Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым


Многие уже знают, что я питаю слабость ко всяким блокам питания, здесь же обзор два в одном. В этот раз будет обзор радиоконструктора, позволяющего собрать основу для лабораторного блока питания и вариант его реальной реализации.
Предупреждаю, будет много фото и текста, так что запасайтесь кофе :)



Для начала я немного объясню что это такое и зачем.
Практически все радиолюбители используют в своей работе такую вещь как лабораторный блок питания. Будь то сложный с программным управлением или совсем простой на LM317, но он все равно выполняет почти одно и то же, питает разные нагрузки в процессе работы с ними.
Лабораторные блоки питания делятся на три основных типа.
С импульсной стабилизацией.
С линейной стабилизацией
Гибридные.

Первые имеют в своем составе импульсный управляемый блок питания, либо просто импульсный блок питания с понижающим ШИМ преобразователем. Я уже обозревал несколько вариантов этих блоков питания. 1, 2, 3.
Преимущества — большая мощность при небольших габаритах, отличный КПД.
Недостатки — ВЧ пульсации, наличие емких конденсаторов на выходе

Вторые не имеют на борту никаких ШИМ преобразователей, вся регулировка осуществляется линейным способом, где излишек энергии рассеивается просто на регулирующем элементе.
Плюсы — Практически полное отсутствие пульсаций, нет необходимости в конденсаторах на выходе (почти).
Минусы — КПД, масса, габарит.

Третьи являются совмещением либо первого типа со вторым, тогда линейный стабилизатор питается от ведомого понижающего ШИМ преобразователя (напряжение на выходе ШИМ преобразователя всегда поддерживается на уровне чуть выше чем выходное, остальное регулируется транзистором работающим в линейном режиме.
Либо это линейный БП, но трансформатор имеет несколько обмоток, которые переключаются по мере необходимости, тем самым уменьшая потери на регулирующем элементе.
Минус у этой схемы только один, сложность, она выше чем у первых двух вариантов.

Сегодня мы поговорим о втором виде блоков питания, с регулирующим элементом, работающим в линейном режиме. Но рассмотрим этот блок питания на примере конструктора, мне кажется, что так должно быть даже интереснее. Ведь на мой взгляд это хорошее начало для начинающего радиолюбителя, собрать себе один из основных приборов.
Ну или как говорится, правильный блок питания должен быть тяжелым :)

Данный обзор больше ориентирован на начинающих, опытные товарищи врядли найдут в нем что нибудь полезное.

Заказал я для обзора конструктор, который позволяет собрать основную часть лабораторного блока питания.
Основные характеристики таковы (из заявленных магазином):
Входное напряжение — 24 Вольта переменного тока
Выходное напряжение регулируемое — 0-30 Вольт постоянного тока.
Выходной ток регулируемый — 2мА — 3А
Пульсации выходного напряжения — 0.01%
Размеры печатной плаы — 80х80мм.

Немного об упаковке.
Пришел конструктор в обычном полиэтиленовом пакете, замотанный в мягкий материал.
Внутри в антистатическом пакете с защелкой лежали все необходимые компоненты, включая печатную плату.


Внутри все было насыпом, но при этом ничего не пострадало, печатная плата частично защищала радиокомпоненты.


Я не буду перечислять все, что входит в комплект, проще это сделать потом по ходу обзора, скажу лишь что мне всего хватило, даже кое что осталось.


Немного о печатной плате.
Качество на отлично, схема в комплекте не идет, но все номиналы на плате обозначены.
Плата двухсторонняя, покрыта защитной маской.


Покрытие платы, лужение, да и само качество текстолита отличное.
У меня получилось только в одном месте оторвать пятачок с печати, и то, после того, когда я попытался впаять неродную деталь (почему, будет дальше).
На мой взгляд самое то для начинающего радиолюбителя, испортить будет тяжело.


Перед монтажом я начертил схему данного бока питания.


Схема довольно продуманная, хотя и не без недостатков, но о них расскажу в процессе.
В схеме просматриваются несколько основных узлов, я их отделил цветом.
Зеленый — узел регулировки и стабилизации напряжения
Красный — узел регулировки и стабилизации тока
Фиолетовый — узел индикации перехода в режим стабилизации тока
Синий — источник опорного напряжения.
Отдельно есть:
1. Входной диодный мост и фильтрующий конденсатор
2. Силовой регулирующий узел на транзисторах VT1 и VT2.
3. Защита на транзисторе VT3, отключающая выход, пока питание операционных усилителей не будет нормальным
4. Стабилизатор питания вентилятора, построен на микросхеме 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, узел формирования отрицательного полюса питания операционных усилителей. Из-за наличия этого узла БП не будет работать просто от постоянного тока, необходим именно вход переменного тока с трансформатора.
6. С9 выходной конденсатор, VD9, выходной защитный диод.


Сначала распишу преимущества и недостатки схемного решения.
Плюсы —
Радует наличие стабилизатора для питания вентилятора, но вентилятор нужен на 24 Вольта.
Очень радует наличие источника питания отрицательной полярности, это сильно улучшает работу БП на токах и напряжениях близких к нулю.
В виду наличия источника отрицательной полярности в схему ввели защиту, пока нет этого напряжения, выход БП будет отключен.
БП содержит источник опорного напряжение 5.1 Вольта, это позволило не только корректно регулировать выходное напряжение и ток (при такой схеме напряжение и ток регулируются от нуля до максимума линейно, без «горбов» и «провалов» на крайних значениях), а и дает возможность управлять блоком питания извне, просто изменяю напряжение управления.
Выходной конденсатор очень маленькой емкости, что позволяет безопасно проверять светодиоды, не будет броска тока, пока выходной конденсатор не разрядится и БП не войдет в режим стабилизации тока.
Выходной диод необходим для защиты БП от подачи на его выход напряжения обратной полярности. Правда диод слишком слабый, лучше заменить на другой.

Минусы.
Токоизмерительный шунт имеет слишком высокое сопротивление, из-за этого при работе с током нагрузки 3 Ампера на нем выделяется около 4.5 Ватта тепла. Резистор рассчитан на 5 Ватт, но нагрев очень большой.
Входной диодный мост набран из 3 Ампера диодов. По хорошему должны стоять диоды минимум на 5 Ампер, так как ток через диоды в такой схеме равен 1.4 от выходного, соответственно в работе ток через них может быть 4.2 Ампера, а сами диоды рассчитаны на 3 Ампера. Облегчает ситуацию только то, что пары диодов в мосте работают попеременно, но все равно это не совсем правильно.
Большой минус в том, что китайские инженеры, при подборе операционных усилителей выбрали ОУ с максимальным напряжением в 36 Вольт, но не подумали, что в схеме есть источник отрицательного напряжения и входное напряжение в таком варианте ограничено на уровне 31 Вольт (36-5=31). При входных 24 Вольта переменного тока, постоянное будет около 32-33 Вольта.
Т.е. ОУ будут работать в запредельном режиме (36 это максимум, штатное 30).

Я еще расскажу о плюсах и минусах, а так же о модернизации позже, а сейчас перейду к собственно сборке.

Для начала раскладываем все то, что входит в комплект. Это облегчит сборку, да и просто будет нагляднее видно, что уже установили, а что еще осталось.


Я рекомендую начинать сборку с самых низких элементов, так как если сначала установить высокие, то низкие потом будет неудобно ставить.
Также лучше начать с установки тех компонентов, которых больше одинаковых.
Начну я с резисторов, и это будут резисторы номиналом 10 КОм.
Резисторы качественные и имеют точность 1%.
Несколько слов о резисторах. Резисторы имеют цветовую маркировку. Многим это может показаться неудобным. На самом деле это лучше чем цифробуквенная маркировка, так как маркировку видно в любом положении резистора.
Не стоит пугаться цветовой маркировки, на начальном этапе можно пользоваться онлайн калькуляторами, а со временем будет получаться определять ее уже и без него.
Для понимания и удобной работы с такими компонентами надо лишь запомнить две вещи, которые начинающему радиолюбителю пригодятся в жизни.
1. Десять основных цветов маркировки
2. Номиналы ряда Е24, они не сильно пригодятся при работе с точными резисторами ряда Е48 и Е96, но такие резисторы встречаются куда реже.
Любой радиолюбитель с опытом перечислит их просто по памяти.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Все остальные номиналы являются умножением этих на 10, 100 и т.п. Например 22к, 360к, 39Ом.
Что дает эта информация?
А дает она то, что если резистор ряда Е24, то например комбинация цветов —
Синий + зеленый + желтый в нем невозможна.
Синий — 6
Зеленый — 5
Желтый — х10000
т.е. по расчетам выходит 650к, но такого номинала в ряду Е24 нет, есть либо 620 либо 680, значит либо цвет распознан неправильно, либо цвет изменен, либо резистор не ряда Е24, но последнее бывает редко.

Ладно, хватит теории, перейдем дальше.
Выводы резисторов перед монтажом я формую, обычно при помощи пинцета, но некоторые используют для этого небольшое самодельное приспособление.
Обрезки выводов не спешим выбрасывать, бывает что они могут пригодится для перемычек.


Установив основное количество я дошел до одиночных резисторов.
Здесь может быть тяжелее, разбираться с номиналами придется чаще.


Компоненты я сразу не паяю, а просто обкусываю и загибаю выводы, причем именно сначала обкусываю, а потом загибаю.
Делается это очень легко, плата держится в левой руке (если вы правша), одновременно прижимается устанавливаемый компонент.
В правой руке находятся бокорезы, обкусываем выводы (иногда даже сразу нескольких компонентов), и боковой гранью бокорезов сразу загибаем выводы.
Делается это все очень быстро, через некоторое время уже на автоматизме.


Вот и дошли до последнего мелкого резистора, номинал требуемого и того что остался совпадает, уже неплохо :)


Установив резисторы переходим к диодам и стабилитронам.
Мелких диодов здесь четыре, это популярные 4148, стабилитронов два на 5.1 Вольта каждый, так что запутаться очень трудно.
Им также формуем выводы.


На плате катод обозначен полосой, также как на диодах и стабилитронах.


Хоть плата и имеет защитную маску, но я все равно рекомендую загибать выводы так, чтобы они не попадали на рядом идущие дорожки, на фото вывод диода отогнут в сторону от дорожки.


Стабилитроны на плате отмечены также как маркировка на них — 5V1.


Керамических конденсаторов в схеме не очень много, но их маркировка может запутать начинающего радиолюбителя. Кстати она также подчиняется ряду Е24.
Первые две цифры — номинал в пикофарадах.
Третья цифра — количество нулей, которые надо добавить к номиналу
Т.е. для примера 331 = 330пФ
101 — 100пФ
104 — 100000пФ или 100нФ или 0.1мкФ
224 — 220000пФ или 220нФ или 0.22мкФ


Основное количество пассивных элементов установлено.


После этого переходим к установке операционных усилителей.
Наверное я бы порекомендовал купить к ним панельки, но я впаял как есть.
На плате, как и на самой микросхеме, отмечен первый вывод.
Остальные выводы считаются против часовой стрелки.
На фото видно место под операционный усилитель и то, как он должен ставиться.


У микросхем я загибаю не все выводы, а только пару, обычно это крайние выводы по диагонали.
Ну и лучше обкусить их так, чтобы они торчали примерно на 1мм над платой.


Все, вот теперь можно перейти к пайке.
Я использую самый обычный паяльник с контролем температуры, но вполне достаточно и обычного паяльника мощностью примерно 25-30 Ватт.
Припой диаметром 1мм с флюсом. Я специально не указываю марку припоя, так как на катушке неродной припой (родные катушки 1Кг весом), а название его мало кому будет знакомо.


Как я выше писал, плата качественная, паяется очень легко, никакие флюсы я не применял, хватает только того, что есть в припое, надо только не забывать иногда стряхивать лишний флюс с жала.



Здесь я сделал фото с примером хорошей пайки и не очень.
Хорошая пайка должна выглядеть как небольшая капелька обволакивающая вывод.
Но на фото есть пара мест, где припоя явно мало. Такое пройдет на двухсторонней плате с металлизацией (там припой затекает еще и внутрь отверстия), но так нельзя делать на односторонней плате, со временем такая пайка может «отвалиться».


Выводы транзисторов также надо предварительно отформовать, делать это надо так, чтобы вывод не деформировался около основания корпуса (аксакалы вспомнят легендарные КТ315, у которых любили отламываться выводы).
Мощные компоненты я формую немного по другому. Формовка производится так, чтобы компонент стоял над платой, в таком случае тепло меньше будет переходит на плату и не будет ее разрушать.


Так выглядят отформованные мощные резисторы на плате.
Все компоненты паялись только снизу, припой который вы видите на верхней части платы проник сквозь отверстие благодаря капиллярному эффекту. Желательно паять так, чтобы припой немного проникал на верхнюю часть, это увеличит надежность пайки, а в случае тяжелых компонентов их лучшую устойчивость.


Если до этого выводы компонентов я формовал при помощи пинцета, то для диодов уже понадобятся небольшие плоскогубцы с узкими губками.
Формуются выводы примерно также как у резисторов.


Но вот при установке есть отличия.
Если у компонентов с тонкими выводами сначала происходит установка, потом обкусывание, то у диодов все наоборот. Вы просто не загнете после обкусывания такой вывод, потому сначала загибаем вывод, потом обкусываем лишнее.


Силовой узел собран с применением двух транзисторов включенных по схеме Дарлингтона.
Один из транзисторов устанавливается на небольшой радиатор, лучше через термопасту.
В комплекте было четыре винтика М3, один идет сюда.


Пара фото почти спаянной платы. Установку клеммников и остальных компонентов я расписывать не буду, это интуитивно понятно, да и видно по фотографии.
Кстати насчет клеммников, на плате установлены клеммники для подключения входа, выхода, питания вентилятора.



Плату я пока не промывал, хотя часто делаю это на этом этапе.
Обусловлено это тем, что будет еще небольшая часть по доработке.


После основного этапа сборки у нас остались следующие компоненты.
Мощный транзистор
Два переменных резистора
Два разъема для установки на плату
Два разъема с проводами, кстати провода очень мягкие, но небольшого сечения.
Три винтика.


Изначально производитель задумывал разместить переменные резисторы на самой плате, но так они ставятся настолько неудобно, что я даже не стал их паять и показал просто для примера.
Они стоят очень близко и регулировать будет крайне неудобно, хотя и реально.


Но спасибо что не забыли дать в комплекте провода с разъемами, так гораздо удобнее.
В таком виде резисторы можно вынести на переднюю панель прибора, а плату установить в удобном месте.
Попутно запаял мощный транзистор. Это обычный биполярный транзистор, но имеющий максимальную рассеиваемую мощность до 100 Ватт (естественно при установке на радиатор).
Осталось три винтика, я не понял куда их даже применить, если по углам платы, то надо четыре, если крепить мощный транзистор, то они короткие, в общем загадка.


Питать плату можно от любого трансформатора с выходным напряжением до 22 Вольт (в характеристиках заявлено 24, но я выше пояснил почему такое напряжение применять нельзя).
Я решил использовать давно лежащий у меня трансформатор для усилителя Романтика. Почему для, а не от, да потому, что он еще нигде не стоял :)
Этот трансформатор имеет две выходные силовые обмотки по 21 Вольту, две вспомогательные по 16 Вольт и экранирующую обмотку.
Напряжение указано для входного 220, но так как у нас сейчас уже стандарт 230, то и выходные напряжения будут немного выше.
Расчетная мощность трансформатора около 100 Ватт.
Выходные силовые обмотки я запараллелил, чтобы получить больше ток. Можно было конечно использовать схему выпрямления с двумя диодами, но лучше с ней не будет, потому оставил так как есть.


Для тех, кто не знает как определить мощность трансформатора, я снял небольшое видео.


Первое пробное включение. На транзистор я установил небольшой радиатор, но даже в таком виде был довольно большой нагрев, так как БП линейный.
Регулировка тока и напряжения происходит без проблем, все заработало сразу, потому я уже вполне могу рекомендовать этот конструктор.
Первое фото — стабилизация напряжения, второе — тока.


Для начала я проверил, что выдает трансформатор после выпрямления, так как это определяет максимальное выходное напряжение.
У меня получилось около 25 Вольт, не густо. Емкость фильтрующего конденсатора 3300мкФ, я бы советовал его увеличить, но даже в таком виде устройство вполне работоспособно.


Так как для дальнейшей проверки надо было уже применять нормальный радиатор, то я перешел к сборке всею будущей конструкции, так как установка радиатора зависела от задуманного конструктива.
Я решил применить лежащий у меня радиатор Igloo7200. По заявлению производителя такой радиатор способен рассеивать до 90 Ватт тепла.


В устройстве будет применен корпус Z2A по идее польского производства, цена около 3 долларов.


Изначально я хотел отойти от приевшегося моим читателям корпуса, в котором я собираю всякие электронные штучки.
Для этого я выбрал немного меньший корпус и купил к нему вентилятор с сеточкой, но всунуть в него всю начинку не получалось и был приобретен второй корпус и соответственно второй вентилятор.
В обоих случаях я покупал вентиляторы Sunon, мне очень нравится продукция этой фирмы, также в обоих случаях покупались вентиляторы на 24 Вольта.


Вот так по задумке у меня должен был устанавливаться радиатор, плата и трансформатор. Остается даже немного места на расширение начинки.
Всунуть вентилятор внутрь не получалось никак, потому было принято решение разместить его снаружи.


Размечаем крепежные отверстия, нарезаем резьбу, привинчиваем для примерки.


Так как выбранный корпус имеет внутреннюю высоту 80мм, а плата также имеет такой размер, то я закрепил радиатор так, чтобы плата получалась симметрично по отношению к радиатору.


Выводы мощного транзистора также надо немного отформовать чтобы они не деформировались при прижатии транзистора к радиатору.


Небольшое отступление.
Производитель почему то задумал место для установки довольно небольшого радиатора, из-за этого при установке нормального получается так, что стабилизатор питания вентилятора и разъем для его подключения мешают.
Мне пришлось их выпаять, а место где они были, заклеить скотчем, чтобы не было соединения с радиатором, так как на нем присутствует напряжение.


Лишний скотч с обратной стороны я обрезал, иначе получалось как то совсем неаккуратно, будем делать по Феншую :)


Так выглядит печатная плата с окончательно установленным радиатором, транзистор устанавливается через термопасту, и лучше применить хорошую термопасту, так как транзистор рассеивает мощностью сопоставимую с мощным процессором, т.е. около 90 Ватт.
Заодно я сразу сделал отверстие для установки платы регулятора оборотов вентилятора, которое в итоге все равно пришлось пересверливать :)


Наверное некоторые сразу заметили на плате подстроечный резистор, и задавались вопросом, зачем он тут нужен.
Наличие этого резистора обусловлено правильной схемотехникой данного блока питания.
Так как питание операционных усилителей двухполярное, то требуется установка нуля на выходе блока питания при крайнем левом положении регулятора напряжения.
Резистор в крайних положениях выставляет на выходе напряжение от -0.138 до 0.15 Вольта.
Отрицательное напряжение «пролазит» паразитно, и имеет маленький ток.


Для установки нуля и выкрутил оба регулятора в крайнее левое положение, отключил нагрузку и выставил на выходе ноль. Теперь выходное напряжение будет регулироваться от нуля.


Дальше несколько тестов.
Я проверял точность поддержания выходного напряжения.
Холостой ход, напряжение 10.00 Вольт
1. Ток нагрузки 1 Ампер, напряжение 10,00 Вольт
2. Ток нагрузки 2 Ампера, напряжение 9.99 Вольта
3. Ток нагрузки 3 Ампера, напряжение 9.98 Вольта.
4. Ток нагрузки 3,97 Ампера, напряжение 9.97 Вольта.
Характеристики весьма неплохие, при желании их можно еще немного улучшить, изменив точку подключения резисторов обратной связи по напряжению, но как по мне, достаточно и так.


Также я проверил уровень пульсаций, проверка проходила при токе 3 Ампера и выходном напряжении 10 Вольт


Уровень пульсаций составил около 15мВ, что очень хорошо, правда подумал, что на самом деле пульсации, показанные на скриншоте, скорее пролазили от электронной нагрузки, чем от самого БП.


После этого я приступил к сборке самого устройства в целом.
Начал с установки радиатора с платой блока питания.
Для этого разметил место установки вентилятора и разъема для подключения питания.
Отверстие размечалось не совсем круглым, с небольшими «срезами» вверху и внизу, они нужны для увеличения прочности задней панели после вырезания отверстия.
Самую большую сложность обычно представляют отверстия сложной формы, например под разъем питания.


Большое отверстие вырезается из большой кучи маленьких :)
Дрелька + сверло диаметром 1мм иногда творят чудеса.
Сверлим отверстия, много отверстий. Может показаться что это долго и нудно. Нет, наоборот, это очень быстро, полная сверловка панели занимает около 3 минут.


После этого я обычно ставлю сверло чуть больше, например 1.2-1.3мм и прохожу им как фрезой, получается такой вот прорез:


После этого берем в руки небольшой нож и зачищаем получившиеся отверстия, заодно немного подрезаем пластмассу, если отверстие получилось чуть меньше. Пластмасса довольно мягкая, потому работать удобно.


Последним этапом подготовки сверлим крепежные отверстия, можно сказать что основная работа над задней панелью окончена.


Устанавливаем радиатор с платой и вентилятор, примеряем получившийся результат, при необходимости «дорабатываем при помощи напильника».


Почти в самом начале я упомянул о доработке.
Дорабатывать я буду немного.
Для начала я решил заменить родные диоды во входном диодном мосте на диоды Шоттки, я купил для этого четыре штуки 31DQ06. и тут я повторил ошибку разработчиков платы, купив по инерции диоды на тот же ток, а надо было на больший. Но все равно нагрев диодов будет меньше, так как падение на диодах Шоттки меньше, чем на обычных.
Во вторую очередь я решил заменить шунт. Меня не устраивало не только то, что он греется как утюг, а и то, что на нем падает около 1.5 Вольта, которые можно пустить в дело (в смысле в нагрузку). Для этого я взял два отечественных резистора 0.27Ома 1% (это еще и улучшит стабильность). Почему так не сделали разработчики, непонятно, цена решения абсолютно та же самая что и в варианте с родным резистором на 0.47 Ома.
Ну и уже скорее как дополнение я решил заменить родной конденсатор фильтра 3300мкФ более качественный и емкий Capxon 10000 мкФ…


Так выглядит получившаяся конструкция с замененными компонентами и установленной платой термоконтроля вентилятора.
Получилось немного колхозно, и к тому же я случайно сорвал один пятачок на плате при установке мощных резисторов. Вообще можно было спокойно применить менее мощные резисторы, например один резистор на 2 Ватта, просто у меня такого не было в наличии.


Снизу также добавилось немного компонентов.
Резистор на 3.9к, параллельно крайним контактам разъема для подключения резистора регулировки тока. Он нужен для уменьшения напряжения регулировки так как напряжение на шунте у нас теперь другое.
Пара конденсаторов на 0.22мкФ, один параллельно выходу с резистора регулировки тока, для уменьшения наводок, второй просто по выходу блока питания, он не особо нужен, просто я случайно достал сразу пару и решил применить оба.


Вся силовая часть соединена, на трансформатор попутно установлена плата с диодным мостом и конденсатором для питания индикатора напряжения.
По большому счету эта плата необязательна в текущем варианте, но питать индикатор от предельных для него 30 Вольт у меня рука не поднялась и я решил использовать дополнительную обмотку на 16 Вольт.


Для организации передней панели были использованы следующие компоненты:
Клеммы для подключения нагрузки
Пара металлических ручек
Выключатель питания
Красный светофильтр, заявлен как светофильтр для корпусов КМ35
Для индикации тока и напряжения я решил использовать плату оставшуюся у меня после написания одного из обзоров. Но меня не устраивали маленькие индикаторы и потому были куплены более крупные с высотой цифры 14мм, а к ним была изготовлена печатная плата.

Вообще данное решение временное, но хотелось даже временно сделать аккуратно.


Несколько этапов подготовки передней панели.
1. Чертим макет передней панели в натуральную величину (я использую обычный Спринт Лайаут). Преимущество применения одинаковых корпусов в том, что подготовить новую панель очень просто, так как уже известны необходимые размеры.
Прикладываем распечатку к передней панели и в углах квадратных/прямоугольных отверстий сверлим разметочные отверстия диаметром 1мм. Тем же сверлом насверливаем центры остальных отверстий.
2. По получившимся отверстиям размечаем места реза. Меняем инструмент на тонкую дисковую фрезу.
3. Прорезаем прямые линии, спереди четко по размерам, сзади немного больше, чтобы прорез был максимально полным.
4. Выламываем вырезанные куски пластмассы. Я обычно их не выбрасываю, так как они еще могут пригодится.


Аналогично подготовке задней панели обрабатываем получившиеся отверстия при помощи ножа.
Отверстия большого диаметра я рекомендую сверлить конусным сверлом, оно не «закусывает» пластмассу.


Примеряем то, что у нас получилось, при необходимости дорабатываем при помощи надфиля.
Мне пришлось немного расширять отверстие под выключатель.


Как я выше писал, для индикации я решил использовать плату, оставшуюся от одного из прошлых обзоров. Вообще это очень плохое решение, но для временного варианта более чем подходящее, я позже объясню почему.
Выпаиваем с платы индикаторы и разъемы, прозваниваем старые индикаторы и новые.
Я расписал себе цоколевку обоих индикаторов, чтобы не запутаться.
В родном варианте были применены четырехразрядные индикаторы, я применил трехразрядные. так как больше у меня не влазило в окно. Но так как четвертый разряд нужен лишь для отображения буквы A или U, то их потеря не критична.
Светодиод индикации режима ограничения тока я расположил между индикаторами.


Подготавливаю все необходимое, со старой платы выпаиваю резистор на 50мОм, который будет использоваться как и раньше, в качестве токоизмерительного шунта.
Вот с этим шунтом и связана проблема. Дело в том, что в таком варианте у меня будет падение напряжения на выходе на 50мВ на каждый 1 Ампер тока нагрузки.
Избавиться от этой проблемы можно двумя способами, применить два отдельных измерителя, на ток и напряжение, при этом запитав вольтметр от отдельного источника питания.
Второй способ — установить шунт в плюсовом полюсе БП. Оба варианта мне не подходили под временное решение, потому я решил наступить на горло своему перфекционизму и сделать упрощенный вариант, но далеко не самый лучший.


Для конструкции я использовал монтажные стойки, оставшиеся от платы DC-DC преобразователя.
С ними у меня получилась очень удобная конструкция, плата индикатора крепится к плате ампервольтметра, которая в свою очередь крепится к плате силовых клемм.
Получилось даже лучше чем я ожидал :)
Также на плате силовых клемм я расположил токоизмерительный шунт.


Получившаяся в итоге конструкция передней панели.


А потом я вспомнил, что забыл установить более мощный защитный диод. пришлось допаивать его потом. Я использовал диод, оставшийся после замены диодов во входном мосте платы.
Конечно по хорошему надо бы еще добавить предохранитель, но это уже не в этой версии.


А вот резисторы регулировки тока и напряжения я решил поставить получше, чем те, которые предложил производитель.
Родные вполне качественные, и имеют плавный ход, но это обычные резисторы и как по мне лабораторный блок питания должен иметь возможность более точной подстройки выходного напряжения и тока.
Еще когда я думал заказать плату БП, то я увидел в магазине многооборотные резисторы и заказал на обзор и их, тем более что они имели тот же номинал.


Вообще я обычно применяю для таких целей другие резисторы, они совмещают внутри себя сразу два резистора, для грубой и плавной регулировки, но в последнее время не могу найти их в продаже.
Может кто нибудь знает их импортные аналоги?


Резисторы вполне качественные, угол поворота 3600 градусов, или по простому — 10 полных оборотов, что обеспечивает перестройку 3 Вольта или 0.3 Ампера на 1 оборот.
С такими резисторами точность регулировки получается примерно в 11 раз точнее чем с обычными.


Новые резисторы в сравнении с родными, габарит конечно впечатляет.
Попутно я немного укоротил провода к резисторам, это должно улучшить помехоустойчивость.


Упаковал все в корпус, в принципе даже осталось немного места, есть куда расти :)


Экранирующую обмотку я соединил с заземляющим проводником разъема, плата дополнительного питания расположена прямо на клеммах трансформатора, это конечно не очень аккуратно, но другого варианта я пока не придумал.


Проверка после сборки. Все завелось почти с первого раза, я случайно перепутал два разряда на индикаторе и долго не мог понять что не так ст регулировкой, после переключения все стало как надо.


Последний этап — вклеивание светофильтра, установка ручек и сборка корпуса.
Светофильтр имеет по периметру утончение, основная часть утапливается в окно корпуса, а более тонкая часть приклеивается двухсторонним скотчем.
Ручки изначально были рассчитаны под диаметр вала 6.3мм (если не путаю), у новых резисторов вал тоньше, пришлось одеть на вал пару слоев термоусадки.
Переднюю панель я решил пока никак не оформлять и тому есть две причины:
1. Управление настолько интуитивно понятно, что нет пока особого смысла в надписях.
2. Я планирую дорабатывать данный блок питания, потому возможны изменения в дизайне передней панели.


Пара фото получившейся конструкции.
Вид спереди:


Вид сзади.
Внимательные читатели наверняка заметили, что вентилятор стоит так, что выдувает горячий воздух из корпуса, а не нагнетает холодный между ребер радиатора.
Я решил так сделать потому, что радиатор по высоте чуть меньше корпуса, и чтобы горячий воздух не попадал внутрь, я поставил вентилятор наоборот. Это конечно заметно снижает эффективность отвода тепла, но позволяет немного вентилировать и пространство внутри БП.
Дополнительно я рекомендовал бы сделать несколько отверстий снизу нижней половины корпуса, но это уже скорее дополнение.


После всех переделок у меня получился ток чуть меньше, чем в изначальном варианте, и составил около 3.35 Ампера.


И так, попробую расписать плюсы и минусы данной платы.
Плюсы
Отличное качество изготовления.
Почти правильная схемотехника устройства.
Полный комплект деталей для сборки платы стабилизатора блока питания
Хорошо подходит начинающим радиолюбителям.
В минимальном виде дополнительно требует только трансформатор и радиатор, в более расширенном еще и ампервольтметр.
Полностью работоспособно после сборки, хотя и с некоторыми нюансами.
Отсутствие емких конденсаторов на выходе БП, безопасен при проверке светодиодов и т.п.

Минусы
Неправильно выбран тип операционных усилителей, из-за этого диапазон входного напряжения должен быть ограничен на уровне 22 Вольта.
Не очень подходящий номинал резистора измерения тока. Он работает в нормальном для него тепловом режиме, но лучше его заменить, так как нагрев очень большой и может навредить окружающим компонентам.
Входной диодный мост работает на максимуме, лучше заменить диоды на более мощные

Мое мнение. В процессе сборки у меня создалось впечатление, что схему разрабатывали два разных человека, один применил правильный принцип регулировки, источник опорного напряжения, источник напряжения отрицательной полярности, защиту. Второй неправильно подобрал под это дело шунт, операционные усилители и диодный мост.
Схемотехника устройства очень понравилась, а разделе доработки я сначала хотел заменить операционные усилители, даже купил микросхемы с максимальным рабочим напряжением в 40 Вольт, но потом передумал дорабатывать. но в остальном решение довольно правильное, регулировка плавная и линейная. Нагрев конечно есть, без него никуда. Вообще как по мне, то для начинающего радиолюбителя это очень неплохой и полезный конструктор.
Наверняка найдутся люди, которые напишут что проще купить готовый, но я думаю что самому собрать и интереснее (наверное это самое главное) и полезнее. Кроме того у многих вполне спокойно дома найдется и трансформатор и радиатор от старого процессора, и какая нибудь коробочка.

Уже в процессе написания обзора у меня еще больше усилилось чувство, что этот обзор будет началом в серии обзоров посвященных линейному блоку питания, есть мысли по доработке —
1. Перевод схемы индикации и управления в цифровой вариант, возможно с подключением к компьютеру
2. Замена операционных усилителей на высоковольтные (пока не знаю на какие)
3. После замены ОУ хочу сделать две автоматически переключаемые ступени и расширить диапазон выходного напряжения.
4. Изменить принцип измерения тока в устройстве индикации так, чтобы не было просадки напряжения под нагрузкой.
5. Добавить возможность отключения выходного напряжения кнопкой.

На этом наверное и все. Возможно я еще что то вспомню и дополню, но больше я жду комментариев с вопросами.
Также в планах посвятить еще несколько обзоров конструкторам для начинающих радиолюбителей, возможно у кого нибудь будут предложения по поводу определенных конструкторов.

Не для слабонервных
Сначала не хотел показывать, но потом решил все таки сделать фото.
Слева блок питания, которым я пользовался много лет до этого.
Это простенький линейный БП с выходом 1-1.2 Ампера при напряжении до 25 Вольт.
Вот его я и захотел заменить на что то более мощное и правильное.



Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +264 Добавить в избранное +160 +378
+
avatar
  • davtura
  • 13 августа 2015, 09:42
+7
Было лень, но осилил. Плюс)
+
avatar
+2
я дочитал за 3 захода!
+
avatar
  • Last_One
  • 13 августа 2015, 13:40
+2
С первого. Не отрываясь!

Кто целеукажет на просторах интернета, где можно заказать такого тика корпуса?
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 13:44
+1
Ниже я давал ссылку на украинский магазин.
Но нашел и в России.
Фирма производитель — KRADEX
+
avatar
+2
Вот смотрите плата — 800 рублей, корпус — 500 рублей, транс — 100Вт — 1500 — рублей ....+ фурнитурка + резисторы + экранчики + платки + вентиляторы + радиаторы — 2000 рублей

Так за эти деньги и дешевле уже можно все готовое взять и на 5Ам aliexpress.com/item/Free-shipping-Mini-DC-Power-0-30V-0-5A-Regulated-power-Adjustable-power/1654068198.html
+
avatar
+5
Тут чисто спортивный интерес у человека! Теперь уже всегда готовое устройство стоит дешевле :( В советское время было наоборот, поэтому и на просторах бывшего союза Кулибиных еще пока достаточно много!
+
avatar
+2
Да это понятно, просто деньги счёт любят, присматриваю себе блок по мощнее сейчас использую PS-1502DD, хотел собрать но к сожалению склада с запчастями — нет, посчитал — выходит купить дешевле…
У нас в чип и дипе только ручки на резюки 1 шт 300 рублей стоят!!!
+
avatar
+1
Понравился блок питания GOPHERT 3205. Смотрите в его сторону, если готовый. А так их много и в оффлайне за приемлемую цену, но качество исполнения низкое, соответственно надежность и работа страдают.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 17:24
+1
посчитал — выходит купить дешевле…
не всегда.
+
avatar
  • Serg32
  • 13 августа 2015, 21:11
0
1502DD можно проапрейдить, заменив трансформатор на более мощный и транзистор установив на радиатор.
+
avatar
-2
где можно почитать про этот апгрейт?
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 17:18
+10
Радиоконструктор всегда будет стоит дороже, на то это и конструктор.
По большому счету это игрушка, но хорошая и полезная игрушка.

Вы ребенку покупали игрушки? А краски и бумагу? Но ведь проще распечатать на принтере, а не рисовать. Это дешевле и лучше.
Это тоже игрушка, но для более взрослых :)

Просто Вы не то считаете.
+
avatar
  • kabargin
  • 05 февраля 2016, 23:15
0
Привет греется сопротивление R19 82 Ом и R16 220 Ом после того как заменил сгоревший выходной транзистор 1047. сгорел по причине КЗ входа ( замкнул плюс с минусом). Что ещё необходимо заменить. стабилитроны???
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 17:22
+2
Так за эти деньги и дешевле уже можно все готовое взять и на 5Ам
Только скорее всего Ваш БП импульсный, масса в 1.35кг говорит об этом.
+
avatar
0
можно и из сабжа сделать импульсный заменив транс на плату бп по типу компьютерного ) Только проще доработать сразу компьютерный до 3 ампер как тут, хотя его и до 10 раскачать можно… но это уже другая история.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 21:17
+1
можно и из сабжа сделать импульсный заменив транс на плату бп по типу компьютерного )
И добавить отрицательное напряжение.
+
avatar
0
зачем? он же однополярный…
+
avatar
  • ksiman
  • 14 августа 2015, 17:51
+2
Но для работы минус всё равно нужен
+
avatar
0
так минус есть итак всегда и у однополярных и у двуполярных, или я не так понял про что вы?
+
avatar
  • ksiman
  • 14 августа 2015, 21:38
0
Тут есть плюс, ноль и минус
+
avatar
0
разве этот блок питания двуполярный?
+
avatar
  • ksiman
  • 14 августа 2015, 22:44
+2
Этим операционникам нужно отрицательное напряжение. В статье всё расписано.
+
avatar
0
Можете дать схемку термоконтроля вентиляторов что вы использовали в БП? и она самопальная или нет, извините не осилил все, пока ехал в маршрутке — читал))) И резисторы что вы заменили переменные, они сколько кругов вокруг оси делают до полного максимума? Это типа советских что использовались в старых приемниках для регулировки напряжения на варикапах? там оборотов сто можно было сделать)))
+
avatar
  • kirich
  • 15 августа 2015, 01:33
+1
Можете дать схемку термоконтроля вентиляторов что вы использовали в БП? и она самопальная или нет
Схема есть в начале комментов, вынута из какого то компового БП.
Но схема не очень.

И резисторы что вы заменили переменные, они сколько кругов вокруг оси делают до полного максимума?
В обзоре есть ссылка на резисторы и написано что делают 10 полных оборотов.

Это типа советских что использовались в старых приемниках для регулировки напряжения на варикапах? там оборотов сто можно было сделать)))
Нет, это проволочные многооборотные резисторы.
+
avatar
  • Hikigeek
  • 15 августа 2015, 10:08
0
Вы забываете про:
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
+
avatar
  • Xizel
  • 13 августа 2015, 21:27
0
Может кто знает, где в Беларуси Крадексы продаются? А то у нас такой колхоз-ни чего не найти. Мне корпус Z80 надо, а где заказать Х.З…
+
avatar
  • akaivp
  • 13 августа 2015, 23:08
+1
После Z80 вспомнился ZX-Spectrum…
Тоже искал эти корпуса. Пока накопал только тут и тут
Но Z-80-го нету :(
Да и Z-2A тоже нету :(
+
avatar
  • Xizel
  • 13 августа 2015, 23:29
0
Белчипу написал на мыло- может под заказ привезут.
+
avatar
  • Xizel
  • 14 августа 2015, 20:58
+1
Спасибо за ваше обращение.
Корпус Z-80/B заказан, поступит в течении 2 недель. Следите за информацией на сайте.
Что касается второго корпуса, то можем привезти под заказ:
— CP-Z-2AW/J Корпус: со съемной панелью; вентилируемая; Х:147мм; Y:180мм,COMBIPLAST — 65 500 бел.руб/шт.
Срок поставки — 2-3 недели
+
avatar
  • Xizel
  • 14 августа 2015, 21:00
0
Господа Беларусы неужели у нас появился шанс!!! но 500 000 или 500 или 500 бел?
+
avatar
  • Xizel
  • 14 августа 2015, 21:34
+1
Мне вот интересно когда на нас закончат наживатся? -пирометр -800 000 — ESR метр 70$ -это то что пирометр на распродаже в то время стоил 7$, ESR собраный 12$ --Корпуса Z80 и др… нужно выискивать и тайными тропами заказывать.-- и бля отказатся от радиолюбительского позывного — заебали с паборами.--- ЭТО БЕЛАРУСЬ! Пирометр-800 000 ESR метр 70$-и ответ — не увсех есть Али експресс!!! ЭТО БРЕСТ!!! Ответ продавца.

EW3AAN- бывший — поснимал все навесы — и все-----поххх!
+
avatar
0
В Белчипе посмотри, там есть корпуса в т.ч.
+
avatar
0
Благодаря вашему обзору наконец нашел неисправность в своем блоке. Оставил по недосмотру с нагрузкой, когда вспомнил, блок уже не работал — только горел светодиод, якобы перегруз по питанию. Заменил все полупроводниковые элементы по очереди и забросил на год на полку. Прочитав ваши слова о греющемся как утюг балласте, решил достать плату и прозвонить его. Оказался пробитым. Никак не мог на него подумать.)) Спасибо!
+
avatar
  • mirson
  • 13 августа 2015, 09:53
+11
Не осилил. Не дотягиваю до вашего уровня. По мне автор просто монстр электроники.
Замечания по поводу монтажа. Мое имхо: не стоит загибать концы элементов со стороны пайки. И Надо оставлять зазор между платой и элементом. Вот керамика утоплена наглухо. Его ведь потом ничем не подцепишь, если надо будет (ттт).
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 09:56
+7
На самом деле здесь все просто. Если есть вопросы, задавайте, но лучше сначала прочесть обзор полностью, возможно в нем уже есть ответ на интересующий вопрос :)
+
avatar
  • mirson
  • 13 августа 2015, 10:25
0
вечером обязательно прочту. Сейчас на работе
+
avatar
  • FarS
  • 13 августа 2015, 13:09
+4
спасибо за такой труд! результат очень понравился… буду ждать продолжения подобных обзоров.

по данному обзору для меня осталось несколько «темных мест» — не могли бы в обзоре более подробно остановиться на произведенных доработках, которые отсутствуют в изначальном конструкторе?
— как сделать и подключить индикаторы
— и ампер- вольтметры
— плата доп питания на трансформаторе
— да и сам трансформатор — подойдет любой, соответствующий упомянутым выходным напряжениям, или есть какие-то ограничения (например, мощность не меньше чем..)?
— плата регулятора оборотов вентилятора — вы на нее просто вынесли выпаянные с основной платы транзистор и разъем подключения вентилятора или еще что?

в общем, все, что вам кажется очевидным и потому в обзоре не упомянуто детально :)
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 13:15
+3
— как сделать и подключить индикаторы
— и ампер- вольтметры
В данном варианте это одно и то же.
можно применить самые обычные Амперметр + Вольтметр, подключаются стандартно для них самих.
Но в таком варианте будет падение напряжения на шунте, небольшое но будет, возможно с одной из следующих «серий» я расскажу как сделать правильно.

— плата доп питания на трансформаторе
Просто платка с четырьмя диодами, электролитом и КРЕНкой, она не нужна, но желательна, от нее питается ампервольтметр.

— да и сам трансформатор — подойдет любой, соответствующий упомянутым выходным напряжениям, или есть какие-то ограничения (например, мощность не меньше чем..)?
Любой с выходным напряжением не более 22 Вольт. мощность трансформатора просто ограничит выходную мощность устройства, т.е. оно не сможет дать больше, чем дает трансформатор.
Такая же ситуация с напряжением.

— плата регулятора оборотов вентилятора — вы на нее просто вынесли выпаянные с основной платы транзистор и разъем подключения вентилятора или еще что?
Нет, плата моя, родные детали я не использовал.
Из родного только стабилизатор 7824 и разъем.
Схему регулятора оборотов не приводил потому, что она не очень оптимальна, возможно в будущих обзорах будет ее правильный вариант.
Здесь я использовал очень простой вариант, снятый из кого то компьютерного БП.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 21:42
0
десь я использовал очень простой вариант, снятый из кого то компьютерного БП.
Нерабочая схемка :)
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 21:43
+1
почему?
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 21:45
0
Базового тока через резистор 470кОм не хватит, чтобы отпереть транзисторы даже на половину (h21э = 85)
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 21:47
+3
Надо будет вынуть плату из блока питания и рассказать ей, а то она не знает и работает :)
Причем на 24 Вольта мне пришлось еще и резистор последовательно с терморезистором добавить.

Транзисторов два, усиление под 7000
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 21:49
0
Вот так всегда…
Теория утверждает, что работать не должно, а она зараза работает :)
+
avatar
  • Bacchus
  • 14 августа 2015, 00:11
+1
И шмель летает только потому что физики не знает :-)))
+
avatar
  • avm1199
  • 07 января 2016, 14:44
0
добра всем предложу свой вариант регулятора только проблема найти Д9Б атак очень удобный и рабочий вариант
+
avatar
0
Токоиз3мерительные резисторы по 0,2Ома в наличинии нет, как у вас есть по 0,22 какое тогда сопротивление впаять вместо 3,9 кОм параллельно регулятору.Или подскажите как расчитать, буду благодарен.Собирали плату благодаря вашей статье, сразу заказал панельки и заменил операционники.
+
avatar
  • kirich
  • 03 февраля 2019, 21:34
+1
Поставьте 0.22, а потом посмотрите что получится, думаю что разницы особо и не заметите :)
+
avatar
0
Хорошо, замеряю напишу)
+
avatar
+4
На счет загнутых выводов правильно подмечено, так раньше на заводах собирали. Что-то выпаять потом очень не удобно.
+
avatar
  • Delanet
  • 13 августа 2015, 11:37
+2
На заводах раньше делали все на совесть и на века :)
Расстояние между выводами должно быть чуть больше расстояния между центрами отверстий. Тогда не придется так сильно загибать выводы. Компоненты до пайки будут держаться в основном на силе трения выводов о края отверстий. Выпаивать их в этом случае будет значительно легче.
+
avatar
  • sirota
  • 13 августа 2015, 13:09
+2
Соглашусь с загибами. Вот после такого ремонтишь плату, надо резистор выпаять, а он падла загнут, да еще и капитально. Я паяю вставил, держу, припаиваю. ПРи демонтаже проблем нет.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 13:17
+2
Я паяю вставил, держу, припаиваю
Когда опыт пайки большой, то проблем нет, время пайки — секунда.
А теперь представьте что деталь держит новичок, и паяет ее секунд 10.

надо резистор выпаять, а он падла загнут, да еще и капитально
резисторы элементарно выпаиваются и так, у импортных выводы мягкие. это наши было тяжело выпаивать.
+
avatar
  • sirota
  • 13 августа 2015, 13:42
0
Да… паял я тут с техники какой-то плата управления. Все дырки… ну знаешь в принципе можно и не паять, и так в притык, пришлось после того как выпаял еще сверлом проходить, иначе местами вообще не засунешь. Так вот до меня ее уже перепаивали. и вот по таком же способу. Да еще и припой тугоплавкий, мой паяльник с трудом брал. В общем я долго выпаивал их, боялся сильно потяну и дорожку вырву с корнями. А на засверлить заного и запять ушло пол часа от силы.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 13:45
+1
Да еще и припой тугоплавкий, мой паяльник с трудом брал.
Я в таких случаях разбавляю обычным, паяется легче.
+
avatar
  • sirota
  • 13 августа 2015, 13:58
0
Я так же делаю. НО тут просто жесть, надо было розе брать, но у меня его нет ( С ним бы конечно было легче. С друго стороны, я давно хочу себе новый паяльник. Я на своем скоро ручку выкину, разболталась ужас (
+
avatar
  • yurok
  • 13 августа 2015, 14:05
+7
розе тож не сильно удобно из-за разности температур плавления — трудно подмешать… обычный припой удобнее

без ручки сложно будет паять… хотя на боянистых фото народ вообще ручкой не пользуется )

+
avatar
  • softpc
  • 01 ноября 2016, 23:42
0
))))))))))))) Она еще и не в белом халате на рабочем месте. Монтажница РЭАиП
+
avatar
  • dSave
  • 15 февраля 2017, 19:15
0
Проблема даже не со временем, а нехваткой рук! ) в одной руке припой, в другой паяльник. Чем плату с деталью держать? ;-)
+
avatar
  • kirich
  • 21 февраля 2017, 11:40
0
Плата может спокойно лежать на столе, при пайке усилие прилагать не надо.
А при выпаивании припой в руке не нужен, я обычно использую острый пинцет.
+
avatar
+9
За обзор и работу плюсану — молодца, но добавлю. Конечно это надо быть фанатом своего дела. Хоть сам раньше тоже занимался радиоэлектроникой, но по истечению лет становиться так жалко своего свободного времени, что доделывать, пределывать, резать, пилять и тд и тп становиться просто в немоготу. Кроме того, когда подсчитаешь затраченные дополнительные части, корпус, индикаторы, клеммы, травление плат, время, то становится всё более очевидным покупка готового устройства, но тут каждому своё.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:05
+7
Ну многие когда то начинали с конструкторов. потом как то было время, когда у нас их еще не производили, а из-за рубежа еще не везли. Сейчас выбор очень большой, мне кажется очень интересным именно начать с самоделки, это позволяет хоть немного начать разбираться в том, как это работает.
Готовое изделие не дает такого опыта.
+
avatar
+7
Абсолютно согласен. Прям вот вспоминаю себя 15 лет назад, когда руки чесались что-нибудь собрать и разобраться. Сейчас уже нет такого. Как сказал мне давно один знакомый — однажды в жизни наступает такой момент, когда носки легче купить, чем постирать! :)
+
avatar
  • mirson
  • 13 августа 2015, 10:31
0
Так-же жалко свое время тратить на такие дела. Но время от времени что-до делаю. Из нового только 3д принтер пылиться. А в основном ремонтирую свое.

