Тема сегодняшнего обзора по своему довольно известна радиолюбителям. Обзоров регулируемых БП, как и конструкторов для их сборки, довольно много. Я тоже выкладывал пару подобных обзоров. Но сегодня у меня несколько необычный вариант, причем как в плане мощности, так и в плане схемотехники. Конечно все эти решения уже неоднократно применялись радиолюбителями, но вот все это в виде набора я встретил впервые, о чем и планирую рассказать.
Для начала наверное стоит сказать, что фактически это первый обзор из как минимум трех, но в планах продолжить эту серию и в конце собрать мощный, линейный БП с цифровым управлением. Каким он в итоге выйдет, я только предполагаю, отчасти на конечную конструкцию скорее всего окажут влияние не только мои мысли, а и предложения в комментариях.
Чтобы удобнее было разбираться что данный «конструктор» из себя представляет мне опять пришлось заняться реверсинженерингом и перечертить принципиальную схему.
Впрочем буду последователен и все покажу в своем время, а пока перейдем к товару.
Заказывался данный комплект на Таобао. Наткнулся я на него совершенно случайно и на других торговых площадках он мне не попадался.
У продавца есть разные варианты комплектации, но сегодня в обзоре комплект из трех плат сразу.
Прислали их в индивидуальных пакетиках, но в дороге эти пакетики несколько… пострадали. Хотя самая главная плата была дополнительно упакована, но в любом случае все пришло целым.
Как я уже сказал, комплект состоит из трех плат. Все они имеют одинаковый размер — 100х71мм (без учета выступающих компонентов), но отличаются по высоте. Фактически они задуманы для сборки «бутербродом», но никто не мешает их мало того что ставить отдельно, так еще и использовать почти независимо.
И так, слева направо-
1. Плата коммутации обмоток трансформатора.
2. Силовая часть регулятора напряжения.
3. Плата управления и измерения.
Первая и третья платы имеют в комплекте стойки, но они рассчитаны только для установки на поверхность корпуса, так как имеют небольшую длину.
Так как такой набор мне попадался только на Тао, то на всякий случай взвесил, вдруг поможет при расчете цены доставки.
360 грамм, как по мне, то очень даже мало.
Кроме того в комплекте дали набор для межблочных соединений и подключения элементов индикации и регулировки.
Также в комплект входили —
1. Изолирующие прокладки из слюды — 13 штук (8 необходимо)
2. Шесть наконечников с изоляторами на кабели.
3. 14 винтов с шайбами (8 штук необходимо)
4. Два светодиода красного цвета.
Начну я с описания платы коммутации, так как по цепи она идет первая.
Ширина и длина платы написана выше, высота около 35мм без учета стоек, но с учетом выводов.
На странице товара плата выглядит чуть чуть по другому, но в основном из-за типа примененных компонентов.
Подключение силовых входов и выходов производится при помощи винтового клеммника.
Переключение обмоток производится при помощи четырех электромеханических реле.
А вот при дальнейшем осмотре вылезла проблема, а точнее ошибка. Попробую объяснить.
Для начала на фото видно реле, причем довольно неплохие реле, но с током контактов максимум 16 Ампер.
Рядом с реле имеется предохранитель, также нормальный и на вид довольно качественный, но на ток 15 Ампер, хотя место на плате промаркировано как 20 Ампер.
Для тех, кто еще не догадался, поясню. В характеристиках заявлено 20 Ампер и тут и есть главные «грабли». Наверное многие знают, что если к трансформатору подключить диодный мост, а потом поставить конденсатор, то напряжение на нем будет больше, чем на обмотке трансформатора, примерно в 1.4 раза больше.
На самом деле на выводах трансформатора мы видим действующее напряжение (допустим 10 Вольт), а на конденсатора амплитудное (примерно 14 Вольт).
Но как выяснилось, не все знают, что при этом ток в цепи трансформатора также будет в 1.4 раза выше, чем после конденсатора фильтра и чтобы получить на выходе 1 Ампер, ток в цепи трансформатора должен быть уже 1.4 Ампера.
Я многое упростил, но в любом случае ток до диодного моста будет выше, чем после конденсатора фильтра.
Вот теперь вернемся к нашей плате. У нее заявлено 20 Ампер, значит до выпрямителя ток будет уже до 28 Ампер, ну пусть даже немного меньше. Но в любом случае даже не 20 и тем более не 15 (как предохранитель) или 16 (как контакты реле). Потому по постоянному току максимально можно нагружать только 11-12 Ампер вместо 20.
Плата питается от своей обмотки трансформатора, соответственно на ней находится диодный мост, конденсатор фильтра и стабилизатор 12 Вольт, который установлен на радиаторе. По большому счету этот радиатор и определяет высоту платы.
Для питания необходима отдельная обмотка трансформатора.
Кроме того данная плата имеет стандартный трехконтактный разъем для подключения вентилятора. Обороты не регулируются, вентилятор всегда питается от 12 Вольт стабилизатора.
Рядом расположено место под еще один такой же разъем, по задумке сюда можно подключить вольтметр, так как на три контакта выведена земля, 12 Вольт и выход 0-60 Вольт. Но разъем надо ставить другого типа, так как запросто можно спалить вентилятор (на контакт тахометра выведено 0-60 Вольт). В любом случае схема довольно неплохо продумана.
И собственно то, что управляет реле, четырехканальный компаратор, а рядом четыре подстроечных резистора для регулировки порогов срабатывания.
Собственно говоря принцип предельно прост. Плата измеряет выходное напряжение БП и подключает дополнительные обмотки трансформатора при необходимости. Изначально питание идет от 12 Вольт обмотки, дополнительно можно подключить до 4 обмоток с тем же напряжением и получить от 12 до 60 Вольт с дискретностью 12. В итоге у вас даже при выходном токе в 20 Ампер на транзисторах рассеивается максимум около 300 Ватт.
Но я бы последние обмотки мотал не на 12, а скорее на 10-11 Вольт, так как на высоких напряжениях меньше влияние падения на диодном мосте.
Все силовые дорожки дополнительно пролужены большим количеством припоя, но я бы снял припой и припаял к ним медный провод, для надежности. Хотя в любом случае без замены реле выше 16 Ампер в этой цепи не будет.
Схема подключения платы.
На выходе платы имеем переменное напряжение, потому дальше должен быть диодный мост и несколько конденсаторов приличной емкости (30000-50000мкФ) на напряжение 100 Вольт.
Второй идет плата регулятора. На ней расположено восемь транзисторов, низкоомные резисторы и прочая мелочь.
Плата совпадает с фото продавца, но вот диод стоит у меня заметно менее мощный.
Собственно вся плата является одним мощным транзистором с большим коэфициентом усиления и служит только для одной цели, усилить выход платы управления рассеивая при этом все лишнее тепло.
На плате слева видно место под термостат 55 градусов в корпусе TO-220, который также должен быть прижат к радиатору. А ниже есть место под разъем вентилятора. Но термостата нет, потому кто хочет доработать плату, придется установить термостат, припаять разъем, а также подать 12 Вольт на плату (установлен укороченный разъем без этого контакта).
Термостат проще поставить обычный, в плоском корпусе, температура 55-60 градусов.
Так как транзисторы биполярные, то в цепи эмиттера каждого установлен токовыравнивающий резистор с сопротивлением 0.1 Ома. Но таких резисторов 7, а не 8, вместо восьмого стоит резистор номиналом 100 Ом.
Восьмой резистор подключен к первому транзистору, так как он управляет остальными семью. Т.е. семь транзисторов задействованы в силовой части, восьмой ими управляет повышая коэффициент усиления всего модуля.
