Приветствую вас, любители электроники! Эта история началась еще с покупки аналогичного модуля — DPS5015, точнее с того, как он у меня сгорел. Все перипетии связанного с ним ремонта я описал в этом
комменте. И до того мне понравился этот китаец в общении, что когда вышла новая, более мощная версия, да еще с коммуникацией (хоть у меня и не было насущной необходимости в увеличенной мощности), я подумал: пусть парень заработает – и заказал, самый мощный, на данный момент из их линейки, блочёк — DPS5020-С (тем более, что киловаттный блок питания у меня к нему уже был). И решил уже брать с полными возможностями коммуникации – и с USB и с Bluetooth модулями.
Предупреждение: Дальше будет много картинок и текста. Кого это не пугает – добро пожаловать под кат.
Блок питания у меня был этот
S-1000-48. (Хотя рекомендуют
этот, чтоб запас был). Я вообще-то заказывал 800Вт
этот (ибо брался он для 750Вт DPS5015), но продавец сказал, что вышлет мне вместо него 1000Вт за те же деньги, и я, разумеется, согласился, и даже радовался некоторое время, что получил киловаттник по довольно привлекательной цене — $59.33. Но радовался не очень долго — этот блок тоже пережил у меня одно приключение — у него внутри взорвался конденсатор с отстрелом, причем безо всяких на то видимых причин – когда я как раз запитывал им DPS5015 после ремонта и доработки, да еще при малой мощности потребления – порядка 20Вт.
Место взрыва хорошо видно (конденсатор лежит отдельно, обведен красным). К счастью, DPS5015 выжил, да и в самом блоке питания, на удивление, почти все осталось целым – помимо кондёра, выбило еще один 18В стабилитрон 1N4746A дальше по питанию, ну и конечно, предохранитель. Слава Богу, на кондёре осталась надпись его емкости – 223J, т.е. 22нФ. Не знаю, какое там напряжение, но видимо китайцы экономили, поэтому я поставил максимального напряжения, которое нашел – 1.6кВ – теперь, думаю, ни при каких условиях не вылетит.
И еще китайцы, как оказалось, сэкономили на выходных электролитах – поставили 2шт, хотя место под 3, да еще на 50В. А я на этом блоке накручиваю максимум его возможностей – 55В, чтобы можно было получить 50В напруги из регулятора. В итоге выходные электролиты, чтобы они на меня не обиделись, пришлось заменить на
63В, ну и поставить их 3, раз уж предусмотрено 3 штатных места. Ну и по рекомендации
Кирича, допаял каждому по 2 керамических 220нФ конденсатора, для сглаживания высокочастотных пульсаций.
Теперь по блоку DPS5020. Его описания на Муське я еще не встречал, поэтому опишу подробнее. Пришел он в стандартной вспененной упаковке, поэтому добрался хорошо. Состоит из 2х модулей – силового и управления, подключаемые друг к другу через 2 шлейфа.
Фото английской части инструкции
Плюс внутри ещё были контактные клеммы и подарочная пара крокодильчиков.
Данный преобразователь отличается от предыдущих моделей только выдаваемым током в 20А, поэтому все режимы работы, и настроек точно такие же, как и у младших моделей. Поэтому на на этих описаниях останавливаться не буду, т.к. подробные обзоры на Муське уже неоднократно делались. А остановлюсь на отличиях, еще не обозренных, а именно — наличие коммуникационных модулей — USB и Bluetooth. К сожалению, в посылке пришел только один подключаемый провод к ним. Почему к сожалению? Вроде как одновременно можно подключать только один коммуникационный модуль и одного провода вроде как должно быть достаточно. Но я задумал подключить сразу оба, чтобы не выдергивать, поэтому провода нужно 2. Но сожаление моё было не долгим, т.к. давным-давно я прикупил пучок таких проводов
здесь. Причем даже расцветка у них совпала. Кстати о расцветке – обратите внимание – она совсем не вписывается в привычную логику. Если внимательно посмотреть, то видно, что:
- Ground – красный
- Rx – черный
- Tx – желтый
- Vcc – зеленый
Хорошо хоть на плате подписано было, а то бы сделал я интересное соединение. А соединять эти платы вместе я решил, не мудрствуя лукаво, просто по рабоче-крестьянски – через 2х-позиционный 6-контактный ползунковый (движковый) переключатель малых размеров (первый попавшийся на радиорынке):
Хотя сейчас бы брал, наверное, с боковыми отводами, типа SK-22D07:
Соединил по следующей нехитрой схеме:
Остальные провода — запараллелил. Конечно, можно было бы соединить модули и через диоды с подтягивающими резисторами, но не хотелось заморачиваться, поэтому сделал коммутацию жестко, через переключатель. Bluetooth-плата, на мой взгляд, неоправданно великовата, так что пришлось ее немного обточить,
чтобы она совпала с шириной USB-модуля.
