда они появились, продавцы сразу их закупили, но пока еще не продали.
Размеры соответствуют указанным в даташите, длина чуть меньше чем 65мм, диаметр чуть больше чем 18мм.
Тренировочный цикл при токе разряда 1А выдал 2507мАч для первого и 2544мАч для второго аккумулятора, в принципе нормально как в плане емкости, так и в плане идентичности параметров.
Аккумуляторы исходно были почти разряжены, на первый заряд ушло по 2000-2050мАч, т.е. исходный заряд составлял 20%.
Дальнейшие тесты проходили с участием двух тестеров батарей, EBC-A20 (до 20А включительно) и EBC-A40L (более 20А).
Ячейки поддерживают два режима заряда, нормальный током 1.25А (0.5С) с отсечкой при 125мА и ускоренный, током 4А и отсечкой при 100мА, хотя я как-то больше привык что высокотоковые модели заряжают током 1С, но производитель сказал 0.5С, значит такой ток и будем использовать.
При токе 0.5С время заряда после полного разряда током 0.2С составило 2 часа 7 минут, в общем-то неплохо.
При токе заряда 4А заряд занял 51 минуту, фаза CV заметно затянулась, температура аккумулятора была едва выше комнатной.
Тесты проводились в девяти режимах, 0.2, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10 и 12С, где С=2.5А. Получилось довольно долго, но хотелось сразу собрать максимальное количество информации.
Свои 2500мАч ячейки отдают буквально «впритирку», впрочем все в рамках указанных в даташите.
Температура при токах 10, 15 и 25А в сравнении с 25R (внизу), видно что:
1. Новинка реально греется меньше, а значит может «тянуть» больший ток нагрузки
2. Уже при 20А температура превысила 80 градусов, хотя производитель декларирует именно её как максимальную.
Да, для 25S максимальная температура составляет 80 градусов, для 25R немного меньше, 75 градусов, еще одно отличие в пользу новинки.
Реально разница меньше, так как во время тестирования 25S температура воздуха составляла 23 градуса, а во время тестов 25R было около 27-28 градусов, т.е. на 4-5 градусов выше. Потому заметно отличие вылазит с ростом тока, при 10 и 15А можно сказать что температура почти одинакова.
А вот при токах 25 и 30А картина была уже похуже, по сути каждые дополнительные 5А тока нагрузки прибавляли по +10 градусов и соответственно получил уже более 90 и 100 градусов.
Была мысль проверить и при 35А, пожалел аккумуляторы, но могу и так сказать, если разряд не прекратить, то будет около 112-114 градусов.
Со вторым экземпляром картина была полностью идентична, потом у сравнение не привожу, впрочем если кому интересно, могут просто перейти в соответствующий обзор и почитать.
Температура при 10, 15 и 20А
А также при 25 и 30А
Внутреннее сопротивление существенно меньше чем у 25R (12.5мОм)
Результаты как всегда при получении, после «тренировки» и конечное.
Когда искал заглавную фотографию, то случайно наткнулся на статистическую выборку измерение внутреннего сопротивления на основе 100 ячеек, предположу что из одной партии, потому выборка не совсем корректна, но тем не менее.
Естественно очень хотелось сравнить с другими аккумуляторами, можно сказать что ради этого все и затевалось.
Ниже сравнительный график при токах 1С и 20А для аккумуляторов:
Samsung INR18650-25S
Samsung INR18650-25R
Basen Y25 18650 2500мАч 22А
Murata US18650VTC5A
Vapcell K25 18650 2500mah 20A
Как видно, для сравнения брались аккумуляторы аналогичной емкости и с сопоставимыми параметрами.
В итоге могу сказать, что в плане емкости Ач вперед вырвался Basen Y25, причем в обоих режимах.
Но вот если говорить о емкости в Втч, то здесь в режиме 1С на первом месте был 25R, а при 20А все тот же Y25 и почти рядом новинка 25S.
Хотя если посмотреть внимательно, то реальная разница настолько минимальна, что выделяется пожалуй только Murata VTC5A, причем в сторону отставания от других.
В процессе подготовки обзоров я практически никогда не читаю другие обзоры этого же товара, делается это для того, чтобы мнение другого автора не повлияло на мое собственное. Так было и в этот раз, но уже когда закончил почти все тесты, то наткнулся на видеообзор этих же аккумуляторов на ютубе, посмотрел и хотел немного прокомментировать.
Но рекомендую не смотреть сразу видео, а сначала прочитать то, что будет написано ниже, а только потом вернуться к просмотру.
Также хочу заметить, что 25S сравниваются с VTC5A, а не с 25R, что было бы более логично, тем более что судя по показанному выше сравнительному графику как раз VTC5A явно проигрывали остальным по энергоотдаче.
Скажу сразу, ниже никоим образом не критика автора, просто так случайно вышло, что в одном видео сразу собралось некоторое количество ошибок, виденных мною во многих местах и я хотел пояснить как их можно если не избежать, то по крайней мере снизить влияние и на чем они вообще могут отразиться.
Для начала о дате выпуска. В видео говорится что аккумуляторы выпущены в 2019 году 3 апреля, причем код точно такой же как у тех, что показаны у меня, т.е. они если не из одной партии, то пот крайней мере где-то рядом.
Сначала я подумал что автор просто оговорился, но потом понял что его ввела в заблуждение страница проверки, где также было указано — 3 апреля.
Напомню, что для большинства аккумуляторов с маркировкой SDI дата производства определяется тремя знаками. Но даже просто логически можно вывести, что для 3 апреля маркировка была бы 2J403, а не 2J43 так как дата это 2 знака, а неделя это 1 знак.
