Вот и до меня добралась новинка от Rui Deng, регулируемый преобразователь напряжения для постройки лабораторного блока питания. Изначально обзор планировался больше, но один из поставщиков очень подвел и выслал блок питания заметно позже чем мне хотелось бы, потому пришлось разбить обзор на две части, основную и дополнительную. Кроме того в дополнительной будут ответы на вопросы возникшие после прочтения основной части.
Вообще для меня появление новинки было приятной неожиданностью. Я делал обзоры разных плат преобразователей, в том числе три модели от Rui Deng, по которым фактически можно было составить мнение о всей линейке выпускаемых преобразователей. Но тогда мне они не очень понравились тем, что выглядят несколько… игрушечными, хотя параметры обеспечивают очень даже «взрослые».
Но вот производитель услышал мои мысли, высказанные в предыдущих обзорах и выпустил таки первую модель из обновленной линейки.
Заказывался преобразователь в комплекте с корпусом, но продавец почему-то выслал их двумя отправлениями, с двумя номерами отслеживания. Получив все это у курьера Мист экспресс я понял почему, каждый товар имеет индивидуальную упаковку и она довольно габаритная. Причем большую коробку явно вскрывали, это было заметно по небрежно наклеенному скотчу, предположу что на таможне, но они обычно при этом клеят соответствующую наклейку.
За упаковку 5 баллов, хотя даже в таком варианте продавец для корпуса заявляет, что он может быть немного деформирован, видимо особенности почтовых служб он знает лучше :)
Начну конечно с преобразователя.
Помимо общей упаковки имеется коробка из плотного картона с цветной полиграфией, также на коробке указаны основные характеристики и то что это версия с WiFi (буква W в названии модели), соответственно есть версия RD6006 без WiFi, разница в цене составляет 4 доллара. В отличие от предыдущих моделей, интерфейс для подключения через USB теперь есть во всех моделях.
Полные характеристики
Модель: RD6006
Экран: 2.4” цветной LCD дисплей
Диапазон входного напряжения: 6-70.00V
Дискретность измерения входного напряжения: 0.01V
Диапазон выходного напряжения: 0-60.00V
Дискретность измерения выходного напряжения: 0.01V
Диапазон выходного тока: 0-6.000A
Дискретность измерения тока: 0.001A
Диапазон выходной мощности: 0-360.0W
Дискретность измерения напряжения аккумулятора: 0.01V
Погрешность выходного напряжения: ±(0.3%+3 знака)
Погрешность выходного тока: ±(0.5%+5 знаков)
Погрешность входного напряжения: ±(1%+5 знаков)
Погрешность измерения напряжения аккумулятора: ±(0.5%+3 знака)
Типовая пульсация выходного напряжения: 100mV VPP
Диапазон рабочих температур: -10℃~40℃
Время отклика в режиме постоянного напряжения: 2мс (нагрузка 0.1A-5A)
Диапазон измерения температуры внешним датчиком: -10℃~100℃/0℉~200℉
Регулирование нагрузки в режиме постоянного напряжения: ±(0.1%+2 знака)
Погрешность измерения температуры внешним датчиком: ± 3℃± 6℉
Регулирование нагрузки в режиме постоянного тока: ±(0.1%+3 знака)
Диапазон измерения емкости заряда: 0-9999.99Ah
Диапазон измерения емкости энергии: 0-9999.99Wh
Экран настройки яркости: 0-5 уровень всего 6 уровней
Вес брутто: 607г
Статистическая погрешность измерения емкости заряда и энергии: ±2%
Габаритные размеры:
167*81*65мм
Режим работы: понижающий
Падение напряжения >1V и >10%
Первое впечатление — он явно больше чем все предыдущие модели, да и управление куда как более развитое. Кроме того в комплект дали некоторые мелочи.
Итого дополнительно было:
1. Пара наконечников в виде вилочки, скорее всего для подключения щупов мультиметра или нагрузки.
2. Предохранитель на ток 10А, правда всего один, хотелось бы иметь хотя бы пару.
3. Термодатчик, сопротивление 10кОм, длина кабеля 1м.
4. WiFi модуль, он идет только в комплекте к моделям с индексом W.
По сути конструкция такая же как у предыдущих моделей, т.е. модуль предназначенный для установки на панель, так называемое «щитовое» исполнение. Но размер конечно здесь больше, длина 166мм, высота 80мм. Цвет почти белый, немного сероватый, но смотрится нормально.
Размеры полностью.
По бокам есть защелки для фиксации модуля в корпусе.
Одно из ключевых нововведений — клавиатура. Она предназначена для прямого задания выходных параметров и доступа к ячейкам памяти. Оставили и энкодер, функционально он работает также как и ранее, выбираем что регулировать и вращением энкодера выбираем. При этом энкодер нажимной, но нажатие является по сути аналогом кнопки — «возврат» или «отмена», а не переключением диапазона регулировки.
A. Кнопка включения
B. Shift — дополнительные режимы управления
C. MEM — переход к предварительно настроенным ячейкам памяти
D. Установка выходного тока (через Shift установка защиты по току)
E. Установка выходного напряжения (через Shift установка защиты по напряжению)
F. microUSB разъем для подключения к компьютеру
G. Минусовая клемма
H. Плюсовая клемма для заряда аккумуляторов
I. Плюсовая клемма основного выхода
J. Включение подачи напряжения на выход
K. Энкодер, регулировка тока, напряжения, выбор параметров меню, при нажатии выход из меню
L. Кнопки вверх/вниз и влево/вправо, перемещение по меню, выбор дискретности регулировки тока/напряжения
M. Enter, применение выбранных параметров
N. Цифровая клавиатура, непосредственный ввод значения тока/напряжения, ячейки памяти, входа в меню и блокировки клавиатуры.