После чего решил посадить их один на одного, просто на вспененный 2хсторонний скотч.
USB-модуль меньше – поэтому сажаю сверху:
Получилась такая компактная элегантная конструкция. Ей я решил прижимать кнопку к корпусу – заодно решилась проблема, как обратимо прижать кнопку к корпусу. Можно ещё от них было светодиоды вынести на корпус, чтобы смотреть какой блок подключен, но опять-таки – не хотелось заморачиваться. Припаял все провода к кнопке:
Да, и начал думать, как разместить все 3 блока вместе (блок питания S-1000-48, силовой и управления DPS5020) вместе. Вначале думал прикрутить силовой блок сверху на S-1000-48, но потом, заглянув еще раз внутрь S-1000-48, я обнаружил, что силовой модуль DPS5020 помещается внутрь этого блока, аккурат между куллером и трансформатором, только в перевернутом виде — прикрученным к крышке.
И длины шлеек и коммутационного провода как раз хватает, чтобы выйти наружу, правда пришлось выпилить одно ребро в решетке вентиляции блока S-1000-48, чтобы через нее пропустить оба шлейфа. И, кстати, поскольку силовой блок DPS5020 находится перед куллером блока S-1000-48, то его собственный вентилятор можно, и даже нужно снять, т.к. теперь необходимости в нем нет и он только будет мешать потоку большого вентилятора. После этого лабораторник вызрел, так сказать, в законченную конструкцию. Осталось ему сделать коробочку, которая бы одевалась на торец блока питания S-1000-48. Дальше дело техники: немного 3D-моделирования, потом немного работы 3D-принтера – и вот она готовая коробочка:
А дальше начинаем планомерно заполнять ее начинкой. Вначале помещаем кнопку:
Потом сверху зажимаем её сэндвичем из коммутационных модулей:
Прикручиваем силовой
клемник. Ну и решил сделать еще один вывод непосредственно с блока S-1000-48 напрямую, на случай, если мне вдруг понадобится 55В через такой
клемник. Ну и под конец кнопка включения и модуль управления DPS5020:
Простите меня за «грязь» на проводах – это я пытался красить маркером силиконовый провод, чтобы сделать ему цветовую маркировку. Как видим — силикон очень плохо красится.
Да, поскольку контакты 220В располагаются на том же торце блока S-1000-48, то, чтобы вывести провод 220В по-человечески – сзади (а не так как прошлый раз –
сбоку), пришлось его пропустить под основной платой блока S-1000-48, и в конце, чтобы он не перетирался и не заламывался – я пропустил его через кусок пористой пенорезины и ей же заклинил провод сзади.
Силовые провода, поскольку через них предполагается пропускать токи в 20А, пришлось брать довольно толстыми. В одном случае взял силиконовый AWG16 – желтый, а в остальных – многожильный медный провод, диаметром примерно 2мм.
Ну и под силовые провода тоже пришлось рассверливать решетку блока питания – сверху и снизу. Ну и чтобы решетка не царапала изоляцию – обернул эти провода изолентой, заодно и цветовую маркировку улучшил. Ну и шлейфы тоже, для предотвращения перетирания, обмотал лавсановым скотчем, пропустив коммутационный провод между шлеек. В общем, получилась довольно компактная конструкция, как для киловаттника.
