Данный обзор является
продолжением предыдущего, но так как делать два обзора подряд, да еще и на один и тот же товар несколько нелогично и некорректно, то по крайней мере начало будет посвящено одной из интересных частей, купленных для будущего блока питания.
Дисплей был куплен в магазине, куда я пришел ножками, но магазин торгует и онлайн, потому формально он попадает под правила сайта.
Еще во время продумывания конструкции будущего блока питания я решал, какой индикатор применить.
Выбор был большой, сначала я выбирал из вариантов:
1. Оставить родной. — мелкий и совсем простой.
2. Индикатор по технологии
VATN. — классно, но не очень бюджетно, цена около 10 долларов.
3. Вакуумный (VFD) дисплей. Ну это вообще супер, но цена еще больше, а доставаемость еще меньше, так как водятся они в основном
на Ебее. Основной плюс в больших углах обзора и винтажности. Чаще всего попадаются формата 2002, а мне надо было 1602.
Придя в магазин я все таки решил купить индикатор по технологии VATN. Это индикаторы с повышенной контрастностью, гораздо лучше привычных LCD.
Но когда я прикинул как он будет выглядеть на передней панели, то понял что он мне не подходит, слишком маленький.
Прикидывал внешний вид я на бумаге, потому купленный индикатор даже не распаковывал.
Решение было одно, ставить дисплей большого размера. Т.е. формула та же самая, две строки и 16 символов на строку, но с большей диагональю.
Тем более, что почитав внимательнее форумы я узнал, что на самом деле не все так гладко с дисплеями VATN. Вроде и контрастность хорошая, и углы обзора, но все равно ему присущи недостатки LCD дисплеев, которым он в принципе и является.
Например углы обзора большие, но яркость плывет и уже не так красиво смотрится.
Хотя если сравнивать с обычным LCD, то разница будет явно в лучшую сторону.
Вариантов также было несколько.
1. Дешевый (относительно) большой
LCD. — совсем плохо, изображение отвратное.
2. Тот же дисплей по технологии VATN, но
большого размера. — выяснилось что такие существуют, но купить его почти нереально, я смог найти его в продаже только там, где не могу купить, и то под заказ.
3. VFD дисплей. — купить его более реально чем VATN, но цена конская, а доставаемость всего немного выше чем у большого VATN.
4. Дисплей по технологии OLED. — Ну здесь оказалось все красиво за исключением цены. Хотя нет, нюанс был, позже напишу.
Зеленая внутри меня долго упиралась лапками, 35 баксов за дисплей, это очень круто.
Но в голове крутилась цитата из фильма «Назад в будущее» —
Марти МакФлай: Ты что, сделал машину времени… из DeLorean?
Эмметт Браун: Я так понимаю: если уж делать машину времени, то делать со вкусом!
Для начала отличия всех четырех типов дисплеев друг от друга.
Когда зеленая сдалась, то я решил сначала поискать этот дисплей в других магазинах, но увы, ни в Китае, ни на Ебее их нет. Вообще выбор дисплеев по технологии OLED представляет из себя жалкое зрелище, масюпусечные дисплеи размером с почтовую марку, ну может чуть больше, и ВСЕ. Самый максимум, в размерах привычного дисплея 1602, но это точно все, больше не попадалось, да и цена была также немаленькой.
К моему большому удивлению дисплей я обнаружил в том же магазине где до этого купил предыдущий VATN. Цена была большой, но она точно была меньше чем в других местах.
Взял предыдущий дисплей и чек, пошел в магазин, поменяли без проблем, естественно с доплатой.
Но так как перед этим я проштудировал интернет, то я уже знал об особенности контроллера этих дисплеев.
Дело в том, что формально дисплей работает не как 1602, а как матричный и контроллер работает в режиме эмуляции привычного всем контроллера HD44780, но иногда не совсем корректно.
Можно изменить немного программу прибора и исправить ошибку и будет все ОК, но я то изменить прошивку не мог, потому заранее объяснил проблему и предупредил что попробую и если «не взлетит» то верну.
Дисплей действительно большой.
Размеры 122 x 44 x 10 мм. Модель дисплея
WEH001602BGPP5N00001, ссылка на
даташит.
Есть нюанс с подключением.
Нумерация контактов привычного дисплея установленного на плате преобразователя идет так —
1, 2, 3,,,,,15, 16.
У нового дисплея нумерация контактов немного другая:
14, 13, 12,,,,,,,,2, 1, 15, 16.
Это стоит учитывать при подключении.
Так как возврат оговаривался при условии что дисплей не будет паяться, то подключал «беспаечным» методом.
Но все прошло отлично, ну почти отлично.
Дело в том, что когда на экране отображается курсор, то по всем местам где бывает курсор он вспыхивает на долю секунды в хаотичном порядке.
Сначала я грешил на несовместимость дисплея с платой, но потом понял, это тот случай когда благо пошло во зло.
Дело в том, что дисплей очень «шустрый», время реакции около 10мкс, что на несколько порядков быстрее чем у обычного LCD. А если присмотреться, то даже с LCD видно небольшое помаргивание курсора, просто неактивные не успевают отобразиться за счет большой инерционности LCD, а в OLED успевают. Не скажу что это совсем плохо, просто это заметно в определенных режимах.
Потребляет OLED дисплей примерно 40мА, но в отличии от других типов дисплеев ток потребления зависит от количества включенных сегментов. Чем больше сегментов включено, тем больше ток потребления.
Питание дисплея может быть в диапазоне 3.3-5 Вольт.
Когда подключил через длинный кабель, то появился интересный эффект, дисплей включается плавно, как вакуумный.
Цвет напоминает старый добрый VFD
Но какие у этого дисплея углы обзора, за них я готов простить и высокую цену и помаргивающий курсор. Соревноваться с ним может только VFD, и то не факт что победит. А контраст, яркие символы на абсолютно черном фоне без всяких светофильтров.
Я не смог подобрать такой угол при котором изображения не видно. Либо оно читается, либо просто «скрывается за горизонтом».
На последнем фото немного видно матрицу.
Закончив с дисплеем я решил что будет лучше, если я сделаю заодно и фильтр от помех, которые дает ШИМ преобразователя.
Хоть производитель и пишет о низких пульсациях (относительно), но я решил улучшить конструкцию, так как считаю плату данного преобразователя скорее «полуфабрикатом».
В общем решено было сделать фильтр от пульсаций по выходу.
Я не стремился сделать большой фильтр, хотя и имею дома все необходимые комплектующие, а ограничиться простым вариантом.
