Решил обзавестись новым лабораторным источником питания, раз уж порой требуются достаточно существенные напряжения и ток. Поискал на Aliexpress мощный управляемый step-down преобразователь напряжения. Полез на Муську глянуть — нет ли обзора на такой девайс? Нашел и даже не один. Но на младшие модели. Заказал. Товар получен, будем смотреть в первом приближении.
Думаю, трек и видео о процессе распаковки будет мало кому интересно наблюдать. А вот сама упаковка удивила. Прибыл этот девайс в литой из плотного пенопласта здоровенной коробке с крышкой. На коробку был наклеен почтовый стикер и все это замотано слоем прозрачного скотча. Рожденные в СССР наверняка помнят подобные пенопластовые коробки с электронными деталюшками для самостоятельной сборки. До сих пор эти коробочки кое у кого забиты каким-нибудь старым «мусором» — они весьма прочные и выкидывать их рука не поднималась, особенно учитывая тогдашний дефицит всего и вся.
Вот в такой коробке и приехал преобразователь.
Внутри пенопластовой коробки лежала замотанная в один слой пупырки коробочка из тонкого прозрачного пластика. А в ней — ложемент из вспененного полиэтилена с вырезами под модули. Прозрачная коробочка сделана весьма качественно и тоже может быть приспособлена для хранения всякой всячины. Прям не DIY, а конечный продукт. И цветная двуязычная (китайский+английский) инструкция на гладкой бумаге, опять же.
Собственно DIY наборчик состоит из: платы управления в собственном корпусе для врезки в переднюю панель будущего БП, силового модуля на пластиковых резьбовых стоечках, пары шлейфов для соединения модулей, пакетика с клеммами-вилками на силовые провода и пакетика с парой «крокодилов». Gift, типа.
С распаковкой разобрались, продолжим с инструкцией. Без инструкции собирать преобразователь с заявленной мощностью 750W как-то не хочется, ибо чревато. Что нам обещает производитель? На страничке товара довольно большой объем информации (если попытаться привести к нормальному виду. Чтоб и для себя и для других осталось).
Общая информация
Программируемый блок питания со стабилизацией тока и напряжения. Совмещает аналоговую преобразовательную и цифровую управляющую функции в одном устройстве.
Регулируемый диапазон выходного напряжения: 0 — 50,00 V, шаг 0,01 V
Регулируемый диапазон выходного тока: 0 — 15,00 А, шаг 0,01 А
Модуль имеет энергонезависимую память на 10 групп заданных значений, из них две группы для быстрого доступа, что повышает удобство работы по сравнению с обычными БП.
Многофункциональный ЖК-дисплей имеет функции цифрового вольтметра и амперметра, показ предустановленных значений, индикаторы режимов ограничения тока или напряжения. На нем можно посмотреть напряжение: на входе преобразователя, заданное значение напряжения, реальное напряжение на выходе преобразователя. Так же значения тока: заданный порог ограничения и текущее значение тока и мощности на выходе преобразователя. Присутствует индикация включения/отключения выходного напряжения и номер группы ранее запрограммированных значений.
В режиме настройки можно задать параметры превышения по напряжению и перегрузки по току и выходной мощности, запомнить установки в энергонезависимую память. Яркость ЖК-дисплея регулируется.
Программируемый step-down преобразователь имеет множество преимуществ: малые размеры, широкий функционал, высокая точность, хорошая визуализация. Может использоваться как самостоятельное устройство, или встраиваться в другие конструкции.
Технические параметры
диапазон входного напряжения: 6.00 — 60.00 V
диапазон выходного напряжения: 0 — 50.00 V
выходной ток: 0 — 15.00 A
диапазон выходной мощности: 0-750 W
вес продукта: около 222 г
размер для встраивания дисплейного модуля: 79*43*41 (мм) (L * W * H)
размер модуля управления без корпуса: 71*39 мм
размер силового модуля: 93*71*41 (мм) (L * W * H)
длина соединительных шлейфов: 200 мм
расстояние между центрами монтажных стоек: 86*64 мм
шаг регулировки выходного напряжения: 0.01 V
шаг регулировки выходного тока: 0.01 A
точность установки выходного напряжения: ± (0.5% + 1 знак)
точность установки выходного тока: ± (0.5% + 2 знака)
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Убедитесь, что входное напряжение не менее чем в 1.1 раза выше максимального требуемого выходного напряжения. При использовании мощной нагрузки необходимо обеспечить отвод тепла от модулей преобразователя.