Все транзисторы одинаковые, TIP35C, каждый имеет максимальную рассеиваемую мощность в 125 Ватт (при 25 градусах) и ток до 25 Ампер (кратковременный до 40). Т.е. получается, что теоретически модуль может выдать до 175 Ампер и рассеять до 875 Ватт. Коэфициент усиления у транзисторов не очень большой, около 50, потому для «раскачки» стоит еще один, первый. С ним соответственно этот параметр поднимается до 2500 (в теории).
Плата сделана так, что все транзисторы находятся в одной плоскости и могут быть прижаты к общему радиатору, собственно для этого в комплекте дали винты и слюдяные прокладки.
Вообще коллекторы всех транзисторов соединены друг с другом и изоляция скорее нужна для безопасности, так как на коллекторе будет до 100 Вольт. Но если сам радиатор надежно изолирован и внутрь блока питания никто не лазит, то допускается (хотя и не рекомендуется) изоляцию не ставить. Я бы поставил, здоровье дороже.
Вообще у продавца много разных силовых модулей, и как вариант предлагается такой. Насколько я понимаю, они совместимы, но из-за веса цена доставки будет приличной.
Плата управления.
Данная плата также универсальна, так как может работать с разными модулями и я скорее всего это покажу в следующем обзоре.
Здесь уже компонентов куда как больше, только одних микросхем 6 корпусов. Но все полностью аналоговое, никаких микроконтроллеров :)
Да и разъемов побольше, но о них позже.
На одной из коротких сторон находятся разъемы:
1. Питания платы. Две обмотки по 15 Вольт, питание платы двухполярное. В крайнем случае можно питать от одной обмотки, тогда диодный мост и конденсаторы будут работать как удвоитель, но вырастут пульсации 100 Гц.
2. Вход 0-60 Вольт, он же выход на плату реле, так как два разъема соединены параллельно. Плата поддерживает четырехпроводное подключение выхода. В полном варианте к одному клеммнику подключаем провода от выхода БП, лучше поближе к нагрузке. Со второго клеммника берем сигнал для управления переключением обмоток.
3. Три клеммы, земля, вход и выход. Шунт установлен в положительном (регулируемом) полюсе БП, что очень полезно.
По выходу БП стоит конденсатор 100мкФ 100 Вольт + 0.1мкФ.
Как я уже сказал, питание платы двухполярное, стабилизированное, потому можно увидеть пару 12 Вольт стабилизаторов на радиаторах.
Управляющая и измерительная часть, что любопытно, применены самые разнообразные ОУ, а не все одного типа — TL072, TL082, OP07, LM258.
Но предположу, что «зоопарк» с ОУ задуман не просто так, так как на плате имеется и прецизионный ИОН AD586L. По виду он очень похож на БУ, но по характеристикам довольно неплох, 5ppm в диапазоне температур от -40 до +85, при этом еще и малошумящий. Рядом с ним расположен специальный конденсатор, который требуется ставить по даташиту.
Выходной каскад, эта часть управляет силовой платой, здесь же есть название платы управления, но я не нашел по нему никакой информации.
Разъемы с другого края платы.
1. Светодиод индикации CC\CV. В комплекте было два светодиода, они включаются встречно-паралельно. Либо можно применить двухцветный двухвыводный.
2. Переменный резистор регулировки тока
3. Переменный резистор регулировки напряжения. Оба резистора 10кОм, номинал написан на плате.
4. Выход на силовую плату. Часть контактов не распаяна, но с их назначением я уже не разбирался.
Слева от разъемов установлен резистор с номиналом 2.7 кОм, включенный между землей платы управления и землей выхода БП (они разные).
Пайка и монтаж в общих чертах неплохой. Единственно что раздражало, компоненты на плате не имеют порядковых номеров.
Принципиальная схема. Понимаю, выглядит жутко, но старался перечертить максимально близко к оригиналу, но плата разведена так, что процесс временами превращался в ад, хотя сама схема по сути не очень сложная.
Я немного ее упростил, выкинув стабилизаторы напряжения ±12 Вольт и их диодный мост с конденсаторами.
Как можно понять, применено «плавающее» управление силовым модулем, потому и нужна отдельная обмотка на трансформаторе для питания платы управления. Земля платы связана с выходом блока питания.
Блок схема соединения модулей. В общем-то все предельно просто и собирается как конструктор.
Наверняка вы заметили на схеме непонятный переключатель. Я сначала не совсем понял его назначение, но когда понял, то был приятно удивлен.
Дело в том, что данный БП умеет работать как электронная нагрузка. На блок схеме зелеными стрелками обозначено прохождение тока в нормальном режиме работы, как БП, а красными в режиме работы как электронная нагрузка.
В этом случае плата задает ток нагрузки до тех же 20 Ампер и той мощностью, на которую рассчитан силовой узел, а точнее его охлаждение. А так как для данного БП необходимо охлаждение с примерно 200-300 Ватт мощностью рассеивания, то мы имеем нагрузку с такими же параметрами. При этом амперметр будет работать в штатном режиме и отображать ток нагрузки.
В общем решение простое, красивое и функциональное. Единственный минус — отдельные клеммы на передней панели. При этом клемма положительного выхода БП является минусом входа электронной нагрузки.
Хот я и не планирую сейчас ничего собирать, но небольшой тест я все таки проведу. Хотя в данном случае у меня скорее цель сделать некую инструкцию по сборке.
Сначала я взял все, что может мне пригодиться.
1. Трансформатор. В данном случае их три, но все равно они не могут обеспечить весь диапазон как по току, так и по напряжению.
Я рекомендую два трансформатора — основной с пятью обмотками по 12 Вольт /10-20 Ампер и вспомогательный, с тремя обмотками по 15 Вольт, а лучше с четырьмя, чтобы было от чего запитать и амперметр.
2. Диодный мост, его я покажу позже.
3. Конденсатор фильтра. Я для эксперимента взял 2200мкФ х 50 Вольт, правда потом добавил к нему еще 1000мкФ. Но этого катастрофически мало. Как минимум рассчитывайте на 20000мкф, продавец же рекомендует более 40000мкФ.
4. Переменные резисторы. Я использовал обычные, но конечно лучше многообортные, а еще лучше цифровое управление, но об этом в другой раз.
Диодный мост KBPC3510 я купил на Алиэкспресс в «довесок» к какому-то товару, да и просто для проверки данной платы.
Резисторы и светодиод припаял временно, светодиод надо заменить, а с резисторами разобраться отдельно.
Вообще продавец мне даже понравился, так как продает не только платы и комплекты, а и более правильный вариант диодного моста и плату для переменных резисторов (резисторы продаются отдельно). Со всем этом сборка действительно начинает напоминать конструктор.
Сначала подключаем силовую часть и выпрямитель. Так как у меня в сумме получилось только 3 обмотки по 12 Вольт вместо пяти, то две клеммы остались свободны.
Силовой модуль я установил на «игрушечный» радиатор :) Вообще радиатор нужен довольно приличный, так как рассеиваться на нем будет до 100-200 Ватт в зависимости от режима работы. А если вы планируете этот БП использовать как электронную нагрузку, то ее мощность и будет определяться размерами радиатора.
Подключаем все силовые соединения, здесь думаю и так все понятно. Главное внимательно отнестись с земляной клемме платы управления, если пропадет контакт в этом месте, то на выход скорее всего пойдет полное напряжение.
Затем надо соединить все три платы вместе чтобы они работали совместно. При этом с платы управления трехжильный кабель идет к силовой плате регулятора, а двухжильный к плате реле. На самом деле у обоих кабелей используется только два провода, у трехжильного средний откушен около одного из разъемов. Так как все кабели имеют разъемы, то подключение совсем упрощено.
В конце у вас должно остаться три кабеля с одним разъемом на каждом.
На всякий случай поближе.