Другие фирмы (например LG) указывают день от начала года, Molicel применяет месяц и число.
Но на самом деле как по мне, то это абсолютно несущественно так как особой разницы нет и вполне достаточно знать месяц и год.
Впрочем бывают исключения, если не ошибаюсь, зависящие от места производства и типа ячеек, как пример Самсунг 35Е, где и порядок другой и кодировка месяца/недели. Впрочем с Самсунгом 35Е я сам тест провалил.
А вот дальше разница в методике измерения и оборудовании, которая может повлиять на результаты тестов.
Для начала держатель. Автор использует струбцину, при помощи которой прижимает металлические пластинки к клеммам аккумулятора. Такой способ в общем-то допустим, но для малых токов нагрузки или для тестов не сильно требовательных к точности, такой же способ подключения я видел и у некоторых других авторов.
Для более корректных измерений применяются держатели с четырехконтактным подключением, где каждый контакт состоит из двух, силового и измерительного, я об этом уже как-то рассказывал.
При больших токах обычные двухконтактные схемы начинают привирать при измерении емкости в Втч, а также из-за падения на контактах отключение разряда может быть раньше времени.
Но будь даже у автора подобный держатель, он бы ему не сильно помог, а точнее говоря вообще не помог бы так как он использует зарядно/разрядное устройство iCharger 406DUO.
Это классный аппарат, много умеет, на экран выводит тучу информации, имеет хорошие характеристики, функцию балансировки, мощность разряда до 1400 (1000Вт на канал) в режиме регенерации. Но проблема в том, что это не тестер батарей, а просто отличное хоббийное зарядное как минимум потому, что имеет двухпроводную схему подключения нагрузки. Позже мне подсказали, что на самом деле оно умеет измерять и четырехпроводным подключением, но в данном случае оно не используется.
Кроме того выглядит оно действительно круто, а уж стоит…
Для сравнения устройства ZKEtech выглядят так, будто их собирали в кружке «Умелые руки» и стоят гораздо дешевле, но при этом являются тестерами батарей, отчасти из-за четырехпроводного подключения, отчасти из-за специфического функционала.
Но повторюсь, iCharger 406DUO это хороший аппарат (как и другие подобные), просто его целевое назначение немного другое, в частности балансировка, быстрый заряд, два канала и т.п.
На чем сказывается отсутствие четырехпроводного подключения к аккумулятору.
Вот скриншот из видео работы iCharger 406DUO в процессе теста аккумулятора Samsung INR18650-25S. Видно что ток 30А, напряжение на входе устройства 3.119 вольта, мощность 96.9Вт, скачано 542мАч.
А вот скриншот работы EBC-A40L при том же токе 30А и том же аккумуляторе и даже почти в тот же момент времени так как скачано 538мАч, видно что реально на аккумуляторе в это время было 3.357 вольта и 100.7Вт.
Разница 0.238 вольта, а это как минимум означает что нагрузка отключится не при установленных 2.5 вольта на аккумуляторе, а при 2.738, причем обычно при больших токах нагрузки из-за внутреннего сопротивления разрядная кривая более пологая в конце и соответственно будет разница в результатах измерений.
Можно ли это обойти? Конечно можно, для этого опять же желателен черехпроводный держатель, тогда сначала нагружаем аккумулятор тестовым током, измеряем разницу между показаниями нагрузки и реальными на клеммах аккумулятора, ставим тест на паузу, вносим коррекцию порога отключения с учетом разницы напряжений и запускаем тест дальше.
Например здесь мне пришлось выставить порог 1.91 вольта чтобы получить отключение при реальных 2.5 вольта.
Но к сожалению даже это не сильно поможет, если посмотреть внимательно на дисплей, то среди большого количества разной информации не видно одного из главных измеряемых параметров — отдачи в Втч, я был даже как-то удивлен.
Почему это критично.
Ниже сравнительный график двух аккумуляторов, Самсунг 20S емкостью 2000мАч и Мурата VTC5A на 2500мАч, вроде все понятно и логично, но процитирую концовку обзора 20S.
VTC5A при емкости 2500мАч и токе 20 Ампер отдает 7.911Втч, 20S при емкости 2000мАч — 6.815Втч, т.е. при разнице в емкости мАч 20% разница в емкости Втч составляет 14%
Кроме того видно насколько у них отличаются графики.
Сейчас автор использует более навороченную нагрузку, она имеет четырехпроводное подключение, измерение Ач и Втч, кучу полезных плюшек. Да что говорить, реально отличную электронную нагрузку, но опять те же грабли, держатель аккумулятора двухпроводный и это просто нагрузка, а не тестер батарей, хотя уже очень, очень близко. Сам бы не отказался от такой нагрузки, но пока не могу себе позволить :(
Еще одна ошибка, измерение температуры. Это собственно то, о чем я писал выше насчет 80 градусов при токе в 35А.
В процессе тестов автор видео зарегистрировал следующие температуры:
15А — 54.0
20А — 61.6
25А — 66.0
30А — 71.4
35А — 77.0
Напомню, что у меня получились несколько другие значения, при 30А температура вообще превысила 100 градусов, как так?
Все дело в том, что используется контактный метод измерения температуры, который мало того что дает погрешность так как обычно плоский или круглый датчик приматывают к круглому аккумулятору, так еще и сам датчик частично охлаждается с противоположной стороны.
Поясняется суть проблемы очень просто.
Если измеряем температуру при помощи датчика в корпусе с плоскими гранями, как на фото выше, то более-менее корректно он может работать только с плоскими же поверхностями.