O. Экран
Вторая особенность, экран увеличенных размеров. размеры около 50х37мм, или упрощенно — полностью соответствуют размерам спичечного коробка.
У меня не очень хорошее зрение и увеличенный экран на мой личный взгляд это действительно хорошо, хотя я бы не отказался и от большего.
Клеммы для подключения нагрузки мало того что теперь установлены на корпусе, так их еще и три. Крайние отвечают за подключение нагрузки в режиме работы источника питания, средняя для работы в режиме зарядного устройства, я позже покажу эту особенность.
Прижимная гайка пластмассовая и при этом она не скручивается с контактной части, на втором фото максимум что можно открутить. Есть отверстие для подключения просто провода.
Для модели с такой не сильно большой мощностью компонентов очень много. Фактически данный преобразователь близок к модели 8005 (5005), который я
обозревал ранее, но там все было гораздо компактнее.
Конструктивно все выполнено на двух платах, силовой и управления, при этом плата управления попутно является платой клавиатуры.
P, Q — предохранители, соответственно входной и выходной, заявлено что производства Little Fuse.
R — вход питания
S — Разъем подключения внешнего датчика температуры.
V — Разъем подключения вентилятора
U — Разъем для модуля WiFi и собственно сам модуль (T)
Питание подается через разъемный клеммник. По входу установлен синфазный дроссель и пара конденсаторов на 100нФ. Выше виднеется одна из колодок с предохранителем, всего их здесь две, соответственно по входу и выходу преобразователя. Приятно что предохранители не запаяны в плату, на одном из преобразователей я уже успел сжечь предохранитель.
Рядом со входным клемником есть разъем для подключения датчика температуры и на мой взгляд это недоработка. Нет, сам разъем вещь конечно удобная, датчик температуры нужен для измерения температуры аккумулятора во время заряда, да и вообще просто полезная вещь, но датчик наружный, а разъем внутри, как-то не совсем логично.
Преобразователь для питания цепей управления, построен на базе
XL7015, он имеет диапазон входного напряжения до 80 Вольт.
1. Рядом с радиатором находится датчик температуры, вентилятор включается как от датчика, так и при превышении некоего значения выходной мощности. Также здесь виден мощный резистор, на вид не менее 5 Ватт, назначение пока не понятно, но в работе он ощутимо греется.
2. Еще один стабилизатор напряжения, предположительно для питания «мозгов», т.е. микроконтроллера и его обвязки.
3. Сам основной преобразователь управляется довольно древним ШИМ контроллером TL594C, в этом плане данный производитель довольно консервативен, у некоторых предыдущих моделей было сделано также.
4. Токоизмерительных шунтов 2, номиналом по 30мОм каждый, включены параллельно. Напряжение с них подается на ОУ
GS8332. 350KHZ Zero-Drift CMOS Rail-to-Rail IO Opamp with RF Filter.
5. Входные и выходные конденсаторы преобразователя, напряжение 100 Вольт, емкость по 330мкФ. Конечно бюджетные, но с большим запасом по напряжению. Левее и ниже виден второй предохранитель.
6. Силовой дроссель преобразователя, правее находится реле управляющее подачей питания на выход подключения аккумулятора. В принципе решение относительно неплохое, но лично я бы предпочел электронную коммутацию попутно к программному снятию напряжения с выхода так как реле при таких напряжениях может добавить проблем в определенных ситуациях.
Управление реализовано на довольно мощном микроконтроллере STM32F103, правее виден чип флеш памяти 25Q32, предположительно для хранения прошивки. Кроме того рядом находится второй операционный усилитель.
Левее установлен чип FRAM MB85RC04V объемом 512 байт.
В глубине просматриваются еще чипы, думаю скорее всего ЦАП/АЦП, но разобрать всю конструкцию оказалось крайне затруднительно как из-за большого количества защелок, так и из-за того что три силовые клеммы проходят сквозь нижнюю плату и припаяны к верхней. Хотя я все таки планирую все это разобрать, но уже во второй части.
Пока могу показать только фото со страницы товара, причем очень похоже что это все таки именно фото, а не 3D модель.
Преобразователь имеет часы реального времени и хотя они особо ему не нужны, батарейку лучше все таки вставить, а так как в комплекте она не идет, то заехал на рынок. Используется здесь CR1220, я бы наверное лучше применил более распространенную 2032, тем более что место позволяет. Вообще батарейка была куплена не сразу, потому ниже будет часть фото где время и дата «от балды».
Модуль WiFi устанавливается в соответствующий разъем и фиксируется одной из защелок корпуса, довольно продуманно.
Первое включение, ничего не сгорело, преобразователь запустился автоматически при подаче питания. Кнопка включения по сути переводит его в дежурный режим, первичный источник питания будет продолжать работу. В рабочем режиме кнопка светится постоянно, в дежурном ее подсветка плавно увеличивает/уменьшает яркость.
При включении на экран выводится заставка, если раздражает, то ее можно отключить.
Меня уже спрашивали, насколько хорошие углы обзора у экрана, могу ответить смело, он великолепен, показания читаются под любым углов что сбоку, что сверху/снизу, изображение при этом не инвертируется, а всегда остается четким и контрастным.
В описании заявляется диапазон рабочих напряжений 6-70 Вольт, реально он начинает работать от 5-5.2 Вольта, продолжая работу при снижении до 4-4.2 но при этом показания начинают «плыть» из-за ухода опорного напряжения.
При входном напряжении 9 Вольт ток потребления около 90-100мА, при 62 он падает до 17-20мА.
Экран информативен, на него выводятся не только основные параметры, выходное напряжение, ток и мощность, а и дополнительные — входное напряжение, заданное напряжение/ток, ниже пороговое напряжение/ток. Пороговые установки работают как триггерная защита, если установленные параметры превышают установки то выход обесточивается, в случае с основными установками работа в привычном режиме CC\CV.
В самом верху текущее время, включение звуковых сигналов и режима подключения к компьютеру.
Внизу номер активной ячейки памяти предустановок, режим работы СС или CV, индикатор срабатывания триггера защиты и режима работы с аккумулятором. Также в этой строке поочередно выводится информация о емкости в Ач, Втч и температуре. При этом если датчик не подключен то отображаются прочерки. Температура одновременно выводится в градусах Цельсия и Фаренгейта.
W — текущая дата и время, корректно работает только при наличии батарейки.
X — состояние звуковых уведомления вкл/выкл
Y — блокировка клавиатуры
Z — тип подключения, USB/WiFi/UART
AA, AB, AC — Выходное напряжение, ток и мощность
АМ — Входное напряжение
AL, AK — Заданное выходное напряжение и ток
AJ, AI — Пороговое напряжение и ток при котором выход будет автоматически отключен, триггерная защита.
AD — Номер активной ячейки памяти
AE — Режим работы CC/CV
AF — Состояние — нормально, перегрев, авария и пр.
AG — Режим заряда аккумуляторов, когда активен то подсвечивается красным.
AH — Ампер-часы, Ватт-часы, Температура. Счетчики Ач\Втч обнуляются при выключении/включении питания.
Для прямого ввода параметров выхода надо нажать на соответствующую кнопку I-set или V-set, после этого ввести необходимое значение и нажать на enter. Вводить можно как удобно, например для установки напряжения 60 Вольт можно ввести 60 или 60.0 или 60.00, без разницы. Функция действительно удобная и реализована корректно.
Если предварительно нажать на Shift, то таким же образом можно задать параметры защиты от превышения тока/напряжения, т.е. триггерный режим.
А вот к регулировке при помощи энкодера есть нарекания. Если выбрать режим установки параметра, то всегда предлагается регулировать с минимальной дискретой, которую надо переключать кнопками влево/вправо, а так как гораздо чаще надо регулировать более грубо, то приходится постоянно переключать дискрету регулировки. Я бы сделал память для последнего выбранного режима, либо всегда выбирал дискрету 1 Вольт, а если надо точнее/грубее то переключал влево или вправо.
Если задать параметр больше чем может плата, то на короткое время появится сообщение об ошибке установки, при этом нельзя задать выходное напряжение больше чем входное, но если при входном к примеру 50 Вольт задать 48, а потом снзить входное до 40, то сообщения об ошибке нет, просто изменится установка параметра выходного напряжения.
Также есть нарекание к отображению температуры, для эксперимента я подключил к выходу мощный резистор и засунул в него датчик температуры. После превышения порога в 99 градусов температура отображалась не 100, 101, 102, а 00, 01, 02. Думаю что производителю лучше сделать переключение варианта отображения по Цельсию или Фаренгейту в меню. а не выводить все вместе.
Кнопка Shift, через неё дается доступ к установке триггера защиты, ячейкам памяти, доступу к меню и блокировке клавиатуры.
Меню управления, здесь есть четыре экрана:
1. Общие настройки
2. Варианты вывода информации на экран, цифровые значения или график
3. Настройка предустановок
4. Информация о прошивке
Вариант с отображением в виде графика меня «не зацепил», да интересно, да красиво, но только для специфического применения, при обычном использовании цифры все таки удобнее.
Настроек на самом деле не так много, они в себя включают:
Call ok — окно подтверждения при переходе к предустановкам
Call out — автоматическая активация выхода при переходе к предустановке.
Power on — автоматическое включение выхода после подачи питания
Beeper — отключение пищалки, я это сделал сразу так как она пищит не только при нажатии на кнопки, а и при вращении энкодера, раздражало.
Logo — отключение вывода логотипа при подаче питания
1. Выбор языка, английский или китайский
2, 3. Регулировка яркости экрана, значения от 0 до 5, при 0 изображение почти не видно, потому фотографировал при яркости 1, сам же сходу установил уровень 5, по умолчанию стоял 4.
4, 5, 6. Вариант подключения к компьютеру, соответственно USB (на передней панели), WiFi (при помощи модуля) и TTL при помощи модуля приобретаемого дополнительно.
7, 8, 9. Скорость обновления (измерения) напряжения и тока, по умолчанию медленная, есть еще средняя и быстрая. Как по мне, то работает одинаково комфортно во всех трех режимах, можно даже не менять.
Производитель пишет что можно использовать UART-RS485 модуль, об этом говорит и возможность настройки адреса устройства.
Ну а теперь тесты и я буду придерживаться порядка показанного в
обзоре платы 5005, как наиболее близкой по выходным параметрам.
Первый тест, проверка корректности измерения входного напряжения.
Однозначно 5 баллов, показания если и отличались от измеренных мультиметром, то на 0.01 Вольта или на 1 последний знак.
Тест 2, точность установки выходного напряжения.
Изначально хотел дополнить таблицей, но посмотрев на результаты понял, что это не имеет смысла так как точность на 5 с плюсом.
Выставлялись значения — 0.5, 1.0, 2.0, 3.3, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0, 55.0 и 60 Вольт, почти во всех режимах погрешность отсутствовала даже в последнем знаке, исключения составило только напряжение 60 Вольт, было 59.98.
Точность измерения самой платой также очень высокая, погрешность в 1 знак младшего разряда при 0.5, 20, 35, 40 Вольт и 2 знака при более высоких напряжениях.
Резюме — отлично.
Тест 3, точность установки выходного тока.
Почти во всех режимах все также как и с установкой напряжения, т.е. отлично, кроме работы при совсем малых токах. В диапазоне 1-5мА есть некоторое завышение сходящее к минимум при токах 10мА и более.
Ниже результаты для токов — 1, 5, 10, 50, 100, 500мА и 1, 2, 3, 4, 5 и 6.1А.
Тест 4, точность удержания выходного напряжения под нагрузкой.
Здесь я проверял в двух режимах, без нагрузки и при токе 6А, соответственно при четырех напряжениях, 3.3, 5, 12 и 24 Вольта.
Напряжение измерялось на выходных клеммах и разница между работой без нагрузки и почти при максимальном токе составила около 5-7мВ, что также на мой взгляд отлично.
Тест 5, минимальная разница вход/выход.
Здесь я проверил при токе 6А и двух вариантах входного напряжения. Тест проходил просто, сначала выставил некое напряжение на входе, затем выставил близкое напряжение на выходе преобразователя и снижая входное напряжение смотрел при каком значении начнет снижаться выходное напряжение преобразователя, т.е. когда он перестанет стабилизировать.
1, 2. При входном 37 Вольт минимальная разница составила 1.0-1.1 Вольта.
3, 4. При входном 60 Вольт разница оказалась выше, около 2 Вольта.
Исходя из результатов теста могу сказать что для корректной работы преобразователя входное напряжение должно превышать требуемое на 3-4 Вольта. Или говоря простым языком, чтобы получить на выходе заявленные 60 Вольт надо подать хотя бы 63.
Тест 6, пульсации выходного напряжения.
Производитель заявляет размах пульсаций до 100мВ, я проверял в диапазоне нагрузок от 0 до 6А, ниже результаты соответственно: 0, 1.25, 2.5, 3.75, 5 и 6А. Входное напряжение 62 Вольта, выходное — 30 Вольт, обычно в таком режиме размах пульсаций близок к максимальному.
Основная составляющая пульсаций достигла 95мВ при максимальном токе, в остальных режимах была ниже, но отмечу, что на выходе были короткие «иголки», в момент переключения ключа, более 160мВ. Всплески очень короткие, они легко гасятся простейшим фильтром или даже проводами, но они есть. Я не смог добраться до схемотехники силового узла, но предположу что в данном случае используется синхронный выпрямитель, так как осциллограмма больно уж похожа на ту что была у
DPS5020.
Для примера второй вариант теста, ток те же 6А, входное напряжение опять 62 Вольта, но выходное напряжение 3.3, 5.0, 12, 25, 40 и 60 Вольт. Вертикальная развертка 20мВ на клетку.
А вот этот тест я раньше не проводил, здесь я подключил к преобразователю нагрузку работающую в режиме CV, соответственно преобразователь работал в режиме ограничения тока, в данном случае на уровне 6.1 А, т.е. максимальном. К сожалению максимальная мощность нагрузки всего 150 Ватт. потому проверял только до 24 Вольт.
Результаты для напряжений 5, 10, 15 и 24 Вольта, масштаб тот же, 20мВ/дел.
Тест 7, измерение КПД платы.
Входное напряжение во всех случаях около 60-62 Вольта, ток по входу контролировался мультиметром, входное напряжение и выходную мощность можно видеть на экране преобразователя.Ток нагрузки около 6А во всех случаях.
Выходное напряжение — КПД — потери
5 Вольт — 73.7% — 11,1 Ватта
12 Вольт — 86.7% — 11 Ватт
24 Вольта — 93.1% — 10.6 Ватта
36 Вольт — 95.4% — 10.3 Ватта
48 Вольт — 96.4% — 10.6 Ватта
59 Вольт — 95.6% — 16.1 Ватта
Думаю видно что КПД находится на вполне приличном уровне, но что интересно, почти во всем диапазоне потери примерно одинаковы и только при максимальной выходной мощности начали расти.
После этого я еще некоторое время погонял преобразователь при максимальной мощности и посмотрел температуру различных узлов, в итоге выяснилось что:
1. Максимальную температуру имеет мощный резистор, я его показывал в самом начале описания внутренностей.
2. Также заметно греется выходной предохранитель, думаю входной тоже, но его нагрев маскируется высокой температурой мощного резистора.
3. В основном все остальное почти не греется.
Несколько слов о функции заряда аккумулятора.
В принципе заряжать можно как и ранее, подключением к выходным клеммам преобразователя, но корректнее подключать так как задумал производитель, т.е. к отдельной клемме.
В этом варианте активируется функция заряда аккумулятора, а в нижнее поле выводится напряжение на аккумуляторе.
Разница с обычным режимом заключается в том, что данный выход подключен через реле, которое отключается когда ток заряда падает ниже 10мА.
И здесь у меня сходу нарекание. Дело в том, что 10мА это слишком малый ток окончания заряда для некоторых типов аккумуляторов, потому на мой взгляд корректнее либо добавить меню где его можно задать, либо установить его как 1/10 от заданного тока заряда. Но в любом случае прогресс налицо, функция полезная.
Программное обеспечение.
Программа была скачана по
ссылке со страницы товара. Забегая вперед скажу, что по ссылке есть ПО для Windows, хорошо русифицированное описание установки в корпус, но нет ПО для Андроид, соответственно нет возможности проверить работу через WiFi, но думаю что это временно и к второй части обзора будет исправлено.
Скачал программу, драйвер CH340 у меня уже был установлен, потому проблем при подключении не возникло, ПО само нашло нужный порт.
При загрузке выдается полезный совет, но он больше мешает чем помогает. Кроме того на программу ругался мой антивирус.
Но программа запустилась, подключилась и отобразила работу с преобразователем, наименование его модели, версию прошивки, серийный номер и даже температуру встроенного термодатчика.
Собственно ничего необычного здесь нет, все довольно просто и одновременно удобно.
Есть опция калибровки, но для доступа необходим пароль.
Можно обновить прошивку платы, в моем случае была установлена последняя версия прошивки.
Также присутствует необычная опция, возможность установки своего логотипа, для этого необходим файл 320х240 пикселей.
В процессе загрузки на экране преобразователя отображается ход процесса и по завершении выводится приветственный логотип, но уже с моей картинкой.
Изображение так себе, но хуже другое, я теперь не могу вернуть старый логотип, надо будет попросить производителя выложить в доступ и его.
Как и к предыдущим моделям, к данной также предлагается корпус и он реально большой.
Вообще есть две версии корпуса, короткий и длинный, но насчет короткого менеджер сказал что они не планирую продвигать эту модель.
Длинный стоит $32.5, короткий $21.5 —
ссылка.
На мой личный взгляд лучше подошло бы что-то среднее, хотя изначально у меня была мысль взять короткий и сделать свой блок питания по размерам корпуса. Но с другой стороны, в свете того что производитель планирует выпускать более мощные модели, наверное имеет смысл и корпус взять «на вырост».
Размеры большого корпуса.
Конструкция проста, две П-образные части, металл на вид около 0.9мм толщиной, да и сам корпус очень жесткий.
Внутри приклеен пакет с крепежом и прочей мелочевкой.
Вообще разница в цене между корпусами обусловлена не только размерами, а и комплектом поставки. В комплекте к большому идет еще и плата управления вентилятором и собственно сам вентилятор, да и крепежа побольше.
Снизу и по бокам есть вентиляционные отверстия, также снизу несколько вариантов отверстий для крепления первичного блока питания.
Сборка предельно проста, сначала берем сетевую колодку (она совмещена с предохранителем), выключатель питания и вентилятор, устанавливаем их.
Затем можно установить ножки. Кстати, ножки резиновые, внутри металлическая шайба чтобы ножку не продавливало винтом, по столу блок питания не скользит.
А вот и то важное отличие, плата управления вентилятором, и если у старых моделей на ней был просто преобразователь питания, то здесь есть еще и термодатчик.
За питание отвечает XL7005, выходной ток до 0.5А, но входное напряжение только до 65 Вольт, что немного странно так как декларируется вход до 70, надо будет позже посмотреть внимательно, напрямую ли идет питание на чип.
Управляет вентилятором микроконтроллер, при подаче питания вентилятор на несколько секунд включается на полную мощность, дальше работает в зависимости от температуры —
40℃-50℃ на низкой скорости
50℃-60℃ — на средней скорости
если температура превышает 60℃ — на полной
Плата устанавливается на предназначенные для нее стойки, поставить можно только в одном положении. К сожалению при таком большом корпусе установка платы отбирает много полезного места и при установке широкого блока питания придется думать куда ее деть.
Все соединения производятся без пайки, потому в комплекте дали и четыре провода с клеммами.
Следующим шагом можно установить сам преобразователь. Отверстие для него сделано впритык, даже чуть под углом поставить не выйдет, вставлять надо параллельно передней панели.
Здесь также подключение без пайки, в комплекте провод с клеммами, а к преобразователю подключение при помощи штатного клеммника.
Далее я захотел посмотреть, какой блок питания сюда можно установить и выяснилось, что при использовании блоков с пассивным охлаждением в перфорированном корпусе закрепить нормально его не выйдет, придется сверлить отверстия под крепеж.
При этом блоки питания мощностью порядка 360-480 Ватт ставятся отлично, их крепежные отверстия совпадают с корпусными.
Мелкое замечание, корпус блока питания находится близко к клеммам выключателя. Для повышения безопасности можно либо выгнуть эту часть корпуса БП, либо добавить изоляцию.
Кроме того, винты крепления блока питания довольно длинные и упираются в плату блока питания. Там конечно обычно проложен лист пластика, но я бы не рисковал и добавил какие нибудь пластиковые или текстолитовые шайбы между корпусом и блоком питания.
Подключение предельно простое, кроме того все очень подробно описано в инструкции на нормальном русском языке, за что отдельное спасибо производителю.
Пока временно поставил показанный выше БП, но уже давно заказал
более мощный, который будет показан во второй части обзора.
Внутри смотрится неплохо, я планирую снять с него крышку и убрать вентилятор, его функцию будет выполнять вентилятор корпуса.
Конструкция в полностью собранном виде.
Сравнение с двумя моими основными блоками питания.
1. ZXY6005, 62 Вольта, 5.1 Ампера, 315 Ватт, т.е. почти то же самое что и обозреваемый, но размер явно компактнее.
2. ZXY6020, 62 Вольта, 20 Ампер, 720 Ватт, в два раза мощнее обозреваемого, но и размеры заметно отличаются. При этом корпус у обозреваемого немного длиннее, что не всегда удобно.
Выводы.
Характеристики соответствуют заявленным, при этом отмечу очень удобное управление, особенно прямой ввод параметров, отсутствие «проскальзывания» энкодера, даже быстрое вращение без проблем регулирует выходные параметры, причем с очень хорошим откликом. Большой экран, приличный функционал, наличие возможности корректного заряда аккумуляторов, а не банальный переход в режим CV пока не отключишь сам. Не могу не похвалить отличную точность установки и стабилизации напряжения и тока, хороший КПД. Вообще понравилась точность калибровки, собственно потому и думаю что применяются отдельные ЦАП и АЦП.
Размах пульсаций на выходе в принципе вписывается в заявленные производителем границы, но лично на мой взгляд хотелось бы (и думаю что это реально) поменьше, раз в 5, например у модели
DPS8005 они заметно ниже, а ведь она имеет сопоставимые характеристики в плане мощности.
Доработали даже плату управления корпусным вентилятором, теперь он умеет не только выключаться, а и менять обороты, правда дискретно.
Если сравнивать с предыдущими моделями, то технически они очень похожи, даже местами имеют одни и те же схемные решения и элементную базу (из того что я рассмотрел), но функционально и по удобству пользования новинка стоит на голову выше и это не преувеличение.
Но не обошлось и без недоработок, а также «детских болезней».
1. Разъем для внешнего датчика температуры внутри корпуса, как-то не совсем логично. Этот разъем должен быть снаружи корпуса.
2. Через внешний датчик можно контролировать температуру, например заряжаемого аккумулятора, но нет (или я не нашел) опции задания температуры аварийного отключения.
3. Температура выше 100 градусов отображается как 00, 01, 02 и т.д. Считаю что лучше перенести в меню вариант выбора Цельсий/Фаренгейт и не выводить все одновременно, тогда останется больше места и вывод данных будет корректнее.
4. При переходе в режим изменения тока и напряжения по умолчанию выбирается минимальная дискретность регулировки. Это неудобно, хотелось бы чтобы либо выбиралась дискретность в 1 Вольт или 100мА, или имелась память последнего режима.
5. Управление дежурным режимом. Я бы не отказался от логического выхода на управление включением силового блока питания, тогда можно было бы поставить небольшой БП для питания контроллера, а сам контроллер запускал бы при необходимости мощный БП в нормальном режиме.
6. Ток окончания заряда. Здесь он задан на уровне 10мА. Лучше было бы либо сделать его настраиваемым, либо задать как 1/10 от тока заряда, но первый вариант мне нравится больше.
Если коротко, то преобразователь реально понравился и предвижу вопрос — купил бы я его, отвечу однозначно, да.
На текущий момент жду когда производитель выпустит более мощные модели, 10 или 20 Ампер, тогда можно было бы задуматься о разработке относительно несложного первичного БП на мощность порядка 800-1000 Ватт и запихиванию всего этого в тот корпус что показан в обзоре. Очень хотелось бы модель с напряжением 80-90 Вольт и теми же 10 или 20А, но думаю что это уже вряд ли.
По моей просьбе продавец сделал купон, снижающий цену на любую из моделей (6006 или 6006W) на 2 доллара, негусто, но как говорится, чем богаты. Как добраться до купона через разделы магазина я не совсем разобрался, потому даю прямую ссылку на него.
Ссылка
Правда я не знаю, можно ли давать ссылки в таком виде, если нет, придется убрать, другого способа добавить ее я не знаю.
https://rdtech.ru.aliexpress.com/store/selected-sale-items/923042.html?spm=a2g0s.imconversation.0.0.26743e5fk7skMH&es=0zoEZ8%2F9sMZEGNbm%2BKITu24sGLDEOIRx
На этом у меня все, надеюсь что информация была полезной. Как обычно жду вопросов, на часть из которых возможно отвечу сейчас, а если нет, то ответы скорее всего будут во второй части.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
У меня такой же модуль, жду БП для него.
Насколько вижу, просадка около 7мс, емкость по выходу маловата, ШИМ контроллер не успевает компенсировать, но здесь приходится чем-то жертвовать.
Но вот для заряда аккумуляторов не нужен — никто и не делает.
А внешний датчик температуры — он точно внешний? Если он — для измерения температуры «первичного» блока питания, то все вроде встает на места?
Точно такая же ситуация с БП.
Эти БП одного размера, с одинаковыми отверстиями. То есть, у этих БП, можно менять между собой, крышки, корпуса и т.д.
На картинках, предлагают БП от Smun — ТЫК. Этот БП стандартного размера.
Основной магазин по БП Smun — ТЫК.
ПКшная программа не дает полноценного управления контроллером — так, урезанные функции. Причем содержит в себе вкладку «WiFi». Лично меня она сбила с толку и я попытался настроить WiFi коннект с ПК. Обломался.
При настройках WiFi иногда происходит интересная фигня — на экране вместо IP адреса «сервера» появляется пароль WiFi сети. :)
Корпус — да, не оптимальный для конкретно модели 6006. Он более чем наполовину пуст.
Вентилятор питающего БП чует повышение температуры раньше, чем платка управления кулером на задней стороне корпуса. И начинает с воем гонять теплый воздух внутри корпуса. Надо бы наоборот — сначала протягивать воздух из корпуса, а если и так жарко — подключать кулер БП.
Пароль на калибровку, ЕМНИП, «168168» — без кавычек, естественно.
При окирпичивании контроллера прошивкой вход в бутлоадер — зажать «Enter» и включить питание.
В общем, сей преобразователь оставил впечатление очередной китайской недоделки. И, пессимистируя дальше, сильно сомневаюсь, что ситуацию улучшит парочка прошивок, которые будут выпущены хорошо если на протяжении полугода-года. Далее китайцы выкатят новый, «улучшенный продукт», который и будут всем продавать. Такой вот у них менталитет.
Да нет, микроконтроллер использовали не самый лучший… старенький уже…
Я бы использовал из серии STM32G4…
А флеш 25Q32 используется не для хранения прошивки, а для хранения настроек и логотипа (а это же 320*240*2 = 150KB)
Флэш 32 Мбита для хранения картинки 150 кБайт и килобайта настроек? По-богатому :)
Озвучьте модель, пожалуйста. Не вижу в тексте, пропустил?
