Приветствую всех!
Выдались свободные выходные и наконец-то решил доделать свой источник питания с возможностью точной установки тока и напряжения.
(Много фотографий)
Немного предыстории.
Участвовал в студенческом проекте по разработке «умного» блока питания, в течение полугода неспешно с комплектухой на Али собирали блок питания на STM, с плюшками типа сенсорного экрана, джойстика и 3Д печатного корпуса. Ребята успешно защитились, а мне захотелось собрать тоже что-то подобное «для себя». Отладочные платы влетели бы в копеечку, но подобный функционал в блоке питания для меня излишний. Немного поискал, нашел хороший вариант: модуль от Hangzhou Ruideng Technologies — RD DPS5015.
Ссылки на комплектующие для студенческого проекта Лабораторный источник питания
Отладочная плата STM32F407ZET6 для запуска кода студентов Сенсортный дисплей 3,5" для индикации параметров источника
Не очень хороший источник питания 100Вт, в основном использовался для начальных тестов. 36В/5А. Зато недорогой и популярный.
Простенький Step Down модуль, через который (цепь подстроечных резисторов), студенты планировали управление напряжением и током. WiFi модуль ESP07 для удаленного управления источником и антенна к нему. Кардридер для логгера Джойстик для управления предустановками. Кнопка с подсветкой
Вот ссылка на мой DPS5015
Для сравнения ссылка на Али $37.40
И для проекта был проработан 3Д печатный корпус (с элементами активного охлаждения, радиаторами и т.п.). Вот внешний вид передней панели, ребята сильно заморочались с промдизайном
Есть целый типоряд подобных устройств. Обычно в названии зашифрованы рабочие параметры: рабочее напряжение и ток (5015 – 50В, 15А, при этом входное напряжение должно быть 6-60В).
Дисплеи у всех одинаковые, но компоновка печатной платы сильно отличается от версии к версии. Так как мощности разные, то и размеры плат растут от «слабого» до «мощного» в линейке. Принцип одинаков для всех – кнопки, которые заводятся на контроллер (4 кнопки), энкодер (с нажатием), графический цветной дисплей.
Описание типоряда
Практически все модули собраны в корпусе одного дисплея.
Вот ссылка на модуль типа DP30V5A/DP50V5A. На фотографии видно небольшой шунт, вертикально установленные два силовых транзистора
Еще модуль 50В 2А. Уже присутствует активное охлаждение.
Итак, несколько слов про модуль Digital Programmable Step-down Power Supply Module DPS5015
Устройство представляет собой интегрированный программно управляемый понижающий модуль со стабилизацией тока/напряжения Есть возможность хранения 10 предустановок ток/напряжение. Управление осуществляется с помощью графического цветного дисплея, энкодера и нескольких кнопок на панели.
Устройство умеет отрисовывать два рабочих экрана: основной экран с индикацией текущих значений напряжения, тока и потребляемой мощности и вспомогательный экран предустановок и настроек, где предварительно выбираются установки тока или напряжения
Описание посылки, комплекта и внешний вид устройства
Посылка пришла в простом почтовом пакете, внутри модуль 5015 в прозрачной упаковке.
Распаковываем из прозрачной коробки. Плата и дисплей заботливо уложены каждый в свою ячейку из пеноматериала.
В комплект входит помимо самой платы Step-down и дисплея еще два шлейфа (межблочные соединения плата<->дисплей), ножевые коннекторы для обжимки проводов и инструкция.
В блоке из пеноматериала, экран в отдельной ячейке, плата и два шлейфа в другой.
Размер упаковки, шлейфов представлен на фото. Длина шлейфов 20 см, оба одинаковые, ввзаимозаменяемые
Габаритные размеры дисплея: 80 х 42 х 45 мм, платы: 91 х 67 х 40 мм
Масса дисплей 50г, платы чуть больше 100.
Несколько фото крупным планом. Вид на выходные клеммы, шунт, катушку для ШИМ и фильтры.
Вид на входные клеммы и фильтр
Еще фото. Как видно присутствует небольшой вентилятор, два разъема для шлейфов. На обратной стороне нет элементов.
Плата разведена более менее грамотно, входные цепи отдельно, выходные отдельно сгруппированы.
Обратная сторона платы
Дисплей 1.44", цветной. Присутствуют дополнительные органы управления.
Инструкция
Ссылка на pdf для модуля 5005. Основные принципы управления одинаковы
Описание экранного меню и органов управления на панели.
На панели присутствуют кнопки M1, M2, SET, On/Off, а также джойстик
На панели присутствуют кнопки M1, M2, SET, On/Off, а также джойстик:
кнопка M1 для перемещения в меню вверх, ярлык для групп предустановок М1
SET — кнопка переключения основного меню и меню настроек. Также удержанием кнопки заносятся параметры в память.
кнопка M2 для перемещения в меню вверх, ярлык для групп предустановок М2
Энкодер-джойстик. Пролистывает меню, нажатием происходит перемещение по ячейкам.
ON/OFF — включение-выключение выходного напряжения
Основное меню
Вверху отображается текущая предустановка вольты/амперы
Текущее показания напряжения, тока и мощности
Внизу указан входной вольтаж с внешнего блока питания.
Пиктограммы справа:
значек заблокировать/разблокировать настройку параметров.
значек «нормального» режима
Индикация CV/CC
Индикация банка памяти (М1/М2)
Индикация включения-выключения выходного напряжения
Меню предустановок
Меню предустановок:
Установка выходного напряжения
Установка выходного тока
Установка предельного напряжения
Установка предельного тока
Установка предельной мощности
Регулировка яркости дисплея (5 значений яркости)
Индикация занесения настроек в банк памяти
Подробное описание платы и компонентов
Характеристики
Разрешение экрана: 1.44" цветнойl LCD
Входное напряжение: DC 6-60V
Выходное напряжение: 0-50.00V
Входное напряжение должно быть с «запасом» не менее 10%
Выходной ток в пределах: 0-15.00A
Выходная мощность до 750Вт
Цена деления установки напряжения: 0.01V
Цена деления установки тока: 0.01A
Точность установки напряжения: ± 0,5% плюс 0.01V
Точность установки тока: ± 0,5% плюс 0.02А
Немного про внутренности и схемотехнику
Подключение к плате тривиальное. Вход (плюс и минус) и выход (плюс и минус). Внутреннее подключение между модулем дисплея и основной платой осуществляется двумя шлейфами. Самое интересное, что это простое прямое подключение без преобразований или интерфейсов – напрямую контакт идет с кнопки на контроллер, и с дисплея на контроллер, через разъемы и шлейфы. Ниже на фотографии видна маркировка выходов.
IN+: Input Positive
IN-: Input Negative
OUT+: Output Positive
OUT-: Output Negative
Плюс два шлейка от дисплей: KEY и LCD.
Далее, немного фотографий компонентов модуля.
Дисплей разбирается очень просто — четыре защелки и не забыть снять ручку с энкодера. Внутри просто плата LCD экранчика, впаянного в плату с разъемами и кнопки. Преобразователей интерфейса на плате нет, все напрямую идет на контроллер через шлейфы.
Снимаем вентилятор. Присутствует термоинтерфейс в виде специальной прокладки между транзисторами и радиатором.
На входе три емкости 470мкФ/63В. На выходе емкости два кондерсатора 470мкФ/63В, и один маркировкой 220/50В
Присутствует обратная связь и измерение тока. На плате распаяны 3 шунта в параллель R010, то есть три по 0,01 Ом (видимо каждый обеспечивает работу на токе до 5А. В версии на 10А будут стоят 2 шунта).
Вот часть электрической схемы с шунтом, который установлен в разрыв минуса на выходе платы.
А вот часть схемы, с обработкой обратной связи от шунта и операционным усилителем MCP6002. Затем сигнал заводится на АЦП.
Силовые транзисторы AOD2810 (80В/46А) ШИМ TL594C и ОУ SGM8581
МК STM32F100C8
Ну и скажу, что в качестве доработки интересно подключение дисплея чуть побольше штатного (если у дисплей распайка стандартная, SPI), а также модицикация кода для STM (разъем внутрисхемного программирования я не нашел). В целом плата представляет собой достаточно законченное устройство, с высокой точностью установки выходных параметров.
Замер тока проводился от импульсного источника 36В/5А (не рекомендуется для постоянного использования с DPS5015 из-за высоких пульсаций). Схема проверки выглядела так: источник 36В/5А, затем модуль DPS5015, на выходе нагрузка 100Вт 10Ом. К ней подключался мультиметр В7-38М.
Выставляем 12В и ограничение 1А. Так как нагрузка 10Ом, то модуль переключается в режим СС и ограничивает ток. Разница в показаниях примерно 0,006 В.
Чуть увеличиваем значение уставки тока. Вольтметр показывает 12В (отклонение 0,004В)
Далее выставляем 20В и делаем замер тока. Должно быть около 2А на выходе. Погрешность 0,01А.
И последнее измерение, установлено около 30В, модуль держит по факту 29.99В. Разница в показаниях тока: 0,0144А. (144 десятитысячных).
Источник постоянного напряжение 36В/5А, который я использовал мягко говоря не очень. Слабо держит напряжение при работе на 100Вт нагрузку. В будущем заменю на более мощный.
Я уверен, что при проверке мультиметром типа M-830 показания сойдутся в копеечку с показаниями дисплея модуля))) Поэтому проверял мультиметром В7-38М с ценой деления 0,0001. За время тестирования около 5 минут нагрузка 100Вт достаточно сильно нагрелась (около 80 градусов), а плата была холодная, вентилятор не включился ни разу, снизу платы в месте расположения транзисторов также не было нагрева. Все-таки плата рассчитана на большую мощность (напоминаю, предельная 750Вт).
Выводы по тесту: Отображение параметров с точностью ±0,01 единица: ток и напряжение ограничивает с высокой точностью до 0,01А или 0,01В. Стабильность показаний: установку держит точно. Напряжение держит чуть хуже, разброс более заметный. Отклонение от контрольных составило:
– Ток 0,01.....0,015А.
– Напряжение 0,01В.
Предположительно влияет и качество входного импульсного питания и качество непосредственно распаянного на плате фильтра.
Использование модуля
Устройство подходит для различного применения. Я собрал на основе этого устройства лабораторный блок питания – получился «блок питания быстрого приготовления». Но можно заряжать устройства или питать контролируемым током (например, тестировать светодиоды), можно регулировать напряжение, подаваемое на устройства (например, регулировать обороты двигателя постоянного тока). Большие возможности по регулировки параметров питания (0-50В/0-15А) обеспечивают широкое применение этому устройству. Можно даже сделать мобильный лабораторный источник питания, если обеспечить подачу на вход напряжения в районе 12В (сборки 3S-4S, свинцовые аккумуляторы на 12В и так далее).
Для сборки лабораторного источника потребуется корпусные детали, вентилятор, внешний источник питания, модуль DPS5015 и клеммы с проводами.
Был побыстрому сварганен 3Д корпус и панель. Вот скрин из CAD.
Из слайсера принтера — печатаем панель
Вторая панель должна была закрывать задний торец с монтажем разъемов питания (вход/выход), но в итоге потребовалось переделать. На фото старый вариант. Планировалось использовать внешний источник (12/24/48В, 15-20А) и разъемы XT60.
Вентилятор кстати можно запитать в параллель с маленьким, а лучше вместо него. Если других нагревающихся элементов в корпусе нет (например, блока питания), большой вентилятор не нужен, можно оставить только декоративную вентиляционную панель.
БП ампер на 15. Пока 12В/15А (от принтера), потом прикуплю вольт на 48.
Внешний вид моего лабораторного источника. Вот как выглядит источник в сборе.
Подаем напряжение на вход и выход
Менюшки управления источником
Параллельно есть мысль проработать мобильный источник для питания и тестирования: в автомобиле, шуруповертов и батарей, устройств с нестандартным питанием постоянным током до 12В.
Планируется установка батарей от старого павербанка и плата защиты 4S. Наружу будут клеммы banana и microUSB разъем для заряжания. Будет дисплей 1.44" модуля DPS5015. Пока только прорабатываю, заказал некоторые детали.
Видео
Немного видео работы моего источника
Сначала подключаю двигатель. Видно увеличение тока при блокировке вала руками.
Далее подключаю светодиод — можно тестировать матрицы, постепенно увеличивая питающий ток. К сожалению, моего 12В источника нехватает — на выходе около 11В, COB-матрице недостаточно питания для зажигания всех ячеек, загораются только ячейки в центре.
В целом устройство имеет небольшие габариты, удобное управление, достаточное количество функций. Отображение текущих параметров работы осуществляется небольшом, но «глазастом» дисплее. Шрифты основных параметров имеют большой размер и яркие цвета, что позволяет оценивать выходные параметры быстро и не вглядываясь.
Устройство имеет относительно невысокое тепловыделение и штатного охлаждения достаточно.
Точность установки достаточно высокая, подходит для самоделок-источников питания с контролем параметров.
Что не сильно понравилось: закрытая прошивка (нет исходников), не работает внешний RX/TX (было бы очень удобно снимать лог работы).
Полезная информация
Фотоподборка самоделок на основе подобных модулей
подборку утянул с Али. Довольные самодельщики выкладывают отзывы на ютуб, в блогах, усердные продавцы все это собирают себе на страничку с товаром.
Дополнительная информация - производитель не рекомендует использование некоторые источников питания
Про выбор блока питания — входного напряжение должно быть не менее 10%, чем выходное. Если вам нужно 12 вольт на выходе, то 12вольтовый источник не подойдет точно.
Что не сделал для обзора и что можно сделать на будущее: хорошо бы посмотреть осцилографом пульсации на выходе при питании от линейного источника (например, батареи). У меня под рукой пока нет, возможно позже добавлю. Но подобные замеры есть в видеотестах на ютубе. Канал Hangzhou Ruideng Technologies на Youtube
Дополнительная информация - видео тестирование
Видео частично с канала производителя, частично с просторов ютуба, но полезное
Создание предустановок в памяти
Оценка пульсаций на выходе
Видео про интересную самоделку
Еще самоделка
Купон на скидку
До 10 мая 2017 купон на скидку $3.5
HXFE1973
Спасибо за просмотр!
Планирую купить+85Добавить в избранноеОбзор понравился+68
+130
Это программируемый степ-даун преобразователь с достаточно неплохими характеристиками. Выше характеристик подключенного БП не прыгнешь. Вместо импульсного источника можно взять подходящий трансформатор, поставить диодный мост и входные конденсаторы.Если надо повышающий преобразователь, то у этого производителя он тоже есть rdtech.ru.aliexpress.com/store/group/DPH-digital-Buck-boost-power-supply/923042_510428792.html
вот только мне не приходит в голову, где взять транс на 800 Вт да еще хотя бы 40В переменки выдающий. от ибп крупных идут на ~30В где то, а покупать выйдет недешего.
о чем я и говорил: там выход 36 переменки, это 42 постоянки примерно, что маловато. если только последовательно включать обмотки, но хз какое там сечение.
Сечение там правильное, а недостаток напряжения устраняется использованием DPH, как выше указал masterhome.
К тому же вас перестанет волновать дрейф сетевого напряжения. Из-за этого рисковано использовать транс с напряжением на выходе близким к максимально допустимому входному для блочка DPS.
P.S. Особо доставило вступление этого обзора: «Спроектировал как-то я синхрофазотрон… После того как народ защитился, решил-таки собрать. Купил в Китае набор Лего и ...»
На видео очень много лишних телодвижений при изменении выходных параметров. Зачем лезть в настройки, когда напряжение меняется при нажатии на верхнюю кнопку, а ток — на нижнюю? С точностью напряжения на выходе у него всё нормально, а вот с током — не всегда. На моём экземпляре Разница достигала 70мА. Списывался с продавцом (официальный стор на али), оказалось, что как таковой программной калибровки в устройстве нет, есть условная начальных параметров при включении (удерживая SET включить питание без подключения нагрузки). После этой процедуры отображаемый ток ушёл на 100мА. Для приблизительного выравнивая цепочки «установленный ток — отображаемый ток — реальный ток на выходе» пришлось подбирать резистор R22. Изначально он 1МОм, при увеличении номинала происходит увеличение показаний дисплея. В итоге для нивелирования 100мА в показаниях пришлось увеличить сопротивление на 100КОм. Вот итог.
Делать устройство на АРМ и не реализовать программную калибровку — это явная недоработка, тем более что погрешность постоянная.
не, прибор сам в общем-то неплох, даже можно сказать, был бы совсем хорош, если бы стоил где-то до сотни
я его давно ставлю выше всяких keithley и прочих там разных
если хорошо поколхозить, то ручка от keithley туда станет, как родная
ниже ставить неудобно, а выше — в самый раз, в общем…
просто Вы с ним не работали, камрад
в этом смысле он весьма неплох, хороший дисплей и шкала в 80000 отсчетов рулят.
в пустое место внутри можно много чего уместить, от бутерброда до заначки в виде чекушки.
там все хитрее
покупаем на али 8145 виктор за 150 баксов (я его брал больше года назад где-то в р-не 160 с доставкой ЕМС), смываем надпись на морде, рисуем свою и ставим ценник… хмм… какой же тут ценник поставить…
затраты если в рублях, в р-не 8600, добавляем свои два процента и продаем за ~30000, во ;)
Только с выбором штирлицей главное не пролететь, загримированного ведь с гарантией толкать придётся. :)
Хотя что у меня 8145 не торопится пускать дым, что у народе вроде тоже. :)
вот очень хочется попросить автора отлепить шильдик, чтобы узнать — стёрли надпись, или не запаривались?
автор, посмотри пожалуйста, а? или скажи что не посмотришь, если не интересно.
Если замкнуть выводы при установленном токе 10мА и напряжении 30 вольт, скажем, будет заметный щелчок разряда? На выходе, судя по фото, около тысячи микрофарад, энергии в которых хватит сжечь что-нибудь нежное до того, как сработает ограничение тока.
Надо помнить об этом, если использовать его как лабораторный (или светодиоды те же проверять), всегда ставить мин. напряжение, а затем поднимать,
И скорее всего, его нельзя использовать для заряда аккумуляторов, равно как и вообще подключать его параллельно любому источнику без развязывающего диода, тупо сгорит.
Именно этот можно использовать для заряда аккумуляторов, что завялено производителем и проверено лично зарядкой автомобильных и от бесперебойников. С включенным выходом показывает напряжение выхода, с выключенным — напряжение на аккумуляторе. У некоторых других более слабых моделей схема для зарядки не предусмотрена, так с ними продавец кладёт сдвоенный диод.
Не знаю как этот,
но Gophert 3205 прекрасно заряжает авто аккумуляторы.
Соединения происходят при выключенном блоке питания.
Ну а заряженный кондер на выходе естественно даёт искру при КЗ и то что ток выставлен на 10 миллиампер значения не имеет.
На странице продавана таблица с версиями преобразователей, там написано, какие поддерживают зарядку аккумуляторов, какие — нет. Я себе 30/5 покупал полгода назад, всё там хорошо с зарядкой, пользуюсь часто. Главное, покупая внимательно характеристики читать.
Только я на али брал, вот магазин. Официальный разработчика, насколько я понял.
Вещь очень удобная, хотя, дороговато. Если собирать из покупных комплектующих, цена будет сопоставима с готовым БП, типа «гоферта» какого — нибудь, но здесь гораздо больший функционал. Для меня единственный минус (ну как минус — так, недостаток) — маленький дисплей.
Мой вариант
Спасибо за обзор. У самого имеется самоделка на базе модели DPS3012.
У меня вопрос к знатокам. Никак нельзя проапгрейдить данный модуль в сторону повышения порогового значения тока?
Вода-вода-вода. Просто кругом одна вода. Во первых пульсации не замеряли, во вторых на максимальных и на минимальных нагрузках тоже не было ни чего. Не обсосан вопрос времени работы отсечки в случае не штатной ситуации. И т.д. и т.п.
Далее подключаю светодиод — можно тестировать матрицы, постепенно увеличивая питающий ток. К сожалению, моего 12В источника нехватает — на выходе около 11В, COB-матрице недостаточно питания для зажигания всех ячеек, загораются только ячейки в центре.
Зачем тогда 5015? Смысл переплачивать за него? Опять же кнопка питания есть воообще? ИЛи нет? Она что на задней панели? И клемники на выход там же? Да и вентиялятор сверху без защитного кожуха.
В комментариях уже масса полезной информации, начиная от ссылки на производителя, заканчивая схемотехникой.
Я попозже добавлю эту информацию в обзор, это всегда полезно.
Мое имхо конечно, но большинство авторов так и пишут, вот посмотрите на этот конденсатор, а теперь вот фото транзистора, 100500 «внешних видов», а по факту устройство не протестировано. На вопросы в комментариях не отвечают. Как правило этим «грешат» любители восемнадцатого пункта ибо досталось бесплатно, а шо с этим делать не понятно ))
Я думаю, что протестировать устройство на высокопрофессиональном уровне мало кто может. Ведь для этого нужно с десяток профессиональных приборов ценой овер $1000. Тут есть такие? Наверное нет! За исключением одного, двух авторов, у которых на работе есть дорогостоящие измерительные приборы.
Текст выше, это не камень в автора, а мысли в слух)) чет с утра ворчливый, понедельник… надо чайку испить.
И вам доброго утра.
Тесты продолжу, когда будет получен новый блок питания. Некоторые стресс-тесты в голову мне не пришли, а в комментариях были озвученны. Это большой плюс, фактически в комментариях содержится информация, зачастую более полезная чем обзор.
Модуль есть, а источник еще в пути. В последнее время долго стали доходить посылки.
Ссылка на замер пульсаций есть в конце обзора.
А для стресс-теста надо где-то нагрузку найти на 1кВт.
По поводу конструкции БП можно смоделировать что угодно на ваш вкус
Меня больше другое интересует. Там Rx/Tx есть, китаец Из RD не колется. Говорит не работает интерфейс. А было бы крайне интересно покрутить к нему esp07
Нет там ни чего. Точнее это к-то снял. Вот совсем не давно я покупал китайский клон bltouch. Пришел отменного качетсва. Работает с пол пинка. Но продал. Ибо он мне сильно не нужен и я знал где взять еще и куда дешевле чем купил. Т.е. брал у того же продавца что и прошлый. Времени прошло всего месяц с момента первой покупки. И вот прошло 2 недели, приезжает новый, ставлю его себе на постоянку и получаю лажу. Датчик при влкючении вваливается в ошибку и ему рукой надо вытящить шток, только тогда он переинициализируется. Т.е. об автономной работе и разговора быть не может. Сейчас заказал еще один у него же, в надежде что мне просто попался брак. Так что смысл не в показать — смотрите я купил какой я писюнявый. А в том что показать что ребята не скатились и «качество» ни куда не делось.
А для стресс-теста надо где-то нагрузку найти на 1кВт.
Проблема найти нихром?
По поводу конструкции БП можно смоделировать что угодно на ваш вкус
Ну я смоделил, Взял ИБП красивый, вынул все и него. И вентиялция там заводская отменная и спрятано и все на виду. А ваш критикую подход.
Меня больше другое интересует. Там Rx/Tx есть, китаец Из RD не колется. Говорит не работает интерфейс. А было бы крайне интересно покрутить к нему esp07
В чем проблема? Подключаешь ту же есп прошитую как виртуальный com порт, ставишь дрова на компе, согласоывагние уровней (на всякий случай) и в путь.
Я совершенно недавно увидел этот модуль, до этого делали сами, убили уйму времени. А тут цена/качество очень высокое, подходит и для дома и для работы.
Сделано все практически за выходные — и печать корпуса и начальные проверки модуля. В этом то и плюс устройства — «источник быстрого приготовления»
Да, так и сделаю. Просто блок питания, который в обзоре мой «из наличия» — от 3д принтера. Для этого модуля планировал источник получше. Пока еще в пути.
DP832 при нагрузке 3A должен обеспечивать уровень пульсаций не более 2mVpp.
У вас без нагрузки получилось почти 8mV.
Ничего не смущает в таких измерениях ;-)?
Общайтесь с продавцами. Многие охотно идут на встречу. Я стараюсь просить скидки для муськовчан). Очень часто бывает, если написать про заказе что-то типа «I really love your store and could you provide some discount for me and my friends», то продавец дает $1...$2...$3 скидки.
А схемы в обзоре от продавца RD. Всю схему не дал, но куски — пожалуйста. Я с ним несколько дней общался. Отвечает быстро и по делу. Правда исходник для stm зажал.
Данный блок питания с большой долей вероятности дохнет при обрыве в цепи нагрузки, если при этом он находится в режиме стабилизации тока. Чем выше при этом ток, тем выше вероятность. Проверено на собственном печальном опыте. Производитель сообщил, что проблема существует и мне был выслан новый блок, а также некоторые детали для ремонта старого. С ремонтом не повезло…
Да, именно так.
Сразу после получения решил погонять в разных режимах. Источником питания служил лабораторный БП Keithley 2230-30-1 (60В/1,5А). В качестве нагрузки здоровенный советский реостат РСП 33 Ом. Режимы работы контролировались двумя мильтиметрами APPA 303 и APPA109. Выставил напряжение что-то в районе 5В (за давностью точно уже не помню) и начал гонять режим стабилизации тока. Устройство работало нормально. После чего решил проверить реакцию устройства на отключение нагрузки в этом режиме. В итоге устройство просто отключилось. Проверка силовой части не выявило неисправностей. После разговора с представителем фирмы разработчика выяснилось, что проблема существует. Мне было выслано новое устройство и набор деталей для починки сломанного. Ремонт прошел не удачно, т.к. как выяснилось, что дисплей тоже умер, да и основная плата после замены предоставленных деталей не ожила.
Представитель разработчиков рекомендовал перед отсоединением нагрузки отключать выход соответствующей кнопкой на панели прибора.
По моему это косяк не совместимый с нормальной жизнью лабораторного бп. Например я подключаю к нему материнку от ноута, не зная исправна она или например в кз. Что я при этом делаю на своем лабораторнике? Правильно — выставляю номинальное напряжение для матери 19 вольт и ток отграничения, скажем в 2-3 ампера. При исправной матери это тока хватит, чтобы не войти в ограничение и все нормально заработает. Если в нагрузке кз — ограничение в 2-3А не даст выжечь дорожки на плате, бп войдет в режим ограничения тока и тут я отключаю материнку и убиваю свой БП. Так что ли выходит? При каждом отключении я должен значит глядеть в каком режиме находится мой бп и постоянно включать-отключать выход? Это не просто косяк, это косячеще…
Как тогда быть с коллекторными двигателями? Мгновенно выжгут схему? А если нагрузка сама отключается, калорифер с термореле например? Просто ужасно… просто WTF…
Не знаю точного устройства этого БП, но мне кажется проблема похожа на пробитие управляющего транзистора при отключении реле.
При внезапном отключении нагрузки энергия накопленная в дросселе стремится найти выход и ей ничего не остается как перекачаться в выходные электролиты, вызвав на них повышение напряжения выше напряжения питания (по этому принципу работают повышающие преобразователи), которое и гробит схему.
В реле с противоЭДС борятся диодом параллельно катушке, но тут она используется для штатной работы и диод ставить нельзя. Но от броска напряжения может спасти увеличение емкости кондеров и/или параллельно им супрессор на напряжение выше питания.
По идее скачок напряжения при отключении нагрузки характерен для любого Buck-конвертера, но видимо именно тут так совпали энергия дросселя, емкость электролитов и запас по напряжению схемы, что она горит.
Очень сомнительно, темболее что силовая часть после ремонта не поднимается. Да и сгореть вобщем-то от такого не может — он там и так открывается-закрывается сотню тысяч раз в секунду. Похоже беда именно в питании на собственные нужды… если СН реализованы теми же цепями что и силовая цепь, то резкий сброс нагрузки на выходе приводит к росту напряжения и пока не отработала обратная связь(которая тут программная!) этого напряжения во вторичной цепи хватает чтобы выжечь контроллер. А без него ничего работать не будет.
Да и я не только про силовую часть говорил. Если на электролитах напряжение стало больше входного, то оно через тот же дроссель и паразитные диоды полевиков пройдет на вход и может спалить питальники собственных нужд и контроллер.
Помнится был обзор кирича про другой БП с цифровым управлением, где он тоже выжег микрухи и при ремонте обвешивал его супрессорами во избежание повторения.
А обратная связь, кстати, не факт что программная, МК может и только уставки для компараторов выдавать.
У меня силовые ключи и их драйвера остались целые. Вышибло линейник U5, от него дисплей и далее порты процессора управления.
Движки от этого устройства питать категорически нельзя! Так сказал представитель разработчика.
Уже почти год пользуюсь этим блоком практически ежедневно (ремонт ноутбуков). Часто обрываю нагрузку именно в режиме CC (постоянный ток), например, при обнаружении КЗ. 4-5 ампер обычно при этом, бывало и больше. А еще питаю им моторчик для сверления.
Да и судя по Вашему описанию, он сдохнет, если банально замкнуть и разомкнуть провода на выходе. Сто раз так происходило, до сих пор всё живо.
Почему?
Думаю потому что:
1. не на всех платах проявляется. Об этом сообщил сам разработчик, но подтвердил, что проблема имеется.
2. зависит от величины выходного тока в момент отключения нагрузки. У меня ток был почти максимальный в момент отключения.