Теперь все дешевле купить новое чем ремонтировать. Даже телек подыхает через 3 года. Продал на запчасти и купил новый. Не стоит он того. Лучше проведу время с сыном. Кстати он любит смотреть как я что-то делаю по дому. Хотя всего 2 года)))
+
avatar
  • sirota
  • 13 августа 2015, 13:10
+1
Ну тут скорее у автора рукоблудство, нежели профессиональное дело.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 10:05
+3
Ух, наконец дочитал.
Схемотехника 90-х :)
Улыбнул опорник на стабилитроне и источник отрицательного напряжения
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:08
+9
Схемотехника 90-х :)
Нормальная надежная схемотехника, ИМХО :)

Улыбнул опорник на стабилитроне.
Можно заменить стабилитрон на TL431, будет стабильнее, но для этого уровня нормально.
+
avatar
  • mooni73
  • 13 августа 2015, 13:27
0
Это точно. Автор еще не провел тестов по импульсной нагрузке, возможны сюрпризы.
+
avatar
  • wojda
  • 13 августа 2015, 10:07
0
не пойму для чего нужен такой огромный радиатор? Сколько макс он будет Вт рассеивать?
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:09
+3
Сколько макс он будет Вт рассеивать?
До 90 Ватт при входном 30 Вольт, выходном токе 3 Ампера и замкнутых выходных клеммах.
В таком варианте вся мощность будет рассеиваться на регулирующем элементе.

В обзоре я написал, что на транзисторе рассеивается мощность, сопоставимая с мощным процессором компьютера.
Рассеивается далеко не постоянно, но вполне может.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 10:10
+1
Небольшой тепловентилятор получился :)
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:12
+2
Ну в сравнении с электронной нагрузкой, где в тепло 200-250 Ватт расходуется, можно сказать что небольшой :)
+
avatar
  • Mplus
  • 13 августа 2015, 10:12
0
Круто! Скажите где корпус и экран заказывали?
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:13
+3
Скажите где корпус и экран заказывали?
Корпус купил на радиорынке за три доллара, экран собран из небольшого кусочка стеклотекстолита и двух трехразрядных индикаторов, купленных там же :)
Если надо, то трассировку платы индикатора могу приложить, но мне кажется что проще поставить два отдельных прибора, амперметр и вольтметр.
+
avatar
  • Zloy2025
  • 13 августа 2015, 10:12
+3
Ахринеть…
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 10:14
0
Меня не устраивало не только то, что он греется как утюг, а и то, что на нем падает около 1.5 Вольта, которые можно пустить в дело (в смысле в нагрузку)
Это сделано для уменьшения дрейфа уставки малых токов, т.к. применяемые ОУ имеют большое смещение ноля (до 10мВ). Если поставить прецизионные ОУ, шунт можно ещё немного занизить
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:16
+3
Это сделано для уменьшения дрейфа установки малых токов, т.к. применяемые ОУ имеют большое смещение ноля. Если поставить прецизионные ОУ, шунт можно ещё занизить
Мне кажется что даже в таком варианте они заложили слишком высокий номинал шунта.
1.5 Вольта при 3 Амперах это ну очень много.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 10:22
+1
Дрейф получается до 20мА на родном шунте и до 200мА на Вашем. Не так уж и мало…
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:24
+2
До 20мА при каком токе?
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 10:26
+2
Независимо от тока :)
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:27
+2
Независимо от тока :)
Да, не подумал.

Но когда я проверял, то не заметил такого дрейфа, мне кажется, что это скорее теоретические выкладки.
Практически 5% резистор шунта внесет больше погрешность.
Кроме того никто не запрещает поставить более качественные ОУ ;)
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 10:31
+1
Но когда я проверял, то не заметил такого дрейфа
Это потому, что велика только абсолютная величина дрейфа, а Вы наблюдаете на индикаторе относительную величину (относительно установленного значения).
Т.е. остаётся влияние температурного дрейфа, который заметно меньше (10мкВ/гр).
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:37
+4
Мне скорее интересно найти недорогие высоковольтные ОУ, желательно хотя бы на 50 Вольт. Пока нашел на 40, но случайно купил в соик корпусе, потому не менял.
Вот где можно было бы улучшить характеристики.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 10:37
0
Кроме того никто не запрещает поставить более качественные ОУ ;)
Да, лучше поставить панельки и менять ОУ
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:37
+3
Я это написал в обзоре :)
+
avatar
  • Vadimi4
  • 13 августа 2015, 11:04
+1
Так раз уж купили в соике может поставить через адаптеры so8 -> dip?
Типа таких forums.parallax.com/attachment.php?attachmentid=70931
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 11:35
+2
Проще купить другие ОУ, может получится найти более правильные.
+
avatar
  • mit251
  • 13 августа 2015, 10:16
+7
Плюсанул за прямоту рук и мозги в голове. Да, на странице товара есть ссылка на мануал, в котором есть и схема:
img.banggood.com/file/products/201505080459530-30Vinstall.pdf
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:17
+5
Спасибо, даже не заметил инструкции, чертил схему с платы :)
+
avatar
  • lfxybr
  • 01 апреля 2018, 21:48
0
Поправьте на Вашей схеме второй транзистор не 822, а 882
+
avatar
  • kirich
  • 01 апреля 2018, 22:13
0
Во, через какое время ошибка нашлась. спасибо, исправлю :)
+
avatar
  • lfxybr
  • 01 апреля 2018, 22:44
0
Бывает. Если не сложно, такой вопрос. Для того, чтобы выставить нужный ток замкнул выход. У VT2 пробило коллектор на базу. Это случайность или этот блок не переносит КЗ на выходе?
+
avatar
  • kirich
  • 02 апреля 2018, 00:42
0
Это случайность, но судя по комментариям она довольно часто проявляется.
Подозреваю что влияет емкость конденсаторов фильтра или качество транзистора.
+
avatar
  • lfxybr
  • 02 апреля 2018, 01:02
0
Поставил КТ817 всё заработало. На КЗ ещё не проверял, но если сгорит и он — отпишусь
+
avatar
  • ur5wdq
  • 24 мая 2018, 16:57
0
Компютерній перевод мануала получился такой:

Обращаем внимание на то, в какое направление
интегральная схема

Потенциометр можно поместить непосредственно на печатную плату, и
также может быть выровнена на доске через гнездо и
провода. Потенциометр с меткой A — это предел тока
потенциометр и V — потенциометр напряжения.
потенциометр напряжения может быть заменен на 10 тыс. м
поверните проволочный потенциометр по собственному желанию, используя
которые вы можете настроить более точно.
Кондиционирование контура
1. Установите потенциометр напряжения (потенциометр 10K
помечен V) в его минимальном положении (вращать счетчик
по часовой стрелке до минимума), отрегулируйте RV1 (реверс 100K) и
сделайте выходное напряжение равным 0 В (вы можете столкнуться
отрицательное напряжение при настройке, поэтому, пожалуйста, используйте цифровой
мульти-метр). Нет необходимости настраивать максимальный выход
напряжение, а максимальное выходное напряжение составляет около 31 В, когда
вход с переменным напряжением 24 В.
2.Текущая калибровка
Подключите сопротивление нагрузки к выходной точке, для
например, 10 Ом (убедитесь, что имеется достаточная мощность), и
текущий потенциометр установлен на максимальном и напряжении
потенциометра на его мин, включите устройство, создайте
напряжение до 1 В медленно, поверните текущий потенциометр
против часовой стрелки до тех пор, пока светодиод не начнет излучать свет,
что указывает на то, что ток цепи ограничен на 0,1 А
и позиция может быть отмечена. Настройте на 2V, 5V, 10V,
20V, 30V, и вы можете откалибровать различные
входной ток, формула: I = U / R. Например, если
используется напряжение 10 Ом, а U при 30 В, I = 3А (макс. выход).
Вы можете заменить другое сопротивление нагрузки различными
но, пожалуйста, убедитесь, что есть достаточная мощность и
охлаждения.
Как показано на рисунке ниже, напряжение составляет 10 В, нагрузка
сопротивление составляет 10 Ом, светодиод горит, и теперь ток
потенциометр находится в положении 1A, цепь вращается
в режим постоянного тока, если вы отрегулируете напряжение
потенциометр в этот момент, вы увидите, что напряжение
не будет увеличиваться, а ток будет ограничен на 1А
Внимания:
Выход 1.The трансформатора одиночный 24V или двойной 12V
(то же, что и 24 В), и мощность может быть определена
в соответствии с вашими потребностями. Если выходной сигнал полной нагрузки (30V3A) равен
необходимо, мощность трансформатора должна быть больше
чем 90 Вт.
Схема должна быть подключена к переменному току 24 В
мощность и постоянный ток запрещены.
2. Убедитесь, что охлаждающий ремень изолирован от
цепь, когда она установлена на Q4 (D1047). Схема
имеет линейную стабилизированную электроэнергию, а мощность
диссипация Q4 находится на относительно высоком уровне, поэтому пожалуйста
убедитесь, что D1047 имеет хороший охлаждающий эффект.
3. Создание источника питания связано с высоким током и
высокое напряжение. Любая ошибка при установке может привести к
неожиданной опасности, поэтому, пожалуйста, дважды проверьте
тип компонента и установить правильно.
+
avatar
  • RAT
  • 13 августа 2015, 10:18
0
Это конечно заметно снижает эффективность отвода тепла, но позволяет немного вентилировать и пространство внутри БП.
Повернув радиатор на 90 градусов, кмк, можно увеличить вентиляцию внутрикорпусного пространства. Забор воздуха будет изнутри блока, а не как сейчас — напрямую из вентиляционных щелей.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:19
+2
Это понятно, но тогда было очень неудобно крепить печатную плату, так как сейчас радиатор еще и несущий элемент для нее.
Кроме того между радиатором и корпусом есть зазор примерно 5мм, это позволяет лучше захватывать воздух.
+
avatar
  • Aloha_
  • 13 августа 2015, 10:19
+3
Использую переделанный БП от компа, диапазон конечно не такой большой, но 5-15В, мне хватает, выглядит правда как атомная война!
Симпотная поделка +1
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:20
+4
Использую переделанный БП от компа
Скорее всего Ваш БП попадает под первый указанный мною тип блоков питания, импульсый с ШИМ стабилизацией.
Это немного другое.
+
avatar
  • Angrim
  • 13 августа 2015, 10:55
0
аналогично, только у меня получился диапазон пошире. От 3 вольт примерно и до 20 с копейками. Единственное-не стал делать стабилизацию по току. Ну и применил туда же электронный вольтметер с ибея, а он у меня запускается примерно с 4.5В, тоесть 3.3В выставлял используя обычный мультиметр.

Какая разница, как выглядит? Не на продажу же, зато честные 200 Ватт фактически бесплатно, этих бп накопилось достаточно. Переделывать правда мне не очень понравилось, у меня запустился только с ШИМ на TL494, а на KA7500 что-то у меня переделанный не запустился
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 10:58
+1
у меня запустился только с ШИМ на TL494, а на KA7500 что-то у меня переделанный не запустился
Чем проще схема, тем легче переделать.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:59
+4
У 7500 свои заморочки.
Вообще изначально это аналог ТЛ494.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 11:06
0
Да, конечно, попутал с KA3511 :)
+
avatar
  • Dimsim
  • 14 августа 2015, 07:40
0
Ну и применил туда же электронный вольтметер с ибея, а он у меня запускается примерно с 4.5В, тоесть 3.3В выставлял используя обычный мультиметр.
Купите там же на ибее электроный вольтметр с тремя проводами для подключения, и не мучайтесь. Показывать будет от 0 до 30 вольт.
Я брал на БИКе:
Зелёный — www.buyincoins.ru/item/45202.html
Синий — www.buyincoins.ru/item/45200.html
Красный — www.buyincoins.ru/item/45197.html
+
avatar
  • Sergo123
  • 13 августа 2015, 10:19
+3
Очень интересно! Спасибо за обзор.
+
avatar
  • mailved
  • 13 августа 2015, 10:23
+2
Тоже хочу сказать спасибо! Обзор замечательный! Я несколько не в теме, но было очень интересно и познавательно прочитать.
+
avatar
  • shpokel
  • 13 августа 2015, 10:35
+1
как всегда очень интересно и познавательно, спасибо!
+
avatar
  • SERG27
  • 13 августа 2015, 10:36
+1
в очередной раз — монументально!!!+++. но частично соглашусь с Jurka1982. приблизительные подсчеты стоимости выводят на цифру 30-40 уе. что сопоставимо с готовыми. но иногда- так хочется порукоблудить… :))… было бы побольше свободного времени- непременно бы! а пока пользую старый. как моя жизнь, монструозный Б5-47 :)))
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:39
+3
приблизительные подсчеты стоимости выводят на цифру 30-40 уе. что сопоставимо с готовыми. но иногда- так хочется порукоблудить… :))
Как я выше писал, для начинающего полезнее собрать самому, покупая только готовое, тяжелее будет чему то научиться.
А тат хорошый и простой способ получить дополнительные знания, хорошо провести время и получить полезную вещь.

Даже мне было интересно паять конструктор, особенно когда он хорошо продуман в плане сборки.
+
avatar
  • SERG27
  • 13 августа 2015, 10:52
0
да я ж тока за! что могу- тоже сам собираю, ибо интересно. хотя дешевле купить порой, но кайфа нет. молодым это не понять. :)))
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:55
+6
но кайфа нет.
Это, пожалуй, ключевое :)))

Такие же, но не радуют :)))
+
avatar
+3
Я думаю, что молодые радиолюбители без исключения проходят в своей жизни этап «рукочесания» и «рукоблудства» :) как в отношениях мужчина и женщина проходят этап романтизма. Но… потом начинается быт )))))))))
+
avatar
  • SERG27
  • 13 августа 2015, 11:03
0
почему быт должен исключать романтику? и возраст здесь не помеха! :))
+
avatar
+3
У меня тоже есть такой крокодил(((
Мало того, что его мерзкий писк мешает мне, так еще и хлам по питанию не позволяет его использовать с чувствительными к помехам устройствами.
Уж лучше сабжевый девайс, а ЭТО фтопку в музей)))
+
avatar
  • SERG27
  • 13 августа 2015, 11:13
0
пышщать оне не все. у меня была возможность выбора из 30 :))) к тому же он заменяет нехилую гантельку :)) мне предлагали за него современные- не отдал, ибо НОСТАЛЬГИЯ.
+
avatar
  • Oneocean
  • 17 августа 2015, 02:40
0
Использование этих крокодилов в работе позволяет создавать устройства нечувствительные к помехам. :)
Ну и вычислять аутсайдеров среди готовых поделок.
Нечувствительность к помехам — очень хорошее качество.
+
avatar
0
Для этого вобщем-то есть программируемые источники питания. Правда, за нереальные деньги…
+
avatar
  • Teem
  • 13 августа 2015, 11:15
0
Был такой на старой работе. Свистел жутко когда входил в режим стабилизации тока, но работал.
+
avatar
0
Где-то видел такой но с меньшим рабочим током(99.9В @ 99.9мА), так там напряжение выставляется ЦАП состоящий из ДИСКРЕТНЫХ резисторов коммутируемых герконовыми реле, их там в блоке просто дофига потому он такой тяжёлый…
+
avatar
  • rn3qbh
  • 08 декабря 2016, 09:49
0
У меня есть именно такой, Б5-49 модель его. Он 99.9В и 999мА
+
avatar
+3
вот яркий пример когда руки не из жопы
+
avatar
0
Если вы про лексику аналогичную ЯПе, то тут она, извините, не применима.
От моего понимания далеко отождествление слова рукожоп с к.л. положительным контекстом.
+
avatar
+1
вы русский язык хорошо понимаете? если нет, то это плохо.
+
avatar
  • Motto
  • 13 августа 2015, 10:47
+6
Отличный обзор.
Можно смело публиковать в разделе электроника для начинающих.
Есть такой же, только с перламутровыми пуговицами? Ампер на 10 то бишь.

ЗЫ
Я ножки не загибаю, замучаешься потом выпаивать, если что.
Лет в 15-16 паял усилки паяльником ЭПСН 25Вт, компоненты добывали из старой радиоаппаратуры со свалок. Схемы брали в журналах.
Микрухи выпаивал с помощью иголки от медицинского шприца.
Эх молодость, молодость.
Сейчас намного проще всё.
Взял фен и сдул все элементы с ненужной платы.
Платы изготавливать намного проще, нарисовал, оттрассировал, напечатал и вытравил методом ЛУТ.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:49
+2
Есть такой же, только с перламутровыми пуговицами? Ампер на 10 то бишь.
Ничего не мешает модернизировать этот.
Надо будет заменить входной диодный мост, увеличить емкость конденсаторов, переделать шунт и добавив мощных транзисторов.
Правда тепла придется отводить пропорционально больше.
+
avatar
0
Надо будет заменить входной диодный мост, увеличить емкость конденсаторов, переделать шунт и добавив мощных транзисторов.
А можно поподробнее по поводу увеличения выходного тока?
Ну, с диодным мостом понятно.
Емкость каких конденсаторов увеличивать?
Как переделать шунт и какие транзисторы ставить/менять.

Еще хотелось бы услышать Ваши мысли по поводу расширения диапазона выходного напряжения.

Пока заказал только сам набор и MC34071.
Какой трансформатор покупать — пока не решил, своих запасов нет. Вот и хотелось бы взять трансформатор сразу с запасом на бОльшие токи и напряжения.
+
avatar
0
Поглядим, что будет еще лет через 10-20.
До каких невиданных чудес дойдет прогресс)))
Паяльник будут вспоминать с грустью.
Плавить металл для механического и электрического соединения электронных компонентов рано или поздно будет не нужно.
+
avatar
  • yurok
  • 13 августа 2015, 10:49
+2
так и не понял зачем загибать ножки элементов, гораздо эффективнее оставить прямую выступающую на 2-3 мм над платой и припаять ровной капелькой… во всех отношениях лучше

когда видишь китайские изделия с погнутыми ножками — нервирует немного, к тому же лишняя длина ножек = потенциальные проблемы, зачем этому учить тех кто покупает конструктор… К тому же именно у них чаще возникает необходимость выпаивать, и вероятность порвать дорожки резко возрастает, с ней растет и вероятность психануть и бросить это дело )

у китайцев я еще могу понять — конвейер — один лепит другой паяльником тыкает — кустарная автоматизация )

но для себя то, всяко проще отмерять, ставить и припаивать сразу по месту
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:52
+4
так и не понял зачем загибать ножки элементов, гораздо эффективнее оставить прямую выступающую на 2-3 мм над платой и припаять ровной капелькой… во всех отношениях лучше
Видно Вы никогда не набивали печатные платы, тысячами.
Загнув выводы, я паяю почти всю плату сразу, а не каждый компонент в отдельности. Это просто практика.
Кроме того так выводы меньше выступают над платой и собирать просто удобнее.

но для себя то, всяко проще отмерять, ставить и припаивать сразу по месту
Это скорее на любителя.

к тому же лишняя длина ножек = потенциальные проблемы, зачем этому учить тех кто покупает конструктор…
Какие потенциальные проблемы могут быть у загнутого и припаянного вывода?
Наоборот, не загнутый вывод создает больше проблем.

Единственная проблема — более сложный демонтаж, об этом написали выше.
+
avatar
  • SERG27
  • 13 августа 2015, 10:59
+7
Какие потенциальные проблемы могут быть у загнутого и припаянного вывода?
Наоборот, не загнутый вывод создает больше проблем.
+++. человек никогда не работал на ВП. нас за незагнутые копыта премий лишали. — вибростенд не пройдут. :)))
+
avatar
  • Brendon
  • 13 августа 2015, 13:00
+1
человек никогда не работал на ВП. нас за незагнутые копыта премий лишали. — вибростенд не пройдут. :)))
Кстати заметил на фото мощные резисторы 0.27 Ома, очень похоже что они именно с ВП :)
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 13:05
+1
Да, это резисторы с блоков управления от военки.
Очень качественные резисторы. Присутствует маркировка в виде ромбика с цифрой внутри :)
+
avatar
  • DDimann
  • 13 августа 2015, 13:18
0
вибростенд не пройдут
Интересно, а как ножки загибали у 133-й серии, к примеру?
Я бы глянул…
+
avatar
  • SERG27
  • 13 августа 2015, 14:04
+4
для планара существовала формовка с обрезкой и сдачей «желтого». все мелкие сажались на «эластосил». их потом отверткой не оторвешь
+
avatar
  • DDimann
  • 13 августа 2015, 14:18
0
Да в курсах я. 20 лет работы в НИИ соответствующего профиля, и опытное производство было, и паяли они нам… скажем так: по разному.
Но в основном хорошо.
+
avatar
  • SERG27
  • 13 августа 2015, 14:44
0
значит коллега :)
+
avatar
  • drqwas
  • 11 мая 2016, 07:56
0
у нас паяли волной и никто никаких ног не загибал
набили, прогнали волну, причесали, на регулировку и под лак
и все замечательно проходило вибростенды
+
avatar
  • yurok
  • 13 августа 2015, 11:00
0
тысячами нет :) — и надеюсь не потребуется — для этого есть производство )

загнутые ножки торчащие — даже в сторону легче цепляются за все, а это не есть гуд
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 11:03
+2
загнутые ножки торчащие — даже в сторону легче цепляются за все, а это не есть гуд
пока загнутая зацепится, торчащая загнется :)
+
avatar
  • yurok
  • 13 августа 2015, 11:07
0
ее капелька закрывает
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 11:37
+3
Вот только пока ее закроет капелька в неопытных руках новичка, он эти самые руки 10 раз обжечь успеет.
Для новичка как раз гораздо удобнее загнуть, а потом запаять.
+
avatar
  • Serg32
  • 13 августа 2015, 21:24
+1
Это точно, сколько раз так обжигал. Загибать нельзя было ибо, пока загнутый вывод паяльником отогнешь и отпаяешь (ну чтобы поменять номинал) дорожка отстанет.
Жалко, что тогда не было термоизолированных перчаток :)
Сейчас если что и паяю, то smd феном.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 21:32
+1
пока загнутый вывод паяльником отогнешь и отпаяешь (ну чтобы поменять номинал) дорожка отстанет.
Никогда так не делаю.
Если надо выпаять, то просто вставляю острый пинцет со стороны резистора и прогреваю пятачок, выпаивается без проблем.
+
avatar
  • dSave
  • 15 февраля 2017, 19:24
0
Поясните, пожалуста! Не понял как это сделать?
+
avatar
  • kirich
  • 21 февраля 2017, 11:41
+1
Между корпусом детали и отверстием для вывода есть расстояние, я вставляю в него острый пинцет, прогреваю вывод одновременно заталкивая пинцет и вывод вылазит.
Иногда вставляю оба конца пинцета в обе стороны детали, тогда бывает еще проще, зависит от детали.
Так можно выпаять и микросемы.
+
avatar
+5
Автор использует для пайки олово на бобине, так удобнее паять. Приложил олово, паяльник поднёс и оно залилось куда надо — оно ж с флюсом внутри. А так попробуй одной рукой паяльник, второй олово, а третьей деталь держать, чтоб не вывалилась. Но обратная сторона есть — выпаять потом тяжело. Недавно советский приёмник ремонтировал, так там тоже всё загнуто — пришлось помучаться с выпаиванием деталей, ещё и фольга отрывается от старости.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:57
+2
Автор использует для пайки олово на бобине, так удобнее паять. Приложил олово, паяльник поднёс и оно залилось куда надо — оно ж с флюсом внутри. А так попробуй одной рукой паяльник, второй олово, а третьей деталь держать, чтоб не вывалилась.
Именно, так проще работать.
+
avatar
  • yurok
  • 13 августа 2015, 11:01
0
хороший паяльник легко берет капельку и отдает ее, я тож пользуюсь бобиной — трудностей не испытываю
+
avatar
  • emil_w
  • 13 августа 2015, 10:52
+6
Отличный обзор! Дай Б всем производителям такие руки и мозги. Не понимаю, почему в наш «век высоких технологий» нет таких готовых устройств? Может быть специфика узкая, может мозгов у них не хватает? Вам — однозначно "+" как за сам обзор, так и за «прямые руки». Обзор, я считаю, можно рекомендовать как достойный пример для подражания: как по содержанию и оформлению, так и по стилистике изложения материала.
+
avatar
+4
Спасибо Вам за очередной качественный и интересный обзор.
Надеюсь магазины подкинут еще пищу для написания аналогичных обзоров.
Данный наборчик + доработки из обзора, как раз получается искомое «спаял, пользуйся».
На определенной стадии это устройство очень полезно не только начинающим электронщикам(надеюсь такие есть в нашем обществе), но мастерам «паяла и хитрых приборов»)))
Меня сначала заинтересовал больше этот(https://mysku.me/blog/aliexpress/24986.html) Ваш обзор, как замена готовому китайскому БП.
Но цена…
Тут конечно девайс другого уровня.
Касаемо индикации, я лично более склонен к стрелочным приборам у них свои плюсы.
Я бы еще предложил режим управления данным БП, где переключением ч.л. похожим на галетник можно устанавливать фиксированные значения напряжения.
Например подобный ряд: 2; 3,3; 5; 9; 12; 15В…
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 10:58
+1
Касаемо индикации, я лично более склонен к стрелочным приборам у них свои плюсы.
Была такая мысль, но я посчитал что у светодиодных преимуществ больше.

Я бы еще предложил режим управления данным БП, где переключением ч.л. похожим на галетник можно устанавливать фиксированные значения напряжения.
Спасибо, подумаю над этим. Возможно будет реализовано в рамках обзоров доработок данного БП.
+
avatar
  • kargal
  • 16 августа 2015, 13:12
0
но я посчитал что у светодиодных преимуществ больше
Особенно если использовать АмперВольтМетр с индикацией 3_3/4 знака (например такой: dx.com/p/0-28-4-digit-dc-0-33-00v-0-999-9ma-3a-voltage-current-meter-red-green-287197).
+
avatar
  • kirich
  • 16 августа 2015, 13:27
0
У меня такого под рукой не было, да и столько знаков у меня не влазило вод имеющийся у меня светофильтр :(
Кроме того в планах допилить управление и индикацию.
+
avatar
  • SERG27
  • 13 августа 2015, 14:08
0
легко.:)
+
avatar
+1
Спасибо за труд! Много нового узнал.
+
avatar
  • yurok
  • 13 августа 2015, 11:06
+1
Очень хотелось бы от Вас увидеть реализацию БП — инжектора нормального POE (48 В — работающего по стандарту, с проверкой нагрузки и тп), а еще лучше с возможностью измерения и отдачи в сеть потребления + возможность прорезетить устройство удаленно, для домашних самоделкиных — будет очень полезно. К тому же, с реализацией приемной части (потребителя по питанию) — лучше на разные мощности.

И все это на современной элементной базе с адекватными ценами компонент.

Могу поучаствовать в проекте, многие колхозят свои решения и мучаются… в том числе и я

а так зашел по сети на устройство, видно кто подключен, кто из них хавает питание и в каком объеме + легкий резет потребителя.

зимой планирую сам таким заняться… но одному не сильно весело… да и у Вас явно с питанием (я конечно про электронику) опыта больше

за основу можно взять любой коммутатор — он обеспечит сетевую часть + индикацию режима потребителя (10/100 мегабит), а на неиспользуемые выводы rj45 уже навешать этот блок, заюзав один из портов коммутатора под интерфейс
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 11:38
+1
Возможно такое и будет, пока пользуюсь для это свитчом Циско с удаленным управлением :)
+
avatar
  • yurok
  • 13 августа 2015, 11:38
0
с POE и мониторингом питания?
ну и цена у них не самая адекватная для самоделкиных…
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 11:41
+2
Да, 48 портов, 24 из них с РоЕ, удаленным управлением, мониторингом потребления, установкой лимитов и т.п.

ну и цена у них не самая адекватная для самоделкиных…
Так это для работы, а там ценники другие.

Но мысль сделать самому есть, так как такой функционал как в управляемом свитче не нужен, а вот 24-48 портов с РоЕ не помешали бы.
+
avatar
  • yurok
  • 13 августа 2015, 11:42
0
модель какая?

я еще не решил возможно туда целесообразно встроить мелкий роутер, для удобного интерфейса и большего объема логики, можно их соединять каскадно — интерфейс будет общий а формирование питание на месте… в общем еще думаю
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 11:44
+1
SF200-48P
+
avatar
0
то есть, чтоб у РОЕ-инжектора еще и сервер был встроенный? Для домашнего изготовления дороговато и сложновато будет.
Имхо, проще купить упавляемый свитч (правда сейчас дорого стало =( )
+
avatar
  • anfik
  • 13 августа 2015, 11:12
0
Данный модуль этот возмлжно приспособить к блоку питания от компьютерного(блок используеться в виде питания)т.е на его основе заранее благодарен за совет
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 11:39
+1
В простом варианте нет. В обзоре написано, что ему необходим переменный ток на входе для формирования отрицательного напряжения.
Вернее переделать можно, но придется добавлять пару диодов и конденсатор.
но преимущество данного БП именно в работе с 50Гц трансом и отсутствием ВЧ пульсаций.
+
avatar
  • Brix
  • 13 августа 2015, 11:45
+1
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, узел формирования отрицательного полюса питания операционных усилителей. Из-за наличия этого узла БП не будет работать просто от постоянного тока, необходим именно вход переменного тока с трансформатора.
+
avatar
  • vigera
  • 13 августа 2015, 11:25
+3
Сильно впечатлён терпеливостью и усидчивостью автора, потратившего столько времени на сборку самого обыкновенного линейного блока питания, которых у меня дома и в трёх гаражах валяется сотня самых разнообразных, как минимум, правда, по большей части импульсных! :-)
И это не считая обзора, достойного быть изданного в печатном виде в качестве методички для школьного радиокружка!

Ув. kirich, а как часто Вы его используете и для чего, если не секрет?
Потому как я, радиолюбитель нечастого настроения, вообще не припоминаю когда в последний раз возникала потребность запитать самоделку нестандартным напряжением (всегда хватает +3.3, 5, 9 ,12 и 15В, имеющихся на многочисленных импульсных БП от принтеров, компов, старых ноутов и внешних SCSI устройств).
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 11:41
+1
Ув. kirich, а как часто Вы его используете и для чего, если не секрет?
Конкретно этот я начал использовать совсем недавно, так как только собрал. но вообще лабораторным БП пользуюсь часто, и для зарядки аккумуляторов и для питания чего либо, но я много разного собираю.
+
avatar
  • vigera
  • 13 августа 2015, 11:47
0
и для зарядки аккумуляторов
Вы это о каких аккумуляторах сейчас?
Я видел здесь как минимум пару-тройку Ваших обзоров на различные фабричные зарядки для литиевых и Ni-Mh батарей, не считая самодельных на TP4056! :-)
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 12:10
+1
Вы это о каких аккумуляторах сейчас?
Ну например 12 Вольт от УПСов и т.п.
Таким Бп вполне можно и автомобильный зарядить.
+
avatar
  • vigera
  • 13 августа 2015, 12:37
0
Для автомобильного аккума тока 3.35А маловато, да и вообще если уж играться в его зарядку, то лучше в автоматическую импульсно-интеллектуальную с целью осуществить десульфатацию, а только чтоб подзарядить в гараже подсевший вполне достаточно простейшего ЗУ на трансе с диодным мостом.

Кстати, а есть ли у Вас успешный опыт длительной эксплуатации 7.5Ah свинцовых аккумуляторов от УПС-ов? Мои все не более 4 лет выхаживали, после неизменно сдыхая одномоментно.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 12:44
+3
Кстати, а есть ли у Вас успешный опыт длительной эксплуатации 7.5Ah свинцовых аккумуляторов от УПС-ов?
Нет, обычные дешевые батареи живут около трех лет, потом плановая замена.
Есть фирменные Панасоники, они живут дольше, но стоят заметно дороже.


Для автомобильного аккума тока 3.35А маловато
Вполне достаточно, просто заряжать будет дольше.
Да и привел я это просто для примера :)
+
avatar
+3
Сделана колоссальная работа, все красиво и аккуратно! Так держать!
+
avatar
  • Shuzera
  • 13 августа 2015, 11:46
+3
Что интересно, плата сделана по старой, давно известной схеме.
Но по стоимости, как всегда, у китайцев выходит дешевле.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 12:11
+3
Ну так все новое, это хорошо забытое старое :)
+
avatar
  • manatu
  • 13 августа 2015, 12:18
+2
Да-а, КТ315 они такие =)
Всегда читаю Ваши замечательные обзоры. Ссылочкой на корпус поделитесь.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 12:21
+1
Ссылочкой на корпус поделитесь.
Боюсь что в России придется искать самому, у нас вот.
магазин не самый дешевый, но продает через инет.
+
avatar
  • manatu
  • 13 августа 2015, 18:53
0
Спасибо! Будем искать =)))
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 18:57
+1
В первых комментариях я дал ссылку на российский магазин
+
avatar
+1
В чип и дипе есть, но ценник конский аж 670 рублей, чуть добавить и готовый бп купить можно простенький)) зато корпус будет заводской и с разьемами))
www.chipdip.ru/product0/8892763653/
+
avatar
+1
Эх опередили меня, плата третий месяц лежит, почти собрал в корпус.. Ну да ладно))
Скажите от чего трансформатор использовали? Мне осталось транс в корпус вставить подходящий… Коробка высотой 44 мм. Хотелось бы тороидальный тоже и невысокий.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 13:37
+4
Это трансформатор усилителя Романтика, производились такие у нас в Харькове, собственно потому он не от, а для, потому как нигде еще не стоял :)

Коробка высотой 44 мм. Хотелось бы тороидальный тоже и невысокий.
Тут тяжелее найти. Я видел такие фирменные, только уже не помню где, или заказывать специально, но цена будет большой, а мощность не очень.
+
avatar
0
дороже 7-10$?
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 21:18
+1
Думаю дороже.
+
avatar
  • DDimann
  • 13 августа 2015, 13:34
0
Эх, где мои 17 лет…
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 13:37
+1
:)
Ничего не мешает вспомнить молодость :)
+
avatar
  • DDimann
  • 13 августа 2015, 14:16
+1
Ну, кроме возраста… :)
У меня на припаять светодиод к драйверу, просто ради интереса — ушло две недели.
А вот когда сгорела лампочка — заменил на светодиоды с драйвером за 15 минут.
Лень — великая штука.
+
avatar
  • bigbond
  • 13 августа 2015, 14:37
0
А есть что-то похожее "«Сделай Сам» для сборки зарядного устройства для автомобильных АКБ? Этот блок питания наверное не вытянет по току?
+
avatar
  • iDjorik
  • 14 августа 2015, 10:31
0
По току то вытянет, вопрос сколько вам ждать полной зарядки придется.
+
avatar
  • YurkaM
  • 13 августа 2015, 14:46
0
Часто встречал аналоговые БП, у которых при отключении от сети на выходе проскакивал серьезный всплеск напряжения, даже при выкрученых в ноль управлялках. Как с этим у данного девайса?

Насчёт загибания выводов. Тоже отношусь отрицательно. Кроме гемороя с выпаеванием в будущем, есть ещё риск зацепить загнутым выводом соседнюю дорожку, ибо разводка сейчас очень плотная.
Чтобы не паять по одной детальке: вставляю разом детали примерно одной высоты (начиная с самых низких), прижимаю чем-нить листовым, переворачиваю, паяю. Минус — нет зазора между деталью и платой.

И где-то там выше проскочило про 10сек на точку — ИМХО, это оочень много (если только это не большой полигон или толстый вывод). Резистор 0,125 — 1...2 секунды. (А помните советский геттинакс? — вот бы там 10 сек погрели :-))
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 15:09
+4
И где-то там выше проскочило про 10сек на точку
Ключевое — для новичка.
Вы думаете я держу паяльник по 10 секунд на точке? :)

Кроме гемороя с выпаеванием в будущем, есть ещё риск зацепить загнутым выводом соседнюю дорожку, ибо разводка сейчас очень плотная.
Про это я указал в обзоре, загибать в сторону от дорожки.
И применимо это именно для новичков, как и весь обзор в целом :)

при отключении от сети на выходе проскакивал серьезный всплеск напряжения, даже при выкрученых в ноль управлялках. Как с этим у данного девайса?
Нормально, всплесков не замечено.
+
avatar
  • wasder15
  • 13 августа 2015, 15:08
+3
Эпичнейший обзор. Плюсы всюду, куда можно!
>так как транзистор рассеивает мощностью сопоставимую с мощным процессором, т.е. около 90 Ватт.
Может посоветуете набор, чтобы собрать хороший БП для питания старых приставок, типа денди, первой соньки и т.д.? Только чтобы КПД повыше. Жалко ж:)
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 15:15
+2
Может посоветуете набор, чтобы собрать хороший БП для питания старых приставок
Проще купить готовый БП на 5 Вольт, типа такого
Я не помню какое напряжение было у первой Сони, у второй вроде 5 + 12 Вольт.
+
avatar
  • patris
  • 13 августа 2015, 15:24
0
Пользуясь случаем, хочу спросить какой из трех типов БП лучше подойдет для гальваники (медь). Вольтаж на выходе не большой, зато по току до 5А.
типа aliexpress.com/item/Silver-Gold-Plating-Machine-Electroplating-Rectifier-Machine-Gold-Chrome-silver-Rhodium-Plating-Machine-Kit/32355844618.html
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 15:25
+1
Если токи большие, а напряжение маленькое, то скорее всего первый, импульсный.
Тем более что пульсации Вам не важны.
+
avatar
  • patris
  • 13 августа 2015, 15:30
0
Спасибо
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 15:34
+1
По Вашей ссылке какой то слишком дорогой БП выходит.
Проще купить плату типа такой и сделать самому, только подключить к обычному трансформатору через диодный мост и конденсатор, это проще.
+
avatar
  • patris
  • 13 августа 2015, 15:58
0
Потому и спросил :))
… да, помню ваш обзор только ссылка на товар уже неработает :(
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 18:40
+1
Так можно в другом месте найти, не думаю что это проблема.
Со ссылкой видно глюк, вот рабочая.
+
avatar
  • akaivp
  • 13 августа 2015, 15:54
+1
Этот же DIY kit на aliexpress на скидке за $9.76
+
avatar
  • prohuk
  • 09 ноября 2015, 12:30
0
Они перед 11.11 повысили цены до $ 13.01, а на распродаже типа упадут до $9.76. Жулики.
Я покупал здесь по 9.91. Та же история с 11.11
+
avatar
+1
Прекрасная работа и отличный обзор!

Читал все ваши обзоры. Где вы берете такие корпусы?
+
avatar
0
Нашел в тексте.
+
avatar
  • deemon1
  • 13 августа 2015, 17:17
+2
автор инженер-художник, молодец, талант!
+
avatar
  • vladdiss
  • 13 августа 2015, 20:24
0
зачетно, только на люблю ноги на деталях загибать, когда выпаять — то проблемно
+
avatar
  • SAIRUS
  • 13 августа 2015, 21:21
0
я решил заменить родной конденсатор фильтра 3300мкФ более качественный и емкий Capxon 10000 мкФ
шило на мыло )
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 21:22
+1
шило на мыло )
Аргументируйте.
+
avatar
  • SAIRUS
  • 13 августа 2015, 22:01
0
По ёмкости изменения есть
а вот по качеству ну хз вот если бы Rubycon Sanyo Panasonic…

коль уже ведём беседу откуда такие пульсации? у Вас же электронная нагрузка вроде линейная если не ошибаюсь.
(может на рабочем месте есть импульсные девайсы)
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2015, 22:05
+2
если бы Rubycon Sanyo Panasonic…
1. Ну Вы и загнули :)
2. А будет разница на 50Гц?

(может на рабочем месте есть импульсные девайсы)
Нагрузка от мелкого импульсника питается, может от него что пролезло как то, хотя у него уровень пульсаций очень маленький.
+
avatar
  • SAIRUS
  • 14 августа 2015, 01:24
0
2. А будет разница на 50Гц?
Таки не 50 а 100 ) (LCR метрах так частоты и идут 100 120 ну и для импульсников 1к… и выше)
Если это то что было под рукой и спецово не покупалось Ок… если делать «на века» я искал бы другой посолиднее.

У меня осциллограф лампы дневного света чует если щуп близко поднести.
+
avatar
  • kirich
  • 14 августа 2015, 01:26
+1
Таки не 50 а 100 )
Ну да, на автомате написал :)

если делать «на века» я искал бы другой посолиднее.
Тут соглашусь, но на самом деле и такой будет здесь вполне неплохо себя чувствовать.
+
avatar
  • kargal
  • 16 августа 2015, 12:43
0
вот если бы Rubycon Sanyo Panasonic…
У всех фирм есть дешевые (плохонькие) и качественные (заметно дороже) серии конденсаторов. Так что хорошо бы ссылаться на серию/фирму, а не просто на фирму.
+
avatar
  • Johnny
  • 13 августа 2015, 23:39
+3
Нет слов, отличная статья, мотивирует! Большое спасибо. Сохранил даже на диске:)
+
avatar
  • DVANru
  • 13 августа 2015, 23:55
+5
Проще купить готовый
Судя по активности комментаторов и количеству постов для свежего обзора, это, мягко говоря, не так!
Отличный обзор для начинающих, грамотно написан, что архиважно, особенно для них. Изложение педагогически безупречное, терпеливое, как рассказ хорошего отца любимому сыну.
Для меня — обзор месяца!
+
avatar
  • pesp
  • 14 августа 2015, 13:05
+4
Огромное спасибо автору за работу. Сам хотел написать обзор по этой плате — но теперь понимаю — лучше бы не сделал.
По поводу схемотехники. Схема взята отсюда diyfan.blogspot.com/2012/02/adjustable-lab-power-supply.html. А из этой схемы видно, что в девичестве должны стоять операционники MC34071 у которых макс. напряжение питания 44В. Вот только с такими микросхемами можно получить честно и надежно 30В на выходе. А пока не более 23В входного. С учетом того, что без нагрузки напряжение после моста увеличивается.
При наладке имейте в виду, что подключать нужно только к трансформатору с переменным напряжением. Иначе, если подключите к постоянному напряжению, есть шанс спалить один из операционников. Я так не подумавши сделал, благо, подключал к лабораторному блоку питания с ограничением тока, так операционник только накалился докрасна, а я палец обжег. Дело в том, что с переменки формируется отрицательное напряжения для питания операционников.
Кстати, попросил продавца выслать мануалку. Тот действительно выслал, там схема, монтажка и руководство по сборке. Если кому нужно — могу выложить куда скажете.
Источник питания действительно хороший и не дорогой. По поводу стоимости — ториодальный трансформатор у любого радиолюбителя есть в заначке. Корпус я взял металлический, от сгоревшего ATX блока питания. Ну и индикатор заказал «напряжение-ток» за 5 долл. Итого по деньгам 15 долларов, + удовольствие от работы+ в случае чего сами можете его отремонтировать.
+
avatar
  • kirich
  • 14 августа 2015, 13:14
+2
При наладке имейте в виду, что подключать нужно только к трансформатору с переменным напряжением. Иначе, если подключите к постоянному напряжению, есть шанс спалить один из операционников.
я это писал в обзоре, правда не думаю что ОУ сгорел бы без отрицательного полюса.

в девичестве должны стоять операционники MC34071 у которых макс. напряжение питания 44В
спасибо за наводку.
+
avatar
  • Romans
  • 14 августа 2015, 16:06
+3
Вам надо идти руководителем в радиокружок!
+
avatar
0
б5-47 это хлам, сгорает на ура! и уровень пульсаций оставляет желать лучшего(что можно ожидать от ереванского завода), когда мы на работе получаем блоки питания то первая цель сжечь поробовать-если не удалось-то гут, с б5-47 и так и так не получилось, потом товарищь говорит-а ты выход закороти и включи сеть! поробовали=на вылет транзисторы ушли, так и списали как неликвид. больше нравятся тес-42 и тес-41=они неубиваемы, хоть устройство запитывай, хоть аккумуляторы заряжай, а сопротивления переменные есть такие на том же алиэкспресе.3 ампера маловато, яб на выход поставил три TIP35 с выравнивающими сопротивлениями, хотя плата интересна стоит подумать.
+
avatar
0
вобще есть хорошо отработанные схемы на LM723 что рекоммендую, там правда добиться от нуля сложновато, обычно от 3.7 вольта, но работает на ура и ценник доступный и можно защиту по предельному току сделать.таким макаром переделано штук 6 блоков питания от радиостанции лён, по три TIP35 поставил, одной пластиной придавил их, теже сопротивления выравнивающие что стояли 4 шт по 1 ом впаралель на один, тот же мост и трансформатор, и вольт амперметр цифровой с али, больше всего ценен корпус от блока питания, весь дюралиминиевый и паравозо нерастоптаемый, и не менее важно-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ И ГЕРМЕТИЧНЫЙ! такие собрал в машину под сиденье бросил как дозарядное аккумулятора,14.2 вольта поставил и ограничение 1 ампер, и тперь хоть через год прийди, машина с пол оборота заводится, ну на 7 месяцев точно оставлял, без промблем, и ваще незнаю что такое зарядное для акумуляторов автомобильных, ушёл удлиннитель в салон бросил и в розетку воткнул и забыл!..
+
avatar
  • Oneocean
  • 17 августа 2015, 02:55
0
Стоимость электричества за 7 месяцев не считали? Или оно у вас халявное?
+
avatar
0
немного, но это отдельная тема, если интересно то в личке.
+
avatar
  • kargal
  • 16 августа 2015, 12:36
0
шунт 50мОм,… проблема… будет падение напряжения на выходе на 50мВ на каждый 1 Ампер тока нагрузки.
А если его сблокировать с основным шунтом (R6)? (Правда потребуется АмперВольтМетр с измерением напряжение на собственном выходе, что реализовано не у всякой модели).
+
avatar
  • kirich
  • 16 августа 2015, 13:34
0
Дело в том, что апмервольтметр совмещенный, и потом станет измерять напряжение до шунта, соответственно держать БП будет напряжение правильно, но показания станут «уплывать».
Я пока предпочел вариант, где напряжение «уплывает» но показания правильные.

В идеале использовать раздельные Амперметр и Вольтметр, тогда Амперметр включается последовательно (или параллельно, смотря что удобнее) с родным шунтом, а Вольтметр уже по выходу.
Но Вольтметр в этом варианте должен иметь отдельное питание.
+
avatar
  • kargal
  • 16 августа 2015, 14:31
0
но показания станут «уплывать»
Я имел ввиду внедрение измерителя сюда:
Но Вольтметр в этом варианте должен иметь отдельное питание.
Лучше если амперметр будет иметь отдельное питание, и включен в +цепь. Такое пригодилось бы для многоканальных БП с общей землей. (Я давно мечтаю приобрести что-нибудь типа J0505N-1W / MORNSUN или хотя бы D0505S-1W / Delus, Sunyuan, MORNSUN).
+
avatar
  • kirich
  • 16 августа 2015, 14:38
+1
Я имел ввиду внедрение измерителя сюда:
Я Вас понял.
Я имел в виду, что при таком включении и совмещенном ампервольтметре будут уплывать показания вольтметра., так как минус цепи измерения напряжения будет включен к левому выводу шунта.
Надо именно раздельные, и при этом вольтметр с отдельным питанием, тогда все будет красиво.
Если питать от одного источника, то амперметр будет измерять и ток потребления вольтметра.
+
avatar
  • Serious
  • 26 августа 2015, 00:04
+1
Отличный обзор, читать долго, но интересно, +
+
avatar
  • chern55
  • 29 августа 2015, 17:29
0
Обзор зачётный! Есть тема на радиокоте radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550&start=400. Фотки моей поделки в таком же корпусе, но всё делал сам, а не из набора. Может кому пригодится.
+
avatar
  • balamut
  • 03 сентября 2015, 08:42
+1
этот обзор лучше, чем женские купальники!
+
avatar
0
обзор понравился! познавательно.
засоветуйте, пжалста, подходящий под енто дело трансформатор с али или ибэя или может еще откуда?
+
avatar
  • kirich
  • 17 сентября 2015, 09:47
0
Думаю что гораздо дешевле будет купить на месте.
+
avatar
0
Спасибо за детальную статью, сколхозил свой вариант (теперь ищем корпус):

В вашей схеме есть ошибка диод VD1 соединяется на прямую на плюс, в обход резистора R2. После суточного тестирования на нагрузке 12V 3А у меня этот диод на следующее включение пробился пришлось менять, не пойму причину.
И еще резистор R19 очень сильно греется, на нем у меня 4,8V переменки, что уже превышает 0,25 ватт.
+
avatar
  • kirich
  • 19 сентября 2015, 21:25
0
Прикольная конструкция получилась.
+
avatar
  • chern55
  • 23 сентября 2015, 11:43
+1
www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/
оригинал статьи и всё расписано очень подробно. даны номиналы.
+
avatar
  • chern55
  • 23 сентября 2015, 15:11
0
elektronika-konstrukce.webnode.cz/laboratorni-zdroj-0-30v-0-3a/
дальнейшее развитие блока и дизайн корпуса.
+
avatar
0
По привиденной ссылке приведен достаточно сильно изменнёный мод данного ЛБП, хотя доработка интересная
+
avatar
  • Sam-m
  • 08 октября 2015, 17:13
0
Подскажите, можно ли в качестве источника переменного тока использовать импульсник из вашего же обзора mySKU.me/blog/china-stores/33286.html, с целью использовать этот симбиоз в качестве лабораторного бп?
PS. За обзор плюс, как впрочем и всегда. Как только хватает терпения создать такой объемный и качественный материал.
+
avatar
+1
выше писали что питать можно только с трансформатора…
себе заказал вот такое:
www.chipdip.ru/product/ttp120-2x12v/
+
avatar
+1
kirich, скажите, а когда будет продолжение статьи о модификации и приведение этого БП в тот вид, который Вы считаете наиболее правильным? Очень уж жду, чтобы повторить за Вами =)
+
avatar
  • kirich
  • 10 октября 2015, 19:01
+1
Боюсь что в ближайшее время не получится, так как на фоне обзоров остальной мелочевки, да и основной работы, готовлю большой обзор еще одного полусамодельного мощного БП.
Но я не забыл, пока прорабатываю варианты хотелок. Собственно из-за того что планировал дорабатывать, я и переднюю панель не оформлял.
+
avatar
0
Т.е. в принципе то, что уже сделано выше вполне хватит для новичка, и питания всяких схем без боязни спалить БП?)
+
avatar
  • kirich
  • 10 октября 2015, 23:11
0
Для начала можно заменить операционные усилители, на какие есть выше в комментах.
Остальное скорее сервисные функции, для повышения удобства :)
+
avatar
0
Лучше применить операционники (видел в одном из зарубежных аналогов данного БП) — MC34071
+
avatar
  • kirich
  • 12 октября 2015, 21:23
0
Лучше применить операционники (видел в одном из зарубежных аналогов данного БП)
Так выше и писали об этом :)
+
avatar
  • chern55
  • 12 октября 2015, 22:27
0
paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
еще вариант.
diyfan.blogspot.ru/2013/03/adjustable-lab-power-supply-take-two.html
даны рекомендации о применяемых микросхемах и др. вопросы.
если обязательно нужно 30V на выходе, то можно использовать вот это.
aliexpress.com/item/power-supply-36v-120w-power-suply-120w-36v-mini-size-din-led-meanwell-ac-dc-converter/891555664.html!
последовательно с переменниками на 10кОм хорошо поставить на 500 Ом для точной регулировки,-5V легко получить из зарядника от сотового.
+
avatar
0
Все же с огромным нетерпением буду ждать дальнейшей доработки(?) этого БП. Желательно с комментариями для полнейших пока еще дубов в лице меня и наверное случайно забредших на этот блог.
+
avatar
  • feexkas
  • 06 ноября 2015, 19:43
0
Не могли бы вы более детально описать как вы подключили индикатор вольтамперметра.
Сразу скажу я вообще не радиолюбитель это для меня что-то вроде увлечения.
Получится ли мне запитать индикатор сразу после диодного моста лабораторного блока питания, если нет то подскажите на пальцах что к чему подключить
+
avatar
  • rifkatg
  • 08 ноября 2015, 14:00
0
+
avatar
  • rifkatg
  • 09 ноября 2015, 09:13
0
Собрал в корпусе КМ-85В, Z2A купить не удалось.
+
avatar
  • kirich
  • 09 ноября 2015, 20:54
0
Я изначально в таком корпусе собирать планировал, но не получалось все всунуть, радиатор не лез.
+
avatar
  • Tim753
  • 15 ноября 2015, 01:52
0
У меня появилось несколько вопросов:
1. При замене TL081 на MC34071 нужно ли менять какие-то детали в обвесе операционников или все оставляем как есть?
2. Шунт по рассеиваемой мощности стоит почти на пределе. Вы уменьшили его сопротивление, но в коментариях сказали, что такое сопротивление шунта выбрано для уменьшения дрейфа уставки малых токов. Я купил MC34071 вместо TL081, у него есть такая проблема? Что лучше сделать при использовании MC34071, уменьшить сопротивление шунта или поставить 0.47 Ом 10 Вт? Если уменьшать сопротивление, можно вместо двух резисторов 0,27 Ом на 5 Вт использовать один на 0,13 Ом 2 Вт?
3. Я буду использовать раздельные вольтметр и амперметр для контроля. Амперметр имеет внешний шунт. Запитываться измерители будут от отдельной обмотки трансформатора. Как их лучше подключить? Вольтметр прямо на выходные клеммы, а шунт амперметра в разрыв плюсового провода прямо перед клеммой?
4. У Вас в описании говорится, что лучше заменить выходной защитный диод VD9 на более мощный, но в схеме нет VD9. Видимо речь идет о VD7?
5. У меня возможно не получится прикрепить плату к радиатору, как у Вас. Можно ли выходной транзистор закрепить на радиаторе и соединить его с платой проводами? Есть ли в такой случае требования к проводу (макс. длинна, сечение, нужно ли свивать жилы для уменьшения наводок)?