Лабораторник заработал сразу, как положено. Но во время силовых тестов обнаружилась одна неприятность: при мощности больше 150Вт начинают появляться на экране цветные артефакты:
потом цветовая палитра нарушается:
и под конец, как правило, все заканчивается белым экраном с зависанием и отсутствием реакции на управление:
.
Иногда даже наблюдал экран, повернутый на 90 градусов:
заканчивающийся тоже нарушением цветовой палитры
и тем же белым экраном с зависанием.
Написал о данной ситуации производителю. Он отписался, что в этом нет ничего страшного – просто, видимо, шлейфы от модуля управления идут близко к электролитическим конденсаторам и с них наводятся наводки. Поэтому нужно либо расположить шлейфы подальше от электролитов, либо экранировать их. А у меня шлейфы как раз проходят по тем мощным 63В электролитам блока питания S-1000-48. Пришлось экранировать. Нашел оплетку (чулок) от кабелей и запихал туда оба шлейфа. И. на всякий случай, коммуникационный провод к USB и Bluetooth-модулям запихнул в отдельную оплетку.
Оплетку припаял ещё к клемме заземления блока питания, пришлось потом её еще обмотать скотчем – чтобы ненароком что-нибудь не коротнуть внутри S-1000-48 – и, о чудо, – это дало результаты: экран перестал показывать артефакты, а управление – виснуть.
Теперь несколько слов о том, как работать через коммуникационные порты. Вначале нужно скачать их программу по этой
ссылке. Естественно нам нужен файл DPS5020_PC_Software(2017.07.12).zip. Нужно его запустить и установить. Возможно, еще понадобятся драйвера CH341SER – они тоже есть внутри. Продавец рекомендует вначале скачать и потестить прогу на предмет нормально ли она запустится на вашем компе, прежде чем заказывать блок с коммуникацией. Проге требуется операционная система Windows 7 или выше. При работе через USB-модуль – все просто при подключении через micro-USB кабель к компу, в системе устанавливается виртуальный COM-порт, его и нужно указать проге и нажать Connect.
Работа через Bluetooth потребует несколько больше действий. Ну, во-первых, нужно наличие самого Bluetooth на компе. А это либо в ноутбуке, либо я прикупил себе
такой модуль. (конечно, Bluetooth есть ещё планшетах и смартфонах, но производитель программ к ним пока не написал. Хотя один профессор уже
запилил к ним програмуху на смартфоне)
После его включения, в поиске блютуза вы должны обнаружить Bluetooth-устройство, содержащее что-то типа DPS в своем имени.
Потом нужно ввести код для парования устройств.
По умолчанию – это 1234.
После чего в систему устанавливаются 2 виртуальных COM-порта: Исходящий и Входящий.
В проге нужно указать Исходящий COM-порт, как правило, верхний и нажать Connect.
После удачного установления связи, программа заблокирует управление кнопками, и все управление будет осуществляться через прогу.
В главном меню, т.е. вкладке Basic function, есть 2 виртуальные ручки для регулировки выходного тока и напряжения. Регулировку также можно делать вводом значений в окна снизу ручек. На графиках отображается текущее значение напряжения и тока во времени.
Вкладка Advanced function дает продвинутые возможности по настройке и управлению.
Область Data group operation позволяет считывать данные из 10 ячеек памяти преобразователя, менять их и записывать их обратно в память.
Область Auto test позволяет автоматически менять напряжение и ток на выходе с заданной задержкой. К сожалению, доступно всего 10 шагов после этого выход отключается.
Область Voltage scan позволяет автоматически изменять выходное напряжение с заданным шагом и временным интервалом. В конце отключает выход.
Область Current делает тоже самое, только наоборот: изменяет выходной ток с заданным шагом и задержкой, после чего отключает выход. (Верхняя строчка там не просто Output, а Output voltage(V) – просто не поместилась из-за увеличенного шрифта)
Все временные интервалы могут быть максимум 60 сек, точнее 59.9 сек.