Фильтр я делал по такой схеме:
1.2 Для этого взял пару колечек от АТХ блоков питания (обычно у радиолюбителей их водится достаточное количество).
3. Я выбрал кольца с диаметром около 28мм, смотал с них все обмотки.
4. Так как у меня дома не очень много провода большого сечения, то просто выпрямил провода которые снял.
.
.
Ну и на всякий случай печатная плата фильтра и дополнение
Небольшое отступление насчет двухобмоточного дросселя.
Что он из себя представляет и как наматывается.
Я мотал одинарным проводом диаметром около 1.7мм. наматывать очень тяжело, так как провод совсем не гибкий.
Также была изготовлена и печатная плата клавиатуры. Кнопки + и — уже поменяны местами для более привычного управления.
Подключаться клавиатура может двумя способами.
Шесть проводов, резисторы не устанавливаем.
Три провода, надо установить резисторы по 100 Ом. В этом случае подключаются только контакты 1, 2 и 6.
Я использовал трехпроводный вариант подключения.
Печатная плата клавиатуры. Сначала я заложил дешевые кнопки, но случайно купил кнопки подороже, а у них расстояние между контактами шире, потому приложен измененный вариант, можно ставить любые большие кнопки.
Первый дроссель намотан просто в два провода диаметром 1.4-1.5мм (7 витков), второй одинарным проводом с диаметром около 1.7мм (две обмотки по 4 витка)
Было изготовлено еще несколько плат, но о них немного позже.
Раз уж я перешел к органам управления, то скажу пару слов о примененном энкодере.
Я купил энкодер
PEC16-4015F-N0024 производства BOURNS, ссылка на
даташит.
А также большую
ручку диаметром 30мм, меньшая просто не смотрелась бы.
Данный энкодер имеет довольно приличные габариты, но мне он был просто удобен по цене (меньше доллара) и длине ручки.
Ну и кроме того у него была резьба, что очень удобно, так как у найденного дома резьба отсутствовала. Как впрочем и у того, что установлен на плате.
Дальше шел этап подготовки передней панели, ну здесь все стандартно. Распечатал несколько вариантов, прикинул как это будет выглядеть в реальности, выбрал один более менее приемлемый.
Вообще дизайн передней панели очень похож на дизайн предыдущего блока питания, но в этот раз я поместил светодиоды слева от экрана, мне так показалось более удобным.
Насверлил отверстия, вырезал окошки, попутно подгоняя размеры под требуемые.
Подгонять пришлось потому, что боялся сделать слишком большие отверстия под дисплей и кнопку, а попытка была всего одна, вторая стоила бы 30 долларов, либо пришлось бы мириться с шатающейся кнопкой или неправильно установленным индикатором.
В процессе я наступил на очередные грабли. Энкодер работал хорошо, но он не имел фиксации, т.е. ручка крутилась плавно. Это хорошо для регулятора громкости, но не для прибора, где удобно щелчками отсчитывать изменение не глядя на экран.
В общем заехал на рынок и купил еще один энкодер того же производителя, но на этот раз уже в другом месте. Теперь цена была заметно больше, еще 2.5 бакса к затратам, так мало того, продавцы еще и сперли крепежную гайку с шайбой.
В этом месте я уже когда то купил поддельную TOP250Y (это было в одном из моих обзоров), ну как так можно? Заметил это я уже дома, но так как гайка была на предыдущем энкодере, то просто забил на это, пускай оставят себе на память.
Так как дисплей довольно недешевый, то я решил сделать ему небольшую защиту.
Для этого сначала проклеил по периметру тонкий двухсторонний скотч.
Это фото особо не имеет отношения к обзору, просто понравился кадр где хорошо видно матрицу дисплея.
После этого вырезал кусочек прозрачного пластика, оставшегося после какой то упаковки, то ли гарнитуры, то ли корпуса для внешнего жесткого диска.
Получившееся окошко приклеил через двухсторонний скотч предварительно тщательно протерев и убрав пыль.
Конечно видны небольшие потертости, и пострадала контрастность, но повредить дисплей стало гораздо сложнее.
В свете вспышки выглядит хуже чем в реальности.
В процессе сборки я решил что не буду крепить ничего к передней панели при помощи сквозных отверстий, потому дисплей крепился к прокладкам вырезанным из пластмассы, которая осталась после вырезания окна под него же :)
Ну а зачем пускать в отходы то, что можно использовать. Правда пришлось проложить дополнительно шайбы толщиной около 0.5мм, после этого плоскость дисплея стала вровень с плоскостью передней панели.
1. С платой клавиатуры было немного сложнее.
Из тех же остатков пластмассы я сделал четыре стойки, каждая состояла из трех слоев, но мне все равно немного не хватало. помогли мне обрезки от корпуса блока питания, которые я вырезал чтобы сдвинуть их ближе к задней панели, я потому и писал, что лучше не выбрасывать их, могут еще пригодиться :)
2.3.4 Когда я трассировал плату выходного фильтра, то у меня совсем из головы вылетело что я купил предохранитель и хотел поставить защитные диоды.
Пришлось выполнить это все на плате, которая будет прикручиваться к выходным клеммам.
Схему рисовать смысла нет, выход подключен через предохранитель, а со стороны блока питания параллельно выходу стоит пара диодов КД213.
Функция данного узла в том, чтобы при подключении аккумулятора в неправильной полярности выжечь предохранитель.
На плате преобразователя уже стоит защитный диод, но мне он показался слабым, потому я решил его продублировать.
В качестве клемм для предохранителя использовались обычные 6.3мм клеммы, но впаянные в плату.
Трассировка платы клемм. На ней разведено место для установки двух типов диодов, КД213 и диодных сборок в корпусе ТО220.
Также на ней присутствуют дополнительные площадки для подключения провода обратной связи.
Так как я придерживался концепции удобства обслуживания, то все соединения делались разъемными. Для этого было куплено несколько разных разъемов.
Для подключения индикатора я использовал большие —
ссылка
Для всех остальных соединений маленькие —
ссылка.
Также я использовал цветной кабель для удобства подключения. Энкодер подключал через экранированный кабель 4х0.22, так как наводки на эту линию чреваты последствиями.
Плату светодиодов я крепил в корпусе несколько необычно.
Для этого подобрал на рынке специальные обоймы. Изначально они нужны для декоративного оформления, но прекрасно справляются с фиксацией платы с корпусе.
Принцип работы очень прост.
