Надеюсь, модераторы не снесут этот обзор — не пиара ради, а «обмена опытом для» время на написание тратил…
Понадобился мне прожектор для гаража. Для внутреннего освещения, в смысле. Пошерстил на этот счет Али. Цены за стандартные цельнометаллические прожекторы поштучно начинались с $25, что на сей момент составляет около 1250 руб.
Естественно, хочется подешевле. Мне в помещение хозяйственного назначения не нужны дизайнерские светильники. Ну а светодиодные — само собой, тоже с целью экономии. Потому как гараж был еще при советской власти оснащен здоровенными люминесцентными лампами типа таких:
80 Вт каждая лампочка, а хорошего света от них уже давным-давно никто не видел. Так, висят себе, рычат дросселями и делают вид, что работают. Единственный «плюс» — глаза не слепят при прямом взгляде. Ну и работать при таком освещении невозможно, приходится туда-сюда таскать лампу-переноску. В общем, необходимость назрела.
Зная по ранее покупавшимся экземплярам производительность китайских светодиодных прожекторов, стал искать 30-50W в количестве 2-3 штуки. Больше мощностью — пострадает экономичность, меньше — света будет мало. Ну а число прожекторов определялось исходя из количества старых светильников на стенах. Близко общался со стандартными китайскими цельнометаллическими прожекторами всего пяток раз — на работе покупали оффлайн и себе заказывал онлайн с PIR датчиками. Все случаи оканчивались потерей энтузиазма. На работе стоят 50W — довольно плохо освещают стоянку под окнами, домашние с PIRами — вообще отдельная история. Они по приезду оказались «классическими подделками на китайские поделки». При заявленной продавцом мощности 10W на деле имели драйвер 3W и нормально светить отказывались. Ну и конечно китайцы бодро ответили на мой открытый спор, что "
Our lights are absolutely in line with industry requirements, as buyers request a refund, we require buyers to return, when we receive the goods, will refund immediately". Спор был решен — возврат 50% стоимости. Хотя для удовлетворения здорового человеческого любопытства медиаторов мне понадобилось раскурочить и обмерить оба присланных светильника. Одного им показалось мало. А то вдруг второй-то весь из чистого золота, а я еще и денег за него требую!? От того спора, естественно, оставались фотографии.
Фото цельнометаллического прожектора с PIR
Даже двух. Как говорят экскурсоводы: «На данной картине мы видим весьма посредственное качество кустарной сборки из комплектующих более-менее заводского изготовления. Драйверы специально лишены наклеек — там даже липкий слой частично сохранился. Видно, что они имеют меньший размер, нежели отдельно заказывавшийся драйвер на 10W в центре композиции.» За кадром оставим пассатижами сжатые очень хлипкие обжимные гильзы, из которых я свободно вынул питающие провода. А так же простым стеклорезом вырубленные из листа витринного 4 мм стекла лицевые стеклышки, закрашенные по шаблону черной краской. Об эти стекла можно на раз порезаться. Герметичность не соблюдена благодаря выгнутым кромкам крышки, редкому стягивающему крепежу и плохим резинкам вводов.
А теперь хотелось бы представить изделие, которое я нашел сначала в оффлайне. В контейнере на строительном рынке. По цене примерно вдвое большей, чем приведена в заголовке обзора. Во всех остальных же местах — обычный цельнометаллический тип прожекторов. Поискав на Али, с удивлением обнаружил, что там такого типа прожекторов просто нет. Что, кстати, позволяет мне надеяться, что обзор все же не снесут за несоблюдение правил модераторы. Зато поиском по картинке с телефона великий Гугл нашел сей девайс в России! Оказалось, что это Эра. Нет, сам прожектор, как водится, мэйд ин Китай. Но имя, наклейки, магазин и доставка — Россия. Импортозамещением не назовешь, но в концепцию нашего сближения с Китаем на фоне всяческих санкций укладывается идеально.
Итак, коробка:
Как видим, вполне себе реклама основных характеристик изделия.
Мощность 30 Вт
Тип лампы светодиодная
Степень защиты от пыли и влаги IP 65
Цветовая температура 4000 K
Вытаскиваем, смотрим. Первый культурный шок: корпус-то пластиковый! В том контейнере, где я видел такие прожекторы, они стояли далеко от клиента и пощупать их было нельзя. И даже радиатора сзади не было видно! В итоге я находился в полной уверенности, что это просто черный алюминиевый корпус. А оно вона как повернулось. Тут же вкралась крамольная мысль, что такой корпус для наших погодных условий «не покатит». Но мне-то для помещения, так что еще не все потеряно.
Изделие было в незапаянном пакетике, рядом притулилась бумажка а-ля паспорт/инструкция. Так как мы люди русские, мы никогда «ридми» не читаем. Посему выбросил сразу.
Внешний осмотр не выявил вообще никаких огрехов. Ну просто подозрительно! Ни тебе облоев или заусенцев на пластике, ни тебе острых краев на радиаторе, ни тебе топором выгрызенных барашковых винтов. Первое впечатление просто великолепное.
Вот. Начнем разбирать. Отвинтим винты-барашки. Отвинчиваются туго, пришлось задействовать пассатижи. Барашек, толстая шайба, гровер, закладная гайка. Все хромировано, никелировано, все блестит.
Смотришь на все это и понимаешь, что изделие таки действительно достойно похвалы.
Пластик не хлипкий, вязкий. Ребра жесткости, частый крепеж, минимальные щели.
Попробуем включить. Заодно сразу измерим мощность. Кстати, мощность у каждого экземпляра разнится. ± 1,5W от номинальных 30W наблюдается.
Светит сей прожектор тоже отлично. Слепит глаза при прямом взгляде несмотря на матированную поверхность стекла. Стекло, понятное дело, матом вовнутрь, глянцем наружу. :) При тестах комнату освещает весьма и весьма. Будем надеяться, что гараж тоже не останется в обиде.
Вывернем целую кучу саморезов и посмотрим на внутреннее устройство. Мамочка дорогая! Как же мы, посетители Али и прочих китайских развалов, отвыкли от такого! Продуманность на хорошем уровне. Ребра жесткости, точность, даже направляющие штифты для соединения половинок корпуса. Реально, первое ощущение — просто приятно посмотреть.
Это уже потом замечаешь, что все-таки китайцы не смогли перебороть себя и не оставить своих традиционных следов: плата драйвера на 2-х саморезах вместо 4-х; провода не уложены и лежат на радиаторе; все уляпано в традиционный китайский герметик. Хорошо, что не в термоклей. Кстати, есть народная примета: если в китайском девайсе все прихвачено на герметик — это хороший промышленный Китай. Потому что герметик и его нанесение обходится не дешево. А раз не сэкономили, значит, держат марку. Герметиком крепят все ради изломоустойчивости (окончания проводов) и виброустойчивости (массивные детали).
Пока еще не разобрал вдребезги, «измерим скорость света». :) С матовым стеклом и без оного. Высота — 1 м от прибора.
1500 лк против 2100 лк. Мыслящий да получит повод к размышлению — а не заменить ли матовое на простое? Ибо потеря такого количества света и электроэнергии впустую да за собственные деньги — отнюдь не комильфо. Пока от реализации останавливает отсутствие наличия нормального стекла. А вообще-то планирую переделать.
Вот вам и эмиттеры. Стандартные 5630-05. Действительно стандартные, а не китайские. Очень подозреваю, что это Самсунг. Светоэффективность у них вдвое-втрое выше китайских поделок. Посмотрите
в одном из моих старых обзоров — там есть сравнение. 3 линейки по 18 штук. Алюминиевая плата прокрашена на совесть, дорожки разбирать трудно. Чуть далее выясним, какова организация этой матрицы. Отражатель. В отличие от просто выштампованного из цельнометаллического прожектора, здесь отражатель рифленый. Что способстует более равномерному распределению света и широкому углу засветки. У этого прожектора углы весьма велики — градусов 170 по горизонтали и градусов 150 по вертикали. Материал отражателя — миллиметровый пластик с вакуумным зеркальным напылением. Пальцами и инструментом не лапать!
Рядом расположен драйвер. Честный, не балластный конденсатор с диодным мостом. Как и обещано на коробке — «низкий уровень пульсаций». Просто достаточно высокочастотный, мы его и не заметим.
Снимем отражатель.
Открутим плату с эмиттерами ради полной разборки и для поиска теплопроводной пасты.
Ну и раскидаем все полностью.
Вот вам паста. Наличествует. Нанесена, кстати, распылением на плату. Во втором экземпляре обнаружил приподнятый угол — там это четко видно. Не пальцем абы как, а реально тонким напыленным слоем.
Стекло. Уже упоминал, как
обработан не обработан торец у обычного китайского прожектора из подвала. Здесь же все гладко, пальцы не порежешь. Хотя в одном экземпляре скол в углу, незаметный снаружи.
Силиконовая прокладка под радиатором. С бортиком.
И про винты не забыли. Каждый винт, крепящий радиатор, имеет вот такую резиновую «юбочку». :)
Внутренняя поверхность стекла матирована. Пескоструй. Краска по трафарету.
Драйвер. Пайка, отсутствие остатков флюса. Слева отверстия, которым не досталось саморезов. Таки что-то у производителей не совпало. Три резистора по имени R14 позволяют подобрать ток драйвера.
Из коробки имеем вот такое напряжение на эмиттерной сборке.
И вот такой ток.
Вспоминая паспортные значения, делаем выводы:
3 линейки х 18 светодиодов = 54 штуки.
Светодиоды рассчитаны на 0,15А.
0,29А / 0,15А = 2 линейки.
54 штуки / 2 линейки = 27 штук в линейке.
Проверка 81,4В / 27 штук = 3В на светодиод.
Вроде сходится.
Но вот тут настает пора огорчаться. Напоминаю, у меня прожектор будет в помещении. И благостного ветерка для охлаждения радиатора над ним, скорее всего, витать не будет. Поэтому температура со следующих снимков меня мало устраивает. Эмиттеры могут и не протянуть написанные на коробке 35000 часов. Эх, опять надо допиливать!
Драйвер, кстати, так разогрет из-за положения прожектора «вверх ногами» во время теста. Когда драйвер внизу, он греется меньше.
В итоге пришлось снизить мощность до 25W. Нагрев упал на 10 градусов. Это уже лучше. Ну а световой поток остался весьма неплохим — 1300 лк с матовым стеклом.
Как резюме скажу только, что эти прожектора мне действительно понравились своим исполнением. Есть мысль заказать маленькие для локального освещения. Думаю, они будут не хуже.
Да, есть и спорные вопросы вроде:
— а как пластик выдержит наши сезонные колебания температур при наружном использовании?
— а не дофига ли греется вся начинка?
— а почему цена на них все время скачет в магазине? :) Я заказывал по 1100 с чем-то, потом они просели до 900, а теперь опять подросли до 1000 руб!
А еще я там отложил маленькую торцовочку и пока боролся с жабой, она подорожала аж на 50% :(
Для необоснованных обвинений в предоставлении товара магазином «на халяву» у меня есть доказательства оплаты. Да и никогда еще мне такого не обламывалось, не по Сеньке шапка, видимо…
И в e96.
2) Стекло матировано химически — от пескоструя более глубокий белый тон — потери света были бы больше.
3) Пластик боится ультрафиолета и температуры — если размещать снаружи, может имеет смысл приладить козырек/кожух?
4) Обзор хороший, плюсанул.
А, бензин подешевел! Был доллар за литр, стал полдоллара! :)
Насчет химического матирования — возможно. Не отрицаю.
Видать по каждому жителю по отдельности судебные решения о санкциях принимали…
А по обзору — вполне достойный прожектор. Кстати, может имеет смысл полирнуть стекло нежели искать другое?
Который меняли — добавьте пожалуйста в обзор.
Выпаял два по 4.7 и впаял один на 3 Ома. Получил 25-26W
Вполне нормальная для полупроводников.
Надежность ноль, принесли такой катях на 50W в ремонт, проработал больше месяца, сгорела матрица, а точнее один диод, и заменить его еще тот гемор, так как диоды все разные по падению напряжения, замена одного диода на обозреваемом прожекторе от другого производителя будет напрягать линейку в которой он поменян или две других, надо параллельно менять три светодиода, тот же модуль из обзора содержит три параллельные линейки по 18 диодов мощностью 0.5W суммарная мощность матрицы 27W, про 30W это шутка, выжали с матрицы больше 100% и соответственно у этого прожектора не будет запаса прочности и нормального ресурса, в этой ценовой категории на светодиоды Samsung не стоит рассчитывать.
Драйвер сплошной ужас, он мерцает, да еще как, смотрел прожектора этой фирмы на 10W, 50W и по мне это хлам, и для рабочих помещений их лучше не использовать, и по нашим гостам он скорее всего не прокатит. Запишите видео работы этого изделия.
Самсунги в розницу стоили 3-5 руб/шт. А таким оптом, как их берут китайцы для производства — вообще копейки.
Разница между Самсунгом и китайскими светодиодами видна невооруженным глазом как по светимости, так и по размеру кристалла. В прошлом обзоре как раз приводил примеры.
У Самсунга вполне себе хорошие одинаковые параметры.
В моем прожекторе светодиоды сгруппированы отнюдь не в 3 ручья по 18 штук — я привел расчет. Повторяться не хочу.
Тем паче, если даже каким-то чудом они все же в три ручья, то показанный ток в 0,29А никак не будет соответствовать утверждению «выжали с матрицы больше 100%».
Драйвер работает на частоте 50 кГц — просто ткнул в радиатор щупом от VC99 — ему достаточно наводок. Поэтому мерцать драйвер не должен.
В гараже — да, мерцает. :) В такт с чьим-то сварочным аппаратом. Ну так у меня и люминесцентные лампы отлично мерцали от этого. И накаливания тоже.
Вот радиатор могли бы и побольше поставить. Общей площади в 550см^2 только впритык хватает.
Видео чем поможет? Мерцание определить от 50 кГц?
Камера телефона в каком-то спортивном режиме:
После банального добавления электролита 100мкФ после моста имеем такое:
Похоже, уже можно и читать при таком свете.
Что ж, опять китайцы сэкономили. Печально. Хотя для наружного освещения или для того же гаража можно использовать вообще без допилинга.
Samsung, Lenovo, Sony, Asus, Apple… ВСЕ сделано в Китае.Так что люди всё правильно написали. Некоторые говном торговать не гнушаются.
Camelion раньше бывали, что недолго жили, но потом подтянули качество, и лампочки я уже несколько лет не покупаю, энергосберегайки хамелионы живут, разве что яркость понемногу падает. А униэль и все небренды сберегаек из леруа — херня, как и Навигатор. Про Старт, Космос, Эру тоже мало хорошего можно сказать. Повезло — хорошо, но это редкость.
Вот с блоками розеток для удлинителей от TDM повезло, но больше TDM я буду стараться не брать. У IEK с этим получше, хотя тоже китай.
Построить завод — давно уже никому не по карману. Даже именитые еще 10 лет назад не брезговали клеить наклейки.
А фирмы, которые упомянуты в статье, никогда и не скрывали, что у них ODM. ЕМНИП, у DELL заводов компьютерной техники нет вообще и давно.
У меня мышка HP, на которой выштамповано 2 марки — HP и Logitech. А на клаве — HP и Chicony. PS/2 — и ведь до сих пор делают. Мышка обычная, клава приятно-тяжелая — несколько сот грамм, хотя и простая мембранка. Но всё качественное.
Так что если у меня будет техника HP, деланная распоследними китайцами — скорее всего, это будет не обязательно приятная техника (вот тут уже фактор цены играет роль), но качественная и работающая.
А в продукции какого-нибудь Prestigio скорее всего какой-нибудь косяк, да найдётся.
Наверное, лучше будут охлаждаться, и минимально придется переделывать существующий светильник.
по цене, качеству света, сроку жизни. Мода.
встречается экономная версия -липкая лента- подложка с припаянными обычным паяльником светодиодами.
Под брюшками светодиодов- воздушная прослойка.
Светодиод дико греется при холодном * радиаторе*.
(который радиатор только по названию
— это закрытый пластиком метал несущий элемент конструкции).
Светодиоды в простых лампах включены последовательно, работают до последней возможности,
затем на каком то светодиоде (которому не повезло)
появляется чёрное пятнышко,
дух светодиода отлетает с лёгким дымком, лампа умирает.
Самое главное- попробуйте рядом включить светодиодную и стандартную люм лампу.
сегодняшние светодиоды проиграют стандартной лампе
по свету, цене и долговечности.
И дополнительно.
Такие простые светодиодные *лампы* имеют уровень пульсации света,
недопустимый для рабочих мест.
Вы хотели *продвинутые * технологии будущего- имеете постоянную занятость электриков и промышленности,
Прибыль в масштабах государства, но за ваш счёт.
Во-вторых, стандартное номинальное напряжение в России и многих странах Европы должно быть унифицированным 230В.
skat-ups.ru/articles/127-220v-ili-230v-standartnoe-naprajenie.html
Исходя из этих пунктов, даже 250В — допустимое напряжение.
В-третьих, это типичный брендированный китайский продукт, так что он будет применим, по меньшей мере, для номинального напряжения 220-240В. А то и американские 110В захватит.
Так что дело не в бобине, просто продукт такой.
Но у меня другой вопрос, а в каком месте Вашего гаража разместили этот прожектор? Мой, площадью около 20м² и высотой чуть более 2.5м, вполне достойно освещается двумя люминисцентными светильниками по 36Вт на потолке, а если в нём стоит внушительных размеров паркетник, в котором нужно что-то поремонтировать сбоку или то находясь в яме, то совершенно не представляю в какой точке может быть размещён прожектор для обеспечения достаточно равномерного (и вообще просто достаточного) света! Поэтому, так или иначе, а при сколь-либо серьёзных ремонтах использую два вполне удобных переносных светильника с крючками, на столе с тисками есть своя лампа, а если приехал в тёмное время суток и надо просто выйти, то вполне хватает потолочного света.
Можно в сравнение добавить «обычные энергосберегайки» равной светимости.
На коробках ламп накаливания GE 200Вт написано 3040 люмен, на 150 Вт — 2160 люмен, срок службы 1000 часов.
нак лампа-3-4 месяца (до 1000ч),
сберегайка- год (3000ч),
люм палка (осрам, филипс)- 3-5 лет (от 10 000ч ) с заменой по сроку!
Неск. лет назад при тогдашней стоимости LED и киловатт*часа было не выгодно.
Свой ресурс 8-10 000 часов (3 года с момента выпуска) с советских времён они честно выработали.
(возможно и лампы за это время не мыли от пыли= светят плохо)
люминесцентный светильник с расщеплённой фазой имеет малые пульсации светового потока.
Свет рассеянный, без теней.
Если поставить более экономичные OSRAM лампы 36, 55 Вт ,(100 руб), то дроссели утихают,
Причём надёжность такого светильника в условиях гаражных скачков напряжения недосягаема для кит драйверов
(светодиоды и энергосберегайки у меня себя не оправдали)
простые люм стоят 10 лет, новое до года
(пишу фломастером на лампах дату установки для расчёта заказа на замену)
Замена стартеров на электронные ещё более продлевает ресурс.
От пусковых токов простых электронных драйверов подгорают выключатели
(На работе стоят люстры по 20 ламп Е27)
Eсли заглянуть в честные глаза маркетологов,
B чём счастье лед прожекторов ??
Есть и лампа постарее на год два, тоже живут. Вообще, покупаю только ЛН для специфических случаев.
А советская U-образная лампа с электронным балластом проработала в тамбуре 24/7 более 15 лет. Жаль, теперь на такой стандарт сложно найти на вменяемых условиях. Поставленная на замену ЛН в таких условиях живёт с месяц-полтора, то есть не больше оговоренных 1000 часов, и даже чаще — меньше этого. Теперь там уже 2-3 месяца светодиодная лампа с распродажи.
в которой газовый разряд по оси,
не прижимается к стенкам колбы из-за свёрнутой формы.
Обычная лампа накаливания на 150 Вт светит на лестничной клетке девятый год.
Включена через диод КД 202К.
Предыдущая лампа продержалась 15 лет (спёрли !)
Только нить накала вытягивается и приближается к колбе (лет через 5 сгорит точно).
Повышенный уровень пульсаций света можно убрать второй лампой, включенной встречно параллельно.
Но для поиска замочной скважины необязательно.
А у советской U-образной смерть наступила из-за испарения нитей, судя по сильной черноте.
у меня стоит обычная саранская (не галогеновая).
чем мощнее, тем лучше, у более мощной лампы более толстая спираль,
более инерционная в смысле остывания,
меньше пульсации, больше ресурс вполнакала.
У КЛЛ четыре болезни.
1. уменьшение тока лампы из-за деградации катодов
2. отравление люминофора испарениями катодов (чернота)
3. неравномерный износ люминофора из-за приближения разряда
к стенке лампы при сворачивании трубки в спираль.
Часто вместо белого вторичного света переизлучения люминофора
у старых КЛЛ
виден первичный ультра синий свет разряда.
4. падение концентрации газа — снижение тока лампы из-за утечек.
+ тепловой режим трубки КЛЛ более напряженный по сравнению с палкой.
(снаружи и внутри для люминофора)
У ламп палок osram и хороших других:
1. из-за большего места в колбе- более оптимальная форма катодов.
они имеют редкоземельное покрытие, вокруг катодов защитный экран.
2. выводы катодов более толстые,
меньше тепловых нагрузок спая металл- стекло,
меньше образование микротрещин, через которые уходит газ.
(гарантированный срок службы до 3 лет ламп даже без её включения страховка от утечки газа (газоразрядная),
нет газа- шарик сдулся-нет света от *новых* лежалых ламп)
3. люминофор в прямой трубке наносится гораздо качественней.
он вообще может быть трёхполосным
(лучше индекс светопередачи, естественности)
итого:
отход от классического диаметра колб 28 мм, всякие КЛЛ
-это суррогат, удешевление технологии и ухудшение качества.
Причём это выигрыш только для производителя.
нет экономичности, нет долговечности.
И как известно, белый светодиод- это та же твердотельная люм лампа, КЛЛ,
(ультрофиолет диода +белое напыление люминофора на линзе.)
но из-за малости физических размеров требующих эффективного теплоотвода.
Гигантский теоретический ресурс светодиодов имеет место при 25градусах тела диода, но это на практике не соблюдается (радиатор светодиодов должен быть больше лампы, 10 см2 на 1 Вт.
*Лучшее*-модное- враг хорошего.
заройте ваши денежки…
Чернота в КЛЛ именно из-за формы, мне кажется, не такая уж и большая проблема, то, что есть, должно быстро осаждаться.
На счёт износа люминофора из-за формы тоже вопрос. Если разряд стремится выбрать кратчайший путь — износ и не сильно важен (разве что УФ не есть хорошо): свет с поверхностей внутреннего радиуса почти не доходит.
По тепловому режиму подтвержу, греются КЛЛ за 100 градусов, тут и площадь меньше при более плотной компоновке, и ЭПРА рядом.
На счёт светодиодов считал, что там всё-таки синий светодиод внутри, а не УФ, да и недавно вскрытие проскакивало.
На счёт радиаторов для светодиодов интересует, почему используют алюминий, если чермет не хуже. Да, теплопроводность в несколько раз меньше, но при небольшом тепловом потоке запас теплоёмкости это нивелирует. Проводил опыт на уголке стальном, миллиметра 3 толщиной — долго разогревается.
Но да, площадь надо всё равно обеспечивать или обдув. Тоже вопрос, почему обдув используют только для сценического света и проекторов. Разве что из-за невозможности обеспечить небольшое сопротивление слабому потоку воздуха и, главное, стоимости.
Я когда-то специально находил для лестницы лампы Е27 15 Ватт, в замочную свкажину попасть достаточно, а воровать такую нет смысла — дома её применить негде, слишком слабая.
Включал тоже через диод, жила долгие годы.
Сейчас в продаже 15 Ватт только Е14 вижу, приходится вкручивать 25Вт, как перегорит — заменю её на светодиодную 3W, купленную за 0.25$.
У нас лестничный свет переделывали на отдельную проводку через отдельный счётчик на весь дом, электрики выкинули мой диод…
Вкручивал, по-приколу, энергосберегайку, самую дешёвую из «Леруа Мерлен», продержалась 7 месяцев! Потом всё же у кого-то душа не вынесла такого издевательства и лампочку съединоросили…
Смысл, если я правильно понял, заключается в том, чтобы лампочку не украли?
Вот идея
А диод — чтобы дольше служила, соседи пофигисты, лампочку меняем только мы.
Ну и дрожащий свет не способствует желаниям всякого генетического мусора тусить в подъезде…
Это *торговая марка* сети распространения.
способ оптимизации налогообложения.
(раскладка по коробкам на терр РФ).
Вы также можете проверить адрес и телефон на коробке.
можете узнать много нового…
Вопрос-то был в несколько в другом — к чему такое название топика? ВСЁ китайское, как ни крути, сравниваем лишь разных вендоров и больше ничего!
Уважаемый автор обзора, прокомментируйте, плиз, конфигурацию Вашего гаража и место размещения в нём прожектора!?
Выше в топике уже задавал подобный вопрос, но, к сожалению, не удостоился ответа.
Так как в электротехнике не понимаю ничего спрошу:
какой диапазон сопротивлений r14 делать для нормального диммирования?
куда там нужно добавить конденсатор, чтобы убрать мерцание?
Жалею, что не прочитал комментарии в прошлом году.
110В — наверное, можно; 400 Гц — наверное, ещё можно, не совсем чистый синус — можно, но нежелательно (будут серьёзные помехи «радиоприёму») — найдёте/сделаете такой инвертор?? тогда никаких переделок в прожекторе не понадобится.
84 В постоянки (7 * «12В») — просто так на диоды подать нельзя, нужно делать абсолютно друглй стабилизатор тока
менять схему подключения диодов на более удобное напряжение? а что у нас останется от прожектора?)