Подключаем вспомогательный трансформатор. Самый подходящий, который я нашел, выдавал 15, 9.5 и 19 Вольт. Для питания платы управления я использовал обмотку 15 Вольт, а для платы реле — 9.5 Вольта. Да, получилось несколько криво, так как для платы управления все таки лучше две обмотки по 15, а для платы реле 9.5 Вольта маловато и я не получил стабилизированные 12, но для проверки этого более чем достаточно.
Напоминаю, плата управления — две обмотки 15+15 Вольт соединенные последовательно, для плату реле одна обмотка 15 Вольт, при этом платы должны питаться именно от независимых обмоток!
В принципе можно все обмотки разместить на одном трансформаторе, но если планируется использование функции электронной нагрузки, то я бы использовал два трансформатора и мощный включал только в режиме работы как блок питания. Можно совместить управление питанием и режимом работы в одном переключателе.
Вот собственно и все, питание подано, светодиод светит. Я случайно включил его так, что он отображает режим CV, хотя логичнее красный ставить на режим СС.
Попутно подключил вентилятор к штатному разъему, но в таком режиме он всегда включен, что раздражает.
В итоге у вас останется один провод, который нужен при четырехпроводном подключении нагрузки. Работать все будет и без него, но если вы хотите увеличить точность поддержания выходного напряжения, то лучше его использовать.
Небольшой совет. Провода от выпрямителя лучше делать как можно короче. Я на начальном этапе вместо выпрямителя подключил свой регулируемый БП с длинным проводом и получил генерацию в небольшом диапазоне выходного напряжения (если не путаю 20-23 Вольта). Подключение даже конденсатора с емкостью 1000мкФ к входным клеммам платы управления полностью устранило проблему.
В качестве первого теста я просто подключил автомобильную лампу к выходу БП и сходу получил небольшую проблему.
Дело в том, что плата реле приходит не настроенной, потому у меня мой блок питания не переключал обмотки.
При помощи подстроечных резисторов настраиваем пороги переключения. Для этого выставляем резистором определенное напряжение и вращением подстроечного резистора добиваемся переключения реле. Настраиваем снизу вверх, т.е. сначала реле 1, резистор 1, минимальное напряжение, затем реле 2, резистор 2. Вращение вправо — увеличение напряжение.
На странице товара есть рекомендуемые пороги —
8В первый этап, второй этап 21V, 35V третий этап, четвертый этап 48v
Еще немножко тестов. Если интересны другие тесты, то пишите. Так как планируется еще как минимум два обзора с этими платами, то в следующем обзоре дам результаты теста.
1. С тремя обмотками по 12 Вольт я получил максимум 46 Вольт. Но это на холостом ходу.
2. Ток при КЗ выходных клемм максимум был 17 Ампер. Трансформатор у меня совсем слабый, да и конденсатор фильтра ыл 3200мкФ (2200+1000).
Зато стабильность выходного напряжения просто на высшем уровне, но по крайней мере для этой цены :)
3. Выставляем без нагрузки 10.747 Вольта
4. Нагружаем током около 4 Ампер, и получаем те же 10.747 Вольта. Иногда плавал последний знак ±1, но я не думаю что это существенно.
При этом помним что:
1. Конденсатор фильтра всего 3200мкФ
2. Плата управления питается не от двух обмоток, а от одной.
Видеообзор
Теперь можно подвести небольшие, предварительные итоги. Из преимуществ отмечу:
1. Неплохая конструкция и схемотехника
2. В комплекте есть почти все необходимое. Вернее все кроме трансформатора, радиаторов, конденсаторов фильтра, но их дешевле купить на месте.
3. Высокая точность поддержания напряжения.
4. Четырехпроводное подключение
5. Плата реле, позволяющая существенно снизить нагрев силового модуля.
6. Возможность использования в качестве электронной нагрузки.
Есть и недостатки.
1. Если с напряжением все нормально, то вот чтобы получить заявленные 20 Ампер придется заменить реле и предохранитель.
2. Переключение обмоток снижает нагрев, но могут быть небольшие выбросы в момент переключения.
3. Необходимость большого количества обмоток трансформатора, в сумме не менее 8, в идеале 9.
Иногда наблюдалось не очень четкое переключение обмоток под нагрузкой, вызванное очень малой емкостью фильтрующего конденсатора, пришлось немного снизить пороги переключения.
Даже с учетом недостатков могу сказать, что комплект весьма интересный. Возможно не очень дешевый, но собирать такое самому с нуля также выходит дорого, даже просто по компонентам. Очень понравилось то, что собирается все очень легко, фактически ничего особо и паять не надо. При этом в плане стабильности БП показал хороший результат. Кстати продавец рекомендует использовать проволочные резисторы для регулировки, так как обычные имеют хуже временную стабильность.
В следующей части расскажу об альтернативном варианте силового модуля, ну а дальше буду готовить обзор модуля для цифрового управления. А на сегодня у меня все, как обычно жду вопросов и комментариев.
Спонсором данного обзора выступил посредник yoybuy.com, который взял на себя оплату доставки.
Стоимость комплекта вместе с доставкой ориентировочно выходит 40-45 долларов.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+42Добавить в избранноеОбзор понравился+97
+160
1). Не обозначена цель для чего брался этот конструктор.
2). Как я понял один из трансов откуда-то выкушен?
3). Контакты у реле посеребрённые или нет?
4). После окончательной сборки неплохо бы посмотреть на температуру силовых компонентов — диодов, трансформатора, транзисторов.
1. Для того чтобы сделать мощный линейный БП, но это скорее тема будущих обзоров.
2. Да, из аналогового спутникового тюнера.
3. Надо даташит смотреть, я сходу не нашел.
4. Температура зависит от системы охлаждения.
Различную нагрузку, а уж что там будет подключено, вопрос уже даже не пятый, а скорее двадцать восьмой :)
Это по сути будет лабораторный БП, просто универсальный «питатель», но в данном случае линейный, а не импульсный.
Блок питания универсальный, если бы БП был изначально только чего-то определенного, то я бы написал для чего :)
В данном случае хорошо подойдет для тестов аппаратуры чувствительной к пульсациям.
Ну если нет — почитали бы, что такое «лабораторный блок питания». В двух словах — это инструмент, который используется при ремонте и разработке электронной аппаратуры, позволяет запитать части схемы любым нужным напряжением или током (в режиме ограничения тока). Малые шумы и высокая точность поддержания параметров позволяет имитировать питание от химических источников (батареек, аккумуляторов), когда это необходимо.
— Это молоток
— А для чего он нужен?
— Им можно стукнуть по чему угодно
— А по чему конкретно?
— Да что угодно, гвоздь забить, подстучать где-нибудь
— Всё-таки надеюсь, что в следующий раз вы напишете (орфографию исправил), для чего конкретно
1. Для того чтобы сделать мощный линейный БП, но это скорее тема будущих обзоров.
Мое любопытство берет верх — корпус для будущего БП присмотрели?
Как то были трансформаторы для питания лазеров на 50А (от 380В) — когда списывали вывозили на тележке.
Понимаю, выглядит жутко, но старался перечертить максимально близко к оригиналу, но плата разведена так, что процесс временами превращался в ад,
За схему отдельное спасибо, становится более понятной реализация данной схемы.
Как я понимаю остальные 4 мощных транзистора идут дальше в параллель?
Не будет ли любезен уважаемый Кирич:
1. показать схему блока переключения обмоток;
2. высказать своё мнение по поводу выбора конкретных операционных усилителей для схемотехнических решений данного блока питания;
3. высказать своё мнение по поводу выбора прецизионного AD586 вместо стандартного TL431.
Спасибо!
1. Схема будет в следующем обзоре.
2. По поводу ОУ ниже есть хороший коммент.