Сверлим отверстие 6.5-7мм
Одеваем на светодиод кольцо
Вставляем в корпусное отверстие декоративную часть
Вставляем светодиод в декоративную часть
Надвигаем кольцо на декоративную часть до упора, все.
В принципе плата индикации предельно проста и можно даже ее не делать, а просто подключить светодиоды проводами, это гораздо проще.
Но есть один небольшой нюанс.
Дело в том, что светодиоды нужны с большой яркостью, так как ток через них очень мал.
Причем этот ток простым уменьшением номинала резистора увеличить нельзя, совсем.
Единственный светодиод, яркость которого можно легко поднять это индикация режима CV.
Если уменьшить номинал резистора к светодиоду активности выхода, то не будет включаться подача напряжения на выход (если правильно помню).
А если уменьшить номинал резистора к светодиоду СС, то на дисплее перестанет отображаться этот режим.
Как и в прошлый раз я применял светодиоды трех цветов, красный, зеленый и желтый.
И если первые два типа можно купить без проблем, то найти яркий желтый светодиод оказалось проблематично, я даже не помню где я его покупал в прошлый раз.
Поэтому я решил убрать эту проблему в корне.
Так как на плату индикации приходит общий провод и питание 5 вольт, то я поставил транзистор и пару резисторов, благодаря чему можно использовать любой светодиод для отображения режима — включено.
Схема включения выглядит так
Печатная плата
Можно сказать что блок почти готов, был конечно мелкий нюанс, заключающийся в том, что пришлось провести заново калибровку клавиатуры, но в остальном все завелось с первого включения.
Передняя панель оформлена во временном варианте, но я все равно решил хоть немного ее улучшить перенеся в программу FDSIGNER и изменив шрифты надписей.
Несколько фото с разных ракурсов
Плата с предохранителем прикручена прямо к выходным клеммам.
Не назову такое решение самым лучшим, но особо вариантов у меня не было.
Не забываем, что силовые провода лучше делать не очень длинными. Я применил провод сечением 6мм.кв, длину оставил такой, чтобы можно было при необходимости отогнуть переднюю панель и открутить плату.
Силовые и сигнальные провода лучше разнести на максимальное расстояние друг от друга.
Я уже получил как то проблему, когда у меня проходили рядом провода от энкодера и силовые, потому лучше не повторять ошибок.
Уже в самом конце сборки я занялся организацией связи с компьютером.
Для беспроводной связи была заказана пара модулей Bluetooth, а для кабельного соединения я использовал входящий в комплект адаптер.
USB-RS232 ttl конвертер выполнен с применением распространенной микросхемы PL2303, здесь тяжело рассказать что то новое.
Модули Bluetooth мне дали для обзора, собственно потому я заказал пару разных, но по факту я пока так и не понял чем они отличаются, внешне просто близнецы братья.
Первый продается как
HC05, второй как
HC06.
По каким то причинам модуль HC06 не захотел со мной «дружить», потому я просто сразу перешел к работе с модулем HC05.
Я все таки попытаюсь разобраться, почему не заработал один из модулей, хотя он умеет бодро моргать светодиодом, но отзываться не хочет.
Но внешне модули действительно одинаковые, второй мне даже пришлось пометить маркером, чтобы не перепутать их.
Возможно он будет принимать участие в каком нибудь обзоре, когда разберусь что ему надо :)
Плата преобразователя может работать через такие модули, но как показала практика, родное ПО через них не работает, хотя есть информация, что при использовании в компьютере модуля Bluetooth версии 4.0 работает все корректно, но у меня адаптеры с версией 2.0 и с ними штатное ПО работать отказывается.
Схема платы адаптера и трассировка
Я начертил схему платы адаптера для подключения к компьютеру.
На плате расположена микросхема гальванической развязки, а также диодная развязка, позволяющая использовать подключение через USB и Bluetooth без механической коммутации.
На схеме все внешние контакты обозначены так, как они называются на том устройстве, которое подключается к этой плате.
По этой схеме было страссировано два варианта печатной платы, отличие в разводке подключения к адаптеру USB-RS232.
Обычные адаптеры с Али имеют немного другую разводку печатной платы чем тот, что шел в комплекте с преобразователем.
Поэтому я сделал два варианта, первый под комплектный, второй под тот что продается на Али (я уже как то обозревал такой).
В обоих вариантах все платы могут напаиваться друг на друга, последовательность контактов соблюдена.
Но на Bluetooth модулях бывает 4 контакта или 6.
Если используется 4 контактный, то просто подключается как есть, если 6 контактов, то крайние контакты не используются.
Тем не менее я все равно смог их проверить при помощи самодельного ПО, хотя и недописанного (теперь точно придется этим заниматься).
Но на самом деле эксперимент был в другом.
Если внимательно посмотреть на это фото, то можно увидеть, что к плате одновременно подключены оба интерфейса, USB и Bluetooth.
В этом и заключался эксперимент.
Подключение по USB было организовано таким же образом как и в этом обзоре, с использованием микросхемы, обеспечивающей гальваническую развязку.
А вот Bluetooth был подключен параллельно, с использованием двух диодов и резистора.
Идея заключалась в том, чтобы была возможность пользоваться каким то одним интерфейсом без переключения. И идея сработала.
Можно использовать и соединение по кабелю и Bluetooth, но естественно активным может быть только какое то одно.
Так как эксперимент удался, то я приклеил к плате полоску из пластмассы, заизолировал термоусадкой и закрепил на задней панели изнутри. Из-за того что корпус металлический, то это была вынужденная мера.
На выбор есть два варианта ПО.
Старое, которое нормально работает с платами 6020, и новое, которое работает с платой 6020, хотя изначально рассчитано только под платы 6005.
Вообще несколько странная ситуация, ПО выпускается для каждой из плат отдельно, хотя по сути протокол одинаковый для всех плат.
Разница только в том, что для каждой платы в ПО свой максимальный ток, и если подключиться к плате 6020 используя ПО от 6005, то нельзя будет выставить ток более 5.2 Ампера.
Но кроме этого есть и второй недостаток, ток при этом будет указываться как 1/10 от реального. Это происходит из-за того, что у 6005 ток выставляется кратно 1мА, а у 6010 и 6020 кратно 10мА.
В самую последнюю очередь я подключил провода обратной связи.
Плата может работать с четырехпроводным (или трехпроводным) подключением нагрузки, это означает, что она может компенсировать падение напряжения на силовых проводах, при больших токах это актуально.
Для этого надо убрать две перемычки из припоя и подать на разъем питание с выходных клемм (ну или максимально удаленной точки).
