DC-DC Step Down модуль с заявленным током в 10 Ампер


Еще перед Новым годом попросили меня читатели сделать обзор на пару преобразователей.
Ну мне как бы в принципе несложно, да и самому любопытно, заказал, получил, протестировал.
Правда меня больше заинтересовал немного другой преобразователь, но до него никак не дойдут руки, потому о нем в другой раз.
Ну а сегодня обзор простого DC-DC преобразователя с заявленным током в 10 Ампер.


Заранее приношу извинение за большую задержку с публикацией этого обзора у тех, кто его давно ждал.

Для начала характеристики, заявленные на странице товара и небольшое пояснение и коррекция.
Input voltage: 7-40V
1, Output voltage: continuously adjustable (1.25-35V)
2, Output Current: 8A, 10A maximum time within the (power tube temperature exceeds 65 degrees, please add cooling fan, 24V 12V 5A turn within generally be used at room temperature without a fan)
3, Constant Range: 0.3-10A (adjustable) module over 65 degrees, please add fan.
4, Turn lights Current: current value * (0.1) This version is a fixed 0.1 times (actually turn the lamp current value is probably not very accurate) is full of instructions for charging.
5, Minimum pressure: 1V
6, Conversion efficiency: up to about 95% (output voltage, the higher the efficiency)
7, Operating frequency: 300KHZ
8, Output Ripple: about the ripple 50mV (without noise) 20M bandwidth (for reference) Input 24V Output 12V 5A measured
9, Operating temperature: Industrial grade (-40 ℃ to + 85 ℃)
10, No-load current: Typical 20mA (24V switch 12V)
11, Load regulation: ± 1% (constant)
12, Voltage Regulation: ± 1%
13, Constant accuracy and temperature: the actual test, the module temperature changes from 25 degrees to 60 degrees, the change is less than 5% of the current value (current value 5A)

Немного переведу на более понятный язык.
1. Диапазон регулировки выходного напряжения — 1.25-35 Вольт
2. Выходной ток — 8 Ампер, можно 10 но с дополнительным охлаждением при помощи вентилятора.
3. Диапазон регулировки тока 0,3-10 Ампер
4. Порог выключения индикации заряда — 0.1 от установленного выходного тока.
5. Минимальная разница между входным и выходным напряжением — 1 Вольт (предположительно)
6. КПД — до 95%
7. Рабочая частота — 300кГц
8. Выходные пульсации напряжения, 50мВ при токе 5 Ампер, входном напряжении 24 и выходном 12 Вольт.
9. Диапазон рабочих температур — от — 40 ℃ до + 85 ℃.
10. Собственный ток потребления — до 20мА
11. Точность поддержания тока — ±1%
12. Точность поддержания напряжения — ±1%
13. Параметры проверены в диапазоне температур 25-60 градусов и изменение составило менее 5% при токе нагрузки 5 Ампер.

Пришел заказ в стандартном полиэтиленовом пакетике, щедро обмотанном лентой из вспененного полиэтилена. В процессе доставки ничего не пострадало.
Внутри находилась моя подопытная платка.


Внешне замечаний никаких. Вот просто крутил в руках и даже особо и придраться было не к чему, аккуратно, а если заменить конденсаторы на фирменные, то сказал бы что красиво.
На одной из сторон платы размещены два клеммника, вход и выход питания.


На второй стороне два подстроечных резистора для регулировки выходного напряжения и тока.


Так если посмотреть на фото в магазине, то платка кажется довольно большой.
Я специально два предыдущих фото также сделал крупным планом. Но понимание размера наступает когда кладешь рядом с ней спичечный коробок.
Платка реально маленькая, я не смотрел размеры когда заказывал, но мне почему то казалось, что она заметно больше. :)
Размеры платы — 65х37мм
Размеры преобразователя — 65х47х24мм


Плата двухслойная, монтаж двухсторонний.
К пайке также замечаний не возникло. Иногда бывает, что массивные контакты плохо пропаяны, но на фото видно, что здесь такого нет.
Правда элементы не пронумерованы, но думаю что ничего страшного, схема довольно простая.


Кроме силовых элементов на плате присутствует и операционный усилитель, который питается от стабилизатора 78L05, также есть и простенький источник опорного напряжения, собранный при помощи TL431.


На плате установлен мощный ШИМ контроллер XL4016E1, при этом он даже изолирован от радиатора.
Я не знаю зачем производитель изолировал микросхему от радиатора, так как это снижает теплоотдачу, возможно в целях безопасности, но так как плата обычно встраивается куда то, то мне кажется это лишним.


Так как плата рассчитана на довольно большой выходной ток, то в качестве силового диода применили довольно мощную диодную сборку MBR20100CT, которую также установили на радиатор и также изолировали от него.
На мой взгляд это очень хорошее решение, но можно было его немного улучшить, если применить сборку на 60 Вольт, а не на 100.

Дроссель не очень большой, но на этом фото видно, что намотан он в два провода, что уже неплохо.


1, 2 На входе установлено два конденсатора 470мкФ х 50 В, на выходе два по 1000мкФ, но на 35 В.
Если следовать списку заявленных характеристик, то по выходу напряжение конденсаторов совсем впритык, но вряд ли кто то будет понижать напряжение с 40 до 35, не говоря о том, что 40 Вольт для микросхемы это вообще максимальное входное напряжение.
3. Входной и выходной разъемы подписаны, правда снизу платы, но это особо непринципиально.
4. А вот подстроечные резисторы никак не обозначены.
Слева регулировка максимального выходного тока, справа — напряжения.


А теперь немного разберемся с заявленными характеристиками и с тем, что имеем на самом деле.
Выше я писал, что в преобразователе применен мощный ШИМ контроллер, а точнее ШИМ контроллер со встроенным силовым транзистором.
Также выше я цитировал заявленные характеристики платы, попробуем разобраться.
Заявлено — Output voltage: continuously adjustable (1.25-35V)
Здесь вопросов нет, 35 Вольт преобразователь выдаст, даже 36 выдаст, в теории.
Заявлено — Output Current: 8A, 10A maximum
А вот здесь вопрос. Производитель микросхемы явно указывает, максимальный выходной ток 8 Ампер. В характеристиках микросхемы правда есть строка — ограничение максимального тока — 10 Ампер. Но это далеко не максимальный рабочий, 10 Ампер это предельный.
Заявлено — Operating frequency: 300KHZ
300кГц это конечно классно, можно дроссель поставить меньше габаритами, но извините, даташит вполне однозначно пишет 180кГц фиксированная частота, откуда 300?
Заявлено — Conversion efficiency: up to about 95%
Ну здесь все честно, КПД до 95%, производитель вообще заявляет до 96%, но это в теории, при определенном соотношении входного и выходного напряжения.


А вот и блок-схема ШИМ контроллера и даже пример реализации.
Кстати, здесь хорошо видно, что для 8 Ампер тока применяют дроссель не менее 12 Ампер, т.е. 1.5 от выходного тока. Я обычно рекомендую применять 2х запас.
Также здесь показано, что выходной диод можно ставить с напряжением 45 Вольт, диоды с напряжением 100 Вольт обычно имеют больше падение и соответственно снижают КПД.
Если есть цель повысить КПД данной платы, то со старых компьютерных БП можно наковырять диодов типа 20 Ампер 45 Вольт или даже 40 Ампер 45 Вольт.


Изначально я не хотел чертить схему, плата сверху закрыта деталями, маской, еще и шелкографией, но потом посмотрел, что схему перерисовать вполне реально и решил не изменять традиции :)
Индуктивность дросселя я не измерял, 47мкГн взято из даташита.
В схеме применен сдвоенный операционный усилитель, первая часть используется для регулировки и стабилизации тока, вторая для индикации. Видно что вход второго ОУ подключен через делитель 1 к 11, вообще в описании заявлено 1 к 10, но думаю что это непринципиально.


Первая проба на холостом ходу, изначально плата настроена на выходное напряжение 5 Вольт.
Напряжение стоит стабильно в диапазоне питающих напряжений 12-26 Вольт, ток потребления ниже 20мА так как не регистрируется амперметром БП.


Светодиод будет светить красным если выходной ток больше чем 1/10 (1/11) от установленного.
Такая индикация применяется для заряда аккумуляторов, так как если в процессе заряда ток упал ниже чем 1/10, то обычно считается что заряд окончен.
Т.е. выставили ток заряда 4 Ампера, светит красным пока ток не упадет ниже 400мА.
Но есть предупреждение, плата только показывает снижение тока, зарядный ток при этом не отключается, а просто снижается дальше.


Для тестирования я собрал небольшой стенд, в котором принимали участие.
Регулируемый блок питания
Электронная нагрузка
Осциллограф
Мультиметр
Бесконтактный термометр
Тепловизор
Ручка и бумажка, ссылку потерял :)

Но в процессе тестирования мне в итоге пришлось потом применить и этот регулируемый блок питания, так как выяснилось, что из-за моих экспериментов нарушилась линейность измерения/задания тока в диапазоне 1-2 Ампера у мощного блока питания.
В итоге сначала я провел тесты нагрева и оценку уровня пульсаций.


Тестирование в этот раз происходило немного по другому чем обычно.
Измерялись температуры радиаторов в местах близких к силовым компонентам, так как температуру самих компонентов из-за плотного монтажа измерить было тяжело.
Кроме того проверялась работа в следующих режимах.
Вход — выход — ток
14В — 5В — 2А
28В — 12В — 2А
14В — 5В — 4А
И т.д. до тока 7.5 А.

Почему тестирование происходило таким хитрым способом.
1. Я не был уверен в надежности платы и поднимал ток постепенно чередуя разные режимы работы.
2. Преобразование 14 в 5 и 28 в 12 было выбрано потому, что это одни из самых часто используемых режимов, 14 (примерное напряжение бортовой сети легкового авто) в 5 (напряжение для зарядки планшетов и телефонов). 28 (напряжение бортовой сети грузового авто) в 12 (просто часто используемое напряжение.
3. Изначально у меня был план тестировать пока не отключится или не сгорит, но планы изменились и у меня возникли некоторые планы на компоненты от этой платы. потому тестировал только до 7.5 Ампер. Хотя в итоге это никак не повлияло на корректность проверки.

Ниже пара групповых фото, где я покажу тесты 5 Вольт 2 Ампера и 5 Вольт 7.5 Ампер, а также соответствующий уровень пульсаций.
Пульсации при токах 2 и 4 Ампера были похожи, также были похожи пульсации при токах 6 и 7.5 Ампера, потому промежуточные варианты я не привожу.


То же самое что выше, но 28 Вольт вход и 12 Вольт выход.


Тепловой режим при работе со входным 28 Вольт и выходным 12.
Видно что дальше ток повышать не имеет смысла, тепловизор уже показывает температуру ШИМ контроллера в 101 градус.
Для себя я использую некий лимит, температура компонентов не должна превышать 100 градусов. Вообще это зависит от самих компонентов. например транзисторы и диодные сборки можно безопасно эксплуатировать и при больших температурах, а микросхемам лучше не превышать это значение.
На фото конечно видно не очень, плата очень компактная, да и в динамике это было видно немного лучше.


Так как я посчитал, что эту плату могут использовать как зарядное устройство, то прикинул как она будет работать в режиме когда на входе 19 Вольт (типичное напряжение БП ноутбука), а на выходе 14.3 Вольта и 5.5 Ампера (типичные параметры заряда автомобильного аккумулятора).
Здесь все прошло без проблем, ну почти без проблем, но об этом позже.


Результаты измерений температур я свел в табличку.
Судя по результатам тестов, я бы рекомендовал не использовать плату при токах более 6 Ампер, по крайней мере без дополнительного охлаждения.


Выше я написал, что были некоторые особенности, объясню.
В процессе тестов я заметил, что плата ведет себя немного неадекватно при определенных ситуациях.
1.2 Выставил напряжение на выходе в 12 Вольт, ток нагрузки 6 Ампер, через 15-20 секунд напряжение на выходе упало ниже 11 Вольт, пришлось корректировать.
3,4 На выходе было выставлено 5 Вольт, на входе 14, поднял входное до 28 и выходное упало до 4 Вольт. На фото слева ток 7.5 Ампера, справа 6 Ампер, но ток роли не играл, при поднятии напряжения под нагрузкой, плата «сбрасывает» выходное напряжение.


После этого я решил проверить КПД устройства.
Производитель привел графики для разных режимов работы. Меня интересуют графики с выходным 5 и 12 Вольт и входным 12 и 24, так как они наиболее близки к моему тестированию.
В частности декларируется —
Для 12 Вольт вход и 5 Вольт выход
2A — 91%
4A — 88%
6A — 87%
7.5A — 85%

Для 24 Вольта вход и 12 Вольт выход.
2A — 94%
4A — 94%
6A — 93%
7.5A — Не декларируется.


Дальше шла в принципе простая проверка, но с некоторыми нюансами.
5 Вольт тест прошел без проблем.


А вот с тестом 12 вольт были некоторые особенности, распишу.
1. 28 В вход, 12 В выход, 2 А, все нормально
2. 28 В вход, 12 В выход, 4 А, все нормально
3. Поднимаем ток нагрузки до 6 Ампер, выходное напряжение просаживается до 10.09
4. Корректируем, подняв опять до 12 Вольт.
5. Поднимаем ток нагрузки до 7.5 Ампер, опять падает, опять корректируем.
6. Опускаем ток нагрузки до 2 Ампер без коррекции, напряжение на выходе поднимается до 16,84.
Изначально я хотел показать как оно поднялось без нагрузки до 17.2, но решил что это будет некорректно и привел фото где есть нагрузка.
Да, грустно :(


Ну попутно проверил КПД в режиме заряда автомобильного аккумулятора от БП ноутбука.
Но здесь также не обошлось без особенностей. Сначала было выставлено 14.3 В на выходе, я провел тест на нагрев и отложил плату. но потом вспомнил, что хотел проверить и КПД.
Подключаю остывшую плату и наблюдаю на выходе напряжение около 14.59 Вольт, которое по мере прогрева упало до 14.33-14.35.
Т.е. по факту выходит, что у платы есть нестабильность выходного напряжения. и если для свинцово-кислотных аккумуляторов такой разбег не так критичен, то литиевые аккумуляторы такой платой заряжать нельзя категорически.


Тестов КПД у меня вышло два.
Основаны они на двух результатах измерений, хотя в итоге отличаются не очень сильно.
Р вых — расчетная выходная мощность, значение тока потребления округлено, Р вых DCL — выходная мощность, измеренная электронной нагрузкой. Входное и выходное напряжение измерялось непосредственно на клеммах платы.
Соответственно получилось два результата измерений КПД. Но в любом случае видно, что КПД примерно похож на заявленный, хотя и немного меньше.
Продублирую то, что заявлено в даташите
Для 12 Вольт вход и 5 Вольт выход
2A — 91%
4A — 88%
6A — 87%
7.5A — 85%

Для 24 Вольта вход и 12 Вольт выход.
2A — 94%
4A — 94%
6A — 93%
7.5A — Не декларируется.

И что вышло в реальности. Думаю что если заменить мощный диод на его более низковольтный аналог и поставить дроссель, рассчитанный на больший ток, то получилось бы вытянуть еще пару процентов.


На этом вроде все и я даже знаю что думают читатели —
Зачем нам куча тестов и непонятных фоток, просто скажи что в итоге, годится или нет :)
И в какой то степени читатели будут правы, по большому счету обзор можно сократить раза в 2-3, убрав часть фото с тестами, но я так уже привык, уж извините.