Проблема заключается в следующем, тепло от измеряемого объекта греет датчик, но при этом сам датчик отдает тепло в окружающую среду и в итоге получаем что-то среднее зависящее как от температуры воздуха, так и от расположения термочувствительного элемента в корпусе датчика и конечно теплового контакта.
Еще хуже ситуация если измеряемый объект не плоский, точка теплового контакта уменьшается очень сильно, а площадь передачи тепла увеличивается.
Фактически в данной схеме можно термодатчик принимать как некий небольшой радиатор, получающий тепло от объекта и отдающий его в окружающую среду. Увеличить точность измерения можно путем нанесения термопасты и/или применением ленточных термодатчиков.
Также бывает что измеряют температуру при помощи термопар, входящих в комплект мультиметров, думаю многие знаю такой маленький шарик на проводе.
Здесь ситуация может быть как хуже, так и лучше. Хуже она в том, что точка теплового контакта у такого датчика обычно совсем мизерная и почти не меняется от того, какой формы измеряемый объект. Лучше тем, что такой датчик обычно имеет малую массу и следовательно менее инерционный. Но малая площадь контакта дает также большую погрешность измерения, а иногда его приматывают и чем-то, что также работает как теплоотвод, соответственно также имеем приличную погрешность.
Но в случае с измерением температуры аккумуляторов он выигрывает за счет того, что при хорошем прижиме частично продавливает изоляцию аккумулятора тем самым увеличивая площадь контакта, а лента, которой его можно приклеить для удобства, создает эффект парника.
Подобные датчики хорошо подходят для погружных измерений, когда датчик погружается в измеряемую среду, будь то вода или расплавленный припой. Но при контактном измерении поверхностей он все равно будет «брехать», например когда вы пытаетесь при помощи него измерить температуру корпуса транзистора.
Лучшим, хотя также неидеальным, измерением является бесконтактный способ, например при помощи пирометра, но он также имеет свои недостатки. Пирометр усредняет температуру в пределах измеряемого пятна и хорошо подходит для относительно большой площади. Кроме того на измерение сильно влияет коэффициент излучения поверхности, например при измерении температуры алюминиевого радиатора и куска деревяшки вы получите разные значения при одинаковой реальной температуре.
Первая проблема легко обходится применением тепловизора, который «видит» точки с максимальной или минимальной температурой, а вторая при помощи внесения коррекции.
При бесконтактном измерении что тепловизором, что пирометром получаем примерно одинаковые значения, 100-102 градуса при токе 30А и температуре воздуха 23-24 градуса. Согласитесь, разница в 30 градусов существенная.
Причем данная разница сильно зависит как от самой температуры, так и от скорости её роста, например при токе 15А разница была 13 градусов. Отчасти дело в том, что температуру относительно точно можно даже рассчитать так как она напрямую связана с током и внутренним сопротивлением аккумулятора.
Для примера берем ток 10 ампер, сопротивление 10мОм, выделяемая мощность 1Вт, при токе 20А будет уже 4Вт, но так как время теста сократится в два раза, то и на аккумуляторе выделится не в 4 раза больше, а только в 2.
Итого, температура воздуха 23 градуса, при токе 10А аккумулятор нагрелся до 55 градусов, а при токе 20А до 80. при этом дельта составила 27 градусов в первом случае и 57 во втором, т.е. относительная температура изменяется пропорционально выделяемой на аккумуляторе тепловой мощности.
Соответственно считаем, что при увеличении тока в 3 раза (30 ампер) и сокращении времени теста в те же 3 раза температура должна составить:
23 (температура воздуха) + 27 (дельта при токе 10А) х 3 (кратность тока относительно 10А) = 104 градуса, я получил при измерении тепловизором 102, что опять же сходится с расчетами.
Ну и в завершение демонстрация инерционности термодатчика, тест завершен, температура 77 градусов, после завершения теста видео было немного ускорено и видно было что температура поднялась до 81.6 градуса. Автор объяснил этот момент как:
Так как химическая реакция на электродах продолжается, то температура повышалась до 81.6 градуса.
Но друзья, аккумулятор это не ядерный реактор, у него не повышается температура после снятия нагрузки, а падает, причем очень резко так как масса аккумулятора всего 45-50 грамм.
Нет, некий «выбег» существует, нагрев все таки идет от центра к краям, но он насколько мал, что им можно пренебречь.
Для примера окончание разряда аккумулятора током 30А, сразу после окончания разряда я измерил температуру тепловизором, получил 102 градуса, отложил его в сторону и измерил температуру пирометром, был 101 градус, сделал пару фото, измерил температуру еще раз, было уже 99.8 градуса. От момента отключения разряда было соответственно около 0, 10 и 30 секунд.
Ну и выводы.
Аккумуляторы в общих чертах понравились, в плане работы при токах 15-20А они однозначно ведут себя лучше чем 25R, кроме того могут работать и при токах 25-35А. В плане емкости, примерно одно и то же, хотя на малых токах 25R выигрывает.
При токе 30А и выше напряжение уже заметно проседает, это видно по графикам.
Если 25S будут продавать по той же цене, то можно брать, также он подойдет в случаях когда надо отдавать большой ток. но если токи до 20А и 25R будет стоит дешевле, то лучше взять его, думаю разницы не заметите.
На этом у меня все, надеюсь что было полезно.