Где можно следить за будущими доработками этого БП?
+
avatar
  • kirich
  • 15 ноября 2015, 02:50
0
1. Скорее всего нет.
2. Для качества работы лучше 0.47Ом, для меньшего тепловыделения лучше 0.13, можно оставить среднее, 0.27 :)
3. Все равно у Вас будет влияние падения на шунте при измерении напряжения. Т.е. вольтметр не будет учитывать падение на шунте амперметра.
Если запитать до шунта, то будет как написал выше, если после, то амперметр будет измерять и ток потребления вольтметра.
Идеально это две дополнительные обмотки, одна для вольтметра, вторая для амперметра.
4. Да, Вы правы, опечатка.
5. Можно. Но провод лучше взять хотя бы 1.5мм кв.

Где можно следить за будущими доработками этого БП?
На этом сайте, но когда это будет, пока не знаю :(
+
avatar
  • hryak
  • 10 марта 2017, 13:37
0
5. Можно. Но провод лучше взять хотя бы 1.5мм кв.
Я 0,75 поставил, вроде норм.
+
avatar
  • findust
  • 31 марта 2017, 19:50
0
А если резистор поставить 0.5ом?
+
avatar
  • sls
  • 31 марта 2017, 20:43
0
ставьте спокойно, это практически те же самые 0.47 Ома из оригинальной схемы.
+
avatar
  • Beest
  • 15 ноября 2015, 20:39
0
Возможно ли сделать регулировку на двух потенциометрах как в современных лабораторных блоках по типу «грубая и плавная регулировка»?
+
avatar
  • kirich
  • 15 ноября 2015, 22:44
0
Думаю что да, но проще поставить многооборотник как в обзоре.
+
avatar
  • Beest
  • 16 ноября 2015, 00:41
0
С одной стороны да проще, но с другой крутить 10 оборотов что бы выйти на максимум не очень, а так “грубой“ приблизительно крутнул а “плавной“ достроил. Если можно кинте пожалуйста схемку то чет не выходит у меня.
+
avatar
  • Beest
  • 18 ноября 2015, 19:45
0
Подскажите кто знает так подойдет?
+
avatar
  • kirich
  • 26 ноября 2015, 01:50
0
Какая то сложная конструкция выходит.
Проще многооборотник, там не так ужи неудобно крутить, он легко вращается.
Либо как я в обзоре спрашивал и как ниже подсказывают, сп5-35а, это гибридный резистор, сразу и под грубую и под плавную регулировку.
+
avatar
  • chern55
  • 25 ноября 2015, 23:03
+1
Я же выше писал, что последовательно с 10 кОм поставить 500 Ом. Но многооборотник как в обзоре будет лучше, хотя и подороже выйдет. сп5-35а — вот такой бы поставить. Дороговато просят за него, доставка еще дороже.
+
avatar
  • Petline
  • 04 декабря 2015, 16:16
+1
kirich, на первой схеме С8 100нФ на второй 220нФ. Правильно 220нФ
+
avatar
  • kirich
  • 04 декабря 2015, 18:09
0
Странно, как так вышло. :)
Вообще разницы нет, работать будет одинаково.
+
avatar
  • Petline
  • 04 декабря 2015, 18:28
+1
Только получил этот кит и начал изучать по вашей схеме. Вот и заметил неточность. Огромное спс за ваши обзоры :)
+
avatar
0
Kirich, здравствуйте, недавно наткнулся на ваш обзор, очень интересно читать, уже многие ваши работы просмотрел, так вот, я зарегестрировался чтобы попросить о помощи. Я не сильно разбераюсь в электрике, но навыки имеются и руки ровыные)
Собственно о чем я, есть трансформатор тороидальный, 2 выходные обмотки по 13.3 на 1,5а каждая. Как этот трансформатор можно подключить к данной плате, я так понимаю перематывать нужно? Или последовательно соединить обмотки? Но тогда ток будет мал? Объясните пожалуйста
Не получается фото прицепить, жаль.
+
avatar
  • kirich
  • 15 декабря 2015, 03:00
+1
После выпрямления у Вас будет около 15-16 Вольт с током около 1.1 Ампера с каждой обмотки.
Получается что если подключать две последовательно, то по напряжению будет много, если две параллельно, то мало.
Трансформатор у Вас 40 Ватт, негусто конечно, но как вариант, немного отмотать от любой обмотки и потом соединить их последовательно.
Получить на выходе надо около 22-24В макс. Если будет больше, то могут выгореть операционные усилители.
Если заменить операционные усилители (есть в комментах), то можно напряжение и больше, может даже отматывать не надо будет.
Но ток по выходу в любом случае не будет больше чем 1.1 Ампера, больше Ваш транс не потянет.

Если устроит напряжение на выходе до 14-15 Вольт, то можно соединить обмотки параллельно, будет ток до 2.2 Ампера но при меньшем выходном.
+
avatar
0
Спасибо за оперативный ответ, Вообщем все упирается в мощность трансформатора, я примерно так и думал, плохо).
У меня сейчас два варианта получается: перемотать его, что я вряд ли смогу, либо новый купить, но вчера был на радио рынке(Москва, митинский) что то там все поубирали, одни только телевизоры да телефоны продают.
А сколько может стоить бу транс ватт на 80? Мне такая мощность пойдет же?

Ps, а целесообразно перед входом на транс, ставить конденсатор пленочный, термистр, дросель-фильтр, и конденсатор электролит?

Pss, какие ограничения есть на загрузгку фото? Не прикрепляется ни один файл

Psssss, какие диоды взять? 31dq09 или что то другое?
+
avatar
0
Не получается отредактировать предыдущее сообщение.
Купил тор трансформатор «торел» 100w 4a 24v, взял диоды шоттки SB560, никак не могу найти сопротивление 0,27 1% дефицит прям какой то
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2015, 01:32
0
никак не могу найти сопротивление 0,27 1% дефицит прям какой то
Можно поставить 4 по 1 Ому параллельно, ну или пару по 0.56 :)
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2015, 01:34
0
Pss, какие ограничения есть на загрузгку фото? Не прикрепляется ни один файл
Я загружаю всегда в 1600х1200 до мегабайта.

Psssss, какие диоды взять? 31dq09 или что то другое?
Думаю можно и 31dq06

А сколько может стоить бу транс ватт на 80? Мне такая мощность пойдет же?
Ну у кого как, вы ведь не только разных городах, а и в разных странах :)
+
avatar
0
Вообщем жду плату с Китая, надеюсь не долго ехать будет.
А трансформатор, что купил выдает 27v после моста 24ровно получается. Так что вроде все должно быть хорошо.
По поводу резисторов еще поищу, либо сделаю как вы сказали.
Кстати транс вышел 1300 деревянных, как мне кажется нормальная цена.
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2015, 04:00
0
А трансформатор, что купил выдает 27v после моста 24ровно получается.
А как это у Вас так вышло, что после моста меньше чем до него?
Я так понимаю конденсатор после моста не стоит? :)

Когда поставите конденсатор, то на ХХ будет около 36, многовато.
Либо снижать, либо ставить более высоковольтные операционные усилители (два из трех)
+
avatar
0
Эээм, ну да, не поставил))
Значит буду отматывать вторичку…
По поводу ОУ я не очень понял что модно поставить и меняется ли что то в обвязке

Ps хотя нет, погорячился я с отматыванием, всю первичку сматыватт я не готов)
Расскажите поточней про более мощные ОУ, вы вроде писали что сами хотели заменить у себя, ро вроде не стали
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2015, 14:21
0
По поводу ОУ я не очень понял что модно поставить и меняется ли что то в обвязке
Выше в комментариях есть советы по поводу замены ОУ на более высоковольтные.
В обвязке ничего не меняется.

Ps хотя нет, погорячился я с отматыванием, всю первичку сматыватт я не готов)
Так а первичку отматывать и не надо, надо отмотать немного витков со вторички, она обычно сверху.
+
avatar
0
Нашел, писали про mc34071 выводы совпадают с tl081, какие два из трех надо на них заменить??
У меня тороидальный транс, там вторичка под первичкой, так что это проблема.
Я думаю тогда купить мс34071 2шт
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2015, 16:27
+1
какие два из трех надо на них заменить?
ОР1 и ОР2, но если замените все три, то хуже не будет.

И вопрос с обвязкой остаётся, что можете сказать по этому поводу?
Так я выше ответил —
В обвязке ничего не меняется.
+
avatar
0
Спасибо большое за помощь, поменяю все три тогда, кстати на али смотрел за 5 шт просят 200рублей, интересно оригинал или нет.
Я вроде редактировал сообщение, так как видел ответ, возможно из за того что с телефона пишу, глюк какой нибудь
+
avatar
  • Beest
  • 16 декабря 2015, 23:00
0
Могу сказать что себе такие ОУ поставил не в чем разницы не увидел, при этом увеличил напряжение до 38В на конденсаторе С1 (при напряжении в сети 230В), единственное что мне не нравиться на полной нагрузке просидает до 30В выпрямленного напряжения, а этого не хватает ОУ для передачи в нагрузку этих же 30В из за шунта и напряжения которое на ОУ должно быть на 2-3 вольта выше выдаваемой нагрузке. Теперь пытаюсь на плате собрать стабилизационный каскад ОУ для еще большего повышения напряжения трансформатора.
+
avatar
  • kirich
  • 17 декабря 2015, 00:07
0
Могу сказать что себе такие ОУ поставил не в чем разницы не увидел, при этом увеличил напряжение до 38В на конденсаторе С1
Так в этом и есть разница, с родными ОУ такого не сделать.

Теперь пытаюсь на плате собрать стабилизационный каскад ОУ для еще большего повышения напряжения трансформатора.
Каким образом это поможет?
+
avatar
0
Нашел в интернете информацию, что ad711 подойдёт, но что то денег много стоит

Еще вопрос, если до трансформатора поставить, предохранитель естественно, 105j 400v между 0 и фазой с резистором 1000ком, термистор на 5а фильтрующий дросель двойной на 0 и фазу, и конденсатор 220мкФ 450в?
Или просто напрямую через предохранитель на трансформатор?
+
avatar
  • kirich
  • 17 декабря 2015, 04:36
0
если до трансформатора поставить, предохранитель естественно, 105j 400v между 0 и фазой с резистором 1000ком, термистор на 5а фильтрующий дросель двойной на 0 и фазу, и конденсатор 220мкФ 450в?
Можно поставить, хуже не будет.
Только непонятно, зачем там конденсатор на 220мкФ 450 Вольт?
Он по размерам больше транса будет.

Надеюсь что Вы не электролит там ставить решили :)
+
avatar
0
Именно его имел ввиду)) я так понимаю не надо?
Просто видел схемы где по входу электролит, правда вроде это импульсники были…
+
avatar
  • kirich
  • 17 декабря 2015, 11:53
0
Так там электролит стоял после диодного моста.
А в таком варианте обычный транс работать не будет, как и конденсатор.
+
avatar
0
И до и после, и работает в таком виде, сейчас после дросселя-фильтра стоит 22мкФ 400в и далле на транс, все в норме, странно
+
avatar
  • kirich
  • 17 декабря 2015, 14:48
0
сейчас после дросселя-фильтра стоит 22мкФ 400в и далле на транс
Неполярный. Правильно?
220мкФ 450 Вольт скорее всего полярный.
+
avatar
0
Полярный) я так понимаю работать не должнт таким образом?
+
avatar
  • kirich
  • 17 декабря 2015, 19:37
0
Полярный конденсатор в цепь переменного тока ставить нельзя, неполярный в цепь постоянного можно.
Странно что он у Вас еще не бахнул.
+
avatar
0
Я много атх блоков расковырял, там почти везде до диодного моста полярники 200в или 400в ни и в ибп всяких, вот поэтому не понятно мне
+
avatar
  • kirich
  • 17 декабря 2015, 23:17
0
До диодного моста полярник стоять не может.
Можно фото этой конструкции?
+
avatar
0
Завтра днем буду дома. Сфоткаю, сожму фото и скину
+
avatar
0



Вообщем как то так
+
avatar
0
И еще вопрос, если я меняю все ОУ на вышеуказанные, диоды на 5а, при том что транс выдает 27 вольт и 4а, что я получу на выходе платы регулятора, тоесть максимальное напряжение и ток?
+
avatar
  • Beest
  • 21 декабря 2015, 21:12
0
И еще вопрос, если я меняю все ОУ на вышеуказанные, диоды на 5а, при том что транс выдает 27 вольт и 4а, что я получу на выходе платы регулятора, тоесть максимальное напряжение и ток?
Ну при номенальной нагрузке (на 3А) на таких параметрах у меня провалилось напряжение до 26В на выходе (если конечно 27В переменки)
Если уменьшить нагрузку до 2А то можно получить и 30В
+
avatar
  • kirich
  • 21 декабря 2015, 21:19
0
Это еще зависит от емкости конденсатора после диодного моста.
Да и сам мост там далек от идеала, потому менял диоды на Шоттки, можно поставить еще более мощные, провал будет чуть ниже.
+
avatar
  • Beest
  • 22 декабря 2015, 08:57
0
Это я написал что у меня получилось в реальиях на трансе 27В на 150ВА с диодами шоттки SR560, конденсатором на 10000мкФ и шунте на 0.455Ом
+
avatar
0
Что вы скажете по фото? Жду вашего ответа
+
avatar
  • kirich
  • 20 декабря 2015, 14:47
0
Судя по фото, какое то дикое включение, это откуда такое срисовано?
+
avatar
0
До электролитического конденсатора, с какогото атх подсмотрел, а сам конденсатор по входу стоял на плате ибп до диодника.
Я так понимаю конденсатор выкинуть? Остальное пойдет?
+
avatar
  • kirich
  • 21 декабря 2015, 00:04
0
а сам конденсатор по входу стоял на плате ибп до диодника.
Впервые такое вижу.
Не, я встречал электролиты в цепи переменки, только они там включены были по другому.
Но что бы вот так, последовательно по цепи 220, вижу впервые.

Я так понимаю конденсатор выкинуть? Остальное пойдет?
Выкидывать не надо, просто выпаять, пригодится еще где нибудь :)
+
avatar
0
:D вот так)) спасибо за ответ. Жду плату от братьев наших)
+
avatar
  • Beest
  • 21 декабря 2015, 21:09
0
Каким образом это поможет?
Что бы на выходе получил чесные 30В на 3А
+
avatar
  • kirich
  • 21 декабря 2015, 21:21
0
ОУ на выходе должен выдать напряжение больше хотя бы на пару вольт чем надо на выходе БП.
А если Вы ему срежете питание, то как он сможет выдать это напряжение?
+
avatar
  • Beest
  • 22 декабря 2015, 08:52
0
Я же ему хочу срезать питание на 36В (как на рисунке) единственное автор походу ошибся с транзистором.
+
avatar
  • kirich
  • 01 января 2016, 23:09
0
Если честно, все равно не очень понял.
Вы бы схему нарисовали того, что планируете.
+
avatar
0
Снова приветствую. Пришло все, собрал, рабоиает. На выходе 30в пока нагруть на максимум нечем. ОУ заменены все три на мс34071. Доработано как указано вами, 10000мкФ, 3.9 к и 0.22 мкФ на регулятор тока. Диодный мост из 5 амперных диодов. Вроде все норм. Но не получается выставмть 0 на выходе минимум это -0,82 и все. Также если ставлю многооборотные резисторы ничего не меняется, плавности нет, за один оборот до 30 вольт подскакивает, а ещё достаточео сильно греется сопротивление около диодного моста 82ома которое, градусов 60/70
Что скажете по поволу всего этого?
+
avatar
  • kirich
  • 01 февраля 2016, 23:49
0
Но не получается выставмть 0 на выходе минимум это -0,82 и все.
а максимум?

Также если ставлю многооборотные резисторы ничего не меняется, плавности нет, за один оборот до 30 вольт подскакивает
А если обычные стоят?

а ещё достаточео сильно греется сопротивление около диодного моста 82ома которое, градусов 60/70
Это нормально
+
avatar
0
Максимум -113 мВ
Если ставим резисторы из комплекта, то регулируется соответственно их шагу, тоесть в крпйнем правом положении 30в, просто хотель бы плавности, как вы писали, а тут очень резкая регулировка.
Есть подозрение что может быть из за шунта такое, так как он собран как у вас из 0,27 на 5 ватт, но 5% может это играет роль, потому что отпаивая 3,9 и 0.22мкФ на регуляторе тока ничего не меняется.
Или ОУ, С подозрительно хреновой маркировкой, которая сдирается.
Буду сегодня поздно. Попробую родной шунт поставить
+
avatar
0
Впаяв комплектный шунт вообще фигня происходит, -512 мВ (3,9ком и 0,22 мкФ отпаяны)
Уходит в режим защиты если оба потенциометра в крайнем левом.
Когда впаян шунт 2х0,27 при регулировке нуля заметил, что если надавииь на винт подстроечника то можно даже положительные значения получить, выходит он бракованный, надо подкинуть новый, рядом нет пока что.
Но остаётся вопрос плавеости регулировки, а то не удобно за один поворот получить 31вольт, да и регулировка от 1.2 начинается
+
avatar
0
Не редактируется сообщение предыдущие, ну ладно.
Вообщем подкинул многооборотники СССР ровские 10ком±10% регулируется отлично от сотых волтта аж до 34 без нагрузки, жаль что они мелькие придется что то искать на рынке так как многооборотники из Китая как у вас только 1ватные бракованные походу, шунт оставил как у вас 2х0,27 5%, 3,9ком и 0,22мкФ на реглировку тока, 10000мкФ посли диодника, и 5амперные диоды, ОУ мс34071
+
avatar
  • kirich
  • 02 февраля 2016, 13:11
0
Проверьте правильность подключения имепортных многооборотников.
Мне кажется, что Вы где то ошиблись.
+
avatar
0
Припаивал как у вас на фоио по цвету смоирел, вечером попробую конечно, но кажется мне что это не поможет))
+
avatar
  • kirich
  • 02 февраля 2016, 17:05
0
Перепроверьте обязательно.
+
avatar
0
Вы правы. Видимо, я так спешил все проверить что перепутал провода на пепеменниках, но все же подстроечник 100ком пришлось заменить, что то он борохлил, теперь все гут, регулируется как надо
Мс34071 заказывал с али 5шт за 200р, надо лампочку взять, на максималку проверить, глядишь может что то сдохнет))
+
avatar
  • AAA111
  • 18 декабря 2015, 15:21
0
Есть эмпирическое правило: под нагрузкой постоянки на выходе будет столько, сколько переменки на обмотке.
+
avatar
  • GefesTT
  • 17 декабря 2015, 06:59
0
А можно спросить, как вообще работает данная плата? Как переключаются режимы стабилизации напряжения и стабилизации тока?
+
avatar
  • kirich
  • 17 декабря 2015, 11:54
0
Как переключаются режимы стабилизации напряжения и стабилизации тока?
Никак, просто что раньше будет достигнуто, то и будет стабилизироваться.
+
avatar
  • Beest
  • 01 января 2016, 23:04
0
kirich, возможно ли вместо «Синий — источник опорного напряжения» собрать стабилизатор на TL431? Или обязательно нужен ОУ? Видел аналогичные схемы где вместо пары стабилитрон+ОУ стоит просто последовательно 2 стабилитрона на 3.3В и 6.2В, ведь опорное напряжение долно быть меньше в (R9+R10)/R9 максимального выходного.
+
avatar
  • kirich
  • 01 января 2016, 23:10
0
Думаю можно, только зачем?
+
avatar
  • Beest
  • 02 января 2016, 18:42
0
У меня из-за стабилитрона плавает выходное напряжение, т.е. при работе нагреваются и повышается напряжение на 0.2В. Сегодя поставил вместо него ТЛку с делителем по 6.2кОм(с меньшим сопротивлением не хватает мощности ОУ для питания ТЛки) стало лучше, уплывает на 0.05В. Я конечно не спец в этом деле но вроде для лучшей стабилизации нужно поставить сопротивление по аноду на 620Ом
+
avatar
  • kirich
  • 02 января 2016, 23:41
0
Странно, у меня такого не замечено.
Либо греется что то рядом, либо стабилитрон такой попался.
Но в плане стабильности ТЛка лучше.
Как вариант, подключите ТЛ вместо стабилитрона, чтобы ОУ продолжал усиливать
+
avatar
  • Beest
  • 03 января 2016, 00:42
0
Вроде рядом не чего такого горячего нету, даже без нагрузки плавает напряжение, на счет бракованного стабилитрона — поставил другой тоже самое, может быть надо на 1Вт купить попробовать.
Как вариант, подключите ТЛ вместо стабилитрона, чтобы ОУ продолжал усиливать
я так и подключил стало намного лучше
+
avatar
0
заказал. просмотрел схему, похоже нет возможности запитать его после диодного моста постоянкой, ибо нет отрицательного напряжения на операционнике. а если оу запитать от отдельного двуполярного преобразователя, типо traco power, который у меня есть, думаю будет работать.
+
avatar
  • kirich
  • 07 января 2016, 10:44
0
а если оу запитать от отдельного двуполярного преобразователя, типо traco power, который у меня есть, думаю будет работать.
ОУ все равно откуда берется отрицательное напряжение, главное чтобы оно было :)
+
avatar
0
так и буду делать. полностью запитаю от traco power, только пока не пойму, куда 0 от traco подключить. в любом случае для оу стабилизированное напряжение лучше.
+
avatar
0

убрал мост, обрезал оу от основного питания, добавил трако. а вот правильно ли отрицательное напряжение подал на плату для работы, пока не уверен.
+
avatar
  • feexkas
  • 08 января 2016, 04:43
0
подскажите почему при подключении вотьтамперметра вот такого у меня минимальный ток выставляется только 80ма? а если отключить шунт то все нормально 2 ма
+
avatar
0
попробуйте подстроечным резистором выставить смешение операционников, перед этим резисторы тока и напряжения выставить на минимум
+
avatar
  • kirich
  • 08 января 2016, 15:16
0
Все правильно. Я даже в обзоре это указал, с фотками :)
+
avatar
  • feexkas
  • 08 января 2016, 18:14
0
Спасибо за ваш ответ. Может я не правильно как то выразился, но подстроечником R7 100k я выставил 0 или может какой то другой подстроечный резистор? К примеру я подключаю светодиод и выставляю ограничение по току минимум при подключении диода загораетя красная лампочка то есть срабатывает ограничение по току примерно 2ма, но после подключения вольт амперметра при минимальном выставленном ограничении по току ограничение срабатывает с 80 мА. Перечитал обзор Также сделал выкрутил резисторы на минимум о подстроечником выставил ноль так как автор
+
avatar
  • kirich
  • 08 января 2016, 18:20
0
схему подключения вольтамперметра покажите.
+
avatar
  • feexkas
  • 08 января 2016, 18:38
0
+
avatar
  • kirich
  • 09 января 2016, 12:45
0
У Вас амперметр питается от того же источника что и БП.
посмотрите внимательно обзор, там написано что я делал отдельное питания, в Вашем варианте неправильно, так как шунт амперметра стоит параллельно шунту БП.
+
avatar
  • feexkas
  • 09 января 2016, 20:15
0
Да действительно запитал вотьтметр от батарейки все отлично, подскажите а можно ли для отдельного питания использовать эту же обмотку трансформатора что и моего бп или нужно другую обмотку?
+
avatar
0
можно попробовать подключить в разрыв плюса
+
avatar
  • kirich
  • 09 января 2016, 22:39
0
В данном варианте это невозможно, так как у амперметра шунт стоит в минусе.
Либо это будет сложно, гораздо проще отдельную обмотку.
+
avatar
  • hryak
  • 17 марта 2017, 16:15
0
Если это обычный китаенский вольтамперметр к стабилизатору можно подкинуть только плюсовой провод питания, минус он будет брать с выхода (толстый черный провод), минус питания (тонкий черный) никуда подключать не надо. Эт так, если кому полезно будет.
+
avatar
  • kirich
  • 09 января 2016, 22:38
0
а можно ли для отдельного питания использовать эту же обмотку трансформатора что и моего бп или нужно другую обмотку?
Отдельную обмотку
+
avatar
  • feexkas
  • 10 января 2016, 01:57
0
Подскажите еще такой вопрос. У меня трансформаторный бп с тремя выводами со средней точкой, от средней точки к концу обмотки 22 вольт после диода как раз 24-25 вольт для лабораторного БП. а второй конец обмотки к средней точке я планировал в этот же корпус засунуть электронный паяльник и диодный мост для паяльника. Я так понимаю мне этого не удастся сделать? потому что я попробовал на этот второй конец обмотки поцепить диодный мост в место паяльника и запитать вольтметр через китайскую платку с LM2596. так после вклбчения БП у меня сгорела ЛМ ка
+
avatar
  • kirich
  • 10 января 2016, 02:08
0
Вообще должно работать.
Но я бы соединил обмотки параллельно и питал от одной обмотки и паяльник и плату стабилизатора.
Правда в таком варианте помехи могут полезть на выход БП, но попробовать стоит.

что было включено после второго диодного моста, а точнее какие еще были соединения?
+
avatar
  • feexkas
  • 10 января 2016, 02:28
0
при аключении лабораторного БП сразу сработало ограничение по току спустя 3 секунды сгорела ЛМ ка, и ограничение выключилось
+
avatar
  • kirich
  • 10 января 2016, 02:47
0
Вольтметр был подключен только двумя проводами?
Другие провода никуда не были подключены?
+
avatar
  • feexkas
  • 10 января 2016, 16:56
0

странно почему через 7824 работает а через ЛМ нет
+
avatar
  • kirich
  • 10 января 2016, 20:01
0
Развяжите гальванически питание ампервольтметра и блока питания и проблема уйдет вообще.
Намотать еще одну обмотку дело 15-30 минут.
+
avatar
0
так вроде все верно. можно попробовать вольтамперметр отдельно проверить. и блок отдельно проверить мультиметром.
+
avatar
  • afon
  • 10 января 2016, 21:43
0
Добрый день.

В конце статьи вы написали, что возможно по данному блоку питания стоит ожидать изменений и модификаций. Эти модификации уже есть и можно ли о них где-нибудь прочитать?

Второй вопрос: является ли на данный момент этот набор оптимальным по цена-качество для домашнего БП или уже появились более интересных схемы-наборы за ± теже деньги?
+
avatar
  • kirich
  • 10 января 2016, 21:52
0
В конце статьи вы написали, что возможно по данному блоку питания стоит ожидать изменений и модификаций. Эти модификации уже есть и можно ли о них где-нибудь прочитать?
К сожалению пока ищу где купить недорого свободное время :(
Идеи есть, но реализовать пока не могу.

Второй вопрос: является ли на данный момент этот набор оптимальным по цена-качество для домашнего БП или уже появились более интересных схемы-наборы за ± теже деньги?
Если в виде самоделки, то пока не попадалось.
Как по мне, то на данный момент это самый простой и нормальный вариант. Есть мелкие платки на LM317 и ее вариантах, но это совсем не то. Дальше уже идут готовые устройства.
Альтернативный вариант — плата из серии ZXY60хх, но это уже немного другое, с большими возможностями, но это DC-DC StepDown.
+
avatar
  • afon
  • 12 января 2016, 01:08
0
Добрый день.

Ещё вопрос: на Шоттки падение 0.8В, итого 4*0.8В*3А = 10Вт
Как им там живётся, не плохо при таком нагреве?
+
avatar
  • kirich
  • 12 января 2016, 01:29
0
Лучше поставить диоды помощнее.
В обзоре я писал, что повторил ошибку разработчиков, установив диоды на тот же ток что и были, но просто с меньшим падением.
Рассеивается на них в максимуме — (3х1.42)х0.8х2 = 6.8 Ватта (1.7 Ватта на диод).
Лучше поставить диодный мост с возможностью установки на радиатор и привинтить его к радиатору транзистора.
+
avatar
  • afon
  • 12 января 2016, 02:13
0
Какой мост порекомендуете?
+
avatar
  • kirich
  • 12 января 2016, 02:16
0
Да особо без разницы, лучше изолированный, ток около 10 Ампер.
+
avatar
  • mohax68
  • 14 января 2016, 09:00
0
подскажите пожалуйста после сборки данного изделия у меня возникла проблема когда регулирую напряжение оно сначала появляется и увеличивается до 8 вольт при этом регулировочный резистор находится гдето в среднем положении при дальнейшем прибавлении наряжение наоборот падает до 7 вольт и дальше никак не изменяется. Мерил наряжение на входах операциониках на том который отвечает за напругу на нем 0 и сопротивление на входе этого операционника порядка 20 ком
+
avatar
  • kirich
  • 14 января 2016, 11:34
0
От чего питается плата?
+
avatar
  • mohax68
  • 14 января 2016, 12:43
0
От транса выдает 24 вольта
+
avatar
  • kirich
  • 14 января 2016, 13:42
0
Трансформатор обычный 50Гц?
+
avatar
  • mohax68
  • 14 января 2016, 15:51
0
Да от старого блока просто в старом схема выгорела решил туда воткнуть новую а тут вот так
+
avatar
  • kirich
  • 14 января 2016, 16:01
0
Проверьте, присутствуют ли отрицательные 5 Вольт.
+
avatar
  • mohax68
  • 14 января 2016, 21:13
0
На каком выводе просто есть подозрения что операциооник по вольтажу накрылся
+
avatar
  • kirich
  • 14 января 2016, 21:15
0
На аноде стабилитрона vd3
+
avatar
0
резистор неправильно припаял на регулировке питания
+
avatar
  • mohax68
  • 14 января 2016, 12:48
0
Да его по другому никак не припаяеш
+
avatar
0
прямо в плате… если на проводах то можно. в общем пересмотрите монтаж
+
avatar
  • mohax68
  • 14 января 2016, 15:35
0
Два года отучится на монтажника рэа и перепутать провода
+
avatar
  • Vitbl
  • 14 января 2016, 17:21
0
сегодня заказал это изделие, в придачу к нему индикатор напряжения и тока. начал собирать остальный запчасти, нашел дома советский блок питпния Б5-30, использую его трансформатор и корпус. подскажите схему управления вентилятором.
+
avatar
  • afon
  • 15 января 2016, 15:15
0
А что если запитать этот блок питания, от вот такого блока питания?
24 Вольта 100 Ватт блок питания с неплохим результатом

В обход диодов VDS1, подав на вход сразу выход с «того» блока питания, а отрицательное напряжение для операционников «украсть» с диодного мостика «того» блока питания

С трансом просто совсем плохо: на пластинах не хочу, а тор стоит не гуманно.
+
avatar
  • kirich
  • 15 января 2016, 15:17
0
а отрицательное напряжение для операционников «украсть» с диодного мостика «того» блока питания
Не совсем понял где Вы его собрались брать и откуда оно там возьмется :)
+
avatar
  • afon
  • 15 января 2016, 15:31
0
Извините, ступил, не подумал.
+
avatar
  • kirich
  • 15 января 2016, 15:37
0
Можно сформировать отрицательное напряжение при помощи дополнительного преобразователя, благо ток там маленький.
+
avatar
  • afon
  • 15 января 2016, 15:41
0
Да, я как раз ниже отписал про такой вариант.
+
avatar
  • afon
  • 15 января 2016, 15:39
0
Вообщем вот новый вариант, как идея.

Берёт тот блок питания, подключаем DC «по нормальному» к этому, а отрицательное напряжение делаем с помощью LM2576 (от того блока питания)
+
avatar
  • kirich
  • 15 января 2016, 15:46
0
а отрицательное напряжение делаем с помощью LM2576
Можно и так, только если брать плату дс-дс, то надо переделать для работы в режиме преобразователя полярности.
Для этого диод и дроссель меняются местами, можно посмотреть здесь, там есть блок-схема.
+
avatar
0
А может выложите схему как с блоком питания и Dc-dc поподробней можете показать на рисунках? А то заказывать трасн с доставкой выходит очень накладно
+
avatar
  • kirich
  • 01 февраля 2016, 23:14
+1
Подумаю чем Вам помочь.
Переделать то несложно, сложнее придумать как в таком случае обратную связь завести на ЛМку.
+
avatar
  • fatronix
  • 04 февраля 2016, 19:38
0
Будем надеяться. Можете и другие варианты предложить.
+
avatar
  • Toros
  • 30 января 2016, 01:34
0
Уважаемый Кирич, я хорошо осмотрел эту китайскую плату. Там эсть 5 R по 10кОм. В вашей схеме я изброил шесть. Где на плате находятся R25 и где R24.
Смотря на PCB я зядумался правильно ли Вы показали связь между VT3, R4 и R5.
+
avatar
  • GefesTT
  • 31 января 2016, 04:54
0
Подскажите, стабилизатор питания вентилятора L7824CV будет греться при работе? Ему охлаждение требуется?
+
avatar
  • kirich
  • 31 января 2016, 10:37
0
Смотря какой вентилятор, в принципе перегреваться не должен.
+
avatar
0
Возможно же ведь установить стабилизатор L7812 на питание кулера? Но тогда необходимо его на радиатор сажать, я прав?
+
avatar
  • kirich
  • 31 января 2016, 20:30
0
Но тогда необходимо его на радиатор сажать, я прав?
Да.
+
avatar
  • dia
  • 01 февраля 2016, 07:02
0
К б/п на этой платке неплохо подошел сей вольт/ампер/измеритель ёмкости заливаемой в акк./измеритель сопротивления нагрузки.
tehnoobzor.com/schemes/measurements/119-voltmetr-ampermetr-i-izmeritel-emkosti-akkumulyatorov-na-mikrokontrollere.html
+
avatar
  • dia
  • 02 февраля 2016, 10:20
0
И кстати. Если у кого-то транс все же выдает переменки больше 24V и вы боитесь пожечь операционники, можете перерезать две дорожки идущие на их питание. Затем соединить их вместе и подключить к выходу 7824, уже имеющейся. В место рассчитанное под разъем на вентилятор припаять кондерчик. Можно (но не нужно ;0)) подкорректировать напругу на выходе 7824 в большую сторону, коцнув дорожку на землю и впаяв снизу нужное количество диодов последовательно или подходящий стабилитрончик.
Сделал так, по тому как транс у меня нашелся с обмотками 28 и 14 вольт. От 14-вольтовой обмотки запитал 12-вольтовый вентилятор через терморегулятор.
+
avatar
  • dia
  • 02 февраля 2016, 20:58
0
Да.
Сперли у меня мысль… :0))
+
avatar
  • kirich
  • 02 февраля 2016, 21:28
0
Только надо учитывать, что:
1. Если питать ОУ напряжением 33 Вольта, то на двух будет 38
2. Если питать более низким, то не получится выставить все 30.
+
avatar
  • chern55
  • 02 февраля 2016, 21:49
0
читаем тут про пункт 1 и 2
diyfan.blogspot.ru/2013/03/adjustable-lab-power-supply-take-two.html
+
avatar
  • kirich
  • 03 февраля 2016, 01:58
0
1. Схема несколько отличается.
По другому реализован источник отрицательногго напряжения и он стабилизирован на уровне -3 Вольта, а не -5, тогда на ОУ будет 36 Вольт, это их максимальное напряжение питания.
2. Да, в этом варианте получится выставить 30 Вольт без проблем.
Но как мне кажется, гораздо проще поставить более высоковольтные ОУ, а не переделывать схему.
+
avatar
  • dia
  • 03 февраля 2016, 05:15
0
Э… как бы сказать…
1. Я вообще-то предложил запитать операционники от 7824 и подкорректировать напругу на выходе до необходимой. Под 317 можно и не переделывать. Хотя смысл один.
2. Да, ОУ запитаны более низким напряжением, и возможно для кого-то, (как и для меня) не критично напряжение 30,0000 вольт на выходе, а достаточно и 27V. Хотя при желании можно и стабилитрон на 5,1V заменить.
Операционники заменить проще. Но, для меня, их нужно еще заказать, оплатить и подождать.
Вариант который получился, меня вполне устраивает.
Возможно кому-то он тоже подойдет.
И вернуть схему в первоначальное состояние, для замены ОУ, дело двух минут.

П.С. Ни одного желающего, не отговариваю от следования по пути хозяина обзора, замене ОУ. Может для него это критично.
Всего лишь показал вариант решения вопроса при большом напряжении на вторичной обмотке трансформатора, отсутствии «прям сейчас» высоковольтных ОУ и наличии большого желания запустить и/п.
+
avatar
  • kirich
  • 03 февраля 2016, 10:23
0
У Вас просто альтернативный вариант решения проблемы.
Дешевле, быстрее, но сложнее, каждому свое.

Мне не очень понравилось то, что 7824 работает в критичном режиме, у них вроде 35 Вольт макс вход/выход.

П.С. Ни одного желающего, не отговариваю от следования по пути хозяина обзора, замене ОУ. Может для него это критично.
Мне как раз все равно :) Просто много начинающих, для которых поменять ОУ куда проще чем переделать схему.
+
avatar
  • dia
  • 03 февраля 2016, 12:24
0
Какое там сложнее… :0)
У 7824, на память, до 40 вольт вход и ампер выход.
Мир, дружба, шоколадка… :0)
+
avatar
  • kirich
  • 03 февраля 2016, 12:38
0
Да, то у более низковольтных 35 (36), у 24 будет 40, редко применяю.
+
avatar
  • slavianr
  • 03 февраля 2016, 13:46
0
по уму надо операционники запитывать отдельно двуполяркой. пока думаю как реализовать.выше выкладывал схему, так не выйдет. как то хитро нужно реализовать
+
avatar
  • chern55
  • 03 февраля 2016, 17:44
0
читаем тут. всё придумано до нас. пож.
elektronika-konstrukce.webnode.cz/laboratorni-zdroj-0-30v-0-3a/
+
avatar
  • slavianr
  • 03 февраля 2016, 18:10
0
в подобных схемах отрицательное напряжение на оу равно 5в. у меня готовый источник гальванически развязанный +12 0 -12. сам бп запитать от постоянки (есть готовый источник). дык весь вопрос как правильно запитать оу от двуполярного питания +12 -12. судя по схеме, первый и второй оу по минусу питания включены в параллель, а третий сидит на силовой земле
+
avatar
  • kirich
  • 04 февраля 2016, 01:10
0
у меня готовый источник гальванически развязанный +12 0 -12.
Выше я писал, если питать ОУ заниженным положительным напряжением, то не получится выставить выходное выше этого напряжения (минус падение на транзисторах).
Поэтому и сделано такое питание «с перекосом».
+
avatar
  • dia
  • 05 февраля 2016, 15:03
0
Так и есть.
А может просто пятивольтовый б/п разобрать на корпус и платку. Благо, у всех их куча и даром.
+
avatar
  • slavianr
  • 05 февраля 2016, 16:33
0
с силовым трансом беда. от переменки не запитать. засада
+
avatar
  • kabargin
  • 05 февраля 2016, 23:19
0
Привет греется сопротивление R19 82 Ом и R16 220 Ом после того как заменил сгоревший выходной транзистор 1047. сгорел по причине КЗ входа ( замкнул плюс с минусом). Что ещё необходимо заменить. стабилитроны???
+
avatar
  • slavianr
  • 06 февраля 2016, 08:25
0
надо прозванивать. сгореть могло что угодно
+
avatar
  • slavianr
  • 06 февраля 2016, 09:47
0
все таки завел от постоянки. но без переменки все равно не обойтись. убрал диодный мост, постоянку на на кондер с1, переменку от маааленького транса на r19 и минус с1. потребление от транса около 20ма.
работает.
+
avatar
  • fatronix
  • 06 февраля 2016, 15:46
0
можете выложить рисунки как вы это сделали?
+
avatar
  • slavianr
  • 06 февраля 2016, 17:59
+1

также думаю можно использовать вместо транса гальванически развязанный двуполярный DC-DC преобразователь на 9в (или 12в), и запитать его от силовой постоянки. его 0 подключить перед шунтом (минус постоянки), а -9 подключить к минусу с6. а от +9 запитать ампервольтметр. так не пробовал, но должно работать.
+
avatar
  • fatronix
  • 12 февраля 2016, 11:49
0
спасибо, попробую
+
avatar
  • jaxxa
  • 09 февраля 2016, 20:41
0
Здравствуйте, собрал такой блок. Вроде работает, но настораживает такой момент — подключаю нагрузку в виде автомобильной лампы фары 12в 55вт. Ток максимум (3.6а у меня), горит диод режима ограничения тока, вольтаж проседает до 7в. Трансформатор довольно мощный. Или это нормально для этого ЛБП?
+
avatar
  • kirich
  • 09 февраля 2016, 20:57
0
Все правильно, БП вошел в режим ограничения тока, а максимальный ток у Вас получился 3.6 Ампера.
Вот Бп и снизил выходное напряжение до того уровня пока не началось ограничение тока.
+
avatar
  • jaxxa
  • 09 февраля 2016, 21:10
0
Благодарю. Успокоили.))) Ещё вопрос, можно ли этим БП диагностировать КЗ по нагреву элемента в ноутбуке, например. Ну есть такой метод — подают ток с ограничением 0.5-2а в цепь с КЗ ну и где греется, там стало быть и КЗ...?
+
avatar
  • kirich
  • 09 февраля 2016, 21:38
0
Самому БП ничего не будет (если будете охлаждать его радиатор конечно), а вот метод проверки спорный, так как место КЗ греться как раз не будет, там же КЗ, значит сопротивление около нуля, греться не должно.
+
avatar
  • jaxxa
  • 09 февраля 2016, 21:45
0
Ещё раз благодарю за ответы и за статью отдельно, всё очень доходчиво и интересно. Удачи Вам!
+
avatar
  • slavianr
  • 10 февраля 2016, 18:18
+1
вот такой вот красавец вышел. транс перемотан, взят из майфуна, корпус тоже. осталось причесать и крышку подрезать по высоте


+
avatar
  • kirich
  • 10 февраля 2016, 21:04
0
Довольно аккуратно вышло, правда я бы радиатор сделал ближе к задней стенке, чтобы вентилятор брал воздух «с улицы».
+
avatar
  • slavianr
  • 11 февраля 2016, 03:45
0
под радиатором достаточно щелей, сверху на крышке тоже. дует снизу вверх.
+
avatar
  • kirich
  • 11 февраля 2016, 03:51
0
под радиатором достаточно щелей, сверху на крышке тоже.
Тогда нормально, я подумал что там глухое дно.
+
avatar
  • igorgit
  • 11 февраля 2016, 15:25
0
Помогите.Собрал кит, вроде все работало.Если оставить блок включенным, через некоторое время на вольтметре можно наблюдать как напряжение начинает снижаться до 2.5 вольта.Начинает греться микросхема узела регулировки напряжения, по схеме op1, Опорное 10 вольт присутствует, а -5,1 вольт начинает гулять.Если удалить микросхему ОР1 гуляния -5,1 в не происходит.На 3 ноге микросхем напряжение присутствует.На формирователе отрицательного напряжения -10 вольт.Микросхему. стабилитрон, vt3 проверил методом замены.В процессе мучения блок может запуститься сам, проработать час и отрубиться.Все элементы прозвонил, все соответствует номиналу. Подскажите как можно проверить узел регулировки напряжения.
+
avatar
  • slavianr
  • 11 февраля 2016, 17:44
0
грелся у меня какой-то операционник, когда дал переменки 30в, и напруга на вольтметре падала. убавил входное напряжение до 22в — норм
+
avatar
  • igorgit
  • 11 февраля 2016, 18:33
0
Я использую для питания трансформатор на 24 в.На выводах микросхем 34 в.Да, может в этом и есть проблема.Проблема появлялась примерно через час на холостом ходу, под нагрузкой непроверял.При том что я менял микросхемы на новые, а проблема оставалась.Даже подкидывал TL082 на опорное и по току, ничего не менялось.Последнее, что поменял силовой на BUW51.Пока работает.
+
avatar
  • igorgit
  • 11 февраля 2016, 22:02
0
Пока разбираюсь со своей проблемой, столкнулся на схеме маленькой неточность.в подключении базы VT3 и — 5.1в.
+
avatar
0
собрал и свой вариантик:) внутри не очень аккуратно, доработаю в процессе, после полной отладки.





Пара деталей в комплекте отсутствовали а некоторые были не те. Благо, в запасе нашлись нужные.
Коробка самодельная. Ручки еще едут… уже второй месяц:(

не смог выставить 0, при выкрученных потенциометрах, загорается диод, вольтметр показывает минус, подстроечник ни какого эффекта не оказывает. Время будет, все перепроверю. На данный момент, все родное по номиналам, ни чего не менял.
+
avatar
0
Ув. Kirich
Собрал наконец то все воедино, вроде работат, но есть но, подключаю что нибудь емкое, например мини дрель, и она не модет стартануть, и загорается диод ограничения, но напряжение нн падает в ноль, к4 вольт, пытался запустить аймакс б6 тоже самое, светодиоды работают, вот думаю что не так сделал??? Защита от кз работает корректно.

+
avatar
  • kirich
  • 14 февраля 2016, 03:39
0
Попробуйте для начала выходное напряжение плавно поднять под нагрузкой.
+
avatar
0
Никакой разницы, все тоже самое, ничего кроме светодиодов записать не выходит, позже разберу, попробую откинуть ампервольтметр, может что не так опять в попытках подключил
+
avatar
0
Вообще проверил все соединения, все в норме, выход регулируется от 0 до 30, но запустить что то мощнее пары светодиодов нереально, срабатывает ограничение по току хотя, многооборотник на максимум, попробую другой многооборотник подкинуть, но все это странно как то, так как до сборки в корпус все в норме было, но и ничего не отвалилось после монтажа пайка везде как надо

Может у вас есть какое нибудь предположим из за чего?
+
avatar
0
все проверил, с виду, все в порядке и правильно подключено.
но, при выкрученных в «ноль» потенциометрах, срабатывает защита, вольтметр показывает -0.55Ви подстроечник ни чего не дает…
Подскажите, пожалуйста, на что еще стоит обратить внимание?
+
avatar
  • kirich
  • 14 февраля 2016, 12:00
0
Подстроечник вообще что то регулирует, не испорчен?
+
avatar
0
да, подстроечник впорядке, сопротивление между выводами меняется при вращении.