Важно! Т.к., после установления связи преобразователя с компом, клавиатура управления на самом DPS5020 блокируется, то перед закрытием программы, обязательно необходимо нажать кнопку
Disconnect, иначе преобразователь останется в заблокированном состоянии, которое нельзя снять без повторного подключения программы либо перезагрузки преобразователя.
Ну. и поскольку здесь считается хорошим тоном приводить ещё и осциллограммы шумов, выдаваемых такими модулями, то я тоже постараюсь это сделать. К сожалению, из всех осциллографов, более менее адекватную картинку показывал только DSO138. Ну, он, хоть и фиговенький, но примерную картину происходящего покажет. Итак начнем:
Осциллограмма непосредственно с самого блока S-1000-48, без нагрузки.
Осциллограмма с блока S-1000-48, с нагрузкой 250Вт. Видно, что выросла частота и амплитуда импульсной помехи.
Осциллограмма с блока DPS5020, с не включенным выходом. Видно, что импульсная помеха все равно пролезает.
Осциллограмма с блока DPS5020, с включенным выходом и 50В напруги, но без нагрузки (нагрузка – осциллограф)
Осциллограмма с блока DPS5020 с нагрузкой 7В и 0.7A.
Осциллограмма с блока DPS5020 с нагрузкой 20В и 2A.
Осциллограмма с блока DPS5020 с нагрузкой 40В и 4.13A.
Ну и финальная осциллограмма на максимальной мощности, которую я пока могу отбирать – 250Вт:
50В и 5A.
Заключение.
Плюсы DPS5020-C:
- Наличие 2х вариантов коммуникации: USB и Bluetooth
- Приятный дизайн.
- Удобный вывод информации
- Компактная схемотехника, как для таких мощностей.
- Возможность зарядки аккумуляторов напрямую (Внимание не перепутайте полярность!)
- Очень общительный и отзывчивый продавец-производитель.
Минусы DPS5020-C:
- Всего 1 коммуникационный провод в комплекте (списался с производителем — добавлять провод не планируют).
- Избыточный размер модуля Bluetooth.(списался с производителем — менять не планируют).
- Закрытый софт, хотя тут производителя можно понять, да и народ его потихонечку уже ломает.
При наличии Bluetooth отсутствие приложений на смартфон и планшет, хотя, возможно, еще напишут. См. Update- Просачивание пульсаций даже при закрытом выходе.
Резюме — к покупке рекомендую, единственно определитесь: нужна ли вам коммуникация.
Дополнение: (как я и предполагал) Со мной связался производитель и написал, что если у меня или моих друзей есть возможность создавать приложения на смартфон, то он может предоставить свои продукты бесплатно на исследование. Производитель
здесь.
Update
Свершилось! Недавно производитель выложил мобильное приложение, которое поддерживает Bluetooth связь андроид-устройств (требуется Android 5.0 и выше) с такими преобразователями (естественно, только communication version).
Итак, если у вас коммуникационная версия с Bluetooth-модулем (если платы Bluetooth нет, то можно заказать отдельно
здесь.) скачиваем
отсюда мобильное приложение
DPS(H) Series Android APP _V1.0.3_jiagu_at34-07.18,
Плюсы S-1000-48:
- Приемлемая цена.
- Наличие российского склада.
- Живуч.
Минусы S-1000-48:
- Детали применены без запаса
- Довольно большие пульсации
- Вентилятор довольно шумный и включен на постоянку
- Продавец отмораживается при проблемах.
Резюме — ограниченно годен, при доработках описанных выше (а возможно ещё муськовчане доработки подскажут). Нашел подобный блок питания гораздо дешевле: за
$46.92(в приложении). Теперь точно дешевле 100 баксов киловаттник можно собрать.
В целом, соединением этих блоков, по факту, я получил киловаттный лабораторник компактного форм-фактора по цене немногим за сотню баксов.