Планирую купить+46Добавить в избранноеОбзор понравился+206
+338
Такие обзоры хорошо читать вечером, когда все дела сделаешь, приглушаешь свет, садишься в кресло, чай с печеньками… читаешь и получаешь удовольствие :)
Сейчас посмотрел на Яндекс маркете в Москве один магазин — инет торгует — цена сумасшедшая -540 руб. ( по сегодняшнему курсу 540: 74 = 7.3 бакса ). Интересно у Кирича в Харькове по чём? Отзовись, друг. Ставлю плюс, как всегда.
Спасибо за ответ. В России — так. За один и тот же товар ( хоть аккум, хоть морозильник, сейчас присматриваю на дачу Атлант, оказывается и у них сборка Китай бывает! — честно пишут в тех. поддержке. ). Где уровень жизни выше, — там и дороже ( как- то давно сравнивал от Калининграда на западе, до Владивостока — на краю света :). Так, что в Москве ценник выше, чем в остальной России :). У вас думаю, что в Одессе, что в Харькове цены одинаковые.
учитывая, что тариф перевозчиков (укрпочта, нп, мист) одинаковый и срок доставки 1-3 дня — конкуренция «выравнивает» цены. есть, конечно «негуглящие» товарищи у. которых дороже, чем «по палате»
просто РФ реально побольше (и в км также) и от региона может сильно зависеть, ну и в Москве небось аренды даже сарайчика под склад такие, что приходиться драть три шкуры
Я живу на даче, за углом в магазе " Смешные цены" ( это франшиза в Мос. регионе ) или рядом на рынке у узбеков в принципе цены такие же как например в " Вайлдберрис" ( кстати, через 3 часа пойду забирать свой заказ — там же,- в " Пятёрочке" — всё рядом, на станции :). Просто выбор большой и беру то, что мне нужно. И ещё раз — цены примерно одинаковы, правда я имею в виду Мос. обл. — конкуренция! Но аккумы 18650 и 26650 как брал в Китае, так и беру — в Москве дороги.
так это с «батареек» или нет? нужны аккумы по типу панасов 3400 на перепаковку в ноут.
Правда, цена на те же «панасы»на али раза в 4 ниже(6 акб по цене 2х), но, конечно, по опыту, там не 3400, а около 3000, да и едут до 2х месяцев…
ну, как бы да, вроде как разница в емкости небольшая, а с учетом что родной акб 4400мАч, то там, выходит, банки по 2200, и около 3000 оно как бы больше, причем с вероятностью в 95% и больше, чем в новых китайских акб под ноут, в то же время, там и разброс может быть 2900-3000, что балансировку сборки усложняет, и быстрее акб сдохнуть может. Ну и на 400мАч меньше, только стоит ли оно того, взять 6Акб за 750грн, или же 6 акб за 300грн…
P.S: а можно ссыль на Харьковский магазин? Глянуть бы там цену на панасы.
а какие еще есть смысл взять в ноутовый акб(6 ячеек, родной был 4400мАч)?
Вот зашел к ним, стал присматриваться к подобным, от 2850 до 3350мАч акб, в целом, цены выше, чем на али, но, в то же время, на 2850-2900 чуть больше, чем на али «3400», ну и на 3000-3350 еще, возможно глянуть можно, но еще интересно, что увидел, что ребята перепаковкой занимаются, и как бы, вероятно, акб+перепаковка у них обойдется дешевле, чем акб с али+перепаковка местными мастерами, ну или в ту же цену.
Вам сначала надо решить кто будет перепаковывать, потому как с такими батареями это куда более критично чем подбор аккумуляторов.
Если есть опыт, сварочный аппарат, возможно программатор, то подбирать батареи, можно даже те же литокалы, для ноутбуков их хватает. Если готовы потратить больше, то как вариант, Самсунг 35Е, Панасоники, LG, по сути они очень похожи, смотрите по цене.
ну у меня варианта 2 — или они сами(батарейки, магаз то есть), или с моими акб с али местный сервис — там 20$ за перепаковку с моими АКБ… с и АКБ — 1700-1800, в зависимости от емкости. Ну, а так, мне бы поболее батарейку, но чтоб и не дорого. Ноут не из маложрущих вроде как(Toshiba Satellite A305, C2D T9300).
Если прикинуть, на али, в общем, не сильно-то дешевле, просто там продаваны при покупке 6ти банок просят за 1 банку сильно дешевле, чем если брать по 1 банке.
Главное в перепаковке акума для ноута — возможность вправить мозги контроллеру. Софт есть не под все и тот не всегда бесплатно.
А какие аккумы — очень вторично, для 2P3S 3-5А — семечки. Литокалы как цена/емкость вполне ничо.
в Москве один магазин — инет торгует — цена сумасшедшая -540 руб
Это недорого. В этом магазине цены не сильно высокие. И да, прямой конкурент Мурата VTC5A стоит как минимум так же, при чуть меньшей реальной емкости, судя по обзору.
Да это понятно, что дорого, особенно, если много штук нужно. Я про то, что высокоток всегда дороже, ну а если не нужен высокоток, то можно Литокалу с Али взять за 200 рублей.
Можно брать наш Robiton ( на форумах пишут, что он упаковывает, например Самсунг 25 R ), но для меня и его цены дороговаты. А Лиитокалу я беру много лет на Али, в основном для фонариков 18650 с платой защиты ( копия Панаса 3400, надо брать обязательно с платой защиты !) и себе и друзьям ( для налобных, ручных и для велика ). Заказал 2 аккума 11.11 по акции в моём любимом магазе — до сих едут — падлы ;).