ели по вольтажу в 0 выкрутить то вольтметр кажет 0, а вот если по току, до срабатывания защиты, тогда уже -0.55в
+
avatar
  • kirich
  • 14 февраля 2016, 13:06
0
вольтметр показывает -0.55Ви подстроечник ни чего не дает…
Вольтметр или тестер?
+
avatar
0
ну да, имел ввиду тестер в режиме измерения напряжения (пользую excel dt9205a) вольт/ампер метр что на фото выше, с выхода платы отключен.
+
avatar
  • kirich
  • 14 февраля 2016, 13:21
0
В каком диапазоне меняется напряжение на выходе при вращении подстроечника?
+
avatar
0
0-31.3 весьма плавно, подстроечники оказались хорошие.
+
avatar
  • kirich
  • 14 февраля 2016, 13:28
0
0-31.3 весьма плавно, подстроечники оказались хорошие.
изменение напряжения при вращении подстроечного резистора на плате, а не переменного на панели :)
+
avatar
0
аа, пардон :)
вообще изменений не происходит выставил 5в переменником, вращаю подстроечник — ни чего не происходит.
+
avatar
  • kirich
  • 14 февраля 2016, 13:41
0
Переменный ставите на минимум и измеряете в каком диапазоне перестраивается выходное напряжение при вращении подстроечного.
В обзоре я это показывал.
+
avatar
0
это я первым делом попробовал, эффекта ни какого…
если переменник по напряжению выкрутить в ноль, мультиметр кажет -0.004 в по сути 0.
при этом вращение подстроечного ни чего не дает вообще.
а далее начал по всякому пробовать… выкрутил в ноль переменный по току до срабатывания защиты, мультиметр при этом показал -0.55в

получается что от нуля начинается, но смутило отсутствие какой либо реакции на вращение подстроечника.
+
avatar
  • kirich
  • 14 февраля 2016, 14:05
0
Проверьте, есть ли у Вас -5 Вольт.
Мне кажется что у Вас либо отсутствует, либо занижено отрицательное напряжения питания.

Что питает плату?
+
avatar
0
спасибо за подсказку. проверю.
питается от Тореловского трансформатора ТТП120 (2х12В, 4.3А)

ps заметил еще одну штуку. иногда, бп включается уже со сработавшей защитой. не зависимо от положения переменников
+
avatar
  • kirich
  • 14 февраля 2016, 14:34
0
иногда, бп включается уже со сработавшей защитой. не зависимо от положения переменников
Так быть не должно, думаю что это последствия проблемы невозможности регулировки.
+
avatar
0
видимо так и есть. Спасибо Вам.
буду все проверять дальше
+
avatar
  • chern55
  • 14 февраля 2016, 21:38
0
вот подробное описание работы данной конструкции, отпадает множество вопросов. пож www.radioingener.ru/laboratornyj-blok-pitaniya-ot-0-30-volt-ot-0002-3-a/
+
avatar
0
спасибо, будет весьма полезно
+
avatar
0
Дефект не нашли? У меня такая же история — при минимальных положениях переменников напряжение на выходе 0,04в. Подстроечник не регулирует ничего и иногда при включении также срабатывает защита.
+
avatar
0
Подскажите, как запитывали от этого трансформатора
+
avatar
0
Обмотки соединил последовательно… начало первой на вход платы, конец первой к началу второй и конец второй такж к плате
+
avatar
0
Здравствуйте! Чем заменить транзистор KD1047?
Странно сгорел… Сидел на кулере от проца, КЗ проверял секунд 5 от силы. Сейчас на транзисторе на всех ногах нулевое сопротивление…
+
avatar
  • dia
  • 27 февраля 2016, 15:08
+1
Из отечественных, КТ827А.
Импорт можете подобрать здесь
Хотя чем вас ебей не устраивает…
+
avatar
0
Ибэй долго ждать… Хочется уже завтра_))
Вот нашёл у меня в стране
Это просто фото такое?
+
avatar
  • dia
  • 28 февраля 2016, 09:53
+1
Судя по мануалам на телевизоры LG, это он.
+
avatar
0
Установил — всё работает, только ещё резистор на 0,47 Ома сгорел при козе.
Я так понял, что при длительной козе если сгорает резистор — то сгорает и транзистор какое бы тепло от транзистора не могли бы вы отвести. Мой транзистор стоял на радиаторе от проца. Козы секунд 5 была. Задымел сначала резистор и тут же нога транзистора. Сначала подумал что просто флюс выгорает так как первый раз дал такой ток. Но нифига_)
+
avatar
  • dia
  • 04 марта 2016, 15:10
+1
Когда коза серьезная, кристалл так быстро греется, что тепло невозможно от него отвести.
Ограничьте принудительно максимальный ток, чтоб в следующий раз не попалить. R23 подберите.
+
avatar
0
А КТ827Б разве не подойдёт? У них отличие с А только по напряжению как мне кажется: у А-100 В, у Б-60 В, мне кажется, что 60 вольт вполне достаточно или я чего-то не учёл?
+
avatar
  • queit
  • 01 марта 2016, 06:47
0
Доброго времени суток.
После сборки напряжение на уровне 0 — 0,3в и никак не регулируется (ток регулируется).
Проверил все номиналы R11, R12, С5 все соответствует. Заменил TL081 (которая над подстроечником 100К). Эффект тот же.
Еще заметил странность (может быть это и норма), что сильно греются R16 и R19 (где-то градусов 80, может и больше).
Прошу помощи у сообщества — направьте куда дальше копать.
+
avatar
0
монтаж проверяйте. где-то ошибка. правильно собранная плата работает сразу
+
avatar
  • queit
  • 04 марта 2016, 04:21
0
Исключил данный вариант сразу же, путем неоднократной проверки и перепроверки.
+
avatar
  • dia
  • 04 марта 2016, 06:09
0
Ток регулируется при нуле на выходе? В каких пределах?
Регулируется ли напряжение на выходе при регулировке подстроечником и в каких пределах?
И все же, проверьте монтаж R11, R12, С5, номинал и монтаж R13.
+
avatar
  • queit
  • 04 марта 2016, 08:11
0
Регулировку тока не могу проверить, т.к. на выходе напряжение 0.
Напряжение регулятором напряжения не регулируется вообще. Если выкрутить регулятор напряжения на максимум и крутить регулятор тока, то во второй половине регулировки напряжение становится, примерно, равным 0,34 В.
Монтаж проверял: непропоев и «соплей» нигде нет.
Номиналы соответствуют, резисторы и конденсаторы не пробиты.

Вот пару фото. Правда качество не очень.


+
avatar
  • dia
  • 04 марта 2016, 15:14
0
Я имел в виду регулируется ли R7. И в каких пределах.
Проверьте питание операционников. Плюс от общего и обязательно -5 вольт.
К сожалению фотки такие, что ничего не видно.
Думаю перемычки вы сами увидели бы.
Имелось в виду, правильность установки транзисторов, диодов, стабилитронов и электролитов.
Пройдитесь по номиналам.
У меня два резистора были вообще из другой оперы. Благо я их замерял при установке. Не выпаивая цешкой пройдитесь по резисторам на примерное совпадение сопротивления. Если разница большая, можно и отпаять для проверки.
+
avatar
  • queit
  • 07 марта 2016, 00:16
0
R7 — вообще никак не регулируется.
На VD3 напряжение также скачет от -1В до 0,5В.
Дальше вообще не знаю что смотреть.
Номиналы все в норме, как и должно быть.
+
avatar
  • kirich
  • 07 марта 2016, 11:31
0
На VD3 напряжение также скачет от -1В до 0,5В.
А Вы правильно запаяли фильтрующий конденсатор по этой цепи? Он включается плюсом к общему!
+
avatar
  • queit
  • 08 марта 2016, 12:24
0
Конечно правильно. Спаял все согласно схеме.
+
avatar
  • kirich
  • 08 марта 2016, 13:11
0
Вообще отрицательное напряжение не обязательно должно быть именно 5 Вольт, нормально будет работать даже при 3 Вольта.
Но у Вас оно скачет там, значит что то не так.

На регуляторах какое напряжение? Проверьте как меняется напряжение на выводах + ОР1 и 2, ну или на средних выводах переменных резисторов при их регулировке.
+
avatar
  • dia
  • 08 марта 2016, 13:22
0
Вообще отрицательное напряжение не обязательно должно быть именно 5 Вольт, нормально будет работать даже при 3 Вольта.
Это если стабилизатор на 3 вольта. Но если стабилизатор на 5 вольт, на напряжение 3 вольта, к тому же еще и скачет, ищи виновника, а уж затем все дальнейшие действия.
Это не вам, а вопрошающим.
В ремонте электроники принцип такой, все пляшет от «печки», т.е. источника питания. Вначале проверяются и приводятся в порядок все первичные и вторичные источники, затем поиск неисправности продолжается дальше.
+
avatar
  • queit
  • 08 марта 2016, 18:08
0
Это если стабилизатор на 3 вольта. Но если стабилизатор на 5 вольт, на напряжение 3 вольта, к тому же еще и скачет, ищи виновника, а уж затем все дальнейшие действия.
Не совсем понял о каком стабилизаторе идет речь. О каком именно?

В ремонте электроники принцип такой, все пляшет от «печки», т.е. источника питания. Вначале проверяются и приводятся в порядок все первичные и вторичные источники, затем поиск неисправности продолжается дальше.
Это-то все понятно, изначально все проверено.
А по теме-то есть что сказать или только общие фразы?
+
avatar
  • dia
  • 08 марта 2016, 19:24
0
Не совсем понял о каком стабилизаторе идет речь. О каком именно?
О параметрическом, на стабилитроне VD3 (1N4733A)/ На выходе стабилизатора должно быть 3 вольт. Если бы там стоял трехвольтовый, то на выходе было бы 3 вольта.
Это-то все понятно, изначально все проверено.
Если бы вам все было понятно и проверенно, вы бы тут вопросы не задавали и не умничали.
Восстанавливайте -5 вольт, ищите что садит, вплоть до выпайки операционников. Проверяйте детали по цепи, R19, C7,VD5, VD4,R16,C6 их номиналы и правильность монтажа. Умный вы наш.
И зачем вам вообще б/п, если вы не удосужились пройти по ссылкам и прочесть описание принципа работы блока. Зато сумничать, на ура!!!
А по теме-то есть что сказать или только общие фразы?
Читайте мой пост выше.
+
avatar
  • queit
  • 08 марта 2016, 20:33
0
Я вас попрошу не переходить на личности и иметь некоторое снисхождение, т.к. не все настолько опытны как вы, есть и начинающие.
На счет «удосужиться..» и «зачем...», не поверите, прочитано, но остается ряд вопросов. Для этого и существуют форумы, чтобы задавать вопросы и пытаться с помощью сообщества решить их, а не мериться знаниями.
+
avatar
  • kirich
  • 08 марта 2016, 20:36
0
Небольшой вопрос, а от чего Вы питаете плату?
+
avatar
  • queit
  • 08 марта 2016, 20:47
0
Вот от этого
www.chipdip.ru/product/ttp-50-25v/
+
avatar
  • kirich
  • 08 марта 2016, 21:35
0
Тогда ищите сначала проблемы с отрицательным напряжением.
+
avatar
  • queit
  • 08 марта 2016, 21:54
0
Ok. Спасибо, буду искать :-)
+
avatar
  • dia
  • 09 марта 2016, 05:20
0
Поверьте, и не думал переходить на личности.
Но если для вас прописные истины, т.к. начинать поиск неисправности от источника питания, вода… трудно удержаться.
И кстати, я со всеми говорю на равных. От меня опыт, от вас желание, бывает наоборот. Вы задаете вопросы, я по мере возможности отвечаю. А что я могу ответить на вопрос типа,
А по теме-то есть что сказать или только общие фразы?
Когда я вам основное и именно по теме сказал.
И поверьте, я не ясновидящий. Без определенного количества информации, косяки по сборке, на расстоянии искать не умею.
Если бы б/п когда-то работал и вдруг сдох, это одно. Если его пытался собрать начинающий, это поверьте, совсем другое. Тут может быть все, что угодно.
Извините.
Выпаивайте первые два операционника, возможно вы их своими опытами уже похерили отпаивая стабилитрон и вдув на их питание вольт около 50-и. Складывается из основного плюсового напряжения питания в +35 и полпериода отрицательного, вольт в минус 12-15, не срезанных стабилитроном до -5 вольт. Что вы могли и не заметить. От этого у вас и проблемы с отрицательным питанием.
Проверяйте цепь, о которой я вам писал, для восстановления минуса.
Восстановите -5 вольт, впаивайте по одному ОУ и проверяйте питание.
Далее напишите, что получилось.
+
avatar
  • queit
  • 08 марта 2016, 18:05
0
Если разорвать цепь на VD3 (отпаять минусовую ногу), то получается ровно -5 (или очень близко около). Если разорвать цепь на VT3, то тоже все норм.
Есть подозрение по поводу R5, но его номинал соответствует. Может его поменять, например, на 2к или на 3к, но скорее всего это ничего не изменит.
Еще не совсем понимаю что должно быть на ноге операционника. Если его оторвать, то может быть много вариантов.
+
avatar
  • dia
  • 08 марта 2016, 19:26
0
Да нихера у вас там не садит -5.
Если отпаять минус VD3, у вас там вольт 10 должно быть. На то там и стабилитрон, чтобы срезать до пяти вольт. А у вас и срезать нечего, пришел шиш с маслом…
+
avatar
  • dia
  • 08 марта 2016, 19:29
0
Еще не совсем понимаю что должно быть на ноге операционника. Если его оторвать, то может быть много вариантов.
Ниже читайте. И вообще комменты в теме. Там много для вас полезного.
+
avatar
  • Scaoo
  • 06 марта 2016, 00:59
0
Доброй ночи.
Господа, помогите и мне разобраться: собрал данный девайс, запитал от транса от Одиссея-002 (19В выходе), подключил — не работает. Регулировки двумя переменными резисторами и подстроечником ни к чему не приводят — на выходе мультик показывает -0,5В. Светодиод постоянно горит красным.
Номиналы резистров и конденсаторов проверял при сборе. На операционники приходит по 29В, но только на 2 из них; на третий (который на регулировку напряжения) — 26В.
+
avatar
  • dia
  • 06 марта 2016, 08:27
0
Замерьте положительное (7 нога) и отрицательное (4 нога) напряжение питания на ОР1 и ОР2 относительно общего ( минус С1) провода согласно схемы в обзоре. Сколько там?
+
avatar
  • Scaoo
  • 06 марта 2016, 21:09
0
Добрый вечер.
Замерял, переменники не трогал: на всех операционниках по 26В, НО! минусовое: на двух по -3.5В, на третьем (который синий на схеме — источник опорного напряжения.) — вообще 0 В!
Перепроверить номиналы для формирования минусового?!
+
avatar
  • dia
  • 07 марта 2016, 04:58
0
На третий операционник минус 5 вольт не подается. У него на седьмой ноге должно быть напряжение как на С1, а на выходе, нога 6, +10 вольт.
Ищите -5 вольт. Проверяйте соединения, номиналы элементов. правильность включения электролитов. Вплоть до выпайки операционников и замера напряжений без них. Короче, проверяйте все, что на схеме касается -5 вольт.
+
avatar
0
Та же проблема никак не могу запустить какой из них ОР1, ОР2, ОР3.На 7 наге на всех трох есть по 28В на 4 наге на двух по -5В на третей микрухе на 4 наге 0В.В итоге на выходе 0,5В.
+
avatar
  • dia
  • 05 мая 2016, 11:39
0
Кто есть кто, смотрите по схеме и печатке, сравнивайте по детталям. Схема из обзора, чтоб не путаться
Внизу ребята дали ссылки на схемы идентичных блоков с эпюрами напряжений. Смотрите сравнивайте.
Проверяйте номиналы деталей. Китайцы кладут иногда не те. У меня один или два резистора были других номиналов.
Отключите пока защиту, отпаяйте R4.
Напишите какие результаты по напряжениям, если ничего не получится, где не те напряжения.
+
avatar
  • Mellon
  • 03 февраля 2019, 21:26
0
Недавно боролся с похожей траблой. Оказалось 10 шт китайский tl081 с радиорынка оказались нерабочие. Проверял их по схемы с сайта схем.нет
+
avatar
0
А вот вопрос, многие тут пишут что при КЗ нередко выгорает силовой транзистор, а как же защита? Ведь лабораторный БП должен быть хорошо защищен, КЗ не редкость в нагрузке…
+
avatar
  • dia
  • 07 марта 2016, 05:12
0
Это вроде не готовое изделие, а конструктор, чтоб его обсир… ть. Все зависит от вас и ваших рук, как соберете и защитите, так и будет работать.
О защте по входному напряжению, с транса, уже много писано в теме.
Защитить по выходному току можете сами, думая головой, ограничив верхнюю планку в соответствии с даташитом на выходной транзистор + с оглядкой на используемый радиатор для его охлаждения. А не хреначить весь имеющийся ток через транзистор, наблюдая ЩО сейчас будет… а потом страдать, когда он сдохнет
Защита от переполюсовки по входу стоит в виде VD7. Больше защит линейному источнику вроде и не надо. Потом коротите выход, хоть до упаду. Лишний ток будет преобразован в тепло.
+
avatar
  • olehua
  • 05 апреля 2016, 18:46
0
Если Вас не затруднит, подскажите, как ограничить макс выходной ток, что бы не спалить выходной транзистор при КЗ
+
avatar
  • dia
  • 05 апреля 2016, 19:28
+2
Сделайте например, как сделал kirich
Зашунтируйте регулятор тока постоянным резистором.

Шунтирующий резистор конечно нужно подобрать под нужную вам величину максимального выходного тока.
Как вариант.
Возьмите переменник или подстроечник килоом на десять, припаяйте его паралельно крайним выводам регулятора тока и выкрутите на максимум, на максимальное сопротивление.
Нагрузите б/п каким нибудь омным резистором ватт в пять. Выставьте регулятором необходимый максимальный ток. Думаю больше 3-х ампер не стоит выставлять, а то и меньше. Все зависит от вашего транса и системы охлаждения. Шунтирующим регулятором убавьте ток миллиампер на сто, регулятором добавьте эти сто миллиампер. И так, пока штатный регулятор не будет на максимуме. Там уж шунтирующим подправьте окончательно, сколько вам нужно. Отключите б/п. Отпаяйте его, замерьте, впаяйте постоянный резистор нужного номинала. Можете и не отпаивать. И так работать будет.
Всё. Кортите выход б/п в своё удовольствие. Весь лишний ток уйдет в тепло.

П.С. Чтобы не угробить незаметно для вас транс, посмотрите на какой ток он рассчитан, от этого и пляшите.
И когда будете выставлять максимальный ток, выставляйте его на максимальном напряжении на выходе.
К примеру, у вас на выходе б/п максимально 30 вольт. Нагрузите выход и добавляйте ток, пока напряжение не просядет на 1,5-2 вольта. Показания на амперметре будут вашим безопасным потолком по току. Остальное от лукавого.
При хорошем трансе можно, например, на 5 вольтах 10 ампер выжать. Но волшебный белый дым скорее всего очень быстро покинет, выходной транзистор, диодный мост, а возможно и транс… Так что рисковать не стоит… :0)
+
avatar
  • olehua
  • 05 апреля 2016, 19:45
0
да транс то как раз с большим запасом. Есть от ИБП, по расчетам где-то Вт на 200. Правда напряжение на выходе 14-16в переменки. Но для меня не критично.
Есть еще ТС200-7, но гудит, зараза, под нагрузкой
+
avatar
  • dia
  • 05 апреля 2016, 20:11
+1
Запас это здОрово. Но транзистор макс. на 12 ампер вроде.
Желателен половинный запас, иначе на больших токах кристалл очень быстро разогреется и тепло не успеет выйти наружу. :0)
На вашем трансе от бесперебойника, б/п выдаст вольт 20. Двадцать вольт, умножаем на пять ампер, получаем сто ватт.
+
avatar
0
Подскажите, пожалуйста: а) R21 в правом крайнем положении = Imax? — как R23 подбирается для ограничения верхнего предела тока на уровне =3А при выходном Umax?; б) kirich, вы токовый вместо 0R47 поставили 0R135 и зашунтировали R21 резистором 3к9, а также между его движком и левым по схеме выводом впаяли 0,22мк, — хватает ли усиления ОУ?, под рукой есть только цементные 5W резисторы 0R1, 0R12, 0R15, — какой лучше применить и каким номиналом нужно будет шунтировать R21?
Вводные данные: Тр-р ~80...100Вт, 20в/4А заводской, диоды SR560, радиатор — штатный всборе от Intel s1155.
+
avatar
  • kirich
  • 10 марта 2016, 13:14
0
R21 в правом крайнем положении = Imax?
Да.

как R23 подбирается для ограничения верхнего предела тока на уровне =3А при выходном Umax?
Регулировка тока и напряжения не связаны.
Подбирать проще экспериментально :)

б) kirich, вы токовый вместо 0R47 поставили 0R135 и зашунтировали R21 резистором 3к9, а также между его движком и левым по схеме выводом впаяли 0,22мк, — хватает ли усиления ОУ?
Пользуюсь этим БП с лета, проблем пока не обнаружил.

под рукой есть только цементные 5W резисторы 0R1, 0R12, 0R15, — какой лучше применить и каким номиналом нужно будет шунтировать R21?
Выше в комментариях писали, что лучше не занижать сильно номинал этого резистора, возможно само номинал оставить лучше прежним, но вынести его за пределы платы, так как при макс токе он сильно греется.
+
avatar
  • dia
  • 10 марта 2016, 19:29
0
Выше в комментариях писали, что лучше не занижать сильно номинал этого резистора
Согласен. Слишком маленький резистор не есть хорошо. Но в принципе, я бы 0,12 и 0,15 последовательно поставил. У меня два по 0,5 в паралель нормально работают. Греются не очень, регулировка довольно плавная.
+
avatar
0
Здравствуйте, собрал такой блок питания, трансформатор 60 Ватт, 25В, 2.2А по факту на выходе БП больше 6А.Диды на входе сильно грелись, поменял на 10А. Такой вопрос, что еще поменять чтобы не сгорел)? И еще пробовал зарядить автомобильный аккумулятор, сразу же пробило диод VD1, по схеме у вас там резистор, но он звонится с плюсом, поставил за место его диод со входа БП. Я так понял серъезный аккумулятор им не зарядить?
+
avatar
0
номинал оставить лучше прежним, но вынести его за пределы платы
Провода не повлекут за собой увеличение сопротивления? и их медь же меняет сопротивление при нагреве/охлаждении…
трансформатор 60 Ватт, 25В, 2.2А по факту на выходе БП больше 6А
Фантастика, ведь 6Ах25В=150Вт.
серъезный аккумулятор им не зарядить?
это Лабораторный БП, а не зарядное устройство для свинцово-кислотных АКБ.
+
avatar
0
Фантастика не то слово, на трансе написано одно, а по факту в 3 раза больше! Ваттметр в розетке вообще почти 200 Вт показывает. Нагружал галогенкой на 50 Вт и то на максимум боялся выкрутить напряжение и ток Трансформатор ТТП-60, на выходе транса 28 В при 223 В в розетке
+
avatar
  • dia
  • 12 марта 2016, 15:33
0
Фантастика не то слово, на трансе написано одно, а по факту в 3 раза больше! Ваттметр в розетке вообще почти 200 Вт показывает.
Чему радуетесь то? Вы бы хоть в интернете о трансах почитали.
Возьмите побольше транс и коротните вторичку наблюдая что произойдет с вашей домашней проводкой и пиз… ецом ваттметра. :0) Если что, я вам этого не говорил и вы дошли до этого своим…
На трансе указан номинальный ток обмотки. Т.е. ток, который обмотка способна выдавать при номинальном напряжении на выходе, долгое время и при естественных условиях, без разрушения. Вы же замеряете ток КЗ и балдеете от счастья. 28 вольтами на выходе при ваших замерах там и не пахло.
+
avatar
0
ок, а почему тогда блок питания кушает больше заявленных 3 Ампер
+
avatar
  • kirich
  • 16 марта 2016, 03:43
0
По переменному току или постоянному?
+
avatar
0
замерял оба одновремено, переменный и постоянный примерно одинаковые — 6 ампер
+
avatar
  • kirich
  • 16 марта 2016, 19:58
0
Что то много 6 Ампер по постоянному току.
+
avatar
  • dia
  • 17 марта 2016, 08:40
0
Почему много? Они козу замеряют. При 6 амперах у них может быть вольт 5-12 на выходе или того меньше. Это не длительный ток нагрузки, а практически регулируемый ток КЗ. Ток сверху у них ничем не ограничен. Таким макаром они и жгут выходной транзистор и диоды. Если после моста пинцетом коротнуть, какой там будет ток?

У меня два хилых транса в паралель. При 26 вольтах постоянки на выходе б/п они выдают 2.6 ампера. Это то, что на трансах написано. 24 вольта, 1,5 ампера. Умножаем на два минус потери.
Трансы залитые, охлаждение обмоток плохое. Поэтому на них и написали заниженный номинальный ток, чтобы не спалили. Кратковременно они могут выдать приличный ток.
При закороченных щупах, на выходе б/п 0,17 вольт и ток стремится к бесконечности. Пробовал добавлять до 8 ампер, дальше не стал, дабы не спалить выходной транзистор и ограничил ток сверху, дабы не спалить его ненамеренно, крутнув не подумав ручку. Ограничил 2,5 амперами и успокоился. Как ручки не крути, ток в 2,5 ампера безопасен для моста, транса и выходного транзистора.
+
avatar
  • kirich
  • 25 марта 2016, 01:09
0
Это не длительный ток нагрузки, а практически регулируемый ток КЗ. Ток сверху у них ничем не ограничен.
Если у платы закоротить выходные клеммы, то на выходе она даст ток установленный переменным резистором, я так иногда выставляю необходимый мне ток ограничения.
+
avatar
  • dia
  • 25 марта 2016, 04:53
0
Правильно.
Но вы ограничили на своем б/п максимальный выходной ток, зашунтировав регулятор тока резистором 3,9к, т.е. искусственно заузили диапазон регулировки тока по верхнему пределу и теперь выставляете ток в своем ограниченном диапазоне не боясь пожечь выходники.
Купите запасной выходной транзистор и диоды для моста.
Уберите резистор, шунтирующий регулятор тока, выставьте при разомкнутых выходных клеммах на выходе б/п 5 вольт, регулятор тока установите на максимум, включите б/п и замкните выходные клеммы. ВЫ будете приятно удивлены. При вашем трансе, волшебный дым очень быстро покинет ваш выходной транзистор и возможно диодный мост. Берегитесь осколков пластика от транзистора, может прилететь по мордасам.
Не забывайте следить за амперметром.
+
avatar
0
Наткнулся на кино в 2--х сериях о сборке ЛБП с данным набором. Ч.1 — . Ч.2 — . Из грубых ошибок заметил: а) диоды моста и шунт лежат прямо на плате, конденсатор после моста оставлен без изменения, б) трансформатор ватт на 25 по виду, т.е. маловато и к тому же на 24в, а значит после моста будет 24*1,4-2=31,6в, что многовато, в) радиатор на вид площадью ~200 кв.см., а значит при прямом доступе воздуха и t*C перегрева 50*С на нём можно рассеять меньше 15Вт, что маловато… В остальном — можно не придираться, imho.
+
avatar
0
жаль, что ссылки вырезаны :(. описание ошибок монтажа стало непонятным, фоток пришлось-бы кучу пристёгивать, а ссылки-то всего две получалось…
+
avatar
0
+
avatar
  • olehua
  • 29 марта 2016, 20:05
0
если к нему подключить 14в переменки, будет работать?
+
avatar
  • kirich
  • 29 марта 2016, 22:11
0
Будет, только выходное напряжение будет ниже.
+
avatar
0
Буду заказывать данную плату, и собирать БП, скажите а будут ли еще доработки?
+
avatar
  • kirich
  • 03 апреля 2016, 20:59
0
Планируются, но времени на них увы пока нет :(
+
avatar
0
Доброго времени суток! У меня вот такая проблема заказал из Китая кит набор лабораторного блока питания ( ссылка будет ниже) все собрал подключил к 30 вольтам переменки (кстати рабочий вольтаж 24) все работало но не корректно решил подключть к 22в на перепутал выводы транса(который у меня от муз. центра для двуж полярного по 15 и один примерно на 7 в) хотел последовательно подключить 15 и 7в но в спешке перепутал подключил 30+7в и конечно же в плате что то перегорело нашел только одну деталь это 5 ваттный резистор заменил транзисторы не пробиты но это не всё помогите разобраться что ещё моголо перегореть.
заранее всем благодарен. Думаю ОУ полетел
+
avatar
  • dia
  • 09 апреля 2016, 10:54
0
Думаю ОУ полетел
Поменяйте, узнаете.
кит набор лабораторного блока питания ( ссылка будет ниже)
У вас другой кит, не как в обзоре?
+
avatar
  • jaxxa
  • 10 апреля 2016, 17:54
0
Возник такой вопрос — сегодня я поменял трансформатор на более мощный тороидальный. Подключил нагрузку — лампу 12в 55вт. Ограничение по току отключено, напряжение 12в. Лампа горит в полный накал, ограничение по току не срабатывает (как раньше), ток около 6а, напряжение становится чуть выше (12,5в). Если просто закоротить, ток около 7а, переходит в режим ограничения. Ну всё это делал кратковременно, как я понимаю, это ненормальные режимы для этой схемы? Собственно вопрос — сама схема не ограничивает верхний порог тока до 3а (в описании)? Или у меня что-то не так? Да, ещё — при описанных режимах проседает напряжение 24в, слышно по работе вентиллятора.
+
avatar
  • kirich
  • 10 апреля 2016, 20:25
+1
Собственно вопрос — сама схема не ограничивает верхний порог тока до 3а (в описании)? Или у меня что-то не так?
Ограничивает, по крайней мере у меня с этим проблем не возникло.

Попробуйте сделать наоборот, выкрутите регулировку тока в крайнее левое положение, подключите нагрузку и плавно повышайте выходной ток, что происходит?
+
avatar
  • jaxxa
  • 10 апреля 2016, 21:25
+1
ну ток поднимается до 7,5а. Я почитал выше и впаял в параллель регулирующему ток резистору 1,5кОм. Теперь в максимуме у меня около 3а. Или это неверный ход?
+
avatar
  • kirich
  • 10 апреля 2016, 21:34
+1
Ну у меня резистор впаивался по другой причине, я менял шунт, потому ограничение тока сместилось вверх.
Но если помогло, то лучше так и оставьте.

Ток регулируется?
+
avatar
  • jaxxa
  • 10 апреля 2016, 21:51
0
Да, ток регулируется в мин.0.02а макс. 2.98а. Что меня, в общем то, устраивает. Но, всё-таки что-то не так с моей схемой… Я считал, что независимо от трансформатора она должна ограничивать до 3а? Просто как получилось — раньше стоял этот же трансформатор, верх тока был что-то около 3.6а — я думал «погрешность». А сейчас я перемотал вторичную обмотку, вроде как чтобы «с запасом» было ну и…
+
avatar
  • kirich
  • 10 апреля 2016, 21:55
+1
Я считал, что независимо от трансформатора она должна ограничивать до 3а?
Так и есть.

Просто как получилось — раньше стоял этот же трансформатор, верх тока был что-то около 3.6а — я думал «погрешность». А сейчас я перемотал вторичную обмотку, вроде как чтобы «с запасом» было ну и…
Может у Вас до этого просто напряжение на выходе транса падало и таким образом ограничивался ток.
+
avatar
  • jaxxa
  • 10 апреля 2016, 22:13
+1
Так и есть.
но не в моём случае ). Ну что ж, будем жить с такой. Благодарю за ответы.
+
avatar
  • kirich
  • 10 апреля 2016, 22:20
0
Спрашивайте, если что :)
+
avatar
  • jaxxa
  • 10 апреля 2016, 22:27
0
Ещё раз благодарю, всех благ Вам!
+
avatar
  • dia
  • 11 апреля 2016, 06:40
+1
Я считал, что независимо от трансформатора она должна ограничивать до 3а? Просто как получилось — раньше стоял этот же трансформатор, верх тока был что-то около 3.6а — я думал «погрешность». А сейчас я перемотал вторичную обмотку, вроде как чтобы «с запасом» было ну и…
Неправильно считали.
Схема ограничивает ток в районе 3-х ампер, только в идеальном состоянии. В состоянии, так как она рассчитана. Любое изменение схемы, замена шунта, замена выходного транзистора на аналог, замена операционников на аналог, изменение соотношения сопротивлений в токозадающей цепи, замена транса и пр… все ведет к изменению выходных параметров. Как то, максимальный выходной ток, максимальное выходное напряжение, максимальный ограничиваемый ток, ток стабилизации. Если что-то изменили, то придется вгонять б/п в заданные производителем параметры подбором радиодеталей, либо оставить как есть. Если это устраивает по параметрам выходной транзистор и вас.

В вашем первом варианте ток ограничивал сам транс, он просто не тянул больше. Поставили транс мощнее, теперь вгоняйте ограничение по току в нужные вам параметры. Что вы собственно и сделали.

Ограничить ток по верхнему пределу можно изменив соотношение делителя напряжения на R20,R21,R23.
R20 менять вниз смысла нет. Изменив вверх, увеличив, мы изменим нижний предел. Например, ток будет регулироваться от 1 до 3-х ампер.
Значит изменяем R21, уменьшаем, зашунтировав его.
Или R23, увеличиваем…
+
avatar
  • jaxxa
  • 11 апреля 2016, 07:18
0
Благодарю за ответ!
В вашем первом варианте ток ограничивал сам транс, он просто не тянул больше.
ну это я понял.
Значит изменяем R21, уменьшаем, зашунтировав его.
так и сделал. Ещё раз благодарю, в общем-то я примерно так и предполагал, успокоили!
+
avatar
  • makfik
  • 13 апреля 2016, 09:50
0
Всем привет! Не кидайте в меня тапками, я еще не радиолюбитель, только учусь) Не могу найти подходящий транс, нашел такое чудо:
выдает 27.1в, силу тока не замерял.

1)можно ли его запилить для этой схемы? (Нужно поменять операционники на MC34071 и входной диодный мост (какие диоды лучше взять?)?
2)есть еще вольтамперметр:

как его лучше подключить
3)хочу еще установить стабилизатор L7812 и прикрутить его вместе с силовым транзистором на кулер ЦП от ПК. (или лучше докупить вентилятор на 24в?)
Будет ли это все работать стабильно? Нужно ли что-то еще поменять?
+
avatar
  • dia
  • 14 апреля 2016, 06:31
0
1. Можно с натягом. Операционники менять, хотя они тоже будут работать на пределе. MC34071 до 44 вольт. У вас же будет постоянки, примерно 43 вольта.
При таком токе, как на картинке, диоды менять особого смысла нет, к тому же на них, имеющихся, немножко просядет излишняя напруга, на вольта полтора.
2. Питание подавать только через стабилизатор. Например, взять с выхода имеющегося 7824. Если подадите питание с кондеров платы, 38 вольт, то стабилизатору вольтметра, а возможно и самому вольтметру придет писец.
Неплохо бы, в этом случае, на выход 7824 повесить кондер мкф. на 100.
3. Если хотите 7812, то напругу берите с выхода 7824. Иначе 7812 писец, он до 35 вольт по входу. 7824 до 40 вольт,
Или докупите вентилятор на 24 вольта.

Возможно при первом рабочем включении у вас на выходе будет ноль или около того, или будут непонятные скачки и дрожание напруги на выходе. Отпаяйте R4 в защите. Если напруга появится, подберите R4, увеличив его номинал до нормальной работы схемы.
Чтобы еще малость разгрузить операционники по напруге, замените 5-и вольтовый стабилитрон VD3 на 3-х вольтовый, здесь еще больше шансов, что R4 придется подбирать. На работе схемы это не отразится, кроме возможного неадекватного поведения защиты, но операционникам будет легче.
Под операционники впаяйте панельки. Чтобы не было неожиданного пшика и недоразумений, первое включение схемы без операционников. Замерьте все питающие напряжения, положительные и отрицательные, если все в порядке втыкайте ОУ.
+
avatar
  • olehua
  • 14 апреля 2016, 15:52
0
У вас же будет постоянки, примерно 43 вольта.
27,1*1,4 = 38 вольт получится
+
avatar
  • dia
  • 15 апреля 2016, 05:42
0
olehua
У вас же будет постоянки, примерно 43 вольта.
27,1*1,4 = 38 вольт получится
Читайте пожалуйста весь текст, а не отдельные буквы.
Операционники менять, хотя они тоже будут работать на пределе. MC34071 до 44 вольт. У вас же будет постоянки, примерно 43 вольта.
Вначале я писал о питании ОУ,
+38 и -5 вольт, скока?
+
avatar
  • olehua
  • 15 апреля 2016, 17:10
0
подумал что на выходе 43 получится
+
avatar
  • dia
  • 15 апреля 2016, 19:27
0
Бывает. :0)
+
avatar
0
Здравствуйте, решил заменить опер. усилители, ( один TL081 бывает сильно греется, когда включаешь блок питания ночью :) и напряжение перестает регулироваться). В Китае нашел такие MC34071PG с длиными ножками, подойдут ли они? и что еще необходимо будет поменять для корректной работы?
+
avatar
  • dia
  • 18 апреля 2016, 14:48
0
Подойдут.
Чтобы вам ответить на ваш вопрос, что еще нужно, неплохо бы знать напряжение переменки на выходе транса или постоянки на кондесаторе. Большой такой кондер.
А так, читайте немного выше, практически все описано.
+
avatar
0
38 вольт, поставил 7812 для вентилятора и ампервольтметра, работало нормально, но долго не проверял, так ли критичны эти 3 вольта? диоды тоже поменял на 10 амперные
+
avatar
  • dia
  • 18 апреля 2016, 19:26
+1
Не особо критично, главное не нагружать сильно. И всегда быть готовым, что в любой момент может прийти пшик и стабилизатору, и вентилятору, и вольтметру…
Сейчас радиодетали в основном китайские и офигенным разбросом параметров. Так что в идеале лучше иметь двойной запас по параметрам, а вы в другую сторону ринулись… Я бы все таки оставил 7824, прилепил бы его на небольшой радиатор и разместил где нибудь в корпусе б/п, а с него снял напругу на 7812.
+
avatar
  • sls
  • 25 апреля 2016, 09:52
0
и как себя чувстует tl081 при таком питании, интересно
+
avatar
  • dia
  • 25 апреля 2016, 19:09
0
и как себя чувстует tl081 при таком питании, интересно
( один TL081 бывает сильно греется, когда включаешь блок питания ночью :) и напряжение перестает регулироваться).
+
avatar
  • sls
  • 25 апреля 2016, 20:25
0
перестает — это немного не то
+
avatar
  • dia
  • 26 апреля 2016, 05:52
0
и как себя чувстует
перестает — это немного не то
Если вы именно о чувствах, то вам к вашей любимой женщине, а не к операционнику.
+
avatar
  • sls
  • 26 апреля 2016, 09:11
0
я о чувствах операционника, у которого штатное питание 36В макс
+
avatar
  • Vitbl
  • 13 мая 2016, 23:49
0
напишите маркировку диодов пожалуйста.
+
avatar
0
Подскажите пожалуйста мне неопытному как производится регулировка тока на этой плате? Нужно замыкать выводы и крутить резистор?
+
avatar
  • kirich
  • 24 апреля 2016, 21:17
0
Нужно замыкать выводы и крутить резистор?
Можно просто увеличивать ток пока БП не перейдет в режим CV, зависит от того, что Вам надо.
+
avatar
0
ну например мне нужно запитать телефон на предмет КЗ на плате или вроде того, хочу выставить тока в 1А, как правильно выставить на этом БП ток и что и когда будет отображаться на цифровом дисплее? спасибо:)
+
avatar
  • kirich
  • 25 апреля 2016, 10:30
0
Так что мешает просто поднимать ток на выходе?
Включаете с минимальным током, повышаете хоть до 3 Ампер, КЗ оно или есть, или его нет :)

Как вариант — риски около переменного резистора, точность высокая не нужна, потому можно применить обычный резистор и промаркировать значения тока на корпусе около ручки. Так даже проще.
+
avatar
0
собрал блок питания примитивный без регулировки тока. Вот рассматриваю вашу плату как новый вариант) Никогда не держал в руках БП с функцией регулировки тока, поэтому спрашиваю как выставляется. Может есть простой способ вшить регулировку тока в мой БП))
+
avatar
  • kirich
  • 25 апреля 2016, 10:39
0
Может есть простой способ вшить регулировку тока в мой БП))
Не знаю, может и есть.
+
avatar
  • k899
  • 25 апреля 2016, 21:01
+3
Спасибо за обзор! Собрал блок в корпусе от Б5-47.Добавил кнопки подачи/снятия напряжения на выходные клеммы.
+
avatar
  • kirich
  • 25 апреля 2016, 22:24
0
Спасибо за отзыв :)
+
avatar
  • sls
  • 26 апреля 2016, 09:04
0
какие интересные вольтметр и амперметр
откуда дровишки?
+
avatar
  • k899
  • 26 апреля 2016, 20:33
0
Ну, всё с родного алиэкспресса. Если нужна точная ссылка, пороюсь в истории заказов, может осталось у продавца.
Индикаторы встают как родные, немного надфилем подпилил панель по высоте, по бокам щели с миллиметр.
+
avatar
  • kirich
  • 26 апреля 2016, 21:18
0
Если нужна точная ссылка, пороюсь в истории заказов, может осталось у продавца.
Да неплохо было бы, может пригодятся кому нибудь, вещь полезная.
+
avatar
  • k899
  • 27 апреля 2016, 21:29
+2
Амперметр продаётся:
aliexpress.com/item/0-36-5-Digits-0-3-0000A-DC-Ammeter-Digital-amp-Ampere-panel-Meter-Red-LED/927396171.html

От вольтметра остался только скриншот заказа:
aliexpress.com/snapshot/6948363867.html
Но вот нашёл у другого продавца вольтметр красного цвета:
aliexpress.com/store/product/5-Digit-0-36-DC-0-33-000V-Red-Led-Digital-Voltmeter-Volt-Voltage-Panel-Meter/525387_1947125075.html
+
avatar
  • sls
  • 27 апреля 2016, 22:13
0
спасибо, заказал по паре того и того
+
avatar
  • kirich
  • 27 апреля 2016, 22:59
0
Спасибо, добавлю себе, может позже закажу про запас.
+
avatar
0
а такие пятиразрядные амперметры, но до 10А имеются на али, — никто не видел?
+
avatar
  • kirich
  • 02 июня 2016, 17:35
0
так выше ссылка :)
+
avatar
0
он до 3,0000 А
— думаю из своего тора поболее выжать! ;)
+
avatar
  • dia
  • 04 июня 2016, 04:51
0
Пользуйтесь на здоровье. Только не забывайте, чем выше «потолок», тем он больше врет на мелких значениях. И при выжимании, не забывайте об охлаждении и параметрах выходного транзистора.
ru.aliexpress.com/af/DC-Ammeter-Digital-10A.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20160603175040&SearchText=DC+Ammeter+Digital+10A
aliexpress.com/item/0-36-inch-DC-Amp-Ammeter-10A-Red-LED-Digital-Current-Panel-Amperes-Meter-Board/32611498098.html,searchweb201602_1_10039_10037_10017_507_10032_401,searchweb201603_1&btsid=b0151dfa-ab16-4908-bdb2-34136bfa8b69
aliexpress.com/item/0-36-inch-DC-Amp-Ammeter-10A-Red-LED-Digital-Current-Panel-Amperes-Meter-Board/32611498098.html,searchweb201602_1_10039_10037_10017_507_10032_401,searchweb201603_1&btsid=36a3925a-976d-477a-9e7c-616608689d20
aliexpress.com/item/Digital-DC-Ammeter-20A-Blue-LED-Panel-Amp-Meter-Digital-Electricity-Meter-E5M1/1966243857.html,searchweb201602_1_10039_10037_10017_507_10032_401,searchweb201603_1&btsid=36a3925a-976d-477a-9e7c-616608689d20
aliexpress.com/item/Red-7-Segment-LED-Digital-Display-4-Wired-Ammeter-Meter-DC-0-10A/32644549387.html,searchweb201602_1_10039_10037_10017_507_10032_401,searchweb201603_1&btsid=36a3925a-976d-477a-9e7c-616608689d20
aliexpress.com/item/1pc-DC-100V-10A-Voltmeter-Ammeter-Blue-Red-LED-Amp-Dual-Digital-Volt-Meter-Gauge-free/32548447646.html,searchweb201602_1_10039_10037_10017_507_10032_401,searchweb201603_1&btsid=36a3925a-976d-477a-9e7c-616608689d20
+
avatar
0
благодарю за труды, но..., ещё раз цитирую вопрос:
а такие пятиразрядные амперметры, но до 10А имеются на али, — никто не видел?
+
avatar
0
неплохо, а как правильно подключить светодиод на стабилизацию напряжения? его вроде нет в схеме
+
avatar
  • OKO-63
  • 27 апреля 2016, 13:41
0
Хороший обзор! Спасибо. Уже собираю себе такой БП, но есть пара вопросов.
1. Имеется вентилятор на 12 В. Хочу запитать его от 7824, понизив напряжение вот таким преобразователем MP1584EN. Будет ли сей преобразователь «подсовывать» помехи (он ведь импульсный) на выход нашего БП?
2. Ампервольтметр будет таким, как в этом обзоре. Можно ли его запитать от преобразователя из п. 1, т.е. параллельно вентилятору? Или таки сделать отдельное питание?
+
avatar
  • kirich
  • 28 апреля 2016, 20:58
0
1, может, но проще попробовать. Как вариант, развязать питание фильтром.
2. нет, отдельное питание необходимо по другим причинам.
+
avatar
  • OKO-63
  • 05 мая 2016, 14:42
0
Другая причина — это «питать индикатор от предельных для него 30 Вольт у меня рука не поднялась»?
Хорошо, импульсный преобразователь не используем. Предположим, я от отдельной обмотки через мост и линейный стабилизатор, скажем, на 9 В запитываю ампервольтметр. Могу ли я запитать от этого же стабилизатора еще и вентилятор? Будет ли в таком случае вентилятор своей работой как-то влиять на показания ампервольтметра?
+
avatar
  • kirich
  • 05 мая 2016, 16:55
0
Другая причина — это «питать индикатор от предельных для него 30 Вольт у меня рука не поднялась»?
Нет, это обязательная «отвязка» земли индикатора и земли БП.
Когда Вы питаете индикатор и БП от одного источника, то Вы закорачиваете шунт измерения тока в БП.

Предположим, я от отдельной обмотки через мост и линейный стабилизатор, скажем, на 9 В запитываю ампервольтметр. Могу ли я запитать от этого же стабилизатора еще и вентилятор?
Если минус этого источника не будет связан с минусом БП, то да, можете.

Будет ли в таком случае вентилятор своей работой как-то влиять на показания ампервольтметра?
Думаю что нет.
+
avatar
  • OKO-63
  • 05 мая 2016, 18:21
0
Все ясно. Большое человеческое спасибо!
+
avatar
0
«На самом деле это лучше чем цифробуквенная маркировка» — скажите это дальтоникам :)
+
avatar
  • kirich
  • 28 апреля 2016, 20:57
0
скажите это дальтоникам :)
Ну я как бы имел в виду с точки зрения человека, у которого все в порядке с восприятием цвета.
Хотя вспоминая отечественные полосатые резисторы не могу не согласиться, там иногда сам чувствовал себя дальтоником.
+
avatar
0
Респект автору за интересный обзор и ликбез! Автор честь и хвала за понятное описание принятых тобой конструктивных изменений в этом китайском изобретении.

Други подскажите есть ли на али, качественный понижающий регулятор пост. напряжения DC-DC, выдающий нормальный ток и имеющий более менее нормальную регулировку? Индикатор не обязателен. У меня есть БП, 18в-5А хотелось бы иметь качественный регулятор напруги к нему. Китайские преобразователи на LM2596 не внушают доверия, судя по сборке, на большой ток эти регуляторы не предназначены. Сваять сам такого не смогу ибо до уровня kirichа мне очень далеко.
+
avatar
  • xigordv
  • 30 апреля 2016, 06:28
0
Автору спасибо за труд. Купил, спаял. Прошу ответить на вопрос. Эта схема должна работать как источник стабилизированного напряжения? То есть если выставить рег. тока на максимум и выставить напряжение скажем 10 вольт, то при подключении нагрузки скажем 0.5А напряжении должно падать до 8.8 вольт? У меня падает и на ножке 6 U2, при том что на мосту напряжение 25 вольт и падает на U1 ножка 6 с 22,6 до 20,1 вольт. Помогите пожалуйста или так и должно быть?
+
avatar
  • dia
  • 30 апреля 2016, 09:25
0
Эта схема должна работать как источник стабилизированного напряжения?
Да.
То есть если выставить рег. тока на максимум и выставить напряжение скажем 10 вольт, то при подключении нагрузки скажем 0.5А напряжении должно падать до 8.8 вольт?
Нет. При установке рег. тока на максимум, напряжение должно быть неизменным 10 вольт. Здесь работает стабилизация напряжения. Если вы конечно круто не превысили максимальный, для вашего транса ток или в цепи регулировки тока неправильные номиналы сопротивлений, или не кончился второй операционник. Если в данный момент на мосту все те же 25 вольт, то какие-то неполадки в узле стабилизации тока.