Ссылка на 3D модель фронтальной панели на thingiverse.
Слово «заметным» требует пояснения (кому и кобыла невеста) — маленький светодиод и от 300 мкФ может нас покинуть :)
Просто далеко не все понимают физику происходящих процессов и в итоге палят светодиоды :)
Конечно, любой подобный элемент легко вывести из строя броском тока. Хотя я как то пытался таким образом «добить» диодную сборку, не вышло )
(источник, где uncle_sem делал обзор на младшую модель)
Пользуюсь иногда таким, куда удобнее :)
Сравнение с обычным дисплеем 1602, подумываю и в старом индикатор заменить на OLED.
Правда софт конечно у обозреваемого варианта куда лучше.
Это как бы вполне себе с одной стороны вежливо, с другой много каких девайсов уйдут в защиту… На DP такого не было.
Не, ну если вам сразу всю напругу нужно — не вопрос — включаете выход у DPS-ника, ждете, пока напруга установится, а потом коммутируете к клеме. Мне так пару раз нужно было — так и делал, но клемники подгорали, т.к. искрило при коммутации. Мне это надоело — сделал себе большую коммутирующую кнопку:
На ней написано по штату — 10А, но это советская кнопка, и я через нее коммутировал все 20А — ничего, переживает нормально.
Такой версии еще не видел, с модулем связи RS-485. Заказал, посмотрим че за блок.
Если товара нет тут, то его они не выпускают. Если один раз купить у них и пообщатся с менеджером, то закинут в рассылку и обо всех новых моделях извещают через письма на али. Оказывают поддержку, объясняют какие-то нюансы (я из первых покупателей, и была тогда не ясность с зарядом АКБ из коробки, ибо на некторые 3005 комплектовались дом диодами когда в документации зарядка АКБ была из коробки без добавления оного). Ну и так на вопрос когда вышала DPS на мой вопрос о обновлении фирмваря из DP в DPS прод прилично объяснил что мол прилично поменяно и финт ушами не прокатит (типа выводы мк поменяны). Так что… Не советую покупать этот модуль.
Больше предзаказал из-за любопытсва.
Кстати производителей и видов этих блоков дофига.
например
Придут, поменяешь и
Единичный случай (брак)?
Почему спрашиваю, получил но ещё не включал.
Запитать хочу от транса ТБС3- 0,25У3 ., диоды Д242А, Д243А или КД203Б (есть в наличии) + кондёр 2200х63В.
На фото не видно конденсаторов.
Кондёры припаял с обратной стороны платы, сейчас там 3 50v 4700uF
А диоды стоят какие?
Я не спец. но количество кондёров, не велико?
Всё заменил, прозвонил, пробный запуск без кондёров — всё норм. Припаял 2 штуки сзади, включаю -бум! Выгорел только что заменённый предохранитель. Опять всё прозвонил — нет кз, мосфеты целые. И тут меня осенило! Предохранитель то быстродействующий, а я ещё ёмкости накинул после него, как итог его просто вышибает во время заряда кондёров. Надеюсь вы не успели сделать также.
Хотя я так и не понял, куда ты цеплял кондёры?
Разве не поэтой схеме?
Предохранитель перед +IN?
понятно, что с таким мелким предом ничего подключать на выход модуля нельзя.
Что до блока питания в целом, то его место на столике в прихожей — чтоб гости восторгались. Если «оно» так шумит, что выбивает цифровые интерфейсы индикатора, то, даже не интересно, что «оно» выдает на выходе.
Бобик сдох, выносите.
Я тоже хотел сделать на нем раньше ЛБП, но в одном из обзоров вычитал, что он на эту роль не годится совсем. Вроде бы моментально сгорит при КЗ. Тогда я заказал платку для линейного БП, но потом из комментариев в этом обзоре mySKU.me/blog/china-stores/33751.html выяснилось, что и он очень бодро горит от КЗ. Я ее так еще и не собрал из-за отсутствия времени.
