RD DPS3005 Communication Version и лабораторник на его основе.

Приветствую всех муськовчан! Да, да я понимаю, что эти DPS преобразователи уже бессчетное число раз обозревались, и, наверное, уже всем надоели. Но, во-первых, именно на эту модель с коммуникацией здесь обзора ещё не было, а во-вторых, за время эксплуатации я накопил довольно много конструктивных наработок по лабораторнику на его основе, которые все вместе ещё не публиковались. И я решил ими поделиться с вами. В общем, запасайтесь чаем, печеньками, терпением и трафиком (будет много текста и фоток) и добро пожаловать под кат.

Мне как-то сразу понравились эти преобразователи, еще с их 1й версии DP20V2A произошло моё первое знакомство с ними. И до сих пор этот модуль исправно работает.
Итак, этот преобразователь DPS3005, как видно из его названия, может выдавать напряжение 0-32В с точностью 0.01В и ток 0-5.1А с точностью 0.001А. Такие характеристики довольно хороши, чтобы сделать на его основе лабораторный блок питания, при этом компактный, и что не менее важно – довольно бюджетный (некоторые ссылки содержат цены — это либо за которые я покупал, либо которые были на момент написания обзора).
Итак, начнем с преобразователя DPS3005.

В этот раз простынь с инструкцией уже не вкладывают, а предлагают скачать по ссылке или QR-коду. Что, в общем-то, разумно.

Таких преобразователей существует 3 варианта: без коммуникации – самый дешевый вариант, преобразователь с коммуникацией с модулем USB – дороже, и преобразователь с коммуникацией с 2 модулями: USB и Bluetooth – самый дорогой. Имейте ввиду, что если вы возьмёте вариант без коммуникации, то потом, если вдруг захотите, то коммуникацию к нему уже никак не прикрутишь. А вот если взять промежуточный вариант только с USB модулем, то потом к нему можно будет ещё прикупить Bluetooth модуль. Я сразу выбрал по максимуму – с обоими модулями.
Преобразователь представляет собой бутерброд спаянный из нескольких плат, помещенных в пластиковый корпус. Этот бутерброд защелкивается в корпусе 4 защелками. Т.к. конструкция плотная и компактная, то отщелкнуть защелки не такая простая задача, и нужно соблюдать осторожность, чтобы не выломать ничего. Но если всё делать аккуратно и последовательно – все получится. Итак, давайте проведем небольшое вскрытие и немного рассмотрим устройство.
Блок представляет собой сэндвич из 3х плат. Условно их можно разделить на плату индикации, управления и силовую, но это условно.

Вид сзади:

Силовой блок представлен довольно мощным MOSFET-ом IRF5210 (P-канал 100В 40А) и сборкой диодов Шоттки с общим катодом RB085T-60 (60В, 5А/на диод). Всё это помещено на одном радиаторе:

На плате управления видна микросхема DC/DC конвертера XL7005A с входным напряжением от 5 В до 80 В и рабочей частотой 150 кГц.
Слева виднеется Step-Up конвертер SDB628 (2В-24В, 1.2МГц 2А) (обозначен как B6288G)
Операционный усилитель LM321MF (Маркировка A63A),
Ещё виден N-канальный MOSFET 2N7002 (60В, 0.2А, обозначен как 702)
И диоды Шоттки SS14 (1A 40В) и SS110 (100В 1А)
Выходной электролит 220 мкФ 35В и рядом предохранитель на 20А

Входная цепь представлена двумя электролитами 470 мкФ 50В

Еще пару фоток по деталькам:

Индикатор 1.44'':

Вид со стороны радиатора:

Справа коммуникационный порт. Подключать разъем к нему весьма неудобно – нужно использовать пинцет или что-то подобное.
По сравнению с предыдущей версией – заметны некоторые отличия. Это говорит, что производитель не стоит на месте, а совершенствует свои модули со временем.

Для изготовления лабораторника в качестве первичного БП был выбран AC/DC 36 В 6.5A (WX-DC2416)(был за $8.32).
Обзор на него есть здесь. А так же многоуважаемый kirich сделал на него обзор.
Ещё здесь его использовали, но отзывались не очень, да и сам производитель DPS не рекомендует его использовать. Хотя его работа особых нареканий у меня не вызывает. Внешний вид:

ШИМ-контролер затерт:

Но в интернете можно найти фотки с не затертой микрухой:

Видно, что это 1200P60, т.е. NCP1200P60.
Межобмоточный конденсатор правильный Y-конденсатор:

Выпрямительные диоды – 2 сдвоенные сборки диодов Шоттки MBR20200CT:

Входная цепь. Электролит 100мкФ х 400В:

Выходная цепь. 3 электролита 470мкФ х 50В и дроссель:

Вид снизу:

Так что если посмотреть, то схемотехника данного БП аналогичная 24В БП:
Раньше можно было в интернете лишь его примерную схему (с ошибками) найти:

но теперь, благодаря обзору от Кирича, есть нормальная схема:

Этот БП я, предварительно, немного погонял на разных режимах и посмотрел осциллограммы.
Вначале думал смотреть на более высокочастотном DSO NANO PRO (он же DSO338).

Но оказалось, что у него нижний предел всего 50 мВ, так что пришлось вернуться опять к старому доброму DSO138. Осциллограмма без нагрузки:

Осциллограмма с нагрузкой 1.22А:

Осциллограмма с нагрузкой 4.58А:

А вот как выглядят те же условия (4.58А) на DSO338:

Ну и традиционно, по рекомендации Кирича, решил добавить керамику на выходные электролиты. Было 2 варианта конденсаторов: SMD 10 мкФ, 50 В ($1.80) и обычный 10 мкФ, 50 В ($1.24).
Т.к. места от платы БП до днища довольно мало – обычные конденсаторы не помещались, так что 2й вариант отпал – пришлось паять SMD:

Характеристики конденсаторов оказались немного хуже заявленных, но, думаю, для этого всё равно подойдут:

Ну, вроде немного помогло – амплитуда импульсов немного подсела, но не сильно. Осциллограмма с нагрузкой 4.58А:

Проблема перегревающегося нагрузочного резистора R12, описанная в этом обзоре у меня тоже обнаружилась.

И если сравнивать с аналогичным 24В БП, то там стоит точно такой же резистор на 1кОм, только на нем выделяется чуть больше полватта, а при 36В начинает выделяться уже 1.3 Вт – что для 1 Вт резистора не очень хорошо. Сложилось впечатление, что китайцы просто забыли его поменять. Мою догадку так же подтверждает dens1705 в этом комменте. В общем, решил поменять его на более правильный. И если при 24В стоит 1кОм, то при 36В получается нужно минимум 1.5кОм, при этом, на нём будет выделяться ~0.9 Вт, что тоже многовато, но уже приемлемо. В общем, меняем.

После такой замены резистор хоть и тепленький, но уже не такой горячий.
Когда уже заканчивал обзор, обнаружил ещё несколько разновидностей подобного БП:
$7.17, $8.18, $9.45.
Вначале думал, что схема такая же, судя по деталям, да и размер почти один в один (~на миллиметр длиннее), только топология другая — высоковольтная и низковольтная части разделены. Что, казалось бы, плюс. Но потом оказалось, что различия есть: ШИМ-контролер вместо NCP1200P60 поставили CR6842S (как в народных 24В БП XK-2412DC); выходные электролиты: вместо трех 470мкФ поставили два 1000мкФ х 50В + 220 мкФ х 50В; входной диодный мост вместо GBU608 (800В 6А) поставлен KBL410 (1000В 4А). Но вот вместо 20N60 установлен SVF8N60F — всего на 8А, т.е. практически без запаса. И вместо сборки диодов Шоттки MBR20200CT поставлена почти такая же — MBRF20200CT, правда, вместо двух поставлена только одна сборка, хотя место на плате сделано так же под 2 и даже радиатор в том месте под болт просверлен, т.е. и тут сэкономили. А с учетом того, что данный БП лишь немного дешевле WX-DC2416, при непонятной пока надежности, то я его не могу рекомендовать. К тому же у WX-DC2416 можно очень удачно расположить 40мм вентилятор между 2мя радиаторами. А здесь уже так просто не получится.
Есть ещё аналогичные БП с похожими деталями и характеристиками: $13.03, аналогичный (недоступен сейчас). Но про них ничего сказать не могу, разве что они несколько дороже и больше по размерам, так что на них такого компактного лабораторника не сделать.
Ну и есть ещё БП немного помощнее — на 250 Вт: $13.41, $13.44, $15.97, и неоправданно дорогой $23.74.
Но мне кажется, такая мощность будет уже избыточная.

Итак, основные модули в наличие, осталась мелочевка. Как вы уже поняли, ещё будет вентилятор. Я выбрал 40мм на 12В. $0.58, или $1.05 за 2 шт. Хотя тут особо мощного охлаждения не требуется, поэтому можно взять вентилятор дующий более спокойно 12V 0.07А ($0.51).
Этот вентилятор нужно чем-то запитать. Раньше я использовал для этого DC-DC понижайку типа такой $0.42 или такой $0.56 и запитывал её от первичного БП. Но вентилятор потребляет целый ватт, да и сама понижайка ещё немного добавляет. Так что в этот раз я решил пусть даже на ватт-полтора, но не грузить БП, и запитать вентилятор от такого независимого модуля AC-DC 12В ($0.75). Опять-таки, чтобы вентилятор дул ещё тише, можно запитывать его пониженным напряжением, например от AC-DC 9В ($0.73).


Кстати, необязательно делать 12В, можно взять пару вентилятор + AC-DC на 5В, 9В, ну или даже на 24В.
Далее, нам понадобятся клеммы. Раньше я использовал дешевые такие. В принципе, их хватает. Но в этот раз хотелось всё сделать красиво, поэтому начал рассматривать такие варианты $0.8, или такие $0.84, $0.85, $0.85.
Остановился на 2м варианте.
И ещё. Раньше я сетевой провод заводил в корпус просто через отверстие, но в это раз… (ну вы в курсе) в общем, решил через разъем типа IEC320. Можно было взять отдельно кнопку и отдельно такой разъём $0.9 и поставить их рядом – получилось бы довольно компактно и менее проблемно, но хотелось все одним модулем. Я нашел 2 варианта: размещение в длину и такое размещение $0.95, или $1.98 за 2шт. Ну длинный вариант отпал, т.к. под него места не найти, да и доставка у него не гуманная. А вот 2й получилось разместить, но еле-еле – пришлось его сдвинуть максимально вправо и вверх – но все равно это до конца проблему не решило. Требовалось ещё подтачивать или радиатор, или сам разъём. Я выбрал разъём. Ну и под такой разъём нужны соответствующие сетевые провода: 60см ($0.9), или 1.2м ($1.04), или 1,5м ($1.18).

USB и Bluetooth модули я решил подключить одновременно. Кстати, в комплекте идет только 1 коммуникационного провод, подразумевая, что одновременно можно подключать только 1 модуль. Обращаю ваше внимание на расцветку этого провода – она совсем не вписывается в привычную логику. Если внимательно посмотреть, то видно, что:

• Ground – красный
• Rx – черный
• Tx – желтый
• Vcc(3.3V) – зеленый

либо (в зависимости от того, каким концом воткнёте в модуль)

• Ground – зеленый
• Rx – желтый
• Tx – черный
• Vcc(3.3V) – красный

Хорошо хоть на плате подписано. В своё время я прикупил пучок таких проводов здесь (сейчас недоступно), причем даже расцветка у них совпала. И ещё неплохо было бы видеть индикацию их работы. И если на модуль Bluetooth светодиод поставлен, то на USB модуле не поставили ни одного светодиода. Пришлось искать схему подключения CH340G:

Поставил только 1 светодиод — D3. Поскольку соединение светодиода и резистора 1.5к последовательное, то я решил поменять их местами: на 1-ю ножку микрухи посадил светодиод, а резистор припаял к 16й ножке, и соединил их перемычкой и залил эту конструкцию суперклеем, для прочности:

Работает сразу при подключении питания по USB.

Раньше я эти модули коммутировал через переключатель, но когда я писал свой предыдущий обзор, у меня завязалась переписка с antonhax и он поделился своей рабочей схемой одновременной коммутацией этих модулей. С его любезного согласия, я её здесь публикую:

И в этот раз я решил тоже её реализовать. Я был удивлен, но транзисторы КТ361 я у себя обнаружил. А вот оптопары KB814 у меня не было, зато была PC817, и я решил задействовать её. Диодов Шоттки BAT85 у меня тоже не оказалось, зато были 1N5819HW. Ещё я подумывал диод оптопары вывести на рабочий ток ~20 мА, который часто в даташитах приводят, но сравнив параметры KB814 и PC817, я увидел, что они мало отличаются и раз на KB814 работало, то и у меня работать будет, поэтому решил ставить тоже 1к резистор. В итоге моя схема получилась такая:

Штатный коммуникационный провод я решил не использовать, чтобы не резать его, а сделать подключение из 3х своих. И, поскольку, мне всё равно их друг с другом спаивать, то решил их переставить в логичной последовательности (для всех модулей):

• Ground – черный
• Rx – зеленый
• Tx – желтый
• Vcc(3.3V) – красный

Быстренько, спаяв эту схему навесным монтажом, я включил проверить её работоспособность – заработала сразу, без нареканий.


Ещё некоторая сложность возникла с одновременным размещением коммуникационных USB и Bluetooth модулей. И, если USB-модуль довольно компактный и со своим размещением особых проблем вызывает, то вот Bluetooth-модуль, на мой взгляд, можно было сделать гораздо компактнее. О чем я говорил производителю, но он мне сообщил, что менять размеры они не будут. Поэтому обычно я его обтачивал, но в этот раз решил использовать, как есть, без обточки. И вот в этом случае пришлось несколько поломать голову. В итоге разместил модули перпендикулярно друг другу (дальше будет видно).
Для работы через Bluetooth нужно наличие самого Bluetooth на компе. А поскольку не все компьютеры им оснащены, то я прикупил себе Bluetooth USB адаптер. Раньше покупал самый дешевый такой Bluetooth 2.0 ($0.91) модуль. Но, то ли антенна у него слабая, то ли протокола Bluetooth 2.0 не хватает, но с таким модулем связь у меня периодически отваливалась. В общем, в этот раз я решил попробовать Bluetooth 4.0. Взял на пробу этот ($1.37). Вначале даже сомневался, а действительно ли он Bluetooth 4.0 т.к. на самом адаптере ничего не написано, хотя такие вещи обычно всегда пишут. Но LMP version 6 (Link Manager Protocol) меня убедил — действительно Bluetooth 4.0.

Сам адаптер немного отличается от фото на сайте продавца. В частности, пластиковый корпус сделан заподлицо с металлическим разъемом, из-за чего его можно вдвинуть в корпус по самые помидоры. С одной стороны это хорошо – снаружи почти ничего не остаётся и выглядит красивее, но с другой стороны – это съедает и так небольшое внутреннее пространство. И ещё у этого адаптера не хватает светодиода, показывающего работу. Сначала думал, что из-за непрозрачного пластика его просто невидно, но, просверлив в нем отверстие в торце, света я так и не увидел и решил, что он таки без светодиода. Но потом, разобрав:

оказалось, что светодиод есть:

и даже работает:


Если кому интересно, то вот фото чипа, который там используется – ZC3191SHBL — мне не удалось его идентифицировать:

Просто эта плата рассчитана на прозрачный пластик, а не на такой глухой черный. Более того, светодиод от торца перекрывает ещё пластиковая перемычка – неудивительно, что я не увидел свет от него. Конечно самый простой вариант – просверлить пластик напротив светодиода, но, в этом случае, смотреть его будет не очень удобно – он будет светить либо вверх, либо вниз. Поэтому, раз уж я здесь всё равно использую световоды – то само собой напрашивается применить их и в этом адаптере. Для этого нужно немного срезать внутреннюю перемычку – в общем-то и этого уже достаточно — светодиод становится видим, но уже идём до конца: наплавляем световод на светодиод и выводим его в торец. В итоге, когда и как работает Bluetooth – всё становится предельно понятно:


Кого такой адаптер смущает – можете взять более привычный типа такого ($1.63) или такого ($1.89).
Ну, вроде со всеми комплектующими и их размещением определились – теперь всё это нужно разместить в корпусе. Корпус решил распечатать на 3D-принтере: около 15 часов и 100г пластика и готово:

Вид спереди:

Вид сверху:

Вид сзади:

донышко:

Ну и ещё, для улучшения внешнего вида, немного поигрался с ацетоновой баней. Но поскольку у меня волшебной кружечки подходящего размера не было, то взял вот такой закрывающийся полиэтиленовый контейнер:

Налил ему на дно немного ацетона, подвесил сверху на ниточках распечатанный корпус, закрыл крышкой и поставил на батарею. Контейнер оказался не совсем герметичным, и ацетоном немного подтравливал – пришлось открыть окно. Поскольку технологией ацетоновой бани я ещё не владею, то на всякий случай вначале решил поэкспериментировать на первом бракованном корпусе – и не зря. Я не знал, сколько нужно держать, и оставил в контейнере на 1.5- часа – оказалось, этого много – ацетон разъел мне решетку вентиляции. Так что готовый корпус я уже помещал в контейнер на полчаса, и ещё периодически следил за процессом. Ну, в итоге такая процедура мне несколько загладила корпус, но местами оставила белёсые потёки. Так что её нужно ещё отрабатывать. Да и после такой бани корпус довольно сильно размягчило – что можно было даже его гнуть, поэтому после бани поставил его сушиться на сутки на батарее, поставив его на ровную поверхность, чтобы не повело, но его все равно немного повело, но зато он приобрел прежнюю крепость.
Ну, начинаем всё размещать в корпусе. Вначале вентилятор. Обычно в БП вентиляторы ставят на выдувание, но, мне показалось, в такой конфигурации физичнее будет поставить его на нагнетание воздуха. Вплавил в вентилятор пару гаек:

Размещаем вентилятор, и прихватываем провода термоклеем.

Далее AC-DCшка. Раньше провода я просто припаивал, но сейчас реши припаять разъем для вентилятора. Поскольку AC-DCшка вставляется в паз, по штатные отверстия становятся недоступны, и пришлось разъём размещать сбоку и подпаиваться к выходному электролиту. Ну и тоже зафиксировал его термоклеем:

Хотя, наверное, можно было сделать прорезь в пазу и впаять разъем штатно спереди. В качестве клемм для выключателя можно взять 4.8 мм эти ($1.44) или эти ($0.89). С длинной проводов в таком компактном корпусе тоже возникают некоторые проблемы – длинными их не сделаешь – им негде будет разместиться, а короткие неудобно подключать. AC-DCшку подключил через провода МГТФ ну и всё заизолировал, чтобы нигде не коротнуло.

Далее размещаем коммуникационные модули. Тут хочу предостеречь: люди особо чувствительные к извращениям – следующий абзац вам лучше пропустить, и перейти уже к готовому устройству. Я даже этот абзац под спойлер помещу.


Коммуникационные модули разместил перпендикулярно друг-другу. USB-модуль поставил под разъём Bluetooth-модуля:

И хоть USB-модуль вроде неплохо заизолирован маской, но, на всякий случай, на Bluetooth-модуль приклеил тонкую полоску обычного скотча в районе соприкосновения его с USB-модулем. Пока эти модули размещал в коробке – отломал SMD-конденсатор C1 от Bluetooth-модуля:

К счастью, у меня был ещё подобный модуль и я измерил ёмкость этого конденсатора – оказалась ~110 нФ. Но, на всякий случай, написал производителю и он подтвердил, что это 104, т.е. 0.1 мкФ конденсатор фильтра питания, а также сказал, что можно оставить всё как есть – это не повлияет на нормальную работу. Но я всё же запаял такую же ёмкость.
Выводить индикацию светодиодов я решил также как и в моём предыдущем обзоре – через световоды:

у кого нет штатных световодов можно использовать прозрачный PET-G (на фото внешнее кольцо) или SBS пластик (внутреннее кольцо) для 3D-принтеров:

На таких небольших расстояниях он тоже будет работать как световод, только отверстие в коробке придется сделать чуть потолще.

Прилаживаем 36В блок питания:

Соединяем клемму разъема с клеммами выключателя и изолируем их:

Подключаем к нему клеммы блока питания и вщёлкиваем его в корпус:

Далее выходные клеммы. На них зачем-то сделаны круглые ступеньки, которая добавляет им толщины:

Пришлось сточить их заподлицо:

Теперь они плотно прилегают к корпусу:

Прикручиваем к ним провода:

Казалось бы, остался последний штрих – вставить сам преобразователь DPS. Но тут меня ждал ещё один неприятный сюрприз – сильно выступающая вправо напаянная мной схема коммутации. И хоть она и немного подвижная, и вставляемый преобразователь её легко отгибал. Но, во-первых, тогда она начинала задевать USB Bluetooth адаптер, а во-вторых, она лежала практически вплотную прилегала к выходным электролитам DPS. А такое соседство, ещё по предыдущему моему обзору было выяснено, может приводить к наводкам на модули управления и их подглючиванию или даже зависанию. В общем, пришлось мою схему коммутации переносить в другое место – по ближе к Rx-Tx разъёму, и по другому располагать – многоэтажным образом – транзистор на оптопаре:

И вот после этого осталось действительно только DPS вщёлкнуть:

Ну и закрыть крышечкой – оно же донышко.
Ну и ещё маленький штрих: на случай если мне понадобятся все 36В 5А из первичного БП я предусмотрел боковой отвод. Очень кстати пригодилось, что у этого БП выход сделан на клемму с 4 контактами – два по два. От двух центральных я запитал DPS, а 2 крайних оставил свободными, и подключение к ним организовал следующим образом: взял обычный пружинный аудио клеммник (прищепка аудио двойная пластик на корпус 45х20мм) и припаял к нему 2мм медную проволоку.

Только чтобы он поместился снизу корпуса и не перекрывал цифры, юбочку ему пришлось обрезать. Расстояние между штырями этого клеммника практически совпадает с крайними выводами 4х контактного разъема БП, но чуть уже, поэтому штыри нужно либо чуть раздвинуть, либо немного обточить с внутренней стороны. И перед помещением БП в корпус, на самих крайних контактах 4х контактного разъема прижимные болты я регулирую так, чтобы припаянная к штырям клеммника 2мм медная проволока входила и выходила с легким трением. И после помещения БП в корпус клеммник с ним легко входит в контакт через боковые отверстия, когда он нужен:

А когда не нужен – легко вынимается и не портит внешний вид.
Ну, вот теперь можно сказать – получился очень компактный симпатичный и довольно бюджетный лабораторный блок питания, да ещё с возможностью внешнего управления с компьютера, смартфона/планшета – редко какой БП может этим похвастаться.

Работа и тестирование лабораторника.

Как работать через коммуникационные порты уже много было описано ранее у аналогичных DPS (например, lexus---08 сделал подробное описание), да и в моих предыдущих обзорах. В этом отношении мало что изменилось. Так что особо подробно я описывать не буду, но всё же несколькими мазками опишу и акцентирую некоторые нюансы, которые раньше не описывались или описывались слабо.
Вначале нужно скачать их программу отсюда. На данный момент файл DPS3005 file (2017.07.03).zip. Распаковать, запустить и установить.

Возможно, ещё понадобятся драйвера CH341SER. Продавец рекомендует, прежде чем заказывать блок с коммуникацией, вначале скачать и протестировать эту прогу на предмет нормально ли она запустится на вашем компе. Проге требуется операционная система Windows 7 или выше.
При работе через USB-модуль, при подключении через micro-USB кабель к компу, в системе устанавливается виртуальный COM-порт, его и нужно указать в проге и нажать Connect.

Вкладка Advanced functions содержит расширенный набор функций и предустановок, распределенных в трех группах: Data group operation, Auto test, Voltage/Current scan:

Для работы через Bluetooth, действий нужно несколько больше. После включения Bluetooth, при поиске блютуза вы должны обнаружить Bluetooth-устройство, содержащее что-то типа DPS в своем имени.

Потом нужно ввести код для сопряжения устройств.

По умолчанию – это 1234.
После чего в систему устанавливаются 2 виртуальных COM-порта: Исходящий и Входящий. И устройство перейдет в статус Сопряжено:

В проге DPS3005 PC Software V1.3 нужно выбрать Исходящий COM-порт, как правило, верхний. Если порт выбран правильно, то в окошке Управление устройствами Bluetooth пойдет прогрессбар:

и устройство перейдет в статус Подключено:

После этого нажать Connect.
Светодиод Bluetooth-модуля перестанет моргать, а станет гореть постоянно.

Важно! Т.к., после установления связи преобразователя с компом, клавиатура управления на самом DPS3005 блокируется, то перед закрытием программы, обязательно необходимо нажать кнопку Disconnect, иначе преобразователь останется в заблокированном состоянии, которое нельзя снять без повторного подключения программы либо перезагрузки преобразователя.
К сожалению, поскольку здесь версия софта 1.3, то в отличии от того же DPS8005, эта версия не поддерживает экспорт данных в Excel:

Зато экспорт поддерживает мобильное приложение.Так что теперь несколько слов об управлении через мобильное приложение. Оно поддерживает Bluetooth связь андроид-устройств (требуется Android 5.0 и выше) с такими преобразователями (естественно, только communication version). В файле DPS3005 file (2017.07.03).zip уже содержится файл мобильного приложения DPS_V1.0,0_Android APP .apk. Как видно, это версия 1.0.0. Запускаем, оно попросит следующие разрешения:

После его установки

Появится значок:

При запуске оно попросит включить Bluetooth, если не включен, и не запустится, если отклонить:

После запуска будет такое окошко:

Интерфейс здесь, в общем-то, интуитивно понятен, разве что пиктограммы верхнего правого угла потребуют некоторых комментариев. Итак, слева направо:
Значок в форме папки – экспортирует данные – к нему вернемся позже.
Следующий значок позволяет выбрать язык: английский и 2 китайских:

Следующий значок выбирает нам Bluetooth-устройства для подключения.
Ну и последний значок, очевидно, выдает информацию о версии:

Итак, включив наш лабораторник, выбираем Bluetooth-устройство на смартфоне/планшете:

Очевидно, что нас интересует RuiDengDPS.
Вводим код 1234:

Нам сообщают, что установилась связь с RuiDengDPS:

И даже с каким конкретно DPS – с DPS3005. Он же начинает высвечиваться в верхнем левом углу:

Светодиод Bluetooth-модуля перестанет моргать, а станет гореть постоянно. И теперь у нас появился сверху график, а кнопка снизу стала красной. Жмём на красную кнопку.

График пошел рисоваться. А серый квадратик справа показывает, какой диапазон (в данном случае вольт) будет меняться с помощью крутилки слева – в данном случае это 2 последние цифры. Переставив серый квадратик левее – мы уже будем менять 2 первые цифры:

Это мы регулировали напряжение. Но, нажав на I_SET, мы перейдём к регулировке тока:

Принцип такой же – где находится серый квадратик – тот диапазон мы и регулируем. Нажав на V_SET, мы опять перейдем к регулированию напряжения, о чем нам снизу сообщат:

И вот теперь, воспользовавшись верхней пиктограммой в виде папки, производится экспорт этих данных в файл DPS3005.xls. Файл будет находиться в корневике системного диска андроид-устройства:

При последующем экспорте файл перезапишется, так что имейте это ввиду. Файл можно открыть в любой программе поддерживающий формат Excel, и, например, построить график.

Если коннекта с DPS не было – отсутствует график, то экспорт будет в файл null.xls.

Но у производителя есть следующая версия мобильного приложения — 1.0.3. Скачать её можно отсюда: https://www.mediafire.com/folder/i5iu0dw7rrwpx/DPS_power_supply_APP. Файл DPS(H)Series Android APP _V1.0.3_jiagu_at34-07.18.apk.
Насколько я понял это приложение подходит и для DPS и для DPH и чуть отличается по дизайну от предыдущего. После его установки:


Появится значок:

При запуске появится более интересная картинка:

Интерфейс, можно сказать, практически идентичен, с небольшими различиями в дизайне:

Информация о версии:

Подключение и работа в этом приложении точно также как и в предыдущем:

Серые квадраты также определяют диапазон регулирования:

Активна у нас установка тока или напряжения теперь подсвечивается оранжевым:

Но установка напряжения теперь называется U_SET:

Ну и если вы заметили, то предыдущее приложение позволяло не блокировать клавиатуру, ну или, по крайней мере, включать и отключать блокировку. В этом же приложении, так же как и в компьютерном, клавиатура будет всегда заблокирована и отключить блокировку нельзя:

Ну и хотелось бы сделать несколько замечаний относительно дизайна приложения, а именно выбора цвета отображения величин. Если мы сравним цвета преобразователя DPS и приложения, то увидим, что по цветам совпадает только напряжение:

Я понимаю, что это не существенно, но хотелось бы какого-то единообразия. Причём, поменять цвета в приложении, казалось бы, никаких сложностей не составляет. Я говорил об этом производителю ещё, когда версия была только 1.0.0. Но, как мы видим, 3я версия приложения хоть и претерпела дизайнерские изменения, но цветовое решение никак не поменялось. Ну и ещё одно мелкое замечание: если кто заметил, то в 1й версии, пока коннект с DPS не установлен, то входное напряжение высвечивается в омах. В 3й версии этот баг уже убрали.

В общем, вот такой компактный и удобный лабораторник получился.
Раньше я брал коммуникационные модули так сказать «шоб було», но потом довольно быстро ощутил их удобство, особенно коммуникации через Bluetooth — не нужно проводов и позволяет помимо компа работать через смартфон/планшет.

Ссылка на 3D модель коробочки на thingiverse.