У меня падает и на ножке 6 U2, при том что на мосту напряжение 25 вольт и падает на U1 ножка 6 с 22,6 до 20,1 вольт. Помогите пожалуйста или так и должно быть?
Нет, не должно.
Проверьте правильность сборки узла стабилизации тока на втором операционнике, подключение регулятора тока и номиналы R20, 21,23. Питающие напряжения операционников, положительные и отрицательное -5 вольт. Проверьте напряжение на 6 ноге третьего операционника, должно быть около 10 вольт.
Потом напишите что получилось.
+
avatar
  • xigordv
  • 30 апреля 2016, 14:21
+1
Спасибо. Прочитал ваш совет, начал копать и нашел где косяк. В цепи операционника U1 который выполняет функцию источника образцового напряжения есть делитель из 2х резисторов на 10к (R5, R6). Так вот один был впаян на 1к. На выходе U1 (нога 6) должно быть образцовое напряжение 11 В и не должно меняться ни при каких условиях. Теперь все работает идеально. Схемой очень доволен. Еще есть форум на радиокоте, где на стр 33 выложили схему подобного БП с эпюрами напряжений, что тоже помогает.
+
avatar
  • dia
  • 30 апреля 2016, 15:06
0
Похоже мы о маркировке на разных схемах говорим. Я по схеме в обзоре, вы не знаю по какой. :0)
Но рад, что все получилось.
Удачи.
+
avatar
  • xigordv
  • 30 апреля 2016, 17:46
0
Переделал ответ под обозначения которые здесь.

Спасибо. Прочитал ваш совет, начал копать и нашел где косяк. В цепи операционника OP3 который выполняет функцию источника образцового напряжения есть делитель из 2х резисторов на 10к (R24, R22). Так вот один был впаян на 1к. На выходе OP3 (нога 6) должно быть образцовое напряжение 11 В и не должно меняться ни при каких условиях. Теперь все работает идеально. Схемой очень доволен. Еще есть форум на радиокоте, где на стр 33 выложили схему подобного БП с эпюрами напряжений, что тоже помогает.
+
avatar
  • dia
  • 01 мая 2016, 19:53
0
Спасибо. Я вас и с первого раза понял. :0)
+
avatar
  • olehua
  • 30 апреля 2016, 23:19
0
Еще есть форум на радиокоте, где на стр 33 выложили схему подобного БП
Не поделитесь ссылкой на 33ю страницу?
+
avatar
+2
Не на коте, ошибся, на инженере — www.say.radioingener.ru/viewtopic.php?f=9&t=8&start=320
+
avatar
  • olehua
  • 03 мая 2016, 21:56
+1
Спасибо, я нашел то же самое, но в другом месте — tarasprindyn.blogspot.com/2015/09/14.html
+
avatar
0
Спасибо за обзор, прочитал с большим интересом.
Заказал и жду с дня на день этот КИТ. Хорошо что указали максимальное напряжение на входе, а то я уже был готов 25 вольт переменки подать.

Хочу добавить в БП преобразователь для питания/зарядки USB при этом снимать показания тока потребления. Примерно накидал схематически как я хочу это реализовать. Можно ли так сделать?

Заранее спасибо!

+
avatar
  • kirich
  • 06 мая 2016, 21:24
0
Хочу добавить в БП преобразователь для питания/зарядки USB при этом снимать показания тока потребления. Примерно накидал схематически как я хочу это реализовать. Можно ли так сделать?
Если минус преобразователя не будет связан с минусом платы ДО шунта, то без проблем.
+
avatar
0
спасибо!
+
avatar
0
все же уточню. Я правильно понял, то, что запитать преобразователь можно сразу с диодного моста платы БП?
+
avatar
  • kirich
  • 07 мая 2016, 18:32
0
Нет. У Вас тогда преобразователь будет иметь связь с платой БП до шунта.
Для таких вещей лучше предусмотреть отдельную обмотку на трансформаторе.
Например она может питать — вентилятор, амперметр, преобразователь.
+
avatar
0
Жаль. У меня только одна доп. обмотка, да и та на 4,7 вольта без нагрузки, с нее будет питание на ампервольтметр. Придется запитать преобразователь с выхода БК, до индикатора.

Еще раз спасибо за ответ.
+
avatar
  • kirich
  • 07 мая 2016, 19:35
0
Обмотка слабая или может отдать большой ток?
+
avatar
0
Напряжение на обмотке после диодов и конденцатора 4,7 вольта без нагрузки, а для USB, даже после выпрямителя учитывая потери в кабеле, будет маловато, как мне кажется. По току обмотка добротная, 4 ампера.
+
avatar
  • kirich
  • 07 мая 2016, 20:33
0
По току обмотка добротная, 4 ампера.
Можно использовать схему удвоения, два диода + два конденсатора, но это крайний вариант, я бы попробовал домотать обмотку
+
avatar
0
Транс заводской, железо заварено, разобрать трудно или почти не реально. Да и не полноценная обмотка, а отвод от вторички.

Про удвоение тоже думал, но это лишнее место и потеря по току, насколько я знаю.
Буду пробовать варианты с выходом от БП и обмотку, может и получится чего.
Спасибо за помощь.
+
avatar
  • and_shac
  • 08 сентября 2016, 17:28
0
Добрый день. Ситуация такая: собрал блок, исправно работал долгое время. 19 вольт со вторички подавалось. Сегодня заметил, что максимальный ток отдает 560 мА, это при замкнутых контактах на выходе БП. Раньше было больше 4 А. Напряжение регулируется как и раньше, от 0 до 23 В.

В какую сторону смотреть?
Спасибо!
+
avatar
  • OKO-63
  • 24 мая 2016, 12:41
0
Для таких вещей лучше предусмотреть отдельную обмотку на трансформаторе.
Например она может питать — вентилятор, амперметр, преобразователь.
Вот так правильно?
+
avatar
  • kirich
  • 24 мая 2016, 12:49
0
Если Вам надо учитывать ток ЮСБ устройства, то да.
+
avatar
  • OKO-63
  • 24 мая 2016, 13:46
0
Да, хотелось бы учитывать. Я так понимаю, если одновременно нагрузить и USB-выход, и выход БП, то индикатор будет показывать суммарный ток? Т.е. тут надо следить, чтобы не перегрузить сам индикатор. У меня он на 0...3 А.
+
avatar
  • kirich
  • 24 мая 2016, 14:05
0
Я так понимаю, если одновременно нагрузить и USB-выход, и выход БП, то индикатор будет показывать суммарный ток?
Да
+
avatar
  • Vitbl
  • 26 октября 2016, 11:05
0
Нет. У Вас тогда преобразователь будет иметь связь с платой БП до шунта. — А чем это грозит блоку питания?
+
avatar
  • kirich
  • 01 ноября 2016, 23:47
0
А чем это грозит блоку питания?
Вы шунт замкнете минусовым проводом.
+
avatar
  • olehua
  • 07 мая 2016, 14:43
0
а то я уже был готов 25 вольт переменки подать
Да ставят и больше на эти же операционники
Ну и 25в это же на холостом ходу? номинал там меньше
+
avatar
  • dia
  • 07 мая 2016, 15:03
+1
Да ставят и больше на эти же операционники
Прежде чем сказать, вы схему смотрите.
Этот узелок на КТ817и и стабилитроне, а так же надпись 33V, вам ни о чем не говорят?
Это схема по вашей ссылке.

Ну и 25в это же на холостом ходу?
Ну так на холостом ходу лабораторный б/п живет большее время из своей жизни.
А 40,5 вольт для этих операционников совсем не здорово.
+
avatar
  • olehua
  • 07 мая 2016, 15:43
0
недоглядел
Ну так на холостом ходу лабораторный б/п живет большее время из своей жизни.
Тогда и выход 30в будет на холостом ходу? под нагрузкой вход просядет немного, соответственно и выход
+
avatar
  • dia
  • 07 мая 2016, 15:54
0
От максимального, на холостом ходу, под нагрузкой наруга просядет на величину падения напряжения на шунте при потребляемом токе. Если транс конечно тянет на все 100.
+
avatar
  • olehua
  • 07 мая 2016, 15:59
0
у меня транс тн58. обмотки по 5,5А. соеденил последовательно две по 6,3. Подключаю лампочку 12в 35Вт, папряжение проседает где-то на 0,8в. А на шунте сколько падает?
+
avatar
  • dia
  • 07 мая 2016, 16:08
0
+
avatar
0
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! резистор на 0,45 ом 5 ват заменил на два по 0,68 параллельно поднялся ток решил выставить ток замкнув выводы и в результате сгорели оба силовых транзистора живу в деревне купить что то нормальное нет возможности кроме али экспресс не охота ждать есть кт808а штук 6 нельзя ли их включить параллельно или все же по мощнее искать есть кстати кт 846а как я понял он на высокое напряжение а ток мал
+
avatar
  • kirich
  • 06 мая 2016, 21:25
0
КТ827 будет хорошей заменой, даже лучше оригинала.
+
avatar
0
да в курсе и там кстати и VT2 УЖЕ НЕ НУЖЕН БУДЕТ но к сожалению нету у меня его
+
avatar
  • kirich
  • 06 мая 2016, 22:17
0
но к сожалению нету у меня его
но его проще найти и он лучше. :)
+
avatar
  • olehua
  • 07 мая 2016, 14:27
0
живу в деревне купить что то нормальное нет возможности кроме али экспресс
Ну а заказать почтой кт819, кт827?
+
avatar
  • olehua
  • 07 мая 2016, 15:39
0
есть кт808а штук 6 нельзя ли их включить параллельно
Включают
+
avatar
0
и что там
+
avatar
  • olehua
  • 08 мая 2016, 20:08
0
Если открыть ссылку, то можно почитать
+
avatar
0
а если поставить от компьютерного блока sbw13009 в место родного d1047
+
avatar
  • dia
  • 08 мая 2016, 04:38
0
Попробуйте сравнить даташиты и прийти к правильному решению.
sbw13009
1047
+
avatar
0
Посмотрел депозиты sbw 13009 даже мощнее как я понял и можно ставить, да?
А в место d822 13003 или 13007
+
avatar
  • olehua
  • 19 мая 2016, 20:17
0
Собрал конструктор Т12 и решил подключить для проверки к этому блоку. Результат меня немного расстроил. На блоке макс напряжение 25 (с транса входит 20в переменки). Выставляю 24в и ток макс (при замкнутых щупах 3,8А). Когда подключаю паяльник, напряжение проседает до 19,5в и ток макс 2,4А.
На самом трансе просадка чуть меньше 1в. На с1 — с 27в падает до 23в.
Транс тн58. 3 обмотки по 5.5А соединены последовательно.
Так и должно быть или где-то партак?
+
avatar
  • dia
  • 23 мая 2016, 14:21
+1
Для этого транса и трех его обмоток включенных последовательно, так и должно быть.
+
avatar
  • OKO-63
  • 25 мая 2016, 12:24
0
На с1 — с 27в падает до 23в.
Такая же фигня. Попробовал добавить в параллель 4700 мкФ (в сумме получилось примерно 80000 мкФ) — добавилось всего полвольта.
Правильно ли я понимаю, что в данном случае для уменьшения этой просадки напряжения на С1 следует значительно увеличить его емкость?
+
avatar
  • kirich
  • 25 мая 2016, 15:27
0
А Вы измеряли, насколько падает напряжение на выводах транса под нагрузкой?

Уже увидел, 1 Вольт. Плюс на диодах падает больше под нагрузкой, вот и выходит разница.
+
avatar
  • OKO-63
  • 25 мая 2016, 15:57
0
У меня такой расклад по напряжениям «без нагрузки/с нагрузкой»:
1. Транс (110 Вт) — 23,5/22,5 В.
2. Конденсатор С1 (3300 мкФ) — 32,3/26,5 В.
3. VT1эк — 2,0/2,4 В.
4. R6 — 0/1,4 В.
5. С9 (выход) — 30,3/22,7 В.

Нагрузка — 3 А. На одном диоде (SR560) падает 0,6 В — замерял отдельно.
Все падения понятны и никуда от них не деться, только немного смущает падение напряжения на С1 под нагрузкой — почти 6 вольт. Хотелось бы уменьшить, но кроме как увеличение емкости, ничего в голову не приходит.
+
avatar
  • kirich
  • 25 мая 2016, 16:10
0
Можно поставить диоды с меньшим падением, возможно получится еще 1 Вольт подтянуть.
+
avatar
  • OKO-63
  • 27 мая 2016, 11:23
0
Это ж какие диоды такие, чтобы под нагрузкой 3А на диоде падало всего 0,1В?
Вчерась вечером попробовал подцепить параллельно С1 еще один конденсатор 10000 мкФ — выходное напряжение при 3А выросло всего на 0,7В. Из пушки по воробьям.
Короче, наибольшее падение — на С1, и никуда от этого не деться. Компенсировать только повышением переменки на трансе с заменой ОУ. Однако, тут палка о двух концах. Например, при 5В и даже 2А на выходе все эти повышенные вольты вылезут в тепло на VT1. У меня в этом случае вентилятор молотит на полную.
+
avatar
  • kirich
  • 27 мая 2016, 14:38
0
Это ж какие диоды такие, чтобы под нагрузкой 3А на диоде падало всего 0,1В?
1. Я немного округлил.
2. Суммарное падение на Вашем мосте около 1.4 Вольта, + амплитудное уменьшается, получается около 1.5 Вольта.
поискать диоды с падением 0.4 и можно получить 0.8 падение.
Не 1 Вольт конечно, но тоже заметно, да и греться меньше будут.

Компенсировать только повышением переменки на трансе с заменой ОУ.
Да

Однако, тут палка о двух концах. Например, при 5В и даже 2А на выходе все эти повышенные вольты вылезут в тепло на VT1
Естественно, либо переключать обмотки.
+
avatar
  • OKO-63
  • 27 мая 2016, 16:52
0
Ясно, спасибо. И последние вопросы.
1. Нужны железные 24В при 3А. С учетом замены ОУ на МС34071, думаю домотать транс до 26 В на вторичке. Полагаю, будет достаточно, и ОУ будут в нормальном режиме по питанию работать. Верно?
2. Если таки делать отвод, то на отводе хотелось бы иметь мах. 14В (напряжение, которое мне чаще всего нужно) и 3А. Отвод от 16В вторички будет достаточно? Еще в схеме менять нужно будет что-то?
+
avatar
  • OKO-63
  • 28 мая 2016, 00:13
0
По п. 2 понятно, что перенастроить ограничение по току нужно будет сделать (шунт для R21 или R22 подобрать). Кроме этого еще что-то надо менять?
+
avatar
  • dia
  • 25 мая 2016, 17:51
0
А Вы измеряли, насколько падает напряжение на выводах транса под нагрузкой?

Уже увидел, 1 Вольт. Плюс на диодах падает больше под нагрузкой, вот и выходит разница.
Если еще отнимете падение на шунте, то у вас получится именно то, что и описано выше.
Они могут поднять чуть напругу идя по вашим стопам, уменьшить шунт. Ну и, как вы правильно говорите, заменить диоды. Вытянут в общем еще пару вольт от того что есть.
+
avatar
  • olehua
  • 26 мая 2016, 12:32
0
Ну транс нормальный, по мощности почти двукратный запас. Получается, если транс 24в, подходящей мощности, 90 ватт с блока не снять? максимум ~65?
+
avatar
  • dia
  • 26 мая 2016, 14:08
+1
Транс у вас не 24 вольта, а 6,3*3=18,9 вольт на выходе.
А ватты состоят из вольтов и амперов.
Снизьте свои хотелки по напряжению, применительно к вашему трансу, до 16-17 вольт и увеличьте максимальный выходной ток с 3,8 ампер, до штатного для ваших обмоток 5,5 ампер и получите заветные 90 ватт.
+
avatar
  • olehua
  • 26 мая 2016, 14:12
0
Я не это имел в виду. Со стоковой платы не снять 90 ватт, если к ней подключать транс 24в 4-5-10А?

Просадки на краю диапазона всегда будут на больших токах?
+
avatar
  • dia
  • 26 мая 2016, 14:34
+1
Почему не снять то?
Еще раз. Ватты состоят из вольтов и амперов. Если напруга упадет до 15 вольт с 24-х, а ток возрастет до 10-и ампер, вы получите даже 150 ватт.

Но вы никогда не получите на выходе 90 ватт при 24-х вольтах на С1. По тому как из них (24 вольт) нужно вычесть обязательные падения напряжения: 1,4 вольта на диодах, около 1-го вольта падение на переходе транзистора, падение напряжение на шунте, чем он меньше (шунт), тем меньше вычитаем и чем больше ток, тем больше вычитаем. В нашем случае шунт 0,5 ома, это примерно полвольта на ампер...U=I*R
Теперь считайте сами…
+
avatar
  • olehua
  • 26 мая 2016, 14:47
0
90 ватт имел в виду — 30В и 3А заявленные для этого БП.
Я вас понял, при максимальном напряжении, максимальный ток я не получу (без переделок платы)
+
avatar
  • dia
  • 26 мая 2016, 14:53
+1
Это похоже я вас до сих пор не понял. Не понял чего вы хотите
По тому как вы говорите в слух «один», а два у вас на ум пошло.

Переделывать плату для того, чтобы получить на выходе 30В и 3А тоже не надо. Нужно только заменить операционники, стабилитрон и поставить транс на 27-29 вольт переменки и три ампера тока.
+
avatar
  • olehua
  • 26 мая 2016, 15:00
0
Если транс 24в то на выходе мы получаем 30в? БП выдаст ток 3А при 30в? 3*30=90ватт
Конкретно в моем случае не 30, а 24в макс постоянка на выходе, и 3А при 24в БП не дает
Я так понял что при токе 3А я не получу напряжение больше, чем переменка на трансе?
+
avatar
  • dia
  • 26 мая 2016, 15:03
+1
Нет.
+
avatar
  • olehua
  • 26 мая 2016, 15:07
0
Может и глупые вопросы задаю, но я просто любитель. Поэтому и задаю вопросы знатокам.
Спасибо что ответили)
+
avatar
  • dia
  • 26 мая 2016, 15:09
0
Не за что.
Вопросы не глупые, самые нормальные.
Но постоянное чувство, что пишите вы одно, а думаете о другом. :0)
+
avatar
0
Нет, не так. Переменка на трансе связана с постоянной на конденсаторе на выходе выпрямителя коэффициентом 1,4, минус падение на двух последовательно включенных диодах выпрямителя. Остальные потери напряжения тоже в абсолютных величинах (вольтах) и не зависят от напряжения на трансе. Так что повышайте напряжение транса, его мощность и получите на выходе БП свои 90 Вт. Операционники, естественно, надо будет взять другие
+
avatar
  • Exage
  • 15 июня 2016, 14:39
0
Диоды рекомендуете теже оставить или поменять?
Если поменять, то на что?

Стабилитрон на какой поменять?
+
avatar
  • OKO-63
  • 27 мая 2016, 11:42
0
около 1-го вольта падение на переходе транзистора
Что-то маловато. При максимальном напряжении на выходе у меня 2В на ХХ и 2,4 при 3А. Да и по даташиту для D1047 напряжение насыщения 2,5В.
Или у меня транзистор кривой, или я чего-то не понимаю?
+
avatar
  • dia
  • 27 мая 2016, 18:46
0
Ну спи… ел малость. :0)
У меня 1,35В.
+
avatar
  • OKO-63
  • 28 мая 2016, 00:16
0
Все равно мало. Или у меня много? Или забить?
+
avatar
  • dia
  • 28 мая 2016, 17:35
0
Забить. :0)
+
avatar
+2
Всем привет, наконец то закончил свой БП, ушло времени больше полугода, в основном из за китайцев). Много доработок было в процессе. Спасибо автору темы и всем кто помогал



+
avatar
0
Такой высокоомный шунт был выбран вероятно для того чтобы приведённый к входу шум усилителя не влиял на выход бока питания в режиме ограничения тока, особенно при малых значениях. Посмотрите осциллографом что будет на выходе блока питания при установке ограничения тока например в 10мА и дать такую нагрузку на которой это ограничение работает.

10мкф на выходе это всё же смерть светодиода. Увы, 10мкф хватает чтобы с 30В например убить переход светодиода. И даже 0.1мкф его убивать будет. Особенно когда его подключишь не той полярностью — сработает лавинный эффект и вся энергий конденсатора разрушит переход прежде чем блок питания сможет отреагировать. В идеале, на выходе вообще не должно быть конденсаторов, но это, к сожалению, нарушает устойчивость блока питания.
Я бы не стал к такому блоку питания подключать светодиоды для их проверки.
+
avatar
  • dia
  • 27 мая 2016, 05:09
+1
Посмотрите осциллографом
К сожалению осциллограф в пути. Приедет, проверю. Но думаю там ничего особо криминального, хотя шунт у меня ровно в два раза меньше.

10мкф на выходе это всё же смерть светодиода. Увы, 10мкф хватает чтобы с 30В например убить переход светодиода.
Вы правы. При 30В убил светодиод с десятой попытки. Думаю при 1000В убил бы с первой.
А вот при пяти вольтах и 10мА, десять из десяти светодиодов остались живы, при многократном подключении в разной полярности.

Отсюда вывод. Любое устройство должен использовать человек, который понимает что делает, а не проверяет линейным лабораторным источником светодиоды при тридцати вольтах. Хорошо, что вы в своих советах дальше светодиодов не пошли.
+
avatar
  • olehua
  • 28 мая 2016, 13:11
0
проверял на 30в, брал самый обычный светодиод, такой как на плате. Не сгорел. Может если раз 100 потыкать…
+
avatar
0
10мкф на выходе это всё же смерть светодиода. Увы, 10мкф хватает чтобы с 30В например убить переход светодиода. И даже 0.1мкф его убивать будет.
Ну зачем так делать-то? Всего лишь нужно напряжение от 0 поднимать, а не выставлять 30В для проверки 3-вольтовых диодов.
+
avatar
0
А почему нет? Светодиод это частность, есть ещё стабилитроны. Всё бы хорошо и идеально было бы, если бы не конденсатор на выходе блока. А так, каждый раз крутить ручку в ноль, потом вверх для КАЖДОЙ проверяемой детали это просто потеря времени. Конечно, можно сделать спец.устройство для проверки стабилитронов и светодиодов в том числе, но смысл? Если уже есть блок питания который мог бы заменить ненужные приборы. Но увы.
+
avatar
  • DenOFF
  • 02 июня 2016, 14:10
+1
Руки от куда надо, за обзор жирный плюс. Я вместо 7824 поставил 7812 и установил 12 в. вентилятор. После поставил платку управления вентилятора по температуре, то есть, чем горячее радиатор, тем быстрее набирает оборотов. Меня тоже немного зацепил именно этот вариант конструктора блока питания. Ещё раз спасибо.
+
avatar
  • OKO-63
  • 07 июня 2016, 10:49
0
Интересно бы посмотреть на схему платки управления вентилятором.
+
avatar
  • DenOFF
  • 07 июня 2016, 11:04
0
Эта схемка проста, в работе показала себя хорошо, меня полностью устроила.
+
avatar
  • OKO-63
  • 07 июня 2016, 11:57
0
Спасибо. Видел такую в инете. Однако хочу сделать так, чтобы не только порог включения можно было настраивать, но и зависимость оборотов от температуры.
+
avatar
  • DenOFF
  • 07 июня 2016, 12:11
0
Ну так и есть, чем сильнее нагревается датчик (кт940), тем быстрее будет вращаться вентилятор, при остывании всё наоборот, обороты падают.
+
avatar
  • OKO-63
  • 07 июня 2016, 12:42
0
Это понятно. В этой схеме резистором R2 можно настроить только температуру, при которой вентилятор начнет крутиться. А вот температуру, при которой он раскрутится на полную скорость, нельзя. Хотелось бы и то, и другое.
+
avatar
0
Уважаемые специалисты
Прошу вашей помощи, знаний и опыта у меня явно не хватает (пенсионер-любитель)
Собрал конструктор (лишних деталей не осталось). Правда, сразу внес улучшения- заменил диоды на SR560DC и конденсатор на 10000мФ. Наверное, нужно было собрать штатную комплектацию, проверить, а затем улучшать.
На вход платы подается 21,5-21,9В со вторичной обмотки трансформатора, другая вторичная обмотка через диодный мост (диоды и конденсатор со штатного набора) и L7812-питает ампервольтметр и вентилятор. Подключил плату с нагрузкой (авто лампочка 12В 23Вт), на выходе 0, светодиод не светится. На выходе диодного моста 26В, после конденсатора 26,5В. Дальше не знаю, что проверять. Буду благодарен любому совету, где и что смотреть, как проверять. Схема есть, но больше понятна монтажная.
Чтобы не засорять форум на обучение, можно переписываться по электронной почте
Спасибо
+
avatar
0
Есть ли у этой платы защита от КЗ?
+
avatar
0
как это проверить?
+
avatar
  • olehua
  • 11 июня 2016, 22:01
0
есть, работает как ограничение тока. Но сильно греется при этом радиатор (на макс токе)
+
avatar
  • hryak
  • 12 июня 2016, 22:14
+1
Тож собрал лбп на таком конструкторе. Получилась такая вот громоздила)))
+
avatar
-1
Собрал я сей прибор на транзисторах sbw13009 и кт805
+
avatar
0
собрал такой же конструктор, только у меня на холостом ходу тр-ра получилось 28.4 вольта, а на диодах, точно не помню, где то 36-38. все работало. я думал микросхемы сгореть должны. почему напряжение поднялось так сильно в моем случае? в обзоре не было упомянуто максимальное напряжение на выходе при входном переменном 22 вольта.
+
avatar
0
напряжение с трансформатора умножь на корень квадратный из двух и получишь напряжение после выпрямителя т.к. вольтметры не показывают пиковые напряжения а конденсатор все это накапливает и выдает если простыми словами объяснить 28,4*√(2)=40,16
+
avatar
0
Так напряжение питания микрухи 30в почему она не сгорает?
+
avatar
0
вот почитай все описано как что работает
www.radioingener.ru/laboratornyj-blok-pitaniya-ot-0-30-volt-ot-0002-3-a/
+
avatar
0
Для питания электронного вольтметра(приделы питания 4.5-30в) можно ли использовать делитель из двух резисторов, что бы получить 5вольт. Не будит ли этот делитель мешать работе остальной схемы?
+
avatar
  • demonk
  • 27 июня 2016, 14:58
0
Нельзя, при изменении потребляемого тока напряжение будет прыгать. Делитель он для схем с высоким входным сопротивлением.
Стабилизатор нужен, хотя бы 7805.
+
avatar
+2
подключи стабилизатор после 7824 или в место него я к примеру поставил в место 7824 7812 для питания вольтметра и вентилятора все работает
+
avatar
0
Понял спасибо, а то там был разговор в комментариях, что влияние какое-то будит на работу схемы.
+
avatar
0
пропало напряжение на выходе. заменил почти все (можно собрать еще плату:)) кроме конденсаторов, но увы безрезультатно. Думал бракованные потенциометры и подпаял новые, результата все еще не было. во время экспериментов произошло чудо, при подключении одновременно двух потенциометров параллельно, напряжение появилось, тоже проделал с током и ток тоже появился. покрутив подпаяные резисторы понял что пик напряжения приходится на 3 ома, а ток на 4,21 ком. собственно вопрос: в чем тут подвох?
+
avatar
0
пик напряжения приходится на 3 ома, а ток на 4,21 ком пик напряжения на добавленных резисторах приходится на 4,21 ком, а ток на 3 ом.
+
avatar
  • serseri4
  • 15 августа 2016, 20:44
0
Здравствуйте, Я не радиолюбитель, только учусь. Помогите подобрать транзистор вместо D822, из отечественных. Незнаю как подбирать аналоги.
+
avatar
0
Подскажите, пожайлуста, подойдет ли трансформатор, если вторички на 11в подключить последовательно?
силовой трансформатор тор.
Первичная 220в и дополнительная обмотка 50 в.
Вторичная 2*11 вольт 5 ампер.
Получаем варианты вторичных обмоток: 2*11, 22, 18, 2*9
+
avatar
+1
автор данного топика что то написал про падения на шунтах и прочее-возникает вопрос-а не вынести ли измерительную цепь обратной связи прям на выходные клеммы блока питания, тем самым компенсировать падение на шунте и проводах!?
второй момент, сейчас данная плата подгоняется к 6 штукам tip35, планирумый ток в районе 20 ампер с токоизмерительным шунтом 0.05 ома, а вобще для многих целей хороши стабилизаторы на lm723, с регулировкой по 5 ноге, при этом получается от 3.6 вольта до максиума питания 40 вольт, плюс на ней получаются хорошие зарядные для литиевых аккумов, проверено не один раз, с выходным ключём и ток на 1.5 ампера ограничениеи заряжаютсябыстро и напряжение 4.2 вольта.
также на ней собираю дозарядное в машину, эксплуатируется уже более 3х лет, промблем ваще не знаю с аккумулятором, поставил 14.2 вольта и ограничение 3 ампера, покуда одна машина только летняя, всю зиму стоит и весной с пол оборота заводится, блоки закрепил в корпусах от блоков питания гранит, металлические, пожаробезопасные и поставил под пассажирские сиденья спереди, хоть через год прийди и с пол оборота заведётся.
+
avatar
0
радиаторы взял от тиристоров т2-320 с запасом и термостат поставил с китая, примерно на 45 градусов настроен.
+
avatar
  • kirich
  • 10 октября 2016, 21:11
0
автор данного топика что то написал про падения на шунтах и прочее-возникает вопрос-а не вынести ли измерительную цепь обратной связи прям на выходные клеммы блока питания, тем самым компенсировать падение на шунте и проводах!?
Это никак не повлияет.
Влияние оказывает шунт Ампервольтметра, а его так просто не вынести.
+
avatar
  • feexkas
  • 02 октября 2016, 21:56
0
подскажите а можно заменить d1047 на 2N3055? нужно ли будет при этом пересчитывать номиналы?
+
avatar
+1
просто меняешь и всё, практически одно и тоже.тут критериев немного ток коллектора и напрядение коллектор-эмиттер,
смело ставь и работать будет.
+
avatar
0
да ставьте смело даже кстати их можно запараллелить и R6 сопротивление уменьшить а питающий конденсатор увеличить объём тогда можно добиться большего тока
+
avatar
0
Добрый день!
Подскажите пожалуйста подойдут ли ОУ UA741CN вместо стоковых? Других в городе нет.
Трансформатор выдает 27В на ХХ.
+
avatar
0
Вместо MC34071 можно поставить MC34072? Как я понял из даташита у MC34072 больше рабочая температура
+
avatar
  • kirich
  • 10 октября 2016, 21:09
0
Поставить то можно, вот только это сдвоенные ОУ, потому придется на проводках подвешивать, так как распиновка другая.
+
avatar
0
Спасибо, не совсем не обратил внимание на это. Насколько я понимаю, можно заменить точно только 2 ОУ, а третий с подстройкой 0в нет?
+
avatar
0
спасибо за обзор. Автор умница, это мы давно заметили.
Я думал что «я тоже так переделаю», а потом как понял, что нужно будет по отдельности компоненты как-то искать, заказывать, ждать дополнительно, но большее отсутствие списка отдельного допов и где их брать привело к двум мыслям — взять что есть (а БП на 24 вольта у меня нет), или поднабрать и купить дополнительно к 3205 ещё какой-то готовый немощный… Первое дешево но не красиво, второе дороже и не спортивно :(
+
avatar
  • Demo65
  • 14 ноября 2016, 20:48
0
И так, собранный мною этот блок питания проработал к сожалению совсем не долго. Причина в этом все та же, что и описывал автор выше — питание микросхем. При долгой работе(около12часов) этого блока питания при нагрузке всего 100мА и 9V, сначала запрыгали показания вольтметра, потом блок так дыманул, что я подумал костер разожгли. Быстренько выключил, вскрыл корпус и оказалось, что микросхемы в буквальном смысле разорвало, входной электролит 3300мкф50в вздулся, но рвануть не успел. При этом входное напряжение на блок было как и положено -24в!


Сами видите, что так не должно. Теперь надо ремонтировать блок и питание микросхем переделывать. А входной конденсатор лучше поставить на 63в! Иначе опять ба-бах обеспечен, так как в сети напряжение не постоянно, лично у меня в доме оно доходит иногда до 245в.
+
avatar
  • emre
  • 15 ноября 2016, 02:06
0
Спасибо за статью, очень интересно. Процес сборки конструктора разжеван, а вот в конце когда пошли доработки, как то как мне, начинающем, пролетело сквозняком. Планирую поставить отдельно амперметр и вольтметр и в обзоре не видел куда их припаивать к плате. Напишите пожалуйста конкретно
+
avatar
0
Здравствуйте!
Прочитал всё за раз. Извините если не в тему, так получилось, только что спаял себе БП из конструктора на МК. Режим работы 0-28 вольт, 0-2 ампера. Ток небольшой конечно, но я на больших и не работаю. После сборки конструктора, схема сразу заработала, понадобилось только отрегулировать выходное напряжение и всё. Хотелось бы и вам предложить такой БП для обзора. Может что посоветуете для модернизации. alipromo.com/cashback/view/ryo3xb7cp7rjkkwywrerrpr26sdnof47/?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FAdjustable-DC-Regulated-Power-Supply-DIY-Kit-LCD-Display-Regulated-Power-KitShort-circuit-Current-limit-Protection%2F32696037684.html%3Fspm%3D2114.13010608.0.0.3Vo4uD
+
avatar
  • OKO-63
  • 18 ноября 2016, 17:18
0
Други, пользуюсь этим БП уже некоторое время. Заметил некоторую особенность: при включении в сеть на мгновенье вспыхивает светодиод ограничения тока. Не напрягает сильно, но интересна природа сего явления, ибо вдруг там чего-то не того.
+
avatar
  • Demo65
  • 11 декабря 2016, 20:52
0
Переходной процесс, так во всех блоках питания. Не заморачивайся.
+
avatar
  • OKO-63
  • 12 декабря 2016, 10:44
0
Не буду.
+
avatar
  • Mik63
  • 20 ноября 2016, 17:25
0
kirich Подскажите, как Вы по печатной плате востанавливаете принципиальную схему?
+
avatar
  • kirich
  • 29 декабря 2016, 01:50
0
На самом деле не очень сложно. Схемотехника многих вещей несет в себе мало нового, соответственно зная другие можно нарисовать и здесь. По сути база неизменна, меняются только некоторые небольшие узлы.
+
avatar
  • djdron
  • 04 декабря 2016, 19:26
0
Уважаемые гуру и те кто уже собрал этот блок питания. Вопрос к Вам. Есть транс ТОР 27.3 В 4.44А на плате заменены операционники на MC34071 входной кондер 6800 х 63 В. входные диоды на 6А (6A10G). Если я включу БП ничего ли не сгорит? Посоветуйте, что еще нужно поменять до первого включения?
+
avatar
  • yonash
  • 29 декабря 2016, 20:51
0
Уважаемые пользователи, купил подобный набор, есть трансформатор на 24 вольта, но проблема в том что сеть очень нестабильна и напряжение изменяется от 190 вольт до 250 вольт. То есть с выхода трансформатора напряжение может поднятся до 26 — 27 вольт. Выдержат ли такой выброс по питанию микросхемы TL082?
+
avatar
  • djdron
  • 02 января 2017, 21:38
0
TL081 не выдержат таких издевательств. Однозначно менять на MC34071. А TL082 это сдвоенный операционник и напряжение питания у него тоже максимальное около 30 вольт. Да и смысла в переделке на вижу. Проще поставить MC34071. Сам собрал такой блок, сообщение выше, на выходе получил 35,8 вольта и 4,25 ампера. В работе проверен пока все стабильно.
+
avatar
0
Что-то защита от переполюсовки не сработала: случайно перепутал клеммы на аккумуляторе, в итоге напряжение не регулируется, показывает 20 вольт (напряжение самого транса), регулируется максимум на 1-2 вольта. Пока не разбирался что сгорело, подозреваю что операционники (диоды, транзисторы в порядке).
+
avatar
  • kirich
  • 09 января 2017, 11:50
+1
Что-то защита от переполюсовки не сработала
Так ее тут в полном понимании смысла и нет.

Выходной диод надо заменить на более мощный и поставить предохранитель по выходу.

Скорее всего выходной транзистор в коротком.
+
avatar
  • sls
  • 09 января 2017, 12:06
0
предохранитель по выходу, если сюда ставить, то быстродействующий, по цене примерно как сам набор :)
+
avatar
0
А разве предохранитель не сгорит при токе 3А в нормальном режиме работы?
+
avatar
  • kirich
  • 09 января 2017, 12:11
0
Нет конечно.
Но как написали выше, предохранитель нужен быстродействующий.
+
avatar
0
Вариант с полевиком здесь наверное не прокатит?
+
avatar
  • i09
  • 10 января 2017, 13:09
0
транзистор обязательно выпаивать или можно посмотреть напряжение базы?
+
avatar
  • sls
  • 09 января 2017, 12:01
0
а там заявлена защита от переполюсовки?
+
avatar
  • Uluxa1
  • 09 января 2017, 17:46
0
Народ помогите разобраться. Были перепутаны ± от диодного моста теперь сила тока на индикаторе всегда 0 и не регулируется. Через мультиметр тоже самое. Что могло сгореть?
+
avatar
  • i09
  • 10 января 2017, 03:42
0
Здравствуйте.

Очень неплохая статья)

Прошу помощи: после достаточно продолжительного КЗ перестало регулироваться напряжение.

Есть здоровая плата из другого места для сравнения.

На входе переменное — 17 вольт.
Выдает почти 24 (на 1,2в больше максимум при регулировании)

При минимуме потенциометра ограничения тока — горит светодиод (в норме — нет)

Отрицательное напряжение -2.64… (норма около -5,1)
Все компоненты отвечающие за "-" вроде исправны, стабилитрон впаивал другой.

tl081?

Пока нуб, прошу помощи, куда копать…
Спасибо)
+
avatar
  • i09
  • 10 января 2017, 13:53
0
D1047 приказал долго жить..., d882вроде нормальный. Заменю — посмотрим)

КТ805ИМ или КТ838А пойдут на замену?
+
avatar
  • i09
  • 11 января 2017, 01:06
0
заменил на N3055 — полет нормальный)
+
avatar
0
Спасибо за статью! Собрал блок — стал искать схему, нашел Ваш блог. Господа, хочется откалибровать резистор ограничения тока. Т.е. чтобы я изначально понимал, какой предел стоит по току. Понятно, что крайнее левое положение — это 0, а правое — максимум. При использовании потенциометра «А» класса — очень нелинейно и откалибровать невозможно. При многооборотном — не хватит радиуса пометок и опять же не ясна точность. Параллельно включенный резистор в качестве шунта — бред совсем… Много ом — левые потери, мало ом — КЗ. Какие есть идеи реализации?
Второй вопросик… Стоит ли делать доп. защиту от КЗ или «сойдет»? :)
+
avatar
  • kirich
  • 12 января 2017, 01:19
0
При использовании потенциометра «А» класса — очень нелинейно и откалибровать невозможно.
Я для себя понял, если просто, то только многооборотник.
+
avatar
0
Так в режиме КЗ ограничение по току и выставляется…
+
avatar
  • Ruaz
  • 12 января 2017, 00:56
0
Вообще я обычно применяю для таких целей другие резисторы, они совмещают внутри себя сразу два резистора, для грубой и плавной регулировки, но в последнее время не могу найти их в продаже.
Может кто нибудь знает их импортные аналоги?

Похоже это те самые импортные аналоги. Не бюджетно, но решил здесь оставить — весьма любопытный магазин, похоже специализируется на б.у. компонентах.
RK16122200716 type double-double adjustable potentiometer shaft 25MMF A50K
+
avatar
  • kirich
  • 12 января 2017, 01:07
0
Это совсем другие резисторы, таких в продаже валом, в обзоре я писал про резисторы с двумя регулировочными узлами, но одной ручкой. Тяжело объяснить.
+
avatar
  • Ruaz
  • 12 января 2017, 01:19
0
Видать я не ту ссылку скопировал, виноват… Это обычный двойной, с разделтной регулировкой на одной оси, раньше такими регулировали ВЧ/НЧ. Его конечно можно приспособить, но до СП35 по удобству ему далеко (пользуюсь ими). И в этом магазине я увидал именно подобный СП35, только побольше. Обидно, что сейчас ищу — не могу найти. Уж очень много у этого товарища потенциометров.
+
avatar
  • Snegir
  • 13 января 2017, 17:43
0
Приветсвую, у меня есть импульсный БП на DC 27 вольт и 70ампер вот такой
Посоветуйте пожалкйста что к нему можно прикупить у китайцев чтобы он мог также регулироваться и по току и по напряжению, ну или какие ещё возможны варианты для осуществления задуманного? Скажу честно в электроние я полный ноль, единственно что смогу так это спаять подобный конструктор :))
+
avatar
  • kirich
  • 13 января 2017, 18:35
0
Как вариант.
+
avatar
  • Snegir
  • 13 января 2017, 19:19
0
Спасибо за ответ, но там всё сложно, он програмируемый, а хочется на ручках, да слабоват он всего на 22 ампера. а у меня 24 вольта 2000 ватт Нужно использовать весь потенциал с плавной регулировкой тока… да и ценник у него конский.
+
avatar
  • deSTnn
  • 20 января 2017, 08:28
0
с использованным трансом — какое напряжение после диодного моста на электролите?
+
avatar
  • deSTnn
  • 20 января 2017, 09:28
0
я к чему спросил — вторичка на трансе = 20в, после моста на кондёре будет около 30в… по даташиту на питание tl081 (op3) должно быть 18вольт… смотрим схему… )))
+
avatar
0
Snegir, напишите в личку по поводу БП 2.0-24. По чем брали этого монстра?
+
avatar
  • san06
  • 16 января 2017, 08:05
0
где-то выше пост написан о невозможности использования этого блока в качестве лбп при ремонте ноутов для определения «козы»
а жаль именно для этих целей и приобретался, может его как модернизировать можно для этих целей?
+
avatar
  • san06
  • 18 января 2017, 16:04
0
подскажите какое примерно переменное напряжение подавать на r19 и минус блока… хочу запитать от постоянки 24 в
блока питания мини Атс…
+
avatar
  • zamig68
  • 31 января 2017, 22:49
0
подскажите — есть у меня тороидальный транс. У него две обмотки по 16 в со средней точкой, и две обмотки по 24 в также со средней точкой. Как мне можно запаралелить обмотки на 24 в с целью увеличения выходного тока? Достаточно-ли просто соединить крайние выводы 24 вольтовой обмотки? Или мне надо разбирать транс и соединять вместе начало первой с началом второй обмотки, а конец первой с концом второй?
+
avatar
  • kirich
  • 31 января 2017, 23:44
0
надо разбирать транс и соединять вместе начало первой с началом второй обмотки, а конец первой с концом второй
+
avatar
  • zamig68
  • 01 февраля 2017, 02:39
0
спасибо.
этого-то я и боялся.
+
avatar
  • kirich
  • 01 февраля 2017, 03:11
+1
Вы можете немного переделать схему БП и не надо возиться с трансформатором.
Выпаиваете два диода из диодного моста, которые идут к минусу.
Среднюю точку обмотки подключаете к минусу схемы (входного электролита
Два крайних вывода обмоток на штатное место.

Схема будет работать в двухполупериодном режиме.
+
avatar
  • zamig68
  • 01 февраля 2017, 20:22
0
У меня на торе 24 вольтовые обмотки с током 3 а, и 16 вольтовые обмотки с током 4,5 а. Так понимаю в принципе можно и не переделывать ничего 3 ампер с 24 в обмотки и так хватит.
на торе написано 305 VA/ я так понимаю около 200 ВТ.
+
avatar
  • kirich
  • 02 февраля 2017, 23:41
0
Так понимаю в принципе можно и не переделывать ничего 3 ампер с 24 в обмотки и так хватит.
Да.
+
avatar
  • zamig68
  • 09 февраля 2017, 22:03
0
Я не силен в теории. Подскажите пожалуйста если схема будет работать в двухполупериодном режиме — мощность увеличится и станет 6 а ( если каждая из обмоток 3 а) или так и останется 3 а?
+
avatar
  • kirich
  • 09 февраля 2017, 22:21
0
У Вас будет в любом случае мощность ограниченная мощностью трансформатора.
Почитайте про разные схемы выпрямления, очень пригодится в будущем ;)
+
avatar
  • zamig68
  • 10 февраля 2017, 05:00
0
Так в том-то и дело- трансформатор 200 вт. И еще вопрос: Вы писали, что транзистор 2Т827 будет лучше у меня завалялась парочка. Не подскажете что надо изменить в схеме, чтобы его установить? И еще сгорел D822 после кратковременного замыкания выходных клемм.
+
avatar
  • kirich
  • 14 февраля 2017, 12:10
0
Скорее всего ничего больше менять не надо будет.
+
avatar
  • labaz
  • 02 февраля 2017, 23:32
0
Собрал такую плату, как в статье. При включении постоянно горит светодиод. Выходное напряжение регулируется, а ток нет, на вращение ручки регулятора вообще никак не реагирует. Переставил резисторы местами, эффект тот же. А самое главное — сильно греется резистор 2k2/1W. Транзистор, микрухи и пятиваттный резистор холодные, а этот рука не держит.

Подскажите, в чем может быть проблема?
+
avatar
  • kirich
  • 02 февраля 2017, 23:45
0
Смотрите внимательно, правильно ли все припаяно и нет ли «соплей» припоя.
Резистор и должен греться.
+
avatar
  • labaz
  • 04 февраля 2017, 11:49
0
Припаяно, на мой взгляд, без соплей.
Все номиналы резисторов проверил мультиметром перед пайкой.
Светодиод ограничения тока горит в пол-накала.

+
avatar
  • kirich
  • 04 февраля 2017, 12:02
0
Питается плата от чего?
+
avatar
  • labaz
  • 05 февраля 2017, 21:01
0
Тороидальный трансформатор переменного ток 18В, 6А.
По факту, на выходе транса 22В.
https://www.chipdip.ru/product/ttp120-18v
+
avatar
0
HI!!! Можно ли заменить резистор 2К2/1W на 2w, чтоб меньше грелся?
+
avatar
  • kirich
  • 14 февраля 2017, 12:10
0
Конечно можно.
+
avatar
0
Спасибо! На верно сделаю, так с и резистором R 19 поставлю 1w!
+
avatar
0
Тут кто-то задавал вопрос по поводу резистора на 10 Вт 0.47 Ом, можно ли его поставить за место 5 Вт 0.47Ом? Так какие комментарии…
+
avatar
  • zamig68
  • 16 февраля 2017, 04:38
0
можно ставить хоть 100 вт. Главное чтобы было место куда воткнуть эту бандуру. В данном случае ватты применительно к резисторам — это та мощность которую резистор может рассеять в атмосферу без вреда для себя.
+
avatar
  • die3el
  • 21 февраля 2017, 11:30
0
Всем добрый день! специально тут зарегался из-за статьи, чтобы спросить. Но сайт сам очень понравился.
Хотел спросить, какие трансформаторы подойдут для данного набора. На авито встречаются ТН-61-220-50, Романтика 225, ТП207-3, какой лучше выбрать? И еще, как я понял, то лучше запитать ампер-вольтметр отдельным питанием?
+
avatar
  • olehua
  • 06 марта 2017, 19:52
0
Транс тн58. 3 обмотки по 5.5А соединены последовательно.
Так что ТН58, 60, 61 подойдут без проблем. Ампер-вольтметр можно запитать 4й обмоткой. Правда макс напряжение при этом будет около 24в
+
avatar
0
ТН-56 годится.
+
avatar
+1
Отличная статья! Автор, спасибо! Твои обзоры стимулируют и меня собирать подобные конструкции.
Моё исполнение блока питания:


+
avatar
  • kirich
  • 07 марта 2017, 02:33
0
Очень даже неплохо вышло, приятно что кому-то мои обзоры пригодились :)
+
avatar
  • irzyj
  • 07 марта 2017, 12:49
0
Добрый день! Скажите пожалуйста, можно ли увеличить выходной ток, скажем до 5 ампер, у меня при 3,8А загорается светодиод, токовый резистор выкручен полностью(то есть включается ограничение по току).Входные диоды заменил на мощные.
+
avatar
  • kirich
  • 07 марта 2017, 13:08
0
Можно сопротивление шунта уменьшить, но не уверен что выдержит силовой транзистор.
+
avatar
  • djdron
  • 12 марта 2017, 21:09
+4
Все тут выкладывают фото своих поделушек. Вот и я решил выложить свое. Особо не судите, но делал все с душой для себя любимого.







+
avatar
-1
Ребята помогите. закоротил выход. теперь напряжение не регулируетя. 35 В потоянно на выходе..))))
+
avatar
0
Ребята помогите. закоротил выход. теперь напряжение не регулируетя. 35 В потоянно на выходе..))))
Мастерские по ремонтам в вашем селе есть? Бегите туда.
Ну, или долгий путь. Изучать, читать, думать, пробовать.
+
avatar
0
хотя бы от куда начинать копать?
+
avatar
  • kirich
  • 24 марта 2017, 21:26
0
С мощного транзистора, который крепится на радиатор.
+
avatar
  • EmelD
  • 27 марта 2017, 14:07
0
Автору спасибо за подробное описание. У меня вопрос: как сделать плавную регулировку напряжения не используя многооборотный резистор? У меня в корпусе нет для них места. Нужен вариант с двумя потенциометрами.

Если попробовать по такой схеме: и взять номиналы 1кОм и 10кОм?
Спасибо.

+
avatar
  • findust
  • 29 марта 2017, 12:36
0
Мне тоже интересно как прикрутить 2 переменника и по току и по напряжению. Как раз бьюсь над этим сейчас
+
avatar
  • findust
  • 30 марта 2017, 10:55
0
Планирую сделать так
вот схема:

На схеме RV1 и RV3 — это один сдвоенный переменный резистор!