2. При токе в нагрузке выше 10 А или повышении температуры силового ключа выше 45° С начинает работать встроенный вентилятор. При превышении температуры выше 65° С силовой модуль отключается.
Инструкция
Подключение
IN +: положительный Вход
IN — : отрицательный Вход
OUT +: Выход положительный
OUT — : Выход отрицательный
Примечание:
Диапазон входного напряжения ПОСТОЯННОГО ТОКА 6-60 В и 60 В это предел напряжения! Пожалуйста, не превышайте его, иначе преобразователь может быть поврежден!
Вход должен быть подключен к источнику питания ПОСТОЯННОГО ТОКА, не переменного 220 В, иначе преобразователь может быть поврежден!
Хотя этот модуль имеет защиту от обратной полярности по входу и защиту от короткого замыкания по выходу, вы должны действовать в строгом соответствии с описанием соединений для подключения.
При подключении источника питания на выход преобразователя, преобразователь может быть поврежден!
Описание панели управления
1 — Установка напряжения / Перемотка вверх / Быстрый вызов группы установок М1
2 — Установка / Список сохраненных групп установок / Сохранение установок в группу
3 — Установка тока / Перемотка вниз / Быстрый вызов группы установок М2
4 — 1.44 дюймовый цветной ЖК-экран
5 — Оперативная регулировка / Изменение величин / Блокировка всех кнопок
6 — Включение и выключение выходного напряжения
Описание интерфейса
7 — Заданное значение выходного напряжения (уставка напряжения)
8 — Фактическое значение выходного напряжения
9 — Фактическое значение выходного тока
10 — Фактическое значение выходной мощности
11- Фактическое значение входного напряжения
12 — Заданное значение ограничения выходного тока (уставка тока)
13 — Статус блокировки кнопок
14 — Статус выхода — нормально / нет
15 — Статус режима преобразователя — CC (ограничение тока) / CV ()
16 — Имя группы текущих значений
17 — Включение и выключение выходного напряжения
Настройки групп
18 — Значение выходного напряжения
19 — Значение выходного тока
20 — Допустимое значение перенапряжения
21 — Допустимое значение перегрузки по току
22 — Допустимое значение перегрузки по мощности
23 — Установка яркости экрана
24 — Имя группы данных
25 — Фактическое значение выходного напряжения и выходного тока
Инструкция по эксплуатации
При подключении источника питания, экран показывает окно приветствия, а затем запускается основной интерфейс. На главном экране интерфейса в верхней строке показаны установки напряжения и тока. Крупным шрифтом в центре экрана показывается текущее реальное выходное напряжение, текущий реальный выходной ток и реальная выходная мощность. Входное напряжение преобразователя находится в нижней части экрана. Справа находятся пиктограммы блокировки кнопок, нормального состояния выхода, индикатор CC или CV режима и индикатор активации выхода.
Установка выходного напряжения и тока в главном интерфейсе.
Коротким нажатием клавиши V/↑ вы можете войти в режим настройки напряжения. При этом подсвечивается один из разрядов на индикаторе установки напряжения в верхней строке дисплея. Нажатиями на ручку энкодера можно выбрать изменяемое значение — сотые, десятые или целые вольты. Вращением энкодера можно изменять подсвеченное значение в ту или иную сторону. Фактическое значение напряжения изменяется сразу. Для выхода из режима изменения напряжения необходимо коротко нажать кнопку V/↑. При этом настройка сохраняется в память прибора. При отсутствии действий пользователя выход из режима настройки напряжения может производиться и автоматически, по истечении 1 минуты, с сохранением в параметров памяти.
Настройка ограничения тока производится по короткому нажатию кнопки A/↓ аналогичным образом.
Интерфейс расширенных настроек
В главном интерфейсе вы можете коротко нажать кнопку SET для входа в режим расширенных настроек. Перемещение по строкам осуществляется кнопками V/↑ и A/↓.
Настройка напряжения и тока производится в соответствующих строках так же, как и из основного интерфейса.
Установка значений защиты S-OVP, S-OCP или S-OPP — перенапряжения, перегрузки по току и перегрузки по мощности соответственно.
Коротким нажатием на ручку энкодера и его вращением настраиваем необходимые значения. При необходимости выхода из режима настроек кратковременно нажать кнопку SET.
Регулировка яркости экрана — пункт B-LED.
Короткое нажатие на ручку энкодера и ее вращение позволяют выбрать один из шести уровней яркости — от 0 до 5. Уровень 0 является самым темным, уровень 5 является самым ярким.
Выбор состояния выхода преобразователя
Строка с параметром S-INI позволяет настроить автоматическое включение выходного напряжения при загрузке ранее запомненных групп настроек. ON — загрузить параметры из энергонезависимой памяти и сразу же включить выход преобразователя в соответствии с настройками, OFF — загрузить параметры из памяти, но не включать выход преобразователя.
Сохранение группы настроек в энергонезависимую память.
Выбрать с помощью кнопок V/↑ и A/↓ строку М-PRE, а затем кратковременно нажать ручку энкодера, чтобы войти в состояние выбора групп данных. Вращением энкодера можно выбрать одну из ячеек памяти M0-M9. Длительным нажатием ручки энкодера (более 2 сек) производится сохранение настроек выбранной группы.
Описание функций.
Включение/отключение выхода
Нажатием кнопки ON/OFF под ручкой энкодера можно включить или выключить напряжение на выходе преобразователя в любой момент времени.
Блокировка кнопок для предотвращения случайного изменения параметров
Нажатием и удержанием ручки энкодера более 2 сек производится блокировка или разблокировка кнопок на лицевой панели прибора. Статус блокировки показывается в виде пиктограммы открытого или закрытого замка справа вверху.
М0-М9 — десять групп предварительных настроек
М0 — группа данных по умолчанию. Любые изменения параметров сохраняются в нее автоматически и при загрузке восстанавливаются ранее установленные значения.
Быстрый вызов групп М1 и М2
Из главного интерфейса можно вызвать две наиболее часто используемые группы настроек длительным (более 2 сек) удержанием кнопок V/↑ или A/↓. Имя вызванной группы отображается справа на экране.
Загрузка ранее настроенных групп М0-М9
В главном интерфейсе нажатием клавиши SET более 2 сек можно вызвать справа на экране номер группы. Вращением ручки потенциометра установить нужную группу и нажать кнопку SET. Ранее заданные параметры будут загружены из соответствующей ячейки энергонезависимой памяти.
Фото покрупнее
Силовая плата как она есть. Размер весьма невелик. 93*71 мм, а мощность 750W! До чего техника дошла!? Радиатор под вентилятором махонький, сам вентилятор тоже не гигант. С левой стороны вверху — входные клеммы. Рядом конденсаторы. Справа — выходные клеммы. Дроссель на изоляционной площадке. Начальные витки закреплены компаундом. Дроссель не свистит. У края платы проволочные шунты. Внизу два одинаковых разъема — KEY и LCD. Что будет, если перепутать, я лично не в курсе. Между разъемами пристроился микроконтроллер. Над ним микросхема, на которой просто маркировка под данный преобразователь.
Вид с другого края. Торчат дистанционные шайбочки под радиатором. Из-под радиатора торчит «резиновая» термопрокладка.
Микроконтроллер и нечто перемаркированное. Вот только странно — надпись-то не соответствует характеристикам девайса. 50V5A, а установлено в силовом модуле 50V15A. Унификация. Контакты Rx и Tx. Разъемы KEY и LCD. Слева — питание всего этого хозяйства.
Два мосфета — защита от переполюсовки по входу, видимо.
Обратная сторона платы просто пустынна.
Под радиатором — силовые ключи, драйвер, терморезистор.
Входные конденсаторы — на 63В. Да и мосфеты тоже. Так что не стоит подавать ему на вход более 60В. Собственно, это и ни к чему. По мануалу нужно соблюсти превышение входного напряжения на 10% от выходного. Программное ограничение для данной модели — 50В. По идее, ей будет достаточно 55В на входе.
Выходные конденсаторы, шунты, клеммы.
Входные клеммы, мосфеты, питание цифровой части.
Оба модуля и шлейфы. Натюрморт.
Кстати, когда вот снизу смотришь на дисплейный модуль, вроде вполне себе вольготно расположена кнопка включения выхода. А как только установишь вертикально, так сразу и неудобно становится — кнопка оказывается скрыта почти полностью под ручкой энкодера.
Ответные разъемы. Хоть и подписаны KEY и LCD, но на практике все бывает.
Привычные уже для всех полукорпуса-полуморды для врезания в переднюю панель какого-либо устройства. Вроде и простенько, а помогает скрыть огрехи выпиливания отверстий в панели. Приучили нас к такому вот форм-фактору.
Пластиковая втулочка под ручкой энкодера действительно под эту ручку и вставлена, чтоб не глубоко надевалось.
Полоска бумажки под кнопками для небольшого подъема кнопок.
Пластинка органики с наклейкой — лицо модуля. Несоосности отверстий, облои и прочее скрываются под непрозрачными участками наклейки. Технологичненько.
Соединяем. Главное не перепутать.
Первое включение. Работает, однако!
Наблюдается странная ситуация с показаниями. Мультиметр кажет одно, а собственный дисплей девайса — другое. Не то округляет значения, а не то тупо обрезает лишние знаки. Нижняя строка дисплея показывает 31,30В, а мультиметр — 31,37В входного напряжения.
А вот тут уже лучше — 27,58В против 27,60В. И что это было — непонятно.
А вот тут уже откровенно врет Юни-Т. И не важно, что он висит на отрицательном проводе, да еще в обратной полярности. :) Проверял — и в нормальном направлении такие же показания. Просто для фотки так показалось удобнее. А вот когда подсоединил контактно ХолдПика в цепь, то показания его и дисплея сошлись.
Это были эксперименты по питанию от 3005 БП — 32В 5А максимум. А нагрузкой являлась парочка лампочек на 300Вт 220В. Перевод 150Вт в тепло чуть более 100 градусов Цельсия — это же не серьезно! :) Поэтому в ход пошел БП на 60В 6,7А и нихромовая спираль докрасна.
Вот тут уже можно увидеть программный старт вентилятора на холодном радиаторе — ведь ток превышал указанные в инструкции 10А. Сработку по температуре я так и не увидел — на токе ниже 10А ключи не нагрелись хоть сколько нибудь значительно. При попытке же
пожарить яичницу установить напряжение побольше, мне не хватило и 400W импульсного БП. Он ушел в защиту. Странную, кстати — всего лишь снизил выходное напряжение вдвое. После уменьшения «аппетита» БП вернулся в норму.
В общем, раскрыть тему 750W на полную катушку мне так и не удалось. Покупать БП на такую мощность в Китае пока нет желания. Цены на них начинаются от 60-70 долларов. Хотя БП для компьютеров сравнимой мощности в магазинах стоят примерно столько же. Поэтому будем использовать то, что под рукой. Моим лично итогом должен получиться апгрейд с БП 30В 5А на 50В 8А за две-три тысячи рублей. БП имелся, нужно подобрать мелочевку. Ну а далее — запустить этот источник питания в нормальную эксплуатацию и только тогда повылезают всякие нюансы и особенности. Как говорится, тогда и будем посмотреть попристальнее.
P.S.
Да, промахнулся — не показал пульсации. Исправляюсь.
Плюсы:
— весьма компактная конструкция для такой-то мощности
— сделано весьма качественно, не смотря на то, что это полуфабрикат (DIY)
— работает из коробки
Минусы:
— слишком маленький экран с недостаточным уровнем яркости
— маленькие кнопки управления, неудобное расположение кнопки включения выходного напряжения
— не слишком интуитивный интерфейс
— странная ситуация с точностью показаний
— не так уж дешево, особенно в свете необходимости докупать мощный БП
Хотелки.
Лично мне хотелось бы большего простора в кнопках, ручках и экране. Дело в том, что этот приборчик не запихнешь напрямую в розетку 220В. И потому вся его компактность идет коту под хвост — ему требуется довесок в виде импульсного БП мощностью более 750W. Для полной реализации возможностей девайса, так сказать. А это, по сравнению с габаритами самого преобразователя, не шутка! БП, вентиляторы, органы управления — все это нужно где-то размещать. В итоге передняя панель просто просится быть покрупнее. Чтобы можно было подлезть если не сарделькообразными, то хотя бы обычными пальцами. И на расстоянии в 50 см не вглядываться в мелкие символы дисплея. Раза в два был бы экранчик побольше — было бы замечательно. Пусть даже ценой увеличенных пикселей — бренды же вполне себе такими не брезгуют. Да и 7-ми сегментные индикаторы до сих пор в ходу.