При переходе в режим изменения тока и напряжения по умолчанию выбирается минимальная дискретность регулировки.
Мне кажется это правильно. Чтобы случайно не крутануть энкодер и не сжечь что нибудь нежное. А так, как понимаю, можно и с клавиатуры ввести те же самые параметры, что удобнее, на мой взгляд.
Ну и конечно хотелось бы увидеть тесты на динамическую нагрузку, посмотреть переходные процессы.
Поэтому на связке БП + понижающий (повышающий) преобразователь поставил крест. Только для некритичного питания. Для всего остального качественный БП заводской сборки
Занижение)
Существуют ли вообще прошивки в открытом доступе?
Вот только толку от нее нет, она зашифрована AES-128.
Так что поковырять не удастся…
Хочешь измеряй температуру внутренних компонентов и ничего не будет торчать наружу. А если надо измерять температуру аккумулятора, то можно поставить удлинитель «папа-мама» и его уже вывести на лицевую панель или просто за пределы корпуса.
А у меня пульсации так намерились. Вот бы иголочки убрать...
а индикации CC/CV отдельными диодами нет?
Увы :(
Корпус бы и правда что-то среднее хотелось, большой точно некуда поставить, а в мелкий надо еще постараться уместить БПшник.
Использование нажатия энкодера в качестве отмены какая-то странная китайская логика, что мешало добавить еще одну кнопку, а нажатие энкодера использовать скорее как ввод или переклюение между разрядами, кмк это логичнее.
По поводу энкодера, ну не знаю, в принципе и так нормально, я бы может тогда уж на его кнопку сделал переключение дискреты регулировки.
Посмотрите на мой пОст из первого обзора. KRADEX Z17. Белый. Покупал на «Вороне».
Там же, ниже, есть картинки с прикидками компоновки.
Модуль и корпус уже приехали. Жду БП.
И общий выключатель на передней панели помещается, и длина (глубина) блока меньше…
По случаю, на кануне покупки, прилетел купон от поддержки али -$20 от $20.01 (компенсация за возврат одного из товаров назад продавцу по спору) и я не смог устоять… модуль обошелся в $24.
Недавно собрал на DPS5005 на 36 В, вот такой бы сделали узенький)))
За подробное описание и проведенные эксперименты автору респект и уважуха.
Упаковка корпуса просто супер, не ожидал такую. Преобразователь пока в пути, ожидал одной упаковкой.
С учетом проведенных тестов и внешнего вида — весьма и весьма достойный агрегат :).
Но в любом случае производитель получил мои рекомендации по доработками, так что посмотрим, может и допилят.
Вольты и Амперы одновременно кажет?
Какие у Вас мысли что можно сделать для эффективного и бюджетного избавления от лишних пиков с амплитудой √2*Vrms?
У меня мысли такие:
— Линейник в TO-220, на входе емкость небольшая, выход — небольшое превышение над Vrms, емкость ~10000uF, но наверное с токами выше чем 3-4 ампера оно и поджариться может.
— Китайский DC-DC, логика таже, но для 10-амперной платки цена уже ощутима, а 3-5А — точно гавкнется на большом токе.
— Можно вообще что-то типа первого варианта, но вместо линейника — стабилитрон, чтобы превышение давил. Вопрос в том, какая мощность стабилитрона нужна примерно вольтах на 30-35, и существует ли приемлимый вариант, который точно не сдохнет в таком пульсирующем режиме, при том что трансформатор явно способен на ток КЗ в 20+ ампер. При каком токе напряжение на фильтрующем кондере не будет улетать за примерно 35-38 вольт — это большой вопрос, тестировать надо.
— Аналогично варианту выше, но превышение напряжения сливать на землю через мощный полевик, резистор подобрать, чтобы при токе слива напряжение на фильтрующей банке медленно падало, открывать при небольшом превышении над нормой (тут или на операционнике что-то городить на затвор, или хз как попроще сколхозить на стабилитронах и резисторах, чтобы оно в линейном режиме не было слишком долго).
Да… И пароль для калибровки «168168».
если кому краткий пересказ нужен — Дэйву понравилось, но с оговорками: шумный выход, софт у него толком не заработал ни на смарте ни на компе, но это такое. сильных перескоков при коммутации нагрузки нет, кстати.
утюглабораторник забыл выключить, и тут же быренько его отрубил»для винды у них софт тоже есть, но Дэйв ниасилил сразу запустить и сказал что дескать и фиг с ним.
ну и возможно есть случаи когда у человека несколько рабочих мест и с одного нужно контролировать происходящее на втором, но у меня БП стоит над рабочим столом и мне проще рукой дотянуться, чем комп включать ;)
короче, для себя я преимуществ в удаленном управлении не вижу совершенно. насчет китайских хакеров конечно несколько надуманно, но вероятность ненулевая… при этом очевидных преимуществ я, повторюсь, не вижу и придумать не могу.
Всё застыло в ожидании приезда блока питания на 400 Ватт.
Планирую с блока снять верхнюю крышку и вентилятор на задней стенке подключить вместо штатного.
Цена на Тао USD 35.57 может показаться не гуманной, но если учесть, что это зксклюзивный дюральалюминиевый корпус с фрезерованной передней панелью, то не так уж и дорого
И тут руки зачесались увидеть что там может программа на компе.
Подключил его к компу и решил обновить прошивку — сказали что вышла 1,26.
Запустилось обновление… прога такое чувство как зависла… на экране БП написали что началось обновление 00% простояв так с полчаса БП был благополучно отключен тещей — переноску из розетки выдернула…
Теперь имеем полуживой труп — при включении питания светится кнопка питания (при нажатии пикает).
Есть способ оживить трупик???
Отвечаю сам себе — надо было внимательно читать мурзилки :(
Зажатый ENTER при включении питания вводит БП в режим обновления прошивки…
Обновился — все работает :)
aliexpress.ru/item/4000478822325.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.622233edmY9o7J
Насчет лого.Находятся в папке программы для винды.
Так как первое, что я сделал при получении модуля, загрузил свою картинку)) Кстати тоже котик)
Включил. Писк, на выходе чуть более 15 Вольт. Вскрыл. Плата, на первый взгляд, нормальная, чистая. Под пристальным осмотром сложилось впечатление, что паяли ее советским «волновым» способом. Куча мелких «залипов» припоя, брызги на деталях, кусочки обрезков выводов деталей… Отчистил, — запустилась.
Как ранее писал, использую корпус от Крадекс. Все влезло. Крышку с БП снял, а вентилятор переместил на заднюю стенку.
Получилось вот так
С охлаждением блока питания все нормально? Он-то изначально работал на продув всего корпуса.
Кнопочка питания не вылезла… Просто, недовлезла… :-) На момент фотосессии, не до конца впихнута.
В самом корпусе от Крадекса вент. отверстия повернул на дальнюю от вентилятора сторону (ближе к «фасаду») и за счет этого воздух циркулирует нормально. Вентилятор смещен вверх. Плюс, сам блок питания стоит на стойках 10 мм.
mega.nz/file/JfAByAhQ#jnOAoec-fOpXhUFWO4UaH2lWeLCYNT0LEmase0Oa9aM
Если есть идеи или пожелания, чего еще нужно изменить/реализовать в прошивке, пишите.
(читаем readme.txt)
Вот что есть на данный момент.
Из ограничений: так как еще не отлаживал работу с WiFi модулем, то просто отключил этот код.
Работать с WiFi пока не будет, в дальнейшем отлажу и добавлю, если это кому-то нужно.
На данный момент я их развязал, т.е. WIFI/TTL и USB смогут работать параллельно.
Меню полностью переделано.
SHIFT + влево/вправо — переключает стиль (без сохранения настройки)
если нужно установить значение при включении, то через меню (как и ранее).
Включить/Выключить отображение (не)нужных элементов можно для стиля 1 (типа упрощенный вид).
Добавлена защита по потреблению — OPP (Over Power Protection).
OVP, OCP, OPP — теперь можно отключить, просто установив в 0
SHIFT + MEM — для установки OPP
При входе в режим ввода OVP, OCP, OPP, будет также подсвечена кнопка SHIFT
(для визуального отличия ввода: V-SET от OVP, I-SET от OCP).
Кнопка вправо теперь при вводе работает как Backspace.
При включении внутреннего вентилятора (тот который на самом модуле),
будет отображаться иконка.
а включается он при следующих условиях (как и в оригинале) (любое из):
— температура выше 44°C
— Ток выше 4A
— Выходное напряжение выше 40V
— Вот такие опции есть также и в оригинальной прошивке
При включении (подаче питания, а не кнопкой Power):
Если нажата клавиша
— ENTER: вход в BOOT режим.
— 0: Установка настроек по умолчанию.
— 1: Восстановление калибровочных данных.
Некоторые скриншоты
Понимаю, что это никому не интересно и не нужно.
Всех видимо все полностью устраивает в родной прошивке.
Поэтому проект остановлен.
Нет смысла тратить на него время, есть и другие дела.
Здравствуйте ваша ссылка не работает. Есле можно. скинте на почту. ([email protected]) Или перезалейте.
Заранее спосибо.
тут еще доступно
monitor.net.ru/forum/threads/651114/page-4
4й скрин с удовольствием бы использовал, разве что входное напряжение на самый верх и цвета наверное поменял для вторичной инфы в прямоугольниках, если это возможно (поигрался бы с фотоШ-ом).
А поменять я могу что угодно, у меня восстановленный и оптимизированный исходный код, а не патч бинарника.
На счет сместить наверх, тут мнения кардинально отличаются, кто-то считает что нужно в самый низ, так как имеет меньший приоритет по важности.
На счет цветов, все несколько плачевно, на реальном дисплее цвета выглядят намного хуже, чем ожидается.
Вот на этот БП (12V3A) https://aliexpress.ru/item/item/32884910971.html, я по горячке (при проверке на распаковке) подал на выход 220 вольт. Выбило «пробки» в щитке на лестничной площадке. БП оказался жив.
А так, там за предохранителем стоит диод S10100D, так что при переполюсовке предохранитель сразу вылетит.
Буквой «Q» обозначен предохранитель, диод там чуть правее 3-х ногий (два диода шоттки в одном корпусе), в защите включены параллельно.
А вообще для батареи там отдельный выход, который включится (через реле) только при наличии минимум 0.9V (в своей прошивке я снизил этот порог до 0.4V) на входе.
В последних версиях, также добавили еще одно условие, если выставленное напряжение на 1V и более ниже чем на батарее, то выход включить не получится, покажет ошибку.
При плавном наращивании напряжения на входе, у контроллера напрочь сносит крышу.
Проблема в сбросе контроллера. Дело в том, что создатели RD оставили ножку сброса в воздухе!
лично я такого решения никогда ранее не встречал.
Кроме как доработкой схемы это никак не решить.
Да даже в даташите рекомендуется, повесить емкость 0.1uF на ножку сброса (nRST — 7-я нога контроллера).
А лучше так:
А еще лучше, если повесить супервизор, ну например, что-нибудь из: STM809, STM1001, MAX803/MAX809, и т.д. (их навалом).