Короче:
Нужно 2 штуки вот таких сдвоенных переменников на 10ком(для тока и напряжения) — это грубая настройка

на али в поиске писать так «Dual Potentiometer B10K»

2 штуки переменников на 1ком — это точная настройка
4 штуки резисторов 75ком
4 штуки резисторов15ком

Профит.
+
avatar
  • dranka
  • 29 марта 2017, 18:57
0
Транзистор TIP-35C кто-нибудь пробовал ставить на выход? Отпишитесь пожалуйста, как он насчёт К.З. в китайском конструкторе?.. Собирал на нём схемку из статьи " лучший самодельный блок питания", так там он себя проявил очень хорошо. TIP-35С в три раза дешевле КТ827А.
+
avatar
0
Добрый день. Заказал и собрат такой блок питания. Питается от трансформатора 24в 3а. Пока проверял диоды, крутнул выходы. После замены сгоревшего предохранителя на трафе и подключения прибора, выдает 34.2 вольта и не регулируется. купить новый дешевле чем нести мастерам. Помогите разобраться пожалуйста. заметил что стал греется резистор 270к и тл081
+
avatar
0
Может 270к не к, а ом?
+
avatar
  • Pitin
  • 08 апреля 2017, 16:18
0
Удобно для этого БП (да и для других) применять трансформатор ТН56-220-50.

Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
7-8 6,3 5,4
9-10 6,3 3,4
11-12(13) 5(6,3) 3,4
14-15(16) 5(6,3) 3,4

В зависимости от применяемых ОУ комбинируем обмотки.
+
avatar
0
Кто может подсказать что вылетело у блока питания без нагрузки напряжение регулируется от 11.7 В до 30 В, регулятор тока вроде работает нормально в крайнем левом положении загорается светодиод. Стоит подключить нагрузку так напряжение падает до 0, хоть регулятор тока стоит в крайнем правом положении. До поломки блок питания работал пару месяцев без проблем
+
avatar
  • sls
  • 25 апреля 2017, 12:50
+1
я бы начал с проверки отрицательного напряжения на 4 ноге op1
+
avatar
0
Я как понял надо было проверить напряжение Vcc — и Vcc + 37.5 В
+
avatar
  • sls
  • 26 апреля 2017, 08:18
+1
да, если в терминах даташита.
+
avatar
0
А что дальше можете посоветовать проверить?
+
avatar
  • sls
  • 27 апреля 2017, 08:01
+1
если отрицательное напряжение есть, на выводе 6 нормальная картина при кручении потенциометра, то выходные транзисторы.
+
avatar
0
Напряжение между 6 (out) и Vcc — мин 6.9 В максимум около 28 В, это нормально или плохо?
+
avatar
  • sls
  • 27 апреля 2017, 12:44
+1
это дофига
временно откиньте мощный транзистор с платы
+
avatar
0
От 5.1 до 29.5 В меняется без транзистора d1047
+
avatar
  • sls
  • 27 апреля 2017, 13:39
+1
на входе ОУ в нижнем положении движка переменника ноль есть?
+
avatar
0
Нет напряжение 35 В, проверил VT3 9014 не рабочий
+
avatar
  • sls
  • 28 апреля 2017, 06:18
+1
входы это выводы 2 и 3 op1 в данном случае
замеряем относительно выходной клеммы "-"
+
avatar
0
Относительно вывода 2 напряжение 3.4 В, относительно вывода 3 напряжение 0
+
avatar
  • sls
  • 28 апреля 2017, 09:47
+1
подстроечником r7 попробуйте выставить околонулевое напряжение на выводе 6 op1.
+
avatar
0
Проверил там 0 В, если поставить переменный резистор r13 на минимум и 28 В если поставить на максимум
+
avatar
  • sls
  • 28 апреля 2017, 10:30
+1
норм, ОУ похож на живой
подкидывайте транзисторы и пробуйте включить
+
avatar
0
Спасибо, найду транзистор и проверю.
+
avatar
0
Попробовал поменять транзистор S9014 на 3102 ситуацию не изменила регулируется от 10.5 В до 31 В, Транзистор S9015 целый, транзистор d822 целый. Проверил свечи диоды они тоже целые. Получается сдох ор2 или ор3? Заметил особенность выставил минимум напряжение 10.5 В и крутить на повышение и напряжение не меняется пока не прокрутить градусов 10-15, а потом нормально меняется до 31 В, пробовал местами менять регуляторы тока и напряжение разницы нет
+
avatar
  • sls
  • 02 мая 2017, 19:47
0
op3 это источник опорного напряжения в примерно 11В, оно есть на выводе 6?
op2 для ограничения тока, пока откиньте диод vd2, любой вывод
+
avatar
0
Op3 между 6 и выходом общим минус из блока питания 10.22 В (между 6 и 4 ногой тоже 10.22 В, между 6 и 3 ногой 5.12 В). Откинул диод vd2 4418 а что дальше делать
+
avatar
  • sls
  • 03 мая 2017, 22:13
0
дальше смотрим, где теряется ноль с вывода 6 op1.
т.е. база vt2, затем база vt1
+
avatar
0
Если понял то мерить надо было минус выхода блока питания и базы vt1 и vt2. На vt1 на базе 9.9 В, на базе vt2 10.6 В
+
avatar
  • sls
  • 06 мая 2017, 00:24
0
давайте логически помыслим
база vt2 прижата к земле (выход op1) через 1к, но на ней все равно 10.6В.
для очистки совести проверяем резистор r3, затем меняем vt2 на заведомо исправный
+
avatar
0
Поменял d882 на временно на кт805бм между базой и минус напряжение 11.6 В на минимум выставленном напряжении
+
avatar
  • sls
  • 10 мая 2017, 12:22
0
R3 в обрыве/поменял сопротивление?
+
avatar
0
Нет он целый, замерял тестером где-то 990 Ом
+
avatar
  • sls
  • 10 мая 2017, 13:34
0
и при этом напряжение на выводе 6 op1 околонулевое, а на базе vt2 10.6В?
+
avatar
0
на базе VT2 c транзистором кт805бм было 11.6 В, на op1 проверю завтра, бп у меня на работе. У меня есть 2 бп собранный, который дома может на нем проверить что-нибудь и сравнить на неисправном бп?
+
avatar
  • sls
  • 11 мая 2017, 17:38
0
например выход op1 и базу vt2.
+
avatar
0
Проверил 0 В на исправном бп
+
avatar
  • sls
  • 13 мая 2017, 14:17
0
значит все-таки ОУ
+
avatar
0
Будем менять на mc34071 все
+
avatar
  • xopek_by
  • 24 февраля 2018, 18:25
0
Добрый день
Подскажите, пожалуйста.
Замкнул клеммы вывода, что-то щёлкнуло и блок стал нерегулируемым))
На OP1 (на 6 ноге, OUT по даташиту) при выкрученом в минимум регуляторе — около 1 вольта (1-1.1), при регулировке не меняется и только при достижении максимального напряжения (когда регулятор уже почти до конца) — сразу прыгает на 21 вольт (мой максимум).
Я так понимаю — менять ОУ?
Только OP1?

P.S.
Причём произошло это после того, как я поставил более мощные диоды вместо родных (Шоттки, 5А 60В). С родными выводы замыкались без последствий. В момент замыкания регулятор тока был на максимуме, это около 4.6 ампер
+
avatar
  • sls
  • 24 февраля 2018, 18:41
0
я бы для начала от выхода ОУ коллектор vt3 откинул, для успокоения душевного :)
+
avatar
+1
Я бы заменил VT1-VT2, просто для самоуспокоения. Как они будут работать после КЗ никто не знает, проверка тестером ничего не гарантирует, транзистор может работать в малосигналке, а при увеличении рабочих токов косячить.
+
avatar
  • ail08
  • 21 апреля 2017, 11:32
0
Подскажите пож как у этого блока сделать независимое двухполярное питание операционников?
+
avatar
  • sls
  • 25 апреля 2017, 12:51
+1
а зачем?
там и -5В хватает с запасом.
+
avatar
  • dranka
  • 21 апреля 2017, 19:33
0
Обзор хороший, всё расписано по пунктам доходчиво и грамотно, но есть один косяк. Просмотрел внимательно все рисунки но не возьму в толк как У автора работала данная собранная плата? Под резистором 0,47 Ом есть место для перемычки Эмитер Т2 на базу Т1. На всех рисунках автора она не стоит. Кто собирает этот конструктор, делайте это внимательно.
+
avatar
  • demonk
  • 25 апреля 2017, 12:45
0
Зачем перемычка? Она же уже есть в виде дорожки на плате. Или у вас плата без металлизации отверстий?
+
avatar
  • ail08
  • 26 апреля 2017, 14:03
0
Есть ли возможность у него коммутировать ток отводами от транса с шагом 6 вольт?
+
avatar
0
Прошу помощи! Собрал такой блок питания, транс от ТЕС 12-3 НТ, подключаю любую нагрузку, загорается светодиод, без нагрузки вольтметр показывает напряжение до 24 вольт.
+
avatar
0
Собрал 2 экземпляра 2-х канальных ЛБП, проблема в том, что они не держат КЗ при ограничении выходного тока выше 2А и выходном напряжении выше 25В. Пробовал варианты с разными силовыми транзисторами, включении их парами, убиваются независимо от их допустимой мощности и тока. Кстати схема немного переделана, добавлен дополнительный стабилизатор на КР142ЕН12 на 33В навесом над платой, который питает схему управления ЛБП, питающее напряжение с трансформатора 30В без нагрузки. Но из за стабилизации питания TL081 снята проблема с превышением максимально возможного напряжения их питания.
forum.cxem.net/index.php?/topic/41521-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2/&page=123
+
avatar
  • sls
  • 03 мая 2017, 19:48
0
замена двух ОУ на mc34071, странной схемы ИОН на хотя бы tl431, нормальные 2n3055 (2sc5200) на выход с учетом их ОБР и два диода последовательно на стабилизацию отрицательного напряжения уменьшили бы количество перерезанных дорожек и прочих доработок до минимума.
P.S. однако конструкции у д. Федора монументальные :)
P1.S1. специально проверил на КЗ при 28В 2А, два 2n3055 с 0.2 Ом в эмиттерах производства MEV на радиаторе от сокета 478 с родным вентилятором, может есть какие-то еще условия для сгорания транзисторов?
+
avatar
+1
У вас трансформатор с большим запасом по току?
+
avatar
  • Frolv
  • 30 мая 2017, 13:52
0
Добрый день. Помогите с печатной платой. или со схемой переходника ампервольметра в статье. Что-то я с этими индикаторами запутался… Спасибо.
+
avatar
0
Frolv_ вы решили заменить штатные индикаторы китайского AV-метра на большего размера, как kirich?
+
avatar
  • Frolv
  • 01 июня 2017, 08:03
0
Да.
+
avatar
0
В одном из постов в 2015-м kirich обещал, если кому понадобится, приложить печатку, С той поры ни одной просьбы я в комментах не встретил. Возможно, у него уже не осталось файлов той платки — времени-то прошло сколько… Попробуйте его в личке попросить.
+
avatar
  • Frolv
  • 02 июня 2017, 01:10
0
Мне выслал, на почту…
+
avatar
0
Т.е. ОУ будут работать в запредельном режиме (36 это максимум, штатное 30)
На самом деле, в этом нет ничего страшного. Многие ОУ выдают самые лучшие характеристики именно при напряжении, близком к номинальному. Еще один момент, который ни разу не видел при обсуждении блоков питания — важно выбрать правильный потенциометр. Дело в том, что из-за различной нагрузки на противоположные оси держателя ползунка из из-за упругого сопротивления материала смазки, происходит микродрейф выставленного сопротивления резистора. Причем он может происходить до 10 минут! И суммарно сопротивление изменяться до 1-2 процента. Т.е. вы собираете крутой БП со стабилизацией 0.05, выставляете напряжение, а оно потом уходит на 1%. И народ потом не понимает, в чем причина. Я купил 7 видов переменников линейных 15к от разных фирм, разбирал, фотографировал и измерял дрейф в разных положениях точным прибором. Работа еще та :) Оказалось, что переменники очень разные по характеристикам и не обязательно дороже — лучше
+
avatar
  • kirich
  • 10 июня 2017, 00:24
0
Многие ОУ выдают самые лучшие характеристики именно при напряжении, близком к номинальному.
К номинальному да, но при условии питания от нестабилизированного источника это уже будет ближе к максимальному, что чревато.
+
avatar
  • Frolv
  • 10 июня 2017, 04:49
0
А вот у меня такая проблемка — ограничение тока работает в очень узком диапазоне поворота переменного резистора. При положении движка ближе к R20 (33 Ом). Что при «родном» шунте, что при 0,1 Ом. Как решить эту проблемку?
+
avatar
  • Frolv
  • 10 июня 2017, 06:46
0
Разобрался...«дело было не в бобине»
+
avatar
  • Vigel
  • 11 июня 2017, 19:48
0
Есть такой БП в наличии, еще не собирал, вопрос- возможно ли использовать его для поиска КЗ в мат. платах ноутбуков? кто то уже пробовал? или даже смысла собирать нет? В ветке не нашел подробностей ((
+
avatar
0
Резистор шунта был 0.47 Ом., вы поставили 2х0.27 — они последовательно соединены или параллельно? Если параллельно ( 0.135 Ом) то какой мощности резистор будет достаточен?
+
avatar
0
Возможна ли такая замена, KD1947 на КТ827А ?
+
avatar
+1
Также собираю этот блок питания. На одном форуме (http://www.electro-tech-online.com/threads/building-a-power-supply.143861/page-2#post-1211056) указали на несоответствие схемы установки нуля в этом наборе даташиту микросхемы TL081. Следует ли уменьшить сопротивление резистора R8 (по схеме в обзоре) до 1,5к и переключить нижний по схеме вывод этого резистора к 4 ножке микросхемы OP1? Или это не имеет особого значения?
Рекомендуют (http://www.paulvdiyblogs.net/2015/05/tuning-030v-dc-with-03a-psu-diy-kit.html) увеличить мощность резистора R1 до 2Вт, а резисторов R16, R19 — до 1-2Вт.
Там же советуют увеличить сопротивление резистора R23 до 79к для ограничения максимального тока на уровне 3А.
Также автор заменяет стабилитроны (у меня в наборе обозначены как таинственные 5,1V ZD) VD3 и VD6 1N4733A (5,1В) с током стабилизации 49мА на BZX55C5V6 или BZX79C5V6 (5,6В) с током стабилизации 5мА. Еще автор пишет о каких-то опасных бросках напряжения в блоке по этой схеме и что-то предлагает изменить.
Целесообразность замены стабилитронов и методы предотвращения опасных бросков напряжения после перевода в гугле для меня осталась тайной. Может кто более разбирающийся прояснит ситуацию?
Вопрос с заменой транзистора 2SD1047 транзистором КТ827 также интересует. Пишут, что отечественный транзистор более стоек к экспериментам с КЗ.
Как видно, тема довольно популярна и хочется, чтобы автор и другие знающие пользователи не оставляли надолго тему без внимания.
+
avatar
  • deer1999
  • 08 августа 2019, 00:11
0
1) Менять R8 не надо — работает.
2) Резистор R1, да рекомендую ставить 2 Вт, он участвует в разрядке конденсатора C1 и довольно сильно нагревается.
3) R16 и R19 особо не греются.
4) По поводу R23 — иногда ставят вместо него подстроечник и регулируют нужное ограничение по току, для своего трансформатора.
5) Стабилитроны менять не надо. Первый участвует в формировании отрицательного эталонного напряжения питания -5.6В для OP1 и OP2, второй для формирования опорного напряжения для этих же ОУ в схеме OP3 (собственно он для этого и нужен) на напряжение в 11.2В
6) Рекомендую ставить транзистор VT1: КТ827А и VT2: BD139, так же в схеме R4 вроде ошибка, он должен идти c "+" на базу VT3 и должен быть увеличен до 33k, если ставить BD139.
6) Рекомендую заменить шунт с 0.47Ом на 0.1Ом и 10W и так же заменить R26 c 4.7кОм на 1кОм соответственно.
+
avatar
0
Можно ли заменить VT1, VT2 на транзистор дарлингтона 1М-40-1,5
+
avatar
0
Можно ли заменить VT1, VT2 на транзистор дарлингтона 1М-40-1,5
+
avatar
  • skuratov
  • 05 августа 2017, 15:03
0
Хотел уже похвастаться и своим «творением», но в процессе фотосессии, при демонстрации значения ограничения тока в режиме КЗ, мой экземпляр транзистора D1047 приказал долго жить. Возможно, потому, что китайцы подсунули какую-то подделку 2SD1047, а может и нет? До этого момента, на этапе настройки, транзистор спокойно выдерживал токи и более настроенного максимума (2,93А). Под рукой были только КТ819Г и КТ827А. Первые при КЗ на таком токе дохли как мухи. Поставил КТ827А. Пока работает. Но очень сильно (термопару к мультиметру все никак не найду :-)) греется. Так, что слышно запах разогретого металла. Радиатор с транзистором делить тепло не очень хочет. Возможно, дело в изолирующей прокладке между транзистором и радиатором? Сначала пробовал керамическую прокладку из-под транзистора типа КТ805 в мет. корпусе. Затем такой же формы дюралевую с какой-то изолирующей силиконово-волокнистой прокладкой. Разницы в отводе тепла от транзистора не заметил. Отличия при использовании 2SD1047+D882 и КТ827А: на КТ827А максимум выходного напряжения меньше отличается от входного. Зато при подключенной нагрузке и регулировке выходного напряжения стало кратковременно увеличиваться значение ограниченного тока :-(
+
avatar
  • skuratov
  • 05 августа 2017, 15:53
0
До гибели 2SD1047.




+
avatar
  • hryak
  • 26 августа 2017, 20:43
0
Вот здесь нормальные 1047 ebay.com/itm/381972828774:g:LpAAAOSwcLxYIQ~G
+
avatar
  • pechon
  • 01 ноября 2017, 11:10
0
Между транзистором D1047 и радиатором ПРОКЛАДКИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ.
+
avatar
0
Читайте внимательнее: речь шла о транзисторе КТ827А
+
avatar
0
объясните пожалуйста, зачем загибать выводы при пайке?
я никогда не загибаю, а когда приходится выпаивать элементы с загнутыми ножками(особенно на плате с нежными элементами, кототую толком не возьмёшь сильно и не упрёшь куда нить), сильно матюкаюсь
может я чего то не знаю?
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2017, 14:55
+1
объясните пожалуйста, зачем загибать выводы при пайке?
Отчасти для повышения надежности, а отчасти по привычке.
Раньше набивал много однотипных плат, тысячами деталей, каждую запаивать сразу не будешь, а если не запаять, то вываливаются, потому у меня загибание выводов дошло до автоматизма.

а когда приходится выпаивать элементы с загнутыми ножками(особенно на плате с нежными элементами, кототую толком не возьмёшь сильно и не упрёшь куда нить), сильно матюкаюсь
Сколько ремонтировал, проблем не видел. Да и горят чаще силовые элементы, а их выводы я загибаю реже.
+
avatar
0
кстати видели БП на основе этой красной платы с переделками у AKA KASYAN
+
avatar
  • hryak
  • 20 августа 2017, 20:42
0
Я пытался осуществить чето подобное. Когда включил блок, у меня с хорошим фейерверком разнесло керамический кондер 0,22мкф, надеюсь транс цел. Хз че было не так. Саму плату включил первый раз. Никто не подскажет какой номинал приблизительно должен быть у R23 если шунт 0.22 ом? Я поставил туда подстроечник 500 ком.
+
avatar
  • hryak
  • 26 августа 2017, 15:05
0
Ну вот, победил я китайскую фигню. Походу китаезы положили в комплект пробитый кондер. Вобщем заменил я родные диоды на шотки 10sb100, шунт поставил 0,22 ом 25 вт. Силовые транзисторы 2sd2083 2 шт. Максимальный ток я выставил 6,8 а (R23 65 ком).
+
avatar
  • hryak
  • 07 сентября 2017, 21:49
0
Еще мои страдания фигней
+
avatar
  • Pixelus
  • 17 августа 2017, 06:46
0
Добрый день! Уважаемый, kirich, подскажите, пожалуйста по трансформатору!
Имеется тороидальный трансформатор от усилителя bbk av 212 t с заявленной мощностью 100 ватт на канал (5.1). У него две вторичных обмотки по 30 вольт, от одной отмотал витки до 24 вольт. Подойдет ли он для данного блока питания? Не могу определить его мощность
Спасибо!
+
avatar
  • kirich
  • 20 августа 2017, 20:59
0
Думаю что подойдет.
+
avatar
  • pechon
  • 24 августа 2017, 22:51
+1
Статья очень помогла в создании моего ЛБП. Спасибо!


+
avatar
  • kirich
  • 24 августа 2017, 23:16
+1
Симпатично вышло :)
+
avatar
  • pechon
  • 13 сентября 2017, 18:55
0
Не понимаю, как я раньше без этого БП жил?!
Принципиально не использовал ничего импульсного. Устал от импульных помех. Радиоприемник не включить!
Провел тяжелые испытания. Замкнул выход накоротко и дал 3А. Проработал 2 мин. Выходной транзистор тихо накрылся. Оказалось, прокладка между ним и радиатором не позволила отдать тепло. Для таких нагрузок прокладка противопоказана.
+
avatar
  • hryak
  • 13 сентября 2017, 23:45
0
А шунт не погорел? А то вместе с транзюком у меня пару раз и шунт вылетал. 1 раз хотел раскачать дохлый nicd акум, поставил 1.5в 3а. 2 раз после замены транзюка замкнул щупы для проверки, транзюк оказался левым и сгорел, докучи сгорел и шунт.
+
avatar
  • pechon
  • 14 сентября 2017, 20:53
0
Шунт цел. Он у меня из двух пятиваттных собран по 0.82 Ома.
+
avatar
  • DOBER
  • 01 сентября 2017, 02:17
0
Всем привет!
Тоже заболел этой " Красной платой"
Подскажите, кто-то ставил диод ( например зеленый ) для режима стабилизации по напряжению?
Если ставили как это реализовано?
+
avatar
  • pechon
  • 13 сентября 2017, 18:24
0
Вопрос не ясен. Уточните о каком зеленом диоде идет речь?
+
avatar
  • DOBER
  • 14 сентября 2017, 13:21
0
Я имею в виду переход из режима стабилизации по току ( красный диод ) в режим стабилизации напряжения ( зеленый диод ), как это бывает у ЛБП.
Что бы при стабилизации напряжения горел зеленый диод, а при стабилизации тока — красный
+
avatar
  • pechon
  • 14 сентября 2017, 20:49
+1
В моем БП как раз так и сделано. Придумал маленькую схемку на ЛН2, в которой используется двухцветный светодиод. Синий — стабилизация по напряжению, красный — по току. Кроме того, при переключении режима раздается короткий «пик!» На этой же плате сделано активное охлаждение радиатора. Система работает, но писка не дает, жду пищалку из Китая. Схему в студию?
+
avatar
  • pechon
  • 14 сентября 2017, 21:43
+1

В моем БП схема питается от отдельной обмотки трансформатора. Транс заказывал в «Торэл» 24 и 14 В. Можно исключить детали стабилизации и запитать схему от штатного питания куллера на основной плате БП, заменив 7824 на 7812+маленький радиатор.
Если схема заинтересует, плату скину в почту. Плата 60х42.
Два куллера: А — куллер на радиаторе процессора Б — корпусный 6010.
+
avatar
0
Подскажите, что за полевик у вас в схеме управления кулерами? Не читабельно совсем.
По обозначению на схеме, вроде, n-канальний. А по буквам, если IRF5462, получается p-канальный.
+
avatar
0
По-моему, IRF540Z. Вдруг, для кого-то это тоже будет ребус.
+
avatar
0
Здравствуйте. Мною была установлена кренка на 12 вольт. Греется как утюг. На сколько это нормальное явление?
+
avatar
  • kirich
  • 06 сентября 2017, 15:28
0
1. Куда установлена?
2. Что от нее питается?
+
avatar
0
Установлена вместо вренки на 24В.Чтобы поставить кулер с питанием 12В.
+
avatar
  • pechon
  • 13 сентября 2017, 18:20
0
Нормально. Ставьте на небольшой радиатор. Место позволяет. У меня тоже стояла 12-я до установки активного охлаждения. У 7812 максимальное входное 35В.
+
avatar
  • boll069
  • 14 сентября 2017, 14:36
0
Добрый день.
Народ подскажите пожалуйста.
Перестала работать регулировка по напряжению. По току работает нормально.
Грубо говоря, нужно зарядить аккум, выставляю напряжение без нагрузки потом цепляю нагрузку и регулирую ток.
У меня не получается, кручу резистор напряжения (у меня 10 оборотные поставлены ) где то больше пол оборота холостого хода и резко 18-20 вольт и растет потихоньку до 22.
Куда копать? Может какой то из трех ОУ помер?
Буду премного благодарен за помощь.
+
avatar
  • pechon
  • 14 сентября 2017, 21:02
0
Это резистор Bourns 3590S-2-103L! Мне такой тоже попался. Заказал из Китая две штуки. Один оказался с браком. Центральный вывод терял контакт с дорожкой. Разобрал, подогнул контакт — все работает. В отзывах есть жалобы на этот деффект в этих резисторах.
+
avatar
  • boll069
  • 15 сентября 2017, 08:21
0
Дружище спасибо.
Я сейчас заменю у меня есть запасной.
А этот потом разберу.
Отпишусь.
+
avatar
  • boll069
  • 15 сентября 2017, 08:55
0
P.S.
Совершенно Верно!!!
Все заработало.
Огромное спасибо.
+
avatar
  • pechon
  • 07 октября 2017, 21:16
0
Второй тоже забарохлил. Тоже пришлось разобрать и отогнуть ползунок. Так что эти резисторы стоит сразу после покупки дорабатывать.
+
avatar
  • Dp9Hb
  • 19 сентября 2017, 21:45
0
Всём привет и спасибо автору за подробную статью и пример для реализации!
Схема очень простая и нереально полезная, особенно для новичка, как я. Паять её и собирать одно удовольствие!
Я пошёл простым путём и зделал как у автора, замастырил плату в такой же корпус, ещё добавил дисплей, с отображением, радиатор+кулер от процессора, который запитан от дополнительной платы, типа lm2596 для того, чтобы уменьшить напряжение с 24v стандартных, до нужных мне 12v. Я использовал такую:

Кстати к этим 12 вольтам я подключил и кулер, и дисплей (что бы показания были от 0в) ещё думал подключить светодиодную ленту, что бы из прорезей в корпусе свет струился =) но передумал. Плату запитал от трансформатора (2х12В — 3.2А = 80Вт).
Ещё с дисплеем шел дополнительный датчик температуры, который я приклеил прям сверху транзистора D1047 на термопасту, как и сам транзистор конечно!
ВНИМАНИЕ!!! Плата очень чувствительная к КЗ (по крайней мере у меня )=. Я уже 2 раза перебирал плату, хотя перегрузок небыло ни каких, предохранитель на 3А не перегорал. В таком случае первым делом смотреть D882, TL, D1047.


+
avatar
  • Dp9Hb
  • 19 сентября 2017, 22:25
0






Так же для сборки мне понадобились:
дрель, дремел, клеевой термопистолет, клеммы, разъёмы 2pin на плату, разъём питания с предохранителем+кнопка на корпус.
Самое дорогое получается — трансформатор, который я в магазине купил за 1100р. Ещё будте внимательнее! транзистор d1047 стоит не по центру платы, а сдвинут, при креплении на радиатор этот момент надо учитывать.
Удачи всем собирающим такой БП! =))
+
avatar
  • mataor
  • 20 сентября 2017, 22:53
0
всем привет.
тоже собираю на основе данного кита себе лабораторник… правда далеко не по оригиналу…
фото пока нету — далее думаю оформить в отдельную статейку.

отличия:
1) лабораторник будет двухканальный
2) ток максимальный — 6А вместо 3. в принципе можно и больше — нагрев основного транзистора на 6А очень даже небольшой.
3) 2 пререгулятора на XL4016 (8A макс, отсюда и остановился на 6А) с небольшой доработкой — на выходе на 3,8В (регулируется) больше, чем на выходе лабораторника
4) нарев даже 0,1 резистора сильно не понравился, так что сделал шунт 0,01 Ом (DALE R01F из ноутбучных АКБ + предусилитель на OP27 — шкала многооборотного резистора замечательно подгоняеться под любой диапазон токов, для меня потребовался КУ ~24.37 для 6А) — платка на макетке органично вписываеться на место керамики…
Кстати говоря, OP27 отлично работают вместо штатных — в отличии от OP07 они намного шустрее, единственно R8 необходимо переключить на + питания и перекинуть 5 с 8 ноги.

5) как тут уже и описывалось — питание операционников от комплектного 7824 + 5.6В стаб для смещения

для индикации переделываю на 2 опторазвязанных канала и под 1602 дисплей.
+
avatar
  • bahek29
  • 24 сентября 2017, 20:43
0
5,6 стаб отрицательного, верно? тоже хочу ОУ от 7824 запитывать, а то на выходе с транса после диодного моста около 40 вольт
+
avatar
  • mataor
  • 25 сентября 2017, 02:39
0
5.6в в минус 7824 (катодом к 7824) чтобы 29,6 получить с него.
соответственно и у вас для 7824 максималка на входе будет 45,6
+
avatar
  • bahek29
  • 25 сентября 2017, 10:31
0
в усилке, где стоял этот транс, так же стояли 7815 и 7915, но подключенные через 2вт резистор на 150 Ом, есть смысл этот резистор и сюда перенести? не сгорит ли 7824?
попробую подключить транс, мост и кондер и посмотреть какая будет напруга на выходе, как раз если что есть детали от родной схемы откуда этот транс…

пысы: как узнать максимальный ток трансформатора? информации по нему 0, есть только партномер от фирмы производителя колонки где он стоял
+
avatar
  • mataor
  • 26 сентября 2017, 09:32
+1
у 7815 и соответственно 7915 — максимальное входное — 35, потому резистор и стоял.
а максимальный ток — можно по габаритам трансформатора (его сердечника) примерно оценить мощность -> примерный ток
+
avatar
  • bahek29
  • 26 сентября 2017, 10:41
0
сделал замер, 30 Вольт переменка, после моста на кондере 47 Вольт
после резистора все те же 47 Вольт, к слову кондеры стоят всего на 50 Вольт
вопрос остается открытым, резистор есть смысл переносить или нет?
по мощности на глаз не скажу, знаю лишь то, что данный девайс имел мощность 150Вт (на НЧ динамике и 75Вт на ВЧ динамике) и имел двуполярное питание (+ — 15 Вольт)
+
avatar
  • kirich
  • 26 сентября 2017, 09:47
+1
пысы: как узнать максимальный ток трансформатора?
Добавлю свое видео, вдруг пригодится.
+
avatar
  • bahek29
  • 26 сентября 2017, 13:57
0
спасибо, познавательное видео! подписался на канал)
+
avatar
  • mataor
  • 29 сентября 2017, 02:18
0
хммм… как оказалось не все так просто с 7824 — наблюдал шум по земле пачками импульсов, частота пачки 15-20Гц. победил только заменой на LM317. резисторы 7,5к к минусу и 310 к плюсу

также предстоит победить еще один нюанс — при ограничении тока менее 30мА начинает плавать напряжение…
усилитель шунта ли вносит свое или еще чего — разбираюсь.

по остальному — с усилителем получилось линеаризовать шкалу многооборотника как и хотел — 1 оборот = 600мА, выходит довольно точно по ручке со счетчиком, можно даже не смотреть на амперметр
+
avatar
  • neuzshto
  • 08 октября 2017, 23:08
0
mataor Я что-то не понимаю в пункте 2), или вы путаете понятия? Пререгулятор обязан поддерживать заданную разницу напряжений между входом и выходом регулирующего силового узла стабилизатора. Схема варианта пререгулятора здесь. XL4016 же китайцы применяют в DC-DC конвертерах.
+
avatar
  • mataor
  • 19 октября 2017, 01:02
0
ничего не путал.
xl4016 просто-напросто доработан именно для удержания на своем выходе(вход лаб.бп) напряжения на 4В выше, чем на выходе лабораторника
+
avatar
0
подскажите можно ли подключить к схеме не цифровые, а аналоговые (стрелочные) индикатор? если то то куда?
+
avatar
  • pechon
  • 02 октября 2017, 18:30
0
Мой пост от 24 августа 2017 посмотрите. Подключить просто: амперметр в разрыв питания, а вольтметр на клеммы
+
avatar
  • bahek29
  • 05 октября 2017, 22:52
0
что-то я охладел к этой поделке… первый раз сегодня коротнув выход ушел без дыма и шума d882 в итоге выходной открылся и в нагрузку ушуршало 30 вольт… хорошо не было подключено реальной платы… заменил его на кт815, во второй раз при ограничении тока в 3 Ампера на протяжении чуть более двух минут из d1047 вышло чуть чуть дыма и в нагрузку опять полетело 30 Вольт… стоял на радиаторе здоровом от проца (на вскидку 90Вт)
пойду ка лучше на авито ловить момент и купить какой нить 305D за адекватную цену или собрать очередной импульсник и не иметь проблем)
+
avatar
  • mataor
  • 06 октября 2017, 15:12
+1
12В 5А 2 часа — полет нормальный… радиатор (~600кв.см) не выше 50гр без вентилятора…
прежде чем нагружать макс током призадумайтесь о добавлении импульсного предрегулятора…
кстати d882 у меня тоже раз вылетал, но причина тут в моей рукожопости — его коллектор сидел на +30В питания а силовой — +11В предрегулятора, на 3,5А тихо-мирно скончался с сильным нагревом… привел в норму — теперь холодный.
+
avatar
  • pechon
  • 31 октября 2017, 21:26
0
Тоже нагружал на максимуме. Правда сжег D1047. Он лежал на радиаторе с прокладкой. После того заменил в своем БП D1047 (прокладку удалил), но прибор стал работать не совсем стабильно: на малых токах и напряжениях, при регулировке тока, срабатывало ограничение по току, причем без нагрузки. Мелочь, а неприятно. Решил поискать причину. Конечно грешил на резистор. Разобрал — в порядке. Собрал, включил — напряжение 30 вольт, не регулируется. Нашел виновника — d882. Заменил на то, что первым под руку попалось — кт972а. Включил. Полет отличный, работа стабильная.
Есть мнение, что d882 очень чувствительный, и при любом легком «Бу!!!» падает замертво. Рекомендуется к замене.
+
avatar
  • Aqel
  • 10 октября 2017, 14:40
+1
Вот мой ЛБП:




Вентилятор (12В) ещё не подключил — жду стабилизатор на 12В + резиновые ножки и радиатор для силового транзистора (тот, который стоит — времянка).

Вопрос: Как лучше подключить ВольтАмперметр (сейчас он от «сокета» 24В на вентилятор питается)?
+
avatar
  • kirich
  • 19 октября 2017, 01:08
0
Вопрос: Как лучше подключить ВольтАмперметр
В обзоре я писал, от отдельной обмотки трансформатора.
+
avatar
  • Aqel
  • 19 октября 2017, 06:18
0
Ясно, тогда ещё один транс поставлю (на 9 В) или ЗУ от старого телефона переделаю…
+
avatar
  • ROMUZ
  • 10 октября 2017, 21:30
0
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, по трансформатору.
Племянник мой (подросток) горит идеей сборки этого БП.
Я по его просьбе докупил к этому конструктору микросхемы MC34071 и японский конденсатор (6800 мкф 50В Ничикон 22мм), но вот трансформатор есть только такой — ТТП250 (26В 8А)
После диодного моста на старом конденсаторе К50-18 10000 мкф 50В без нагрузки выдается напряжение 38-40В.
Можно ли будет собрать данный конструктор с таким трансформатором?

Спасибо.
+
avatar
  • ail08
  • 15 октября 2017, 11:44
+1
mc34071 питание 44 вольта. Считаем 40 вольт плюс отрицательная часть 5,1 вольт, итого 45,1 вольт.
Много. Можно вместо стабилитрона 5,1 поставить 3,3 c заменой резистора 1,5 кОм на 820 Ом.
Тогда будет работать но на пределе.
Ставим дополнительно стабилизатор на питание микросхем, тогда все Ок.
forum.cxem.net/index.php?/topic/41521-фотогалерея-ваших-блоков-питания-обсуждение-корпусов/&page=123
По этой ссылке подробно расписано.
+
avatar
  • Beer100
  • 13 октября 2017, 12:06
0
Подскажите, зачем автор меняет шутирующий резистор на два последовательных?
+
avatar
  • neuzshto
  • 15 октября 2017, 14:50
0
Beer100 Если прочитать обзор автора внимательно, такое в голову не придёт.
+
avatar
  • Beer100
  • 17 октября 2017, 16:55
0
Кстати, если прочитать внимательно, то там не написано, как он подключил два резистора, последовательно или параллельно. Я и подумал, что он хотел сохранить суммарное сопротивление. Если же сопротивление меняется, то нужно ли еще вносить какие-то изменения в схему для корректного контроля за током?
+
avatar
  • neuzshto
  • 17 октября 2017, 18:55
0
Beer100 Два предложения, связанные единой мыслью, цитирую: «Меня не устраивало не только то, что он греется как утюг, а и то, что на нем падает около 1.5 Вольта, которые можно пустить в дело (в смысле в нагрузку). Для этого я взял два отечественных резистора 0.27Ома 1% (это еще и улучшит стабильность)» и «Снизу также добавилось немного компонентов. Резистор на 3.9к, параллельно крайним контактам разъема для подключения резистора регулировки тока. Он нужен для уменьшения напряжения регулировки так как напряжение на шунте у нас теперь другое.». В них и раскрыты и значительное изменение сопротивления шунта, и цель сего действа, и необходимые дополнения к схеме :)
+
avatar
  • ail08
  • 17 октября 2017, 19:35
0
При изменении сопротивления токового датчика надо подбирать сопротивление резистора ( который на 56 кОм). Я поставил вместо него подстроечник на 100 кОм и подгоняю ток ограничения вручную.
+
avatar
  • neuzshto
  • 19 октября 2017, 11:30
0
ail08 Смотрите — очень грамотно dia расписАл этот момент настройки.
+
avatar
  • ail08
  • 19 октября 2017, 22:01
0
Там описан сложный и ненужный путь. Легче подобрать резистор на 56 кОм ( по схеме R23).
+
avatar
  • neuzshto
  • 20 октября 2017, 11:46
0
Хозяин-барин, пусть начинающие сами решат — выбор мы предоставили :)
+
avatar
  • sls
  • 20 октября 2017, 12:25
+1
вместо R20 тоже неплохо было бы подстроечник ом на сотню, раз уж мы собираемся сопротивлением шунта играться
+
avatar
  • reostat
  • 16 октября 2017, 06:05
0
Подскажите, как к этому блоку питания подключить амперметр? От старого блока питания остался стрелочный амперметр (85C1-A), насколько понимаю он без шунта. Как его приспособить к этому бп?
+
avatar
  • neuzshto
  • 17 октября 2017, 19:13
0
reostat В двух словах не расскажешь, по крайней мере на этом ресурсе не подходящее место для большого опуса. Обратитесь на радиолюбительские форумы, например, radiokot.ru, там в разделе для начинающих вам обязательно подскажут.
+
avatar
  • lsa1nik
  • 19 октября 2017, 19:12
0
Здравствуйте kirich. Замечательный обзор и много полезных комментариев. Подскажите, можно-ли заменить ОУ на MC33171N, по напряжению они подходят, немного ниже нарастание напряжения. Может есть противопоказания? В «Вороне» нужных пока нет.
+
avatar
  • kirich
  • 19 октября 2017, 22:16
+1
Думаю что проблем быть не должно, заодно напряжение питания можно будет поднять.
+
avatar
  • ail08
  • 19 октября 2017, 22:18
+1
Стабилизируйте питание микросхем простой LM317 и поднимайте напряжение сколько хотите.
+
avatar
  • sls
  • 20 октября 2017, 12:20
+2
а смысл?
у lm317 40В max, у MC33171 44В.
+
avatar
  • ail08
  • 20 октября 2017, 12:53
0
У меня стоит lm317hvt, входное 60 вольт.
+
avatar
  • sls
  • 20 октября 2017, 13:09
+1
редкоземельные оне
если в том же духе, то у LTC2057HV тож 60
+
avatar
  • ail08
  • 20 октября 2017, 14:25
0
Они стоят дорого, lm317hvt дешевле гораздо
+
avatar
  • ail08
  • 20 октября 2017, 14:30
0
Никто не пробовал ставить силовой транзистор кт879а? Как он себя поведет?
+
avatar
  • lsa1nik
  • 20 октября 2017, 11:40
0
Спасибо!
+
avatar
  • lsa1nik
  • 21 октября 2017, 11:23
0
Уважаемый kirich, еще вопрос от чайника, я так понимаю, что при стабилизации/ограничении «лишнего» питания для ОУ, выходное напряжение холостого хода не будет выше напряжения стабилизации ОУ минус напряжение насыщения транзистора… Или не так?
+
avatar
  • sls
  • 26 октября 2017, 13:00
+2
при ХХ выходное напряжение будет равно напряжению на выходе ОУ минус примерно 0.7В, ибо могучий транзистор закрыт и электроны лазят через забор в виде R2.
+
avatar
  • igor1970
  • 28 октября 2017, 21:35
0
Что-то навскидку думал, падение будет как на двух, 0.7+0.7В. Промоделил в спайсе — таки 0.7В на холостом :)
+
avatar
  • pechon
  • 01 ноября 2017, 11:25
+1
Как я заметил, основные проблемы ЛБП связаны в погоней за мощностью: огромные выходные транзисторы, мощные диоды, не менее мощные шунты, и т.д и т.п., а на выходе будет нагрузка в 12 В с током в 1А. Задайте себе вопрос, а нужна ли мощность превышающая заявленную? Вполне возможно, что всеми 90 ваттами вы никогда и не воспользуетесь, так для чего городить монстра? Оставьте все как есть, спаяйте хорошо, соберите внимательно и наслаждайтесь отличной и проверенной конструкцией! Всем успехов в начинаниях!
+
avatar
  • ail08
  • 01 ноября 2017, 14:29
+1
Согласен, больше 1А не использую.
+
avatar
+2
ail08 Корректнее говорить, наверное, о мощности, а не о токе. Я, к примеру, чаще использую режимы 4в/2А, 5в/0,5А и 12в/2,5А, но и иные напряжения, как стандартные, так и случайные, активно пользую :)
+
avatar
  • bobeg
  • 26 ноября 2017, 18:27
0
Господа, прошу помощи: отработал у меня этот блок питания примерно год, занимался он зарядкой разных аккумуляторов, питанием устройств и т.п. Собран на импульсном источнике +24v с дополнительными переменным питанием. Но сегодня я случайно коротнул на долю секунды выход и теперь мой блок регулирует напряжение только до 8 вольт, выше не поднимается. Стабилизация тока не работает. D1047 проверял, подпаяв вместо него 2N3055, картина не поменялась. Подскажите, в каком направлении копать причину неисправности, был бы очень признателен!
+
avatar
  • bobeg
  • 28 ноября 2017, 13:59
0
В общем, нашел проблему: 2SD882. При КЗ он вылетает, как птицы на юг осенью. Цена вопроса — копейки. Ремонтопригодность платы оцениваю, как высокую.
+
avatar
  • radist16
  • 03 декабря 2017, 12:19
0
Спасибо kirich за отличный обзор!
Также спасибо всем кто собрал этот блок питания и делился способами устранения недостатков схемы)
Увидев этот конструктор тоже загорелся спаять такой же блок питания:)
Схему взял здесь же.
Конструктор закал aliexpress.com/item/2016-NEW-Free-Shipping-Red-0-30V-2mA-3A-Continuously-Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-DIY/32660068947.html
Микросхемы операционные усилители выдерживающие более высокое напряжение aliexpress.com/item/in-stock-can-pay-MC34071-MC34071P-DIP8-TLP250-SOP8-TNY280PN-HCPL-2601-SMD-5pcs-lot/32806005027.html
Аналоговый вольтметр и амперметр aliexpress.com/item/85C1-DC-0-10V-pointer-type-dc-voltmeter-voltage-meter-mechanical-header/32700962187.html
Так как хотел снимать с этого блока питания ампер 5 и начитавшись что часто выходит из строя выходной транзистор 2SD1047 было решено ставить их два с установкой выравнивающих резисторов в цепи эмиттера.
Силовые транзисторы в Китае заказывать не стал, читал что часто попадаются не качественные или подделки. Поэтому заказал в чип и дипе www.chipdip.ru/product/2sd1047
Выравнивающие резисторы 0,15Ом и резистор 0,22Ом вместо 0,47Ом были заказаны у этого продавца aliexpress.com/item/free-shipping-10pcs-lot-5W-0-15ohm-cement-resistor/32602382455.html
Силовые диоды 3А заменил на такие же обычные только 10А www.chipdip.ru/product/10a10
Корпус использовал вот такой www.chipdip.ru/product/g717
Трансформатор нашелся обычный с выходным напряжением 32В, от которого были отмотаны часть витков до 25В, притом обмотку отматывал не разбирая транс.
Выходной защитный диод заменил на трех амперный.
Под размер корпуса нашелся и подходящий радиатор и даже не пришлось ставить вентилятор обдувки что в начале планировалось.




Единственное в верхней части корпуса были расверлены отверстия для вентиляции воздуха.
Блок питания запустился сразу же что не может не радовать, регулировка по напряжению и тока работают отлично.
Все силовые провода выполнены сечением 1,5мм.
Выходные силовые транзисторы с резисторами посажены на общий радиатор с термопастой.
Максимальный выходной ток 7,5А. Но шуметь начинает трансформатор, думаю что не стоит снимать с него более 5А.
Полученным результатом доволен :)

Так же понравилось вот это видео www.youtube.com/watch?v=blrmdv86Uf0
+
avatar
  • ail08
  • 03 декабря 2017, 17:32
0
Для 7,5А. на мой взгляд радиатор маловат.
+
avatar
  • ail08
  • 03 декабря 2017, 17:46
0
Подскажите пож, есть транзистор кт8155А, подойдёт в качестве силового или нет?
+
avatar
  • radist16
  • 03 декабря 2017, 19:24
0
Если не оошибаюсь у 8155А пполярность pnp, а нужно npn.
+
avatar
  • radist16
  • 03 декабря 2017, 19:16
0
Возможно, долго с таким током не нагружал.
В качестве нагрузки был курительный мод с напряжением 6В, за пол минуты радиатор по ощущениям даже не нагрелся.
Но можно поставить вентилятор охлаждения с терморегулятором.
+
avatar
  • ail08
  • 03 декабря 2017, 19:59
0
у 8155А n-p-n
+
avatar
  • neuzshto
  • 04 декабря 2017, 12:04
0
Цена кт8155а впечатлила 0_0… Не нашел ничего про коэфф. усиления его и у 2SD1047 Uнас КЭ в 3,5 раза ниже, чем у кт8155а, чем такое грозит?
+
avatar
  • ail08
  • 04 декабря 2017, 21:58
0
У меня халявный кт8155а. Усиление у него 7
+
avatar
+2
Всем добрый вечер! Автору спасибо за хорошую статью, очень подробно всё написано. Решил летом собрать БП на этой плате. Показываю фото уже готового агрегата. За 4 месяца ожиданий запчастей из Китая и постепенной сборки, и добавлением ШИМ регулятора для двигателя DC в корпус, с доработкой автоматического и ручго охлаждения, получилось вроде неплохо. Установил индикатор температуры радиатора и при достижении 35 С происходит плавное включение куллера(их два, один дует на радиатор, другой выдувает из корпуса), чем больше температура, тем быстрее вращение.Между индикаторами находится кнопка с подсветкой (ярче — значит быстрее вращение вентиляторов), можно самому нажать (будет максимальная скорость).Добавил к лед индикатору по току ещё и звуковой сигнал (сирена с морганем), потому что при работе с дрелью не смотришь на БП. Сделал две дрели с доработками. В работе себя показали очень хорошо, даже твёрдые каменные породы распиливал алмазным кругом. Маленькую дрель сделал из тефлонового вала ксерокса.С наклейками чуток помучился, но в итоге всё получилось.И даже влезло в маленький корпус.Спасибо всем кто давал нужные советы здесь. Удачи !
+
avatar
  • Beer100
  • 15 января 2018, 16:13
0
Как реализован контроль обдува радиатора, модно поподробнее?
+
avatar
0
взял из интернета видео готовое, там всё подробно рассказано .https://www.youtube.com/watch?v=AmkDwl9ll08 Думаю видео откроется. Я подавал 24в с БП на платку, подстроечником R отрегулировал срабатывание вентиляторов (24В соответственно).Напряжение с этой платы идёт сначала через кнопку с индикатором (24В), а потом уже на вентиляторы.При повышении напряжения и индикатор ярче горит, наглядно видно, т.е. вентиляторы крутятся. При нажатии на кнопку идёт переключение вентиляторов напрямую к БП 24В и они крутятся сразу в полную силу.Кнопка не фиксирующая, а переключающаяся, один общий на два контакта.Думаю понятно написал
+
avatar
  • jumbo
  • 14 декабря 2017, 14:11
0
Здравствуйте. Тоже не миновала меня сия участь, сделал два таких же, Лаб БП. Первый купил как конструктор правда не с Китая, а наверное какая-то копия подобного, так как плата не такая как обсуждаемая здесь, но схема идентична. Сделал один к одному с тех деталей что прислали, подключил 17 вольт переменки, все заработало только одно, что не нравится, регулировка ограничения тока, действует лишь на очень небольшом участке потенциометра, а так все работает. Выдает этот БП аж 20-22 вольт (зависит от напряжение сети), но у меня есть микродрель (самодельная), и там применил двигатель на 27 Вольт. Поэтому мне нужен был блок до 30 вольт.
Перечитав форум, нашел много чего полезного, за что благодарен всем тем кто готов помочь другим. Купил еще одну плату данного БП, уже без деталей. запустил сначала блок на микросхемах TL081 (чтобы убедится в работоспособности) все заработало. Потом прикупил МС34071 которые выдерживают напряжение по даташиту до 44 Вольт. Заменил стабилитрон отрицательного напряжения вместо 5.6В на 3В. подал на плату 26 вольт переменки и в итоге получил на выходе заветные 30 вольт. Вроде все работает нормально, большими токами пока не нагружал так как БП находится еще на стадии сборки.
А теперь вопрос, какой резистор нужно заменить для того, чтобы регулировка ограничения тока потенциометром была более менее по всему участку регулятора, и как так сделать чтобы в конце регулировки было ограничение тока на уровне 3А, теперь у меня при конечном положении ток можно снять больше чем 3А, что чревато выходом из строя выходного транзистора. И нужно ли после замены стабилитрона отрицательного напряжения 5.6В на 3В. менять резистор 1к5 на 820ом, влияет ли это на работу схемы, так как я его не менял и вроде все работает.
+
avatar
0
В схеме стоят стабилитроны на 5.1 вольт а не 5.6 и для чего вы меняли их на 3 вольтовые?
+
avatar
  • sls
  • 23 мая 2018, 22:02
0
34071 позволяют работать с меньшим напряжением в нижнем плече
многие вообще ставят два диода последовательно (1.2-1.4В суммарно)
+
avatar
0
И как это изменение влияет на выходные параметры или регулировку?
+
avatar
  • sls
  • 24 мая 2018, 10:06
0
при двух диодах с 34071 можно задействовать транс с выходным напряжением до 30В
ну и делитель в базу q1 12к/160 Ом тогда уже
+
avatar
  • jumbo
  • 28 мая 2018, 23:02
0
Q1 это тот который по отрицательному напряжению стоит?
+
avatar
  • sls
  • 29 мая 2018, 06:13
0
+
avatar
  • jumbo
  • 29 мая 2018, 10:06
0
сделал два БП по этой схеме, фотографии блоков добавил, одна схема полностью оригинальная как на картинке, без изменений. В другом БП, заменены ОУ на 34071 и стабилитрон отрицательного напряжения. Здесь встречал что резистор смещения нужно заменить на 820 Ом на vt3(q1). Но у меня все заработало как надо поэтому не стал менять ничего. Вроде работает все как надо. Или все таки надо заменить?
+
avatar
0
Я ставил 34071 вместо оригинала без всяких замен стабилтронов и резисторов, и все прекрасно регулируется и работает. Не пойму зачем лишние операции делать если и так схема хорошо работает.
+
avatar
  • jumbo
  • 29 мая 2018, 23:16
0
например изменить смещение нужно для уверенного открытия транзистора, так как отрицательное напряжение уменьшилось. А зачем менять стабилитрон в отрицательной цепи уже расписал sls, хотя у меня тоже работает без изменения номиналов отрицательного смещения на транзисторе, с чем можно ознакомится в конце форума выставил фотки БП, выдает 30 — 32 вольта (в зависимости от напряжения сети)
+
avatar
0
Спасибо автору за обзор! Учту все его замечания и доработки. Плату пока не монтирую, так как жду когда придут ОУ MC34071. В качестве силового регулирующего элемента буду использовать транзистор КТ827А. Источник опорного напряжения на ОР3 запитаю от имеющегося стабилизатора L7824CV. R6 установлю такой же, как и у автора. Выпрямитель и конденсатор фильтра мне не понадобится, так плату стабилизатора будут применять для ап-грейда своего старого блока питания.