3. Аналогично п2. На мой взгляд разработчик несколько перестраховался и поставил ИОН лучше, чем он тут нужен на самом деле.
самое сложное в самопальном линейнике — транс с обмотками
походу надо заказывать перемотку транса от лампового цветного телика, у них хорошая конструкция для этого и мощность железа не китайская
60В постоянки на входе стабилизатора, это нужно порядка 48В переменки, если не ошибаюсь
и то без учета просадки под нагрузкой в 20А, значит переменки нужно больше
Даже если взять эти значения, то 48В х 20А = 960Вт — не хилый такой трансик получится
И вес у него будет до 5кг
Дело не в мощности, дело в количестве обмоток. Мотать транс с девятью обмотками дороже чем с пятью, а мощности на них кот наплакал.
Потому проще разделить силовую часть и вспомогательную.
Кроме того, как я писал, если использовать режим электронной нагрузки, то силовой транс можно отключать, зачем ему зря воздух греть.
а что мешает поставить и импульсник с переключаемыми обмотками? 1квт железа и 1 квт импульсный полумост на любой нестабилизированной фигне типа 2153 или sg3525 будет различаться на порядок и в весе и габарите и в цене.
да также и переключать, трансформатор он и есть трансформатор, что 50гц что 50кгц, что изменится то? разве что больше внимания надо будет уделить разводке и фильтрам вч гармоник.
думаю релюшкам и выпрямителю даже легче будет коммутировать/выпрямлять прямоугольник с заполнением 95-98% а не короткие импульсы в десятки ампер с верхушек синусоиды…
думаю релюшкам и выпрямителю даже легче будет коммутировать/выпрямлять прямоугольник с заполнением 95-98% а не короткие импульсы в десятки ампер с верхушек синусоиды…
Вот как раз здесь Вы заблуждаетесь. Прямоугольник с заполнением 95-98% ближе к постоянке в плане коммутации.
Но суть совсем не в этом, как раз для реле легче коммутировать НЧ переменку с большими токами.
Вот просто ради эксперимента, посмотрите сколько стоит реле 30 Ампер DC и сколько 30 Ампер AC, будете сильно удивлены :)
А если попытаетесь найти реле с током 30 Ампер DC, но на напряжение хотя бы 60-100 Вольт, то удивитесь еще больше. Если найдете, то цена будет космос.
вот как бы перемотка и не вышла дороже этого набора
тут приличного диаметра нужен провод и сам провод недешев стал
не зря же столько импульсников стали клепать
самое сложное в самопальном линейнике — транс с обмотками
Всю жизнь было самое простое — разматываешь транс (подходящий по габаритной мощности) до первички, включаешь Санта-Барбару и вперёд! Там ума много не надо.
в этом весь и гимор, я вот не могу делать нудную работу, тупо вырубаюсь
работал на сборке, так в девайсе забыл насадку от отвертки, чуть девайс не спалился на тесте
вот эти катушки еле намотал и то там была спецоправка, а как мотать без станка толстый провод?
300вт от телика это приличный транс уже
Да не было их никогда на 300Вт. 250Вт в пике, да и то железо при этом в насыщение уходило. Нормально с них получалось снять 190Вт долговременной нагрузки, при условии полной перемотки.
Я таки собрал на одном отечественном, не без приключений конечно, но странно что китайцы не делают такое. Вроде бы и TI уже выпускает реф. дизайны на эту тему как бы намекая что пора )
Да система поиска там точно такая по качеству и исполнению, как и на али.
Но вот сформулировать запрос на китайском — иногда неслабый геморрой получается…
Не, коньяк тут не поможет…
Почему паяльник — это капуста белая, я не понял, но уже привык.
Но сколько нем открытий чудных…
Методом последовательного приближения приходится идти, и иногда долго идти.
Но как выяснилось, не все знают, что при этом ток в цепи трансформатора также будет в 1.4 раза выше, чем после конденсатора фильтра и чтобы получить на выходе 1 Ампер, ток в цепи трансформатора должен быть уже 1.4 Ампера.
Как выяснилось, симуляция реальных данных на модели, показывает коэффициент пересчета не *1.4, а *3. Если сомневаетесь — берите PSPICE и считайте. Почему больше 1.4?… а пик-фактор не забыли? Срабатывание предохранителя не от (среднего) тока, а от (средней) мощности на нём.
На реле влияет мгновенный ток коммутации, предохранителю важен просто средний ток, у него большая инерционность. или Вы хотите сказать, что для 10 Ампер предохранитель должен ыть 30?
Если честно, как-то особо не задумывался, привык просто считать ток в 1.5 раза больше чем после выпрямителя.
предохранителю важен просто средний ток, у него большая инерционность
Предохранителю важен действующий ток, который в данном случае превышает средний.
Это легко проверить, имея TrueRMS амперметр.
UT181A вполне подходит :)
Мне вот кстати непонятен момент с ОУ ОР2 (по схеме), я не совсем понял что он там делает.
Я понимаю что это просто повторитель, но как оно работает, немного запутался.
Как выяснилось, симуляция реальных данных на модели, показывает коэффициент пересчета не *1.4, а *3. Если сомневаетесь — берите PSPICE и считайте.
До PSPICE необходимо взять учебник электротехники.
Как все раньше было проще -собрал на макетном стенде и проверил в реальности. И, в зависимости от проведенных опытов, создавали теорию.
Теперь идет полное передоверие теоретическим (виртуальным) вычислениям. Кто-то, где-то, что-то смоделировал, а настройщик напильником «доводит» до ума «гениальный продукт».
Ну тут Вы неправы. Собрать все компоненты, вытравить плату, выловить глюки…
А транс, так его можно либо заказать (мест хватает, требования не очень жесткие), или изготовить самому хоть из нескольких отдельных по 200-250 Ватт, например от старых телевизоров.
Мы их когда-то давно покупали, они хорошо в наши изделия шли, правда после полной перемотки вторички (оттуда у меня теперь дома некоторое количество проволоки).
Мотали жгуты, потом все покрывали эпоксидкой…
у нас на барахолке давно нет трансов а если и есть но по космических ценам.
Думаю транс на киловат легко стоит 10 штук если не больше особенно заказной
В Китае известно около 600 месторождений и проявлений руд меди, относящихся преимущественно к колчеданному, медно-порфировому, магматическому (медно-никелевому), гидротермальному и скарновому типам. Подчинённое значение имеют медистые песчаники. Медно-колчеданные месторождения (Байинчан, провинция Ганьсу) характеризуются следующими содержаниями: Cu 0,4-2%, S 40-48%, Pb до 1%, Zn до 2%, Au 1 г/т, Ag 10-16 г/т. Для медно-никелевых месторождений характерны содержания Cu около 0,5%, Ni 1% (месторождения Лимахэ, провинция Сычуань; Таок, провинция Шаньдун; Бошутайцзы, Цзиньчуань, провинция Ганьсу и др.). Среди гидротермальных жильных месторождений наибольшее значение имеют месторождения группы Дунчуань и Имынь (провинция Юньнань). Руды месторождений этого типа содержат 0,3-1,9% меди. Среди скарновых месторождений наиболее крупные Тунгуаньшань, Шоуванфынь, а также группы медно-железорудных месторождений Дае. Содержание Cu от 0,6 до 2,3%, иногда присутствует Со.
У УЛПЦТ очень многих был ТС-270. А если по железу мощность посчитать, то как раз и получится 310 Вт.
У УПИМЦТ ставили ТС-250. Сердечник чуть меньше был.
Помню как сейчас :)
Самое главное в этой теме это трансформатор, все остальное без него яйца выеденного не стоит
Самое главное как это все работает. И будет ли выдавать заданную мощность — оказалось не будет, и подробно описано почему.
А если использовать в качестве электронной нагрузки, можно найти трансформатор поменьше, как было любезно подсказано.
Дядя Кирич! ))
Скажи пожалуйста, а ты никогда не хотел создать гибридник?
Т.е. Линейник с запиткой от авторегулируемого импульсника?
Модуль линейника, например, по схеме Шелестова, импульсник — да какой угодно, ОС выхода импульсника завязана на выход линейника и даёт на вход линейника напрядение на 1-3 В выше, чем достигаем хорошего КПД.
Мне эта идея давно спать мешает, но… я не на столько крут :D
Я знаю что такое гибридник :)
Думал, причем неоднократно, но пока руки не дошли. Кстати отчасти в этом может помочь данный набор, подумаю.
У меня по задумке в конце должна остаться плата управления и один из силовых модулей, может пристрою как-то.
Модуль линейника, например, по схеме Шелестова, импульсник — да какой угодно, ОС выхода импульсника завязана на выход линейника и даёт на вход линейника напрядение на 1-3 В выше, чем достигаем хорошего КПД.
В итоге берём проблемы импульсника, добавляем к ним проблемы линейника и получаем замечательное устройство. Это шутка :)
Тем более, что нужно не просто импульсник на входе прикрутить, а регулируемый, что бы на его выходе было на 3-5В больше, чем выходное с линейного стабилизатора
Старичек на Паяльнике разрабатывал подобный для своего лабораторника
Такой обзор на мой взгляд будет не достаточно объективным и скорее как реклама будет восприниматься (каждый кулик хвалит свое болото), кроме того со стороны виднее недоработки и что можно улучшить, многие функции появились по предложениям и пожеланиям пользователей, причем для них бесплатно.
Кстати понравилось что используете не новомодные ОЛЕД, а обычные ЖК и светодиоды.
Нет, ОЛЕД это классно, но не в том случае когда экран размером со спичечный коробок и на него выводится все что надо и не надо.
В этом плане мне экраны у модулей 6005-6020 нравятся, просто и информативно, а главное что при желании можно заменить на экран большего размера.
Я вообще в таких вещах за семисегментники :)
Экран для настройки конечно нужен, но для работы (основной информации) — семисегментники и 5мм светодиоды для индикации всяких событий.
там не все так страшно…
основная проблема импульсника — пульсации на выходе, решаемо хорошим подбором емкостей и индуктивностей в выходном фильтре. Ну а модуль линейника уже добавит остальные плюшки.
Я бы сказал основная проблема импульсника — помехи которые он может создавать, а пульсации выходного напряжения фильтруются. Поэтому для импульсника компоновка архи важно ну и требуется некоторый опыт, чтобы он не просто работал, а еще и по минимум фонил :-)
За обзор ++.
Порадовало, что производитель задумался о многоплановом применении: стабилизатор + нагрузка :).
Имхо на схеме есть неточности, или некоторые узлы не показаны. В частности: зачем стоит OP2, и если второй ОУ в корпусе лишний — OP3, зачем его не инвертирующий вход соединять с минусом питания (-12V).
Имхо на схеме есть неточности, или некоторые узлы не показаны.
1. ОР2 я перепроверял несколько раз, самому этот момент показался странным еще на начальном этапе черчения схемы. Перепроверю еще раз, но не думаю что что-то изменится.
2. ОР3 и ОР4 это LM258, там два ОУ в корпусе, первый просто отключен.
Я не могу понять как этот узел целиком работает, несколько непривычное включение.
В указанной точке поддерживается нулевое напряжение. Туда приходит отрицательное с OP1 (пропорционально выходному напряжению) и положительное с повторителя на OP2 (равное заданному).
Короче, это резистивный сумматор напряжения.
Резисторы но входе операционников снижают паразитный сдвиг уровня на входе из-за протекания входного тока. В данной схеме один из них (R14) выбран неверно — он должен быть около 39 кОм
Почитать можно в любой литературе по операционным усилителям.
По даташиту входной ток 50пА и сопротивление 10^12 Ом. Что там даст килоомный резистор?
Когда входное сопротивление велико, начинает влиять входная ёмкость операционника. Заряд этой ёмкости через разные сопротивления приводит к выбросам и динамическим ошибкам.
Переключение обмоток снижает нагрев, но могут быть небольшие выбросы в момент переключения.
Момент коммутации реле никак не синхронизируется с сетевой волной?
Вообще тяжёлое это дело, мы как-то пробовали так делать в мощных стабилизаторах.
Известен вариант переключения ступеней без реле.
Ступени переключаются плавно, когда нижний транзистор приближается к насыщению, верхний начинает открываться. Никаких компараторов, никаких подстроек.
Правда придётся на каждую ступень напряжения делать выпрямитель.
У kirich недюжинный опыт по блокам, заказам, обзорам и покупкам.
Ваше мнение, не левак ли?
Спасибо.
И если не левый, то в чем отличие от серии NES?
Сейчас такой трудится блочок.
Но количество аудиоавтомобильных усилителей в хозяйстве постоянно растет и нужен еще блок питания.
Скорее всего нет. Но распаковку на видео лучше снять, на всякий случай.
И если не левый, то в чем отличие от серии NES?
Это несколько разного качества БП, LRS скорее является продолжением более дорогой серии RS, которая имела высокую надежность, только у LRS меньше высота корпуса.
А этот годный?
Согласно Вашим советам решил перед включением разобрать на всякий случай, а тут две наклейки большая на маленькой, вопрос чтобы это значило?
Ещё вопрос, верхний предел напряжения 14,98 В, можно его на этом напряжение эксплуатировать?
Мне для лаб.блока.
А трансформаторы из выпрямителей типа вса сойдут для этого линейника? Например от довольно распространенного вса-5к. Хотя судя по схеме вса-5к он имеет 4 вторичные независимых обмотки, а здесь нужно 5, да и напряжение на обмотках нужно ниже.
Интересная плата для установки больших синих переменных резисторов, мне бы такая как раз пригодилась. Ни кто на Али не видел? Хочу собрать на одном трансе с диодным мостом и конденсатором самый простой лабараторник из китайских модулей индикации и регулировки.
Использую самодельный ЛБП, построенный по такому же принципу, только управление и транзистором и релюшками от микроконтроллера. Подскажите плиз, реле ощутимо греются при нагрузке, градусов 50 наверное, это для них нормально? по току запас вроде двух-трехкратный.
Как-то я не осознал необходимости применения прецизионного ИОН вкупе с резисторами 100ppm/C и усилителем ошибки на TL072 с дрейфом 10мкВ/C, у переменников ТКС может быть и более 100ррm/C, особенно у проволочных. В данном случае начальная точность не важна т.к. один фиг измеряет плата и можно было бы поставить дешевый LM336 или LP2590, последний хорошо себя показал в плане стабильности, для ЛБП более чем достаточно.
Обращаю внимание, что в модуле шунты не из проволочных резисторов, по фото плохо видно вроде даже манганин, а не константан. Это существенный плюс.
Обзор понравился плюсанул.
Как-то я не осознал необходимости применения прецизионного ИОН вкупе с резисторами 100ppm/C и усилителем ошибки на TL072 с дрейфом 10мкВ/C, у переменников ТКС может быть и более 100ррm/C, особенно у проволочных.
Я думаю что разработчик (подозреваю что он же и продавец) просто хотел сделать как лучше, т.е. по возможности правильно.
Либо (что более вероятно) схема скопирована откуда-то, и менялась уже «на лету». Найти бы оригинал.
очепятался имел ввиду LP2950, для ЛБП очень удачный вариант, им можно и сам МК запитать и его аналоговую часть, держит до 0,1А, но больше 50мА не грузил. И тепло с него удобно отводить.