В общем, этот DIY проект — весьма удачное, хотя и не идеальное решение для сборки лабораторного БП высокой мощности. Импульсного, конечно. Что накладывает всяческие ограничения на применяемость, но все же, все же…
А для больших токов вполне хватает этого или этого, которые можно купить даже в оффлайне.
Значит на меньших нагрузках все будет холодным.
Хотя смысла особого в данном девайсе я не вижу.
Гораздо правильнее будет купить готовый лабораторный AC/DC.
Вдобавок жаль автор не снял пульсации, боюсь они будут в данном устройстве весьма высоки.
У них цены не гуманные
Сабж не сильно дешевле. Вдобавок что-то мне говорит о том что у сабжа пульсации немерянные.
Вот этот при цене 47 USD дает 5 А, коих достаточно для 99% лабораторных потребностей.
aliexpress.com/item/-/32338640962.html
Вдобавок там все в порядке с пульсациями. В вашем же девайсе с ними все плохо.
Если первое, то можно ссылку на данные, результаты опроса контрольной группы, статистику и т.п.? Очень интересно.
А что делать оставшемуся одному проценту?
Оставшийся один процент может купить то же самое но помощнее.
Сабж для применения как лабораторный покупать нельзя. У него пульсации немереные.
Хотя в качестве зарядного устройства или на ниве гальваники ему найдется применение.
Странное у вас мнение, если вам не надо, значит никому не надо.
640КБ хватит всем?
мой парк ЛБПшников — 50В 5А, 30В 30А, и очень нехватает 60В 50А :D (без стёба, реально)
электровелосипеды, например, имеют батарейки… ну вобщем и 100В не предел. А хорошие батарейки еще и токи зарядки могут иметь хорошие, и 50А тоже не предел ;) Есть и другие применения… хороший ЛБП в умелых руках простаивать не будет ;)
50 мВ пульсации у этой ДСшки. Для большинства современной электроники это приемлимо (я бы даже сказал — ничтожно).
Фильтра нет вообще.
Я так понимаю там один дроссель для buck преобразования.
Померьте сами. У топикстартера осциллографа нет. :)
Ниже найдете фотки моего проекта.
По сылке видно и так, что у человека есть все необходимое оборудование.
Люди с большой практикой обычно пишут — измеряете. :)
Поэтому прошу подтверждения от тех у кого сабж есть в наличии.
Кто вам что после таких «просьб» будет подтверждать?
Возможно без нагрузки они и 50 мВ, хотя исходя из схемотехники маловероятно :)
Измеряют их под нагрузкой.
А там как дальше на фотки посмотрите — увидите банку поллитровую с резистором в ней плавающим… так вот, водичка в банке уже почти достигла точки кипения (а позже и весьма бодренько кипела). Достаточно нагрузки? 200 Вт примерно на тех тестах воду грело.
А это вы уже выход меряете. Разница в пару милливольт — не критична. Либо ошибка калибровки (причем как мультика, так и ДСшки), либо набегает как падение на дорожках платы под нагрузкой.
в закрытом корпусе БП, без принудительного охлаждения, на нагрузках более 100Вт она неизбежно входит «в троттлинг»… т.е. скидывает мощность через какое-то (зависящее от величины нагрузки) время. Стартует нормально, работает нормально, но, видимо, через некоторое время перегревается в закрытом простренстве корпуса ЛБП и начинает скидывать допустимую выходную мощность примерно до 50-60 Вт. При чем если запускать её просто «на столе» т.е. в открытом состоянии — то и 250 Вт долговременно переваривает без перегрева. Обозреваемая версия должна быть лишена этого недостатка, но реально интересен обзор именно этого параметра — как долговременно отдаваемая максимальная мощность. В корпусе. Остальное уже действительно по 100 раз обозревалось в младших моделях…
fotki.yandex.ru/users/night-prizrak/album/226875/
Да и принял решение просто сделать еще один с учетом «новых знаний», но позже ) а этот использовать на мощностях «до 100Вт долговременных».
Но Ваш по красоте мне не переплюнуть — это однозначно ))))
а по функционалу… ну разве что у своего есть идея сделать сенсорное безконтактное управление на базе TTP229
1. Возможна неадекватная реакция на сильные наводки, которых внутри мощного Бп достаточно.
2. Можно случайно задеть «кнопку» пальцем и получить на выходе совсем не то, что хочется.
У меня в предыдущей модели кабель к энкодеру шел параллельно проводам 220 Вольт, включение мощной нагрузки в ту же розетку давало «перескок» энкодера на +2-10 делений.
Если энкодер стоит в режиме установки мА, то проблем нет, а если десятки Вольт?
Кнопки безопаснее.
Ну да, придётся, конечно, вырезать отверстие, но…
Было бы желание. )
Мне уже едет такая-же точно ДСшка, будет просто новый проект в немного бОльшем корпусе (от СД привода компового) и либо с вентиляцией, либо с переделкой (доработкой) пассивного охлаждения ключевых элементов ДСшки. Заодно изменю «питальник» ДСшки, но это уже не тема данного топика ;) тем более пока это все в проектах, а не «в железе»
Я посматриваю косо на маленький бп от cisco свича, который умеет 750W по 57V. Получится отличная связка
60 вольт получить получается только только грамоздкими решениями, подключив последовательно несколько блоков, либо 3 ноутбучных по 19v (как делал NightPrizrak), либо 2 от кассовых аппаратов, по 24v (но тут 50v уже не выжмешь)
ebay.com/itm/131672623672:g:v5YAAOSw5dNWig5L
вот 715W, ошибся не 750W, но близко. Сдох на нем вентилятор, отдали мне на растерзание
ebay.com/itm/141794322709:g:n1QAAOSwA4dWJeBG
Такие бп можно поискать на немецком ибее, и через посредника заказать себе.
Посмотрите например тут: picclick.ie/?q=cisco+power+supply
Иногда есть вот такое:
picclick.ie/Cisco-Catalyst-4500-Power-Supply-2800W-Ac-Pwr-C45-2800Acv-201628783604.html
Б/У циска не дешевые с ебея — проще искать контакты с сотрудниками датацентров (у кого есть оборот по ремонту такого)
Cisco Power supply for 3850X WS-C3850-48F-E C3850-48F-S/L SWITCH
Cisco C3KX-PWR-715WAC Power Supply for 3750-X/3560-X Switches
Последний няшка ибо 3 киловатта. Нам радиолюбителям для усилителей мощности на мофсетах — как подарок
тема пульсаций не раскрыта…
PS: габариты и вес не смущают
Но если присматриваетесь сейчас, то берите DPS. У него меню лучше. Кста DP в DPS ни как не превратить, я общался с менеджером он сказал что прошивки не совместимы ибо железо разное.
Для автомобильного аккумулятора у меня есть СТЕК, который «засаживает» ему «по феншую» как прописано в мурзилках. И остальным желаю пользоваться для этого «узкопрофильными» гаджетами.
Засадить бывает нужно, когда пациент разрядиля в ноль, лишь для того, чтобы завестись. Была у меня такая ситуация, посреди улицы, я использовал два АКБ от УПС(24В) + импульсный преобразователь. теперь есть готовое решение.
Какой у Вас стек? Модель плиз. Интересуюсь т.к. знаю мурзилки для кислотников каждой системы, и есть сомнения, что в стеке они реализованы корректно. По крайней мере в тех стеках, которые я знаю
«Пнуть», — да. Заряжать — 1/10 емкости. Все мануалы рекомендуют.
Ну, то такое.
Стек — mxs 5.0
Не знаю про корректность реализации, но мой опыт его применения говорит, что «расталкивает» почти безнадежные аккумуляторы только так. Даже те, которые от обычных зарядок тупили и не брали ток вообще. Проверено многократно.
Бывает, на первом этапе топчется долго… Греется кАнкретно. Несколько раз приходилось класть его на мокрую тряпку. Переживал что сгорит. Выдержал. Но потом заряжает.
(в моем пользовании нет аккумуляторов больше 55 А/ч)
Хотелки.
Лично мне хотелось бы большего простора в кнопках, ручках и экране. Дело в том, что этот приборчик не запихнешь напрямую в розетку 220В. И потому вся его компактность идет коту под хвост — ему требуется довесок в виде импульсного БП мощностью более 750W
Собственно трансформатор, способный выдержать такую нагрузку
Диодный мост
Электролитические конденсаторы.
Для понимания, на выходе, после диодного моста и конденсаторов, на холостом ходу, получишь постоянное напряжение, больше переменки на выходе трансформатора, грубо, на корень из двух. Т.е., в 1,41 раза больше.
(Например, для 50 вольт постоянки надо транс на 35 переменки)