В конце концов меня удивил Дейв Джонс из канала EEVblog. В последих выпусках (#1030 и #1031) он очень расхвалил эти (DPS) модули в качестве бюджетного ЛБП.
Я в растерянности.
Не судите строго. Говорят что микросхемы работают на дыму, и когда он выходит они перестают работать. Видео мое.
Миф подтвержден.
А то я тоже как-то привык что он —
Кстати версия с номером модели 1181, т.е. та, которую можно официально поверить, стоит как минимум раза в полтора дороже.
Благодаря выдающейся микросхеме и её разработчикам!!!
Я так же охренел как и Дейв в ролике.
Ничего точнее не видел за такую цену, наверное как и он!
А внутри так да -гавно гавном, дешёвка.
Защита и вовсе смех(варисторчик и мелкий быстрый супрессор).Над обрезками предохранителей он просто ржал.По хорошему надо впаивать свои длинные нормальные с варисторами.И места полно.
1000в там и не пахнет, хорошо если до 300.
Из недостатков серии 8008 я бы отметил дурацкое выпуклое и БЛИКУЮЩЕЕ стекло-надо делать плоское.
И одноразовую сверхтонкую не удобную и бесполезную ножку.Сломается через 2-3 месяца.
Её надо делать в 3 раза толще и прочную фиксацию в откинутом состоянии, с большим углом откидывания и резиновым набалдашником от скольжения.
На угловой низ прибора наклеить резиновую полоску от скольжения в 2х положениях (это не дорого в производстве).
когда он за свои купил korad — он так кипятком не писал.
и 8008 тестер расхваливал прям отчаянно. то есть юнит 61е у него овно, а 8008 тестер без защит по входу — отличный тестер. ну-ну.
а обозреваемое семейство модулей — и правда неплохие за свою цену. особенно если завалялся хороший «первичный» источник.
Вообще-то он последнее время стал более терпимо относиться к недорогим устройствам. Например в одном из последних мейлбоксов ему прислали транзистор тестор, так он не зная, что это попробовал включить его от дохлой кроны и ничего нормлаьно не увидев на экране, сказал что это какая-то ерундовина. Но после бурной реакции под видео, в следующем разобрался, что это и сделал нормальный и, я бы даже сказал, хвалебный обзор.
я сам когда транзистортестер первый собрал — радовался как ребёнок. перемерял всё что видел. ;))) гениальная разработка.
а в целом тенденция с Дэйвом интересная. ;)
Перевод с англокитайского вроде такой:
«Диапазон входного напряжения — 6-60 В постоянного напряжения, и 60В — это предельно!, при использовании [60В на входе] {далее у меня 2 варианта } 1)уйдите из комнаты сами… 2) унесите из комнаты устройство [во двор что ли?] а то всё сгорит.
На входе должен быть источник постоянного напряжения, [ни в коем случае] не 220В переменного, а то все сгорит тоже.
Несмотря на то, что этот модуль имеет защиту от обратного подключения {вероятно, на входе} и защиту от короткого замыкания на выходе, вы должны быть в строгом соответствии с подключательным описанием при соединении.
Если вы подключите источник напряжения на выход этого модуля то модуль сгорит»
Что за китайский английский, мать его!!.. извините.
Любопытно, что китайский автор, описывая фатальные последствия неправильных подключений, использует р.р. от burn — гореть, сгорать, пламенеть, т.е какбэ сразу намекает (!), что модуль не просто тихо перестанет функционировать, а именно натурально воспламенится, сгорит, причем сгорит живым, горячим (и, видимо, немаленьким таким) огнем, сжигая, соответственно, всё вокруг.
Навеяно — когда в России появилась развлекательная пиротехника, то ракеты называли «китайские свечи», да?
Р.S. да, цитату ув. mirak я немного сократил, так смешнее ))) но переводил всерьез.
(Кто не знает — это китайский вариант перевода на русский английского словосочетания «hot sale». Вполне стандартная рекламная фраза… была.)