И так резюме.
Плюсы
Вполне качественное изготовление
Небольшой размер
Широкий диапазон входного и выходного напряжений.
Наличие индикации окончания заряда (снижения зарядного тока)
плавная регулировка тока и напряжения (без проблем можно выставить выходное напряжение с точностью 0.1 Вольта
Отличная упаковка.

Минусы.
При токах выше 6 Ампер лучше применять дополнительное охлаждение.
Максимальный ток не 10, а 8 Ампер.
Низкая точность поддержания выходного напряжения, возможная зависимость его от тока нагрузки, входного напряжения и температуры.
Иногда плата начинала «звучать», происходило это в очень узком диапазоне регулировки, например меняю выходное от 5 до 12 и при 9.5-10 Вольт тихонько пищит.

Отдельное напоминание:
Плата только отображает падение тока, отключить заряд не может, это просто преобразователь.

Мое мнение. Ну вот честно, когда сначала взял плату в руки и крутил ее, осматривая со всех сторон, то хотел хвалить. Сделана аккуратно, особых претензий не было. Когда подключил, то также особо не хотел ругаться, ну греется, так они все греются, это в принципе нормально.
Но когда увидел как скачет выходное напряжение от всего чего угодно, то расстроился.
Я не хочу проводить расследование этих проблем, так как этим должен заниматься производитель, который зарабатывает на этом деньги, но предположу, что проблема кроется в трех вещах
1. Длинная дорожка обратной связи, проходящая почти по периметру платы
2. Подстроечные резисторы, установленные вплотную к горячему дросселю
3. Дроссель расположен точно над узлом, где сосредоточена «тонкая» электроника.
4. Применены не прецизионные резисторы в цепях обратной связи.

Вывод — для нетребовательной нагрузки вполне подойдет, до 6 Ампер точно, работает неплохо. Как вариант, использовать плату в качестве драйвера мощных светодиодов, работать будет хорошо.
Использование как зарядного устройства весьма сомнительно, а в некоторых случаях опасно. Если свинцово-кислотный еще нормально отнесется к таким перепадам, то литиевые заряжать нельзя, по крайней мере без доработки.

Вот и все, как всегда жду комментариев, вопросов и дополнений.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +133 Добавить в избранное +105 +225
+
avatar
+5
Kirich как всегда на высоте, хороший обзор.
отдельный + за бессменного ассистента и помощиника — спичечный коробок ;)
интересно: во всех обзорах это один и тотже коробок или у тебя их много ;)
+
avatar
+1
Давно к такому присматриваюсь.Спасибо!
+
avatar
  • Kartus
  • 01 марта 2016, 07:21
+9
А чего к нему присматриваться, коробок, он коробок и есть. Вот распишется на нем кирич и всё — можно устраивать аукцион)))
+
avatar
  • deSTnn
  • 10 марта 2017, 16:50
0
Приехала плата чистая — отмывать не пришлось (доставка 2 месяца — минус ПР и таможне)
Потестил — по сути плата штатно работает до 5А, все остальное — танцы с бубном. За подобную сумму — нормально, но чудес не ждать. Для начинающих и для подобия лабораторника, а U у нее от 1.3 в) — сойдёт. Для остальных — руками )) (ну либо китайчину поинтересней)
+
avatar
  • RAVUA
  • 01 марта 2016, 00:47
+6
Год как использую такой DC-DC в качестве лабораторного БП и зарядного для 7ач/12в батареи, впечатления только положительные.
kirich, обзор хороший, мне понравился :)


+
avatar
+3
Год как использую такой DC-DC в качестве лабораторного БП и зарядного
Неправильно расположена плата с радиатором с точки зрения охлаждения.(ребра вертикально должны быть, а еще лучше кулер поставьте).
Выключатель питания.Если водрузить сверху приборов, расположен неудобно.Спереди куча места.
+
avatar
  • RAVUA
  • 01 марта 2016, 10:31
+1
Думал об этом (охлаждении), но температура радиаторов меня вполне устраивает :)
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 01:24
+1
У Вас внутри черная коробочка металлическая, если не секрет, откуда?
У меня такая же дома лежит, вроде штатовская, БП.

Брутальные керамические проволочные резисторы :)
+
avatar
  • RAVUA
  • 01 марта 2016, 10:44
+1
Не секрет :)
Это корпус электронного (12в/90Вт) трансформатора для точечных светильников,
внутри которого компактно расположился БП (от ЗУ мобильного телефона SIEMENS) для вольт-ампер-метра.
+
avatar
  • Dimsim
  • 01 марта 2016, 11:18
0
То есть, вы вольт-амперметр питаете отдельно. Зачем?
+
avatar
+4
затем, что:
1. иногда нужна развязка по питанию и запитка измерителей от отдельного источника предпочтительней
2. Не всякий измеритель может иметь цепи стабилизации питания, а стабильное питание измерителя — стабильность и соответсвие показаний
+
avatar
  • SERG27
  • 01 марта 2016, 01:00
+5
сначала вижу автора, потом плюсую, и лишь потом читаю. ИЗБАЛОВАЛ! :)
пс. зарядка лития до 4,2000000в- пустая блажь и перфекционизм. даже до 4,25в- лишь увеличивает емкость, почти не снижая ресурс. на фонаревке были натурные испытания. все равно акки- расходник- нет смысла трястись и использовать по 3 года жесткой эксплуатации- всегда выйдут новые, лучше. :))
на входе 19 Вольт (типичное напряжение БП ноутбука), а на выходе 14.3 Вольта и 5.5 Ампера (типичные параметры заряда автомобильного аккумулятора).
у вас бп для ноута на 6А? СИЛА.!
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 01:04
+3
пс. зарядка лития до 4,2000000в- пустая блажь и перфекционизм. даже до 4,25в- лишь увеличивает емкость, почти не снижая ресурс.
Дело в том, что:
1. Напряжение может подняться больше.
Правда если не усердствовать с током, то будет работать.
2. Заряд не отключается, хотя это не так критично если не оставлять на неделю.
+
avatar
  • SERG27
  • 01 марта 2016, 01:32
+1
Напряжение может подняться больше.
как? не на столько же гуляет? да и ток будет мизер- все остынет. :)
Заряд не отключается, хотя это не так критично если не оставлять на неделю.
а не проще поставить на заряд через неделю? к концу заряда ток устремится к 0. накрыть кастрюлей- кто боится. :)
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 01:36
+1
а не проще поставить на заряд через неделю?
Да это то понятно, но мало ли, забыл там человек или еще что.
Мне проще предупредить, на всякий случай.

как? не на столько же гуляет? да и ток будет мизер- все остынет. :)
Если ток относительно небольшой, то все будет нормально, проблемы начинались при токах более 5-6 Ампер.
Непонятно, почему экономят на точных резисторах.
+
avatar
  • SERG27
  • 01 марта 2016, 01:41
+2
Мне проще предупредить, на всякий случай.
тогда ДВЕ КАСТРЮЛИ. на акк и на бОшку.
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 01:49
+3
И на зарядник, число три мне больше нравится :)))
+
avatar
0
Нормальные тут резисторы.
Вполне обычные 200ppm и могут дать такой дрейф, даже не считая ухода встроенной опоры.
И подстроечный резистор нужно менять на фиксированный делитель, если такая стабильность не нравится.
+
avatar
  • Z2K
  • 01 марта 2016, 10:35
+1
подстроечный резистор нужно менять на фиксированный делитель
— при таком уходе не в этом проблемма
+
avatar
0
Еще раз повторяю:
Резисторы с 200ppm при нагреве на 50 градусов уходят на 1%, что почти соответствует наблюдаемому.
Китайский подстроечный резистор может оказаться углеродистым с неизвестным ТКС, а не керметным.
И все это даже не не считая дрейфа опоры и термо-эдс на всех элементах.
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 11:00
+2
Китайский подстроечный резистор может оказаться углеродистым с неизвестным ТКС, а не керметным.
Я это писал —
2. Подстроечные резисторы, установленные вплотную к горячему дросселю
Вот они да, могут дать разбег больше даже чем обычные 5% резистры

На самом деле здесь сложилось несколько факторов. Элементы расположены не только в зоне высокого нагрева, а и большого уровня ЕМИ, что не очень хорошо сказывается, благо это можно «допилить» :)
+
avatar
0
Как Вы считаете, в качестве «допилинга» эффективно будет вместо подстроечников вынести на панель управления многооборотные 10-килоомники и перепаять дроссель, разметив его перпендикулярно плате и приподняв повыше?
+
avatar
  • kirich
  • 04 марта 2016, 10:35
0
Ниже писал про доработку.
+
avatar
0
Спасибо, не дочитал ещё!
А про замену подстроечников на многооборотники и вынос их что скажете?
— поможет в довесок?
+
avatar
  • kirich
  • 04 марта 2016, 15:19
0
Думаю что поможет.
+
avatar
0
Спсб!
— осталось только решить проблему периметральной обратной связи…
Может зашунтировать её толстым проводом напрямую?
+
avatar
  • kirich
  • 04 марта 2016, 15:32
0
Здесь дело не в сечении, а в том, что дорожка идет по периметру платы.
Просто попробуйте сначала резисторы внешние прицепить.
+
avatar
0
только заказал, как получу, приделаю!
+
avatar
  • Z2K
  • 01 марта 2016, 11:03
0
А зависимость между сопротивлением подстроечника и выходным напряжением Вы считаете сильно нелинейным?
+
avatar
+4
сначала вижу автора, потом плюсую, и лишь потом читаю. ИЗБАЛОВАЛ! :)
аналогично ;)
PS По моему, kirich уже не способен делать плохие обзоры.
Насобирал себе необходимый минимум измерительного оборудования и поставил этот процесс на поток ;)
+
avatar
  • SERG27
  • 01 марта 2016, 01:38
+2
Насобирал себе необходимый минимум измерительного оборудования и поставил этот процесс на поток ;)
я ему уже намекал, что ник- начальные буквы имен бригады иженеров. ОН бьет пяткой в грудь, что один, без ансамбля. :))
+
avatar
+1
один он такой самородок, лично знаю, а ник KIRICH — это по моему производная от фамилии.
+
avatar
0
«у вас бп для ноута на 6А? СИЛА.! » А чт тут такого? был у меня ноут, там был 170-ваттный БП, позволял без проблем работать машинке на i7 с большим экраном и прочим.
+
avatar
  • SERG27
  • 01 марта 2016, 09:13
0
смотрю на свой двухамперный и диву даюсь. наверно совсем отстал от жизни. :)
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 04:09
0
у вас бп для ноута на 6А? СИЛА.!
А зачем на входе 6 Ампер если это ДС-ДС.
Если по выходу будет 5.5 Ампер, то по входу будет около 4,5, что вполне нормально для БП ноута.
+
avatar
  • Connar
  • 01 марта 2016, 04:38
0
С нынешними ценами дорогие расходники.
+
avatar
+1
круть, вы читаете мои мысли) только хотел вам написать об этом модуле. заказал недавно, чтобы построить бп лабораторный с питанием от ноутбучного зарядного
+
avatar
+14
Микросхема изолирована от радиатора потому, что на фланце у нее — выходной контакт. И если радиатор прикрутить без изоляции, то — 180 кГц, 30 вольт на 10 ампер… Этот 300 Вт длинноволновый радиопередатчик будет замечательно слышать весь город :) а гармоники от рабочей частоты — как минимум, весь микрорайон. И все — молить Ктулху за вашу душу :)
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 04:21
+4
Да, не глянул, действительно знатная «звенелка» получилась бы.
+
avatar
+2
Отличный обзор.
— Жаль, что напруга скачет и пульсации не самые малые.
«6. Опускаем ток нагрузки до 2 Ампер без коррекции, напряжение на выходе поднимается до 16,84.»
Это готовый диагноз, увы.

Как раз хотел взять примерно такой блок, только с электронным управлением (они баксов на 10 дороже, кнопками выставляются ток и напруга).

Интересно, что из более дорогих моделей получше?
+
avatar
  • Z2K
  • 01 марта 2016, 09:45
+1
Это готовый диагноз, увы.
— это уже не БП.
+
avatar
  • Olen
  • 03 марта 2016, 10:53
0
Поддержу, отличный обзор и аналогичный вопрос.
Более дорогое но без скачков напряжения и пульсаций?
+
avatar
+3
Как мы уже обсудили в предыдущей теме, еще один недостаток — условная неремонтопригодность.
То есть когда выгорит интегрированный контроллер, починить, используя детали из компьютерного БП, не получится.
А так вполне нормальный преобразователь, особенно за свои деньги.
На банггуде он малость overpriced, на али нашел по $3,73
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 03:39
+1
На банггуде он малость overpriced
Ну как Вы понимаете, это уже вопрос не ко мне, я сделал все что мог :)

А так да, согласен с
еще один недостаток — условная неремонтопригодность.
+
avatar
  • dia
  • 01 марта 2016, 03:45
+6
Обзор хорош.
Но не очень понимаю всеобщего ликования при тестах единичных экземпляров. Зная Китай, всегда заказываю платки в паре на случай разброса параметров или синдрома внезапной смерти подопытного и с обязательным осознанием будущего допилинга.
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 03:49
+4
Зная Китай, всегда заказываю платки в паре на случай разброса параметров или синдрома внезапной смерти подопытного
Как то не подумал, надо будет учесть на будущее.
+
avatar
+1
Тоже мелочёвку (электронику) парами заказываю.
+
avatar
+2
Плюсую в который раз!
kirich, так получается, что сабж собран на том же ШИМе, что и этот конвертер, судя по Вашему предположению?
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 04:20
0
так получается, что сабж собран на том же ШИМе, что и этот конвертер
А Вы думаете почему я так быстро ответил? ;)
Параметры ну очень похожи.
+
avatar
0
!!! — я сразу заподозрил неладное!!! ;)
Куда они только радиатор спрятали? или присобачили ШИМ с диодом изнутри к корпусу?
И, похоже, у конвертера по ссылке нет регулировки выходного тока.
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 04:27
0
или присобачили ШИМ с диодом к корпусу?
Скорее всего, вполне классическое решение.
+
avatar
0
— ну и на регулировке тока сэкономили
+
avatar
  • Aloha_
  • 01 марта 2016, 06:31
0
Можно ли общий радиатор сделать не применяя прокладки изоляционные ? Понял, одну обязательно надо оставить. Какой радиатор по площади может допустить пассивное охлаждение?
+
avatar
  • dia
  • 01 марта 2016, 06:44
0
+
avatar
  • Aloha_
  • 01 марта 2016, 10:15
0
Это все известно, половины вводных нет. Например я увеличиваю площадь радиатора относительно установленных втрое и забываю об активном охлаждении. Прикинул, для моего корпуса тройного увеличения хватит. Конвекция будет естественная.
+
avatar
  • dia
  • 01 марта 2016, 11:12
0
Вот и замечательно.
Тогда к чему вопрос о площади радиатора? У нас вводных, для дачи правильного ответа, еще меньше.
Мы не знаем, что вы подадите на вход, что желаете на выходе. Размеры и тип корпуса и пр. и пр. и пр.
+
avatar
  • Aloha_
  • 01 марта 2016, 15:05
0
Изначально вопрос адресовал к ТС, но наверное зря написал тут, надо было ЛС отправить.
Все же kirich облазил преобразователь вдоль и поперек.
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 21:05
+2
Какой радиатор по площади может допустить пассивное охлаждение?
Что бы преобразователь работал лучше, я бы сделал как минимум три вещи:
1. Поставил радиаторы раза в два больше площадью
2. Заменил резиновую прокладку на слюду, можно тонкую, так как высоких напряжений здесь нет.
3. Установил дроссель вертикально.