Высокий ТКС резисторов сводит на нет низкий ТКН ИОН, а начальная точность ИОН в данном случае не важна.
ppm/C это на сколько миллионных изменится величина при изменении температуры на 1 градус.
Допустим резюк 100ppm/C нагрели на 10 град, тогда его сопротивление изменится на 10*100/10^6=0.001 т.е. 0,1%, а если мы нагреем ИОН 5ppm/C на 10 град, то его напряжение измениться на 10*5/10^6=0.00005 т.е. 0,005%
Выходное напряжение равно напряжение ИОН * коэффициент резистивного делителя, образованного потенциометром, вот и выходит что один то множитель будет стабильным, а второй нет и, не смотря на стабильный ИОН, напряжение при изменении температуры будет плавать. Конечно если ТКС потенциометра равномерный то суммарный ТКС делителя будет меньше 100ppm/C, но все равно может плавать значительно больше 5ppm/C.
PS забыл, что в данной схеме потенциометр делит напряжение ИОН в контуре участвуют еще и резисторы обратной связи, обычные типа MF тоже 100ppm/C так что множителя три выходит :-)
Все гораздо проще: поскольку потенциометр единая конструкция, то температура его частей одинакова.
Включен он делителем, соответственно напряжение в точке деления приблизительно точно составит:
Uд= (Uоп*Rниж)/(Rверх+Rниж) = ((Uоп*Rниж20(1+at))/(Rверх20(1+at) +Rниж20(1+at)) = (Uоп*Rниж20)/(Rверх20+Rниж20), т.е. от температуры не зависит. «Крохи» влияния ТКС от резисторов 10Ом и 470КОм будут, но не настолько, что бы «загубить» опорник :).
А поставил он хороший имхо потому, что приобрел при случае мешок за дешево :). Но ведь от этого хуже не стало.
Вы забываете, что переменники лишь делят ИОН, а есть еще резисторы обратной связи.
А вообще если бы все было бы так просто то прецизионные делители не стоили бы кучу денег. Посмотрите ради интереса цены на том же диги кей на делители с ТКД хотя бы 5-10 ppm.
Я делал измерительный прибор, измерение выполнялось сигма-дельта АЦП, по входу стоял делитель из резисторов С2-29 с ТКС 25 ppm/C которые я предварительно подбирал по близкому ТКС. ИОН использовал встроенный с ТКН 4 ppm/C, так вот при всех этих манипуляциях суммарный ТКН приведенный ко входу получался на уровне 10 ppm/C.
При таких уровнях точности даже термо-ЭДС пайки может вносить погрешность, а если шунты из константана то это готовая термопара.
Да может быть у него мешок этих ИОН имеется или отбраковка.
И еще такой момент, даже если БП будет супер точно держать напряжение, на проводах и соединениях будет падать напряжение под нагрузкой и вся эта супер точность коту под хвост, да и не нужна она для ЛБП.
ну вы же не будете тянуть провода ОС до самой до нагрузки :-) В лучшем случае до клемм.
да и CMRR у диф. ОУ с несогласованными резисторами хорошо если 50Дб будет. И статическую ошибку из-за конечного коэффициента усиления никто не отменял.
Получить высокую точность под нагрузкой не так просто. При малых токах еще куда не шло.
Конечно плохого ничего нет что точный ИОН, просто он тут явно избыточен. Даже ваш мультиметр наверно менее стабилен чем этот ИОН :-)
Ради интереса можете проверить, включить зафиксировать напряжением на холодную и проверить как оно будет измеряться по мере прогрева.
Несомненно. Но если вспомнить формулы для коэф.усиления, то станет ясно, что при одинаковой температуре резисторов и одинаковым ТКС температура не влияет. А вот одинаковость температуры резисторов это в большей части вопрос топологии схемы. А там, где значимых разрядов АЦП больше 16, кроме схемотехники (считаем ее идеальной), нужны знания и большой опыт в разводке PCB.
И на закуску :): посмотрите какие параметры вытягивают классные измерительные приборы, при каких условиях они гарантированы. Это если не смотрели :).
А погрешности вносит любой элемент, но говорили о переменном резисторе, а не вообще :).
Каким он в итоге выйдет, я только предполагаю, отчасти на конечную конструкцию скорее всего окажут не только мои мысли, а и предложения в комментариях.
Замечательный обзор! Я то всё голову ломал — как лучше применить остатки от старого бесперебойника Ippon 1300? Начинка сильно погорела и восстанавливать нет желания, а транс там стоит серьёзный — по габаритам сердечника примерно 600 ватт. Две мощных вторички — 2Х13В и 26В, намотанных проводом (диаметр) 2,5мм и 1,5мм соответственно. Корпус бесперебойника и шасси металлические.
По максимальной нагрузке я мыслю так: за каким манером мне может понадобиться 20А на 60 вольтах? Не нахожу ответа. А на напряжениях до 30 вольт — пожалуйста. Так что нет особого смысла искать транс на 1200 ватт — вполне достаточно будет и 600 ватт.
Уважаемый kirich, заказал платы управления по вашей наводке, пока они в пути, задумался над вопросом, как правильнее реализовать отключение выхода у данного блока питания? Допустим есть NO контакты реле, которые можно подключить к двум точкам схемы, замыкая их, напряжение выставляется в ноль — выход как бы отключен. По моему, вы подобный прием использовали в одном из своих блоков питания. Как бы вы реализовали это в данной схеме? Еще бы учесть, чтобы не было всплеска напряжения при включении/выключении. Второй вопрос, не понятно, как правильно подключить вольтметр, используемый в блоке питания, для измерения напряжения в режиме электронной нагрузки, коммутировать измерительные входы с помощью контактов реле или переключателя?
А если использовать мироконтроллер с ацп и цап для измерения и задания уставок напряжения и тока, то корректно ли будет взять сигнал для измерения тока — с выхода OP7, а напряжения — с выхода OP1? Земля микроконтроллера при этом будет соединена с землей платы управления.
Допустим есть NO контакты реле, которые можно подключить к двум точкам схемы, замыкая их, напряжение выставляется в ноль — выход как бы отключен. По моему, вы подобный прием использовали в одном из своих блоков питания.
ЕМНИП это было в электронной нагрузке.
Как бы вы реализовали это в данной схеме?
Самое простое, землить базу VT1, дальше надо думать.
Второй вопрос, не понятно, как правильно подключить вольтметр, используемый в блоке питания, для измерения напряжения в режиме электронной нагрузки, коммутировать измерительные входы с помощью контактов реле или переключателя?
Судя по всем да, придется его переключать, но скорее всего придется использовать вольтметр с гальванической развязкой.
А если использовать мироконтроллер с ацп и цап для измерения и задания уставок напряжения и тока
У меня есть обзор платы от Gandf, там по сути похожий БП, работающий по похожему принципу, но с цифровым управлением, можно посмотреть как там реализовано.
Земля микроконтроллера при этом будет соединена с землей платы управления.
Да, только так, но земля данной платы это + входного силового питания. На схеме это точка GND.
Очень интересно будет посмотреть на финальный вариант с цифровым управлением )
2). Как я понял один из трансов откуда-то выкушен?
3). Контакты у реле посеребрённые или нет?
4). После окончательной сборки неплохо бы посмотреть на температуру силовых компонентов — диодов, трансформатора, транзисторов.
Обзор монументальный конечно!
2. Да, из аналогового спутникового тюнера.
3. Надо даташит смотреть, я сходу не нашел.
4. Температура зависит от системы охлаждения.
Это по сути будет лабораторный БП, просто универсальный «питатель», но в данном случае линейный, а не импульсный.
В данном случае хорошо подойдет для тестов аппаратуры чувствительной к пульсациям.
Колитесь, это такой тонкий троллинг? ;)
— А для чего он нужен?
— Им можно стукнуть по чему угодно
— А по чему конкретно?
— Да что угодно, гвоздь забить, подстучать где-нибудь
— Всё-таки надеюсь, что в следующий раз вы напишете (орфографию исправил), для чего конкретно
но нет.
Как то были трансформаторы для питания лазеров на 50А (от 380В) — когда списывали вывозили на тележке.
За схему отдельное спасибо, становится более понятной реализация данной схемы.
Как я понимаю остальные 4 мощных транзистора идут дальше в параллель?
Да, просто не видел смысла их указывать. По сути там можно хоть 4, хоть больше :)
1. показать схему блока переключения обмоток;
2. высказать своё мнение по поводу выбора конкретных операционных усилителей для схемотехнических решений данного блока питания;
3. высказать своё мнение по поводу выбора прецизионного AD586 вместо стандартного TL431.
Спасибо!
2. По поводу ОУ ниже есть хороший коммент.
3. Аналогично п2. На мой взгляд разработчик несколько перестраховался и поставил ИОН лучше, чем он тут нужен на самом деле.
Заслуженный плюс.
С нетерпением ждём продолжения :)
походу надо заказывать перемотку транса от лампового цветного телика, у них хорошая конструкция для этого и мощность железа не китайская
но я купил готовый бп, обзор есть у меня
и то без учета просадки под нагрузкой в 20А, значит переменки нужно больше
Даже если взять эти значения, то 48В х 20А = 960Вт — не хилый такой трансик получится
И вес у него будет до 5кг
При этом на схеме указана и мощность — 1300 Ватт.
Да, транс неслабый, отчасти потому и думаю что проще разделить его на два, силовой и вспомогательный.
Потому проще разделить силовую часть и вспомогательную.
Кроме того, как я писал, если использовать режим электронной нагрузки, то силовой транс можно отключать, зачем ему зря воздух греть.
Реле под такую задачу будут стоить весьма прилично :(
думаю релюшкам и выпрямителю даже легче будет коммутировать/выпрямлять прямоугольник с заполнением 95-98% а не короткие импульсы в десятки ампер с верхушек синусоиды…
Но суть совсем не в этом, как раз для реле легче коммутировать НЧ переменку с большими токами.
Вот просто ради эксперимента, посмотрите сколько стоит реле 30 Ампер DC и сколько 30 Ампер AC, будете сильно удивлены :)
А если попытаетесь найти реле с током 30 Ампер DC, но на напряжение хотя бы 60-100 Вольт, то удивитесь еще больше. Если найдете, то цена будет космос.
Ключевое слово — дуга.
тут приличного диаметра нужен провод и сам провод недешев стал
не зря же столько импульсников стали клепать
Ну и плюс/минус несколько витков погоды не сделают.
с трором немного геморойнее
Надо 5 одинаковых трансов с обмотками 12 Вольт.
работал на сборке, так в девайсе забыл насадку от отвертки, чуть девайс не спалился на тесте
вот эти катушки еле намотал и то там была спецоправка, а как мотать без станка толстый провод?
300вт от телика это приличный транс уже
Перемотанный. В оригиналах алюминиевая обмотка была, ужас, но как-то работала.
употребитьподчеркнуть) не плохо решают проблему ;-)Но вот сформулировать запрос на китайском — иногда неслабый геморрой получается…
Почему паяльник — это капуста белая, я не понял, но уже привык.
Но сколько нем открытий чудных…
Методом последовательного приближения приходится идти, и иногда долго идти.
Вообще тяжёлое это дело, мы как-то пробовали так делать в мощных стабилизаторах.
если применить тот медод, то цена этой платы вырастет раза в 4
А средняя мощность на предохранителе разве не от тока зависит?
Если честно, как-то особо не задумывался, привык просто считать ток в 1.5 раза больше чем после выпрямителя.
Это легко проверить, имея TrueRMS амперметр.
UT181A вполне подходит :)
Я понимаю что это просто повторитель, но как оно работает, немного запутался.
Как все раньше было проще -собрал на макетном стенде и проверил в реальности. И, в зависимости от проведенных опытов, создавали теорию.
Теперь идет полное передоверие теоретическим (виртуальным) вычислениям. Кто-то, где-то, что-то смоделировал, а настройщик напильником «доводит» до ума «гениальный продукт».
Шикарный обзор, спасибо!
А транс, так его можно либо заказать (мест хватает, требования не очень жесткие), или изготовить самому хоть из нескольких отдельных по 200-250 Ватт, например от старых телевизоров.
Уже давно все на медь сдали ;-)
Мотали жгуты, потом все покрывали эпоксидкой…
УПИМЦТ.
А все старье времен ссср когда еще делали трансы давно сдали на цветмет
Думаю транс на киловат легко стоит 10 штук если не больше особенно заказной
ага конечно нет:
В Китае известно около 600 месторождений и проявлений руд меди, относящихся преимущественно к колчеданному, медно-порфировому, магматическому (медно-никелевому), гидротермальному и скарновому типам. Подчинённое значение имеют медистые песчаники. Медно-колчеданные месторождения (Байинчан, провинция Ганьсу) характеризуются следующими содержаниями: Cu 0,4-2%, S 40-48%, Pb до 1%, Zn до 2%, Au 1 г/т, Ag 10-16 г/т. Для медно-никелевых месторождений характерны содержания Cu около 0,5%, Ni 1% (месторождения Лимахэ, провинция Сычуань; Таок, провинция Шаньдун; Бошутайцзы, Цзиньчуань, провинция Ганьсу и др.). Среди гидротермальных жильных месторождений наибольшее значение имеют месторождения группы Дунчуань и Имынь (провинция Юньнань). Руды месторождений этого типа содержат 0,3-1,9% меди. Среди скарновых месторождений наиболее крупные Тунгуаньшань, Шоуванфынь, а также группы медно-железорудных месторождений Дае. Содержание Cu от 0,6 до 2,3%, иногда присутствует Со.
www.radiolibrary.ru/reference/transformers-ts/ts270.html
У УПИМЦТ ставили ТС-250. Сердечник чуть меньше был.
Помню как сейчас :)
А если использовать в качестве электронной нагрузки, можно найти трансформатор поменьше, как было любезно подсказано.
Скажи пожалуйста, а ты никогда не хотел создать гибридник?
Т.е. Линейник с запиткой от авторегулируемого импульсника?
Модуль линейника, например, по схеме Шелестова, импульсник — да какой угодно, ОС выхода импульсника завязана на выход линейника и даёт на вход линейника напрядение на 1-3 В выше, чем достигаем хорошего КПД.
Мне эта идея давно спать мешает, но… я не на столько крут :D
Думал, причем неоднократно, но пока руки не дошли. Кстати отчасти в этом может помочь данный набор, подумаю.
У меня по задумке в конце должна остаться плата управления и один из силовых модулей, может пристрою как-то.
Буду ждать )
Старичек на Паяльнике разрабатывал подобный для своего лабораторника
Нет, ОЛЕД это классно, но не в том случае когда экран размером со спичечный коробок и на него выводится все что надо и не надо.
В этом плане мне экраны у модулей 6005-6020 нравятся, просто и информативно, а главное что при желании можно заменить на экран большего размера.
Экран для настройки конечно нужен, но для работы (основной информации) — семисегментники и 5мм светодиоды для индикации всяких событий.
а тут речь идет о регулируемом AC-DC преобразователе совмещенном с предрегулятором
основная проблема импульсника — пульсации на выходе, решаемо хорошим подбором емкостей и индуктивностей в выходном фильтре. Ну а модуль линейника уже добавит остальные плюшки.
Порадовало, что производитель задумался о многоплановом применении: стабилизатор + нагрузка :).