+
avatar
0
Ув. kirich огромное спасибо за обзор! Нашёл случайно в гугле — самый подробный и тщательный обзор из всех, понятны все мелочи даже таким чайникам как я)
Потиху собираю блок питания на этой платке. По сути уже работает — правда только на «соплях».
Сразу возник вопрос — если я хочу подключить кулер на 12 вольт (и туда же повесить питание вольтамперметра) — мне достаточно заменить 7824 на 7812? Он ведь используется только для питания кулера? И корректно ли такое подключение питания вольтамперметра?
Буду упаковывать в корпус от ИБП (трансформатор использовал от него же — 16 В на холостом). Блок без нагрузки выдаёт 20 вольт. Максимальную нагрузку вывозит почти 4 ампера, напряжение при этом падает до 9 вольт. Но в таком режиме текущий радиатор (из старого БП) не даёт нормального охлаждения, конечно же. При упаковке в корпус поставлю радиатор от старого процессора и кулер от него же.
+
avatar
  • neuzshto
  • 10 февраля 2018, 18:23
0
xopek_by Кулер можно, но кренка будет греться сильно, лучше взять кулер на 24в. Питать вольтамперметр так нельзя ни в коем случае! Только от отдельного источника, никак не связанного с питанием платы БП. У kirich для питания вольтамперметра используется независимая обмотка, которая намотана на том же сердечнике, что и силовая. При этом обе обмотки не имеют соединений между собою нигде!
+
avatar
  • wiseman
  • 14 февраля 2018, 10:25
+2
Приветствую всех! Почитал в прошлом году сей опус. Великая благодарность автору! Приобрёл себе такой же конструктор за $5,71. (сейчас уже есть дешевле) aliexpress.com/item/New-DC-Regulated-Power-Supply-DIY-Kit-Continuously-Adjustable-Short-Circuit-Current-Limiting-Protection-DIY-Kit/32793450592.html
Сначала хотел собрать сам по этой схеме, сделать платку и спаять, но когда посмотрел на цену и качество платы, то понял, что купить конструктор рациональней. (Кстати, у автора даного БП есть уже версия №3 на одном сдвоенном ОУ, но китайцы ещё не освоили выпуск :)))). Заказал, пришло. Собрал по схеме без доработок и меня всё устроило. Был у меня старый толстенький корпус АТ БП с вентилятором 90мм. Трансформатор тороидальный на 12 вольт 100ватт стоял для питания 2шт. галогеновых ламп по 10ватт! :))) Покупал давно… очень давно, когда цены были другими. Поменял я этот трансформатор, который сейчас стоит дорого, на ташибру 150ватт, случайно приобретённую за $1. И появился у меня тор трансформатор 12вольт 100ватт. Трансформатор польский намотан двумя проводами сечением по 1,5мм. Подключил я обмотки последовательно и отмотал несколько витков для нужного напряжения. Трансформатор прекрасно вписался вертикально в широкий корпус, в стандартном узком не получилось бы. Домотал я проводом сечением 0,5мм ещё одну обмотку, для питания приборов и вентиялтора. Из имеющихся на домашнем радиолюбительском «складе» деталей, собрал несколько одинаковых схем параметрических стабилизаторов на 12вольт, а заодно и управление оборотами вентилятора охлаждения корпуса. Так как к 90мм ветилятору проблематично прикрутить стандартный радиатор от процессора на 100ватт, то мне пришлось брать радиатор от старого целерона с вентилятором 50мм. Вентилятор тихий и не пришлось его регулировать. Штатный вентилятор корпуса 90мм обдувает трансформатор и радиатор. Датчик тепературы прикручен на радиатор рядом с мощным транзисторм. При увеличении нагрузки, и соответственно температуры, 90мм вентилятор работает на полную мощность.
Корпус был немного уставшим за долгие годы, и я решил его покрасить уже после сборки.

Крышку пришлось немного допилить для вентилятора радиатора.

Обмотал всё малярной лентой и покрасил в цвет передней панели.

В итоге результат!

И работает не плохо!
+
avatar
  • kirich
  • 16 февраля 2018, 02:48
+2
Спасибо, просто супер получилось.
А как переднюю панель делали? Очень уж симпатично смотрится.
+
avatar
  • wiseman
  • 16 февраля 2018, 07:27
+2
А… это всё просто!!! Как учил Микеланджело Буонарроти, беру корпус от принтера на свалке, и отсекаю всё лишнее. :)))
Именно эта деталь сделана из струйника НР. Плоскость с изгибом и одна правая сторона были у принтера, а левую сторону и нижнюю пришлось ваять (клеить). Ну и напильники с надфилями и наждачкой ещё никто не отменял. В результате, в соседнеё радиомастерской, лишь хозяин знал, что я сам всё сделал, а два молодца мастера, пол часа в руках крутили, и не дошло, что из АТ БП сделано. Вы бы видели их глаза, когда им раз пять сказали, что я это сам сделал руками. То, что осталось, тоже пойдёт на полезности. Из лотка для бумаги может получится прекрасная панель для зарядного. :)))

Ножки обязательно! В молодости прикручивал серые резиновые пробочки от пиницилиновых бутылочек, а сейчас на кардачах нашёл чудные ножки (наверное наши делают) по $0.055 за штуку.
+
avatar
  • sls
  • 24 февраля 2018, 18:48
0
симпатично, а если бы еще «carrent» на «current» заменить :)
+
avatar
  • wiseman
  • 05 марта 2018, 18:21
0
:))) Вы оценили, благодарю. Вы, что, для этого и писалось.
+
avatar
  • wiseman
  • 15 февраля 2018, 22:14
+2
Вот ещё.
+
avatar
  • Beer100
  • 08 марта 2018, 21:29
0
Уважаемые! Подскажите, как, все таки, подключить правильно цифровой китайский вольтамперметр?
Что там за проблемы с шунтом?
+
avatar
  • Hmel
  • 14 марта 2018, 23:23
0
Добрый день! Мужики кто поднимал входное напряжение для этой схемы блока питания?
+
avatar
  • grfgrf
  • 17 марта 2018, 12:19
0
Добрый день! Гуру, подскажите куда двигаться в поиске неисправности. Тоже собрал такой блок. Изменений почти не делал — только более мощные диоды выпрямительные и переменные многооборотные резисторы. И стабилизатор для вентилятора заменил на 7812. Выходное напряжение с транса у меня не высокое — 20,5 В. Несколько первых включений без нагрузки прошли отлично. Все работает, регулируется. Напряжение подстроечником выставляется в ноль. Погонял под нагрузкой — подключал дрель на 12 В. Ток при этом был чуть выше 2 А. Тоже все нормально. На третий день при холостом включении задымился от нагрева резистор R20 на 33 Ома и почти сразу за ним выгорел операционник OP2. После этого на выходе практически ноль вольт. Замена операционника ничего не дает. На выходе по прежнему ноль. Подскажите, в каком направлении копать?
+
avatar
0
здравствуйте! можно ли заставить этот ЛБП работать от импульсника 24в, если да то как, а если нет то почему? спасибо!
+
avatar
  • kirich
  • 06 апреля 2018, 16:52
0
Сделайте преобразователем отрицательные 5 Вольт и будет работать.
+
avatar
0
спасибо! а пойдет старый зарядник от нокиа? и куда именно подавать -5 вольт? не повлияет ли это как то на стабильность схемы?
+
avatar
  • bobeg
  • 14 апреля 2018, 21:31
0
В этой теме есть вариант решения от импульсника +24, почитайте комментарии с самого начала. Я именно так и сделал. Огород городить не стал, подал переменное напряжение для питания ОУ от миниатюрного трансформатора, выдраного из блока питания антенного усилителя эфирного ТВ. Не так давно заряжал этим блоком свой аккумулятор 74 а/ч, автомобильный, всё в полном порядке.
+
avatar
0
Собрал такой набор и охохохох… на выходе ноль…
+
avatar
  • ur5wdq
  • 02 мая 2018, 15:29
0
У меня к сожалению блок после включения не запустился. Работает только стабилизатор куллера. на выходе блока около 0.1 в. Жаль, что на вашей схеме не указаны режимы в наиболее важных точках схемы исправного блока… Если можна укажите их…
+
avatar
0
Попробуйте уменьшать входное напряжение на плату пока не запустится бп…
+
avatar
  • Yauhen
  • 02 мая 2018, 20:19
0

У меня было на выходе, 0,3в. Ошибок в монтаже не было, отрицательное напряжение без м/с присутствовало, вставляешь в панель м/с, напряжение пропадает. Заменил все три Tl081, больше ничего не делал, все заработало.
+
avatar
0
В схеме предусмотрена регулировка нуля выходного напряжения резистором на 100к, потому что как не собирай схему идеально детали по номиналу не подгонишь, а микросхемы не причем.
+
avatar
  • Yauhen
  • 23 мая 2018, 21:26
0
0,3 В — это было максимальное напряжение и не регулировалось, а микросхемы дико грелись, а для чего подстроечник на 100ком я в курсе. Уже все работает. А микросхемы оказались очень даже при чем.
+
avatar
0
Возможно.
Я сразу ставил аналог на 44вольта и проблем никаких не было.
+
avatar
0
Странно, при КЗ сгорел силовой транзистор. Почему не сработала защита?
+
avatar
0
Плохие транзисторы видимо эти D1047, видимо они не выдерживают да и то чт он на 12ампер это не значит что он их выдаст, к примеру 2SC2625 10А 400V но 10 ампер он даст где то при 8 вольтах, возможно D1047 не выдерживают скачки тока при закорачивании бп.
+
avatar
0
Заменил на TIP3055. Как он будет себя тут чувствовать?

Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 60 В
Напряжение коллектор-база, не более: 70 В
Напряжение эмиттер-база, не более: 7 V
Ток коллектора, не более: 15 А
Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 90 Вт
Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 20 до 70
Граничная частота коэффициента передачи тока: 3 МГц
+
avatar
0
Если бп на 3А то должен нормально тянуть. Возможно D1047 вылетают из-за большого коэффициента усиления:
2SC2625 10
TIP3055 от 20 до 70
2SD1047 от 60 до 200
+
avatar
0
А что, есть варианты этого БП с большим током, чем 3А?
+
avatar
0
А она по сути ничем не ограничеваеться по макс току, я в этой сборке поменял мост на 35А поставил, три транзистора паралельно 2SC2625 и транс сам мотал где то на 200-300W. В итоге я на выходе выжимал 23V 8A. Да и керамический резистор 0.47 5W поменял на 10W.
+
avatar
0
Добавлю еще такой нюанс который не все учитывают что если параметры транзистора к примеру 200v 10а то это не значит что он выдержит такие приделы, на самом деле 10А будет при 5вольтах а при 200 вольтах будет 500мА. Эти данные есть во всех даташитах в виде графика.
+
avatar
0
С этим сложно поспорить. Ведь формулу P=I/U еще не отменили.
+
avatar
0
Всем привет! решил все таки тоже немного написать про эту китайскую сборку.
Собрал эту схему со своими изменениями первые тесты выдали 23V 8А (холостое напряжение бп 31V), по току запас хода ограничителя где то 30% остается но дальше не рискнул насиловать транзюки поскольку начал хорошо греться радиатор на 8 амперах, нагрузку давал двумя автомобильными лампами на 24V (в каждой по два накала 50W = 200W), буду еще дорабатывать и ставить кулер с авторегулировкой.
Просмотрел статью со всеми коментами и видел вопрос чем можно заменить силовой транзистор D1047, так вот я заменил транзисторами с комповских бп 2SC2625 они такие же но мощность меньше, поставил по принципу паралельного соединения и разгрузил эмитеры через резисторы 5w 0.22 Ом.
Есть такой нюанс по этой схеме, при превышении входного напряжения на плату она тупо вырубается (видимо какая то зашита в ней есть), микросхемы стоят MC34071P в место tl081 да и ограничение видимо по напряжению, так как хотел сделать бп с выходом где то 40V но пришлось отматывать лишние витки с транса (транс мотал сам).
Позднее выставлю фото что получилось и в дальнейшем буду еще писать по своей сборке.
Кому что интересно пишите спрашивайте…
+
avatar
  • jumbo
  • 29 мая 2018, 23:22
0
а у вас 2SC2625 работает нормально? это же высоковольтный транзистор он предназначен для высоковольтных ключей…

не думаю что есть какая-то защита по перенапряжению, при перенапряжении просто выйдут из строя ОУ, тут уже кто то показал что бывает с ОУ при превышении напряжения.
+
avatar
0
Я на личном опыте пишу что срабатывает какая то защита но я не искал ее в схеме, возможно она в усилителях так как они до 44 а у меня было 47 после моста. Что касательно транзисторов то они используются в блоках питания компов( это силовые элементы выходов12вольт), можно использовать любые транзисторы хоть с напругой в 1000 вольт если смотреть графики в даташитах (тоесть способны ли они выдать нужный ток при нужном напряжении). Такой бп можно и на МП транзисторах собрать только их сотни понадобится что бы получить большой ток.
+
avatar
  • jumbo
  • 01 июня 2018, 11:27
0
Насчет защиты в ОУ сомневаюсь, в даташите на микросхему нет описания про защиту, но бывают и даташиты разные, у меня напряжение после моста 35 — 38 вольт (зависит от входящего), и то мне как-то не по себе, что ОУ могут не выдержать, к тому же 44В, это так китайцы написали а действительности бывает не всегда так. Насчет транзисторов, то это высоковольтные ключи импульсных БП, они специально для этого разработаны, работать они будут, но как, это уже другой вопрос, или у вас есть сравнительные лабораторные характеристики и эпюры сравнения с другими транзисторами, тогда да. Кроме напряжения в транзисторов есть еще и другие параметры, и их тоже нужно учитывать.
+
avatar
0
Бп пока работает отлично, 8 ампер выдает нормально, что касается транзисторов то я их и поставил несколько паралельно, да бы меньше грелись и нагрузка распределялась. По питанию то до моста 32 вольта а после моста 48 было.
+
avatar
0
Что касается защиты выхода этой схемы то она как по мне хорошая, регулировка плавная и четко срабатывает на заданном ограничении без колебания по параметрам.
+
avatar
0

Вот две схемы, первая оригинал из этой статьи а вторая моя переделка полностью рабочая но еще не дорисованная.
+
avatar
  • ur5wdq
  • 14 мая 2018, 15:22
0
Cпасибо Yauhen за схему с указанием режимов работы…
+
avatar
0
Правильней карта напряжений.
+
avatar
0
Доработки схемы
+
avatar
  • sks99
  • 27 мая 2018, 16:35
0
Для большинства радиолюбительских конструкций сгодится и импульсный лабораторный блок питания, с импульсным же стабилизатором. Для высоких выходных напряжений и токов — выигрыш по размерам и экономия на теплоотводах будет весьма ощутимой. Пример такого лабораторного ИБП — vpayaem.ru/imp_power2.html
+
avatar
0
Импульсные разумно использовать там где критично стоит вопрос габаритов, если это домашний лбп то надежней использовать линейный а не импульсный, да и в домашних условиях хороший качественный импульсник очень проблематично сделать, проще купить но такие дорого стоят а покупать это уже не радиолюбительство…
+
avatar
  • jumbo
  • 01 июня 2018, 11:38
0
действительно согласен на все 100% купить то можно, но это уже не радиолюбительство.
+
avatar
  • jumbo
  • 29 мая 2018, 01:10
0



+
avatar
0
В белом бп амперметр до скольки ампер рассчитан?
+
avatar
  • jumbo
  • 01 июня 2018, 11:12
0
до 3 А в обоих БП
+
avatar
0
Подскажите собрал 2 платы запитал их обои от одного транса 250 ват, 25 вольт. С одной платой все норм а вот другая регулируетолько до 20 вольт вместо 30. Все микросхемы менял на новые. Транзисторы кт827а и 882 целые. Что не так? На фото видно у обоих плат Макс напряжение выставленно
+
avatar
  • jumbo
  • 02 июня 2018, 15:41
0
попробуйте запитать сначала по одной плате, будут ли работать платы по отдельности.
+
avatar
0
Пробовал. Без изменений
+
avatar
  • jumbo
  • 03 июня 2018, 00:13
0
прозвоните номиналы резисторов
+
avatar
0
Вы детали особенно резисторы прибором калибровали по номиналу прежде чем впаивать?
+
avatar
0
Перед установкой я узнавал номинал тестером и впаивал
+
avatar
0
Ещё обратил внимания, подключил лампочку 12 вольт 55w. Напряжение проседает до 8 вольт и лампочка загорается, ток на Макс выставил. Со второй платой таких проблем нет
+
avatar
  • sls
  • 03 июня 2018, 12:03
0
это значит, что в первой плате нормально работает ограничение тока, а во второй нет
лампочка Ваша пытается отжать у БП ток 55W/12V, то есть около 5А
номинал резистора в оригинальной схеме подобран так, чтобы ограничение наступало при тока около 3А
т.е. при номиналах, указанных в схеме, проблема как раз со второй платой :)
+
avatar
0
Резисторы только поменял 0.47 на 0.51 15w. Да это не проблема пускай 5 ампер выжимает. Проблема в том что выдает меньше положенного.
+
avatar
  • sls
  • 03 июня 2018, 14:25
0
а сопротивление R23 изменено для тока в 5А?
при штатных 56к ток будет ограничиваться в районе 3А
+
avatar
0
Нет я его не менял и светодиод не светится
+
avatar
0
15w резисторе можно и 15 ампер выжать, смотрите внимательно то что спаяли, возможно где то допустили ошибку.
+
avatar
0
А фото того что внутри можно?
+
avatar
0
Добрый день есть вопросы:
1: когда регулируются ток я не пойму на какое значение он регулируется, если Макс ставлю то сколько не понятно установилось ограничения. Дисплей показывает только вольты и потребление.

2: когда ставлю ток регулятором в среднее положение и подключаю лампочку мощную то загорается индикатор и напряжение падает и не регулируется, так и должно быть?
+
avatar
0
Да так и должно быть, по той причине что схема отсекает напряжение по установленному току, то есть вы поставили ток зашиты на 3 ампера и кпримеру 12 вольт а грузите 3.1 ампера и чем более ток тем сильней будет падать напряжение, что бы видеть ток когда выставляете защиту просто замкните выход бп, если амперметр подключен правильно то при закороченном выходе он покажет тот ток который вы выставляете регулятором.
+
avatar
0
Немного ошибся, напряжение падать не будет, просто сработает зашита и выше после срабатывания напряжение не поднимится.
+
avatar
  • mozay
  • 07 июня 2018, 09:59
0
Добрый день. Тоже прикупил такой набор. При сборке руководствовался этой статьёй и проконтролировал все резисторы и конденсаторы тестером. При включении на выходе полный штиль. TL081 из набора поставил на панельки. Питание подал 18в переменки, на С1 имею 23.9 в постоянки. Проверил питание на ногах TL081 — отрицательное на 4й ноге для ОР1 и ОР2 всего -0.4в. Как написал автор — в схеме есть система защиты по отрицательному питанию. Вытащил из панелек все TL081. Отрицательное питание есть = -5,2в.
Пытался ставить по одной и контролировать, какая садит питание. 2 из 3х просаживают до 4в и одна до 1,5в если поставить на место ОР1 и все просаживают до 0.4в если вставить на позицию ОР2. Также пытался проверить хоть какие то напряжения для отдельно стоящей ОР3 — опорного не увидел. Подскажите, кто шарит методику проверки и запуска сего девайса.
+
avatar
0
Сей девайс с легкостью запускается, Вы часом при пайке ошибок нигде не делали? просмотрите пайку на микросхемах там половина двух сторонняя и проверьте пропестоненую дорожку переходящую с одной стороны на другую.
+
avatar
  • mozay
  • 08 июня 2018, 12:34
0
Если найду ошибки, обязательно отпишу. Проблема их найти. Как правило свои ошибки глаз не видит. Нужен взгляд со стороны. Печатка очень качественная, расстояние между пятаками приличное. Соплей наделать просто негде. Маркировка стабилитронов, правда, была совсем не читаемая и я определил их наугад методом исключения от мелких диодов. В отрицательном плече угадал. Может стоит выпаять и проверить на напряжение стабилизации тот, который опорный. У меня большое сомнение по самим TL081. Хотелось бы услышать мнение знатоков, как без риска спалить всё, что ещё живое, возможно их проверить по-очереди. Допустим, если я вставлю только ОУ, которое формирует опорное, без включения остальных. Должна ли эта часть схемы работать? Тогда можно было бы сделать какие то выводы. Или какой то другой алгоритм для сужения района поиска. Что я уже делал, написал выше. Ещё пробовал подать — 5в от внешнего источника, кроме нагрева ОР1 ничего не получил. Пробежать по его ногам и замерить напряжения не успеваю, жалко перегревать, ведь я не уверен в его вине. Спасибо за внимание.
+
avatar
0
По поводу TL081 ничего не подскажу поскольку я сразу поставил MC34071P
+
avatar
  • mozay
  • 10 июня 2018, 20:28
0
Китайца, продавшего мне конструктор, надо закидать ссаными тряпкаки. Все 3шт. TL031 — дерьмо.
Купил в магазине сегодня, поменял — всё работает. К сожалению MC34071 в DIP корпусе не было.
+
avatar
0
MC34071 в магазинах очень проблематично найти, я их с Китая заказывал.
+
avatar
0
Кому интересна покупка с алиэкспресс микросхем MC34071 то вот ссылка только при заказе не покупайте больше двух штук сразу так как доставка увеличивается в несколько раз, лучше сделать несколько заказов разными посылками. www.aliexpress.com/item/1PC-MC34071P-MC34071-DIP-8/32611370468.html
+
avatar
0
Пару лет пользуюсь блоком питания с этой замечательной платой, захотел ещё такую купить и обнаружил, что печатную плату сделали другую. Расположение деталей иное, размер стал не 85х85мм, а 95х80. Плата стала шире и уже. Между регуляторами сделали больше места (это правильно), и, возможно, для радиатора тоже увеличили пространство, а то он в вентиляторную КРЕНку упирался.
Не нахожу, как тут длинную ссылку переименовать? В «цепочке» нету. Неужели вручную редактировать?

ru.aliexpress.com/item/AC-DC-DIY-DIY-Kit-DC/32833209769.html?spm=a2g0v.search0604.3.284.e6906114NQXVip&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_5723115_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5711416_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_5722715_10059_100031_10103_5711515_10624_10623_10622_5722515_10621_10620_10125%2Csearchweb201603_50%2CppcSwitch_5&algo_expid=18dda5cb-b76b-4573-936f-f446e6892273-40&algo_pvid=18dda5cb-b76b-4573-936f-f446e6892273&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0

Может есть ещё какие-то изменения в схеме? Не помешали бы и более высоковольтные ОУ? А с многооборотными переменными резисторами — вообще отлично плавно регулируется.
+
avatar
0
Подскажите в чем проблема. У меня многооборотные резисторы. Раньше было все нормально но теперь половина оборотов крутятся в холостую по напряжению, кручу от 0 до центра напряжение уже макс но в запасе ещё столько же оборотов, Ну и естественно теперь регулировка не такая плавная как была, поймать сложно сотые вольты,
+
avatar
0
если стоят микросхемы тл 081 то попробуйте их поменять.
+
avatar
0
Пробовал парочку менять самых ближних к регулятору. Не помогло
+
avatar
0
Проверьте транзисторы, может какой то пробило
+
avatar
  • pechon
  • 24 июня 2018, 23:13
0
Если у вас резисторы BOURNS 3590S-2-103L, то осмелюсь предположить, что дело в них. Мне уже пришлось их не раз ремонтировать (проблема внутренних контактов). На одном лопнула нить. Не резисторы, а беда. Рекомендую выпаять и проверить мультимером.
+
avatar
+2
Сразу после сборки блок не заработал, ОУ 081 оказались бракованными. Заказал новые 081 с Али, ждал месяц, пришли такие же бракованные 1 в 1, ну думаю пипец Китайцы в край оборзели. Заказал у проверенного продавца MC34071P ru.aliexpress.com/item/10pcs-MC34071P-MC34071-DIP-8/32882914820.html прождал месяц, пришли, установил их в панельки и блок заработал как положено. По ходу заменил резистор на шунт из манганиновой проволоки 1 мм длинной около 5 см, 882 и D1065 (поставил сразу вместо 1047) в процессе испытаний отправились в мусорное ведро, палёным пахло знатно :) В итоге вместо 882 КТ815, а в силу завалявшийся D209L. На выходе установил предохранитель на 5 ампер (защита от дурака, ибо предохранитель дешевле транзистора). К регулятору тока добавил резистор 2к, думаю в будущем просто заменить многооборотный 10к на 2к хотя и так нормально работает. Поскольку шунт другой теперь заменил R17 на 20к, а R23 на 91к. После замены резисторов минимальный ток при КЗ снизился с 60 мА до 5 мА. В обзоре автор писал про необходимость отдельного питания для Китайского вольтамперметра, пробовал запитав его он банки 18650, эффект тот же. В итоге меня всё устраивает. Максимальное напряжение на входе 21,5 вольт, для увеличения либо перематывать транс, но учитывая что он заводской, то не хочется его курочить, а устанавливать в этот корпус мой любимый ТПП-319 ввиду его не маленьких габаритов не хочется, иначе всё будет совсем в притык. Хотя в будущем может и заменю на него, да и питание по обмоткам там организовать легко. В моей скромной практике питать устройства напряжением выше 19 вольт крайне редко приходится. В принципе выходного тока в 3 ампера более чем достаточно, хотя после доработки блок выдаёт и 5 ампер, но лично я считаю что это совсем не нужно. Для питания мощных нагрузок у меня есть переделанный в ЛБП блок и АТХ, там 10 Ампер при 12 Вольтах легко и за глаза, да нужна такая мощь ой как редко, если только противотуманки на автомобиле проверять :)
+
avatar
+1
+
avatar
0
drive.google.com/file/d/1rOkkZb9dnh4-HIbj6khmRcKjOt0OMyFV/view?usp=sharing
Макс выходное напряжение 31вольт 10 ампер( долговремено 5 ампер)
+
avatar
  • andrei22
  • 15 августа 2018, 18:07
0
Всем добрый день. Есть вопросик.
Имеется трансформатор 0-18-31В. При подключении к обмотке 18 В все отлично работает. При подключении к обмотке 31 В отсутствует выходное напряжение. Операционники заменил на MC34071. Можно ли что-то сделать, чтобы блок питания запускался от 31В переменки? Хочу сделать коммутируемое входное напряжение.
+
avatar
  • lihidko
  • 28 августа 2018, 19:49
0
Какое напряжение после диодного моста?
+
avatar
  • nPoBoDok
  • 30 августа 2018, 05:46
0
Такая же беда, подавал 24 В переменки, ОУ стоят MC34071P, не стал голову ломать почему, от 18 В переменки всё работает и мне хватает. Есть мысль что это MC34071P не настоящие, Китай всё таки…
+
avatar
  • lihidko
  • 30 августа 2018, 21:31
0
То что вы подаете 24 вольта это не значит что оно подается таким на схему, мерять нужно после моста, а то что китайские то это не значит что микросхемы нужно насиловать на предельных параметрах, никто же не подает на телек 300 вольт если на нем такое написано.
+
avatar
  • nPoBoDok
  • 31 августа 2018, 08:45
0
Да это то всё понятно, но микросхемы MC34071P имеют максимальное напряжение питания 44 вольта, так что 24 Вольта переменки в теории это 33,6 Вольт постоянки далеко не предел для этих микросхем, но тем не менее блок не работает с таким напряжением. Хотя в реальности нужно изучить mysku.me/blog/aliexpress/52373.html и повторить :)
+
avatar
  • lihidko
  • 31 августа 2018, 14:38
0
Может и микросхемы, а может и схема огранисена по напряжению, у меня на переменке 25 а после моста 37 и я понижал так как свыше 40 вольт схема не запускалась.
+
avatar
  • lihidko
  • 31 августа 2018, 18:32
0
Было в плане отвязать питание микросхем и запитать их отдельным стабилизированным питанием 12вольт но так дело до этого и не дошло.
+
avatar
0
Подскажите кто нибудь, зачем нужен резистор R1 2.2K ??? Дела в том, что этот резистор на моей плате очень сильно греется, не притронуться. Вот мне и интересно, какую функцию он выполняет??? может что-то другое не в порядке?
+
avatar
  • lihidko
  • 26 сентября 2018, 19:10
0
Возможно у Вас где то ошибка при сборке, так как я поставил 0.5w вместо 2 и ничего не греется, для чего он там сам не особо понимаю, может для лмки нужен.
+
avatar
  • lihidko
  • 26 сентября 2018, 19:17
0
Похоже на ограничитель питания проходящее через управляющий транзистор на базу силового транзистора, если я правильно понял, поэтому есть вариант что у Вас проблемы с транзисторами.
+
avatar
  • nPoBoDok
  • 30 сентября 2018, 08:23
0
Этот резистор как мне видится нужен для разряда конденсатора С1, иного в голову не приходит, в принципе из без этого резистора всё должно работать.

Посмотрите решение тут www.say.radioingener.ru/viewtopic.php?f=9&t=8&start=910
+
avatar
  • lihidko
  • 30 сентября 2018, 20:09
0
Ну да, чет сразу не дошло что это разрядник сетевого фильтрующего конденсатора.
+
avatar
0
здравствуйте, пытался на али найти такую же плату но уже спаянную. у меня есть несколько трансформаторов и корпусов разных, но на кропотливую пайку нет ни рабочего места ни непрерывного времени. а сколхозить с уже готовой платой можно и на коленке.
дайте пожалуйста ссылку если такое вообще можно купить.
заранее благодарен.
+
avatar
  • lihidko
  • 26 октября 2018, 20:39
0
Именно этого конструктора нет готового на али, разве что можете попробывать такой вариант как написать продавцу конструктора что бы он выслал готовый спаянный, может у него и есть такие.
+
avatar
0
мне, не принципиально этот, подойдет любая плата, уже склоняюсь к (трансформатор)+(диодный мост)+(степ ап/степ даун преобразователь). Ещё рассматриваю варианты переделки комп блока питания, останавливает что там приходится отключать защиту от КЗ, но и в обозреваемой плате тоже как я понял не очень с защитой…
+
avatar
  • lihidko
  • 05 ноября 2018, 20:41
0
Тогда проще собрать блок питания на LM317 они со встроенной зашитой от кз и перегруза.
+
avatar
  • Vaadim
  • 28 октября 2018, 18:57
0
Спасибо автору за статью, усердие и вдохновление!
Из деталей поменял только диоды и ОУ, охлаждение сделал на основе термореле. Получилось колхозно, но для домашнего пользования пойдёт.
+
avatar
  • river
  • 01 ноября 2018, 22:46
0
Есть два трансформатора
1: от какой-то системы 2.1 — Вторичка две по 14в ( на трансе написано 9v.x2 4A, там всего три провода вторички ) откуда они взяли 9 с каждой обмотки я не понял. Вобщем получается 28В и ток 4А?
2: Есть советский ТП-100-10 не пойму сколько с него можно чего взять…
Микросхемы будут MC34071.
Что то можно с этим набором вразумительное сделать?
+
avatar
  • lihidko
  • 05 ноября 2018, 20:42
0
ТП-100 скорей 100ват
+
avatar
  • river
  • 06 ноября 2018, 13:30
0
Да, походу 100ватт. По документации там две катушки по 12.5В ток 2.55А.
Только не понятно, это сумарно или это с одной линии? Если сумарно, то при последовательном соединении линий 12.5В ток будет примерно 2А? Не густо тогда для этого 100 ваттника :(
+
avatar
  • lihidko
  • 06 ноября 2018, 21:02
0
Это же не импортная техника, конечно суммарная мощность.
+
avatar
  • river
  • 06 ноября 2018, 22:18
0
И сколько можно получить тока?
+
avatar
  • lihidko
  • 06 ноября 2018, 22:47
0
Паралельно 5а 12в или последовательно 24 2.5а
+
avatar
  • river
  • 07 ноября 2018, 00:59
0
Короче 2A что бы без особой нагрузки на катушки было. Мде, не густо :( Получается тот-же ток можно и с трансформатором от системы 2.1 взять. Если там написано 4A, то 2.5A то он должен дать :) Единственое, напряжение там 28в :/ Но я думаю для микросхем MC34071 это не страшно?
+
avatar
  • lihidko
  • 07 ноября 2018, 21:05
0
Я использовал самодельный транс ориентировочно 200-250ватт 30в макс 8ампер выжимаю, больше не рискую хотя он при такой нагруске умерено теплый.
+
avatar
  • river
  • 08 ноября 2018, 02:04
0
С вашим трансам в космос лететь можно :)
Есть у меня транс от ИБП… Думаю может смотать оттуда первичку, там довольно мощный диаметр. Намотать ее за место катушки на 12.5в у ТП-100-10, хотя глупая затея наверно.Вообще, 2А для меня хватит в БП, главное наладить работу по КЗ на этом устройстве, смотрю многие жалуются — горит прибор. Для ремонта техники это совсем нехорошо. Ещё не пойму, почему все меняют операционики на MC34071? По идее можно «любой» ставить с напряжением от 44в как у 34071. Что на них свет клином сошёлся на этих 34071 :)
+
avatar
  • lihidko
  • 08 ноября 2018, 08:53
0
Трындеж по поводу защиты в этой схеме, нормально она работает, если у транса железо на 100 ватт то хоть шиной мотайте больше 100 ватт не получите с него.
+
avatar
  • lihidko
  • 08 ноября 2018, 08:59
0
Что касательно 34071 (можно «любой» ставить с напряжением от 44в как у 34071) напишите хоть какую то модель которая работает с питанием свыхе 40 вольт, микросхемы в основном до 30 вольт работают но это не значит что их качегарить нужно на предельном напряжении.
+
avatar
  • river
  • 08 ноября 2018, 22:45
0
Да это понятно, если железо не позволяет то ку-ку :) Я же не на сто процентов хочу усилить…
Вообще, классно было бы на трансе от ИБП намотать нормальный транс для этого БП, но проблема у меня с проводом — для вторички нет такого, а цены в магазинах Москвы конские.
По поводу МС: Ну например ее аналог AD711, LF411
Да тажа 33071 тоже имеет 44в. Вроде ещё лмка 3886 есть, там она до 94 вольта держит. Или есть Opa 454 тоже почти аналог лмки до 100в вроде у ней. Да есть, че только одна Моторола такая умная чтоли :) Если покапатся пол дня, думаю уйму найдёшь, главное что бы доступность в магазинах была.
+
avatar
  • lihidko
  • 09 ноября 2018, 20:46
0
мс меняют вместо 081 по той причине что они идентичные по распиновке и не нужно дорожки переделывать на готовых конструкторах. Если ибп был импульсный то ничего не получится с домоткой.
+
avatar
0
Приветствую всех. Случилась проблема у меня с этой платой а в частности не стало полной регулировки, с ноля до 5- 4.5 и вся регулировка. Подключаю лампочку трёх вольтовую, блок сразу гаснет, ни чего не показывает.
Что было предпринято мной: Силовой 1047 и 882 поменяны. 8014 и 8015 были выпаяны и проверены тестером. Исправны.
Так как платы заказывал не одну и менял ТL ки на МС ки, тл- ок 9 штук и перебором все были поменяны на не рабочей плате.
Это так же не принесло результатов. Прозвонены резисторы ( которые могут быть прозвонены на плате) сравнивал с номиналами,
тоже вроде нет криминала.
Вот уже третий день,, кубатурю,, тяма не хватает понять что сделать.
Может у кого было такое. В теме проскакивал коммент у одного, мол блок светодиоды только запускает, перечитал уже
несколько раз.
Парни кто шарит по этой теме что подскажете!?
+
avatar
  • mataor
  • 16 ноября 2018, 15:36
0
у меня когда горел 882 то вместе с ним еще и резистор вылетал. эффекты вродь похожие были

п.с. сорь что не ответом а новым сообщением — с кнопкой промазал
+
avatar
0
Резистор целый.
Я 882 уже десятка полтора перепаял. Слабые. Чуть где коротнёш, всё меняй 882.
У меня нет регулировки, и какая-то защита срабатывает чтоли, 3х вольтовую лампочку не зажигает, затыкается.
+
avatar
  • mataor
  • 20 ноября 2018, 09:35
0
у меня тогда вылетел по другой причине — получилось так что силовой и 882 были запитаны от разных источников… (силовой питается от пререгулятора а мелкий тогда не проверил, питался так же от 33в)
+
avatar
  • lihidko
  • 20 ноября 2018, 21:34
+1
У Вас похоже проблема с выходной защитой и токовой регулировкой, если выше не регулируется то похоже не правильно ( где то ошибка в пайке) что то спаяно, по этой же причине при закарачивании выхода будут вылетать силовые элементы, я плату сам делал и при испытаниях всего раз мимо защиты коротнул и вылетел 822 транзистор, после полной сборки как бы не коротил выход все стабильно работает. При подключении нагрузки к бп не забывайте резистор тока с нуля убирать иначе и не будет регулировки напряжения так как ее держит защита.
+
avatar
  • longer66
  • 29 октября 2019, 13:10
0
Отвечу в тему.
Сгорел один из трёх 1N4148.
Распаял, собрал проверил, работает.
Блок не защищает спаянные поделки.
Сразу 32 v летит в плату.
Не порядок.
Что-то надо придумать.
Один PIC уже спалил.
Жалко!!!
+
avatar
0
Приобрел этот наборчик в очередной раз, однако набор со своими особенностями, нет проводов и разъёмов для потенциометров, плюс они заменили оу на другие, вот заявление с их сайта:
ВАЖНО!!! В наших наборах вместо TL081 применяется улучшенный прецизионный операционный усилитель OP07. Использование этого «операционника» значительно улучшает термостабильность и коэффициент стабилизации тока и напряжения. Термостабильность этого усилителя значительно выше термостабильности подстроечного резистора установки нуля. Поэтому для получения всех преимуществ использования нашего набора Вам необходимо установить перемычку между 5 и 8 выводом операционного усилителя, находящегося рядом с многооборотным резистором R7 100k 3296W или просто не устанавливать этот подстроечный резистор.
Но по даташиту него питание до 18в! Вот этот вариант меня зело смущает, я-то планировал поставить mc34071…
+
avatar
  • cergeo
  • 29 ноября 2018, 08:12
0
По поводу подбора R23 и соответственно макс. выходного тока все хорошо описано здесь
www.paulvdiyblogs.net/2015/05/tuning-030v-dc-with-03a-psu-diy-kit.html
Только надо учитывать разницу нумерации схем и используемые VD6(5,1v или 5,6v) и R6.
+
avatar
  • danik
  • 03 декабря 2018, 16:23
0
Почему при срабатывании ограничения тока вначале происходит сильный скачок тока? Провода при замыкании «дают искру» и только потом срабатывает ограничение. Уже несколько светодиодов так попалить успел… Попробовал выпаять маленький выходной кондёр — ничего не изменилось.
+
avatar
  • pol13
  • 16 декабря 2018, 21:25
0
Доброго времени суток! Уважаемые коллеги купил 2 платы собрал 1 работает отлично, на выходе 0 напряжения и токи в порядке все работает а вот вторая… В общем горит светодиод никакого напряжения ( если не считать 851 мв) на выходе нет. Проверил все все детали в норме. перекинул микросхемы по очереди с работающей опять никакого результата горит светодиод я так понимаю показывает перегруз по току. кто что подскажет.? питание плат 31 вольт, с транса переменка 23.8.
+
avatar
  • lihidko
  • 18 декабря 2018, 21:23
0
Похоже что сработала защита по току и что то ее держит, как вариант возможно при пайке где то что то замкнули на плате.
+
avatar
0
Здравствуйте, друзья!
Киричу, отдельное спасибо за обзор и созданную ветку, где такие как я могут задать вопросы и получить на них ответы)

И так, как вы поняли у меня такой же кит как и в обзоре, и у меня появились вопросы как и у нормального советского человека после того как появились проблемы, но обо всем по порядку:
1. Имеется транс ТПП-279-127/220-50, по даташиту у него выход 20В, 1,2А, по факту на выходе 22В, ток замерить не могу. Соответственно вопрос: для нормального функционирования этого БП обмотки надо параллелить обмотки до 2,4?
2. При пробном запуске выходное напряжение не калибровалось, все время было на уровне -0.04 — -0.05 (светодиод не подключен, видимо это моя ошибка) и после минут 5-7 калибровки TL081 (судя по схеме ОР-1) сделал бух и изошел белым дымом.

Соответственно вопросы;
1. Причина отсутствие светодиода? По моим расчетам его присутствие или отсутствие, на функционал не влияет, но для порядка надо спросить.
2. Естественно все ОУ под замену на МС-ки с кроватками. Что еще могло сгореть?
3. Можно ли сделать проверки без ОУ?
4. В чем вообще может быть причина взрыва ОУ?
+
avatar
  • kirich
  • 11 января 2019, 00:55
0
1. Имеется транс ТПП-279-127/220-50, по даташиту у него выход 20В, 1,2А, по факту на выходе 22В, ток замерить не могу. Соответственно вопрос: для нормального функционирования этого БП обмотки надо параллелить обмотки до 2,4?
Да.

1. Наличие или отсутствие светодиода ни на что не влияет.
2. Скорее всего все остальное живо, но я бы проверил на всякий случай, тем более деталей мало. ОУ лучше поставить более высоковольтные,
3. Просто проверить компоненты хотя бы на явные КЗ.
4. Да много причин, ошибка при сборке, КЗ на плате. Возможно высокое напряжение но у Вас только 20 Вольт, потому этот вариант исключаю.
+
avatar
0
Спасибо, буду «копать». Жду МС из Китая…
+
avatar
  • sv_lary
  • 06 января 2019, 20:31
+1
Может кому пригодится — перевёл с помощью могучего Гуглы фирменную инструкцию по сборке этого девайса. Немножко подредактировал и оформил в виде pdf. Скачать можно тут:

БлокПитанияRu.pdf
+
avatar
  • lihidko
  • 09 января 2019, 21:14
0
Перевод это хорошо но нужно было текст перечитать и исправить ошибки, при чтении видно что перевод с китайского, так как есть ошибки и не правильное построение слов.
+
avatar
  • santer1
  • 08 января 2019, 01:17
0
Ребята, подскажите что за хрень такая случилась.
Склепал это китайское чудо, заработало всё нормально, но по прошествии десятка запусков что то пошло не так.
При подключении нагрузки немного увеличивается выходное напряжение, при чём чем больше ток нагрузки тем выходное U больше.Контролировал и на индикаторе блока и на мультиметре, всё аналогично.Напряжение увеличивается например при токе нагрузки чуть более 1 А на 2-3 вольта.
И ещё для того чтобы было понятнее, когда подключаю нагрузку загорается светодиод перегрузка, начинаю резистором увеличивать силу тока до погасания светодиода вот в это время и происходит самопроизвольное увеличение выходного U.
Ранее такого не было.
Натолкните на мысль где искать проблему.
+
avatar
  • lihidko
  • 09 января 2019, 21:05
0
Возможно проблема в микросхемах или пропала стабилизация в схеме.
+
avatar
0
Насколько понимаю — это закон Ома в действии: если сопротивление неизменно, то при увеличении силы тока, пропорционально увеличивается напряжение…
+
avatar
  • kirich
  • 11 января 2019, 00:50
0
когда подключаю нагрузку загорается светодиод перегрузка, начинаю резистором увеличивать силу тока до погасания светодиода вот в это время и происходит самопроизвольное увеличение выходного U.
Ну так все правильно, БП переходит из режима CC в CV.
+
avatar
  • santer1
  • 10 января 2019, 07:01
0
Я ещё детально не искал причину, думал что может уже было подобное у кого.
Алексей, я бы тоже так думал если бы ранее такого с И.П. не было.
Даже сжёг лампочку 3.5 вольта на 1 ампер.При подключении и установке 3.5V загорелся светодиод ограничения тока, при добавлении тока до погасания светодиода лампочка и сдохла, когда перегорела нить накала то напряжение было в районе 6 вольт, ток 1.05 ампера.А при тестировании блока проделывал точно так же, и всё было ок.
На выходных позамеряю напряжения на О.У. и стабилитронах потом отпишусь.
+
avatar
  • sv_lary
  • 10 января 2019, 16:05
0
Прошу помощи у более опытных!

О моей квалификации: когда-то в молодости был радиолюбителем, паял УНЧ и т.д. Но было это очень давно.

Решил вернуться к своему давнему увлечению и начать, естественно, с блока питания. Купил у Али-Бабы два (!) этих самых блока. Спаял (постарался аккуратно) и не работают оба(!!!).

Внешне всё выглядит так:
1. Подаю переменные 20 вольт — включается вентилятор. Т.е. мостик спаян правильно. На большом электролите 26 вольт. Он не взрывается, значит полярность — тоже правильная.
2. На выходе напряжения нет. Ну, типа 0.1 — 0.2 вольта. Не регулируется ничем из трёх регулировочных резисторов. Точнее — чуть-чуть изменяется, типа на 0.05 вольта и всё.
3. Светодиод — индикатор перегрузки НЕ горит.
4. На силовом транзисторе, между Э и К напряжение 26 вольт. Т.е. он либо полностью закрыт, либо сгорел.
5. Между его Э и Б напряжение 0. Т.е. либо регулирующий транзистор полностью заперт, либо сгорел.
6. Сильно греется сопротивление 220 ом, которое на схеме обозначено R3. Насколько я понимаю, оно стоит как раз в цепи смещения схемы управления силовым транзистором. Дым не идёт, но палец держать невозможно. Я думаю, градусов 60-80.

Совершенно не могу понять, как две (!!) неисправные схемы ведут себя абсолютно одинаково ?!

Пайку проверял под лупой. Непропаев и залипух нет…
+
avatar
  • lihidko
  • 10 января 2019, 21:03
0
Смотрите цепь управляющего транзистора, выпаяйте их и проверьте, ну и как вариант заводской брак где то.
+
avatar
0
Уважаемый lihidko, можете как-то прокомментировать/дать советы по моей проблеме? Коммент выше ))
+
avatar
  • lihidko
  • 10 января 2019, 21:47
0
Ну как бы ничего не прокомментирую, но не совсем тут корректно упоминать закон ома.
+
avatar
0
Я не про закон Ома… а о проблеме возникшей у меня… коммент от 3 января.
П.С. упоминанием о законе Ома, я ни в коем случае никого не хотел оскорбить или унизить, т.к. сюда обращаются люди, так же как и я со своими проблемами и коллективный разум помогает их решить ) я лишь предположил, что согласно закона — это нормальное явление)
+
avatar
  • lihidko
  • 10 января 2019, 22:34
0
Не увидел Вашу запись.
+
avatar
  • lihidko
  • 10 января 2019, 21:49
0
Я в электронике не считаю себя специалистом, скорей легкий любитель, но набор не покупал а сам вытравил плату и подобрал похожие радиодетали и схема работает отлично, до 8А вытягиваю и ничего не вылетает.
+
avatar
  • santer1
  • 10 января 2019, 22:14
0
sv_lary, включаем логическое мышление.
Вероятность того что две платы, ну или так сказать, в двух комплектах одинаковые бракованные детали маловероятно.
Идём далее.Я бы на твоём месте обратил внимание на правильность установки резисторов по номиналам, потом не попутал ли часом стабилитроны с диодами, правильность установки микросхем по ключу.
Ну и конечно сейчас уже надо проверять все компоненты хотя бы мультиметром, а после всего этого надо проверить напряжения на операционных усилителях.Может уже придётся менять.Кстати вот тебе схема с напряжениями скачанная здесь же, дабы тебе не искать.
И ещё, это для всех, так усердно рекламируемые многооборотные китайские резисторы оказались полнейшим фуфло.Только китайцы могли умудриться запаять чуть торчащий из внутренностей корпуса кончик нихрома к контактам которые находятся на планке корпуса и предназначены для припайки проводников.Стоит чуть передержать паяльник и контакт исчез.И самое плохое что контакт может исчезнуть не сразу после пайки.
+
avatar
  • sv_lary
  • 14 января 2019, 17:27
0
Большое спасибо за такой тщательный ответ!
К сожалению, только сегодня смог взяться за паяльник, так чо задержался с ответом…

Начал проверку, естественно, от силового диодного мостика. Переменное подавал с латора: 21 вольт. И результаты сразу поставили меня в тупик — во всех абсолютно точках, что я измерил, напряжение было существенно ниже того, что указали ВЫ. Все напряжения измерял относительно клеммы 3 (+). Конкретно:

1. Прямо на выходе мостика, там где он соединён с R2 = 82R, намерил 12.9 вольт вместо 16.8
2. В точке соединения диодов D4,D5 — 2.7 вольта вместо 4.9
3. На катоде конденсатора С3 (47мкФ) 6.14 вольта вместо 9.5 вольт
4. На аноде стабилитрона D7 — 1.3 вольта вместо 5.6

Дальше проверять не стал — очевидно, что смещение на базе силового транзистора будет неправильное и на выходе ничего не будет. Проверил, действительно (2SD1047):

— Эмиттер — 0
— База — 0
— Коллектор — 27.6

Не могу понять, почем греется R3 если на нём всего около 5 вольт. Это даёт около 0.1 вт рассеиваемой мощности.

Можете что-то подсказать?
+
avatar
  • santer1
  • 10 января 2019, 22:50
0
Кстати, вот по этому адресу хороший ролик по блоку.
www.youtube.com/watch?v=v_Ke1QEg-5o
+
avatar
  • santer1
  • 12 января 2019, 18:26
0
Ну и, по ходу свинья зарыта в китайском вольт-амперметре.
А что он чудит никак не пойму.Без него по мультиметру всё нормально.И что удивительно, подключал нагрузку нихромовую спираль регулируя длину контакта, при большом токе всё работает правильно, то есть, увеличиваем ток до погасания светодиода, напряжение проседает.При малом токе, то есть спираль подключена на всю длину, увеличиваем ток до погасания светодиода и при этом напряжение не проседает а увеличивается на пару вольт.Всё описанное это с подключенным вольт-амперметром, и показания с него.Кто нить знает что происходит?
Добавлю, вольт-амперметр запитан от отдельного питания, зарядка от телефона.
+
avatar
  • kirich
  • 12 января 2019, 19:18
0
1. Я выше писал, изучайте отличие режимов CC от CV.
2. Ампервольтметр имеет независимое питание?
+
avatar
  • santer1
  • 12 января 2019, 19:30
0
Да, независимое, я же выше написал.
Скоро после модерирования должен проявиться ролик где я подключаю лампочку на 6.3V-0.3A. где всё ясно видно.
+
avatar
  • santer1
  • 12 января 2019, 19:49
0
Спасибо за ответы! Так по твоему получается что при работе с данным блоком на индикаторе и должна быть такая хрень?
Этак же можно забыв, всё на свете пожечь, как я ранее сжёг лампочку.
+
avatar
  • kirich
  • 12 января 2019, 20:05
0
Так по твоему получается что при работе с данным блоком на индикаторе и должна быть такая хрень?
Почему?
Поясню, это нормальное поведение БП.
Если нагрузка хочет больше ток чем выставлено на выходе БП, то он работает в режиме СС и напряжение ниже установленного.
Когда мы повышаем ток, то БП после некоего момента переходит в режим CV и на выходе будет все, что мы установили, 5, 10, 34 или 3856 Вольт.

Я потому и написал, изучайте работу режимов CC/CV
+
avatar
  • lihidko
  • 12 января 2019, 19:59
0
Фото сделайте Вашего вольт-амперметра во включенном состоянии и фото со стороны деталей.
+
avatar
  • santer1
  • 12 января 2019, 20:04
0
Давайте подождём пока модераторы пропустят ссылку на ролик.
Насчёт монтажа деталей и подключения индикатора можно не сомневаться в правильности.
+
avatar
  • santer1
  • 12 января 2019, 19:24
0
Вот ролик, подключаю лампочку на 6.3 вольта,0.3 ампера.
Хорошо видно как возрастает напряжение, чего ну никак не должно быть.
www.youtube.com/watch?v=E9u_BGAKDAw
+
avatar
  • kirich
  • 12 января 2019, 20:22
0
Вот теперь понял что Вы имели в виду, у Вас напряжение растет выше выставленного ранее, смотрите цепь стабилизации опорного напряжения.
+
avatar
  • santer1
  • 12 января 2019, 20:31
0
Насколько правильно понял это стабилитрон D8 и операционный усилитель U1?
Вроде как бы больше и не чему выёживаться?
+
avatar
  • kirich
  • 12 января 2019, 23:04
0
Проверьте насколько это напряжение стабильно и что с ним происходит когда растет напряжение, также проверьте, меняется ли напряжение на движке переменного резистора когда растет выходное.
+
avatar
  • lihidko
  • 12 января 2019, 21:32
0
У Вас эта проблема с самого начала?
Возможно из-за того что индикацию нужно запитывать от одного питания а не от разного.
У меня проблема была при сборке когда начал подключать амперметр светодиодный и там нужно было строго соблюдать полярность во избежания короткого, пока я его правильно подключил два раза спалил индикатор и раз бп так как бп регулирует по минусу а индикатор расчитан принимать по плюсу. Вольтметр у меня тоже отдельный светодиодный и у него три конца так вот он у меня тоже запитан отдельно но минус паралельно подключил к основному минусу так как тоже изменялись параметры но по току а не по напряжению.
+
avatar
  • santer1
  • 12 января 2019, 21:41
0
Совсем недавно смотрел на ютубе ролик там там наоборот говорится что, запитывать желательно от отдельного питания иначе будут неправильные показания.
Минусовый провод индикатора (чёрный), подключен к минусу выхода платы блока питания.
+
avatar
  • kirich
  • 12 января 2019, 23:03
0
Совсем недавно смотрел на ютубе ролик там там наоборот говорится что, запитывать желательно от отдельного питания иначе будут неправильные показания.
Изначально вся эта информация была из этого обзора.
+
avatar
  • lihidko
  • 13 января 2019, 08:46
0
что бы иметь точные данные нужно ставить аналоговые головки, тоесть стрелочные.
+
avatar
  • santer1
  • 13 января 2019, 11:47
0
Так дело то не в том чем измеряешь, а в том что напряжение при увеличении тока, только тока не трогаем ручку потенциометра напряжения, самопроизвольно увеличивается с установленных например 6.5 вольт до 9 вольт, вот в чём вопрос.
Кстати стабилитрон D8 и усилитель U1 рабочие.Не знаю где копать дальше!!!
Посмотрите ролик, повторите мои действия, может ОНО у всех так.Заранее благодарю за ответы.
+
avatar
  • kirich
  • 13 января 2019, 12:06
0
Не знаю где копать дальше!!!
Я же написал выше.
+
avatar
  • santer1
  • 13 января 2019, 12:19
0
На движке переменника напряжение при регулировке тока от нуля до погасания светодиода увеличивается до 2.14 вольта, при подключении и отключении нагрузки (лампочки) оно остается таким же.
У меня нет осциллографа, пробовал на выходных клеммах блока замерить частоту мультиметром, странно но при скачке напряжения частота заваливает за 20 кгц, а до этого ноль.
+
avatar
  • santer1
  • 13 января 2019, 14:58
0
Ребята, заметил ещё одну хренотень, после того как напряжение скакануло до 9,4 вольта оно медленно на несколько миливольт в 15 секунд нарастает до 10 вольт потом также медленно начинает падать до 9,4 вольта и на этом останавливается.Ток остается стабильно 0,28 ампера.
Операционники менял местами, они у меня установлены на панельках, ничего не дало.Замена стабилитрона тоже ничего не дала.
Детали прозваниваются нормально.
Может ли такое быть из за выходного транзистора, хотя я лично сомневаюсь, ведь без нагрузки напряжение держит.
+
avatar
  • santer1
  • 13 января 2019, 15:39
0
Странно что выходной конденсатор 10мк на 50 вольт нагрет до 50 градусов, замерял термопарой мультиметра, остальные детали в норме.
+
avatar
  • lihidko
  • 13 января 2019, 20:17
0
Поменяй этот конденсатор
+
avatar
  • santer1
  • 13 января 2019, 16:12
0
По ходу нашел, конденсатор нет емкости по мультиметру,
диод прозванивается с сопротивлением 120 ком.
Перепаяю завтра, потом отпишусь.
+
avatar
  • santer1
  • 13 января 2019, 17:46
0
Да, оказался неважнецкий кондёр, на мультиметре показывает нет ёмкости, в плате, как я писал, греется до 50 градусов.
После замены всё стало в норму, правда падение напряжения оставляет желать лучшего, на 10 вольтах как у автора, а вот при 20 вольтах и токе 1.5 ампера падение уже 2,5 вольта.Придётся немного ещё повозиться.Спасибо всем! Удачи!
+
avatar
  • lihidko
  • 13 января 2019, 20:19
0
Конденсаторы бывают бракованные, а вообще если кондер даже слегка теплый это говорит о том что он долго не протянет.
+
avatar
  • lihidko
  • 20 января 2019, 19:54
0
Не мешало бы при сборке проверять ток утечки электролитов.
+
avatar
  • ma1ex
  • 19 февраля 2019, 15:07
0
Приветствую!
Имею такую же плату индикации, как использовалась в обзоре. Так же осталась от DC-DC преобразователя. Хочу ее подключить к своему блоку питания. К сожалению в обзоре нет схемы ее подключения.
Что я увидел на фото:

1. Питание на плату индикации приходит по красно-черному проводу. (где берется?)
2. Через монтажные стойки индикатор подключен к выходным клеммам
3. Выход БП подключен к клеммам через шунт
4. Есть еще желтый проводок, подключенный к шунту, но не могу рассмотреть к чему он припаян на плате индикации.
Там рядом резистор, на сколько я разглядел на своей плате, он стоит между 3В и 5 ножкой ОУ.
Есть возможность добавить в обзор схему подключения платы индикации к блоку питания?
В другом обзоре нашел схему этой платы, можно на ней отметить

Может быть в обсуждениях об этом уже говорилось, но очень много текста, а сам БП меня не интересует
Заранее спасибо
+
avatar
  • kv1s
  • 18 марта 2019, 15:50
0
Скажите, проблема с КЗ решается установкой более мощного диода? Или дополнительную схемку предусмотреть?
+
avatar
0
Сравнивал схему и печатку блока питания, нашел по схеме 6 резисторов на 10К, (R4,R15,R17,R22,R24 и R25), на плате только 5, как так? Вроде нашел, R22 отсутствует на плате кит.набора
+
avatar
  • kirich
  • 30 марта 2019, 19:03
0
R22 лишний.
+
avatar
0
Конечно, плату пересовал в спринте и заказал в китае, а оказывается резистор лишний, в симуляторе с ним не показывает ошибку, может не убирать?
+
avatar
  • kirich
  • 30 марта 2019, 19:20
0
А он никак не влияет на схему, потому можно не убирать. Собственно он потому случайно и появился, если бы не Ваш коммент, я бы и не заметил.
Он получился параллельно выходу стабилизатора опорного напряжения, теоретически может даже помогать :)
+
avatar
0
Как вставить фалы сюда? я б скинул печатку с гербер файлами
+
avatar
  • kirich
  • 30 марта 2019, 22:46
0
Только в виде ссылки на какой нибудь гуглдиск.
+
avatar
0
Из него можно двухполярник сделать?
+
avatar
  • kirich
  • 09 апреля 2019, 10:43
0
Только если поставить два полностью независимых.
+
avatar
  • vdrop
  • 09 апреля 2019, 10:40
0
Большое спасибо за отличный обзор и разьяснения. Если вас не затруднит, поправьте пожалуйста схему, R4 должен подключаться непосредственно к базе VT3, а не к источнику -5В.
+
avatar
0
Приветствую. Тоже собрал блок питания с китайского набора на 30В 3А, правда пришлось его переделать под свои параметры, а именно 25В 2,5А(трансформатор не позволял разгуляться)
Два дня собирал, переделывал и настраивал БП, но результат вполне оправдан. Пока описывал свою работу, пришлось три статьи написать. Может будет интересно ознакомиться с последней статьей где все уже собранно в коробку rustaste.ru/reguliruemyjj-blok-pitaniya-final.html
Надеюсь что вам будет интересно почитать
С ув. Эдуард
+
avatar
0
Всем здравствуйте, собрал данный конструктор, заработал сразу, при сборке в схеме ничего не изменилось, все детали из комплекта, но не могу побороть, то что регулировка напряжения достигает максимума где то на 1/4 оборота резистора, и очень трудно установить нужное значение. Резисторы пробовал менять, ОУ тоже, на двух ОУ -5в присутствует. Схема запитана от тороидального трансформатора 24в 2А 50Вт, так написано на бирке. Подскажите, как можно устранить недостаток?
+
avatar
0
Доброго. Так же стал обладателем сего набора. Сейчас нахожусь в процессе изучения.
Уже на начальном этапе обнаружилось, что вместо 4К7 был вложен 4R7 (по сдешней схеме R26).
240К вместо 270К (R8).
И, собственно, вопросы к специалистам:
1. Какому из обсуждавшихся здесь транзисторов (в корпусе ТО3-Р) отдать предпочтение? KD1047, 2SC524 или D209L?
2. Использовал ли кто предохранители со стороны сети и со стороны нагрузки такого плана, как по ссылке ниже?
ссылка
Если да, то на какой ток следует выбрать, если тнансформатор на 60Вт/24В? На вход — 4А, выход — 3А?
3. Так же у трансформатора есть экран. Стоит ли его цеплять на общий провод БП или нет?
В комментариях не нашел обсуждения использования тр-ра с экраном.
+
avatar
0
1_а. Или транзистор 2SC5200?
+
avatar
0
Выше у меня ошибка (она цифра «пропала») — не 2SC524 а 2SC5242
+
avatar
0
На пункт 1 вопроса рискну ответить себе сам (если что, поправьте). Думаю остановиться на 2SC5242: он способен рассеять 130Вт и выдержать ток 15А. 2SC5200 — 100Вт и 15А (корпус ТО-264). KD1047/2SD1047/2SB817 — это уже 100Вт и то ли 15, то ли 12А (как повезет). А D209 — 100Вт и 12А.
+
avatar
0
Какие операционники (высоковольтные) можно применить, кроме МС34071?
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2019, 03:31
0
Да вот так как-то и не скажу по конкретным вариантам.
Не так давно у меня один из читателей спрашивал по вариантам и сам предложил подходящий ОУ, вот только письмо найти не могу :(
Но вообще вариантов не так и мало, по сути главное иметь запас по напряжению.
+
avatar
0
Всем привет, подключил я к такому ЛБП автомагнитолу, и напряжение просело на нем до 3.2в и больше не поднимается. При замыкании + и — ток не регулируется. 24в на вентиляторе есть. D822 получает 30 и 28 вольт, а на выход больше 3.2 не дает. Прозвонил все сопротивления, целые. Диоды целые.
Грелся TL081 поменял его, все равно греется. Куда копать?
+
avatar
0
Всем привет. Хочу поблагодарить всех участников данного форума. Почерпнул много полезного для себя.
Возможно мой вопрос уже здесь обсуждался. Но прочитать весь объем не осилил. Поэтому прошу прощения, если повторюсь.
Собираю уже третий источник питания на базе данной схемы (с некоторыми доработками). Особых проблем не возникало. Но вот сейчас, обратил внимание на такую вещь. В режиме стабилизации по току, напряжение плавает. Разброс может составлять до 0.2В. В обычном режиме — напряжение достаточно стабильно. «Гуляние» cоставляет не более 0.01-0.02В.
Проверил на другом источнике. Тоже самое. На третьем проверить не получится по причине его отсутствия.
Кто что подскажет?
+
avatar
0
На скриншоте хорошо видно. Напряжение на выходе стабильное. Потом я снижаю порог срабатывания стабилизации по току. И видно, как начинается ерунда. Потом опять повышаю и все опять норм.
+
avatar
  • VadimExp
  • 05 августа 2019, 12:22
0
Собрал еще один такой «конструктор». На этот раз без изменений, только из деталей в комплекте. Результат тот же. На первой фотке — осциллограмма переменной составляющей на выходе в обычном режиме. На второй — режим стабилизации по току. На выходе OP2 в обычном режиме — стабильно (относительно) около +32В. В режиме стабилизации по току — почти та же картинка на второй фотке. Как оказалось, проблема не в китайских деталях и сборке, а в схемотехнике.
Ни кого не хочу обидеть, но народ воюет с ветряными мельницами, пытается экономить вольты, потерянные на шунте и диодах. Но ни кто не видит реальной проблемы этого источника питания. Не поленитесь, ткните кто-нить щуп осциллографа на выход БП, чтобы можно было обсудить тему по существу.
Пока мое предположение такое. Всему причина — то самое отрицательное напряжении на питании операционника. Точнее его пульсации. Дифференциальные каскады ОУ снижают влияние переменной составляющей в питании микросхемы. Но это только в том случае, когда сам ОУ и обвязка запитаны от одного источника. Но в данном случае, мы будем иметь разную фазу этой переменной составляющей на цепях обвязки и источнике отрицательного напряжения. Это, в первую очередь, происходит из-за разности емкостей.
Пока руки не дошли пытаться экспериментировать. Думаю для начала поиграться с емкостями С6 и С7.
+
avatar
  • kirich
  • 08 августа 2019, 00:20
0
Ни кого не хочу обидеть, но народ воюет с ветряными мельницами, пытается экономить вольты, потерянные на шунте и диодах. Но ни кто не видит реальной проблемы этого источника питания. Не поленитесь, ткните кто-нить щуп осциллографа на выход БП, чтобы можно было обсудить тему по существу.
Так в обзоре есть осциллограмма и она заметно отличается от Вашей.
+
avatar
  • VadimExp
  • 08 августа 2019, 10:41
0
Также я проверил уровень пульсаций, проверка проходила при токе 3 Ампера и выходном напряжении 10 Вольт
Тут ни слова нет о том, находился ли БП в режиме стабилизации по току. Судя по всему — нет.
+
avatar
  • kirich
  • 08 августа 2019, 10:47
0
Нет, потому как нагрузка сама по себе работает в режиме СС. Сейчас у меня уже есть нагрузка умеющая режим CV, надо будет попробовать.
+
avatar
  • VadimExp
  • 08 августа 2019, 16:00
0
После долгих изысканий, нашел решение на другом форуме:
БП-пульсация
Проблема в разводке платы. Вот предлагаемая переделка:
Резюк 33Ом подключается к шунту, минуя часть элементов. У меня плата немного другая, но суть таже. Попробую завтра. Думаю, все получится. По-хорошему, этот резюк нужно вообще перенести ближе к шунту.
+
avatar
  • VadimExp
  • 09 августа 2019, 09:44
0
Переделал. Проблема устранена!
+
avatar
0
Какие теперь у вас пульсации на больших токах?
+
avatar
  • Brother
  • 22 ноября 2019, 19:52
0
Да, так лучше стало — Спасибо за наводку.
+
avatar
  • smos
  • 04 августа 2019, 22:10
0
Купил и себе такой конструктор, начал паять и нашел ошибку в разводке платы — неправильно разведена дорожка. Скорее всего эта ошибка была уже обнаружена и раньше, но я упоминания о ней еще не встречал в статьях, впрочем, особо и не искал. Плата чуть-чуть отличается от фото в статье. Не знаю, новее эта ревизия или старше. Отличие — в расположении 7824 и разъема для вентилятора (они поменяны местами). На фото я пометил, где разрезать и как должно быть правильно в этой версии платы (на описанной в статье — этой ошибки нет). Это угол, где стоят 2 электролита.
+
avatar
  • deer1999
  • 07 августа 2019, 22:59
0
Вот модель этого блока питания с некоторыми дополнениями в Proteus 8: ссылка кому нужно
+
avatar
  • deer1999
  • 10 августа 2019, 00:02
0
Кирич, в схеме есть ошибка. Резистор R4 (10к) должен идти с питания на базу VT3 (9014).



+
avatar
0
После переделки БП работает или как. Интересуюсь т.к. собираюсь собрать такой же.
+
avatar
0
Насколько достоверна эта информация? Я имею ввиду кто прав — схема, нарисованная ув.Киричем или плата?
+
avatar
  • saikek
  • 17 октября 2019, 16:17
0
Можно ли использовать блок питания от ноутбука DELL (19V, 7A) для этого БП?
(Использовать буду 3.3V, 5V, 12v, не больше)
+
avatar
  • vmv7
  • 24 октября 2019, 11:48
+1
можно, но надо дополнительно -5в подключать в схему
+
avatar
  • saikek
  • 21 ноября 2019, 10:29
0
А зачем ему еще -5v?
+
avatar
0
Наверное потому микросхемам требуется минус 5 вольт питания. :)
+
avatar
  • mfiless
  • 25 ноября 2019, 13:17
0
А почему нет? Убрать выпрямительные диоды на входе и соблюдая полярность подключить БП.
+
avatar
  • Brother
  • 23 октября 2019, 22:39
0
А резистор 2K2 1W так и должен греться как утюг? На нем палец не возможно держать. Причём это на холостом ходе…
+
avatar
  • vmv7
  • 24 октября 2019, 11:51
0
можно заменить на более мощный
+
avatar
  • Brother
  • 24 октября 2019, 17:21
0
Да я на него как-то и не обращал внимание когда было 20в на входе. А когда подключил на 26в транс., то сразу заметил — 55грд после 10мин работы, дальше не стал измерять. Есть у меня мощный резистор, но он на 3,3K… много? или нечего страшного?
+
avatar
  • vmv7
  • 24 октября 2019, 20:34
0
хуже не будет.
а вот от 26 в транса могут погореть микрухи, они не греются?
+
avatar
  • Brother
  • 24 октября 2019, 23:39
0
Нашёл у себя 2.2K 3w — вроде не че так, заметно легче работает. Я сегодня уже отматал транс, 25В оставил. Микрухи я заменил на другие, не греются, так еле-еле. Вот думаю теперь заменить D1047 на BUX32A по выходу, думаю он намного лучше будет, хотя хз.
+
avatar
  • Brother
  • 31 октября 2019, 17:37
0
Дааа… пульсации у него ппц в режиме ограничение тока. Резистор 47ом, на напряжение где-то 20в даёт пульсации почти 0.5в, чем больше поднимаешь напряжение тем больше «грязь». Как только снимаешь ограничение, нормально все.
+
avatar
0
м.б это расплата за малую емкость конденсатора на выходе.
+
avatar
  • Brother
  • 01 ноября 2019, 21:24
0
Да там просчёт какой то наверно, хз. В конце регулятора напряжения без ограничения тока — Пила появляется, размах почти 1В. Если с ограничением — То шум какой то, причём тоже в конце регулятора напряжения.
Если не задирать вольтаж, все OK.
Подкинул я на этот выходной кондер свой аж 4700мкф :))), картина поменялась — Пила превратилась в синус с размахом чуть более 200мВ, если с ограничением тока: в шум с тем же размахом.
Странно, может операционики поменять попробовать.
+
avatar
  • Brother
  • 01 ноября 2019, 22:59
0
Тут получается так: Убрал помехи, потерял скорость отработки ограничение тока, а это очень важно.
+
avatar
  • vmv7
  • 02 ноября 2019, 08:35
0
пульсации снимали в режиме постоянки или переменки?. Да и вверху в комментариях указали, что выпустили платы с неудачной разводкой.
+
avatar
  • Brother
  • 02 ноября 2019, 12:52
0
Все измерялось в режиме закрытого входа.
+
avatar
  • vmv7
  • 16 ноября 2019, 20:23
0
Да есть такое дело, пульсации в режиме ограничения тока. Но надо всё таки полагать этот конструктор служит для ограничения тока (аварийный режим), а не для стабилизации тока. Поэтому если надо именно стабилизация тока, то надо покупать или строить другой блок питания.
+
avatar
  • vmv7
  • 24 ноября 2019, 20:50
0
с дополнительным питанием в режиме ограничения тока 3 а пульсации минимальные, пики исходят от дополнительного питания.
+
avatar
  • Brother
  • 24 ноября 2019, 22:17
0
С каким дополнительным питанием? Там чем ниже ток тем сильней пульсации, с резистором 47ом при токе 0.15а пульсации 400мв и больше, чем выше ток тем пульсации уходят к 0. Но сейчас я сделал более менее нормально, таких конских пульсаций нет.
+
avatar
0
Как побороли беду?
У меня в режиме стаб.тока пик пульсаций приходится примерно на середину положения регулятора тока, примерно 1,5-2А. Амплитуда примерно 200мв.На мин.и макс. значениях пульсации падают до~15 мВ.
В режиме стабилизации напряжения примерно до 24в. пульсации в норме, после 24в. резко растут.При 30в пульсации достигают почти 1вольт!
+
avatar
  • vmv7
  • 25 ноября 2019, 15:50
0
TemplumSilentii, Пульсации в режиме ограничения тока значительно решаются перемычкой.
А пульсации на максимальном напряжении, это беда этого конструктора, надо добавлять дополнительное питание для микросхем 30в.
+
avatar
0
Перемычка почти ничего не поменяла.
Жду когда придут рекомендованные операционники. Попробую сначала их махнуть(их в любом случае надо менять, работают почти на пределе), потом полезу копать дальше.
+
avatar
  • vmv7
  • 26 ноября 2019, 13:29
0
только что заменил операционик который за управление напряжением, пульсации стали 10 мВ. ниже подробно отписался.
+
avatar
  • vmv7
  • 25 ноября 2019, 15:38
0
Brother, дополнительное это я имею ввиду отдельное питание на операционники ( я добавил пока по плюсу), Повторил тот же самый опыт с ограничением тока и нагрузкой 47 Ом, пульсации свыше 500 мВ. Перемычка значительно убирает их.
+
avatar
  • Brother
  • 25 ноября 2019, 15:52
0
Про что я и говорил :/ Блок посредственный, без серьезной доработки схемы он так себе. Перемычка с резистора 33ом конечно помогает значительно! Но это далеко от идеала, да и что с него взять за ~280руб :). Да и на максимальном напряжении нечего не меняется в пульсациях. Может кто по умней знает что сделать, не прибегая к серьезной перепайки и замены Р/К, хотя по фану можно и заморочиться, особенно если уже собрали в корпус под ключ :)
+
avatar
  • vmv7
  • 25 ноября 2019, 19:08
0
с перемычкой у меня вообще исчезли пульсации при коротком замыкании. И нагрузкой 35 Ом и 130 Ом всё нормально. А вот с нагрузкой 47 Ом пульсация снизилась с 500-800 мВ до 70 мВ и она стала высокочастотной частотой 640 кГц амплитудой 70 мВ. Кстати она с этой нагрузкой присутствует даже без ограничения тока.

фото без перемычки.
Дополнительная информация


фото с перемычкой
Дополнительная информация

+
avatar
  • vmv7
  • 26 ноября 2019, 13:27
+2
Победа!!! заменил китайский операционник TL081 на MC34071P (на плате она отдельно стоит от остальных — операционник ограничения напряжения) пульсации стали 10 мВ на во всём диапазоне нагрузок и даже на резисторе 47 ОМ, который уже всем надоел и исчезла высокочастотная помеха. отдельное питание убрал, питается на собтвеном питании…
Дополнительная информация
+
avatar
0
Хорошая новость!
С нетерпением жду, когда приедут мои операционники.
+
avatar
  • VGV1952
  • 31 октября 2019, 20:49
0
Прошу помочь. Собрал обсуждаемый БП, не работает. Померил опорное напряжение 0. Начал все проверять и выяснил по схеме R22 есть, а на плате места ему нет и вообще по схеме всего 26 резисторов, а по плате 25. В комментариях эту проблему не увидел. Подскажите как быть. Заранее благодарен.
+
avatar
0
Вопрос! А как ведёт себя блок при коротком (случайном) замыкании выхода?
+
avatar
  • vmv7
  • 15 ноября 2019, 17:58
0
загорается лампочка по стабилизации тока и включатся ограничение на заданный ток.
+
avatar
0
Наконец ко мне пришли MC34071P. Заменил все три мс., улучшения налицо.
Пропали пульсации на холостом ходу, теперь во всем диапазоне ~10-16мв.
В режиме ограничения тока максимум пульсаций по прежнему приходился примерно на 1,5-2А, а в начале и конце диапазона все норм.
При 1,5А даже с новыми операционниками пульсации по прежнему достигали ~200мв, Установил по выходу кондер 0,1мк, стало 60-70мв.
Отдельное питание для микросхем делать не стал, для моих задач блок питания вполне подходит.
+
avatar
  • ValSp
  • 24 марта 2020, 23:52
0
Добрый день всем! Собираю эту чудную плату. В комплекте не двух резисторов на 1 ком. Но есть чудные конденсаторы. Я так понимаю они лишние?
+
avatar
  • kirich
  • 24 марта 2020, 23:54
+1
Это конденсаторы 22пФ, такие здесь не используются, обычно их ставят к кварцевым резонаторам.
+
avatar
  • ValSp
  • 25 марта 2020, 09:29
0
Спасибо! А я просмотрел все фото найти не могу куда они)
+
avatar
  • ValSp
  • 08 апреля 2020, 21:28
0


Подскажите новичку! Подойдёт ли такой трансформатор и как найти первичка, вторичку? Транс от Маяк 203 вроде
+
avatar
  • ValSp
  • 19 апреля 2020, 23:10
0
Разобрался с трансом) но на выходе он показывает 26,2… А нужно 23 насколько я понимаю
+
avatar
0
Здравствуйте, такая проблема с этим бп — нестабильное напряжение на выходе, т.е показания скачут на десятые в + и — примерно на 0.2 вольта.
+
avatar
0
Собрал себе ещё один вариант ЛБП на этом варианте. Собрал пару лет назад, но недавно появилась проблема — не регулировалось напряжение, выдавало доступный максимум, силовой транзистор не грелся совсем. Пробежавшись по комментам и проверив элементы платы, нашёл виновника. Им оказался транзистор D882, после замены ЛБП успешно продолжает работает.
Раз уж выпал такой случай, то решил закинуть фото своего варианта:




Заменил кондер на 10к, более мощные диоды, добавил надстройку вторым керамическим резистором, поставил панельки под ОУ и сами микросхемы соответственно заменил на MC34071, стабилизатор заменил на 7812 и повесил его на радиатор по соседству с D1047 на проводах. Ампервольтметр заменил на 4-х разрядный, изначально поставил 3-х разрядный, но на нём не видно малых потреблений тока (например в выключенном ноуте). Добавил плату контроля оборотов вентилятора, взял из ATX бп FSP, 3bs00383.
В целом очень доволен, спасибо Киричу за грамотный обзор, пусть я и не загибаю ножки выводов, но удовольствие от сборки получил. =)
ЗЫ. Крайне не советую брать этот набор на 3v3 (украинский сайт), плата без двусторонней металлизации отверстий, плюс ОУ в их наборе заменены на более дешёвый аналог.
+
avatar
0
Всем здравствуйте! Блок в работе более 3 лет. Нареканий не было. Внезапно отказалась работать защита от короткого замыкания.
При малейшем замыкании щупов выбивает транзистор. «Кто» виноват? Куда копать. Посоветуйте пожалуйста.
+
avatar
0
Проблему порешал, партия транзисторов была дохлая. Взял из другой партии всё ОК!
Проработал полгода и снова проблема. При включении стоит 12,6 вольт. Добавляешь, с какого-то момента начинает добавлять до максимума. Короче регулировка работает с 12 до 29 вольт. На базе VT2 стоит минус 0,8 вольт. С какого-то момента (при вращении регулятора напряжения) появляется плюс и всё работает нормально. Не могу понять откуда на выходе операционника появляется минус. Менял, не помогло. Кто-то может подсказать куда копать?
+
avatar
  • glue
  • 30 сентября 2020, 21:47
0
не смог удержаться чтобы не показать свою плату) долгое время не мог понять почему не работает… оказалось на плате все диоды 4148, 5V1 и 4004 размечены вверх ногами
+
avatar
  • SerGKos
  • 26 октября 2020, 14:28
+1
Второй раз читаю о неправильной маркировке диодов на плате. Проверил ради спортивного интереса, маркировка нанесена правильно. При отсутствии рабочего режима, поверяем наличие плюсового (7) и минусового (4) питания на ОР1 и ОР2. Так же при монтаже и настройке выяснилось неприятные моменты.
Дорожки платы очень хрупкие — при повторной пайке (монтаже) деталей, между пятаками посадки деталей и дорожками образуется обрыв или не полный контакт. При наличии выше указанных дефектов, БП начинает показывать «чудеса» ( произвольно плавает напряжение и ток, при любом положении R21, хаотично начинает включаться HL1). При включении нет регулировок – при осмотре нет отрицательного напряжения питания ОУ — обрыв между R19 и С7.
Регулировка напряжения и тока выполняется, при увеличении тока R21 до максимума, не полностью гаснет HL1.
Плохой контакт между плюсовой шиной и контактной точкой R14. После установки деталей проверяем контакт соединений.
+
avatar
  • Creo
  • 30 октября 2020, 19:40
0
Спасибо конечно за совет :) У меня тоже есть глюк, но если можно показать на фото платы именно те компоненты, которые нужно проверить (на плате нет номеров компонентов :) ) :) (для не профи, а любителей)
+
avatar
  • SerGKos
  • 31 октября 2020, 09:41
0
Какой именно глюк? Опишите. Попробуем разобраться. Я тоже не инженер-электронщик. Когда то и профи были любителями!
+
avatar
  • Creo
  • 31 октября 2020, 10:43
0
В личку напишу :)
+
avatar
0
Здравствуйте всем! Поставил вместо 1047 4 транзистора тип122 с резисторами в эмиттерах по 0,1 Ома, что было под рукой. У всех коэффициент передачи 49-61. Один транзистор похоже не из мира сего напряжение на его резисторе всего 1% от общего тока(криво сказано-ток через каждый резистор пропорционален напряжению на нем.). на остальных трех 29 34 и 36% грубо.
Трансформатор на 100вт убираем четвертый остается три. Условно корпус ТО-220 максимум 50вт корректно рассеивает с нашим перекосом 54вт, думаю что кратковременно выдержит.
Но вылезла другая подстава- в момент ограничения тока весь ток идет через один транзистор- через тот у кого больше всего процентов и регулировка тока идет штатно, но пока схема находится в режиме СС ток течет через 1 транзистор, как только мы переходем в режим CV, то сразу ток разделяется по трем в своих пропорциях.
Что переделано в схеме еще: вместо отрицательного стабилитрона-три диода и гасящий резистор для них вместо 220-470 Ом, в сумме у меня 1В получился(шотки чтоли попались из распайки даже несмотрел маркировку) операционники пока родные тл081. положительное питание ЛМ24В из схемы плюс стабилитрон из отрицаловки получилось 29,3В-сделать так пришлось изза транса на 30В переменки, после моста получилось 40В. Изза этих переделок пришлось пересчитать защиту от отсутствия отрицительного вместо R4 10к от плюса поставил 38Ком, при 32 на малых токах(пока транс не просаживался) транзистор неуверенно но открывался а после пары минут на ХХ вообще не давал работу.
1.Собственно вопрос: у кого несколько транзисторов в этой схеме вместо силового можете проверить есть ли такой эффект?
что в режиме ограничения тока-ток только через один транзистор или все таки паралелится?
2.Или так сильно влияет разный коэффициент передачи
3.или слишком малый номинал у резисторов у меня?
p.s. 34071 на подходе
+
avatar
  • vmv7
  • 05 декабря 2020, 21:57
0
я сейчас собираю этот лбп до 5а и 30в на двух паралельных транзисторах 2N3773, купил на али за 1$. Вроде всё работало, но на последнем тесте ограничения тока на 3а 20в, они оба сгорели, пробило оба по базе. Так что у меня такой эффект получился.
+
avatar
0
Вобщем частично решил вопрос. пришлось поставить по 1ому чтобы более менее равный ток был, даже четвертый транзистор вернулся в строй и на себя часть тока забирал.
В итоге самому жадному транзистору достался 1,2ома двум по 1ому и четвертому достанется 0,8 или 0,9 пока не поменял еще.
Раз тут пишут что режим кз при включении самый жесткий то раз 10 включил выключил на максимальном установленном токе а потом дал поработать 5 минут с максимальными оборотами вентилятора. радиатор от проца старого все 4 транзистора через резинки(слюду ищу) прикручены в шахматном порядке. радиатор разогрелся до 40 градусов транзисторы до 75-80самый жадный.
В режиме CV ток делится уже достаточно корректно в пропорциях по 20-30% от общего тока.
Минимальное падение на максимальном токе(3,3А получилось) 2В на участке транзисторы- резисторы- получается изза того что резисторов много то ток разделяется и не такое большое падение чем если бы было 2 транзистора и то же по номиналу сопротивление.
В режиме СС ток все также больше всего остается на самом жадном транзисторе но он уже не превышает максимального значения, которое было в режиме CV на максимуме. На всех остальных транзисторах при повороте ручки резистора регулировке тока в сторону уменьшения, ток уменьшается быстрее чем на жадном и получается что они меньше греются тем самым давая самому горячему легче охлаждаться.
Еще особенность это слабый транс конечно, в режиме КЗ на выходе на учатске транзисторы-резисторы падало 24В соответственно при 3,3А это всего 79Вт разиатор с легкостью рассеит а вот транс уже нагрелся за те же 5 минут до тех же 40 градусов, но он не подвержен такому охлаждению так что на 3А долго не поставить ну и не надо от этого линеника пока больше, может потом побольше воткну транс…
А вот про транзисторы из китая давно все пишут плохое что перемакировывают и вставляют чип меньшего размера иногда в 10 раз поэтому специально искал из распайки по 3-4 штуки набрал несколько комплектов из них тип122 самые близкие по H21э были, ито вон че…
Пришли 34071 скоро будет обновление.
+
avatar
  • vmv7
  • 07 декабря 2020, 14:42
0
Сопротивление резисторов рассчитывают так, чтобы на них падало около 1в при максимальном токе и 1.2 Ом это как раз то что нужно.
+
avatar
0
Дурацкий вопрос от новичка.

Если взять трансформатор с двумя вторичными обмотками по 24В и подключить каждую из них к своему такому БП, то получим ли мы в итоге двухполярный блок питания? Вроде как при питании от сети обязательное условие — гальваническая развязка, которую обеспечивает трансформатор, больше ничего не нужно для двухполярного БП?
При этом, насколько я понимаю, каждую «половинку» можно использовать независимо, а при необходимости получить какие-нибудь +-12 В нужно соединять плюс одного с минусом другого и использовать эту общую точку в качестве земли?
+
avatar
  • Kruker
  • 15 февраля 2021, 23:30
0
Вопрос по корректировке 0.

Давно заменил TL081 на MC34071, ничего подстраивать не пришлось — «0» был на месте. Но потом заметил, что поменяв местами операционники, «0» съезжает, и попытки подстройки R7 ни к чему не приводят.

Даташит по MC34071 говорит, что действительно, подстройка нуля для этой ОУ отличается от TL081. Это потенциометр 10К между
1 и 5 выводом, и средней точкой на 4 вывод (Vee). Попробовал такое решение — не регулирует все равно. Собственно наличие схемы регулировки, или ее отсутсвие (R7 выпаян) никак не влияет на «0». Ну и ошибиться там особо негде…

Тут уже академический интерес. Что я делаю не так?

Но! Все работает, лабораторник и сейчас служит верой и правдой. «0» который не превышает 1mV меня вполне устраивает :)
Но не аккуратненько как-то )))

Кстати, в даташите по TL081, корректировка нуля тоже отличается от китайской…
+
avatar
  • ElGazo
  • 01 марта 2021, 21:45
0
Благодарю автора за этот чудесный обзор. Супер!
Купил тоже такой наборчик, и список переделок уже составил)
Но нигде не нашёл простейшей вещи — упоминания о сечениях проводов, коими осуществлялся монтаж блока. В прочих обзорах, пардон, так же. Расчёты сечения все передо мной.
И тем не менее, позвольте один вопрос от начинающего: нельзя ли чётко, по пунктам перечислить это дело. От транса до платы, от платы до разъёмов нагрузки, управляющие цепи (переменники и тд). Да и вообще, кому более какие варианты нравятся. А если расскажете о своих предпочтениях изоляции для таких проектиков, буду очень рад) А то их теперь некий список…
Ногами сразу не пинайте, и теории тоже не нужно, хорошо? Просто чёткий ответ на чёткий вопрос.
Заранее благодарен.
+
avatar
  • AMG1
  • 29 марта 2021, 08:47
0
Тоже собрал себе такой БП. Плата немного отличается, по крайней мере LM7824 повернута на 90 градусов. Ожидаемо не завелся сразу на переменке 24V. В пол накала горел светодиод и не регулировался 0 на выходе, было около 0,8. Даже не стал искать причину — просто для начала заменил все 3 ОУ на MC34071P, которые заранее заказывал в одно и тоже время с набором. И все волшебны образом сразу заработало. :) Светодиод погас, 0 выставился, под нагрузкой проверил — все работает. У кого есть проблемы, но и есть уверенность в правильности монтажа — всем рекомендую начать с того же самого.
Теперь задача посложнее — впихнуть невпихаемое. :) Есть корпус ограниченного объема, хочется все поместить туда, жду вентилятор и индикатор.
+
avatar
0
Привет Всем! Собрал данный блок из китайского набора один к одному.
Питаю от мощного трансформатора ТПП 322 (21В переменки на вход), на выходе
получаю от 0 до 21В. Есть одна проблема — при включении блока без нагрузки (при любом положении регуляторов U/I даже если в 0 поставить)
сразу загорается и горит светодиод ограничения тока. Минимальное напряжение на выходе 0.2мв и вообще никак не регулируется подстроечником (подстроечник менял).
Может кто то сталкивался с таким?
+
avatar
0
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, узел формирования отрицательного полюса питания операционных усилителей. Из-за наличия этого узла БП не будет работать просто от постоянного тока, необходим именно вход переменного тока с трансформатора.
А что, если вместо этой цепи поставить кренку с отрицательной полярностью, а??.. ммм… и тогда можно будет вместо транса подключить импульсный БП, у??
+
avatar
  • kirich
  • 18 ноября 2021, 11:42
0
А что, если вместо этой цепи поставить кренку с отрицательной полярностью, а??.. ммм…
Только вместо R16, VD3

и тогда можно будет вместо транса подключить импульсный БП, у??
Если Ваша КРЕНка умеет менять полярность напряжения с положительного на отрицательное (нет), то ставьте :)
+
avatar
0
Если Ваша КРЕНка умеет менять полярность напряжения с положительного на отрицательное (нет), то ставьте :)
Зачем с положительного на отрицательное? — отрицательного на отрицательное…
+
avatar
  • kirich
  • 18 ноября 2021, 13:55
0
Ну если у ИИП есть выход отрицательного напряжения, тогда да, но я так понимаю Вы планируете использовать ИИП с одним выходным напряжением.
+
avatar
0
ИИП — это итоговый индивидуальный проект?
+
avatar
  • kirich
  • 18 ноября 2021, 16:28
0
Нет, это Импульсный Источник Питания.
+
avatar
0
:)) :)) Да, я собираюсь использовать ИИП с одним выходным напряжением.
+
avatar
0
Хочу добавить и свои пять копеек :-) по поводу этого набора блока питания.

Взял две платы для сборки двухканального лабораторника.
В качестве силового трансформатора использовал советский ТС-180ЛМ2 с перемотанными выходными
обмотками на 24В (провод сечением 1,4мм).

Перед пайкой плат настоятельно рекомендую выполнить входной контроль — проверить все радиоэлементы на пригодность. Лучший вариант — использовать транзистортестер Маркуса или в крайнем случае, цифровой тестер.
В моем случае при проверке радиодеталей были отбракованы все 4шт. электролитических конденсаторов на 47мк 50В (все в обрыве, купил новые).
Также неплохо бы проверить операционные усилители TL081. С этой целью собрал на макетке от Arduino схему мультивибратора (без пайки, на перемычках) с выходным каскадом на светодиодах. По итогу из 6шт. операционников у одного были пробиты транзисторы по отрицательному плечу. Так как TL081 имеют невысокое рабочее напряжение, заказал на aliexpress у продавца с хорошими отзывами партию 10шт. операционных усилителей MC34071P форм-фактора DIP-8. Кстати, операцонники желательно впаивать не напрямую в печатную плату, а устанавливать через переходники «кроватки» DIP-8.
Выходной регулирующий транзистор 2SD1047 был заменен на 2N3055, купленный вместе с операционниками. Этот транзистор установил на алюминиевый радиатор с площадью ~800 кв см.
Диоды моста D1-D4 заменены на выпрямительные 10А диоды 10A10. Я знаю, что можно было использовать готовый диодный мост, но не хотелось городить еще плату с 2-мя мостами, а так диоды прекрасно впаялись в печтаную плату. Не забываем приподнять их на 2мм от платы для лучшего охлаждения.
Штатный цементный резистор на 5W 0.47 заменен на купленный в местном радиомагазине цементный резистор 5W 0.91 (2 шт. в параллель).
Параллельно штатному сглаживающему электролитическому конденсаторы 3300мк 50В подключен еще один конденсатор на 10000мк 50В от старого сабвуферного проекта. В параллель этому конденсатору впаян керамический на 2.2мк и резистор 2W 2.2кОм
Штатные радиодетали цепи -5.1В работают с превышением расчетной мощности, посему R2 82 Ом и R3 220 Ом заменены на такие же, но увеличенной рассеиваемой мощности 2W. Можно поставить 1W.
Для регулировки выходного тока и напряжения использовал обычные потенциометры на 10кОм с линейной харатеристикой. Для придания большей плавности (+- 5%) последовательно с ними подключил потенциометры на 1кОм.
Выходные напряжения и токи контролируются китайскими цифровыми 4-х разрядными ампервольметрами. Время задержки показаний порядка 0,3сек, поэтому ручку потенцометра быстро крутить не нужно :-)
С целю возможности индикации этого ампервольметра ниже 4В выполнено отдельное питание на маломощном трансформаторе ~ 5W с выходным стабилизированным напряжением 5В.
Не смотря на довольно большие радиаторы, планирую установить в корпус 12см кулер от компьютерного блока питания. Как показали испытания конкретный экземпляр кулера стабильно работает от 5В, создавая неплохой «сквознячок».
На данный момент нужно нанести надписи на лицевую панель и сделать крышку на сам лабораторник.


+
avatar
0
Выходной регулирующий транзистор 2SD1047 был заменен на 2N3055, купленный вместе с операционниками.
Есть ссылка на проверенный ресурс, где можно купить кондиционные 2N3055 и MC34071P?
+
avatar
0
Выходной регулирующий транзистор 2SD1047 был заменен на 2N3055, купленный вместе с операционниками
Есть ссылка на проверенный ресурс, где можно купить кондиционные 2N3055 и MC34071P?
+
avatar
0
А почему бы не использовать шунт из манганина или константа на 0,1-0,15 Ом? Почему именно керамический «здоровенный» резистор?.. ммм…
+
avatar
0
Кирич сверил вашу схему в обзоре с китайской на плате и нашёл ошибки:

+
avatar
0
а вот «родная» китайская схема, тоже с ошибками и тоже сличённая с китайской платы:
+
avatar
0
Вторая плохо получилась, но, если кому надо могу выслать сканы.
Кстати, Кирич… Ваша схема с ошибками не только по всей сети гуляет, но ещё и на алиэкспресс:

https://aliexpress.ru/item/item/32793454477.html
+
avatar
0
А вот и самая полная, которую мне китаец ещё лет 6 назад прислал, та которая выше (исправленная) — я её обрезал как раз с этой: