В сегодняшнем обзоре я расскажу про довольно мощный, 200 ваттный импульсный блок питания Zhuolan, с выходным напряжением в 24 вольта. Блок позиционируется для питания LED лент, но сферу его использования — каждый определяет себе сам. Подробности, расчлененка, тестирование мощности, прошу читать далее в моем обзоре.
Цена на момент покупки — 28.10.2016:
Доставка — Новой Поштой, конечно же на отделение, курьеры теперь ничего не приносят.
Поставляется блок питания в простой картонной коробке. точно подогнанной по размерам с блоком питания.
Блок питания выполнен в металлическом корпусе, верхняя и одна из боковых граней которого перфорирована
Контактная панель блока питания имеет 9 винтовых контактов. Первые три — это питание — АС 110/220 В + заземление, далее идет 3 пары выходных контактов, DC 24 В. С правой стороны возле панели находится подстроечный резистор.
Согласно маркировке, выходная мощность блока питания составляет 24В * 8,3 А = 200 Ватт
Боковая грань имеет специальное окошко, снабженное предупреждающей надписью
Через которое можно проводить переключения входного напряжения 110 — 220 Вольт. По умолчанию стоит 220 Вольт.
Крышка блока питания крепится при помощи двух винтов и пары защелок, снимается быстро и несложно
Рассмотрим некоторые элементы подробнее.
Электролиты на выходе — 35 В, 2200 мФ
Корпус в качестве радиатора используют три элемента — один на боковой грани
Это как можно заметить диод, вернее сборка из двух диодов в одном корпусе D92-02S
Для лучшего охлаждения, между диодом и корпусом еще установлен дополнительный алюминиевый радиатор
И два элемента на задней стороне
Это пара биполярных транзисторов C4706
В блоке питания используется один из самых распространенных ШИМ контролеров TL494CN (отечественные аналоги — М1114ЕУ4 (КР1114ЕУ4).)
В блоке питания применен диодный мост GBU808
Для интересующихся — еще несколько фотографий внутренностей под спойлером
Дополнительная информация
Не очень хорошее впечатление оставил подернутый ржавчиной винт, которым плата БП крепится к алюминиевому основанию
Поэтому в качестве небольшого улучшения винты были заменены на аналоги, от комплекта идущего с корпусами системных блоков. Так как эта «переделка» несущественная, и я ее зачем-то отснял, то спрячу фото под спойлер.
Дополнительная информация
Теперь перейдем к испытаниям. В качестве первой нагрузки, а так же вольтметра, будет использоваться 60 Ваттная электронная нагрузка, проверенная временем и многочисленными испытаниями.
Замер выходного напряжения, чтобы импульсник не работал вхолостую, установлена небольшая нагрузка — на 0.2 А. Вольтметр на электронной нагрузке работает корректно, показания соответствую контрольным замерам на моих мультиметрах.
Теперь максимальная, для данной нагрузки мощность — 60 Ватт, ток 2.5 А на 24 В
Теперь добавляю нагрузки в виде сборки из шести последовательно соединенных керамических резисторов — 2 Ом, 10 Ватт. Что даст дополнительных 2 А, 48 Ватт
В данном тесте, нагрузка вместе с комплектом резисторов создает ток в 4.44 А, мощность в 106,5 Ватт
Хорошо, но это только половина мощности. Поэтому беру еще одну сборку резисторов. Это 4 резистора по 6 Ом и мощностью по 50 Ватт каждый. Так как мощности не хватает чтобы подключить 1 резистор, я делаю сборку — параллельно соединяя две последовательные пары резисторов. Что дает мне те же 6 Ом, но при мощности в 200 Ватт.
На электронной нагрузке пока прикручиваю ток до 0.5А. Итого в сумме — 0.5 А на нагрузке, 1.94 А на керамических резисторах и 3.75 на металлических — 6.2 А, почти 150 Ватт
Теперь пришло время добавить на нагрузке еще 2А, до 2,5 А и получить максимальную мощность
Пришлось повозится, но мне все же удалось для наглядности разместить второй мультиметр, для замера всех показаний. Итого — напряжение 24 Вольта, ток на электронной нагрузке 2.49 А, на керамике определен как 2.09 А, и на металлических — 3,76. А — итого 8,34 А, как и заявлено в характеристиках, 200 Ватт
Подержав несколько минут на такой нагрузке, особенного нагрева блока питания замечено не было, что не скажешь о резисторных сборках. Экспериментально доказано, что блок питания справляется с заявленной выходной мощностью в 200 Ватт.
На этом все, на дополнительные вопросы постараюсь ответить в комментариях.
Спасибо за внимание
Добавлено по мотивам комментариев.
КПД — 200/234=85,4 %
Нагрузочный тест на 200 Ватт.
Видео ускорено в 10 раз, за это время сборка из 6 Омных резисторов разогрелась до 110+ градусов и начала ощутимо пованивать. Дополнительный тест проведу как достану мощные автомобильные лампочки
Планирую купить+33Добавить в избранноеОбзор понравился+40
+68
Я имел ввиду двухтактный полумост. Думал, такие схемы уже в прошлом, но китайцы всё ещё лепят их, смотрю. Наверное, это самая дешёвая схемотехника для такой мощности.
Да ничего плохого. Просто с удешевлением элементной базы производители переходят на однотактные прямоходы. Но 200 Ватт, видимо, как раз «золотая середина» на данный момент. Выше уже дешевле прямоходы делать, ниже — флайбэки.
Вообще-то, это однотактный 2х транзисторный преобразователь (косой мост). В двух тактной схеме на выходе будут импульсы обоих подярностей, поэтому будет стоять не диод, а диодный мост.
Вообще-то, это однотактный 2х транзисторный преобразователь (косой мост).
Эк Вас закрутило :)
Как раз это наглядный пример двухтактного БП, транзисторы работают поочередно, если открыть оба сразу, будет бабах.
Кроме того на выходе у него диодная сборка, два диода, а у трансформатора соответственно две обмотки.
Да, здесь для получения постоянки надо либо одна обмотка + диодный мост, либо две обмотки и два диода, результат будет тот же, но применяют второй вариант.
В обзоре такого же БП, но на 48 Вольт есть и его схема, сможете найти так косой мост? :)
Не восстановив схему строить догадки о топологии преобразователя — это гадать на кофейной гуще. Трехногая диодная сборка еще сама по себе ничего не значит. Внешние выводы можно соединить между собой и получится просто сдвоенный диод. Да, по паре входных электролитов на 250В каждый и по паре биполярных транзисторов можно предположить, что это двухтактный полумост с высокой степенью вероятности, но все равно лишь предположить.
Ну вт 200 даванет. Перепахать выходной тракт, подрегулировать задающий резистор и вот вам 24в. Цена бу блока потолок 500р и столько же на выход кондеров с транзисторами. Сам недавно переделывал.
Без серьезноый переделки 8А не даст, ну и выходные конденсаторы в любом случае менять придется.
Я бы дня два над этим провозился — и то без гарантии, что дело обойдется одним блоком… А если там какой FSP со своей нестандартной платой ШИМ — то можно и дольше развлекаться.
У вас не знаю. У нас есть радиорынок, там не смотрел трансы. Есть магазин электрики, там обычный(не торр) на 250вт, 25в и 36в рублей по 700-800, думаю, на рынке дешевле. Ну и кондер на 10000мкФ с мостом рублей на 200.
Смотря для чего. Если делаешь усь с нуля, то корпус не важен. Время тоже. И, отвечая, на второй ваш ответ — подозреваю, что этот импульсник полный калл, для умзч не подойдет. А за качество нужно платить.
Все имеет свою меру разумной достаточности. Например, усилков класса D на али как грязи за копейки. Для озвучки гаража через S90 они подойдут вполне. Осталось запитать занедорого и не напрягаясь, но в уверенности, что качество питателя устроит. В недавнем обзоре на муське чел запитал импульсником такой усь и остался доволен. Потому и заинтересовал этот.
Массогабаритные характеристики трансформаторного БП «слегка» не те. Нормальные импульсники дают вполне приемлемое питание для усилков, поэтому вопрос к автору остается в силе.
Тут уже надо выбирать, массогабариты, либо качество. Так то вопросов нет. Для тпа какого нито класса д этого выше крыши хватит. Можно ещё от компа взять бп и через повышайку. Даже получше будет
Комповые БП имеют активное охлаждение, требуют заметной «доработки напильником», а в остальном да, их как грязи, но на этом их преимущества заканчиваются.
Активное охлаждение из-за мощности. Для усилка охлаждение не потребуется. Из доработки — прикрутить повышайку и обрезать лишние провода. Если для вас это сложно и непонятно, то действительно, берите китайский бп непонятного происхождения из непонятных компонентов.
В обзоре БП мощностью 200 Ватт с пассивным охлаждением, попробуйте такое с комповым БП на такой же мощности.
Для усилка охлаждение не потребуется
Почему это?
Из доработки — прикрутить повышайку и обрезать лишние провода.
Угу, защиту от перекоса выходного напряжения забыли?
Если ее не убрать, то при нагрузке по одному выходу БП будет уходить в защиту.
Если для вас это сложно и непонятно
Для меня это несложно и отлично понятно, потому я предпочту такой БП как обзоре, чем такой же китайский (потому как вместо некитайского дешевле будет купить Менвелл), но компьютерный.
Итого, берете комповый БП, допаиваете необходимое, выпаиваете лишнее, переделываете, подключаете повышайку и получаете гибрид ужа с ежом или просто берете БП на одно напряжение и не мучаетесь, по моему выбор более чем очевиден.
Кстати, повышайка на такую мощность тоже не 3 копейки стоит, не говоря о том, что это еще + помехи.
Не совсем понял.
Импульсные бывают с пассивным охлаждением, бывают с активным.
Комповый нормально работает только при активном охлаждении, так как размеры радиаторов сделаны именно под это, обозреваемый изначально спроектирован под пассив.
А вот трансформаторные БП бывают тоже с радиаторами, причем даже с линейной стабилизацией.
Комповый и работает на 400 и выше ватт. А для уся на сотню, в пиках может на 150. Потому что, если вы не в курсе, БП надо с запасом брать.
И давайте уже не как теоретики рассуждать. А конкретные примеры.
Недавно собрал на ТДА7296. Эта микруха с подавлением пульсаций. Для питалова нужен только транс, мост и пара кондеров.
Вся конструкция влезла в корпус от компового БП. И питалово и два усилка. Корпус только немного греется.
Поскольку автор молчит, а в обзор пришел гуру, переадресую свой вопрос к Вам, уважаемый kirich. Для усилителя класса D подойдет сей сабж или может посоветуете что за подобные деньги?
Лично я бы не стал запитывать от такого БП усилитель. Может быть много коммутационных шумов. Ну и не по феншую как-то. Народ собирает резонасные БП. Там помех значительно меньше.
А этому блоку суждено питать светодиодные ленты.
Ну и по блоку: дешевый китайский блок. Да, есть сетевые фильтры, что уже не плохо, но и до уровня MeanWell далеко.
Если автомобильный усилитель то блок питания не подойдет, в пиках ток будет 50А и даже больше, обычная магнитола когда громко играет потребляет в пиках до 15А при работе на 4 колонки, от импульсника работать будет, но про радио можно забыть, фонят они сильно.
Весьма бюджетная копия с точки зрения конструктива.
Уж очень любят инженеры MW ставить противозвоновые цепочки на диоды и одевать бусинки ))
Да и вообще, феншуя у MW гораааааздо больше.
:) Смысл в том, что нужно именно от 24В, так как имеется такой блок в наличии. Можно, наверное, последовательно, но что-то, по прикидке, много надо соединительных проводов, так как придется соединять концы лент с их началами…
БП(+) + — (провод) +- (-)БП
Где "+-" — плюс и минус ленты соответственно. Т.е если словами, то плюсовой провод БП идёт на плюс первой ленты, минус которой соединяется с плюсом второй, от второй минус к блоку опять.
Можно и без лишних проводов вообще — соединяем ленты так, что бы сложились + и — (если по вашему рисунку, то одну ленту переворачиваем так, что бы синий был напротив красного), один плюс и минус соединяем, можно даже пайкой штатных площадок контактных. А оставшиеся свободными плюс и минус подключаем у блоку питания. Главное заизолировать их, не допустить замыкания. Так если первую пару спаяли по контактным площадкам, то дорожки идущие к БП можно подрезать и к ним припаять провода или припаять провода, положить внахлёст, а между ними прокладку, вобщем по месту решаем, главное что бы не коротнуло.)
Ну и провода от ленты к блоку питания будут у вас от середины всей ленты идти при таком подключении.
Прим. В первой строке «длинный минус» считать тождественным «короткому» — это движок сайта за тире его считает и удлиняет.))
Все красиво, только Вы не учли громадное падение напряжение на лентах (от начала к концу) и в следствии — очень заметную неравномерность свечения по длине.
На 5 метрах белой ленты на 72Вт падает около 2В! Это очень много.
При падении напряжения даже в 0,5В заметно изменение яркости.
А это уже от лент зависит, от степени их «бумажности».
Тем более такая схема никак не влияет на яркость как если бы лента была просто подключена к БП.)
Проблемы лент в общем. Хотя встречаются и нормальные ленты, с толстыми токопроводящими шинами. Так же попадались ленты где и 5 вольт падало — после перепропайки каждого 50 см отрезка удалось добиться 2,3-2,5В падения. Но один фиг пришлось с двух концов питание подключать.)))
Сравнение немного некорректно в виду наличия у MW PFC
Если только немного ;-). В подобных БП без PFC выполнить IEC 61000-3-2 ( ну или ГОСТ 30804.3.2) по излучению гарм.составляющих тока практически не реально.
А мне наоборот попадаются часто. Но я их практически не применяю. Недавно пару коробок БП предлагали самовывоз — жена сказала или она или коробки, пришлось отказаться. И так дома завал.
по привычке пишу задом наперед — исправляюсь — PFC =) и конечно не активный. Последние попадаются, но очень редко.
Внешний вид давайте, внутри конечно за 20$ не будет и половины от MW, но замечу, что работают клоны исправно и даже +10% держат перегруза, для светодиодных лент хватит.
Мощность нужно проверять при длительной нагрузке — порядка 2 часов, а иначе смысл какой? У меня половина китайских блоков питания могут выдавать в 8 раз больше (чем реально они могут долговременно выдавать) мощности (не просядая по напряжению) из-за смекалистых китайцев, «неправильно» подобравших шунтирующий резистор.
***
ЗЫ: Но в вашем случае аналогичный БП был уже проверен так что…
В чем бомба то? Там два конденсатора последовательно с выравнивающими резисторами.
Итого 500В. Даже при скачке сетевого напряжения до ~274В на кондерах будет толко 386В.
последовательно? а зачем? перестали выпускать на 450в, или эти шибко дешевле? всегда считал что последовательное соединение не выгодно- емкость делится на 2.
А это идет со времен комповых БП, при замыкании двух точек в схеме она становится на 115 Вольт, начинает работать схема удвоения.
С одним кондером такое невозможно.
С одной стороны, не будет строба, как при шиме, либо городить громоздкий фильтр.
С другой — абсолютно нелинейная регулировка, опять же в отличии от шима.
Да, но тогда надо частоту шим задирать выше 18-20КГц иначе дросселя будут свистеть.
Это мы уже проходили — не понравилось.
Причем полностью выключить будет тяжело, пульсации не дадут.
Фиг с ним с выключением. На режимах близких к нулю будет нестабильная работа как раз из-за пульсаций. Эти грабли тоже видел ))
Но с другой стороны: а нужны ли эти режима вроде 1%?
Подскажите, необходимо записать от подобных блоков питания автомобильный компрессор на 12 В 35А. Если взять подобный блок с характеристиками 12В 40А он справится с таким типом нагрузки?
40А избыточно!
На работу от таких блоков на 30А крутили шуруповерты на полную.
Для компрессора, возможно, потребуется увеличение выходной емкости для обеспечения уверенного пуска компрессора, т.к. от АТХ блока на 300Вт компрессор у меня заводился через раз (блок уходил в защиту)
Если взять подобный блок с характеристиками 12В 40А он справится с таким типом нагрузки?
— боюсь что нет. Но вам вполне хватит даже на 30А, только поставьте буферный акум между БП и компрессором. У компрессора сильные провалы при пуске и работе, а акум их сгладит.
видимо у меня такой — aliexpress.com/item/Best-quality-24V-10A-240W-Switching-Power-Supply-Driver-for-LED-Strip-AC-100-240V-Input/32350641563.html
в январе брал с купоном 13,9$
24 часа в сутки скоро год питает 8 ip-камер через пассив-пое+стабики на конце, 2 свитча и чуть тепленький.
КЗ выдержал — я случайно коснулся торчащим из китайского джэка средним плюсом о корпус. Сразу думал сдох(все потухло), но он жив! Защита работает. Реально там какая-то деталюга стоит на 8А, раньше это было даже в комментариях покупателей, сейчас возможно потерли. Поэтому скорее 8А, чем 10А.
Реальный блок питания за нормальную цену! Советую
У IP-камеры потребление в районе 3-5Вт. Получаем ~40Вт. Свитчи жрут максимум Ватт по 10. Итого: 60Вт.
Не удивительно, что еле тепленький и проработал год.
больше, в ночное время — 2 видеокамеры с включенной подсветкой 0,9А.
Да, не греется. Считаю, что за 13,9$, что я заплатил, даже пусть 8А, а не 10 А и защита от КЗ нормально.
Не вижу силовых элементов => можно сделать вывод, что они под платой прикручены к корпусу. В виду этого есть сомнения о том, что от отдась заявленную мощность. Ну и посмотреть еще нужно, что там за транзисторы с диодами стоят, а то китайцы любят ставить детали прям в притирочку, без малейшего запаса.
Если для лабораторника, то я бы поставил нормальные радиаторы под транзисторы и диод
Плюс увеличил выходную емкость и добавил еще один LC фильтры по выходу. И не плохо бы добавить термозащиту.
Китайцы любят в таких блоках отверстия под винты на радиаторах не зенковать и частенько из-за этого заусенца диод/транзистор не прилегают к радиатору от слова совсем.
Такие блоки свистят через один. И на нагрузке 70% от заявленной дохнут в пределах месяца. Ставил как времянки такие блоки, они падлы дохли где-то через месяц. Хотя я их даже на полную никогда не нагружал.
Короче мусор. Покупал их по 1000 руб за штуку.
По поводу картинки из обзора: img.mysku-st.ru/uploads/images/02/90/62/2016/11/14/08ea85.jpg
Капля припоя, валяющаяся на плате, это внушает. Можно устроить игру в рулетку — покрути включенный БП и получи БАБАХ.
Второе, уже по серьезнее будет. Смотрите внимательно на изолирующие резинки. Они отрезаны почти под корень. Корпус транзистора в 1 мм от корпуса. Точно не помню цифры, но безопасным считается воздушный зазор не менее 5 мм между сетевой и выходной частью БП. Здесь не выход, а корпус, но это практически одно и то-же, особенно при отсутствии заземления (как и было в обзоре).
Что значит зазор 1 мм? Небольшая помеха и пробой, юзер получает фазу на грудь.
Ну чтож, очередной пример китайской наплевательщины на нормы безопасности. Без исправления этим БП пользоваться НЕЛЬЗЯ.
Не 3 кВ, а только 1 кВ/мм, но это не суть.
Эта цифра дается для постоянного напряжения, но на транзисторах ВЧ сигнал высокой амплитуды. Через емкостную связь прошивает очень легко. )))… к тому-же, края у TO220 острые.
там всё сложнее
диэлектрическая прочность воздуха 3 МВ/м при зазоре 0,01 м
.
но влияет и форма электродов(у плоских она больше чем у острых)
так и влажность и давление и частота
.
и эта цифра для 1мм. может быть и 1кВ и 4.3кВ
в разных диалогах может называться как Priority Line, Ukraine priority mail, Ukraine Express (хотя экспресс это тоде курьерская служба, ей тоже раньше доставляли, но теперь это НП) трек типа LM**************NPI, отслеживается тут novaposhta.ua/en/tracking/international
Как раз это наглядный пример двухтактного БП, транзисторы работают поочередно, если открыть оба сразу, будет бабах.
Кроме того на выходе у него диодная сборка, два диода, а у трансформатора соответственно две обмотки.
Да, здесь для получения постоянки надо либо одна обмотка + диодный мост, либо две обмотки и два диода, результат будет тот же, но применяют второй вариант.
В обзоре такого же БП, но на 48 Вольт есть и его схема, сможете найти так косой мост? :)
Я бы дня два над этим провозился — и то без гарантии, что дело обойдется одним блоком… А если там какой FSP со своей нестандартной платой ШИМ — то можно и дольше развлекаться.
Повторю вопрос, чем комповый БП будет лучше?
Почему это?
Угу, защиту от перекоса выходного напряжения забыли?
Если ее не убрать, то при нагрузке по одному выходу БП будет уходить в защиту.
Для меня это несложно и отлично понятно, потому я предпочту такой БП как обзоре, чем такой же китайский (потому как вместо некитайского дешевле будет купить Менвелл), но компьютерный.
Итого, берете комповый БП, допаиваете необходимое, выпаиваете лишнее, переделываете, подключаете повышайку и получаете гибрид ужа с ежом или просто берете БП на одно напряжение и не мучаетесь, по моему выбор более чем очевиден.
Кстати, повышайка на такую мощность тоже не 3 копейки стоит, не говоря о том, что это еще + помехи.
Зы: усю д класса на 2*50 достаточно пассивного охлаждения
Импульсные бывают с пассивным охлаждением, бывают с активным.
Комповый нормально работает только при активном охлаждении, так как размеры радиаторов сделаны именно под это, обозреваемый изначально спроектирован под пассив.
А вот трансформаторные БП бывают тоже с радиаторами, причем даже с линейной стабилизацией.
И давайте уже не как теоретики рассуждать. А конкретные примеры.
Недавно собрал на ТДА7296. Эта микруха с подавлением пульсаций. Для питалова нужен только транс, мост и пара кондеров.
Вся конструкция влезла в корпус от компового БП. И питалово и два усилка. Корпус только немного греется.
Я Вам говорю, что комповый БП надо переделывать, но они есть кругом и иногда даром.
Как максимум, поставить LC фильтр.
А в остальном вполне.
А этому блоку суждено питать светодиодные ленты.
Ну и по блоку: дешевый китайский блок. Да, есть сетевые фильтры, что уже не плохо, но и до уровня MeanWell далеко.
Лучше бы настоящие конденсаторы СapXon, чем поддельные Rubycon.
Автор, упомяните, что обозреваемый БП копия оригинальных "Mean Well"
Уж очень любят инженеры MW ставить противозвоновые цепочки на диоды и одевать бусинки ))
Да и вообще, феншуя у MW гораааааздо больше.
Где "+-" — плюс и минус ленты соответственно. Т.е если словами, то плюсовой провод БП идёт на плюс первой ленты, минус которой соединяется с плюсом второй, от второй минус к блоку опять.
Можно и без лишних проводов вообще — соединяем ленты так, что бы сложились + и — (если по вашему рисунку, то одну ленту переворачиваем так, что бы синий был напротив красного), один плюс и минус соединяем, можно даже пайкой штатных площадок контактных. А оставшиеся свободными плюс и минус подключаем у блоку питания. Главное заизолировать их, не допустить замыкания. Так если первую пару спаяли по контактным площадкам, то дорожки идущие к БП можно подрезать и к ним припаять провода или припаять провода, положить внахлёст, а между ними прокладку, вобщем по месту решаем, главное что бы не коротнуло.)
Ну и провода от ленты к блоку питания будут у вас от середины всей ленты идти при таком подключении.
Прим. В первой строке «длинный минус» считать тождественным «короткому» — это движок сайта за тире его считает и удлиняет.))
На 5 метрах белой ленты на 72Вт падает около 2В! Это очень много.
При падении напряжения даже в 0,5В заметно изменение яркости.
Тем более такая схема никак не влияет на яркость как если бы лента была просто подключена к БП.)
Проблемы лент в общем. Хотя встречаются и нормальные ленты, с толстыми токопроводящими шинами. Так же попадались ленты где и 5 вольт падало — после перепропайки каждого 50 см отрезка удалось добиться 2,3-2,5В падения. Но один фиг пришлось с двух концов питание подключать.)))
Как вариант смотреть по фото насколько она как «бумажка мятая» выглядит. Ну и желательно не из кусков, но «это уже фантастика» ©.
по привычке пишу задом наперед — исправляюсь — PFC =) и конечно не активный. Последние попадаются, но очень редко.
Если серьёзно, то давно исключил критерий пфс-не пфс при выборе. Для себя лично если буду брать, то ещё подумаю может быть над этим.
В закрытом корпусе на 24В для светодиодной ленты HEP-100-24A стоит с доставкой 100$.
***
ЗЫ: Но в вашем случае аналогичный БП был уже проверен так что…
Это я называю конструктивные комментарии. Спасибо всем
upd уже написали.
Итого 500В. Даже при скачке сетевого напряжения до ~274В на кондерах будет толко 386В.
При 240 на них будет около 340.
С одним кондером такое невозможно.
Переключатель на блоке 110/220В как бы намекает ))
Во-вторых, это нужно для работы от сети 110В.
Такое могут много какие БП, но проще ШИМом.
С другой — абсолютно нелинейная регулировка, опять же в отличии от шима.
Причем полностью выключить будет тяжело, пульсации не дадут.
Это мы уже проходили — не понравилось.
Фиг с ним с выключением. На режимах близких к нулю будет нестабильная работа как раз из-за пульсаций. Эти грабли тоже видел ))
Но с другой стороны: а нужны ли эти режима вроде 1%?
НО, большинство считают что «их незаметно глазу»… задолбался спорить уже с некоторыми…
такой например
есть похожие сенсорные по 3
На работу от таких блоков на 30А крутили шуруповерты на полную.
Для компрессора, возможно, потребуется увеличение выходной емкости для обеспечения уверенного пуска компрессора, т.к. от АТХ блока на 300Вт компрессор у меня заводился через раз (блок уходил в защиту)
Что скажете о таком? 24в 10а брал за $ 16.06
Хочу заюзать для лабораторника
в январе брал с купоном 13,9$
24 часа в сутки скоро год питает 8 ip-камер через пассив-пое+стабики на конце, 2 свитча и чуть тепленький.
КЗ выдержал — я случайно коснулся торчащим из китайского джэка средним плюсом о корпус. Сразу думал сдох(все потухло), но он жив! Защита работает. Реально там какая-то деталюга стоит на 8А, раньше это было даже в комментариях покупателей, сейчас возможно потерли. Поэтому скорее 8А, чем 10А.
Реальный блок питания за нормальную цену! Советую
Не удивительно, что еле тепленький и проработал год.
Да, не греется. Считаю, что за 13,9$, что я заплатил, даже пусть 8А, а не 10 А и защита от КЗ нормально.
Плюс увеличил выходную емкость и добавил еще один LC фильтры по выходу. И не плохо бы добавить термозащиту.
Короче мусор. Покупал их по 1000 руб за штуку.
img.mysku-st.ru/uploads/images/02/90/62/2016/11/14/08ea85.jpg
Капля припоя, валяющаяся на плате, это внушает. Можно устроить игру в рулетку — покрути включенный БП и получи БАБАХ.
Второе, уже по серьезнее будет. Смотрите внимательно на изолирующие резинки. Они отрезаны почти под корень. Корпус транзистора в 1 мм от корпуса. Точно не помню цифры, но безопасным считается воздушный зазор не менее 5 мм между сетевой и выходной частью БП. Здесь не выход, а корпус, но это практически одно и то-же, особенно при отсутствии заземления (как и было в обзоре).
Что значит зазор 1 мм? Небольшая помеха и пробой, юзер получает фазу на грудь.
Ну чтож, очередной пример китайской наплевательщины на нормы безопасности. Без исправления этим БП пользоваться НЕЛЬЗЯ.
Эта цифра дается для постоянного напряжения, но на транзисторах ВЧ сигнал высокой амплитуды. Через емкостную связь прошивает очень легко. )))… к тому-же, края у TO220 острые.
диэлектрическая прочность воздуха 3 МВ/м при зазоре 0,01 м
.
но влияет и форма электродов(у плоских она больше чем у острых)
так и влажность и давление и частота
.
и эта цифра для 1мм. может быть и 1кВ и 4.3кВ
Out of stock!
За обзор — плюс.
novaposhta.ua/en/tracking/international
Выбирать у продавца способ доставки можно?
Еще и позвонили предварительно, согласовали время доставки.