Имхо на схеме есть неточности, или некоторые узлы не показаны. В частности: зачем стоит OP2, и если второй ОУ в корпусе лишний — OP3, зачем его не инвертирующий вход соединять с минусом питания (-12V).
2. ОР3 и ОР4 это LM258, там два ОУ в корпусе, первый просто отключен.
На OP2 собран буферный повторитель сигнала с задатчика выходного напряжения.
Короче, это резистивный сумматор напряжения.
Надо было ОУ нарисовать выходами друг к другу, тогда нагляднее получилось бы.
По даташиту входной ток 50пА и сопротивление 10^12 Ом. Что там даст килоомный резистор?
Когда входное сопротивление велико, начинает влиять входная ёмкость операционника. Заряд этой ёмкости через разные сопротивления приводит к выбросам и динамическим ошибкам.
Читал в молодости, но не припомню такого. Надо освежить наверное.
Ступени переключаются плавно, когда нижний транзистор приближается к насыщению, верхний начинает открываться. Никаких компараторов, никаких подстроек.
Правда придётся на каждую ступень напряжения делать выпрямитель.
Подскажите, друзья вот этот блок питания годный на самом деле?
aliexpress.com/item/Redsky-freeshipping02-MEAN-WELL-original-LRS-200-12-12V-17A-meanwell-LRS-200-204W-Single-Output/32799077371.html
Вроде вот он по русски.
www.mean-well.ru/store/LRS-200-12/
Нужен 12 вольтовый блочок, это вроде по цене норм. Но как понять, не левак ли?
Спасибо.
Ваше мнение, не левак ли?
Спасибо.
И если не левый, то в чем отличие от серии NES?
Сейчас такой трудится блочок.
Но количество аудиоавтомобильных усилителей в хозяйстве постоянно растет и нужен еще блок питания.
Это несколько разного качества БП, LRS скорее является продолжением более дорогой серии RS, которая имела высокую надежность, только у LRS меньше высота корпуса.
Согласно Вашим советам решил перед включением разобрать на всякий случай, а тут две наклейки большая на маленькой, вопрос чтобы это значило?
Ещё вопрос, верхний предел напряжения 14,98 В, можно его на этом напряжение эксплуатировать?
Мне для лаб.блока.
Что было, то и прилепили :)
Если не грузить на полные 8.3 Ампера, то да. Я бы просто снизил ток нагрузки пропорционально росту напряжения.
Нагрузил авто.лампочками, ток 7,32 А напряжение 12 В, грубо 88 Вт.другой нагрузки у меня нет. Нагрева не наблюдал. Допилинг, какой-то нужен?
Хотя там схема простая, проще самому спаять.
Конкретно эти не гонял еще долго, но вообще для реле это нормально.
Обращаю внимание, что в модуле шунты не из проволочных резисторов, по фото плохо видно вроде даже манганин, а не константан. Это существенный плюс.
Обзор понравился плюсанул.
Либо (что более вероятно) схема скопирована откуда-то, и менялась уже «на лету». Найти бы оригинал.
не нашел, что за зверь :), ссылку если возможно.
Высокий ТКС резисторов сводит на нет низкий ТКН ИОН, а начальная точность ИОН в данном случае не важна.
ppm/C это на сколько миллионных изменится величина при изменении температуры на 1 градус.
Допустим резюк 100ppm/C нагрели на 10 град, тогда его сопротивление изменится на 10*100/10^6=0.001 т.е. 0,1%, а если мы нагреем ИОН 5ppm/C на 10 град, то его напряжение измениться на 10*5/10^6=0.00005 т.е. 0,005%
Выходное напряжение равно напряжение ИОН * коэффициент резистивного делителя, образованного потенциометром, вот и выходит что один то множитель будет стабильным, а второй нет и, не смотря на стабильный ИОН, напряжение при изменении температуры будет плавать. Конечно если ТКС потенциометра равномерный то суммарный ТКС делителя будет меньше 100ppm/C, но все равно может плавать значительно больше 5ppm/C.
PS забыл, что в данной схеме потенциометр делит напряжение ИОН в контуре участвуют еще и резисторы обратной связи, обычные типа MF тоже 100ppm/C так что множителя три выходит :-)
Включен он делителем, соответственно напряжение в точке деления приблизительно точно составит:
Uд= (Uоп*Rниж)/(Rверх+Rниж) = ((Uоп*Rниж20(1+at))/(Rверх20(1+at) +Rниж20(1+at)) = (Uоп*Rниж20)/(Rверх20+Rниж20), т.е. от температуры не зависит. «Крохи» влияния ТКС от резисторов 10Ом и 470КОм будут, но не настолько, что бы «загубить» опорник :).
А поставил он хороший имхо потому, что приобрел при случае мешок за дешево :). Но ведь от этого хуже не стало.
А вообще если бы все было бы так просто то прецизионные делители не стоили бы кучу денег. Посмотрите ради интереса цены на том же диги кей на делители с ТКД хотя бы 5-10 ppm.
Я делал измерительный прибор, измерение выполнялось сигма-дельта АЦП, по входу стоял делитель из резисторов С2-29 с ТКС 25 ppm/C которые я предварительно подбирал по близкому ТКС. ИОН использовал встроенный с ТКН 4 ppm/C, так вот при всех этих манипуляциях суммарный ТКН приведенный ко входу получался на уровне 10 ppm/C.
При таких уровнях точности даже термо-ЭДС пайки может вносить погрешность, а если шунты из константана то это готовая термопара.
Да может быть у него мешок этих ИОН имеется или отбраковка.
И еще такой момент, даже если БП будет супер точно держать напряжение, на проводах и соединениях будет падать напряжение под нагрузкой и вся эта супер точность коту под хвост, да и не нужна она для ЛБП.
да и CMRR у диф. ОУ с несогласованными резисторами хорошо если 50Дб будет. И статическую ошибку из-за конечного коэффициента усиления никто не отменял.
Получить высокую точность под нагрузкой не так просто. При малых токах еще куда не шло.
Конечно плохого ничего нет что точный ИОН, просто он тут явно избыточен. Даже ваш мультиметр наверно менее стабилен чем этот ИОН :-)
Ради интереса можете проверить, включить зафиксировать напряжением на холодную и проверить как оно будет измеряться по мере прогрева.
Так мы вроде к этому пришли еще выше :)
Ой ну его, в любом случае это самая точная деталь в БП :)))
И на закуску :): посмотрите какие параметры вытягивают классные измерительные приборы, при каких условиях они гарантированы. Это если не смотрели :).
А погрешности вносит любой элемент, но говорили о переменном резисторе, а не вообще :).
По максимальной нагрузке я мыслю так: за каким манером мне может понадобиться 20А на 60 вольтах? Не нахожу ответа. А на напряжениях до 30 вольт — пожалуйста. Так что нет особого смысла искать транс на 1200 ватт — вполне достаточно будет и 600 ватт.
Можете выложить схемы в Splan-е?
Даёшь тоже самое но под ключ как в корпусе 3205 стайл!)
А если использовать мироконтроллер с ацп и цап для измерения и задания уставок напряжения и тока, то корректно ли будет взять сигнал для измерения тока — с выхода OP7, а напряжения — с выхода OP1? Земля микроконтроллера при этом будет соединена с землей платы управления.
Самое простое, землить базу VT1, дальше надо думать.
Судя по всем да, придется его переключать, но скорее всего придется использовать вольтметр с гальванической развязкой.
У меня есть обзор платы от Gandf, там по сути похожий БП, работающий по похожему принципу, но с цифровым управлением, можно посмотреть как там реализовано.
Да, только так, но земля данной платы это + входного силового питания. На схеме это точка GND.
Ещё бы схему найти или перечень элементов.
Платы управления пока не нашёл