Просто три человека до меня этот текст частично переводили, и все, прямо скажем, не очень точно. Так что я губу закусил и перевел всё, вот прям как есть. :-)
Все ведь в общих чертах и так поняли, что хотел сказать китайский автор. Мне было любопытно оттенить то, как он это выразил.
Если что, прошу извинить за оффтоп.
Автору: маркировка расшифровывается как 22*10^3=22.000пФ.
Статья интересная, но язык изложения подвергает в шок. Осилил только треть всего написанного.
И да! Пустое место в БП под конденсатор — это не экономия. Дело в том, что печатная плата, на которой собран этот БП рассчитана на целую линейку моделей напряжением, скорее всего, от 5 до 48В. И третий конденсатор требуется именно в низковольтовых версиях.
Пожелание автору: учите мат.часть и русский язык.
В-вторых, про литературный язык никто не говорит. Но ведь можно писать так, чтобы не хотелось закрыть страничку через пару абзацев.
Во-вторых, я все равно не понял как надо было писать, чтобы Вам не захотелось закрыть страничку через пару абзацев. Можете привести пример, чтобы мне было на что ориентироваться?
Отпаять сам модуль с переходной платы.
вообще-то это петля означает
а провод этот называется flachkabel
Богатыри! Не вы :(
если пропустить — никто и не обратит на эти достоинства внимание.
а может мне кто-нибудь подскажет можно ли в подобные блоки питания прикрутить по-человечески светодиод индикации включенного выхода? меня этот кружочек на дисплее не впечатляет вообще. под определенным углом не видно. у меня, правда, DP30V5A но думаю принцип будет одинаков.
Ну а вообще, зачем на кружочек-то смотреть? Когда блок включен — он показывает ненулевую напругу большими цифрами!
Судя по плате выход на нагрузку один.И вся регулировка по току и напряжению только на одну нагрузку.
А если одновременно нужно запитать несколько устройств с разными напряжениями? То как быть?
Запрограммировал на каждую линию своё напряжение и силу тока… выбрал по мере надобности… было бы супер…
Использовать сторонние DC-DC конверторы с dps5020 или dps5015 и т.д, теряем весь программируемый функционал dps.
Так как вся регулировка напряжения и силы тока будет уже с DC-DC преобразователя после dps.
Кстати существует ли в природе(на ali к примеру) подобные решения?
Раньше в этом магазине много брал — полно было хорошей мелочевки. И разъемы качественные разные и медные крокодилы разных размеров и т.д и т.п. — тык.
1. Первая существует вероятно для определения общего потребления от блока питания. Выставляете на блоке питания 5.0В и подключаете преобразователь с зажатой кнопкой Set. Так как преобразователь работает с нагрузкой от 6.0В, можно повысить напряжение на входе. Включенный преобразователь покажет общее потребление тока, независимо от того включен выход или нет. Больше подходит для проверки блоков питания.
2. Вторая калибровка предусматривает исключение собственного потребления, т.е. потребление только нагрузкой. Выставляем на бп 30В и выше(лучше 50В), подключаем преобразователь к бп с зажатой кнопкой Set. Все Ок. Все калибровки на фактически выдаваемый ток не влияют, только на отображение на экране, правда и мощность на экране будет отличаться. Устройство было с прошивкой 1.6.
Если может кто-то подтвердить данные наблюдения или опровергнуть – милости прошу.
Спасибо, исправил. Надеюсь, сейчас понятно, что он пережил :)
Отпаяйте выходные электролиты, посмотрите какое сопротивление на выходных клеммах в обе стороны. Сами электролиты проверьте.
Да, в следующий раз, на всякий случай, вставьте на выходе мощный диод Шоттки типа VS-30CPQ060, STPS30150CT и т.п (ну и учитывайте, что на диоде будет небольшое падение напряжения).
но усб отказался работать — просадка питания с 3.2в. до 3.0.
придется комутировать еще и питание.
но места оч мало (у меня родной китайский аллюминиевый корпус)
пожалуйста.