Сам бы не отказался от такой нагрузки, но пока не могу себе позволить :(
Если соберетесь покупать — на фото версиия с литером «А», которая чуть ли не вдвое дороже, чем без этой буковки. Но не так давно появился способ программно разблокировать весь дополнительный функционал, получив больше за меньшие деньги.
А существуют ли 4-проводные лабораторные блоки питания? А то при больших токах в проводах много падает, и то, что БП показывает на дисплее не соответствует тому, что на нагрузке. Я тут как-то поискал, ничего не нашел…
Разобрал свой GOPHERT 60В 5А, там на выходных клеммах идет по 2 провода, т.е. как я понимаю 4-х проводная схема. Можно заморочится и сделать, но я заменил на многожильный провод 2,5 кв. мм. на том и успокоился, хотя и на нем есть падение. Проверено.
Разобрал свой GOPHERT 60В 5А, там на выходных клеммах идет по 2 провода
Так и есть, забыл как-то уже об этом. Можно поставить еще пару клемм но надо не забыть поставить между + и +, а также — и — низкоомные резисторы чтобы и четыре провода работали и в случае обрыва измерительных проводов не шарахнуть полным напряжением.
Разобрал свой БП и внимательно посмотрел. Оказывается у меня 3 провода. 2 силовых на клеммы, как обычно красный и черный и измерительный красный. Так вот я подключил его через резистор 10 кОм. Без подключения измерительного провода напряжение завышено. Вместо 12В примерно 14,7. Вместо максимума 63В — 70,43В. Я сделал провода из 2,5 кв. мм. длиной 50 см. Далее измерения… 12 Вольт — 5 Ампер. Разница между 2-х и 3-х проводной схемой 0,04 Вольта. Напряжение 63В — 5А разница та же 0,04 В.
2-х проводная схема Измерительный провод подключался на клемму БП.
3-х проводная — измерительный провод на крокодиле провода БП.
Нагрузка 4-х проводная KUNKIP KP184
Чтото никому в голову так и не пришло, что совершенно не обязательно четырехпроводная схема (коей полобзора посвящено), подключения для корректного тестирования(заряда\разряда).
Достаточно делать это циклически, и в паузах между циклами производить короткий замер напряжения для исключения влияния сопротивления проводов и контактов.
Я думаю многие в курсе как работает копеечная «лягушка»и делает это замечательно.
Для навороченного зарядного с применением процессора организация циклов это детская задачка.
Достаточно делать это циклически, и в паузах между циклами производить короткий замер напряжения
для исключения влияния сопротивления проводов и контактов.
Не проще, особенно при больших токах. Если бы это было действительно так просто, думаете стали бы производители морочиться с четырехпроводными схемами?
«Тренировочный цикл при токе разряда 1А выдал 2507мАч для первого и 2544мАч для второго аккумулятора, в принципе нормально как в плане емкости, так и в плане идентичности параметров»
Аккумуляторы исходно были почти разряжены, на первый заряд ушло по 2000-2050мАч, т.е. исходный заряд составлял 20%.
Вот это странно. Недавно в оффлайне покупал LG HG2, по маркировке выпуск начала 19 года, напряжение 3.86 вольт, при зарядке влезло около 1Ач, при исходной екости 3.
Интернет полон фантазиями, слухами и рекомендациями взятыми с потолка :)
Только очень трудно найти, откуда ноги растут у того или иного утверждения.
По поводу 50% я теперь уже почти уверен, что это массовое заблуждение.
Лично я придерживаюсь мнения, что главное его не хранить полностью заряженным и полностью разряженным, как вариант, достаточно вписаться в диапазон от 30-40% до 90.
У меня такое мнение: есть кратковременное хранение (могут понадобиться в ближайшие дни или недели) и долговременное (от полугода до неск. лет).
1) Кратковременное хранение — изначально полностью заряженные акки при комнатой температуре. Проверять, дозаряжать особого смысла нет. Ну подразрядятся они на 5-10% — это даже лучшему. Как оно сейчас с литиевой китайчатиной — не в курсе. Уже лет 7-8 не покупаю и не использую. Кроме АА/ААА литий-железо-фосфатных. Но там особый случай.
2) При долговременном — главное температура в р-не нуля и герметичный бокс (защита от влаги в холодильнике). В идеале — почти полностью разряженные. Но не обязательно, тут температура на порядок более мощный фактор, имхо.
Да, я уже потом подумал что надо было разделить на кратковременное и долговременное хранение.
По поводу кратковременного хранения, в принципе самый не критичный режим, на мой взгляд вообще можно просто зарядить и положить на полку, ничего с ним не случится что с 50% что со 100% заряда.
С долговременным сложнее. Главное не оставлять его полностью заряженным, у меня был случай с аккумулятором Лиитокала 26650, у которого после хранения заряженным срывало клапан, причем это было не с одним экземпляром. Вернее насчет 100% заряда и клапана это мое предположение.
Вообще опять же, долговременное это сколько, год, два, пять. У меня есть устройство с аккумуляторами 17670, я поставил их в него более 7 лет назад, но так получилось что пользоваться стал редко, несколько дней назад включал, работает, с 2014 года еще не заряжал.
По поводу кратковременного хранения, в принципе самый не критичный режим, на мой взгляд вообще можно просто зарядить и положить на полку, ничего с ним не случится что с 50% что со 100% заряда.
Согласен.
Главное не оставлять его полностью заряженным, у меня был случай с аккумулятором Лиитокала 26650, у которого после хранения заряженным срывало клапан, причем это было не с одним экземпляром. Вернее насчет 100% заряда и клапана это мое предположение.
Китай. Хранили в холодильнике или при комнатной?
Там может быть сильная зависимость от температуры.
По правилу Вант-Гоффа: скорость протекания хим. реакций (в том числе и побочных!) уменьшается в 2-4 раза при понижении температуры на каждые 10 град.
Но это всего лишь правило. Может быть и меньше 2, и больше 4-х.
хранятся в магазине заряженные на 20% — это же вроде не сильно здорово?
С т.з Кадекса — это жуть.
С т.з. Сони — все нормально, особенно если они изначально были почти разряжены.
У меня к Сони доверия в тыщу раз больше, потому как Сони сами разрабатывали новый класс аккум. и практически с нуля. И при этом проводили лабораторные исследования опытных образцов.
А Кадекс часть своих «рекомендаций» берет прямо с потолка или «по аналогии» никеля с литием. Какие там к черту аналогии? Публика в кадексе состоит из инженерОв не шарящих в электрохимии.
Я все это подробно разбирал ТУТ в разделе
2. Про переразряды, хранение аккумуляторов, циклирование и т.п.
Разбор ошибок коллеги прочитал с бОльшим интересом, чем сам обзор. Спасибо, что так всё разложили! Теперь, изучая чужие обзоры, буду обращать внимание на эти моменты.
Спасибо, как раз старался показать на что надо смотреть в обзорах. Кроме того, «голые» цифры, которые часто приводят, носят не сильно большой смысл, куда как полезнее смотреть на график, где видна еще и просадка напряжения при разных токах. Последнее иногда позволяет понять, какой аккумулятор лучше подходит для того или иного режима эксплуатации.
Хм, интересно) А есть ли смысл брать 3400-3500-3600 2016-2018гг, они уже «не первой свежести» — что реально отдадут то?:) Так-то в ноут на перепаковку кандидаты хорошие, если брать во внимание именно заявленный номинал))
Я бы может и взял ради интереса, но не люблю автолюкс, неудобно к ним добираться, да и зачем они мне.
Смотрите внимательно, это у человека БУ аккумуляторы с разборки, соответственно придется чистить контакты от остатков ленты, кроме того там есть со старыми датами выпуска, 2015-2016 год.
Те, что мне были бы интересны — с 2016го по 2018й, и тут к Вам, как к знатоку вопрос — что в них еще живого может быть?) Ну, для перепаковки мне как раз ленты не особо проблемма. Хотя, аж интересно, куда ж это их ставят, откуда с разборки?)
Я могу Укрпочтой взять, мне щас всеравно послыки валят с флешками ею, так что один фиг хожу туда…
с 2016го по 2018й, и тут к Вам, как к знатоку вопрос — что в них еще живого может быть?)
Очень сильно зависит от того, как хранили, могут быть как хорошие, так и с увеличенным саморазрядом и т.п. Вы же не думаете что человек цену скинул по доброте душевной? :)
Хотя, аж интересно, куда ж это их ставят, откуда с разборки?)
Часть может быть с электротранспорта, каких нибудь станций типа сотовых вышек, с батарей ноутбуков которые просто лежали на складе.
А не пробовали заказывать с сайта keeppower.com.ua/ аккумуляторы для теста? Вроде официальный представитель в Украине, гарантия. Правда в большинстве случаев не говорят кто реальный производитель аккумуляторов.
Сейчас ищу у них на сайте емкий аккумулятор 26650 для фонаря Convoy M3 у которого ток потребления в турборежиме 10А. Вот не могу никак определиться…
Всем обзор хорош, но от фоток измерения длины аккумулятора штангелем каждый раз сжимаются тестикулы и ноет палец, на котором 15 лет назад расплескало обручку, попавшую между ключем, которым что-то крутил и «плюсом» автомобильного аккума на 160АЧ.
Бывает посматриваю обзоры от Admiral134, т.к. мало толковых обзоров, да ещё с таким ассортиментом аккумуляторов и тоже всегда обращал внимание, что уж больно низкие у него температуры на аккумуляторах при больших токах разряда.
Сам иногда тестирую (для себя) аккумуляторы и сравниваю с обзорами kirich'а и у меня получаются очень похожие как разрядные кривые, так и температура аккумов, датчик кстати у меня цилиндрический приматываю изолентой :), но проверяю дополнительно пирометром и он действительно показывает на пару градусов больше.
В общем несмотря на новую и дорогую технику у Admiral134, его обзорами пользуюсь как ознакомительными, а вот от kirich'а как документ-даташит.
Вижу спички «Самец» сразу знаю кто и ставлю лайк автоматом. Потом читаю.
Судя по последним отчетам, если брать нормальные литиевые аккумы то параметры у них норм.
Теперь более важным становится, деградация во время прохождения циклов. Не знаю насколько это реалистично сделать в домашних условиях Кирича, какое-то зарядно-разрядное устройство зациклить…
Еще интересно бы прояснить правду на счет деградации лития при хранении на 4,2В по сравнению с 3,8В, но это еще сложнее, потому что надо больше времени.
Еще интересно бы прояснить правду на счет деградации лития при хранении на 4,2В по сравнению с 3,8В
«Правда» весьма проста. Если речь идет об относительно кратковременном хранении (дни-недели или 2-3-месяца) — то в принципе без разницы. И при комнатной температуре. Ежели, конечно, «комнатная» градусов 15-20-25, а не 40-50.
Ежели речь идет о хранении год-два и более — то Сони и я предлагают разряжать «литий» по самый не балуй (до 2.5-3 В) и хранить при низких температурах (предположительно, в р-не 0 Цельсия) в герметичных боксах (влажность). Но это только нативный литий, без всяких там «защит» и контроллеров. Ну, типа как в обычных банках 18650, без каких-либо «защит» от «переразряда».
Подскажите в Укр мастера, нужно заменить в батарее ноута 6 банок и оживить контроллер, но чтобы элементы поставили оригинальные свежие, подобранные по параметрам перед сборкой и упаковкой, в общем по феншую ) Оказалось таки проблема найти. A33N1332 11.1V 87Wh 7430mAh
Понять бы еще откуда там 35 взялось…
просто РФ реально побольше (и в км также) и от региона может сильно зависеть, ну и в Москве небось аренды даже сарайчика под склад такие, что приходиться драть три шкуры
Правда, цена на те же «панасы»на али раза в 4 ниже(6 акб по цене 2х), но, конечно, по опыту, там не 3400, а около 3000, да и едут до 2х месяцев…
Правильно что в кавычках :)
Но вообще для ноуте вполне подойдут и «панасы», токи там небольшие, я как-то выкладывал и обзор и ресурсный тест.
P.S: а можно ссыль на Харьковский магазин? Глянуть бы там цену на панасы.
Вот зашел к ним, стал присматриваться к подобным, от 2850 до 3350мАч акб, в целом, цены выше, чем на али, но, в то же время, на 2850-2900 чуть больше, чем на али «3400», ну и на 3000-3350 еще, возможно глянуть можно, но еще интересно, что увидел, что ребята перепаковкой занимаются, и как бы, вероятно, акб+перепаковка у них обойдется дешевле, чем акб с али+перепаковка местными мастерами, ну или в ту же цену.
Если есть опыт, сварочный аппарат, возможно программатор, то подбирать батареи, можно даже те же литокалы, для ноутбуков их хватает. Если готовы потратить больше, то как вариант, Самсунг 35Е, Панасоники, LG, по сути они очень похожи, смотрите по цене.
А какие аккумы — очень вторично, для 2P3S 3-5А — семечки. Литокалы как цена/емкость вполне ничо.
Кирич еще и юморист )))
Там где покупал автор без литеры стоит € 959, с литерой € 1,143.
Если заказывать из-за рубежа, то выйдет грубо 960+доставка+ налог около 250, итого примерно 1300-1400 долларов. Все равно не потяну.
разработать тестер итд…
вот интересно, Ваш стенд сколько стоит? явно ж не 1к.уе. а точнее
По популярности у нас наравне с осцилографом
Источник и логер от наноампер до ампер
CPS-6011
А вот у CPS-3205 два провода
2-х проводная схема Измерительный провод подключался на клемму БП.
3-х проводная — измерительный провод на крокодиле провода БП.
Нагрузка 4-х проводная KUNKIP KP184
Достаточно делать это циклически, и в паузах между циклами производить короткий замер напряжения для исключения влияния сопротивления проводов и контактов.
Я думаю многие в курсе как работает копеечная «лягушка»и делает это замечательно.
Для навороченного зарядного с применением процессора организация циклов это детская задачка.
каким девайсом разряжали подскажите пожалуйста
И если 30% — тоже нехорошо.
Кто и когда придумал 50% как оптимум для хранения — история о том умалчивает.;)
Только очень трудно найти, откуда ноги растут у того или иного утверждения.
По поводу 50% я теперь уже почти уверен, что это массовое заблуждение.
1) Кратковременное хранение — изначально полностью заряженные акки при комнатой температуре. Проверять, дозаряжать особого смысла нет. Ну подразрядятся они на 5-10% — это даже лучшему. Как оно сейчас с литиевой китайчатиной — не в курсе. Уже лет 7-8 не покупаю и не использую. Кроме АА/ААА литий-железо-фосфатных. Но там особый случай.
2) При долговременном — главное температура в р-не нуля и герметичный бокс (защита от влаги в холодильнике). В идеале — почти полностью разряженные. Но не обязательно, тут температура на порядок более мощный фактор, имхо.
По поводу кратковременного хранения, в принципе самый не критичный режим, на мой взгляд вообще можно просто зарядить и положить на полку, ничего с ним не случится что с 50% что со 100% заряда.
С долговременным сложнее. Главное не оставлять его полностью заряженным, у меня был случай с аккумулятором Лиитокала 26650, у которого после хранения заряженным срывало клапан, причем это было не с одним экземпляром. Вернее насчет 100% заряда и клапана это мое предположение.
Вообще опять же, долговременное это сколько, год, два, пять. У меня есть устройство с аккумуляторами 17670, я поставил их в него более 7 лет назад, но так получилось что пользоваться стал редко, несколько дней назад включал, работает, с 2014 года еще не заряжал.
Китай. Хранили в холодильнике или при комнатной?
Там может быть сильная зависимость от температуры.
По правилу Вант-Гоффа: скорость протекания хим. реакций (в том числе и побочных!) уменьшается в 2-4 раза при понижении температуры на каждые 10 град.
Но это всего лишь правило. Может быть и меньше 2, и больше 4-х.
Один из этих аккумуляторов и сейчас у меня есть. Если клапан обратно поджать, работает какое-то время.
С т.з. Сони — все нормально, особенно если они изначально были почти разряжены.
У меня к Сони доверия в тыщу раз больше, потому как Сони сами разрабатывали новый класс аккум. и практически с нуля. И при этом проводили лабораторные исследования опытных образцов.
А Кадекс часть своих «рекомендаций» берет прямо с потолка или «по аналогии» никеля с литием. Какие там к черту аналогии? Публика в кадексе состоит из инженерОв не шарящих в электрохимии.
Я все это подробно разбирал ТУТ в разделе
2. Про переразряды, хранение аккумуляторов, циклирование и т.п.
Sony US18650 NC1 3,6V 2900mAh/8A — 32 грн(2017-2018)
Sony US18650 V3 3,6V 2200mAh/ 10A-25 грн.
Sony US18650 V 3,6V 1500mAh/ 15A-14 грн.
SONY 18650 VTC5 A 3.6V 2600mAh 35A -55 грн. ( 2017-2019)
Samsung INR18650-29E — 2900mAh / 8A — 31 грн.
SAMSUNG INR18650-25R 2500mAh/ 25A-50 грн. ( 2017-2019)
Samsung INR18650-35E | 3.6V 3500mAh 13A-55 грн( 2017-2018)
Panasonic CGR 18650 -22P-2200 mAh / 10A- 22 грн.
PANASONIC NCR18650BM | 3.6V 3180mAh 3,6A-31 грн.
LG INR 18650 MG1 | 3,6 V 2850mAh 10A -21 грн .( 2015 )
LG INR18650 M36| 3.6V 3600mAh 5A -43 грн (2016-2018)
LG LGABB41865 2600mAh 5A -26 грн.
LG INR 18650 M26 3,6V 2600mAh 10A-27 грн.
LG INR18650 M29 3,6 2850mAh -10A-34 грн. ( 2018 )
LG INR18650 MJ1 3.6V 3500mAh 10A-43 грн ( 2016-2018)
INR18650 26F 3.6V 2600mAh 8A- 27грн.
A123 LiFePO4 ANR26650M1B 2600mAh 70A -65 грн.
IFR LiFePO4 -26650 3500mAh -65 грн.
SAMSUNG INR 21700-50G 5000mAh 10A ( 2019)-77грн.
Samsung INR21700-40T- 4000 mAh 35A, 3,6 V -75 грн.
SONY US 21700 VC7 3,6V 5000mAh 12A- 85 грн.
LG INR 21700 M50 5000mAh 3.6V 7A -65 грн.
1) Sony US18650 V3 3,6V 2200mAh 10A
пачках по 50 шт ( 10S5P) 11Ah — 1250грн.
2) Samsung ICR 18650 -22P-2200 mAh / 10A
пачках по 50 шт ( 10S5P) 11Ah — 1250грн.
3) LG INR 18650 M26 3,6V 2600mAh 10A-
пачках по 50 шт ( 10S5P) 15Ah — 1350грн.
4) Samsung INR18650-29E — 2900mAh / 8A
пачках по 50 шт ( 10S5P) 15Ah — 1500 грн.
5) LG INR 18650 MG1 | 3.6V 2850mAh 10A — пачках по 50 шт ( 10S5P) 15Ah — 1500 грн.
6)Panasonic NCR18650A 3100mAh/5,9A
пачках по 50 шт ( 10S5P) 15Ah -1450грн.
7) LG INR18650 M29 3,6 2850mAh -10A
пачках по 40 шт ( 10S4P) 13Ah -1200 грн
8) LG INR 21700 M50. 340 mAh, 3,6 V 7 A.
пачках по 16 шт — 10Ah/36V -1200 грн
Интересно что он из Львова отправляет только автолюксом и укрпочтой, а не привычной новой почтой.
Смотрите внимательно, это у человека БУ аккумуляторы с разборки, соответственно придется чистить контакты от остатков ленты, кроме того там есть со старыми датами выпуска, 2015-2016 год.
Я могу Укрпочтой взять, мне щас всеравно послыки валят с флешками ею, так что один фиг хожу туда…
Часть может быть с электротранспорта, каких нибудь станций типа сотовых вышек, с батарей ноутбуков которые просто лежали на складе.
В общем попробовать можете, но это рулетка.
Ну, пару мож возьму для теста.
Сейчас ищу у них на сайте емкий аккумулятор 26650 для фонаря Convoy M3 у которого ток потребления в турборежиме 10А. Вот не могу никак определиться…
Сам иногда тестирую (для себя) аккумуляторы и сравниваю с обзорами kirich'а и у меня получаются очень похожие как разрядные кривые, так и температура аккумов, датчик кстати у меня цилиндрический приматываю изолентой :), но проверяю дополнительно пирометром и он действительно показывает на пару градусов больше.
В общем несмотря на новую и дорогую технику у Admiral134, его обзорами пользуюсь как ознакомительными, а вот от kirich'а как документ-даташит.
3dnews.ru/1029624/regulyator-v-ssha-opolchilsya-protiv-litievih-akkumulyatorov-18650-i-trebuet-zapretit-ih-prodagu-v-internetmagazinah
— Марк Туллий Цицерон
Судя по последним отчетам, если брать нормальные литиевые аккумы то параметры у них норм.
Теперь более важным становится, деградация во время прохождения циклов. Не знаю насколько это реалистично сделать в домашних условиях Кирича, какое-то зарядно-разрядное устройство зациклить…
Еще интересно бы прояснить правду на счет деградации лития при хранении на 4,2В по сравнению с 3,8В, но это еще сложнее, потому что надо больше времени.
Спасибо вам большое)
Ежели речь идет о хранении год-два и более — то Сони и я предлагают разряжать «литий» по самый не балуй (до 2.5-3 В) и хранить при низких температурах (предположительно, в р-не 0 Цельсия) в герметичных боксах (влажность). Но это только нативный литий, без всяких там «защит» и контроллеров. Ну, типа как в обычных банках 18650, без каких-либо «защит» от «переразряда».
Может позже опустят.