Это позволило бы снизить температуру силовых элементов, а также убрать тепло и наводки от операционного усилителя и компонентов цепи обратной связи.
+
avatar
  • Aloha_
  • 01 марта 2016, 22:26
0
Спасибо.
+
avatar
  • edsik
  • 01 марта 2016, 07:45
+6
Собрал себе блок питания на основе сабжа. На 10А и не расчитывал, при нагрузке в 6А уже начинает пищать. Учитывая источник АС-DC 24/5 двукратный запас мощности (читай — обещаний китайцев) оказался очень кстати. Планирую использовать как очень универсальный БП для ноутов.
+
avatar
+2
А не лучше ли вентилятор поставить дуть в другую сторону? Теплый воздух устремляется же вверх, а вы его обратно в корпус загоняете…
+
avatar
  • edsik
  • 01 марта 2016, 09:23
+1
Думал об этом, но в днище корпуса есть вентиляционное отверстие и платы подняты на 5 мм на дистанцирующих ножках, так что постоянный проточный обдув мне показался более продуктивным. К тому же, никогда не поздно перевернуть на отток воздуха.
+
avatar
  • kskd
  • 01 марта 2016, 09:45
+1
и правильно.
конвекция по сравнению с вентилятором тут просто ничтожна.
+
avatar
  • Z2K
  • 01 марта 2016, 10:26
0
— при таком растоянии от радиатора к вентилятору приточный обдув, наверное, будет эффективнее
+
avatar
  • Bloop
  • 01 марта 2016, 10:28
+1
Тут есть один существенный минус — все, что находится в сильном воздушном потоке, быстро покрывается толстым плотным слоем пыли. В этом плане вытяжной вентилятор выгоднее, хотя и менее эффективен.
+
avatar
  • Z2K
  • 01 марта 2016, 10:47
0
А если пыли в воздухе нет?
+
avatar
+2
А если пыли в воздухе нет?
ВАУ, Вы знаете как решить одну из глобальных проблем человечества?
+
avatar
  • Z2K
  • 01 марта 2016, 11:06
0
Локально решаема. В моих ПК дома на удивление пыли очень мало. А вот на работе каждый год целые заросли. Много людей проходят.
+
avatar
0
На работе ПК расположенные на производстве и складе раз в полгода компрессором чистим
+
avatar
  • Dimsim
  • 01 марта 2016, 10:03
+1
А где вы такие корпуса берёте?
+
avatar
  • edsik
  • 01 марта 2016, 10:19
+1
Я проживаю в Минске, данный корпус купил на белчипе. Они там бывают крайне редко, так что, как увидел, сразу схватил два. Корпус называется Z2A. В международной вылюте обошелся в 3,5 деньги.
+
avatar
  • Dimsim
  • 01 марта 2016, 10:28
0
Жаль, что такие дешёвые корпуса в Китае не продают.
+
avatar
  • bahek29
  • 01 марта 2016, 21:46
0
сколько интересно стоит пересыл из РБ в РФ? у нас такие корпуса ну крайне дорогие… а с доставкой дак вообще в районе — баксов выходит… отбивает всякое желание покупать его
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 21:48
+1
сколько интересно стоит пересыл из РБ в РФ?
Я бы на Вашем месте подумал сколько стоит пересыл из Украины, так как у нас этих корпусов валом :)
+
avatar
  • bahek29
  • 01 марта 2016, 23:57
0
тоже вариант… но нутром чую все равно дорого выйдет((
+
avatar
  • VS_37
  • 18 марта 2016, 08:31
0
У меня корпус от старого ИБП, нашёл на местной интернет барахолке за копейки. Можете тоже поискать сдохший бесперебойник.
+
avatar
  • bahek29
  • 18 марта 2016, 11:00
+1
покупка неисправного ИБП приводит к его починке и дальнейшей продаже/эксплуатации...))))
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 10:28
+3
Ищите по названию фирмы — Крадекс (Kradex)
+
avatar
+1
Вот ещё вариант для Украины — инет-магазин Ворон
+
avatar
  • dmitrrr
  • 04 марта 2016, 16:27
0
Коробочку где покупал?
+
avatar
0
А вот мне видимо повезло, когда тестировал 3 часа, выставил 10,7 вольта под нагрузкой и ток 8 ампер, тестировал 3 часа, всё отлично было, правда я ШИМ вынес на охренительный радиатор, да и диодную сборку поставил на радиатор в 2-3 раза больший чем был. За то никаких куллеров и прочего, всё бесшумного и тихо, а радиаторы сзади блока сделал, так они лучше будут охлаждаться.
Мой блок пока в активной разработке, выложу пока предварительный фотки того что уже есть и как всё делал я.







Ну, а это уже зашпатлёваный и загрунтованый, ещё пару слоёв грунтовки и мона красить, тут нет отверстий под светодиоды, так как я ещё не решил ставить родной двухцветный или 2 разных, пока всё же хочу 2 разных поставить, так что пока для них дырок не сверлил, они всё равно будут в обоймах как у автора в другом обзоре используются, где он рассказывает как делал свой мощный лабораторный блок, так что можно отверстия и потом просверлить, там есть в обоймах кромочка которая закрывает границу отверстия
и всё будет аккуратно и красиво.



А это каким должен получится когда в 3d моделировал, решил сразу сделать в 3d чтобы со 100% гарантией всё влезло и стало так как я хочу, когда в 3d моделируешь, то почти не реально что потом что-то не станет, конечно если все узлы также моделирыете с соблюдением пропорций и в размер.





Вот видео трансформатора моего в 3d с диодным мостом (круговой облёт), по моему не плохо получился :)



Уже второй месяц пошёл :(((((( самоделкины меня поймут как же не терпится взглянуть на готовое устройство, ну ничего, скоро конец, зато какой будет результат.
+
avatar
  • kuzmy4
  • 01 марта 2016, 08:13
0
Подскажите, пожалуйста, что-нибудь дешевое для преобразования DC-DC, 24-12 В?
+
avatar
  • Dimsim
  • 01 марта 2016, 10:09
+1
+
avatar
  • kuzmy4
  • 01 марта 2016, 10:17
0
Спасибо!
+
avatar
+2
Обзор, как всегда, на высоте! Плюс однозначно. Вопрос — ограничение по току есть? Защита от КЗ по выходу?
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 10:23
+1
Вопрос — ограничение по току есть? Защита от КЗ по выходу?
Так я же писал, второй подстроечный резистор — порог ограничения выходного тока.
+
avatar
  • bulyga
  • 01 марта 2016, 10:33
0
Кирич опередил), ну пусть и мои пять копеек останутся
А чем по вашему мнению тогда занимается, ограничение по току? )
Какой ток выставите, такой и будет течь в режиме КЗ по выходу, в прочем как и в тех случаях когда сопротивление нагрузки не достаточно велико, и при заданном напряжении, рассчитанный по закону Ома ток превышает ток ограничения, выкрученный потенциометром.
+
avatar
  • Z2K
  • 01 марта 2016, 10:41
0
Ну вообще-то, при КЗ (низком выходном сопротивлении) должна быть отсечка тока, и подача напряжения на выход глушится до ресета. Многие лабораторники так работают.
+
avatar
0
Многие лабораторники таки работают.
Давайте не будем путать ЛБП с кучей встроенных защит и преобразователь напряжения с ограничением тока
+
avatar
  • Z2K
  • 01 марта 2016, 11:09
0
кучей встроенных защит
— а какие еще там бывают защиты кроме тепловой и обратного напряжения.
+
avatar
0
как вариант — триггерная, как раз то о чем Вы спрашивали
+
avatar
  • bulyga
  • 01 марта 2016, 13:22
+1
Я думаю при КЗ, на выходе будет напряжение близкое к нулю, и ток определяемый установкой потанциометка «ограничение тока».
+
avatar
  • trid58
  • 14 мая 2016, 00:31
0
Как думаете можно ли рассчитывать на ограничение тока, как на защиту от КЗ или нужно делать отдельную защиту?
+
avatar
+6
Вот из подножного корма ампер на 20-25

+
avatar
  • Dimsim
  • 01 марта 2016, 10:01
+1
А есть схема вашей платки?
+
avatar
+1
а подробности где?
схемка, монтажка, опиталово, ТТХ — народ жаждит инфы
+
avatar
+4
www.drive.net/l/5842050/ вдохновился отсюда :)
Файл с платкой не нашел как прикрепить…
+
avatar
0
выложить на любом внешнем ресурсе (яндекс.диск например) получить ссылку на файл и выложить её сюда
+
avatar
+4
+
avatar
  • L2014
  • 08 марта 2016, 19:24
0
А как его сделать регулируемым?
+
avatar
  • kirich
  • 08 марта 2016, 19:49
+1
Если я правильно понял, то заменить ШИМ контроллер 2576 с фиксированного на регулируемый и поставить подстроечный резистор.
+
avatar
0
Обзору плюс. Похожа на мою заказанную за 3 бакса,http://ru.aliexpress.com/item/150W-DC-DC-Boost-Converter-10-32V-to-12-35V-6A-Step-Up-Voltage-Charger-Power/1801643630.html
ан нет в моем только напряжение регулируется. Причем только повышается. Хочу прикрутить к комповому БП и подзаряжать в гараже авто акки. Типа с 12 до 14 вольт повысить и смотреть на ток. Получится?
+
avatar
0
Я в своё время комп. БП прикрутил к мощному радиотелефону Харвест, когда ещё сотовых не было. Аккумуляторы телефона не надолго. Садятся, портятся. А тут прихожу в гараж, включаю БП, втыкаю питание в разъём Харвеста.
Так вот в комп.БП мне удалось убавить питание с 12В до 9В как надо для телефона.
+
avatar
  • bulyga
  • 01 марта 2016, 10:37
0
Не получится к сожалению. На первом этапе зарядки аккумуляторов (как свинцовых, так и лития) нужно ограничивать ток (зарядка током), а ваше устройство это не умеет.
+
avatar
0
Если немного оживить? Напруга же меняется Смотреть какой ток вливается по амперметру.
+
avatar
  • bulyga
  • 01 марта 2016, 13:33
+2
Всё верно, напряжение на выходе меняется. Если я правильно понял, вы хотите руками подкручивать напряжение, поддерживая ток заряда на нужном уровне (например, для свинцовых акк. это ~1/4 С). Наверно можно и так. Но встроенная в обозреваемое в этой статье устройство схема ограничения по току, делает это автоматически: как только ток становится больше заданного она(схема) уменьшает выходное напряжение до такого уровня, при котором ток не превышает заданный.
+
avatar
0
Спасибо. Все понятно. Но мои уже в пути :) Поэтому будем «лепить» из того что было :)
+
avatar
  • T0urAN
  • 02 марта 2016, 00:12
+1
например, для свинцовых акк. это ~1/4 С
Для свинцовых АКБ номинальный ток заряда — 0,1С, 0,25С — номинальный ток заряда щелочных АКБ, причем, с открученными пробками на банках, на герметичные щелочные тоже не более 0,1С. Дайте на необслуживаемый стартерный аккумулятор ток заряда 0,25С, будет весело!
+
avatar
0
на машине сразу после пуска от генератора ТАКИЕ токи идут, что им смешно становится от 0.25С ;)
я в свое время смотрел, когда баловался после покупки мотортестера.
+
avatar
  • kirich
  • 06 марта 2016, 00:11
0
на машине сразу после пуска от генератора ТАКИЕ токи идут
Кратковременно.
+
avatar
0
кратковременно, да. но не «Дайте на необслуживаемый стартерный аккумулятор ток заряда 0,25С, будет весело!»
+
avatar
  • bulyga
  • 06 марта 2016, 00:06
+1
Инфу брал из статьи «ПРИМЕНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КИСЛОТНО-СВИНЦОВЫХ ГЕРМЕТИЧНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ»
Вот ещё одна основательная статья: «Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы», цитирую: «Заряд проводится при постоянном токе 0,1С на первом этапе и при постоянном напряжении источника тока на втором.… Ускорение процесса заряда достигается при повышении тока на первой стадии заряда, но в соответствии с советами производителей не более чем до 0,3С.»
Сам заряжал свинцовые аккумуляторы током 0,25С, живы-здоровы остались. Могу конечно ошибаться, проверю завтра, мне кажется на последнем акк., который я заряжал, производитель написал максимальный зарядный ток и это было 0,3С
+
avatar
  • kirich
  • 06 марта 2016, 00:11
0
А Вы не заметили надпись рядом с 0.25С — Не более?
+
avatar
0
А что если заряжать аккумулятор цикдическим током, типа 10 секунд заряжаешь, потом 10 он отдыхает, усваивает заряд и остывает электролит, так получается необслуживаемые аккумуляторы не будут кипеть, если сделать такой таймер программируемый, чтобы выставлять время в течении которого будет подаваться ток, и время в течении которого будет остывать и усваивать заряд, тогда можно будет легко подобрать время для подачи тока и для отдыха чтобы электролит не кипел вообще!
Или это плохой способ и лучше заряжать непрерывно???
Просто у меня например ёмкость аккумулятора в машине 110 Ампер часов, мне получается надо заряжать его током в 9-11 ампер (ну 11 мой блок не выдаст, а вот 9 вполне), и он у меня не обслуживаемый, есть только по бокам 2 маленьких отверстия для отвода газов, не хотелось бы ковырять пробки, но и стоять возле него не хочется часами чтобы вдруг не бахнул :((((((
Вообщем как думаете насчёт циклического режима по зарядке аккумулятора, стоит делать программируемый таймер или нет???
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 21:57
+1
Если немного оживить? Напруга же меняется Смотреть какой ток вливается по амперметру.
У Вас повышающий преобразователь по топологии StepUp, а это значит что он в принципе не может выдать напряжение ниже чем — входное минус падение на диоде, т.е. при 12 Вольт входных на выходе не будет ниже чем 11.3-11.4
+
avatar
0
А вот это хорошо. Думал у них всегда выходное выше на пару вольт, то есть вход 12 выход минимум 14. Мне в самый раз :)
+
avatar
0
Уважаемый Кирич. Здравствуйте еще раз. Помогите пожл. пришли заказанные платки и такая же как у Вас. К сожалению комповский блок питания сделан без тл494 то есть по другой схеме и как я вычитал напряжение повысить не получится. На выходе БП подключил свою плату повышения ( повысил до 18 вольт) потом зацепил плату как у Вас (понизил до 14,4 вольта). Работоспособна ли данная схема подключения? Или есть решение проще? Обязательно ли нагружать 5 вольтовый выход? Планирую ток заряда авто акб 5,5 ампера.
+
avatar
  • ybxtuj
  • 29 октября 2018, 15:23
0
более ста лет люди заряжали свинцовые выставляя ток напряжением и по мере заряда ток падал и ничего
а тут вдруг не получится )
+
avatar
+1
нет, для зарядки не пойдёт однозначно. в комповом БП нужно подкрутить выходное напряжение повыше, и ставить понижающий преобразователь — и обязательно с ограничением тока. ну или сепик какой, потому что 14 вольт — оно в конце заряда, а начинаться может и от 8, и от 6… и тут именно током нужно ограничивать.
+
avatar
0
Повышать сложно?
Или платку какую покажите подходящую на Али. Как искать то ее?
+
avatar
0
Беглый поиск показал что надо брать такую же за US $3.73
+
avatar
  • A-Gugu
  • 01 марта 2016, 09:55
-6
+
avatar
+1
Люблю я такую порнографию :)
А если собрать двухполярник на двух таких модулях? Соединить плюс одного с минусом другого? Соответственно и трансформатор взять со средней точкой.
+
avatar
  • bulyga
  • 01 марта 2016, 10:45
+2
Можно, только диоды по выходу поставить нужно (защита от переполюсовки по выходу). Похожую операцию (последовательно включалисть два ИБП) делал кирич в статье «ZXY6020S, или развитие истории самодельного мощного лабораторного блока питания»
+
avatar
  • Z2K
  • 01 марта 2016, 10:51
+1
При токе 5А на диоде будет 1В и больше — а это уже 5Вт. Что с ними делать. Плюс выходное напряжение от нагрузки еще больше плавать будет.
+
avatar
  • bulyga
  • 01 марта 2016, 13:36
+1
Не, диоды ставят не последовательно нагрузке, а параллельно выходным разъёмам, катодом к плюсу. Не поленитесь, прочтите статью про ZXY6020S, там вроде этот момент разжёван.
+
avatar
  • A-Gugu
  • 01 марта 2016, 11:08
+2
Vicor/Traco имеют модули с двухполярным выходом, думаю сделать сравнительный обзор :)
+
avatar
  • Dimsim
  • 01 марта 2016, 09:59
+4
Спасибо за обзор, очень ждал.
Собранная на этом модуле зарядка для автомобильных аккумуляторов, уже две недели успешно эксплуатируется.