В любом случае второй блок, который разработчик прислал на замену сгоревшего, я так нещадно не гоняю, стрёмно как-то остаться у «разбитого корыта».
Если честно еще и на 50% не использовал.
Сейчас чуть перенес трансформатор ближе к паяльной частии завел 250В в гофры. Жду как приедут новые отрезные диски, хочу питание как-то получше сделать, может и фен сделаю отстегивающимся
на фото LUKEY-852D+FAN в которую запихнули вышеозначенный питальник и модуль из обзора.
Питальник пришлось каплю подпилить (срезать уголки) и изолировать от платы про запас
Кулеры стоят впрок, у меня пока ни разу не было необходимости нагружать бп, по этому не подключены. Планировал отверстий в передней части крышки насверлить, но из-за ненадобности забыл уже про них. Хорошо что напомнили)
Я тоже свой DPS3005 с вдувающим вентилятором собирал: comment1935541
и тоже вначале выходные отверстия не предусмотрел, пришлось перепечатывать: comment1999986.
Не мог не поделится своим. Только у меня 3212. Транс тор, 600Вт. Вентиляторы можно было и не ставить, без них слегка теплое все. Черная круглая кнопка дублирует подачу питания (желтая), на основной панели управления, сделано для удобства. Везде мощные диоды шоттки. Дополнительно 5В на линейном стабилизаторе КР142ЕН22А (на фото другой стабилизатор), 7,5А держит, это дополнительная обмотка на трансе. Так же питание охлаждения на 12В на линейном стабилизаторе, тоже тоже отдельная обмотка. Это вкратце. Много фото.
Подскажите, какой источник питания для него выбрать. Если запитать данный преобразователь от источника питания в 48В с максимальным током 12,7А (600Вт). Далее подключить к выходу потребителя на 24В 14А, то сколько данный преобразователь будет брать по входу от источника питания тока? Он сможет вытянуть 14А потребителя, или не смотря на вдвое меньшее напряжение потребителя он будет пытаться брать от источника питания 48 вольтового 14А?
Просто источники питания на 15А 48В уже существенно дороже 12,7А, а напряжение свыше 36В мне редко когда нужно.
Человеку надо 24 Вольта 14 Ампер, это около 360 Ватт, БП у него 600, перегрузки по току нет.
Максимум что он сможет получить это 15 Ампер 40 Вольт, теоретически, практически с учетом КПД платы около 15 Ампер 35 Вольт.
Могу сказать заранее, что работать будет, но при условии что Вы сначала подадите напряжение, а потом подключите нагрузку. При обратной последовательности может не стартануть.
Это же DC-DC степдаун, ток по входу обычно меньше чем ток по выходу.
Если 30 Вольт с ограничением в 1 Ампер, то смело можете пробовать 5 Вольт 4 Ампера.
Конечно работает, я так БП на 22 Ампера делал, хотя блоки питания внутри только на 10 Ампер, долго доказывал в комментах что ток на входе и ток на выходе это разные вещи :)
Или предискретизацией или внешний цап. Мне удавалось три вменяемых знака вытягивать на 10 атмеловских битах с мощью оверсемплинга. Правда как нагрузил энкодер на цифровые ноги еле два показывал.
Тоже засматривался на такой модуль. Поскольку был ИПС-1 1989 года (1А 15 В) и всем устраивал, кроме стрелочного индикатора (на котором нихрена не видно и неудобно смотреть), то для начала решил довести до ума его.
В итоге народный БП 24В 4/6А за 7,85, степдаун на 9А за 3,9, многоооборотник за 1,8 и вольтметр/амперметр за 2,5. Всё это идеально стало в корпус советского БП, только включатель П2К пришлось в итоге заменить на более мощный(не выдержал).
Ток точно, напругу на 0,1 В завышает показания, регулировка плавная во всём диапазоне(1,3 — 24В), защита от коз есть. Желание что-то ещё делать резко пропало, бюджет в 16 баксов оправдал себя на все 100%.
По факту крутилка оказалась очень удобным органом управления, если опять дойдут руки до блока питания, то никаких кнопок, только многооборотник.
P.S. Будет время — сляпаю точный вольтметр/амперметр на MK, не понимаю проблем китайцев с точным измерением напряжения.
Будет время — сляпаю точный вольтметр/амперметр на MK, не понимаю проблем китайцев с точным измерением напряжения.
утрите им носы, камрад
мы за Вас будем болеть и всячески поддерживать морально
можете вкратце рассказать, что и как планируете?
ну, какой МК, АЦП, что в опоре, диапазон входных напряжений, INL в ём и т.д…
Пока Вы грозились спаять точный вольтметр/амперметр — китайцы уже сделали — YB5145B. Показывает 5 значащих цифр и в зависимости от положения перемычек может быть вольтметром от 200 мВ до 600В или амперметром от 200мкА до 500А.
Я взял его как вольтметр на 200мВ для термопары. Я видел более бюджетный вариант, тоже на 5 цифр и до 33В (там же есть амперметр на 3А), но какова его реальная точность — не тестил, не знаю.
Сегодня получил посылку с DPS5015. Возникли несколько вопросов.
Так и не понял можно ли заряжать аккумы без дополнительного диода или нет? В табличке у продавца галка на этот счет стояла, в комплекте никаких диодов и их упоминание не было. Если этот диод стоит на плате, то где он?
ЗЫ. Китайской таблице веры нету, потому что про одну и туже модель написано по разному. В одной таблице надо диод, в другой не надо.
Кто-то от их имени мне тоже отвечал что можно. На вопрос почему в моей версии платы не стоит диод и 1 предохранитель (фоту им прилагал) несли какую то чушь. Типа майн френд все ок. Короче нафиг их. Надо было несколько таких источников, покупать больше не буду у них. Пусть экспериментируют не за мой счет
А Вы у производителя спрашивали или у продавца, у которого модуль покупали? Производитель находится здесь. Очень общительный китаец, все нормально расскажет. Можете почитать следующий коммент, где я описал свое общение с ним.
Не так давно получил такой DPS5015, но при 1-м же включении, когда я накрутил ему максимальных параметров 50В 15А, но без нагрузки и нажал на кнопку ON — сразу же сгорела какая-то деталь на входе (см фото, правда здесь уже выпаяны входные клеммы и электролиты) и вылетели 2 силовых MOSFETa AOD2810 из 4х.
Списался с производителем и хоть я заказывал блок не у него — он мне выслал все детали бесплатно, да еще ускоренной почтой (посылка дошла за 8 дней!). Деталь оказалась SMD предохранителем на 20А. После замены MOSFETов на такие же AOD2810 — все прекрасно заработало. Запускал под нагрузкой (примерно 260W) — нареканий нет. Более того, китаец, прислал мне инструкцию, как модернизировать блок, для дальнейшей защиты MOSFETов. Поскольку у меня всё получилось, то этой инструкцией я делюсь с вами. Он прислал это фото:
и написал, что нужно удалить резистор R017 с нулевым сопротивлением и на его место впаять резистор на 10 Ом, а на место D7 впаять диод S4 так, что A и B должны быть с одной стороны, т.е. черта на диоде S4 должна быть со стороны входных электролитов (на фото — с левой стороны). Кода я посмотрел на схему, я заметил, что R018 и D08 образуют такую же пару и предложил китайцу и туда впаять диод S4, тем более, что на R018 уже находится резистор на 10 Ом. На что китаец сказал, что я не должен об этом беспокоиться, а просто выполнить его рекомендации и все. Кода я ему сказал, что на данный момент у меня нет диодов S4 (я так понял, что под S4 он имеет ввиду B5819WS или 1N5819HW, хотя он мне это и не подтвердил) и я их только заказал (заказал здесь), а пока могу впаять просто высокочастотный диод (но не Шоттки), имеющийся в наличии D5 (datasheet), он ответил, чтобы я не занимался самодеятельностью, а следовал его инструкции и диодов он мне вышлет, а также попросил заменить все MOSFETы AOD2810 (я брал их здесь) на его, т.к. они перепробовали сотню фабрик пока не нашли действительно хорошие MOSFETы. Хотя, заменять я пока не стал, т.к. вроде и так нормально работает. Зато теперь у меня есть 4 гарантированно качественных AOD2810 на всякий случай. Более того, у моего знакомого вылетел силовой MOSFET TPH8R8 в блоке DPS5005 (который кстати покупали тоже не у производителя), когда он игрался с галогенкой в режиме стабилизации тока и я нигде не смог найти его, даже на Али. Пришлось купить в Чип-дипе похожий в таком же корпусе, но с несколько худшими характеристиками. Когда я об этом пожаловался китайцу, он сказал, что он мне и TPH8R8 тоже вышлет. Чтобы у вас не возникло ложного чувства, что мне выслали кучу посылок, скажу что посылка была всего одна, но в ней были и TPH8R8 и AOD2810 и диоды и резисторы и 20А предохранители и даже зачем-то еще пару кондёров на 2000 пФ. В общем вот такой общительный и услужливый китаец у производителей оказался.
Да всегда пожалуйста. Кстати, мне дошли те диоды S4, что я заказывал — 1N5819HW — но они отличаются от тех что прислал китаец более крупным размером SOD123 и тройной чертой вместо одинарной (на фото он снизу, а от китайца SOD323 — сверху).
А поскольку там места довольно мало, то разместить его будет проблематично, разве что подогнув ноги под себя. Хоть чувствую, что по параметрам его должно хватить за глаза, но, видимо, придется искать другие. Ну или просить китайца выслать правильные диоды или вообще весь upgrade-набор.
По акции. У меня пока все нормально.
Успехов в общении с производителем, он на редкость отзывчивый — у меня была проблема с ДПС5005 — сразу помог правильным советом.
Мне прислали версию 1.5.
Не могу изменить настройки защиты. Точнее, могу изменить только первый параметр. При нажатии кнопки «А/вниз» выбрасывает в основной интерфейс. Иногда курсор даже успевает перескочить на второй пункт, но выбрасывает все равно.
Была у кого-нибудь подобная проблема?
Проблема была в КЗ между управляющими пинами (последний и предпоследний штырьки разъема KEY). Спасибо производителю, на редкость качественная техподдержка, сразу подсказали причину.
КЗ было вызвано микроскопической (тоньше волоса) перемычкой между дорожками. Причем перемычка была под надписью, т.е. увидеть невооруженным глазом нереально. Нашли подсветкой обратной стороны платы и фотографированием качественной камерой ))
Китаец предложил подключить к штырькам 5В 1-2А постоянки чтобы сжечь перемычку. Я не рискнул, процарапал осторожно ножом.
В общем, сейчас все работает. Но бангуду огромный минус — 1) за старую ревизию 2) за косячный товар.
Здравствуйте. Приобрел себе я DPS3012, и при подключении напрямую к нему светодиода, разочаровался, при выставленном напряжении 3.4в и токе 10мА светодиод прилично моргает, чем выше поднять ток, моргание становиться слабее, но все равно есть. Не могли бы вы у себя это проверить? Или это брак мне попался, или это так у всех
Вот видео drive.google.com/file/d/1WgqSVZtuE536VvvTuOK920CVoTIFVhyo/view?usp=sharing
Добрый день. Вы с морганием светодиода вопрос решили? У меня похожая проблема с модулем DPS5015. В режиме ограничения тока заметно мерцают светодиоды. Как маломощные, так и сборки COB на 3-10 ватт. Китайцу написал, жду ответа. Ваше видео к сожалению не доступно. На других ресурсах в интернете похожей проблемы не встречал. Как по мне, то без нормальной работы модуля в режиме СС, он не представляет интереса. Тем более за такие деньги.
Китаец ответил, спросил зачем я приобрел такой мощный модуль для такой маломощной нагрузки. Типа это нормальная работа модуля. Предложил отослать обратно ему если работа модуля меня не устраивает. Отсылать обратно однозначно не буду, продолжу пытки модуля. Пока что осциллографом посмотрел что на выходе творится. Прямой линии я конечно не увидел. Присутствует модуляция меняющейся (от 46кгц до единиц мегагерц) частоты, амплитудой 50 мВ, перемежаемая иголками до 100мВ. Выход короче грязный, буду эксперементировать с фильтрами. В режиме стабилизации напряжения иголок нет.
А возможно ли прошивку с него считать? Или есть защита?
Есть два модуля, один рабочий полностью, второй не измеряет ток. Подозреваю подбитый порт контроллера, так как ОУ работает исправно.
Народ думаю использовать данный модуль в своем проекте (нужен управляемый БП 10V 20А. Схема управления у меня своя, нужен только силовой модуль, управляемый напряжением. Вопрос. Как именно происходят уставки тока/напряжения? В смысле непостредственно контроллер выдает на своих ЦАПах напряжение 0-3В, или контроллер по шине SPI управляет каким то внешним ЦАПом. Может кто то схему срисовал с силового модуля и готов поделится?
У меня тоже начал глючить, стал пропускать шаги и прыгать сразу на 2-3 единицы. Но дело не в энкодере, т.к. я его сразу заменил но ничего не изменилось. Думаю проблеме в обвязке энкодера, но схему нигде найти не могу. На основной плате возле шлейфа стоят конденсаторы, по идее должны быть 0,1 мкФ(100nF). Но еще не пробовал менять
А эти модулем можно автомобильный аккумулятор заряжать?
И еще такой вопрос, сколько падает на нем напряжения. Если хочу получить на выходе 22 вольта, какой импульсник нужен?
Вроде народ делает намного проще, Недорогой БП, регулируемая понижающая плата и индикатор напряжения и тока.
К тому же вас перестанет волновать дрейф сетевого напряжения. Из-за этого рисковано использовать транс с напряжением на выходе близким к максимально допустимому входному для блочка DPS.
P.S. Особо доставило вступление этого обзора: «Спроектировал как-то я синхрофазотрон… После того как народ защитился, решил-таки собрать. Купил в Китае набор Лего и ...»
Делать устройство на АРМ и не реализовать программную калибровку — это явная недоработка, тем более что погрешность постоянная.
неужто на victor 8145 лейбл приклеили? та не, не может быть
▪ Размещение заказов на заводах, работающих со всемирно-известными брендами.»
так и есть
он, оказывается, еще и в госреестре есть, но не нормальный vc8145, у которого 80000 а попроще, который c 30 000 отсчетов, 8145С.
ну, не страшно, может наклейки еще не напечаталиони ж размещают на заводах, которые со всеми мировыми брендами и все в таком духе :)
я его давно ставлю выше всяких keithley и прочих там разных
если хорошо поколхозить, то ручка от keithley туда станет, как родная
ниже ставить неудобно, а выше — в самый раз, в общем…
в этом смысле он весьма неплох, хороший дисплей и шкала в 80000 отсчетов рулят.
в пустое место внутри можно много чего уместить, от бутерброда до заначки в виде чекушки.
паспортлейбл родной забрали и без палева под легендой этого Штирлица пустили на продажу, ничто ведь не выдаёт в нём советского разведчика. :)покупаем на али 8145 виктор за 150 баксов (я его брал больше года назад где-то в р-не 160 с доставкой ЕМС), смываем надпись на морде, рисуем свою и ставим ценник… хмм… какой же тут ценник поставить…
затраты если в рублях, в р-не 8600, добавляем свои два процента и продаем за ~30000, во ;)
Хотя что у меня 8145 не торопится пускать дым, что у народе вроде тоже. :)
автор, посмотри пожалуйста, а? или скажи что не посмотришь, если не интересно.
Надо помнить об этом, если использовать его как лабораторный (или светодиоды те же проверять), всегда ставить мин. напряжение, а затем поднимать,
И скорее всего, его нельзя использовать для заряда аккумуляторов, равно как и вообще подключать его параллельно любому источнику без развязывающего диода, тупо сгорит.
но Gophert 3205 прекрасно заряжает авто аккумуляторы.
Соединения происходят при выключенном блоке питания.
Ну а заряженный кондер на выходе естественно даёт искру при КЗ и то что ток выставлен на 10 миллиампер значения не имеет.
Только я на али брал, вот магазин. Официальный разработчика, насколько я понял.
Вещь очень удобная, хотя, дороговато. Если собирать из покупных комплектующих, цена будет сопоставима с готовым БП, типа «гоферта» какого — нибудь, но здесь гораздо больший функционал. Для меня единственный минус (ну как минус — так, недостаток) — маленький дисплей.
Мой вариант
У меня вопрос к знатокам. Никак нельзя проапгрейдить данный модуль в сторону повышения порогового значения тока?
Зачем тогда 5015? Смысл переплачивать за него? Опять же кнопка питания есть воообще? ИЛи нет? Она что на задней панели? И клемники на выход там же? Да и вентиялятор сверху без защитного кожуха.
В комментариях уже масса полезной информации, начиная от ссылки на производителя, заканчивая схемотехникой.
Я попозже добавлю эту информацию в обзор, это всегда полезно.
Я думаю, что протестировать устройство на высокопрофессиональном уровне мало кто может. Ведь для этого нужно с десяток профессиональных приборов ценой овер $1000. Тут есть такие? Наверное нет! За исключением одного, двух авторов, у которых на работе есть дорогостоящие измерительные приборы.
Текст выше, это не камень в автора, а мысли в слух)) чет с утра ворчливый, понедельник… надо чайку испить.
Тесты продолжу, когда будет получен новый блок питания. Некоторые стресс-тесты в голову мне не пришли, а в комментариях были озвученны. Это большой плюс, фактически в комментариях содержится информация, зачастую более полезная чем обзор.
Ссылка на замер пульсаций есть в конце обзора.
А для стресс-теста надо где-то нагрузку найти на 1кВт.
По поводу конструкции БП можно смоделировать что угодно на ваш вкус
Меня больше другое интересует. Там Rx/Tx есть, китаец Из RD не колется. Говорит не работает интерфейс. А было бы крайне интересно покрутить к нему esp07
Проблема найти нихром?
Ну я смоделил, Взял ИБП красивый, вынул все и него. И вентиялция там заводская отменная и спрятано и все на виду. А ваш критикую подход.
В чем проблема? Подключаешь ту же есп прошитую как виртуальный com порт, ставишь дрова на компе, согласоывагние уровней (на всякий случай) и в путь.
Я совершенно недавно увидел этот модуль, до этого делали сами, убили уйму времени. А тут цена/качество очень высокое, подходит и для дома и для работы.
Сделано все практически за выходные — и печать корпуса и начальные проверки модуля. В этом то и плюс устройства — «источник быстрого приготовления»
У вас без нагрузки получилось почти 8mV.
Ничего не смущает в таких измерениях ;-)?
А схемы в обзоре от продавца RD. Всю схему не дал, но куски — пожалуйста. Я с ним несколько дней общался. Отвечает быстро и по делу. Правда исходник для stm зажал.
«я реально люблю вашу лавку» или «исходник для stm зажал»?
вроде как питаем нечто типа светодиод стабильными 10а, потом вдруг резко отключаем нагрузку?
Сразу после получения решил погонять в разных режимах. Источником питания служил лабораторный БП Keithley 2230-30-1 (60В/1,5А). В качестве нагрузки здоровенный советский реостат РСП 33 Ом. Режимы работы контролировались двумя мильтиметрами APPA 303 и APPA109. Выставил напряжение что-то в районе 5В (за давностью точно уже не помню) и начал гонять режим стабилизации тока. Устройство работало нормально. После чего решил проверить реакцию устройства на отключение нагрузки в этом режиме. В итоге устройство просто отключилось. Проверка силовой части не выявило неисправностей. После разговора с представителем фирмы разработчика выяснилось, что проблема существует. Мне было выслано новое устройство и набор деталей для починки сломанного. Ремонт прошел не удачно, т.к. как выяснилось, что дисплей тоже умер, да и основная плата после замены предоставленных деталей не ожила.
Представитель разработчиков рекомендовал перед отсоединением нагрузки отключать выход соответствующей кнопкой на панели прибора.
При внезапном отключении нагрузки энергия накопленная в дросселе стремится найти выход и ей ничего не остается как перекачаться в выходные электролиты, вызвав на них повышение напряжения выше напряжения питания (по этому принципу работают повышающие преобразователи), которое и гробит схему.
В реле с противоЭДС борятся диодом параллельно катушке, но тут она используется для штатной работы и диод ставить нельзя. Но от броска напряжения может спасти увеличение емкости кондеров и/или параллельно им супрессор на напряжение выше питания.
По идее скачок напряжения при отключении нагрузки характерен для любого Buck-конвертера, но видимо именно тут так совпали энергия дросселя, емкость электролитов и запас по напряжению схемы, что она горит.
Помнится был обзор кирича про другой БП с цифровым управлением, где он тоже выжег микрухи и при ремонте обвешивал его супрессорами во избежание повторения.
А обратная связь, кстати, не факт что программная, МК может и только уставки для компараторов выдавать.
Движки от этого устройства питать категорически нельзя! Так сказал представитель разработчика.
Да и судя по Вашему описанию, он сдохнет, если банально замкнуть и разомкнуть провода на выходе. Сто раз так происходило, до сих пор всё живо.
Почему?
1. не на всех платах проявляется. Об этом сообщил сам разработчик, но подтвердил, что проблема имеется.
2. зависит от величины выходного тока в момент отключения нагрузки. У меня ток был почти максимальный в момент отключения.
В любом случае второй блок, который разработчик прислал на замену сгоревшего, я так нещадно не гоняю, стрёмно как-то остаться у «разбитого корыта».
Preset over-power
Вы ограничиваете выходную мощность, значение в Вт.
Спасибо за модель корпуса.
а пока только плата 50В/15А.
С Вашим БП —
aliexpress.com/item/400W-60V-6-7A-Single-Output-Switching-power-supply-AC-to-DC-SMPS-CNC/1667637251.html
Собрал всё в коробку вместе с паяльной станцией
7 ампер хватает?
Сейчас чуть перенес трансформатор ближе к паяльной частии завел 250В в гофры. Жду как приедут новые отрезные диски, хочу питание как-то получше сделать, может и фен сделаю отстегивающимся
Питальник пришлось каплю подпилить (срезать уголки) и изолировать от платы про запас
А кулеры внутри воздух ганяют? Что-то выходных отверстий не видно.
и тоже вначале выходные отверстия не предусмотрел, пришлось перепечатывать: comment1999986.
хотя бы так. хотя это младший брат, без выносного силового модуля. обзор.
Просто источники питания на 15А 48В уже существенно дороже 12,7А, а напряжение свыше 36В мне редко когда нужно.
Поищите, есть не сильно дорогие 36V 540W, на 15А
Есть
И «повышение» тока, вообще то :)
Человеку надо 24 Вольта 14 Ампер, это около 360 Ватт, БП у него 600, перегрузки по току нет.
Максимум что он сможет получить это 15 Ампер 40 Вольт, теоретически, практически с учетом КПД платы около 15 Ампер 35 Вольт.
Имелось в виду что блок питания при 12.5А не даст на плату 14А.
Плата сама-то до 15А.
Вобщем тема интересная, надо эксперимент провести. Я теперь даже затрудняюсь утверждать что либо пока не попробую.
Это же DC-DC степдаун, ток по входу обычно меньше чем ток по выходу.
Если 30 Вольт с ограничением в 1 Ампер, то смело можете пробовать 5 Вольт 4 Ампера.
В итоге народный БП 24В 4/6А за 7,85, степдаун на 9А за 3,9, многоооборотник за 1,8 и вольтметр/амперметр за 2,5. Всё это идеально стало в корпус советского БП, только включатель П2К пришлось в итоге заменить на более мощный(не выдержал).
Ток точно, напругу на 0,1 В завышает показания, регулировка плавная во всём диапазоне(1,3 — 24В), защита от коз есть. Желание что-то ещё делать резко пропало, бюджет в 16 баксов оправдал себя на все 100%.
По факту крутилка оказалась очень удобным органом управления, если опять дойдут руки до блока питания, то никаких кнопок, только многооборотник.
P.S. Будет время — сляпаю точный вольтметр/амперметр на MK, не понимаю проблем китайцев с точным измерением напряжения.
утрите им носы, камрад
мы за Вас будем болеть и всячески поддерживать морально
можете вкратце рассказать, что и как планируете?
ну, какой МК, АЦП, что в опоре, диапазон входных напряжений, INL в ём и т.д…
Я взял его как вольтметр на 200мВ для термопары. Я видел более бюджетный вариант, тоже на 5 цифр и до 33В (там же есть амперметр на 3А), но какова его реальная точность — не тестил, не знаю.
Основная микруха, видимо контроллер, затерта. 8ми-ножка — операционный усилитель TL062C, 16ти-ножка — 4х канальный мультиплексор HCF4052.
На лицевую сторону вынесен 0.5 амперный регулятор MC78M05/LM78M05 (обозначен как 78M05)
Вот еще фотка, может лучше видно будет.
картинка
(чо-то сайт перестал вставлять картинки, пришлось ссылкой)
Так и не понял можно ли заряжать аккумы без дополнительного диода или нет? В табличке у продавца галка на этот счет стояла, в комплекте никаких диодов и их упоминание не было. Если этот диод стоит на плате, то где он?
ЗЫ. Китайской таблице веры нету, потому что про одну и туже модель написано по разному. В одной таблице надо диод, в другой не надо.
Списался с производителем и хоть я заказывал блок не у него — он мне выслал все детали бесплатно, да еще ускоренной почтой (посылка дошла за 8 дней!). Деталь оказалась SMD предохранителем на 20А. После замены MOSFETов на такие же AOD2810 — все прекрасно заработало. Запускал под нагрузкой (примерно 260W) — нареканий нет. Более того, китаец, прислал мне инструкцию, как модернизировать блок, для дальнейшей защиты MOSFETов. Поскольку у меня всё получилось, то этой инструкцией я делюсь с вами. Он прислал это фото:
и написал, что нужно удалить резистор R017 с нулевым сопротивлением и на его место впаять резистор на 10 Ом, а на место D7 впаять диод S4 так, что A и B должны быть с одной стороны, т.е. черта на диоде S4 должна быть со стороны входных электролитов (на фото — с левой стороны). Кода я посмотрел на схему, я заметил, что R018 и D08 образуют такую же пару и предложил китайцу и туда впаять диод S4, тем более, что на R018 уже находится резистор на 10 Ом. На что китаец сказал, что я не должен об этом беспокоиться, а просто выполнить его рекомендации и все. Кода я ему сказал, что на данный момент у меня нет диодов S4 (я так понял, что под S4 он имеет ввиду B5819WS или 1N5819HW, хотя он мне это и не подтвердил) и я их только заказал (заказал здесь), а пока могу впаять просто высокочастотный диод (но не Шоттки), имеющийся в наличии D5 (datasheet), он ответил, чтобы я не занимался самодеятельностью, а следовал его инструкции и диодов он мне вышлет, а также попросил заменить все MOSFETы AOD2810 (я брал их здесь) на его, т.к. они перепробовали сотню фабрик пока не нашли действительно хорошие MOSFETы. Хотя, заменять я пока не стал, т.к. вроде и так нормально работает. Зато теперь у меня есть 4 гарантированно качественных AOD2810 на всякий случай. Более того, у моего знакомого вылетел силовой MOSFET TPH8R8 в блоке DPS5005 (который кстати покупали тоже не у производителя), когда он игрался с галогенкой в режиме стабилизации тока и я нигде не смог найти его, даже на Али. Пришлось купить в Чип-дипе похожий в таком же корпусе, но с несколько худшими характеристиками. Когда я об этом пожаловался китайцу, он сказал, что он мне и TPH8R8 тоже вышлет. Чтобы у вас не возникло ложного чувства, что мне выслали кучу посылок, скажу что посылка была всего одна, но в ней были и TPH8R8 и AOD2810 и диоды и резисторы и 20А предохранители и даже зачем-то еще пару кондёров на 2000 пФ. В общем вот такой общительный и услужливый китаец у производителей оказался.
А поскольку там места довольно мало, то разместить его будет проблематично, разве что подогнув ноги под себя. Хоть чувствую, что по параметрам его должно хватить за глаза, но, видимо, придется искать другие. Ну или просить китайца выслать правильные диоды или вообще весь upgrade-набор.
Успехов в общении с производителем, он на редкость отзывчивый — у меня была проблема с ДПС5005 — сразу помог правильным советом.
Не могу изменить настройки защиты. Точнее, могу изменить только первый параметр. При нажатии кнопки «А/вниз» выбрасывает в основной интерфейс. Иногда курсор даже успевает перескочить на второй пункт, но выбрасывает все равно.
Была у кого-нибудь подобная проблема?
КЗ было вызвано микроскопической (тоньше волоса) перемычкой между дорожками. Причем перемычка была под надписью, т.е. увидеть невооруженным глазом нереально. Нашли подсветкой обратной стороны платы и фотографированием качественной камерой ))
Китаец предложил подключить к штырькам 5В 1-2А постоянки чтобы сжечь перемычку. Я не рискнул, процарапал осторожно ножом.
В общем, сейчас все работает. Но бангуду огромный минус — 1) за старую ревизию 2) за косячный товар.
Вот видео drive.google.com/file/d/1WgqSVZtuE536VvvTuOK920CVoTIFVhyo/view?usp=sharing
Есть два модуля, один рабочий полностью, второй не измеряет ток. Подозреваю подбитый порт контроллера, так как ОУ работает исправно.
( open source)
github.com/kanflo/opendps
И еще такой вопрос, сколько падает на нем напряжения. Если хочу получить на выходе 22 вольта, какой импульсник нужен?