в итоге между gnd (красн) и tx (черн) падает напряжение при паралельном подключении (с 3.2 — до 3.0).
gnd красн. Tx черн. Rx желт. vcc зел. — это со стороны dps.
как только отключаю красный от любой платки напряжение восстанавливается и все работает.
подключаю как у вас — комп не коннектит, а блютус лагает, но коннектит.
Ground – красный
Rx – черный
Tx – желтый
Vcc(3.3V) – зеленый
либо (в зависимости от того, каким концом воткнёте в модуль)
Ground – зеленый
Rx – желтый
Tx – черный
Vcc(3.3V) – красный
Возможно у вас именно 2й вариант.
К тому же одновременно оба модуля запитывать нельзя. Я это делал через 2-х позиционный переключатель.
Так что у меня запитан либо USB либо BT.
которую я переделал, исходя из наличия компонентов, которые у меня были, работает отлично:
потому что я просто разрезал имеющийся провод и соединял по цветам.
во вторых в версии без переключателя из статьи про dp 8005 всеже питание запаралелено.
Есть еще вариант от kirich-а с помощью микросхемы гальванической развязки:
из этого обзора.
короче по вашей схеме (тютя в тютю) — не коннектит комп.
победил переключением tx вместо rx. rx — запаралелил.
теперь все работает.
т.е все как по вашей схеме, но вместо tx запаралелил rx
а переключаю tx на rx-ы.
ну и vcc тоже переключаю.
Не мало ли на них 200 В?
Если да, то емкости хватает или нужно ставить банки 200В 2200мкФ?
Для 110в сети нормально будет 1000мкф, а вот для 220В емкость делится пополам — этого уже не будет хватать.
нужны банки 2200 мкф для 220в.
Либо разводку как-то иначе делать и ставить только одну банку на 450в 1000мкф.
Я чет не сильно разбираюсь в осциллографе.
Нашел старый аналоговый.
Это с заменой входных конденсаторов 2200мкФ 250В + выходные поставил на 3300мкФ 63В от Changxin (у них ESR хороший — около 15-20 мОм на 100КГц, да и емкость варируется 3330-3400мкФ) + добавил 6 пленочных конденсаторов, что были на 63В 440нФ.
Что за импульсы высокочастотные? Это при нагрузке около 75Вт.
+ есть фото вообще без нагрузки.
Есть основные до 100КГц и есть импульсы выше.
ibb.co/album/mNF0Dv
aliexpress.ru/item/32769844412.html?spm=a2g0o.detail.1000023.5.f94113c9Fbtw2N
Ищите 4 pin 1.25 мм (JST)
aliexpress.ru/item/33010546490.html
aliexpress.ru/item/4000693659168.html
aliexpress.ru/item/32912331615.html
Ищите 1.25mm cable 4-pin или 4p
Предел 20А, Вы его пытаетесь превысить, чтобы ток не превысил это значение блок держит такое напряжение при котором ток не будет более 20А.
Естественно
Потому что физика.
Или, или ток или напряжение.
Ну и что, если у Вас ток превышен, я ведь выше написал — блок будет поддерживать ток путем снижения напряжения до уровня при котором этот ток и будет равен установленному.
Повысьте порог тока и напряжение тоже поднимется.
почему именно до 22, чем Вы нагружаете свой блок?
В общем, смотрите внимательней — проблема может оказаться в нюансах.
Есть конечно такая возможность — нужно просто чтобы нагрузка не потребляла больше выставленного тока. Этого можно добиться несколькими путями, например, поставить механический ограничитель на движок реостата, чтобы на нем нельзя было выставить сопротивление меньше, чем такое, при котором течёт ток больше выставленного. Посчитаете по закону Ома. Другой, наверное более рабочий вариант — последовательно реостату подключить ещё дополнительное мощное сопротивление, из расчёта, что его сопротивление+минимальное сопротивление реостата (0.6 Ом) не дадут в сумме сопротивления меньше, чем максимальный ток. Тоже считается по закону Ома. Думаю, есть ещё варианты. Это я так набросал навскидку.