+
avatar
  • Z2K
  • 01 марта 2016, 10:30
0
Вам бы его вертикально разместить перед вентилятором
Или вентилятор не постоянно работает?
+
avatar
  • Dimsim
  • 01 марта 2016, 12:42
0
Вентилятор работает постоянно, на выдув. Как и в БП компьютера.
+
avatar
0
Классно. Вы ток регулируете или напряжение? Вижу только один переменник.
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 11:04
+2
Судя по фото — ток.
+
avatar
0
То есть напряжение постоянное выставлено? Но у Вас оно вроде плавало? Или здесь непринципиально?
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 11:36
0
То есть напряжение постоянное выставлено? Но у Вас оно вроде плавало?
Ну это вопрос уже не ко мне, так как устройство не мое :)
Я писал, что для зарядки свинцово-кислотных особо непринципиально, а у человека как раз указано —
Собранная на этом модуле зарядка для автомобильных аккумуляторов
+
avatar
0
Да я понял, что «у Вас плавало» а «здесь непринципиально». Поэтому ожидал увидеть два переменника для более точной настройки напряжения под нагрузкой.
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 11:59
0
Да я понял, что «у Вас плавало» а «здесь непринципиально».
Необходимая точность поддержания выходного напряжения зависит от того, что питаем.

Поэтому ожидал увидеть два переменника для более точной настройки напряжения под нагрузкой.
количество переменных резисторов не влияет на точность поддержания напряжения под нагрузкой (хотя скорее не под нагрузкой, а при нагреве), только на точность установки.
На точность поддержания влияет качество переменных резисторов, а вернее их ТКС.
+
avatar
0
А какое напряжение под нагрузкой и без?
+
avatar
  • Dimsim
  • 01 марта 2016, 12:50
+3
Регулируется только ток, напряжение на постоянную выставил без нагрузки 14,7 вольта.
Если напряжение под нагрузкой (прогреве) будет проседать, то нечего страшного, ведь по мере заряда аккумулятор берёт меньше тока, и следовательно нагрев модуля будет меньше, напряжение поднимется до нужного.
+
avatar
0
Подскажите новичку. Я уже собрал на таком преобразователе зарядку для автомобильных акб. Мучает вопрос, а не случится ли с ним чего-нибудь, если его подключить к акб раньше, чем подать на него питание. Полюсовка при этом правильная. Отдельный вопрос что будет при неправильной полюсовке.
+
avatar
  • Dimsim
  • 02 марта 2016, 20:39
+1
Те кто пользуется моей зарядкой, так и подключают, сначала аккумулятор, потом подают питание.
Если перепутать полюсовку скорее всего сгорит. Проверять нет желания. :)
Я на всякий случай на выходе ставлю диод и предохранитель.
+
avatar
0
Спасибо, а то уж обыскался какой-либо инфы. Диод в паралель тож собирался ставить, теперь думаю а успеет ли предохранитель сгореть ранше
+
avatar
  • kirich
  • 02 марта 2016, 21:16
0
а успеет ли предохранитель сгореть ранше
Раньше чем диод или преобразователь?
Насчет преобразователя, зависит от того, включен он или нет.
А диод точно выдержит, просто поставить с запасом. Радиатор ставить необязательно :)
+
avatar
0
Вот бы если бы кто-то не буду говорить кто, да хотя бы сам kirich )))))))))))))))) решился протестить, и сделал маленький обзор всей этой канители с диодами и предохранителями на выходе платы регулятора. Подрубил бы неправильно аккумулятор и дал 100% ответ что сгорит раньше: предохранитель или плата регулятора, а пока, все ставят, но реально ли это поможет пока нигде не увидел 100% ответа :(((((((((((((((
Кстати, а какова большая вероятность что сгорит плата преобразователя, когда она включёна или выключена?
+
avatar
  • kirich
  • 11 апреля 2017, 14:37
+1
Кстати, а какова большая вероятность что сгорит плата преобразователя, когда она включёна или выключена?
Если по выходу поставить диод, а потом подключить аккумулятор, то в выключенном состоянии плате ничего не будет, а во включенном скорее всего сгорит.
+
avatar
0
Тогда получается что если взять за правило подключения аккумулятора к выключенному устройству, у которого на выходе стоит диод с предохранителем, то гарантированно сгорит предохранитель, если мощный диод поставить, так?
+
avatar
  • kirich
  • 11 апреля 2017, 15:01
+1
Да, шанс выхода из строя платы если есть, то он очень мал и им можно пренебречь
+
avatar
0
Thank you very much!
+
avatar
  • KoWin
  • 19 декабря 2017, 10:28
0


Как Вам такая защита от переполюсовки?
+
avatar
+1
В таком виде не очень, после подключения аккумулятора неправильной полярностью разумеется ничего не будет, всё круто вроде как, но если подключить правильно, реле сработает и замкнёт контакты, опять вроде всё круто, но когда мы уберём аккумулятор, реле же как было замкнуто, так и останется, так как напряжение от блока уже поступает и питает реле. То есть надо после каждого отключения аккумулятора как-то и реле сбрасывать, а это уже никакая не защита от дурака, так как дурак может забыть сбросить.
Защита от дурака должна быть как-то автоматизирована. Иначе зачем вообще делать защиту если полагать что блин, ну как так подключить неправильно, просто внимательным быть и всё и никакие защиты делать не надо было бы.
+
avatar
  • KoWin
  • 13 января 2018, 18:50
0
Интересно, если при включенном реле, подключить аккумулятор обратной полярностью, реле не отключится? Эти два напряжения не посадят друг друга?
+
avatar
+1
Этого я не знаю и проверять это я конечно же не буду :)
+
avatar
  • vidokss
  • 01 марта 2016, 10:02
+3
Спасибо, отличный обзор, как раз ищу нечто подобное для лаб БП… Есть нюансы, но вполне решаемые… Vicor, Traco в топку, ибо за такие деньги я лучше доработаю такой Китай…
+
avatar
  • surgik
  • 01 марта 2016, 10:46
0
Помогите подобрать подобный преобразователь.
Для регулируемого блока питания, с такими же примерно выходными параметрами,
но с более точным поддержанием напряжения на выходе при изменении нагрузки.
Киньте ссылку у кого есть проверенные варианты.
Спасибо.
+
avatar
+3
+
avatar
0
Спасибо. Раньше не видел :(
+
avatar
  • bahek29
  • 01 марта 2016, 21:52
0
о, у меня как раз из этого магазина заказ едет с ним и вольт-ампер метром и еще чем то в догонку… аналогично буду ЛБП еще один делать, вот только пок азасада с корпусом((( хочется чего то хорошего, пластикового, как крадекс, но увы и ах ((( нет ничего подходящего
+
avatar
  • snegkin
  • 01 марта 2016, 22:46
0
В том же магазине, но на цент дешевле))) aliexpress.com/item/-/32608517078.html
+
avatar
0
парадоксально, но обе ссылки от одного продавца.
по вашей ещё продаж небыло, так же и отзывовы отсутсвуют
+
avatar
  • Vitbl
  • 23 мая 2016, 00:47
0
Вот еще ссылка не дорого — mySKU.me/blog/china-stores/38587.html
+
avatar
+2
Интересно, этот один и тот же спичечный коробок, как и в остальных обзорах? Его наверное лучше ламинировать )))
+
avatar
0
залить эпоксидкой
чтобы как янтарь был :)
+
avatar
  • snegkin
  • 01 марта 2016, 12:42
0
Жду такой уже с месяц, для питания автономки планар 8дм-24 от, 24В трансформатора в гараже, т.к. на холостом ходу у трансформатора напряжение высоковато. А импульсный БП отдельно в гараж покупать не хочется.
+
avatar
+2
Мой транзисторный «старичёк» 2-х полярник с регулируемой защитой. Индикатор — вольтметр из миллиамперметра. Регулировка плеч независима. Собирал, чтобы усилки проверять. Надо бы смену ему подготовить :)
+
avatar
  • bulyga
  • 01 марта 2016, 13:44
0
Боюсь, чтоб усилки тестировать ипмульсник не подойдёт. Как ни крути — помехи, нужна аналоговая схема стабилизации выпрямленного 50Гц напряжения. Подозреваю, что есть ИБП с преемлемой «чистотой выхода», вопрос цены.
+
avatar
  • bahek29
  • 01 марта 2016, 21:53
0
о как? а как же все автомобильные уси?
везде же идет преобразование с бортсети до двуполярного вольт по 35-45 и ничего… работают же, в т.ч. уси и по 500-1000$ аналогичная конструкция
+
avatar
0
боюсь, что слухи о таком катастрофическом влиянии импульсников на звук распространяются аудиофилами…
+
avatar
  • nik34
  • 01 марта 2016, 21:18
+1
У данной платы (ШИМ контроллера) не было упомянуто еще одно хорошее качество — она шимует до 100%, т.е. при низком входном напряжении она просто закорачивает свой вход и выход, пропуская ток практически напрямую на выход.
Вернее, остается небольшая разница в какие-то доли вольта за счет омических потерь в ключе и дросселе.
Такую плату можно использовать для питания 12В светодиодной ленты от 12В свинцового аккумулятора. КПД будет довольно хороший, т.к. по большей части ток будет идти через открытый полевик у микросхемы, а в нем потери малы. А когда напряжение на акк. снизится примерно до 12В, напряжение на ленте будет практически повторять напряжение на акк., почти без потерь.
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 21:25
0
У данной платы (ШИМ контроллера) не было упомянуто еще одно хорошее качество — она шимует до 100%, т.е. при низком входном напряжении она просто закорачивает свой вход и выход
Да, это так.
Здесь применен Р-канальный полевой транзистор и поэтому ему не нужен драйвер верхнего плеча и он может быть открыт полностью.
Единственно, Р-канальные транзисторы имеют худшие характеристики в сравнении с N-канальными, потому что лучше, тяжело сказать.
+
avatar
  • nik34
  • 01 марта 2016, 21:34
+1
Если говорить точно, то драйвер ему, конечно, нужен, но не нужна вольдобавка, которая требуется для n-канальных полевиков и которую обычно реализует умножитель, который работает только тогда, когда на выходе контроллера есть импульсы. Т.е. заполнение в ШИМе таких схем не должно быть равным 100%, но всегда меньше.
Но это все так, игры словами. :)
Вам плюс за статью, перенесу ее к себе на сайт, где есть эти платы, но все не доходили руки сделать нормальный обзор. Спасибо. :)
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 21:38
+1
Если говорить точно, то драйвер ему, конечно, нужен, но не нужна вольдобавка
Драйвер верхнего плеча обычно и есть драйвер с вольтодобавкой, хотя правильнее наверное — драйвер с паразитным питанием.
+
avatar
0
к себе на сайт
— не подскажете ссылочку?
+
avatar
  • nik34
  • 04 марта 2016, 08:00
0
www.mobipower.ru — здесь обзоры, статьи, форум и т.д.
Там же есть ссылки и на два сайта, где можно купить эти «игрушки».
+
avatar
  • nik34
  • 01 марта 2016, 21:36
0
И, да, кстати, последние разы, когда закупал эту плату, китайцы уже писали, что ее выходной ток 6А, а ранее говорили о 9А.
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 21:39
0
китайцы уже писали, что ее выходной ток 6А, а ранее говорили о 9А.
Ну 6 Ампер она выдает без особых сложностей, почти.
9-10 это уже работа ШИм контроллера на максимальной мощности, что как по мне недопустимо.
+
avatar
+1
Может кому будет интересно. Изначально этот преобразователь был на XL4012 (12А 300кГц). Отсюда 9А рабочий ток и частота 300 кГц. Встречал информацию, что XLSEMI прекратила выпуск XL4012, заменив его XL4016 (8А 180 кГц). Но наши китайские «друзья» вовсю продолжают продавать модули на новом контроллере с фото и характеристиками старого в описании. Имею печальный опыт — 5 модулей и 15 контроллеров отдельно. Модули покупал у четырех продавцов — все уверяли, что вышлют то, что на фото и в описании — каждый раз XL4016. Устал «бодаться» (споры, переписка ничего не дали — меня просто не понимали, ведь платы очень похожи), и решил заказать отдельно контроллеры и перепаять. Результат — 10+5 перемаркированных (причем качественно — лазерная маркировка) XL4016. Обнаружить обман в нашем случае просто — по частоте, не дожидаясь пока сгорит при токе 9-10 Ампер.
На рынке как минимум три варианта печатных плат —
1. Оригинальная (как у автора, но без конденсатора на байпас — между ногами 4 и 5;
2. Как в данном отчете ( конденсатором);
3. С конденсатором и без места под второй токовый резистор.
Чтобы не было огорчений, при обмене опытом эксплуатации нужно учесть вышесказанное. Потому как «пока толстый похудеет — худой сдохнет». Те, у кого модуль на XL4012 вполне правдиво пишут о 10,5 амперах, но для подавляющего большинства модулей это прямой путь на мусорку.
Спасибо
+
avatar
  • nik34
  • 09 марта 2016, 08:25
0
Спасибо за разъяснение ситуации. :)
Очень полезно, т.к. периодически закупаю эти модули.
Кстати, случайно не знаете, какое сопротивление канала у полевиков в XL4003 и XL4005?
+
avatar
0
С XL4003 дела не имел. А в отношении XL4005… Возможно я чего-то не понимаю, но почему бы Вам не измерить Rdc(on) самому, раз его не в даташите? Наш пациент как уже отмечалось выше поддерживает Duty Cycle 100%, почему не измерить разность потенциалов между корпусом и пятой ногой и разделить на ток? 100% можно получить либо подав 0 на вторую ногу, либо установив Uвых больше Uвх. Конечно, теоретики найдут кучу недостатков этого подхода (ток утечки диода, делителя, питания LM358 и тд), но на токах, близких к максимальному Вы получите результат, приемлемый для практических целей. Я не знаю зачем Вам величина сопротивления канала (у меня получилось 0,35/4,5= 0,078 Ом), но для расчета тепловых потерь эта информация бесполезна — там главную роль играют другие факторы.
Успехов
+
avatar
  • nik34
  • 09 марта 2016, 18:58
0
Спасибо за ответ.
Померять сопротивление самостоятельно я, конечно, могу и собирался это сделать в ближайшее время, как «руки дойдут». Только не в модуле, а в самой микросхеме.
Но если кто уже это делал, то почему бы не воспользоваться результатами. ;)
А зачем это нужно? Как всегда, тяжелые муки выбора между примерно равноценными вариантами — в очередной разработке либо использовать одну микросхему, либо собрать свою старую схему с внешним полевиком. Интегральный вариант проще, но и КПД будет пониже.
Спасибо еще раз.
Да, а 4003 практически идентична 4005, только корпус более мелкий, да заявленный выходной ток на 1А поменьше. Все остальное в даташитах одинаково.
+
avatar
0
slava13b09 марта 2016, 00:53
и решил заказать отдельно контроллеры и перепаять.
— если не секрет, где заказывали, и остальная схемотехника без изменений осталась при 300кГц?
+
avatar
0
тоже «если не секрет» — Вы хотите повторить мои ошибки? Я же написал — «Результат — 10+5 перемаркированных (причем качественно — лазерная маркировка) XL4016». Могу добавить, что на этом история не закончилась — попалась на глаза Xl4012 в достаточно большом интернет-магазине по торговле радиокомпонентами. По наивности решил — магазин солидный, наверное «старые запасы» (как я уже писал эту микросхему сняли с производства). Можете представить мой восторг когда я увидел, что стал обладателем 16-й (!!!) фейковой мс. И все с одинаковой маркировкой — Xl4012E1 3340R! К стати, половина изображений в инете — именно она. Можете проверить.
По поводу схемотехники — зная как китайцы «трепетно» относятся к подобным вопросам, уверен, что ничего менять не нужно. На фото всех разновидностей данного модуля размеры дросселя и количество витков одинаковы. Просто монтируют другую МС. Отсюда при попытке выкачать заявленную мощность на частоте почти в два раза меньшей дроссель «почему-то сильно греется». Да и микрухе с ним не сильно сладко.
Сказать, что моё приобретение просто мусор не могу — сейчас идёт процесс вытеснения Xl4005 и замены её на Xl4015. Вот последнюю я и заменяю на «фейк» и имею 3 ампера запаса прочности. Где-то так.
P.S. После трех недель «содержательной» переписки интернет-магазин деньги вернул, а остальные 168 штук с продажи снял. А с Китаем — отзыв в одну звезду и не более.
+
avatar
0
— нет, пока не купил, слава богу, но сабж валяется, ждёт соответствующего БП.
А Xl4015 вы хотите вместо XL4016 в сабж воткнуть, я правильно понял?
+
avatar
0
Нет, неправильно. У меня приличное колиство модулей на XL4015. Вот ее я и меняю на перемаркированную XL4016. В одном модуле ею же заменил XL4005. Но в этом случае нужно ставить конденсатор 1мкф между ног (4-5). И, конечно, менять дроссель.
+
avatar
0
а какой макс ток проводят эти модули?
+
avatar
0
А почему сняли с производство 12 амперную микруху может она перегревалась и так и производитель поняли что 12 ампер это много! Или причина в низкой частоте 180КГц.
Других предположений почему отказались её выпускать нет, но врядли бы отказались выпускать качественную микруху способную пропустить ток в полтора раза больший в пользу менее мощной микрухи.
+
avatar
0
Я подобный тестировал на 9.5А. В принципе, час он отработал без последствий. Входное 27В, выходное — 12В. yadi.sk/i/MniQwRdmpqLeL. Охлаждать очень рекомендуется при токах от 4А.
+
avatar
  • smirta
  • 02 марта 2016, 11:05
0
А спичечный коробок-то не стареет.
+
avatar
0
Подскажите новичку. Я уже собрал на таком преобразователе зарядку для автомобильных акб. Мучает вопрос, а не случится ли с ним чего-нибудь, если его подключить к акб раньше, чем подать на него питание. Полюсовка при этом правильная. Отдельный вопрос что будет при неправильной полюсовке.
+
avatar
  • nik34
  • 03 марта 2016, 11:31
0
Поставьте диод с выхода на вход, чтобы не переживать.
Анодом на "+" выхода, катодом к "+" входа. Диод позволит зарядить входной электролит при подключении акк. к выходу, т.е. ток пройдет через диод, а не «упрется» в микросхему и не убьет ее.
Диод может быть практически любой, кроме совсем уж маломощных.
Теоретически, т.к. внутри стоит Р-канальный полевик, то в нем уже может быть паразитный диод, проводящий с выхода на вход, но есть ли он там на самом деле? Проверяется экспериментом, если вам не жалко плату. ;)
— При переполюсовке, с вероятностью близкой к 100% сгорит.
Для защиты можно поставить мощный полевик на выходе. Р-канальный. Затвором на землю, истоком к выходу платы, стоком к аккумулятору.
Но учтите, что при работающей плате и обратном подключении акк. этот полевик начнет дико греться и надо быстро отключать. При нормальном подключении акк. полевик будет всегда холодный.
+
avatar
  • escimo
  • 03 марта 2016, 16:40
+1
как всегда фундаментально… люто плюсую…
+
avatar
  • dmitrrr
  • 04 марта 2016, 16:22
0
Неправильно подсоединил питание (переплюсовка)-не работает. Что могло сгореть?
+
avatar
  • kirich
  • 04 марта 2016, 16:25
+1
Что могло сгореть?
ШИМ контроллер, стабилизатор 78L05 и ОУ LM358.
+
avatar
  • dmitrrr
  • 04 марта 2016, 22:00
0
Все сразу, или что-то одно?
+
avatar
  • kirich
  • 04 марта 2016, 23:55
0
Зависит от Вашей кармы, иногда от погоды на Луне. :)
В общем как повезет.
+
avatar
  • eddi163
  • 05 марта 2016, 13:03
0
использую такую плату в лабораторном БП, кулер от Пентиум 3-замечательно вписывается по размеру платы на саморезах прямо в радиаторы (дует на радиаторы)-при входном U=16в и выходных токе 4А и U=12В радиатор практически холодный, трансформатор применен от UPS, а вот мост с Алли который 1000в 50А :) греется градусов до 70
+
avatar
  • sls
  • 05 марта 2016, 13:39
0
а снимите осциллограмму на входе дросселя, если не лениво
желательно при нагрузке, возле которой начинаются косяки
+
avatar
  • ZDik
  • 07 марта 2016, 20:28
0
А как выбирать вхи вых напряжение?
+
avatar
  • kirich
  • 08 марта 2016, 01:22
0
Выходное подстроечным резистором, а входное должно быть хотя бы на 3 Вольта больше выходного.
+
avatar
  • obrut
  • 13 марта 2016, 14:58
0
Добрый день. Планирую сделать на основе этого преобразователя лабораторный БП. Резисторы будут выпаяны и вынесены. Смущает один момент — это «Диапазон регулировки тока 0,3-10 Ампер». Планировал регулировку тока от 20-30мА для проверки светодиодов. Развейте мои сомнения или подскажите возможно ли доработать, например заменив переменный резистор на 15-20кОм. Заранее благодарю.
+
avatar
  • demonk
  • 04 апреля 2016, 13:17
0
Переменный резистор менять смысла нет. Он включен потенциометром-делителем и подает напряжение уставки на вход компаратора. На другой вход идет напряжение с шунта, на котором будет 30мА*0,01R=0,0003В. Ловить такие напряжения в мощном импульсном устройстве мне кажется бесперспективным — помехи забьют, тем более тут разводка способствует.
Можно поменять шунт, но появятся другие проблемы.
Для мелкоты лучше собрать стабилизатор тока на LM317.
+
avatar
  • rusjack
  • 04 апреля 2016, 21:23
0
Подскажите пожалуйста, можно ли в эту плату добавить светодиодную индикацию режимов CC и CV. Если можно то как и куда? Заранее спасибо
+
avatar
  • kirich
  • 04 апреля 2016, 21:28
0
Здесь в принципе есть такая индикация, только работает немного по другому.
Но путем небольшого изменения схемы можно сделать и CC/CV
+
avatar
  • rusjack
  • 04 апреля 2016, 21:37
+1
А Вы могли бы показать, что на схеме надо добавить(изменить)?
+
avatar
  • kirich
  • 04 апреля 2016, 23:03
+1
Замените (или поставьте параллельно) резистор R11 на 1к вместо 1М.
Этим Вы измените порог срабатывания индикации.
По большому счету R11 можно вообще коротнуть, но я бы поставил резистор.

Это самый простой вариант переделки.

Альтернативный — отрицательный вход второго ОУ переключить на отрицательный первого.
+
avatar
  • rusjack
  • 05 апреля 2016, 06:32
0
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в случае замены резистора R11 номиналом 1 KOм, при режиме CC, светодиод HL2 будет гореть красным, а при режиме CV зеленым?
+
avatar
  • kirich
  • 05 апреля 2016, 09:24
0
Да.
+
avatar
  • rusjack
  • 05 апреля 2016, 17:47
0
Спасибо за консультацию
+
avatar
0
Я поменял сопротивление 1 MOm на 1 KOm. При регулировании потенциометра, отвечающего за ограничения тока, светодиод меняет свой цвет с зеленого на красный, потом опять на зеленый. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Заранее спасибо
+
avatar
  • kirich
  • 13 мая 2016, 23:25
0
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Это идет процесс заряда выходных конденсаторов, ток в цепи есть, светодиод засветился, кондер зарядился, ток упал, светодиод погас.
+
avatar
0
www.youtube.com/watch?v=wXXE4wBM71o&feature=youtu.be А как же тогда воспользоваться этой индикацией для отображения CC и CV?
+
avatar
0
Получается что уже красный будет загораться как только ток превысит установленный и плата-регулятор начнёт уменьшать напряжение чтобы не превысить этот установленный ток?
Так уже будет работать?
+
avatar
  • Luceus
  • 22 апреля 2016, 13:49
0
Отличный обзор.
Скажите, будет ли он работать от входного напряжения 5В?

"… Как вариант, использовать плату в качестве драйвера мощных светодиодов, работать будет хорошо..."
Вот как раз и хотел взять для питания светодиодного фонарика XML2. Но, как я понимаю, тут нельзя выставить выходное 4В 3А? (или 3.5В 2.8А) Можете попробовать, если не сложно?
А то похоже что, 3 ампера выставляется, но при выходе 10В примерно.
+
avatar
  • kirich
  • 23 апреля 2016, 23:12
+1
Скажите, будет ли он работать от входного напряжения 5В?
Нет, согласно даташиту от 8.
+
avatar
  • EpeTuk
  • 11 мая 2016, 00:50
0
Народ помогите решить проблему с этим преобразователем: чтот подгорело, не могу найти что. Подавал на вход 27в ~ 4а переделанный блок (24в 3а) в качестве нагрузки повесил автомобильную лампу из фары, выставил 12 вольт и при включении ток 4 ампера, резистор подстроечный по середине (похоже моя ошибка, хотя ограничение по току стояло 4а). проработало оно секунды 4, попробовал уменьшить ток, что бы накал лампы был поменьше- запахло немного гарью и на индикаторах всё по нулям. выключил. На включения больше не отзывался. На вид нигде пробоев почернения нет. Потом вечером вернулся к вопросу, решил проверить выходные диоды — с двух крайних просто звонятся, попробовал транзистор тестером- опознаёт его как перемычку, выпаял, проверил опять тестером-- распознаёт нормально, но запаял на всякий 60 вольтовый из запасов, прям как автор советовал. Не знаю что помогло, толи полежал кондёры входные разрядились, отдохнул))) толи пайка помогла, но теперь на выходе вольтаж мах 3 вольта и регулируется до ~2 и не важно какое входное. Начал копать дальше 7805- рабоотает, 4,8 на выходе транзистор 7002 тоже в порядке, диодик- в обе стороны падение напряжения в одну 600 в другую 1200 мв. на tl431 напряжение 2.3. Как проверить tl-ку lm-ку? и в них ли вообще может быть дело? Надеюсь что не XL подохла. Пардоньте, ребят, в схемотехнике я нубас совсем, потому прошу помочь разобраться в этой китайской поделке) Не хочется новую заказывать когда уже почти всё готово, осталось только до запихать в корпус.
+
avatar
  • trid58
  • 19 мая 2016, 12:36
0
Как думаете можно ли рассчитывать на ограничение тока, как на защиту от КЗ или нужно делать отдельную защиту?
+
avatar
0
Отличный обзор, Спасибо! Размер конечно маленький, но "… и даже особо и придраться было не к чему, аккуратно, а если заменить конденсаторы на фирменные, то сказал бы что красиво." При первом взгляде на модуль, сразу ясно, что электролиты стоят в зоне максимального нагрева. Очень близко к радиаторам и дросселю. А нагрев для них критичен. В инете есть статья, где автор взял второе кольцо дросселя (от такого же модуля), сложил их вместе и намотал более толстым проводом. Характеристики улучшились.
+
avatar
  • trid58
  • 20 мая 2016, 22:58
0
Ссылку в ЛС пожалуйста
+
avatar
  • Oleg78
  • 22 мая 2016, 11:07
0
И мне пожалуйста
+
avatar
0
+
avatar
  • kirich
  • 20 мая 2016, 23:22
0
В инете есть статья, где автор взял второе кольцо дросселя (от такого же модуля), сложил их вместе и намотал более толстым проводом. Характеристики улучшились.
конечно улучшились :)
Просто это дополнительные сложности, которыми не всякий будет заниматься.
+
avatar
0
я поменял диод vd2 на светодиод и получилась индикация ограничения тока, но после 5 мин работы, плата перестала работать, на выходе 2в, ток и напряжение не регулируется, светится только красный светодиод, менял lm358, тоже самое, но когда ее выпаял и включил плату без нее, напряжение стало регулироваться, а ток нет, xl4016e1 похоже живая да и lm358 тоже, напряжения 5в и 2.5в есть, в чем тогда причина?
+
avatar
0
Здравствуйте. У меня такая ситуация с ним. Перепаял подстроечные резисторы на нормальные по 10кОм. Если без нагрузки, напряжение регулируется, все норм. Как подключаю нагрузку, горит красным светодиод, преобразователь уходит что ли в режим кз. На движения ручек резисторов ноль реакции. До того момента пока не заметил одну странную вещь: Как касаюсь пальцами одновременно выводов резисторов переменных (т.е. держу именно за три ноги один, и в другой две ноги другого), то сразу зеленый свет загорается, и все норм регулируется, как ток и так напряжение. Не знаете случайно в чем может быть причина?
+
avatar
  • kvarkk
  • 08 июня 2016, 10:06
0
Вот просто крутил в руках и даже особо и придраться было не к чему, аккуратно, а если заменить конденсаторы на фирменные, то сказал бы что красиво.
А у вас какие конденсаторы на плате стоят? Я тоже такую получил, но из другого магазина, так у меня там установлены Sanyo и Nichicon! Вот думаю — настоящие ли они?
+
avatar
  • kirich
  • 09 июня 2016, 01:04
0
Вот думаю — настоящие ли они?
Нет.
+
avatar
  • kvarkk
  • 09 июня 2016, 09:01
0
А так похожи...:)
+
avatar
0
А можно ли доработать регулировку выходного напряжения от 0 вольт?
+
avatar
  • kirich
  • 13 июня 2016, 23:05
0
Можно, но сложно.
Надо сигнал обратной связи сместить так, чтобы при 0 на выходе на входе ОС было 1.25 Вольта.
+
avatar
0
А изменить номиналы делителя R4R5 — R6 не получится?
+
avatar
  • kirich
  • 14 июня 2016, 18:37
0
Нет конечно. Как у Вас будет отсечка по входу при 1.25 если на выходе 0-1.25?
+
avatar
0
Не понятно… Что за магическая величина 1.25в? Зачем и что такое «отсечка по входу 1.25»
+
avatar
  • kirich
  • 14 июня 2016, 20:55
0
Микросхема стабилизирует выходное напряжение. но формально ее задача поддерживать на входе обратной связи 1.25 Вольта (у разных микросхем по разному).
Можно просто подать выходное напряжение на этот вход и микросхема будет его поддерживать.
Можно выходное напряжение сделать больше, для этого ставят делитель с выхода преобразователя на этот вход.
Например делитель с номиналами 1:1 даст 2.5 Вольта, 1.2 — 3.75 Вольта и т.д.
Но сделать меньше тяжело, так как надо сместить напряжение так, чтобы у микросхемы на входе было 1.25, а при этом на выходе БП — 0.

Что за магическая величина 1.25в?
Напряжение внутреннего ИОНа.
+
avatar
0
Спасибо! Просто и понятно. А если учесть «сложно», то какие могут быть варианты и решения? Существуют такие? Или проще выбрать другое схемное решение, или есть другие микросхемы с наименьшим ИОН?
+
avatar
  • kirich
  • 15 июня 2016, 14:16
0
Проще поискать другие микросхемы.

Для переделки надо «сдвинуть» напряжение обратной связи и парой резисторов здесь не обойдешься, придется ставить стабилизатор напряжения и скорее всего операционный усилитель.
+
avatar
0
Подскажите.светодиоды работают ТОЛЬКО как индикация?
И ещё- рядом есть место для другого светодиода. Для чего он?
Спасибо.
+
avatar
  • kirich
  • 15 июня 2016, 23:59
0
Подскажите.светодиоды работают ТОЛЬКО как индикация?
Вы меня заинтриговали, а как они могут еще работать :)

И ещё- рядом есть место для другого светодиода. Для чего он?
Не разбирался.
+
avatar
0
Купил XL4012, заменил вместоXL4016 и немного изменил схему. Теперь индикация работает нормально. Диапазон тока 0.1 — 10А (даёт и больше, но я сделал ограничение до 10А). Питание: Вход около 32в, на выходе 0.8 — 30В. На максимальном токе долго не гонял, нет пока достойного радиатора. Подскажите, что ещё можно изменить, для улучшения характеристик.
Схема:
По желанию можно оставить индикацию из двух светодиодов.
+
avatar
  • DDIO
  • 06 июля 2016, 12:50
0
Здравствуйте!
Поделитесь информацией в каком магазине покупали xl4012? Почти все утверждают что их огромное количество подделок и не могут выдавать более 8 ампер… то-есть больше тока чем xl4016!!!
+
avatar
0
Связывался с ними, ответили так: — "… эта партия закуплена давно, но от поставщика от которого регулярно получаем микросхемы XLSEMI используемых нами в модулях — по ним проблем не было." Информация конечно так себе, впрочем другой альтернативы, всё равно не нашёл, поэтому и рискнул у них купить, С купленной микросхемой, модуль выдавал более 11А, больше не решился выжимать, нет пока радиатора.
Высылают наложенным платежом. На корпусе гравировка Xl4012E1 1495Р.
Сайт магазина: ekits.ru. В строке поиска наберите Xl4012E1.
+
avatar
0
И сколько по времени вы с неё 11 ампер получали? Час хотя бы был?
+
avatar
  • dmbulk
  • 03 июля 2016, 11:29
0
Заменил подстроечные резисторы на многооборотные для регулировки и заметил такую странность — при входном 24в выходное напряжение достигает максимума где-то на половине регулировки, дальше оно стоит и кручение на него не влияет. Т.е. используется как-бы только половина потенциометра. Хотелось бы знать это мне такой экземпляр попался или «так должно быть»?
И второй вопрос: можно ли использовать два светодиода вместо «спаренного», я пробовал заменить — очень слабое свечение, может нужны какие-то особые? Спасибо.
+
avatar
0
Если резистор номиналом больше 10ком, то такое возможно. Я пробовал многооборотник 22ком, «работает» до половины. А для светодиодов нужно подобрать токоограничивающий резистор. Если по схеме автора статьи, то это R9.
+
avatar
  • dmbulk
  • 04 июля 2016, 23:13
0
у меня 10-ти оборотный потенциометр на 10к, напряжение перестает увеличиваться после 5-ти оборотов, резистор R4-270ом, R5-отсутствует, попробую подобрать R4, а R9 реально впаян 22к…
+
avatar
0
Аналогично тоже вместо 2.2к впаян 22к, только R1. В общем после покупки, нужно проверять все элементы )))
+
avatar
0
резистор R4-270ом, R5-отсутствует…
а R9 реально впаян 22к…
Аналогично и у меня…
а Вы не попробовали переменнику на 10К в параллель резистор припаять?
У меня входное на преобразователь 24В, на выходе почти столько же, да и регулировалось напряжение не линейно, последние градусов 30 было максимально выходное.
Припаял параллельно переменнику 6,8К — максимальное выходное 20В (мне больше и не надо) и нормально регулируется
+
avatar
  • dmbulk
  • 10 июля 2016, 18:37
0
у меня стало практически линейно после замены R4 на 470ом (стоял на 270ом)
+
avatar
0
я ещё и диапазон ограничивал, мне в автомобильном зарядном устройстве свыше 20В не нужно.
+
avatar
  • abf
  • 16 марта 2017, 14:27
0
большое спасибо
у меня блок пришел с выставленным 12В на выходе и увеличить было невозможно
при подачи 22,5В мне для лития нужно было 20,6
резистор R4 стоял 270Ом поменял на 470Ом все стало регулировать как и должно быть
зарядка работает
+
avatar
0
11
+
avatar
  • DDIO
  • 06 июля 2016, 13:19
0
Cпасибо автору за предоставленный обзор! У меня есть вопрос ко всем понимащим в электронике. Искал качественные xl4012 на aliexpress для замены xl4016 так как нужно получить больше тока но там в комментарях некоторые пишут что они не оригинальные а всего лишь подделка xl4016.
Вопрос такой — можно или нет добиться повышения мощности подключив на выходе стабилизатора мощный полевой транзистор, например irf 3205 и соответственно усилить цепи где протекает большой ток.

+
avatar
0
Ну так что там с полевым транзистором, тоже интересует вопрос про увеличение мощности платы таким способом с помощью полевого транзистора. Пробовали? Получилось?
+
avatar
  • demonk
  • 10 апреля 2017, 11:19
0
Так нельзя делать!
Во-первых, в такой схеме надо ставить P-канальный полевик (как это сделано в XL), ибо для открытия N-канального IRF3205 на затвор надо подавать напряжение выше Vin, для чего нужен драйвер с конденсаторной накачкой.
А во вторых, даже если поставите внешний P-канальный, то для его открытия затвор надо ложить на землю, что делать некому, т.к. внутренний коммутирует только на Vin.
Так что еще надо полноценный драйвер, а лучше применять ШИМку рассчитанную на внешний ключ.
+
avatar
0
Вообщем я так понял что эту платку нельзя полевиком доработать чтобы повысить выходной ток?
+
avatar
  • kirich
  • 12 апреля 2017, 01:54
0
При желании можно и зайца научить курить, только лучше не надо :)
+
avatar
0
Учить зайца курить — это вредная доработка для зайца. Вообщем если доработка выльется в ущерб, а я так понял Вы это и имеете ввиду, значит так и быть оставлю как есть, а через годик может также начну собирать блок помощнее, поточнее, на основе вашего обзора Регулируемый блок питания
+
avatar
  • demonk
  • 12 апреля 2017, 12:13
0
А правильно я понимаю, что учить зайца надо как-то так?
+
avatar
  • kramer
  • 21 июля 2016, 05:07
0
Спасибо. Обзор очень доходчивый. Купил ранее два таких блока. Пришла пора их применить для БП. Столкнулся с проблемой: при ограничении тока оба начинают пищать. Частота писка меняется в зависимости от величины ограничения тока. Без ограничения тока блоки молчат. В поисках ответов наткнулся на данный сайт. Прочитал и обзор и все коментарии к нему, но на похожую проблему ни кто не жаловался. Для ликвидации писка сделано:
— замена электролитов на большие-меньшие ёмкости;
— добавление керамики различных номиналов по входу-выходу;
— варьирование элементами обвязки схемы ограничения тока;
— поставил штатный дросель вертикально, залил его обильно лаком;
— переменники вынес с платы через экранированнные провода на многооборотные проволочные.

Все вышеперечисленные действия к ликвидации писка результатов не дали.
Запитываю данный блок вот этим БП mySKU.me/blog/china-stores/33286.html переделанным на 36В и отдающим 180Вт с принудительным охлаждением.

На формы сигналов посмотреть нечем — нет осцилографа, работаю на слух.

Может кто посоветует дельным советом куда копать для решения моей проблемы. Буду очень признателен. Заранеее всем спасибо.
+
avatar
  • demonk
  • 07 августа 2016, 20:50
+1
Сделал на таком преобразователе свой лабораторный БП. Обзоров комплектухи и аналогичный конструкций был вагон, потому обзор писать не буду, а оставлю краткое описание здесь. Может кому пригодится.





Корпус — Коробка 54010 распаечная пластиковая без сальников 165х124х84мм IP56 серая ДКС.

Желтый резистор 50W 4.7R + тумблер — встроенная подключаемая нагрузка для предварительной установки ограничения тока.

БП — «народный», доработки:
— диод VD2 перепаян в правильное положение;
— выходное напряжение поднято до 25.5В заменой резистора R19 2.32K на 2.13K (2.7K || 10K). Изначально напряжение было 23,3В, что как-то негодно.

Доработка преобразователя:
— индикация режимов CV / CC — резистор R11 1M заменен на 1K. Производитель применил резисторы с извращенческой маркировкой EIA-96 и тут я долго думал почему тут установлено 31R, потом дошло, что это 01E вверх ногами;
— светодиод режима перенесен на верхнюю панель и разделен на 2 отдельных светодиода, установленных напротив V и A строк индикатора — так гораздо нагляднее. Но китайские 3мм светодиоды загораться с установленным токоограничительным резистором R9 2.2K загораться не захотели, пришлось его заменить на 270R. Вообще родной светодиод какой-то нереально низковольтный и эффектиный — мультиметр в режиме прозвонки зажигает его на полную, когда свечение любого другого еле заметно;
— заметил, что ограничение тока работает очень грубо и в самом начале шкалы. Проанализировав схему, понял что резистор R2 установлен 150К вместо 220К, а значит ток регулируется до 16А, что совершенно лишено смысла. Заменил резистор на 430К, ограничив ток до 6A;
— подключение светодиодов (от края платы к центру): — V/Green, +общий, -I/Red. Установил на плату PLS гребенку для удобства снятия крышки.
+
avatar
  • Flashkin
  • 12 декабря 2016, 20:46
0
собрал бп аналогично вашему на фото, на DC-DC Step Down модуле ограничение тока выкрутил на максимум, но тока больше 1.4А так и не увидел, не пойму что я сделал не так? на входе стоит бп 24в 6А.


ой, сорри, разобрался, это индикатор с толку сбил, видимо у него такой максимальный порог индикации, загорается красным при 1.4А но ток продолжает выдавать.
+
avatar
+1
Вообще лучше поставить 2 резистора на каждый светодиод и выравнять яркость (я вот так и хочу сделать) относительно самого тусклого (на нём установить предельный ток, а более яркие подогнать уже по свечению под него). Как по мне просто правило хорошего тона. Плохо когда один светодиод будет вырвиглазно светить очень-очень ярко, освещая пол комнаты перед собой в одном режиме, а второй светясь заметно тусклее. Я обычно делаю так, из цветных светодиодов определяю менее яркий (обычно он и потребляет много и светит хреновенько по моим меркам :))) ), и потом подгоняю ток на нём где-то под 10-15 mA (у меня 3 миллиметровые маленькие довольно современные светодиоды, не советские, которые нихрена и не светили:( ), а потом уже подгоняю номиналы резисторов на других светодиодах, чтобы они светили все с одной яркостью.
В моих светодиодах (Ф = 3мм) зависимость такая (для выравнивания по яркости) при напряжении питания 5В:
Цвет — Номинал резистора — Потребляемый ток
Синий — 2000 Ом — 1,13 mA
Жёлтый — 500 Ом — 6 mA
Красный — 310 Ом — 9,9 mA
Зелёный — 180 ом — 16 mА
Из этой импровизированой таблички видно, что при таком разбросе тока на светодиодах (при одинаковой яркости свечения) делать общий резистор на все светодиоды будет не очень хорошо.
+
avatar
  • demonk
  • 10 апреля 2017, 10:54
0
Идея правильная, но у меня например яркость красного и зеленого отличаются еле различимо, тем более они горят по очереди и не так это бросается в глаза чтобы еще резисторы навесом напаивать.
+
avatar
0
А не подскажите какие номиналы резистора R2 нужны, чтобы выходной ток ограничить 8, 10 и 12 амперами, а ещё лучше подскажите какая зависимость сопротивления этого резистора для ограничения выходного тока.
+
avatar
  • demonk
  • 22 мая 2017, 14:17
0
Дык уставка с делителя напряжения = падение на шунте:
2.5*R3/(R2+R3) = Imax*R8
отсюда можно найти нужное
+
avatar
0
Вот за это спасибо!
+
avatar
  • YrikS
  • 15 августа 2016, 17:34
0
Подскажите, плиз, не крепко разбирающемуся. Я заказал на али сею штуку, но пока не пришла. Очень хотел узнать — какие нужны выносные переменные резисторы (какой номинал?) и они обязательно должны быть проволочными?
+
avatar
0
Я такие ставил aliexpress.com/item/3590S-2-103L-3590S-10K-ohm-Precision-Multiturn-Potentiometer-10-Ring-Adjustable-Resistor/32440998144.html,searchweb201602_3_10039_10057_10065_10056_10068_10055_10054_10069_301_10059_10058_10032_10075_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_6&btsid=a8ecb334-cec2-41bd-8a4b-a9afbf78aa84
При регулировке напряжения, если увеличивать наблюдается бросок напряжения до максимума, при установке в 4-6в сразу до входного, потом плавно без рывков, может это только у меня, но кто будет делать проверяйте плавность, я спалил галогенку от авто,
+
avatar
  • kirich
  • 24 сентября 2016, 22:13
0
Подстроечный резистор бракованный.
+
avatar
  • AleksLux
  • 03 октября 2016, 23:30
0
подскажите а чего уже 12а заявляют aliexpress.com/item/2016-Brand-New-1pcs-Step-down-Power-DC-DC-CC-CV-Buck-Converter-Supply-Module-7/32608517078.html они там что допили этот блок?))

И еще сколько при источнике питания 24в 10а этот преобразователь способен максимально отдать на 5в и на 24в по току?
+
avatar
  • nadim24
  • 06 октября 2016, 13:04
0
Подскажите! Приобрел такой DC-DC и столкнулся с такой проблемой: При подачи питания 24 В на выходе сразу получаю 24 В и которое постепенно падает от быстрого падения к медленному и через минуту становится 2В. При этом Переменные резисторы на процесс не влияют. В чем может быть проблема?
+
avatar
  • nadim24
  • 08 октября 2016, 10:54
0
Все заработало. Только почему были проблемы для меня не понятно. Единственно, что сделал — поменял провода 1 с 3 на переменном резисторе по току. Использую многооборотистые резисторы по 10 кОм. Но пришёл к выводу, что для регулировки напряжения лучше поставить на 5 кОм (поставил параллельно 1 и 3 ножки резистор на 10 кОм.). Регулировка стала плавней.
+
avatar
0
Приехал такой же преобразователь, погонял и вот что вышло:
Выставляю напряжение, выставляю ток, повышаю нагрузку. Пока ток нагрузки ниже установленного все работает хорошо, напряжение держит стабильно. Но после того, как ток нагрузки переваливает установленное значение начинает просаживаться напряжение, пропорционально повышению нагрузки, ток при этом держится на установленном уровне. В этом случае повысить напряжение не представляется возможным.
Нагрузка: советские мощные переменные резисторы.
Это нормально для такого преобразователя???
+
avatar
0
Ага, подумал, разобрался и понял, что вопрос глупый)))
+
avatar
  • VVSr14
  • 08 ноября 2016, 15:27
0
Уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой на, таком же, блоке — при выпаивании переменников повредил две дорожки (сжёг короче), одна по току, другая по напряжению. После установки переменников на проводах (от сгоревших точек на дорожках, припаялся к ближайшим) появилась такая хрень — блок работает, только тогда, когда положу палец(!) на обратную сторону платы, в районе ЛМ, 7805, Т4, ТЛ…
Если не нажимаю пальцем, то плата выходит из защиты постепенно, а если придавлю немного, то сразу
восстанавливается и идёт нормальная работа преобразователя… Мистика, какая-то… При том, если нажимаю,
чем-то другим, то плата не реагирует…
В чём может быть проблема? Буду благодарен, если кто подскажет, куда копать…
+
avatar
  • demonk
  • 17 ноября 2016, 19:22
0
Какое шаманство однако!
А как именно дорожки то порвали?
Резисторы 431 и 222 под пальцем это R4 и R5 на схеме — нижнее плечо делителя напряжения обратной связи. Соединены параллельно (общее сопротивление должно быть 360 Ом), один конец на земле, другой на крайнем выводе регулятора напряжения и выводе 2 микросхемы. Их или дороги от них не сожгли? Ибо похоже пальцем прижимаете их к плате или вообще палец резистором работает.
Опять же можно попробовать исключить влияние схемы ограничения тока выпаяв диодик или резистор 101 рядом.
+
avatar
  • VVSr14
  • 17 ноября 2016, 19:55
0
Спасибо за ответ! Но, уже давно сделал всё (с других форумов два дня боролись с шаманством :D). Общими усилиями нашли… У меня, оказывается и схема, маленько, отличалась от той, что на фото. Виной была не пропайка резистора отходящего от переменника (шестая нога на фото, слева-на право)…
+
avatar
0
Доброго времени суток. Возможно Вам задать несколько вопросов по DC-DC Step Down модуль с заявленным током в 10 Ампер? Хочу посредством его запитать от бортовой сети автомобиля ИК светодиоды.
+
avatar
  • akiril
  • 01 декабря 2016, 16:07
0
подскажите, что может быть с модулем, не регулируется напряжение (ток еще не проверял)?
подавал в начале 37-39В, мог сжечь xl4016???

переменные резисторы проверял, менял, не помогло
вроде включается, диод горит зеленым, ничего не нагревается сильно, все в пределах нормы,
сколько подал на вход столько и на выходе получаю,

единственное что отличается модуль номиналами резисторов (от фото kirich`а)



хотя выше давал фото demonk, очень похоже на мой модуль

+
avatar
  • demonk
  • 01 декабря 2016, 17:08
0
Ну если сразу максимум подали то микросхема конечно могла и того. Или сразу дохлая была.
Или проблемы с резисторами обратной связи. Замерьте напряжение FB на 2 ноге, или на резисторе 271. Если меньше 1.25В то микросхема как раз и будет насквозь пропускать.
+
avatar
  • akiril
  • 02 декабря 2016, 15:12
0
подал 17В на вход, на выходе тоже примерно 17В, замерил ногу FB = 1В
начал крутить переменник — напряжение на ноге FB стало возрастать, вплоть до 17В
на выходе так и стоит 17В +- гуляет на 0.1-0.2В
резистор 271 начинает сильно греться

конец xl4016?
+
avatar
  • demonk
  • 02 декабря 2016, 15:50
0
видимо конец, после достижения 1.25В должен был включиться ШИМ и начаться понижение выходного, сохраняя FB=1.25
теперь и жареный 271 лучше заменить
+
avatar
  • akiril
  • 02 декабря 2016, 17:30
0
пасиб, пошел заказывать xl4016 )))
+
avatar
  • GarikXP
  • 25 декабря 2016, 16:27
0
попробуйте поменять LM358
+
avatar
  • akiril
  • 26 декабря 2016, 17:00
0
это же операционный усилитель, он же вроде на регулировку напряжения в данной схеме ни как не влияет
+
avatar
  • GarikXP
  • 26 декабря 2016, 21:56
0
как оказалось — влияет :-) при попытке зарядить с помощью этой приблуды автомобильный аккумулятор у меня преобразователь сгорел (не работал светодиод, выходное напряжение было около 5В, постоянно скакало в пределах 1в и потенциометром не регулировалось). Заменил стабилизатор 78L05. Светодиод загорелся, вроде все ОК :-) но если на входе 12В, то на выходе макс напряжение от 1,5В до 5,5В, а если на входе 24В — на выходе от 1,5 до 12В. После замены LM преобразователь заработал — максимальное напряжение на выходе равно напряжению на входе!
+
avatar
  • demonk
  • 26 января 2017, 16:57
0
Он может мешать набрать нужное напряжение (как у GarikXP), т.к. подключен к той же ноге FB и при превышении тока «имитирует» превышение напряжения для выключения ШИМки.
И это влияние можно исключить выпаяв R7 или VD2.
А если вх=вых, то 358 точно не виновата, задирать напряжение ей VD2 не даст.
+
avatar
0
Есть ли варианты защиты от переполюсовки для данного преобразователя?
+
avatar
0
На Вашей схеме R8 (0.01 Ом) выполняет какую функцию? Если его зашунтировать — чем это грозит? Хочу сделать такую конструкцию

+
avatar
  • kirich
  • 12 января 2017, 13:48
+1
На Вашей схеме R8 (0.01 Ом) выполняет какую функцию?
Это токоизмерительный шунт.

Если его зашунтировать — чем это грозит?
Ток не будет измеряться потому не будет работать ограничение тока.
+
avatar
0
Спасибо!
+
avatar
  • LoGan52
  • 23 января 2017, 16:56
0

Привет всем радиолюбителям! Приобрел данный преобразователь, подключил. После 5-10 минут работы под нагрузкой от лампочки 12В, 20Вт (автомобильная) перестал регулировать ток, а потом сгорел вот этот элемент в красном квадрате на фото.
Подскажите название этого компонента и всю цепь к нему на схеме. Сгорел с обильным дымовыделением и характерным запахом :). До его возгорания перестал работать светодиод и регулировка тока (очень сильно грелся). Подскажите (на схеме) всю цепь отвечающую за регулировку тока. Может отремонтирую. Напряжение до сих пор еще регулирует и выводит показания на вольтметр.
+
avatar
  • demonk
  • 26 января 2017, 16:41
0
Это транзистор 2N7002, у схеме кирича обозначен как биполярный VT1, но это полевик. И он только переключает светодиоды и гореть то ему особо не от чего. Разве что вместе со светодиодом если R9 закоротило или если высокое напряжение прошло через всю схему и на затвор.
За регулировку напряжения отвечают R4,R5,R6, а за регулировку тока — всё остальное. Померяйте напряжения. Возможно надо менять 7805, TL431, LM358.
+
avatar
  • LoGan52
  • 26 января 2017, 17:48
0
Подскажите методику проверки 7805, TL431, LM358 не выпаивая из платы. Как проверить напряжение?
+
avatar
  • demonk
  • 26 января 2017, 18:31
0
По фото платы:
78L05 правый вывод +5В
431 оба левых +2,5В
на движке переменника 0-0,1В
LM358 когда напряжение 3й ноги > 2й ноги то на 1й +5В, иначе 0
+
avatar
  • Goodvin
  • 29 января 2017, 19:17
0
LoGan52 Уже говорил неоднократно — после покупки этого модуля, перед первым включением, ОБЯЗАТЕЛЬНО(!!!) проверить соответствие схеме, установленных на плате элементов (резисторов). Вполне возможно, что токоограничивающий резистор светодиода, меньшего номинала, вот полевик и не выдержал. Например на фото выше видно, что R9 вместо 2.2к, на плате стоит 22к. Китайцы заряжают линию пайки, бабиной с резисторами, которые есть под рукой в данный момент, для них все резисторы одинаковые )))
+
avatar
  • demonk
  • 31 января 2017, 11:01
0
А вот хрен знает насчет резисторов, может как раз сознательно под светодиоды меняют — у меня светодиоды как раз от 22К светили во всю! И от тестера в режиме прозвонки диодов тоже на полную! На токе 100мкА! Интересно где они такое чудо берут?
Впаял свои раздельные — вообще свечения не заметно, уменьшал резистор аж до 270R.
+
avatar
  • Goodvin
  • 31 января 2017, 11:23
0
demonk Вообще-то резисторы подбирают не по свечению светодиода, а по току потребления. А резистор R9, я привел как пример. Нужно проверять все резисторы на плате. Например в модуле, который я купил, R1 вместо 2.2к впаян 22к и TL431 не стабилизировал, пока не поставил нужного номинала. А 100мкА для диода, это не чудо чудное. У меня мешок белых ярких светодиодов, которые ярко горят и при меньшем токе.
+
avatar
  • demonk
  • 31 января 2017, 11:55
0
И как вы узнаёте паспортный ток потребления индикаторного noname б/у светодиода, выпаянного давно и хз откуда? Я вот резисторы как раз по свечению подбираю. Если светит уже достаточно — зачем тратить больше тока?
И у меня на TL431 22К стоит — стабилизирует 2.5В нормально, ток ограничивает ровно как поставил. Но да, ток катода меньше минимального по даташиту. Поменяю при случае.
+
avatar
  • wallie
  • 06 февраля 2017, 20:00
0
Сорри за подъем покойника…
Валялся долго такой модуль, решил сделать БП на дачу из говна и палок… Но использовать невозможно — дико скачет напряжение под нагрузкой, как у автора. Заменил все — скачет, ага.

Причина — конденсатор с 4-ой ноги XL-ки. Его надо не на плюс, а на землю (или вообще выкинуть), после этого все нормально работает, так, как и должно. Даже с XL4016. В общем, опять китайцы перемудрили.

Может, кому пригодится.
+
avatar
  • Goodvin
  • 07 февраля 2017, 15:20
0
wallie Читайте первоисточник! Дело в том, что по Datasheet в микросхеме XL4012, 4 нога вообще не используется. А по тому же Datasheet на XL4016, 4 ногу рекомендуют подключать через емкость 1мк к плюсу входного напряжения. Дословно 4 нога: — «Internal Voltage Regulator Bypass Capacity. In typical system application, The VC pin connect a 1uf capacity to VIN»
+
avatar
  • wallie
  • 07 февраля 2017, 19:57
0
Вы знаете, я первоисточники не только читаю, но и пишу периодически. За те 35 лет, которые я занимаюсь разработкой электроники, написал их великое множество. Поэтому знаю, что иногда они подразумевают использование «сферического коня в вакууме».
Если вы поставите (согласно китайскому первоисточнику) конденсатор, обладающий нулевым током утечки, вы получите нормальный результат. Но можно сделать проще, подключив его на землю, результат будет тем же, а вот требования к качеству элементов куда скромнее. Примерно так, конденсатор запаян между 1-ой и четвертой ножкой, родной снят. Изменения напряжения при подключении нагрузки нет.
+
avatar
  • Goodvin
  • 07 февраля 2017, 20:32
0
Вас послушать, так Datasheet разработчика на микруху липа? Нужно наверное ваши читать, уж они то точно не врут… В чём проблема? Про конденсатор, вы же сами написали выше: — " (или вообще выкинуть)". Специально попробовал — ставил конденсатор на 4 ногу, убирал… К плюсу и к земле — ничего не меняется и напряжение на выходе стабильное. Изменения напряжения на выходе, не наблюдается. Микросхема XL4012
+
avatar
  • wallie
  • 07 февраля 2017, 21:59
0
Не пригодилось, сорри.
Нехай висит, все одно, потереть не могу. Даташиты — это же святое, ага. Они никогда не ошибаются :) А я все вру, про то, что данный модуль может работать нормально. Но — проверить лень, проще отправить к документации… Не люблю дилетантов, размахивающих флагами. Давно не люблю.
+
avatar
  • Goodvin
  • 08 февраля 2017, 20:20
0
Для тех кто в танке — зачем так брызгать слюной? Сам же написал, что емкость нужно убрать, а теперь виноватых ищешь? Упаси Бог от таких «разработчиков»…
+
avatar
  • wallie
  • 08 февраля 2017, 20:41
+1
Вот результат небольшой переделки, радиатор и дроссель холодные:


Суть — конденсатор с 4-ой ноги на землю, на выход нагрузочный резистор около 1 кОм, без него глючит на «верхах». Корпус с индикацией от известного БП, имеющего свой шунт по току. Для компенсации верхнюю точку переменного резистора цепляем после шунта.
ЗЫ: на комментарии, описывающие мое полное убожество я реагировать не стану. По поводу моей профнепригодности убедительная просьба писать не тут, а сразу в министерство обороны, ибо после института и до сих пор работаю именно на эту отрасль. И, вроде, пока все, что мы разработали, попадает туда, куда надо. :)
+
avatar
  • k1rra
  • 11 сентября 2018, 18:50
0
А можно подробнее по переделке? Чем питаете плату индикаторов, Используются ли родные переменники с оригинальной платы?
+
avatar
0
Специально зарегился, чтобы сказать огромное спасибо. Перепаял кондер 0,1 мкФ с пятой ноги на землю и все стало на свои места. А так, до перепайки при токе 1,68 А (больше не рос) падение напряжения на XL4016 между выводами 5 и 3 было 6 В. при этом на 2 ноге сначала честно держалось 1,25 В, но при превышении тока 1,68 А падало до 0,89 В. Это просто позор какой-то. Понимаю, что награда нашла героя спустя 1,5 года, но все же нашла.
P.S. До сегодняшнего дня свято верил в непогрешимость даташитов, а оно вона как…
+
avatar
  • BSP
  • 29 января 2021, 02:33
0
Спасибо, пригодилось!
+
avatar
  • Goodvin
  • 07 февраля 2017, 15:01
0
В общем поигрался я с этим модулем, результаты плачевные. Потребовался БП на ток 6-7А. Решил погонять этот модуль. Включил нагрузку (лампа авто 12 вольт) и хорошее принудительное охлаждение. На выходе 14 вольт и ток 5.5А. Прошло 5 минут и модуль сдох. Сгорела XL4012. Заменил на новую (может брак какой, подумал я). Включил с той же нагрузкой, через 5 минут, результат тот же самый, но уже с дымком. Но мы не ищем лёгких путей. Заменил снова XL4012, но поставил её отдельно на бОльший радиатор с доп. охлаждением и термопастой. И снова через 5 мин. дым и разрушение корпуса микросхемы. Такое ощущение, что кристалл не успевает отдавать тепло, или микрухи все бракованные. Вот теперь думаю, что делать… Какие есть мысли по этому поводу? У кого-нибудь этот модуль работал длительно с такими токами?
+
avatar
  • demonk
  • 07 февраля 2017, 15:56
0
А может все-таки XL4012 поддельная, как у slava13b? Маркировку то китайцы подделывать умеют. Надо бы частоту осциллографом померить для однозначности. И индуктивность дросселя за компанию.
Ибо в случае XL4016 индуктивность дросселя от XL4012 маловата будет. Даже если не уйдет в насыщение, ток через микруху выше нормы будет. А значит паспортные 8А никак не вытянуть.
Свой на 5А гонял, но недолго правда.
+
avatar
  • Goodvin
  • 07 февраля 2017, 19:54
0
Частоту замерял. Действительно стала 300Кгц, против 180Кгц. Индуктивность перематывал, два одинаковых сердечника вместе (второй точно такой же от другого модуля) мотал в два провода толще. Индуктивность подгонял как в Datasheet указано. Сами микросхемы, покупал уже у нас (писал выше). В магазине сказали, что это «неликвиды» из старых остатков на складе. Хотя может и врут. Что это перебитая XL4016, маловероятно, потому что с ней ток не поднимался выше 8А. С перепаянной, легко уходил за 12А, да и частота другая…
P.S. Поставил XL4012 на этот модуль. 6А держит легко, даже радиатор не такой горячий.
+
avatar
0
А я тестил на выходе этой платки регулятора 10,7 В ставил, ток ровно 8 ампер. 3 часа тестил и всё нормально было. ШИМ-контроллер я вынес на отдельный радиатор, раз в 10 больший чем был изначально, чтобы никаких кулеров не ставить, а диодную сборку поставил на радиатор в 2-3 раза больший первоначального. Было всё нормально.
Как уже писали выше, надо реально проверять эти патки под лупой на правильность номиналов компонентов, да и вообще все ли компоненты стоят, ибо китайцы лепят их из того что находят под ногами, что попадается то и ставят, у всех разные номиналы встречаются резисторов, кое-где вообще могут ничего не поставить, может поэтому и сгорела, что некоторых компонентов не было, или были не те, а может и ШИМ поддельный, вообщем Вам просто не повезло, закажите ещё, она счас стоит копейки.
+
avatar
  • Goodvin
  • 07 февраля 2017, 15:29
+1
P.S. Уже наши продавцы микросхемы XL4016, пишут красным, жирным шрифтом, что эта микросхема реально держит ток не более 6А, хотя в характеристиках указано 8А. Видно тоже продают китайскую подделку… )))
+
avatar
0
У меня данный преобразователь поработал пару месяцев и перестал. При включении напряжение устанавливается на значении 4.6 В и плавно понижается. Если подключить с нагрузкой, то падает в нуль. Индикатор всё время горит красным. На LM358 питание (5.05В) приходит, на XL4016 входное напряжение тоже приходит, но вот на выходе… почти тоже самое, что и на выходе преобразователя в целом.
В чем может быть проблема? XL4016 сдохла?(
+
avatar
  • demonk
  • 27 февраля 2017, 13:34
0
Если даже без нагрузки красный индикатор и низкое напряжение, то больше похоже глюк схемы ограничения тока (сдохла LM358). Отцепите ее от схемы выпаяв R7 или VD2, если после этого напряжение будет нормально регулироваться, то XL4016 живая.
+
avatar
0
выпаял VD2, теперь на выходе тоже, что и на входе (23.9В). Регулируется от 23.9 до 23.3 В. Индикатор горит обоими цветами на одной стороне и только зеленным на другой стороне.
+
avatar
0
«Индикатор горит обоими цветами на одной стороне и только зеленным на другой стороне»
имеется ввиду положение подстроечника) Т.е. на одном конце его оборотов горит обоими цветами, вращая в другой конец красный постепенно гаснет.
+
avatar
  • demonk
  • 28 февраля 2017, 10:52
0
После того как отцепили выход ОУ — пробовать регулировать XL4016 надо подстроечником напряжения! Смотреть тестером относительно «Выход+» и «Вход-» (шунт R8 мог и отгореть).
Крутить подстроечник тока и смотреть светодиоды довольно бессмысленно, схема то отключена и похоже, неисправна. Что именно могло поломаться (питание 7805, уставка 431+резисторы, LM358 или шунт) надо проверять.
+
avatar
0
дык я и крутил только подстроечник напряжения:)
попробую потыкать эти 7805 и т.д…
+
avatar
  • demonk
  • 28 февраля 2017, 15:14
0
Ну значит XL4016 сдохла (что-то уже эпидемия какая-то)!
Незначительные колебания напруги видимо вызваны нагрузкой выхода резисторами делителя. R4, R6 по идее теперь тоже под замену.
+
avatar
0
Плата ведёт себя странно)
Итак, покрутил, повертел в руках преобразователь, решил потыкать напоследок и вот что: на выходе 7805 5В, на 431 2.47В, кручу подстроечник и напряжение на выходе ни с того, ни с сего РЕГУЛИРУЕТСЯ! Что изменилось? Да ничего, VD2 также выпаян, может где-то был плохой контакт и пока крутил-вертел вернул на место?
Подключил, в качестве нагрузки, мощный резистор на 36 Ом, напряжение также регулируется.
LM358 сдохла всё таки? Сейчас на выходах операционных усилителей по 3.7В, на входах, как на инвертирующих, так и на неинвертирующих нуль (всё относительно земли). Цвет индикатора зависит от положения подстроечника тока. Без нагрузки в одном из крайних положений светит зеленым, в другом, естественно, красным. Но при подключении резистора 36 всегда красный.
+
avatar
  • demonk
  • 02 марта 2017, 11:47
0
Ну может реально подстроечник или сама 2 нога отваливались, если на ней ноль то всё на выход и пойдет.
Без нагрузки на выходах ОУ должно быть 0В. С нагрузкой с шунта идет 0-0.1В на "+" ОУ и столько же с движка подстроечника на "-". Когда +>- выход переключается 0->5В и загорается красный светодиод.
И помимо дохлой ОУ может быть и отвал ее подстроечника (нет уставки), так и подгорелый шунт (на нем слишком много падает).
+
avatar
0
Плата ведёт себя странно)
Итак, заменил LM358, вернул на место VD2: преобразователь заработал (регулировка тока и напряжения работают), но индикатор всегда, прям всегда, горел красным.
Перепаял LM358, на этот раз хорошенько облудил все контакты, заодно проверил чип резисторы и чип конденсаторы, для замеров каждый элемент выпаивался (кроме С5 и С9, было поздно, было лень уже). Конденсаторы соответствуют, некоторые резисторы нет, как у кого-то в комментариях: R5 — нет, R4 — 270 Ом, R1 и R9 — 22 кОм, R2 — 150 кОм.
Включаю снова: теперь индикатор всё время горел зелёным!
Отложил, включаю сегодня утром: всё заработало как и было раньше (лол, что?).
Шунт это R8? Он на вид целый, звонится тестером как кз, что и следовало ожидать.
Замерял уровни на LM358, но забыл уже что там было, сейчас, вроде, на каких-то 0.1, на выходе второго 3.7, на выходе первого 2 с чем-то.
Уставка 358-ой это R11, R12, R10, R7, C11, C9, C10?
Думаю заменить всех их.
+
avatar
  • Softik
  • 26 февраля 2017, 18:21
0
При проведение тестов под нагрузкой закоротил выход, в итоге на входе 23.8v и аналогично на выходе 23.8v несмотря на регулировку потенциометром, куда копать?
+
avatar
  • Softik
  • 27 февраля 2017, 15:40
0
Спасибо, проверил, всё таки убил я XL4016E1, буду заказывать с али….
+
avatar
0
Аналогично wallie и автору обзора наткнулся на нестабильность выходного напряжения. В пределах 3.5А все нормально, но при повышении тока напряжение проседает. Банальное подключение 50Вт галогенки к заранее выставленному напряжению 12В просаживает его до 11В. При этом микросхема работает и реагирует на регулировки в большую и меньшую сторону. Немного пощупав её тестером понял, что при повышенном токе проседает напряжение внутреннего источника ОН и микросхема переходит в режим стабилизации при более низком напряжении на ноге FB (~ 1170мВ вместо 1250мВ). Причина этого мне показалась связанной с байпасным конденсатором. Замеры напряжения 4-й ноге показали что пока ток в пределах 3.5А то напряжение на этой ноге 24В (питание 32В), повышение выходного тока приводит к снижению напряжения до 19В и ниже, проявляется нестабильность выходного напряжения.
Увеличение родного конденсатора ситуацию не улучшило. Отключение привело к колебаниям выхода на ХХ. Подключение конденсатора 10нФ-330нФ с 4-й ноги на землю полностью убрало проблему просадок но появился писк дросселя в некоторых режимах.

wallie, поделитесь результатами экспериментов. На каком номинале и каком подключении Вы остановились?
+
avatar
  • deSTnn
  • 02 марта 2017, 21:20
0
wallie — нагрузочный резистор ставили на выход 4016 или после дросселя?
+
avatar
  • Billy_B
  • 04 марта 2017, 14:51
0
Заменил потенциометры на многооборотные 10 К, ток снизился до 0,46 mA,
если вращать вал, то ток увеличивается до 0,6 mA.
Поменял многооборотный на другой — картина та же.
Припаял к этому же шлейфу «родной» потенциометр — всё работает.
Если у кого-то есть какие-то идеи, прошу поделиться.
+
avatar
  • deSTnn
  • 04 марта 2017, 18:09
+1
вся радиотехника — «наука о контактах» ) — проверяйте шлейфы, правильность подключения и исправность переменников
+
avatar
  • Billy_B
  • 04 марта 2017, 20:57
0
… проверяйте шлейфы, правильность подключения и исправность переменников
Спасибо за ответ, а то я в тупике :).
Шлейф я считаю исправным, т. к. припаянный к нему подстроечный резистор (из регулятора
DC-DC) работает в функциональном режиме :)
Правильность подключения:«2» — это средний, а остальное не важно.
Исправность переменников. У меня их 3 шт и все работают на напряжении, где используются 2 вывода, и ни один не работает на токе. Мультиметр показывает, что все работают. А вот номинал ниже заявленного — 9,2; 8,6 и 7,2.
Нашел переменник на 20 К, припаял к шлейфу — работает.
+
avatar
  • deSTnn
  • 04 марта 2017, 21:11
+1
)) посмотрите обвязку по схеме — все резисторы соответствуют номиналам?
+
avatar
  • Billy_B
  • 04 марта 2017, 22:30
0
Да, все как на фото у kirich.
+
avatar
  • deSTnn
  • 04 марта 2017, 22:36
+1
чудеса в электронике бывают. попробуйте увеличить сопротивление многооборотника (цель же его поставить?) доп резистором начиная с 1 ком
+
avatar
  • Billy_B
  • 05 марта 2017, 22:51
0
ОК, попробую.
Необъяснимые явления :)
Заказал многооборотники другого типа на 5 об. 1 Вт.
Из «НЗ» извлечена плата DC-DC такая
Посмотрим, как там себя поведут потенциометры.
+
avatar
  • Billy_B
  • 06 марта 2017, 00:03
0
Признаю свою ошибку.
На многооборотном потенциометре «2» обозначен крайний
вывод, т.е 2-1-3. Середина оказывается не на среднем выводе…
Всё работает.
+
avatar
  • deSTnn
  • 10 марта 2017, 00:23
+1
ничего страшного — со всеми бывает )) (я кстати хотел обратить на это внимание, но подумал — неуместно))
мне пришёл подобный блочок только сегодня (хз где его почта мурыжила 2 месяца) поэкспериментируем ))
+
avatar
  • Softik
  • 13 марта 2017, 12:03
0
Не дождался я шимок с али купил в Самаре за 79 р, всё снова заработало как прежде, боятся они коротыша однако…
+
avatar
  • ascona
  • 13 марта 2017, 13:56
0
Если при напряжении домашней сети ~220V преобразователь настроен на выходное напряжение 14.5v (имеется ввиду схема для зарядки АКБ — трансфоматор, диодный мост, кондер), то при изменении напряжения например до ~210V будет ли на выходе теже ''стабилизированные'' 14.5V или оно просядет? Я к тому, стоит ли выносить отдельно переменный резистор регулировки напряжения и подгонять им необходимое напряжение или достаточно все настроит и запаковать в коробку без выносной регулировки?
+
avatar
0
если после диодного моста есть солидный запас по напряжению то проседание сети не скажется на выходном. Но я бы не рекомендовал паковать в коробку без выноса регулировок тока и напряжения. Даже если преобразователь будет работать только как зарядка автомобильных аккумов. Всегда приходится что-то подстраивать, например, глубоко разряженный аккум начинать заряжать малым током и, возможно, повышенным напряжением. А потом, когда электролит наберет небольшую плотность, то дать больше тока и уменьшить напряжение. На окончательном этапе, с целью набрать паспортную плотность, приходится ограничить ток до 0.5А и дать «покипеть» до поднятия напряжения вплоть до 15.5-16В
+
avatar
+1
Здравствуйте, очень понравился обзор. Все супер интересно, но моих школьных знаний ваше не хватает проконсультируйте пожалуйста. Приобрёл в Китае тоже данный блачек, но он оказался не особо рабочим. Нет регулировки по току. Подключаю в качестве нагрузки лампочку 6.5 В и в самом начале она загорается во весь накал, затем тут же гаснет но не совсем. Напряжение падает с 6В до 0.6В а ток с 0.23А до 0.07А. На подстройка никакой реакции. Что это может быть? Без нагрузки напряжение регулируется. и ещё на фото видно что на моем преобразователь вообще отсутствует сопротивление 18D
+
avatar
  • Softik
  • 21 марта 2017, 22:14
0
И не только оно
+
avatar
0
Да нет, ранее в ветке Akiril выкладывал фото с таким же как у меня, но у меня все как на его фото, только нет 18D и не работает. вот, а в остальном номиналы как на фото
+
avatar
0
Причём проверил с 7805 +5 правая нога есть
С 431 тоже обе левые ноги по 2,5 есть
А вот с LM358 чёт ни фига не понял как проверить…
+
avatar
  • Softik
  • 22 марта 2017, 12:08
0
Отпаяй VD2, посмотри пропадёт проблема или нет
+
avatar
0
Отпаял, сначала все путем, а спустя сёк 20 лампочка начала мигать, прикольно конечно, но мне это не нужно. Почему так?
+
avatar
  • Softik
  • 22 марта 2017, 18:48
0
Прикольно конечно :-D но я не радиотехник теоретик)образования не имею, не смогу объяснить почему лампа мигает, но операционник щас у тебя в схеме отключен, попробуй поменять lm358 и верни на место VD2, должно будет всё заработать, если нет то копать дальше по схеме методом научного тыка)
+
avatar
  • Softik
  • 22 марта 2017, 19:00
0
Я себе вот запчастей заказал если что выгорит, на запас так сказать

+
avatar
0
Спасибо и на этом) буду менять lm358
+
avatar
  • Softik
  • 22 марта 2017, 19:36
0
Да не за что) попытка не пытка, расскажи как замениш что из этого вышло
+
avatar
0
Может я немного припоздал, но увидел статью только сегодня. В общем у тебя отсутствует ШУНТ с номиналом 10 Ом кажется (сравни большой белый квадрат на рисунке с другими). Поэтому у тебя блок идет в защиту даже при очень маленькой нагрузке. Поставишь шунт — регул по току восстановится.
+
avatar
0
запитал от этого модуля автомагнитолу (всё это дело в корпусе).есть выход для зарядки.осталось-вынести на корпус потенциометры(заказал).ну как обычно на корпусе вольтамперметр.как зарядное использовать не буду.пока доволен.
+
avatar
0
Как то один человек писал, что, цитирую: «лабораторный блок из этого модуля получается так себе, можно и не считать его лабораторным». Он утверждает, что конденсаторы не дают этому блоку сразу отрубить питание на выходе. Запасенная ими энергия легко может спалить подключенный к блоку микруху, защита по току при этом не спасет (конденсаторы сделают свое черное дело).
+
avatar
  • demonk
  • 13 апреля 2017, 11:28
0
Мне вот интересно, можно ли решить эту проблему, поставив ему на выход дополнительный ключ с управлением от того же выхода ОУ. Чтобы сразу отрубал выход, не дожидаясь пока заглохнет ШИМ и разрядятся кондеры, в случае ВНЕЗАПНОГО КