Примерно раз в год во меня просыпается неумолимое желание сделать лабораторный блок питания (например, свой прошлый лабораторник я описывал
здесь). А тут еще и предложили что-нибудь обозреть — ну и я не устоял, ибо очень давно хотел попробовать данный модуль. К сожалению, расчленёнки не будет, потому что конструкция крайне сложно разбирается, и я побоялся не собрать нормально в обратный зад. :)
Обзор подобного модуля уже был, но данный — привлёк индикацией. Всё же большие цифры гораздо удобнее мелких.
Начну я, однако, не с главного героя обзора, а со второго, не менее важного —
«народного» блока питания 24В 6А (также предоставленного для обзора), без которого данный модуль бесполезен.
Блок питания несколько отличается от первоначальной версии, и, к сожалению, не в лучшую сторону. Внешние отличия заключаются в надписи ac-dc 24v вместо 2412DC на первоначальной версии, и наличии некоего адреса сайта на нижней стороне платы. «Внутренние» отличия гораздо интереснее. Но для начала — внешний вид.
Главная проблема данного экземпляра (а скорее всей партии) — некачественный выходной разъем. он совершенно отвратительно паяется, ну и закономерно плохо припаян. Пропаять нужно сразу, потому что держится он еле-еле. Впрочем, как я написал — это проблема экземпляра либо партии, и в целом вероятность повтора данной проблемы у других покупателей через какое-то время — не так и велика.
в целом пайка не блещет аккуратностью, и желательно плату осмотреть и пропаять подозрительные места
Знаменитый конденсатор запаян как и раньше самый обычный, и его тоже желательно заменить, как писал в
своём обзоре уважаемый Kirich. Также он рекомендует повесить керамику по выходу и параллельно выходным электролитам.
Диод снаббера, однако, запаян правильно:
Плата хорошо отмыта, и в целом всё с ней хорошо, если бы не одно маленькое НО. Похоже, что производитель ШИМ-контроллера, на котором собран данный БП, решил усовершенствовать «зелёный» режим, и вместо снижения частоты на малой нагрузке — выдаёт на затвор силового транзистора пачки импульсов на штатных 62-64кГц. Выглядит на осцилле это как короткая пачка управляющих испульсов и длинная пауза — порядка 30мС (при работе без нагрузки), а с увеличением нагрузки эти паузы уменьшаются. И всё бы хорошо, если не то самое маленькое НО — на выходе в результате имеем изрядную «пилу»:
на фото — работа без нагрузки и с одноамперной кажется нагрузкой. AC 0.2В/деление и 5мС/деление.
Похоже, что мои соображения выше правильны, и это такая интересная «особенность» новых версиий БП. Старые, как говорили, изрядно снижали частоту — вплоть до 14-15кГц, а эти вот начинают работать «импульсно» и выдавать пилу на выход. Как с этим бороться мне не совсем ясно — пробовал я и конденсаторы большей емкости ставить — ничерта не даёт.
Естественно, в комментариях приветствуются советы по доработке, потому что сейчас похоже все БП пошли с такой вот «фичей», во всяком случае в комментах к обзору Kirichа я встречал похожие осциллки.
Впрочем, как ни странно — в итоге всё работает вполне нормально.
Ну что, перейдём к главному герою?
Поставляется в прозрачной пластиковой коробочке, завёрнутый в инструкцию. Инструкция крупная, на хорошей бумаге, на китайском и вполне вменяемом английском.
как видим заявлена точность 0.5%, и надо сказать что он вполне ее обеспечивает, хотя на совсем малых токах и врёт, что, впрочем, закономерно — но обэтом ниже.
Сам модуль компактный (размеры окна в корпусе для установки — 39х71.5, плюс выборки до 75.5, глубина 35.5), дисплей 28х27, высота цифр 5мм (на «обычном» ампервольтметре 7.5мм). Сам дисплей яркий, контрастный, с хорошими углами обзора. Единственное что не очень нравится — довольно медленное обновление (показания наверно раза два в секунду обновляются). Но это думаю не в дисплее проблема, а в прошивке, да и не напрягает оно совершенно.
Дополнительная информация
К сожалению, разобрать его — нетривиальная задача, ибо три платы спаяны «бутербродом», три разъема по 8 контактов, которые стоят довольно плотненько, и можно с лёгкостью чего-нить задеть и испортить. так что извиняйте. Над энкодером видны надписи rx gnd tx — видимо модуль поддерживает передачу данных, ну и выше явно разъем для перепрошивки. В целом качество сборки оставило приятные впечатления, Флюс не смыт в местах пайки переходных контактов, что закономерно и понятно, ну и флюс явно такой который не требует смывания.
Понятно, что приобретается такой модуль не для разборки, а для сборки, и не непонятно чего, но блока питания. Для тех кто не в курсе что такое лабораторный БП и для чего он нужен — кратенько напишу, что это регулируемый блок питания, с ограничением выходного тока и регулировкой выходного напряжения. Нужен он для запитки устройств «на столе», например при ремонте или разработке. Позволяет не спалить что-то случайно ;) Также им можно например заряжать аккумуляторы.
Переходим к сборке блока питания. Пожалуй, спрячу под спойлер, а то фоток будет много.
сборка блока питания
собирать будем в корпусе Kradex Z-3. все компоненты входят в него настолько хорошо, что создается впечатление что они просто созданы друг для друга. ;)
корпуса kradex отличаются идиотской конструкцией соединяющих стоек — они слишком далеко от боковых стенок и слишком близко к передней и задней. поэтому — безжалостно выкусываем, и переносим в серединку корпуса, где они никому не будут мешать. крепим дихлорэтаном. аналогично — делаем стоечки для крепления БП.
далее — фрезеруем переднюю и заднюю панели, а также отверстия для вентилятора. в принципе — не так он и нужен, но я решил сразу поставить, чтобы два раза не вставать. к сожалению, места хватило только для 50мм вентилятора.
так как на «морде» будет USB разъем — припаиваем к нему текстолитовые «уши», а к корпусу приклеиваем кусочки пластика с предварительно нарезанной резьбой м3. самые короткие винтики «от компьютера» отлично подходят для крепления разъема к передней панели.
то что фрезу в патрон зажимать низя я в курсе, и фанговый патрон есть, и цанги хорошие, но я разгильдяй, да и материал тут мягкий, поэтому я ленюсь ставить другой патрон и такую мелочёвку фрезерую так.
для питания USB и вентилятора я применил преобразователи из прошлого моего обзора, приклеив их к радиатору из ш-образного профиля 8х15. очень способствует улучшению охлаждения. вентилятор запитал от 6.5В — на 5В он дует совсем слабо. хотел приделать еще регулировку скорости, но поленился, да и решил что отдельного преобразователя хватит для ручной установки любых понравившихся оборотов.
«первичный» блок питания я решил доработать — чуть повысить напряжение, чтобы получить на выходе всего устройства хотя бы 24В. с учетом ограничения максимального входного напряжения примененных преобразователей в 28В — я решил «разогнать» БП до 26В. для этого параллельно резистору R19 припаиваем резистор на 22кОм.
Ну и результат:
Теперь перейдём к тестированию.
Для начала — как оно вообще работает. верхняя маленькая строка — установленные значения тока и напряжения. большие цифры — это измеренные значения на выходе, ну и снизу — входное напряжение (минимальная разность между входом и выходом около вольта). Пиктограммки справа показывают текущее состояние: блокировка, состояние (ок/не ок ), режим выхода (cc/cv) и состояне выхода — вкл/выкл. При включении выход выключен. Включение и выключение выхода — кнопкой под энкодером. Пиктограммка выкл — красным, вкл — зеленым. Блокировка — длительным нажатием энкодера.
При нажатии кнопки set — у нас появляется возможность изменять текущие значения тока и напряжения. изменяемый разряд подсвечивается красным в верхней строчке, и переключается нажатием на энкодер. вращением энкодера — изменяется значение. при переходе с 9 на 0 — увеличивается старший разряд.
При повторном нажатии на set — попадаем в меню «расширенных» настроек. А в верхней строчке соответственно начинают отображаться текущие параметры выхода — ток и напряжение.
Тут у нас есть выходное напряжение, выходной ток, напряжение/ток/мощность срабатывания защиты, яркость подсветки, и текущая ячейка памяти. ячеек этих 10. М0 — это «ручной» режим, то есть то чем мы балуемся сейчас. эти значения сохраняются и восстанавливаются при последующем включении.
Выбор параметра — кнопками вверх/вниз, далее нажимаем на энкодер и изменяем параметр, выход кнопкой set. для того чтобы сохранить значения в какую-то ячейку памяти, нужно вначале ее выбрать в нижнем пункте меню, потом изменить всё что нужно, а потом перейти в нижнем пункте меню на номер ячейки и подержать кнопку set две секунды. Номер ячейки в которую сохранено — появится слева между пиктограммами.
on|off в нижнем пункте меню справа — это состояние выхода при выборе данной ячейки памяти. off — выключено, on — «как было».
Управление, конечно, немного странноватое. Как работают эти «защиты» я честно говоря так и не понял, пользуюсь просто в режиме ограничения тока и стабилизации напряжения.
Далее. следующее нажатие кнопки set выносит нас на «главный экран». Выбор ячейки памяти осуществляется либо удержанием кнопки вверх для выбора М1, либо кнопки вниз для выбора М2, либо кнопки set — а далее энкодером выбираем номер ячейки. досадно, что при переключении ячеек памяти не отображаются занесенные туда ток и напряжение. Это было бы логично и удобно — но нет.
Теперь — измерения. Вынес в табличку, и, честно говоря, даже не буду толком считать и комментировать, ибо уже чего-то котелок не варит ;) Set — это то что выставляем, изм — это то что он измеряет на своем выходе, тестер — соответственно что показывает тестер. На малых токах врёт довольно значительно, но ИМХО это простительно. Со 100мА и выше — стабильно врёт на 3мА (занижает), на меньших токах — не так сильно, но тоже врёт. Как на мой взгляд — в погрешности на адекватных токах влазит (0.5% +2 цифры). Пусть метрологи поправят если что ;) На малых токах конечно мимо.
А, чуть не забыл. измерения помех и пульсаций.
На малых токах:
На больших (2.5А кажется) токах:
AC 0,2В 500мкС.
При включении напряжение плавно нарастает, включение происходит в режиме СС, потом переходит в режим CV:
Если подключить светодиод, а потом включить выход — то горит ок. Если вначале включить выход, а потом подключить светодиод — то даже пикнуть не успевает, перегорает мгновенно, что предсказуемо.
Подытоживая: мне очень нравится. ИМХО за эти деньги (до 50 баксов) альтернатив просто нет. По работе он будет ИМХО не хуже любого другого китайского лабораторника. Не самое продуманное управление, но и не так всё страшно — думаю можно будет привыкнуть достаточно быстро, да и чем тут особо управлять-то… один раз настроил, и радуйся, а крутить напряжения потом — дело кнопки и энкодера. По конструкции БП — я уже не уверен, что гнёзда нужно было делать слева, возможно стоило перенести их вправо — что, впрочем, можно сделать банально перевернув переднюю панель. Несомненно, в комментах накидают ссылок на более дешевые варианты, но даже за эту сумму — всё вполне неплохо.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
на самом деле он как-бы не идеален, и крутые распальцованные профи будут плеваться, но нам-то для работы нужно, а не для понтов. ;)
возьмут линейник ибо импульсники могут нормальную свинью подложить )
у нас за эти деньги и импульсник-то не взять… но в целом — да, какой-нить линейный korad будет наверно получше. хотя, я довольно спокойно отношусь к импульсникам.
какую, например, свинью может подложить данный импульсник? я постараюсь проверить ;)
1)Медленное регулирование 2)помехи (критично при работе с радиомодулями и чувствительными аналоговыми схемами)
ИМХО Самый нормальный вариант это линейник на 1-3А + мощный импульсник.
а насчет помех — тут мнения разные есть. одно из них — что слишком «стерильные» условия это тоже не всегда хорошо. но в целом согласен, лучше бы чистое питание, чтобы не заморачиваться.
PS: а как можно наработать стаж вождения, если без него не берут на работу?
если правильный — с выходным конденсатором 0.1 мкф — успеет.
У меня вообще давняя мечта — гибридный ЛБП с авторегулируемым импульсником на входе и с линейником выходным по схемотехнике Шелестова, и управлением цифровым… но… это только мечта.
вышли с автошколы наклейка 70 на два года (кстати это не просто наклейка а максимальная допустимая скорость Вашего передвижения).
2 года откатались наклейку сняли и пожалуйста можете начинать устраиваться на работу.
В вашу копилку точных панельных приборов, может вам пригодиться: aliexpress.com/store/product/Yellow-5-Digit-DC-0-4-3000-33-000V-Precision-Digital-Volt-meter-Voltage-Panel/612195_1859157377.html Такой тип еще не видел в обзорах, ссылка для ознакомления, может есть и дешевле…
В итоге купил плату БП чуть проще и дешевле (которая на светодиодной индикаторе и управление 4 кнопки). Пока всем устраивает.
Этот блок гораздо качественнее как схемотехнически так и по сборке и примерно равен по цене
aliexpress.com/item/Mini-cps-3205-DC-Power-Supply-Banana-clip-wire-EU-UK-US-adapter-OVP-OCP-OTP/32338640962.html
в конце концов, только за клеммы и выключатель на заднице я б его даже не рассматривал при выборе БП.
А вот параметры у CPS-3205 гораздо лучше.
aliexpress.com/item/110v-220v-Digital-Adjustable-DC-Power-Supply-alligator-clip-wire-OVP-OCP-OTP-low-power-32V5A/32331310845.html
Цена: US $35.00/шт. — доставку не расматриваем.
— таблицы характеристик у них одинаковы. Производитель тот же. Фото фейса тоже. И на панели название модели то — же. А вот в описании и ссылке название модели Mini-cps-3205 не упоминается.
Хотя табличка характеристик указана та же.
Правда сейчас мой выглядит по другому, на том же месте USB порт + такой измеритель сверху.
Два
Три
вот обзор по которому решился на покупку модуля 50В 5А для своего ЛБП
mySKU.me/blog/aliexpress/26343.html
Обзор даже 2х летней давности.
И цена +\- такая же (на подобный модуль, как в том обзоре) и на сегодняшний день.
allegro.pl/zasilacz-laboratoryjny-korad-kd3005d-30v-5a-hotair-i6051596135.html?reco_id=eb5ffa18-2b37-11e6-ad31-56847afe9799&ars_rule_id=201
у китайцев они может тоже есть но доставка на линейники невменяемая
то бишь суть в том, что живя в Польше или на границе — да, можно отдать чуть больше денег, но взять сразу нормальный korad. а вот при заказе из китая — гораздо интереснее и выгоднее получается сборка такого вот обозреваемого — если не особо важны параметры, которые у импульсника будут хуже полюбому.
Хотелось бы спросить Автора про температуру радиатора при токах, близких к максимальным. Уж больно он, радиатор, на первый взгляд, маленький. На других устройствах (некоторых, с более «скромными» характеристиками) присутствует вентилятор.
у китайцев же даже были когда-то такие станции. правда там все такое… ну прямо скажем не очень.
1. Все таки управление удобное или неудобное?) Повседневно этим пользуетесь или предыдущим?
2. На паялке USB гнезда — для USB-паяльников?)
fotki.yandex.ru/users/night-prizrak/album/226875/
там есть выводы, плюсы и минусы, мне неохота это по 10 раз дублировать, просто почитайте.
а цанги и патрон к ним из китая — тоже есть, задарили батьке на ДР в том году. красота, патрончик компактненький, ничего не бьёт… по сравнению с комплектными — небо и земля. сразу, правда, чуть не облажались — там оказывается цанги защелкиваются в гайку патрона, чтобы удобнее доставались. а мы-то лошары не в курсе — не подходит! потом уже погуглили и допёрли что к чему… а я уж за дремель начал хвататься…
заказал три штуки, через полтора месяца получил кулечек со светодиодами
сижу, свечу… :)
Я думал меня одного так кинули. Оказывается, есть еще обладатели пакетика со светиками вместо БП.
В моем случае были лампочки для авто.
Тоже, сижу и не отсвечиваю. :-)
Правда, деньги, 75 %, отвоевал. А светодиоды пошли в плафон салона машины супруги.
в моем случае продаван уперся, что сделает рефаунд только в случае отсылки ему обратно и спор не утверждает
будем ждать реакции модераторов али
Тут табличка есть:
aliexpress.com/store/product/RD-DPS3012-Constant-Voltage-current-Step-down-Programmable-Power-Supply-module-buck-Voltage-converter-color-LCD/923042_32685179404.html
на самом деле самый интересный как по мне — это который 5005. и недорогой, и можно (хоть это и неправильно) воткнуть последовательно два «народных» БП на вход, чтобы было 48В по входу. ну то есть 48В проще получить чем 30-40 например.
а вообще — оч интересные варианты
Можно легко нарастить площадь теплоотвода.
aliexpress.com/item/RD-DP30V5AL-Constant-Voltage-current-Step-down-Programmable-Power-Supply-module-buck-Voltage-converter-regulator-LED/32639806678.html
Вот только с кнопочным управлением перемудрили.Хотя с другой стороны экономится почти 7-8 долларов на многооборотные проволочные точные резисторы с ручками счётчиками.
Жаль что нет обзора.
А пока краткий обзор цитат из отзывов на АЛИ итп.
"«Переписывался с продавцом — он прислал фотки. В общем на верхнем дисплее выводит вольтаж в виде хх.хх, на нижнем ток х.ххх, т.е. до 1 миллиампера. Кнопкой сет выбираешь изменяемый разряд сначала на напряжении, потом на токе. И выводишь кнопкой на выход. Хорошая замена аналогичным dc- dc cc cv с одним дисплеем.»
" Этот, из общения с прадаваном, аналог знаменитого dp30v5a и аналогичных, но без цветного дисплея и энкодера. И размазано все на одной плате а не на двух."
«Отличный преобразователь. При входном напряжении 27в, выходном 10В и токе 3А радиатор нагрелся до 57 градусов. Дроссель до 53. Думаю, для нагрузки 5А лучше все-таки организовать активное охлаждение и/или поставить радиатор большего размера (благо конструкция это позволяет сделать легко). Погрешность измерения входного напряжения несколько возрастает с ростом нагрузки (при нагрузке 3А при входном напряжении 24,5В показывал 24,1). Выходное напряжение и ток показывает вполне точно как под нагрузкой, так и без нее. К сожалению, нет осциллографа, нечем замерить пульсации.»
«Единственный минус под нагрузкой есть незначительные просадки напряжения, например выставлено 12в 5а при потреблении 3а на вольтметре 12.7в. сам вольтметр и амперметр весьма точные. Разброс показаний в пределах 0,1В.»
«Проверил.Напряжение максимум 0.06 В погрешность, пульсации проверил осциллографом-практически нет.Немного неудобное меню, как по мне, но в целом отличный девайс, рекомендую!»
«По модулю DP30V5AL одно замечание: светодиоды CV и CC индикации ограничения по напряжению и по току хорошо бы сделать разного цвета, так как находятся близко друг к другу и нужно присматриваться какой горит.»
«Точность установки напряжения 0,01 В(мерял UNI-T UT58D).Встроенный вольтметр завышает на 0,02 В по сравнению с реальными показаниями(не критично, но все же), показания штатного амперметра соответствуют выставленному значению на устройстве(штатный амперметр), однако мой прибор отображает показания выше на 3-4 мА(при погрешности прибора +-0,8% — 1,6 мА).Ну в общем с учетом погрешнсти измереня можно считать точность установки тока относительно задания на уровне 3 мА.»
Выступающие детали(радиатор с диодом и транзистором, дроссель, шунт,3 конденсатора и 2 разъёма) можно выпаять и перенести на обратную сторону платы, тогда она становится вместе с кнопками в лицевую панель.
Светодиодная матрица типа часовой с разделительным двоеточием, можно заменить красную на синею или зелёную для индикации напряжения.
SR430281N в БП. Красная.
ZM5641AR в часах конструкторах применяется.Надо смотреть даташиты.
Тут замена: musku.ru/nebolshoj-apgrejd-otlichivshegosya-ampervoltmetra/
Тут подробнее расписал mySKU.me/blog/china-stores/33286.html#comment1924280
Не факт конечно, что со временем не сопьются :)
aliexpress.com/item/RD-DP50V5A-Constant-Voltage-current-Step-down-Programmable-Power-Supply-module-buck-Voltage-converter-color-LCD/32613371214.html