Для уменьшения помех я использовал плотно свитый провод, на который надел изоляцию от кабеля 4х0.22. Собственно и провода были от этого кабеля.
Будьте очень внимательны при подключении этого провода, если не будет контакта, то на выход будет подано полное напряжение независимо от того что установлено.
Если не уверены, то просто не используйте эту возможность блока питания, характеристики будут чуть хуже, но безопасность выше.
Все, блок питания полностью собран. Осталось только закрыть крышку.
Несколько фото того, что получилось в итоге.
Задняя панель практически пустая, я даже не стал делать надписи, так как что то включить неправильно не представляется возможным, все понятно и так :)
1. Последним этапом была установка ограничения максимальной выходной мощности в 700 Ватт.
2. На этом фото виден эффект, когда включается курсор в не том месте. попал на фото случайно, так как вспыхивает на очень короткое время.
3, 4. Через пять минут после включения отображает температуру около 30 градусов, но через час — полтора прогревается до 42-43 градусов без нагрузки, после включения вентилятора температура довольно быстро снижается до прежнего значения.
В процессе экспериментов я в итоге переключил обратную связь (см выше) в штатный режим, измерение напряжение на выходных клеммах платы. Сделал это из-за того, что при нагрузке более 50-60 Ватт появлялся посторонний звук, буду разбираться в причинах, пока подозрение на то, что обратную связь я взял после двухобмоточного дросселя.
Не обошлось и без небольшого тестирования.
В основном мне было интересно посмотреть какие пульсации на выходе БП.
Производитель заявляет 50мВ при напряжении 12 Вольт, токе 8 Ампер и входном напряжении 54 Вольта.
У меня все соответствовало кроме того что входное напряжение было 68 Вольт и после платы стоял фильтр.
1. При заданных параметрах пульсации были заметно больше даже с учетом фильтра после платы. У меня вышло около 110мВ.
2. Что интересно, при увеличении выходного напряжения, напряжение пульсаций уменьшается.
А что еще более интересно, то что частота пульсаций не 150 кГц, а около 300кГц.
Дальше я выставил ток 10 Ампер (примерно 50% от максимума) и проверил при напряжении 30 и 40 Вольт
1. При выходной мощности около 320 Ватт пульсации составили около 60мВ.
2. Дальше я поднял выходную мощность до 400 Ватт, пульсации выросли до 70-80мВ.
Это была максимальная мощность, которую может рассеивать электронная нагрузка и то недолго.
Как по мне, то пульсации великоваты, есть куда стремиться в доработках.
Зависимость максимального выходного тока от выходного напряжения у получившегося блока питания
Сравнительный вид старого и нового блока питания.
Ну вот пока на этом все. Вполне возможно что где то в марте будет третья часть, где я расскажу о доработках и переделках, но пока основная часть закончена, теперь надо чтобы блок питания прошел проверку временем.
В процессе тестов вылезли некоторые дополнительные минусы платы.
1. Пульсации явно больше заявленных. по крайней мере при выходной мощности около 100 Ватт.
Скорее всего это обусловлено тем, что хоть StepDown и может работать в большом диапазоне, но все упирается в дроссель. Для разных мощностей (и разницы вход/выход) должна быть разная индуктивность дросселя.
2. Четырехпроводное подключение обратной связи я не смог нормально запустить.
Точность поддержания напряжения была выше, но появился дополнительный звук (в штатном режиме преобразователь работает бесшумно).
Я думаю что это происходит из за того, что в цепи стоит двухобмоточный дроссель, буду разбираться с проблемой.
3. Вентилятор. Он шумит постоянно пока работает БП. С этим надо что то делать.
4. Кроме того оказалось, что все таки автоотключение при перегреве работает, но так как я переделал измерение температуры, то работает оно теперь некорректно, т.е. наоборот.
В общем пока выходит, либо нормальное отображение температуры, либо нормально работает аварийное отключение, но тогда надо переводить значения в понятный вид.
Здесь каждый решает для себя сам. Возможен альтернативный вариант, переделать схему так, чтобы значения в градусах соответствовали, но отсчитывались в обратную от 100 градусов сторону.
В остальном пока проблем не выявлено, все работает как и планировалось.
Если хочется больше мощности, то просто надо установить блок питания мощнее и либо убрать лимит максимальной мощности вообще, либо установить требуемый для выбранного БП.
Обзор получился очень большим, я изначально даже и не предполагал что так выйдет, но так увлекся описанием процесса, хотелось рассказать много, что в итоге это вылилось в два обзора вместо одного.
Я не думаю что много людей решит повторить всю эту конструкцию в полном варианте, но возможно будут полезны отдельные моменты, которые можно применить в своих проектах и разработках, собственно на это и был расчет.
Вроде все, наверняка сделал кучу ошибок, потому буду рад дополнениям и вопросам, да и просто комментариям.
Надеюсь, что обзор будет полезен.
Дополнительные материалы
К данному обзору я подготовил дополнительные материалы, включающие в себя схемы, трассировки, даташиты и ПО.
Скачать можно с
яндекс диска.
Микробонус
Еще одно фото процесса тестирования, сорри за качество, фотографировал на паяльник. :)
Никто. А кто помогает?)))
Например благодаря kirich и ksiman, лично я стал более менее разбираться в импульсных блоках питания, пришло осознание и понимание принципов работы таких источников питания, блок схемы, где и что нужно измерять и что должно из всего этого получиться, принцип управления ШИМ и это лишь малая толика, что можно почерпнуть из их обзоров ))) Все в наших руках, как говориться ))))
Есть такой тезис, что качество это функция количества. Так вот, для того что бы увеличивалось количество отличных обзоров, надо что бы росло количество хороших и те кто их пишет, могли написать их. А для этого «хорошему» автору надо: финансы, время и «кураж». На время человечество повлиять пока не может, увы. Но что касается остальных двух условий это вполне возможно сделать. О чем собственно и спич. Но лучше, безусловно, это обсуждать в форуме. Так что если интересно, я тама.
Малое наполнение сайта, не ведет к увлечению его посещаемости ))
З.Ы. Просто нужно создать приз в номинации «Главный любитель поговорить», что бы не обидно было )
Я его второй год получаю
Ну а посещаемость… Да, посещаемость зависит от наполнения. Но авторы-то, переживающие за свой рейтинг, плевать хотели на посещаемость :) Как и я — мне важно почитать интересный обзор про какую-нить интересную штуку, или интересное применение какой-нить банальной штуки. А что будет с SEO-показателями сайта — мне совершенно безразлично :)
Тут есть авторы, у которых столько или больше обзоров, но гораздо меньший рейтинг, чем у kirich. Есть даже активный автор, у которого в больше обзоров, но в пять(!) раз меньше рейтинг. Так что теперь, Киричу равняться на массы, заваливая сайт обзорами сыротерок, плюшевых котят, ножиков, фонариков, повербанок и т.д.? :)
И место, оказывается, не делилось, я и тогда отставал от тебя :)
А в этом году тебе придется постараться, ты должен написать 2900 комментариев, чтобы сохранить прогресс :)))
Еще можно упразднить в футболе лиги — это сильно отстимулирует дворовые команды)))
Я понял, что вы меня поняли. Продолжаю только для того, что бы у вас был шанс обойти Bacchusа в этом году)))
Странно что никто еще не спросил почему провода заземления два, а не один :)
Земляной провод нельзя шлейфовать, т.е. от каждого потребителя идет свой отдельный провод и они соединяются уже на контакте входного разъема.
А вот кабель питания идет шлейфом, с разъема питания на выключатель, с выключателя на один БП, с него на второй.
Земля отвязана от минуса, соединение только через помехоподавляющий конденсатор.
Я вроде даже в обзоре об этом писал.
:)
На 25А пришлось прекратить ;-)
img.mysku-st.ru/uploads/images/02/55/13/2016/01/28/b226f8.jpg
Кроме того, этот кабель делался еще в 5 Ампер БП (см соотв обзор), к этому планировал использовать 6мм.кв, который мелькает в обзоре, черный с красным, но пока ищу крокодилы.
Но мог отсюда и не рассмотреть…
Я написал что передняя панель временная, потом сделаю основательную.
а так как панель напечатана на бумаге + скотч, а сама по себе не приклеена, то немного отошла от пластиковой.
Кнопки нажимаются отлично.
Вопросы:
1.связка ttl-usb-usb-bluetooth откуда пиается?
2.ввиде чего на компе в диспетчере устройств отображается девайс при подключении через синезуб? Com порт?
3. Прогу вы свою выложите когда допишите? :-)
4. Про калибровку платы клавиатуры можно поподробнее? Как это делается?
5. Я если често не понял как на плате выбрать режим постоянного тока. Она всегда только напряжение поддерживает и отсечку по макс. Выставленному току.
Я собственно интересуюсь, т.к. пришла мне плата zxy6005 и там многое по вашим заветам сделали(дисплей с зеленой подсветкой, кондеры на 100в, еще что-то такое вроде уже не помню). Вот думаю тоже б.п. делать только транс использовать и стрелочные индикаторы на выход вешать. Люблю анаоговые приборы(видны колебания параметров). Пока ищу как бы корпус беззатратно раздобыть и т.д. денег не хочу вкладывать больше.
Кстати по поводу регулировки скоррсти вентилятора: я вынул из компьютерного б.п. плату с транзюком, парой кондеров и терморезистором, думаю ее пользовать, может и тут идея пригодится.
Блютуз от платы преобразователя
гальваническая развязка одновременно от компа и платы.
В виде виртуального СОМ порта, собственно также как любой конвертер.
Скорее если упрошу товарища, так как я не программист.
отключить питание, зажать кнопку ОК, включить питание, когда на экране высветит значение калибровки то отпустить кнопку.
Все БП работают сразу в обоих режимах, ограничивается то, что превышено, ручного переключения нет.
Под 6005 можно использовать покупной корпус, у нас они примерно по 5 баксов, в России скорее всего дороже, но можно использовать от чего то.
Конечно можно :)
Вот только у 6005 стабилизатор питания похуже сделан, однозначно делайте защиту от пробоя стабилизатора.
А еще лучше поставить мелкий 220-12 БП.
Да еще получается нужен еще отдельный б.п. 220-12 и 5 в
У меня есть обзор, где это показано.
Но дело в том, что я дома смог подружить преобразователь только с самописным софтом.
Однако мне писали в личке (или в комментах), что у человека было удачное сопряжение со штатным софром, при условии что на компе стоит ВТ 4.0, у меня 2.0.
сначала прикладываю чертеж передней панели (черновой), потом сверлю тонким сверлом по углам будущего окна отверстия с небольшим смещением внутрь, потом расчерчиваю, потом вырезаю фрезой изнутри корпуса (это важно), седя чтобы не прорезать за пределы окна.
после этого выдавливаю окно пальцами, дальше канцелярским ножом обрабатываю (держа лезвие перпендикулярно), потом надфилем довожу.
Я просто на час позже ложусь :)
Именно на русском языке?
Мне откровенно насрать магазин ему дал в подарок, купил ли он все сам. НО он проделал большую работу, показал, что если есть руки и они не из ж… торчат, то при желание можно сделать что-то полезное. Это вот «второй» обзор за неделю, который настаивает, что бы я тоже оторвал свою ж… от дивана и распрямил руки, которые явно отсидел уже.
З.Ы. А если у кого-то получилось сделать это максимально халявно, то тут только рад за автора!
Проще собрать самому, по крайней мере дешевле.
простым смертным не повторить такую красоту
Те, кто повторял изделия по моим обзорам, подтвердят.
Спичечный коробок кочует из обзора в обзор =)
Делал просто для души.
По поводу экрана, дороговато но красиво. :-)
Учитывая Ваши масштабы экспериментов — разоритесь на средний 3D принтер — вопрос передних панелей, мелких корпусов и прочей мелкой пластиковой шебутни снимется радикально :)
Насчёт некоторых пунктов таблицы я бы поспорил, такое потребление у LCD только с подсветкой, без неё потребление до 2 мА, а это 10 мВт. Да и на солнце без подсветки прекрасно всё видно и читабельно.
Стоило бы добавить еще строчку с ценой, чтобы объективно оценить.
А тот что хочу, на обзор точно не дадут. Но не потому что жалко, а потому что в китайских магазинах их нет.
Правда в моем самсунге 4 года фирменная, как новая.
и 100к часов для оледа -ну очень оптимистично, я бы поделил на 20 :)
В обзоре я писал, панель временная, все нормально :)
(не шучу)
Боюсь слюной захлебнуться…
И самое прикольное — кто автор.
Ну и вот отличная статья про BT модули: Мучаем Bluetooth-модули. Часть 1 — HC-03, HC-04, HC-05, HC-06.
В разных слоях с разным режимом смешивания — и все сразу видно.
Тем паче с что у меня, к примеру, бинокулярное зрение практически отсутствует…
06 модуль постарее, мастер или слэйв в него шьется на заводе и нельзя без прошивки изменить( АТ командой), и имеет сильно ограниченный набор АТ-команд. Кажется и GPIO чуть меньше у шестого по сравнению с пятым.
Можете бросать в меня тапки, но ИМХО такое можно и нужно выпускать серийно.
Достойный аппарат и великолепный обзор.
СУПЕРР!
Объясните, пожалуйста, насчет Как проводить эту калибровку и зачем?
Или я что-то пропустил в тексте?
Спасибо!
при нажатии разных кнопок на АЦП процессора идет разное напряжение, потому он понимает какая кнопка нажата.
Вообще это стандартное решение для экономии выводов процессора.
но разработчики поставили слишком низкоомные резисторы в делителе, потому изменение напряжения маленькое и провода могут влиять.
Калибровка — выключить питания, зажать кнопку ОК, включить питание, когда появятся цифры со значением калибровки, отпустить.
Это есть в обзоре.
То-то я на своём устройстве выносил кнопки и они не работали :)
С интересом прочитал данный обзор. Не плохо, но совершенно не бюджетно и немного бездумно, хотя и интересно. Итоговая цена интересна?
Напоминает: как больше спустить денег в магазине. Ощущение, что человек или работает на чужие деньги, либо очень слаб в электронике…
Данная статья рассчитана на людей, которые слабо представляют для чего нужен данный блок питания, восхищаются дизайном и никогда это не повторят, но поднимут рейтинг. Знающий человек при необходимости, однозначно, соберёт приличный лабораторный блок питания из имеющихся в запасе деталей, а тут «ни о чём».
Для начала читаем небольшую страничку по конструкции лабораторных блоков питания. Берём старый АТХ блок питания, вкладываем совершенно немного и получаем продукцию на порядок мощнее и лучше.
Моё личное мнение: должно быть дёшево, качественно и легко повторимо для большинства читателей.
Очень слабо, с точки зрения именно электроники и вложения денег.
А теперь приступаем к минусованию. Устал от скрытых заказных обзоров.
Подскажите как из 200-400 Ваттного ATX БП выжать 7 кВт?
На порядок лучше — не могли бы Вы конкретизировать что именно будет в десять раз лучше?
Конкретно: почему 7кВт? Это какой ток потребления будет, допустим на 12 вольтах? Я чёт такие токи в слух произносить не хочу… :)
Резинки я собираюсь взять еще у этого же продавца, уже сразу десяток :) Обзорная до сих пор ходит без нареканий.
Резинки я брал у этого продавца. Они хуже бошей,
в разы, это слово употреблять не буду, короче хуже бошей купленных 5 лет назад, ощутимо, но лучше бошей, которые продают сейчас.А по поводу БП в обзоре: не повторим он для большинства. Во первых дороговизна, которая сводит на нет желание его ваять Во вторых напоминает конструктор лего: собрано из кубиков.
Вот как раз к 700кВт: если бы автор впихнул один стандартный блок питания (именно из обзора) и допилил его, но допил больно большой будет.
Дальше: а для чего данный блок питания? Для лампового звука? Да от него фонить будет…
Зачем колхозить плату управления? В блоках питания уже есть ШИМ… Ну как-то по колхозному, не делают так серьёзные вещи. Автор обзора должен понимать, что иногда кто-то читает его обзор, не для восторгов, а именно понять почему он так поступил, вникнуть в ширь и в глубь.
Флудить нет желания. Я прекращаю… Нет информативности и решений, значит это трёп…
Этот блок питания не применим для работы, только для обзора. Шумный он…
У меня тоже есть пара обзоров, которые неповторимы для большинства — из-за дороговизны или из-за ненужности :) Тем не менее кому-то эти обзоры окажутся полезными, а кому-то просто интересными. Я с удовольствием читаю обзоры дорогущих и мне не нужных вещей, если они интересны с технической или с художественной точки зрения :) Ну и если сами вещи необычны или интересны :)
Вы же не думаете, что он все это колхозил просто от нечего делать? :) Раз делал — значит ему нужно было именно это, а не типовой готовый БП :)
По идее можно и ламповый телевизор смотреть, ведь он тоже цветной, но мы все же покупаем ЖК...
У автора два китайских БП, которые ни о чём, выдают такие результаты, возьмите два БП от компа за 200р. на вторичном рынке и получите 700Вт. на 60В.
По мне, так этот обзор просто красивый фейк.
Блоки питания 10 ампер, не плохо, но китайских… Марки выходных диодов, желательно и трансформатор посмотреть. И было бы не плохо посмотреть как работает это БП на нагрузке 36В и 18А с нихромовой спиралью и увидеть видео с тепловизора, не корпуса, а открытого БП.
Я высказал своё мнение. Этот обзор для обзора, рейтинга и является профонацией.
Очень много красивых обзоров, типа «Годный товар, советую...» в топку такие обзоры, этот сайт создан для навигации в мире электронных магазинов и товаров, а мы видим только скрытую рекламу и желание получить бесплатно на обзор очередную хотелку…
62V 22A это круто, но не реально. Как соединены блоки питания в схеме? Рисуем примитивную схему. Или 10 ампер максимум, или 15А и 36В. Фейк, безграмотный и красивый… Прям перпетуммобиле, даже круче…
Отдельное спасибо тем, кто пишет: товар был предоставлен согласно п.18…
Я думаю автор прояснит эти непонятки, а администрация сайта удалит эту волну пустого трёпа…
Я высказал своё мнение, считаю что стоит остановиться в обсуждении. Автор статьи: проясни ситуацию… Как 22А????? Прям без потерь, идеально всё…
Можно сделать DC-DC, который будет выдавать 200 Ампер при питании от БП, ну к примеру, 48 Вольт 10 Ампер, только выходное напряжение будет маааааленькое, пару вольт.
Будет возможность, сделаю.
Странный Вы человек, уж извините.
Заставили Вы меня изучать схему своего БП. Посмотрел конструкцию и номиналы. Плюсанул… Прочитай этот обзор: не было бы части вопроса по мощности. Были бы другие вопросы и не было бы регистрации.
Признаю:в части тока Вы правы до 36 вольт максимум ампер 18 без проблем, дальше не понятно. Проверять ноут или видюху таким БП я бы не рискнул, в смысле: подачу на конкретный элемент… Это не лабораторный блок питания… Криво.
Мощный, но грубый.
Как соединены БП??? Ответ тут?
Откуда 20 ампер??? При соединении в параллель вы могли бы получить 20А до 3хV…
Но у вас последовательное включение? Ну? Основы физики??? Ток и напряжение у параллельных и последоват. подключения?
Давайте разбираться.
Меня интересуют соединения БП и какое напряжение/ток мы получаем?
С мастеров обзоров серьёзных вещей спрос другой, чем с не знающих людей.
БП соединены последовательно, 68 Вольт, гарантированный максимальный ток 10 Ампер, реально до 11 Ампер так как я их проверял, кроме того доработал.
Полученный БП имеет макс мощность 700 Ватт, на самом деле 68х11=748, остальное я отнял на КПД платы преобразователя.
Так как плата является СтепДаун преобразователем, то ток на входе почти всегда ниже чем на выходе. Соответственно можно просто пересчитать мощность.
В конце этой части обзора есть картинка, где показана зависимость макс выходного тока от выходного напряжения, посмотрите.
Это основы физики. Какой максимальный ток при таком соединении на нагрузку? Это первое. Дальше уже нет желания…
Мой вывод: во какую фигню я замутил и главное что-то работает… Если Ваш Шим это аналог 494, то смысл в приблуде за 7х баксов? Можно организовать контроль по току и напряжению элементарно и более безопасно…
Вас удивляет что до платы преобразователя ток может быть в 2-3 и более раз ниже, чем после нее?
Тогда учите физику ;)
Давай так: выставляем 2/3 по U и I по максимуму, минус 10%. Какой блок питания надвернётся первым и через сколько?
Это как?
Преобразователь ограничит выходной ток до того уровня, чтобы на выходе мощность не превысила 700 Ватт, примерно на уровне 17.5 Ампера.
На входе ток будет соответственно около 11 Ампер.
Если на выходе 2 подключенных последовательно БП будет ток 11 ампер, а выходе платы преобразователя 17,5А.
Или же если брать ток из расчёта мощности, как Вы говорите, 22 ампера можно получить при напряжении не более 700 / 22 ~ 30 вольт.
Что-то я не понимаю.
БП может выдавать до 62 Вольт и до 22 Ампер, но в любом случае не более 700 Ватт мощности.
10 Вольт — 22 Ампера = 220 Ватт
20 Вольт 22 Ампера — 440 Ватт
30 Вольт 22 Ампера — 660 Ватт
40 Вольт 17.5 Ампера — 700 Ватт
50 Вольт 14 Ампер — 700 Ватт
60 Вольт 11.5 Ампера — 700 Ватт.
Это DC-DC StepDown.
Или 68 это сколько на практике получилось когда Вы их соединили??? Тогда понятно, что вы уже рассчитываете не из того что в теории должно быть, а из того что намеряли сами.
Цитирую текст первой части —
Фото оттуда же
Да, будет работать на максимуме, но ведь для того я его и дорабатывал, чтобы лучше работал.
Причем стоит он не 70, а 62.
Не для профанации, рейтинга и т.д.
Подобрать стиль и слова, чтоб большинство читателей понимали, а не только специалисты.
И главное «зажечь» людей, чтоб они стремились повторять это.
Критиковать всегда проще — чем делать дело (обидеть ни кого не хотел).
2. А ну запустите мне от компового БП светодиодную матрицу 100 Ватт 33 Вольта без перемотки транса, работать если и будет, то на пределе.
3. Проще купить обозреваемую плату (да хоть даже 6005), выбрать Бп исходя из требований по выходному напряжению, соединить несколько проводов и пользоваться, а не сидеть неделю с паяльником изучая схемы АТХ и выжигая транзисторы чтобы в итоге получить колхоз.
KoteKaifyn
За ЭТОТ пост АЖ 4 плюса?????
Кто эти спицилисти?
а что с ним не так? заказал с ебай недавно, еще едет…
Если интересно, советую глянуть: тынц1 и тынц2
Я подсел на эти дисплеи :( это одна из причин по которым зарегестрировался и написал. Сейчас делаю на этом дисплейчике лабораторный блок питания, но хочется большего: зарядка АКБ, думал поставить график зарядки, для этого дисплея элементарно. Но алгоритм зарядки АКБ пока не знаю — необходимо реализовать функцию восстановления, какой алгоритм выбрать — не знаю…
идеал — монохромный графический дисплей, но там свои заморочки с управлением. и цены не слишком низкие на нормальную диагональ (4 дюйма например)
А так экономим на выводах, резисторах, кнопках, проводах. Дизайн…
Скажем так, мне такие не нравятся.
Много в чем, в основном там, где нужны мозги, так как руками работать мне уже лень.
Видеонаблюдение, автоматические двери, ремонт всякой электроники, да много разного. Могу плитку положить, двери межкомнатные поставить, мебель сделать, сегодня вон ламинат клали :)))))
Рекомендую тему одного неординарного русскоговорящего ваятеля простых и мощных блоков питания из европы:
www.microsmart.eu/index.php?PHPSESSID=loenm53rsn26ndrkf90r2p8546&topic=44.0
и продолжение
www.microsmart.eu/index.php?PHPSESSID=loenm53rsn26ndrkf90r2p8546&topic=107.0
Тоже хочу такой БП
Многие контроллеры дисплеев имеют команды для включения и выключения отображения курсора. Курсор необходимо включать только тогда, когда действительно требуется его отображение (интерактивный ввод параметров с энкодера или клавиатуры).
Посмотрите документацию на свой контроллер дисплея.
Дело в том, что это я изменить не могу, увы.
Жаба упёрлась в полный рост… но всеравно спасибо за ссылку на энкодеры 24-х позиционные, весь космодром перерыл а их там НЕ ВИДЕЛ, были только за космическую цену. Такие энкодеры еще нужны были для замены в музыкальном центре — оба и с трещёткой и без(на громкость).
Одно конечно удручает, индикатор зашибенный а представление информации на нём с точки зрения пользователя не выдерживает никакой критики. Это всеравно что на золочёном и инкрустированном бриллиантами смартфоне поставить линукс и работать в консоли. Выглядит несколько нелепо. Лучше б уж тогда использовать графический индикатор, 128x64 точки и выводить информацию в более удобном и наглядном виде. Кстати, в описании индикатора того что на космодроме значится русский набор символов, почему выводимая информация на английском? Или прошивку изменить от слова никак?
Хотелось именно большой и с большими углами обзора, этот подходил лучше всех.
Вариант был только вакуумный, но с ними свои сложности.
Абсолютно без вариантов, только свою писать.
Введите в поиске — энкодер.
Я как то тоже пытался искать, только так смог найти, хотя у них они вроде были в разделе — датчики угла поворота.
Причина наезда: прочитал не вникая, до конца. Теперь перечитал заново и нашёл свою ошибку.
По поводу передней панели и индикатора — у меня есть доступ к фрезеру с чпу товарища, у него заодно есть и лазерный станок с тем же чпу — так вот, я в передней панели под индикатор сделал фрезеровку бортика на половину толщины, и отдельно из оргстекла сделал окно, с фрезеровкой выпуска на туже половину толщины, и это стекло вставил в панель изнутри, а потом приложил индикатор — в итоге защита и красиво. Извините на качество, фотографировал на телефон (засветов и ориола вокруг индикатора в реальности нет), также промахнулся с выбором материала на переднюю панель — есть засветы от подстветки… Кстати окошко под IR управление также сделано таким образом.
Кстати корпус — конструктив корпуса, из запасов, закупленных в магазине «Юный Техник» еще в СССР — появились, я закупил с десяток, лежали до сих пор, ждали своего часа :)
ebay.com/itm/291015738535:g:vZYAAMXQUmFSgw7q
Но если честно, то не вижу в нем необходимости, так как управления происходит относительно основного дисплея БП, ставить два сразу неудобно.
Кроме того в таком варианте однозначно придется ставить дополнительный мелкий БП для питания измерителя и перекидывать ОС с выхода платы на выход измерителя.
start.net.ua/blog/lab_power_arduino/
может разработчику этой программы написать? разработчику наверное нужна будет железо что бы допилить ее
Возможно стоит просто подождать когда производитель сделает и для 6020 новую версию, или она появится где нибудь в инете.
Знакомый программист, который начал делать новое ПО, сначала сделал программу эмулятор блока питания, по данным из даташита :)
https://world.taobao.com/item/39543636201.htm
Но в первой части я давал ссылку на страницу товара в нашем магазине и там указан вес, около 2кг.
Но мне показалось что он был легче.
Подробно изложено, детально с разьяснением (для тех кто не такой уж опытный) и всякого рода возмущающиеся писатели наверняка не писали обзоров, а если и писали то 3 слова. Всякого рода споры о радиолюбительстве — у каждого свои взгляды, материальные и натуральные (детали) возможности и поэтому даже и не стоит отвечать на такие комментарии (жаль времени)
Продолжайте в том же духе и вам многие будут благодарны!!!
Михаил.
Связку с компом буду делать через ESP8266: скорее всего в виде веб-интерфейса…
1-6, 11-14…
7-10 тут не используются, как у 6020 — не знаю, а у 6005 они на земле…
Честно говоря, по даташиту дисплея и 3 пин не нужен-то: он за контраст отвечает на обычных, а 15-16 — это подсветка (Ха-ха-ха...)
Включаю — работает! Вывела модель девайса и…
После чего — начала сыпать абракадабрами и мерцать со страшной силой!
«Неправильно соединил?» — подключаю соответствующими концами на штатник — пашет!
«Ни-че-го не понимаю! — Аналогично!»
P.S. Ну чисто на уровне бреда: четыре те самые пина неподключенные первых бит данных? Может он тупит без них, что дисплей в «полубайтном» режиме???
Я потому обозреваемый индикатор и брал с возможностью возврата.
1. Плюнуть и воткнуть таки родной? После этого OLED — так уныло!
2. Воткнуть промежуточный конвертер, который будет принимать данные по шине и формировать более грамотно управление OLED? Дурдом…
3. Разобраться с контроллером и переписать прошивку, благо там море бреда, который хорошо-бы поправить? Чёрт, да я пока даже не нашёл, через что его вообще шьют и на чем программят!
4. Плюнуть и забыть. Воткнуть OLED куда-то ещё, а управление завести только на комп, без дисплея? Благо, что для связи хочу использовать ESP12, вбив в него в том числе и WEB-интерфейс…
Идеал — понятно 3…
Пошёл гуглить: бееедная моя головушка — осваивать очередной контроллер…
1. Программить их можно. Используется некий SWIM-интерфейс… 4 провода — питание, ресет и SWM… И, да, на плате он разведён, но не распаян: J9 — это оно.
2. В отличие от AVR — у STM нету FUSE-битов. Совсем. Вообще. Полностью. Лок от перезаписи контроллера производитель поставить просто не может: самое худшее, что он может сделать, — не развести пины на программатор…
3. Для программирования нужен программатор. Минус.
4. Продают отладочные STM8 платы. Там часть платы — тот самый программатор, который при перетыкании перемычек можно юзать для прошивки внешних контроллеров…
5. Языки программирования — платные. Из бесплатных — только один, в остальных — жуткие ограничения триала…
6. Пока не разобрался, можно-ли слить старую прошивку и сохранить на случай, если перестарался и работать своя не сможет…
В принципе — вопрос «входа»: 1100 рублей в Чип-Дипе… Завтра перед работой заскочу и куплю отладочную…
В инете есть упоминание этой проблемы.
Лежит дома где то такая, СТМ дискавери.
Но с программированием может быть билет в один конец.
Так что — сделаю дамп и посмотрим…
Гляну… Но с инитом-то, вроде, проблем нет — начало-то норм?!
Если не путаю, то это делается не однократно.
Не помню уже, когда писал обзор, пытался разобраться, но понял что проще попробовать.
На уровне бреда был предложен знакомым следующий вариант: раз под STM32 программить проще, но этот STM8 и STM32 имеют разное число ножек — сделать переходник…
Итак, берём платку и делаем её «наизнанку»: выфрезеровать внутри прямоугольник с боковыми контактами! Накладываем вместо чипа, а сверху — припаиваем новый, более мощный и вменяемый… %)
А чтобы экономить тонер, я делаю так: сами полигоны на платах я делаю без всякого дробления, а вот перед самой печатью в любом редакторе делаю вот так как на картинке, а потом уже после переноса тонера на стеклотекстолит, допокрываю большие участки лаком или чем другим, с чем хлорное железо не взаимодействует. Получается что все мелкие дорожки печатаются идеально, так как новый и фирменный картридж, и при этом не расходую его на большие участки (полигоны) которые не сложно и вручную покрыть, маркером или лаком. Ну как-то так. То есть контуры полигонов я оставляю, отверстия и прочее, а внутри потом и самому можно подмазать к оставленному контуру и краю платы.
В ДШ конкретно на этот дисплей есть 4бит, нашел