Вместе с блоком питания, про который я рассказал в своем предыдущем обзоре, в этот же заказ я добавил интересный DC-DC конвертер, на который уже долго посматривал, но никак не решался на его покупку. Вкратце — данное устройство позволит превратить любой имеющийся у вас блок питания в лабораторник. Подробнее — прошу читать далее
Про доставку я уже упоминал в прошлом обзоре — Нова Пошта, забрал на отделении.
Стоимость на момент оформления заказа 28 октября
Поставляется в прозрачном пластиковом боксе
Имеется несколько разных версий этого преобразователя, более поздняя — кроме одного дополнительно пункта в меню, имеет уже встроенный диод шоттки, для устранения обратной запитки при заряде аккумуляторов. В этой версии он идет отдельно.
Итого в комплекте — непосредственно конвертер
Отдельно идущий диод шоттки
И инструкция на английском и китайском языке
Конструктивно конвертер выполнен в виде встраиваемого в корпус блока. Все управление и экран на лицевой стороне. Задняя сторона открыта
На боковых гранях имеются защелки, которые будут удерживать конвертер в корпусе.
На нижней части находится контактная панель, для внешнего источника питания и для подключения нагрузки
Базовые характеристики —
Так же конвертер имеет 10 ячеек памяти — нулевую рабочую, и 9 с пользовательскими настройками.
Реальный диапазон зависит от подключенного источника питания, на выходе которого должно быть напряжение как минимум не меньшее чем нужно вам, тоже самое касается его мощности.
Органы управления.
Все управление сконцентрировано на лицевой панели. В левой части находится три кнопки — быстрого вызова настроек из ячеек М1 и М2, которые так служат для навигации по меню вверх и вниз, и по центру — кнопка SET, выполняющая различные функции, такие как вход в меню, сохранение настроек и т.д.
С правой стороны — потенциометр, с кнопкой и кнопка подачи и отключения питания на нагрузку.
При старте устройства, сначала запускается заставка с названием устройства и версией прошивки
Далее загружаются настройки из ячейки M0, выход — отключен.
Основной рабочий экран.
Первая строка — SET: значение напряжения и тока в текущем режиме. Могут быть изменены онлайн.
Крупным шрифтом — фактические значения напряжения, тока и мгновенной мощности.
Пиктограммы — Замок — блокировка всех кнопок управления, для активации/деактивации длительное нажатие на потенциометр
Значок «галочки» — нормальная работа, так же возможны значки срабатывания защиты — OVP, OCP и ОPP.
Режим работы конвертера — CV — constant voltage / CC — constant current
Индикатор включения.
U-IN — напряжение внешнего источника питания.
Включаем. Установленное напряжение 5 вольт, нагрузка потребляет около 1А. Расчет мгновенной мощности, режим работы нормальный — отсечек по защите нет, CV, выход активирован.
Увеличиваем потребление нагрузки
Значения напряжения и тока, можно менять онлайн. Для этого однократно нажимаем кнопку SET, после чего включается подсветка активного параметра в верхнем меню
Для переключения между разрядами значений нужно коротко нажимать на потенциометр, а изменять их его вращением
Для сохранения параметров в рабочей ячейке М0 — необходимо еще раз нажать клавишу SET, попав в меню настроек, и потом еще раз — выйдя из него.
Меню настроек — вызывается двойным кликом на кнопку SET
Параметры U-SET и I-SET — соответственно напряжение и ток в данном режиме. Для перехода между параметрами используются кнопки М1/М2 — со стрелочками, для перехода в настройки параметра — нажатие на потенциометр, так же и переключение между регистрами. Установка значений — вращением потенциометра.
Далее идут три параметра защиты — Over Voltage Protection, Over Current Protection и Over Power Protection
Настройки порогов срабатывания — аналогично — стрелками выбираем параметр, кликом на потенциометр переходим в него и переходя по каждом цифре устанавливаем нужное нам значение.
Далее — B(rightness) -LED — яркость дисплея, M(emory)-PRE(set) — выбор ячейки памяти, об этом я расскажу ниже, пока работаем с рабочей ячейкой М0.
После установки желаемых значений — например 7 Вольт, 5 Ампер, защита при превышении 7 вольт, 5.1 А, или 20 Ватт,
нажимаем SET и возвращаемся в рабочий экран. Включаем питание
Проверяем срабатывание защиты на 20 Ваттах
Теперь устанавливаем порог защиты на 2.5 А.
Проверяем срабатывание
Аналогично работает защита по напряжению — это нужно при использовании устройства для заряда аккумуляторов.
Ячейки памяти —
Устройство имеет 10 ячеек, из которых одна — М0 рабочая,
А ячейки М1- М9 — хранят пользовательские настройки. Причем ячейки М1 и М2 — имеют функцию быстрого вызова.
Для выбора ячейки памяти, нужно при помощи стрелок перейти на пункт M-PRE, потенциометром перейти и выбрать нужную ячейку.
Так же возле ячейки имеется изменяемый параметр ON — OFF. Он работает следующим образом — если при активированном выходе конвертера вы вызовите данные из ячейки памяти с значением ON — параметры сразу применятся, выход останется активным, если OFF — выход отключится. При деактивированном выходе — разницы нет. В новой версии конвертера есть дополнительный пункт меню, в котором можно задавать и включение — выключение выхода конвертера, при вызове данных из ячейки памяти.
Пример — ячейку М1 оставляем по умолчанию, в ячейке М2 проводим настройки и ставим параметр выхода ON
Для быстрого вызова данных в ячейках М1 и М2 — необходимо нажать соответствующую кнопку слева. В видео видно, что при активном выходе конвертера, при загрузке данных из М2 — параметры применяются, устройство продолжает работать, при вызове М1 — выход отключается.
Запись в остальные ячейки памяти — аналогично. Выбираем ячейку, вносим изменения, сохраняем нажатием на SET — под пиктограммой CV загорается номер ячейки. Для примера запрограммируем ячейку М3
И М4 — с таким расчетом чтобы при ее активации сработала защита
Видео для иллюстрации работы
Краткое содержание
сначала в онлайне меняем параметры напряжения, потом длительным нажатием на кнопку SET — вызываем меню выбора ячейки памяти, номер ее загорается под значком CV, потенциометром выбираем нужную ячейку и нажатием на SET применяем параметры из нее.
У вызываемых ячеек М3 и М4 — установлен параметр ON — выход остается активным, при выборе ячейки М4 — срабатывает защита.
Теперь проверим заявленный ток. Для внешнего источника питания теперь я применю БП по ссылке выше, в качестве нагрузки — электронную нагрузку на 60 Ватт.
Установлены параметры отсечки на 13 Вольт и 5.1А, рабочие параметры — 12 В и 5 А
Далее видео на котором демонстрируется поднятие тока до 5А, после которого уже срабатывает защита электронной нагрузки
Планирую использовать этот преобразователь совместно с уже обозренным блоком питания — в качестве домашнего «лабораторника».
Функционал мне нравится, возможности действительно неплохие. Вопросы — дельные предложения, варианты тестов — приветствуются в комментариях.
Спасибо за внимание.
Планирую купить+42Добавить в избранноеОбзор понравился+33
+59
Совершенно непонятного назначения девайс. Нормальный блок питания имеет интерфейс связи с компом, где задаёшь все нужные параметры. Если же жаба на такой не решается то, почти на порядок дешевле обходится стандартный DC-DC CC/CV конвертор и измеритель тока и напряжения. Дальше по вкусу вместо подстроечников ставятся потенциометры или же таже ардуина вместо их реализует все твои фантазии
Нормальный блок питания имеет интерфейс связи с компом, где задаёшь все нужные параметры.
1.Не всегда на рабочем месте есть комп.
2.Некий последовательный интерфейс у этого девайса есть, так что вполне возможно, что в некоем прототипе такая функциональность была.
Всякие свистелко-перделки подключения к компу, андроиду, блудузу нафиг не нужны.
Блок питания должен быть отдельный, осциллограф отдельный, тестер отдельно, генератор отдельно. Конечно это захламливает стол, но никакой комп не даст комфорта вращения увесистой ручки энкодера.
Дык обычное использование atmega328, пишешь программу под то что тебе хочется, получаешь те же яйца что и в обозреваемом, но совсем за другие деньги, плюс на свой вкус организуешь. Хоть по вафле с мобильника управляй или через инет.
сколько вам времени понадобится для написания программы, разводки печатной платы и сборки хотя бы такой примитивной передней панели. и еще + цена комплектующих. Уверен. что за это время можно заработать намного больше денег используя купленный блок питания если уж речь зашла об экономии. Да и не у всех есть опыт общения с микроконтроллерами. И управлять дистанционно блоком питания с компьютера или мобильника не удобно, особенно когда необходимо оперативно менять параметры выхода
А что мешает благородному дону повесить цап. Или руки только могут из кубиков готовых складывать? Хотя можно взять Arduino M0 (Zero) или программно реализовать аналоговый выход на базе шим
Да думаю мои руки попроворнее ваших будут, но тогда я не вижу никакого смысла указывать, что используется ардуина. Лично я уже не играюсь с ней, перешёл на stm и esp8266.
Ценник. Я брал меньше 30 баксов. трансформатор у меня был (гальваническая развязка как ни как), кондеры дармовые, диодный мост дармовой. Корпус от ИБП FSP400. Вышел блок мне в 30 бачей. Ну плюс разъемы под бананы и сами крокодилы еще 3 бача. Все управдение на передней панели, в том числе и бананы и возможность легко увеличть число каналов добавив еще один блок и еще 2 разъема. А тут 47 бачей и ни какой возможности для маневра.
у гофетов этих как по мне два недостатка — разъемы сзади и выключатель сзади.
а к этому модулю докупается «народный» БП 24В 5А, разгоняется вольт до 27 например и имеем аналогичный БП в полтора раза дешевле…
Нет. Девайс для DYI. Видел модели на www.thingiverse.com/ для 3D печати под него, но мне не пригодилось, 4 дырки сверлом по углам и раскаленным лезвием от канцножа.
я делал обзор на подобный модуль, корпус замечательно подходит kradex z-3, «первичный» БП — «народный» 24В 5-6А. он, правда, не позволяет «на полную» раскрыть потенциал данного модуля, но это мало кому нужно в реальной жизни, а решение получается в итоге копеечным.
На али www.aliexpress.com/store/923042?spm=2114.10010208.0.0.x23t33 официальный селлер этих девайсов. Предаставленный топикстартером девайс старый и не совсем удобный. Новые девайсы имеют маркировку DPS в начале. У них более продуманное управление. Продаван постоянно рассылает инфу клиентам если на какие-то товары скидки или если какой-то товар новый появился. В принципе идет на контакт, отвечает на все вопросы. Имело место даже договоренность что мне оплатят пересылку бракованного товара обратно, без всяких споров, просто по email написал продавану что имею проблемы с девайсом, он согласился выслать новый после того как я предоставлю трекномер с бракованным товаром (естественно фото упаковки попросил). Когда только вышли DPS вполне себе разъяснил в чем отличия и т.д. и т.п., попросил у него скощуху, тот согласился, но я так и не решился на покупку второго блока, мне так то и этого хватает, хотя он не удобен. Кста есть у него косяк, в момент включения на выходе появляется напряжение/ток. Не большое, но светодиод загорается и тухнет. пульсации 5мВ при входном 32В5А трансформатор + диодная сборка + пяток кондеров разного номинала и нагрузке 15В5А.
Да я уже не помню. CV/CC алгоритм как я понял не изменился, т.е. хуже не стало, переписали управление и теперь чтобы поменять напряжение/ток (не путать с ограничениями) надо сделать меньше телодвижения.
Чуть ниже рабочее напряжение. Не всем нужен диапазон 36v-50v.
Чуть больше максимальный ток. 6A вместо 5A.
Нет корпуса.
Настройка только кнопками.
Есть калибровка. Не понял есть ли она в обозреваемом? Похоже, что нет.
Формфактор почти такой-же, может чуть меньше.
Зато цена ниже в 3.5 раза!!!
Писюнометром. В обозреваемом сразу видно и ток и напряжение и потребляемую мощность. Плюс этот экран с его подсветкой видно под всеми углами и на любом солнце. Опять же установка куда более уобная и готовое устройство выйдет куда приятнее.
Да визуально калибровки нет. но девайс вполне точне. В свой процент погрешности укладывается более чем.
В обозреваемом сразу видно и ток и напряжение и потребляемую мощность.
В том, что ссылка сверху, нужно нажать кнопочку, чтобы переключить на что смотреть. Помимо перечисленного, он умеет показывать ещё и ёмкость.
Плюс этот экран с его подсветкой видно под всеми углами и на любом солнце.
LED дисплей сравнительно яркий. В солнечный день в тени отлично видно.
Опять же установка куда более уобная
Ничего удобного нет. Устройство не может быть положено на стол плашмя, чтоб экраном вверх. Мешает дроссель. Этож как надо шею кривить, чтобы сбоку пытаться прочитать, что там на экране.
и готовое устройство выйдет куда приятнее.
Корпус — это плюс, если он есть и решена проблема с охлаждением. Но в обозреваемом корпуса нет. Только половина корпуса.
Устройство не может быть положено на стол плашмя, чтоб экраном вверх. Мешает дроссель.
Оно и не должно ложиться на стол плашмя, чтобы экраном вверх.
На столе плашмя будет лежать подключенная к нему плата. А блок питания будет висеть на стене или стоять на полке над столом, чтобы не занимать места на столе.
а где измерение пульсаций под нагрузкой и без, осциллограммы, работа несколько часов под нагрузкой и все такое?
без этого использовать для «лабораторника» как-то не комильфо
Налетели, заклевали, обгадили… шопопало…
Народ, все те ссылки выше — они в подмётки не годятся этой ДСшке.
1) 50В 5А и давайте не рассматривать все то, что меньше (ибо даже эта ДСшка на 30В 5А стОит уже меньше 25 баксов)
2) измерение и индикация тока от 1 мА!!! ну покажите мне при цене в 28-30 УСД что-то подобное
3) ОЛЭД индикатор, и не надо мне тыкать «восьмёрками» унылыми, у этой ДСшки индикатор шикарен. Я еще могу поверить, что для кого-то он маловат (ну разные у людей проблеммы бывают, со зрением… или с гигантоманией), но он на порядок лучше 7-ми сегментников.
4) управление может и аскетичное с непривычки, но в целом вполне удобное, 10 ячеек памяти, к 3м (по сути) из которых быстрый доступ — вполне перекрывают ниобходимость
5) Защиты! и Триггеры! они великолепны! Покажите мне еще ЛБП у которого ОДНОВРЕМЕННО будут реализованы защиты по НАПРЯЖЕНИЮ, току, мощности, а также 2 режима работы — CC/CV и ТРИГГЕР!
… вот потом и поговорим…
все, что описываете оно, конечно, хорошо
но зачем например мне такая штука если у нее пульсации/шумы такие, что сложно использовать для питания устройств
или время срабатывания защиты такое, что успевает выгореть исследуемый прибор
выше уже писали, что при включении появляется напряжение на выходе
а так да, менюшечки, олед дисплейчик, все красиво
А Вы лично это проверяли? Пульсации измеряли? выход щупали?
Нет!
А вот я — да. И в каждой теме про эти ДСшки находится как минимум 1 читатель, который задаёт эти вопросы… а я уже устал в каждой теме отписывать про пульсации и т.п. Поищите — найдете.
PS. у меня светодиод не вспыхивает, может у описывающего этот феномен дефект конкретного экземпляра, а может еще что-то.
Могу предположить что именно косяк у меня с фирмварью. Я брал эту штуку когда они продавались только у одного магазина и продаж было с 2 десятка, в инете за нее ни кто даже и не знал на ютубе был 1 видеоролик от забугорного типа.
пульсации 5мВ! Поищите в инете должен быть видеообзор. Я проверял, 5мВ. На половине по 15В5А, т.е. по току нагрузил 100%, по напряжению 50% (у меня 3005). Олед тема. Углы обзора шикарные. У меня он находится в районе коленок.
Ну лично я ни чего не палил. Недавно починял на китайпланшете wifi. питал с БП на этом блоке. Коротнул случайно плюс. Да что греха таить, все коротнул… ибо проверял новый блок wifi просто прижав его руками. Стояла отсечка на 1.5А. Планшет жив, модуль wifi жив, контроллер заряда не умер, планшет весело включился после КЗ и все заработало.
Как универсальный блок питания с мощным выходом вполне жизнеспособен. Питать что-то энергоемкое, заряжать аккумуляторы — запросто.
Как лабораторник — абсолютно не годится. Питать микроэлектронику чувствительную к пульсациям и наводкам этот БП не сможет.
раньше не было. даже в описании делалась пометка что вот такие и такие с диодом, а остальные без. У меня диод внутрях, фирмварь калибрована на показания именно уже с учетом диода.
фирмварь калибрована на показания именно уже с учетом диода.
при желании можно и 50В5А допилить, без всяких калибровок…
ставим диод на выход, находим измеряющий пин МК (а скорее всего ОУ) и перебрасываем его на «последиода». НИкаких калибровок не потребуется… Но мне лениво :D
не совсем.
там в другом по всей вероятности фишка…
по крайней мере я «лом перекусил», когда случайно осознал, что подключил 42 Вольта лития к этому ЛБП (он у меня без диода, т.к. диод вносит разбалланс измерений выходного напряжения)… и ничего не произошло (страшного), просто ДС-шка включилась, как при появлении напряжения на входе :D ну и начала показывать напряжение «выхода» равное напряжению на батарее. Тоже самое происходит, если выставить на ней напряжение мЕньшее, чем то, которое подключаешь к ней — начинает показывать напряжение выхода равное тому, которое подключаешь. Правда у меня овервольтажпротект стоит по дефолту максимальное, не пробовал как оно себя поведет с этим триггером. В штатном режиме это просто разрядит батарею за какое-то время (ДСшка все-таки что-то там кушает), но спалить ничего не должно. По крайней мере это справедливо для моего экземпляра. Ну и я тут недавно второю себе купил, идентичную, так вот, обыскал весь ебей — 50В 5А версии с «интегрированным диодом» в продаже не нашел. Все были, кроме 50В5А ))) так что пришлось и вторую брать без защиты от обратного тока.
Старая версия сгорала mc2307, но не сразу по отключению питания, а после прогрева. Сначала начинал экран мигать…
А включать диод = вносить погрешность в итоговое напряжение.
да.
Напряжение входа должно быть минимум на 10% выше, чем требуемое выходное.
При максимальном выходном в 50В на входе нужно 55В
При выходном 14В на входе нужно минимум 15.5В, так что 19В вполне достаточно.
Вопрос к ТС. Будьте добры, продемонстрируйте ту часть фразы «Режим работы конвертера — CV — constant voltage / CC — constant current», где говорится о «СС — constant current» в работе.
Попробую на днях выделить время. Надо всего лишь подключить аккумулятор разряженный и все. И до достижения граничного напряжения, конвертер будет работать в режиме СС…
да можно и резистор.
можно даже светодиод — я проверял. выставте ток 10мА и напряжение «сколько позволит ДСшка», только включайте выход при подключенном светике — иначе его порвёт током кондёра. Если включать от нуля то СС отрабатывает и на 10мА прекрасно.
Спасибо, что прояснили режим работу данного устройства в режиме CC. В принципе как раз и и нтересовал вопрос стабилизации именно стартовых (импульсных) токов, которая здесь, мягко говоря, отсутсвует. Мне при этом кажется, что устройство не обладает функцией стабилизации тока, а только функцией отключения при достижении пикового значения. Подтвердите мои опасения? Необходимости демонстрации теперь нет, еще раз спасибо.
В принципе как раз и и нтересовал вопрос стабилизации именно стартовых (импульсных) токов, которая здесь, мягко говоря, отсутсвует.
Неправда… Мало того, что оно тут присутствует — оно еще и грамотно реализовано. Выход не моментально жарит на полную мощность до достижения CV, напряжение на выходе плавно нарастает (примерно за 0,5-1 секунду), и, естественно, если уставка тока достигнет раньше, чем уставка напряжение — он перейдет в режим СС. Про светодиод — это стандартное поведение импульсных ЛБП, они требуют на выходе ёмкий электролит, и маломощный светодиод угробит броском тока, накопленного в этом выходном электролите — неизбежное зло в ИЛБП, расплата за КПД, массу и отсутствие нагрева. Этого недостатка в некоторой мере, и то не в полной, лишены только линейные ЛБП или гибриды, которые стоят на порядок (а то и на два) дороже.
Мне при этом кажется, что устройство не обладает функцией стабилизации тока, а только функцией отключения при достижении пикового значения. Подтвердите мои опасения?
Нет, не так.
Эта ДСшка, в отличии от легиона других, обладает И полноценным CC/CV, И триггером! (отключением выхода при достижении «оверпротект» уставок) на выбор и в миксе! — это ОЧЕНЬ полезное свойство. Триггера нету почти ни в одной лоупрайсовской ДСшке или ЛБП. А триггер ОЧЕНЬ полезный режим, при ремонте электроники, ибо когда у Вас в ноуге КЗ в единицы Ом по вторичным цепям, а Вы его подключите к ЛБП, который умеет ТОЛЬКО СС — получите дыру в плате, или убитый чип какой-нибудь, поверьте, 50-100 Вт в режиме СС — это очень немало для таких вещей
Хм… возможно мне стоит пересмотреть свои понятия о режиме стабилизации тока (включая импульсные) и отнести на свалку ЛИБП у которого на выходе вместо электролитического конденсатора с ёмкостью в сотни/тысячи микроФарад токоограничивающая цепь, где дроссель накачивается с частотой 60MHz и переключение в режим стабилизации тока происходит за 150мкс. Но, anyway, давайте поподробней про сам режим стабилизации тока в данном устройстве. Как ведёт себя обозреваемый прибор в режиме стабилизации тока? Есть ли значительные пульсации напряжения в режиме стабилизации тока? Нет ли скачков при переключении в режим стабилизации напряжения и обратно?
А просвятите, пожалуйста, сколько стоит Ваш ИЛБП? :D
Вангую, что как раз в пределах:
на порядок (а то и на два) дороже.
:D
Пульсации сильно зависят от того кто и как их измеряет… Вон Сирота выше намерял 5мВ, а в моём случае всё-таки побольше значения получались… от 30 до 50мВ, с пиком примерно в середине диапазона. От нагрузки пульсации мало зависят. Скачков напряжения при переходе режима CC/CV (теперь я понял о чем Вы спрашивали) я не наблюдал, т.е. в тех-же пределах 50 мВ, ну моооожет быть до 75 — честно, особо не всматривался. А вот быстродействие при переходах в режимы даже не измерял — понятия не мею зачем, окромя…. хмм… «метрологии», назовём это так ;) оно мне бы понадобилось.
Вопрос про особенности переключения режимов CC/CV возник не на пустом месте, так как последние аналогичные источники, работавшие в режиме зарядных устройств для литий-ионных батарей, чувствительных к значительным скачкам напряжения (1V/300mS) очень сильно сократили их (батарей) ресурс на перспективной любительской разработке. При этом переключение режимов происходило странным образом с изменяемой периодичностью — от нескольких секунд до четверти секунды, что вызвало перегрев самого источника и ещё большего ухудшения стабилизации. Но это частный случай, тем более ранние устройства обладали только функционалом OCP (защиты без перезапуска). Просто хотелось бы предупредить возможные проблемы у людей, использующих данные устройства для питания индуктивных нагрузок, любых других с высокой реактивной мощностью или аккумуляторов (умные китайцы даже диод Шоттки в комплект класть стали). Понятно, что требовать от него аналогичного уровня функционала и качества как от настоящего лабораторника (с ценой, да, в два порядка выше) не стоит, но предупредить пожар в гараже будет не лишним.
Скачки в 1В — это уже не скачки, это прыжки, блин… ))) с шестом :D
нет, в данном экземпляре такого бреда не наблюдается.
Я даже больше скажу — до этой ДСшки я в работе юзал ATTEN KPS3030DA, так вот, как собрал ЛБП на основе этой ДСшки я аттеновский практически не включаю, разве что когда тока в 5А мне не хватает — тогда да. Ибо у Аттена ВСЕ показатели хуже, чем у ДСшки. И пульсации до 100-150 мВ, и «плывут» уставки напряжения и тока (правда тут злую шутку играют потенциометры многооборотные, а не цифрА, как у данной ДСшки) и триггеры отсутствуют — только CC\CV. Но даже у Аттена НЕ было таких огромных скачков при смене режимов )
именно стартовые токи сделаны нормально. подключенный светодиод при включении не убивает. а вот при подключении светодиода к включенному БП — он мгновенно гибнет — но это особенность импульсных БП.
А разве нагрузки с переменным значением сопростивления для этого недостаточно? Я надеюсь мы с Вами говорим об одном и том же параметре, который в русском языке называется «стабилизацией тока». В этом режиме увеличение потребляемой мощности нагрузки приведет в переключению в режим стабилизации тока, при котором значение тока на выходе должно оставаться постоянным, а стабилизация напряжения не производится до достижения пикового установленного значения, после которого устройство должно переходить обратно в режим стабилизации напряжения.
да что там демонстрировать? при достижении предела по току — начинает ограничиваться ток, посредством уменьшения напряжения — вплоть до нуля. если выставленный ток не достигается — стабилизируется напряжение.
Спасибо. Большую часть уже обрисовали устно остальные участники. Общее впечатление об устройстве теперь складывается неплохое. Уже заказал для экспериментов тот, что DPS5005.
Зачем автору этот гемор, когда за полтину можно взять проверенный лабораторник Gophert. Тут явно магазин спонсирует и пытается втюхить втридорого ерунду, как и в ситуации с аккумуляторами. Зачем автор скупал все дорогущие модели аккумуляторов и делал на них обзоры так и остается загадкой
Затем что 50В5А за 50 баксов готовый ЛИБП вы не купите. И даже если вдруг вы вдруг возьмете его где-то с купонами и прочим, у вас не будет гальванической развязки с 220. Ибо его понижающий БП с 220В будет такой же импульсник. А тут можно из имеющихся запасов взять транс. да транс не купить даже за 50 баксов 50В5А, но к примеру у меня есть знакомый он мне намотал нужный мне транс, а я ему написал 2 програмки для дуньки. т.е. намотать транс для него совсем не проблема, а вот написать код и придумать под код железо ему уже тяжело.
Они просто прекрасно продаются, намного лучше чем LG HG2, HE4 или те же VTC5. Сейчас весь оборот AWT и делают :) что дает возможность покупать все хотелки без ущерба для основного семейного бюджета :)
Младшие модели (читай околопятидесятибаксовые) Горфитов не обладают и половиной возможностей обозреваемой ДС-шки. Причем, прошу заметить, половиной НЕОБХОДИМЫХ в ЛБП возвожностей.
Мне кажется, что питать приемное устройство от подобного питателя — несколько нелогично, n'est-ce pas?
Для питания приемников (а уж тем паче, высокочувствительных приемников!) ИБП не подходят ну никак…
У этого устройства другой диапазон применений, и он ему вполне соответствует.
З.Ы. Можно же и в железный корпус экран засунуть все кишки, тогда и фонить не будет…
Когда кажется-крестятся. Очень много приёмников и трансиверов, как любительские, так и профессиональные, используют ИБП.
При питании приемника необходимо, просто, учитывать БП.
Когда крестятся — еще больше кажется.
От физики не упрёшь никуда, и высокочувствительные приемники в зашумленной зоне…
Ну ой, короче.
И, это… как пруф оф концепт… можно название профи-приемника (не трансивера, а именно приемника!), питающегося именно от ИБП?
Но вы то промахнулись. Купили DP, когда есть DPS. Плюс суть обзора не только показать товар, хотя это основная состовляющая, но так же показать где купить правильную вещь подешевле.
Получил с Али такое же устройство и сделал из него блок питания. Через несколько часов работы, на малои выходном токе и напряжении (5В, 0,1А, Uвх=44В) из блока пошёл дымок. Выключил, снял нагрузку, включил — заработало, но опять пошёл дым и закоротило внешний источник. Разобрал, увидел обугленный диод Шотки D4 (SS510). Заменил на похожий по параметрам из наличия (MBR20l00CT, половинку). Устройство не заработало, входной ток большой (КЗ). Предполагаю, что сгорели, транзисторные ключи под радиатором.
Вопрос — может ли кто помочь советом — у меня в последние годы опыта по схематехники поубавилось. Возможно у кого-то есть схема — буду признателен. Продавцу написал, но пока ответа нет, а срок для открытия спора прошёл — могу только в положительный отзыв дёгтя добавить…
Мне не для ремонта… )
была идея вкорячить туда режим «буст», т.е. чтоб была возможность снимать 10А при напряжениях до 20В, для этого хотел схемку поспотреть. В принципе и так уже разобрался, но… времени на переделки там больше, чем разница (да и честно говоря даже больше, чем полная стоимость) между 5005 и 5015, так что проще купить еще 1 модуль 5015.
Собрал себе тоже блок питания из этого конвертора, только брал уже dps5005. Чтоб раскрыть весь потенциал, прикупил к нему с испугу этот 48В 360Вт импульсник, хотя, думаю, можно было брать и менее мощный, ну да ладно, запас — это тоже хорошо. Накрутил ему 55В. Потом распечатал ему коробочку, чтобы одевалась на торец,
куда и поместил все внутренности, ну и сетевой провод пришлось организовать сбоку, протиснув сквозь щель:
В итоге, блок питания получился непропорционально длинным, но по другому с таким импульсником не получалось:
Теперь честно и спокойно выдает заявленную мощность, даже особо не греясь:
Можно их разглядеть, конечно, на сфотографированной инструкции, но все же…
Неплохие блоки, купил подобный, себе лабораторник неспешно ваяю.
2.Некий последовательный интерфейс у этого девайса есть, так что вполне возможно, что в некоем прототипе такая функциональность была.
Блок питания должен быть отдельный, осциллограф отдельный, тестер отдельно, генератор отдельно. Конечно это захламливает стол, но никакой комп не даст комфорта вращения увесистой ручки энкодера.
Очень интересно.
а к этому модулю докупается «народный» БП 24В 5А, разгоняется вольт до 27 например и имеем аналогичный БП в полтора раза дешевле…
Чуть больше максимальный ток. 6A вместо 5A.
Нет корпуса.
Настройка только кнопками.
Есть калибровка. Не понял есть ли она в обозреваемом? Похоже, что нет.
Формфактор почти такой-же, может чуть меньше.
Зато цена ниже в 3.5 раза!!!
Юзабилити как измерили? В юзабилити цену учли?
Да визуально калибровки нет. но девайс вполне точне. В свой процент погрешности укладывается более чем.
LED дисплей сравнительно яркий. В солнечный день в тени отлично видно.
Ничего удобного нет. Устройство не может быть положено на стол плашмя, чтоб экраном вверх. Мешает дроссель. Этож как надо шею кривить, чтобы сбоку пытаться прочитать, что там на экране.
Корпус — это плюс, если он есть и решена проблема с охлаждением. Но в обозреваемом корпуса нет. Только половина корпуса.
На столе плашмя будет лежать подключенная к нему плата. А блок питания будет висеть на стене или стоять на полке над столом, чтобы не занимать места на столе.
без этого использовать для «лабораторника» как-то не комильфо
Народ, все те ссылки выше — они в подмётки не годятся этой ДСшке.
1) 50В 5А и давайте не рассматривать все то, что меньше (ибо даже эта ДСшка на 30В 5А стОит уже меньше 25 баксов)
2) измерение и индикация тока от 1 мА!!! ну покажите мне при цене в 28-30 УСД что-то подобное
3) ОЛЭД индикатор, и не надо мне тыкать «восьмёрками» унылыми, у этой ДСшки индикатор шикарен. Я еще могу поверить, что для кого-то он маловат (ну разные у людей проблеммы бывают, со зрением… или с гигантоманией), но он на порядок лучше 7-ми сегментников.
4) управление может и аскетичное с непривычки, но в целом вполне удобное, 10 ячеек памяти, к 3м (по сути) из которых быстрый доступ — вполне перекрывают ниобходимость
5) Защиты! и Триггеры! они великолепны! Покажите мне еще ЛБП у которого ОДНОВРЕМЕННО будут реализованы защиты по НАПРЯЖЕНИЮ, току, мощности, а также 2 режима работы — CC/CV и ТРИГГЕР!
… вот потом и поговорим…
но зачем например мне такая штука если у нее пульсации/шумы такие, что сложно использовать для питания устройств
или время срабатывания защиты такое, что успевает выгореть исследуемый прибор
выше уже писали, что при включении появляется напряжение на выходе
а так да, менюшечки, олед дисплейчик, все красиво
Нет!
А вот я — да. И в каждой теме про эти ДСшки находится как минимум 1 читатель, который задаёт эти вопросы… а я уже устал в каждой теме отписывать про пульсации и т.п. Поищите — найдете.
PS. у меня светодиод не вспыхивает, может у описывающего этот феномен дефект конкретного экземпляра, а может еще что-то.
так ведь про дисплейчики пишете и в гугл посылаете
и автору + за обзор
Как лабораторник — абсолютно не годится. Питать микроэлектронику чувствительную к пульсациям и наводкам этот БП не сможет.
А мужики то и не знали ©
уже почти год и микроэлектронику питаю, и литий заряжаю, и ноутбуки с его помощью ремонтирую — а он работает, гад такой… и микроэлектроника с аккумуляторами не дохнут… ЧЯДНТ?
ставим диод на выход, находим измеряющий пин МК (а скорее всего ОУ) и перебрасываем его на «последиода». НИкаких калибровок не потребуется… Но мне лениво :D
там в другом по всей вероятности фишка…
по крайней мере я «лом перекусил», когда случайно осознал, что подключил 42 Вольта лития к этому ЛБП (он у меня без диода, т.к. диод вносит разбалланс измерений выходного напряжения)… и ничего не произошло (страшного), просто ДС-шка включилась, как при появлении напряжения на входе :D ну и начала показывать напряжение «выхода» равное напряжению на батарее. Тоже самое происходит, если выставить на ней напряжение мЕньшее, чем то, которое подключаешь к ней — начинает показывать напряжение выхода равное тому, которое подключаешь. Правда у меня овервольтажпротект стоит по дефолту максимальное, не пробовал как оно себя поведет с этим триггером. В штатном режиме это просто разрядит батарею за какое-то время (ДСшка все-таки что-то там кушает), но спалить ничего не должно. По крайней мере это справедливо для моего экземпляра. Ну и я тут недавно второю себе купил, идентичную, так вот, обыскал весь ебей — 50В 5А версии с «интегрированным диодом» в продаже не нашел. Все были, кроме 50В5А ))) так что пришлось и вторую брать без защиты от обратного тока.
А включать диод = вносить погрешность в итоговое напряжение.
Напряжение входа должно быть минимум на 10% выше, чем требуемое выходное.
При максимальном выходном в 50В на входе нужно 55В
При выходном 14В на входе нужно минимум 15.5В, так что 19В вполне достаточно.
можно даже светодиод — я проверял. выставте ток 10мА и напряжение «сколько позволит ДСшка», только включайте выход при подключенном светике — иначе его порвёт током кондёра. Если включать от нуля то СС отрабатывает и на 10мА прекрасно.
Нет, не так.
Эта ДСшка, в отличии от легиона других, обладает И полноценным CC/CV, И триггером! (отключением выхода при достижении «оверпротект» уставок) на выбор и в миксе! — это ОЧЕНЬ полезное свойство. Триггера нету почти ни в одной лоупрайсовской ДСшке или ЛБП. А триггер ОЧЕНЬ полезный режим, при ремонте электроники, ибо когда у Вас в ноуге КЗ в единицы Ом по вторичным цепям, а Вы его подключите к ЛБП, который умеет ТОЛЬКО СС — получите дыру в плате, или убитый чип какой-нибудь, поверьте, 50-100 Вт в режиме СС — это очень немало для таких вещей
Вангую, что как раз в пределах:
:D
Пульсации сильно зависят от того кто и как их измеряет… Вон Сирота выше намерял 5мВ, а в моём случае всё-таки побольше значения получались… от 30 до 50мВ, с пиком примерно в середине диапазона. От нагрузки пульсации мало зависят. Скачков напряжения при переходе режима CC/CV (теперь я понял о чем Вы спрашивали) я не наблюдал, т.е. в тех-же пределах 50 мВ, ну моооожет быть до 75 — честно, особо не всматривался. А вот быстродействие при переходах в режимы даже не измерял — понятия не мею зачем, окромя…. хмм… «метрологии», назовём это так ;) оно мне бы понадобилось.
нет, в данном экземпляре такого бреда не наблюдается.
Я даже больше скажу — до этой ДСшки я в работе юзал ATTEN KPS3030DA, так вот, как собрал ЛБП на основе этой ДСшки я аттеновский практически не включаю, разве что когда тока в 5А мне не хватает — тогда да. Ибо у Аттена ВСЕ показатели хуже, чем у ДСшки. И пульсации до 100-150 мВ, и «плывут» уставки напряжения и тока (правда тут злую шутку играют потенциометры многооборотные, а не цифрА, как у данной ДСшки) и триггеры отсутствуют — только CC\CV. Но даже у Аттена НЕ было таких огромных скачков при смене режимов )
Для питания приемников (а уж тем паче, высокочувствительных приемников!) ИБП не подходят ну никак…
У этого устройства другой диапазон применений, и он ему вполне соответствует.
З.Ы. Можно же и в железный
корпусэкран засунуть все кишки, тогда и фонить не будет…При питании приемника необходимо, просто, учитывать БП.
От физики не упрёшь никуда, и высокочувствительные приемники в зашумленной зоне…
Ну ой, короче.
И, это… как пруф оф концепт… можно название профи-приемника (не трансивера, а именно приемника!), питающегося именно от ИБП?
rdtech.ru.aliexpress.com/store/923042?spm=2114.13010608.0.0.BeFt9j
Вопрос — может ли кто помочь советом — у меня в последние годы опыта по схематехники поубавилось. Возможно у кого-то есть схема — буду признателен. Продавцу написал, но пока ответа нет, а срок для открытия спора прошёл — могу только в положительный отзыв дёгтя добавить…
была идея вкорячить туда режим «буст», т.е. чтоб была возможность снимать 10А при напряжениях до 20В, для этого хотел схемку поспотреть. В принципе и так уже разобрался, но… времени на переделки там больше, чем разница (да и честно говоря даже больше, чем полная стоимость) между 5005 и 5015, так что проще купить еще 1 модуль 5015.
куда и поместил все внутренности, ну и сетевой провод пришлось организовать сбоку, протиснув сквозь щель:
В итоге, блок питания получился непропорционально длинным, но по другому с таким импульсником не получалось:
Теперь честно и спокойно выдает заявленную мощность, даже особо не греясь: