Сегодня рассмотрим полезную вещь — аккумуляторы в формате батареек. Причем заряжаются они от обычного зарядного устройства 5 В. Такое решение позволяет экономить на щелочных батарейках. Будет сравнение с батарейками.
Пруф покупки:
В данном лоте разное количество аккумуляторов (от 2 до 16 шт.) И есть доставка из РФ и Китая. Я брал 4 шт. быстрой доставкой со склада в России.
Традиционно начнем обзор с заявленных характеристик продукта.
Технические характеристики
Тип устройства: перезаряжаемые аккумуляторы АА
Порт для зарядки: micro-USB
Энергия: 3000 mWh
Размер: AA
Напряжение: 1,5 ± 0,02 В
Тип аккумулятора: li-ion
Входное напряжение: 5 В / 2 А
Время зарядки: 2 ч
Выход: 1,5 В / 2 A
Циклы работы: 2000
Внутреннее сопротивление: 20mΩ (макс.)
Температура хранения:-25...+45 ℃
Размеры: 50х14 мм
Масса: 20 г.
Быстрая доставка в ближайший постомат «Пятерочки». Упаковка: просто почтовый пакет.
В комплекте аккумуляторы в пластиковом кейсе и кабель 20 см микро USB для зарядки сразу 4 шт.
Если обычные Ni-Mh аккумуляторы ставят в устройства с малым током потребления вроде пультов ДУ и радиотелефонов, то такие литиевые аккумуляторы можно ставить в более прожорливые потребители:
- Детские игрушки
- Металлодетекторы
- Фонари
- Тонометры
- Геймпады
- Массажеры
- Рации, навигаторы
Внешний вид аккумуляторов.
Разъем для зарядки расположен в верхней части у металлического плюсового контакта.
Масса AJNWNM АА (одной и четырех):
Для сравнения щелочные батарейки AA из сети Fix-price:
Заряжаем все 4 скопом (зарядка одной — ток 0,3 А):
Греются градусов до 50.
Индикатор встроен в верхний торец:
Напряжение по банкам плюс-минус одинаковое, оно 1,5 В, в отличие от батареек, где чуть выше.
Переходим к тестированию.
Тестировать будем сразу 4S сборку из аккумуляторов, по двум причинам:
1. USB тестер Fnirsi FNB38 работает от напряжения 4 В.
2. У меня в детекторе металлов аккумуляторы будут работать именно сборкой.
Начнем с батареек Flarx.
Токоотдача сборки:
Про ёмкость батареек Flarx
писал Алексей Надёжин.
Переходим к сабжевым аккумуляторам AJNWNM
Токоотдача сборки 6 В:
Напряжение проседает меньше, чем у щелочных батареек.
Емкость при разрядке током 1 А:
Слилось со сборки 1369 мАч 7,13 Втч
Залилось в 4 шт. при полной зарядке (2,5 часа):
Вот такая альтернатива батарейкам, в моменте дороже, но если часто пользуетесь приборами с расходом батареек, полезная покупка.
Спасибо за внимание. Удачных покупок!
Дополнен
после недели эксплуатации аккумуляторы вырубились и больше не заряжаются. пытаюсь зарядить уже 4 часа. ёмкость аккумулятора от силы 500 миллиампер-час. не советую приобретать это говно!!!
кстати защита нередко полностью отключает выход. лечится подачей повышенного напряжения.
или еще что-нить сколхозить. наружу вытащить или вообще корпус переделать…
явно не для мощных потребителей.
индуктивность стоит на выходе.
mySKU.me/blog/ebay/51397.html
и во вспышке со сборкой из 4х штук с самым малоемким это произойдет достаточно быстро.
да и непонятно, чем они тут лучше металгидридных. может чуть быстрее заряжается, но и емкость у них ниже.
ПС. ОТ НИКЕЛЯ ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ. ТРЕБУЕТ 4*1,5В.
скажем A80 замечательно работал, более того, этого его штатный источник — комплектные щелочные батарейки сугубо для проверки.
такая вспышка жрет в пике сколько получится, запросто ампер 10-15. никакой литий с преобразователем столько не отдаст, уйдет в защиту.
тут вариант — пара лития (причем скорее железофосфатного) с парой заглушек, но емкость у такой сборки будет заведомо ниже NiMh, да и сколько они в таком режиме проживут — вопрос.
так что лучше вставить нормальные приличные NiMh и не искать приключений.
Вообще, по-хорошему, конденсаторы заряжаются током, поэтому заряжать надо от источника тока. А это — обратноходовой преобразователь. Почему так не делают — наверное, из-за размеров дросселя (трансформатора).
индуктивность импульсного преобразователя для нагрузки представляет собой источник тока так что все норм.
а вот ток, который может потребить импульсный преобразователь ограничен характеристиками силового транзистора.
Вы неверно понимаете даташит. Максимальный ток в даташите — это ток, который транзистор (теоретически) может выдерживать (да и то, в очень искусственных условиях), а не максимально возможный ток через него. Максимально возможный может быть и выше. В этом случае, он испортит транзистор.
Бред. Обычный силовой трансформатор, по-вашему, тоже источник тока?
возможно напряжение маловато будет.
да и непонятно, чем это лучше металгидридных.
наверное только в дорогие.
Самопал из пары серверных, с прикрученым AV-метром?
на тамошнем форуме есть кучка тем в том числе со схемами impulsite.ru/viewtopic.php?f=10&t=527 итп
за схему спасибо
Приехали вполне себе заряженные. 3 штуки из них сразу установил в пенный дозатор, тот проработал месяца три или 4, пока не сели. Четвёртая так и валяется уже почти год в ящике.
и конечно же без всяких LDO — нахрена вставлять дорогой LDO, если один фиг на стабилизаторе будет падать больше вольта.
рабочее напряжение литиевой ячейки 3,0-4,0 вольт. выдать наружу надо 1,5 вольта. т.е. стабилизатор должен на себе задержать от 1,5 до 2,5 вольт. будь он хоть ldo хоть не ldo :)
т.е. кпд линейного стаблизатора будет 50%-37%
в таком режиме аккурат импульсник применить, но импульсный преобразователь очень не эффективен в случае малых токов потребления или редкого потребления. он больше на свою работу потратит чем съэкономит при редкой работе.
есть гибридные схемы, когда на малых потреблениях работает линейный стабилизатор, а на больших включается импульсник. они дают афигенскую эффективность но стоят дороже.
фотки внутрянки были бы интересны.
а уж причем тут именно ldo при разнице вход-выход аж в 2+В и вовсе непонятно.
а вот постоянное преобразование напряжения потребляет уже гораздо больше и оно аккурат и создает «ток разрядки».
P.S. был проект (вроде на кикстартере), где задумались о том, что многие устройства не могут разряжать обычные 1.5 В батарейки до «нуля». Решили те люди сделать повышайку для батареек, которая выдает всегда стабильно 1.5 В, пока батарейка может отдавать хоть что-то. Причем, сделали её настолько маленькой, чтобы можно было её вставлять на место обычной батарейки. Сама по себе идея достаточно спорная, но они сделали преобразователь, который без нагрузки потреблял что-то порядка 25 мкА.
вся доработка =перерезать одну дорожку (она там уже предусмотрена изготовителем)
Преобразователь будет запускаться только если есть нагрузка. (открыт транзистор оптопары)
пока нет нагрузки напряжения на выходе равно аккумулятору
p/s
что примечательно… данная платка стоит дешевле чем отдельный преобразователь на томже чипе
Х.з знает как у китайцев это получается ^_^
когда появляется ток начинает светится светодиод и открывается транзистор
он выводит микросхему из режима сна и Запускает повышающий преобразователь
Микросхема B628
Оптопара как раз рядом с дросселем ставится
Но!!! АКБ желательно с платой зашиты!
так как встроенная зарядка не контролирует снижение напряжение ниже 3в
habr.com/ru/post/444076/
(но это не проблема все АКБ из техже телефонов её имеют)
Я себе мало токовые так переделывал. Диод 1N3508 не нужен.
Принцип тот же, только реализация отключения другая. И жалко, что нет оптопар с с током светодиодов хотя бы 1А. :)
хотя оптопара и штатное управление микрушкой, получается проще,
тем более она есть в любом БП и если покупать копейки стоят
а у тебя надо ещё и транзистор и диод искать + ещё схему зарядки мудрить
но всё тот же 1А в пике
PC817
Студентдиод не нужен. Схема из тырнета. У меня просто этот скриншот в архиве. :)Была идея для увеличения тока взять сдвоенную-счетверённую оптопару и просто светодиоды запаралелить. Хотя такое включение и не по фэн-шую… Но один кристалл и тепловой контакт там. И если не пропорционально, то процентов на 50-75 прямой ток, по моему скромному мнению, повысить при включении одного дополнительного светика можно.
Но у меня все мерялки переделанные в таком токе не нуждаются. Так что руки не дошли поэкспериментировать. :)
вообще зачем оптара, поставить силовой транзистор он прекрасно будет работать и пропускать по БЭ переходу по паре ампер.
Почему? Во многих лампах включают параллельно светодиоды. Наверное, это будет самый простой способ поднять ток до 100 (для 2х) или 150 (для 4х) мА. Только надо учитывать падение 1.2 В на светодиоде, это приличная потеря мощности, которая, кстати, будет нагревать оптопару.
А вот по тому, что включают параллельно, они и не отрабатывают заявленные сроки. Одна из причин.
Ну самый яркий пример. Пять светиков в ряд на радиаторе. Центральный будет греться больше всех. Соответственно напряжение на нём (и всех оставшихся) будет падать.
А источнику тока всё равно. Он тот же ток будет пихать через совсем открытый и четыре не совсем открытых. И центральный греется ещё больше.
Очень упрощённо конечно, но смысл вроде объяснил. А в оптопаре светики из одного кристалла и очень хороший тепловой контакт между ними. Да и никто их не загоняет в такие жёсткие режимы, как в лампах.
Я когда флюк123 на литий переводил тоже озадачился подобным.
В чипе нашёл реле, сверхмалогабаритные, ток по моему 2а, мелкий кубик такой. К нему сенсорную кнопку. Плата понижайки для заряда и контроллер. Всё вошло в батарейный отсек.
Заряд от штатного бп. Если поставить доп мост, можно от любого бп заряжать.
Кнопка такая?
помойкев шкафчике не валяются…10х6х5. В миллиметрах.
www.chipdip.ru/product/1462038-2-te
Кнопка похожая. И по моему я на неё поставил мосфет, судя по не штатному монтажу платы. Давно было.
Хорошая штука. На переключение минимум энергии тратится.
Извините за занудство
С преобразователями тоже знаком, их море. Заказывал разные для интереса, копеечная цена.
Могу сказать, что он тянет бумбокс Филиипс 2003 года, где питание 9 вольт на батарейках. Поставил одну 18650 и такой преобразователь. Тянет, норм. Ток 500 мА.
Есть у них еще двойного назначения, может работать как повербанк GP Charge AnyWay X411 цена от 1900р. с аккумами в комплекте.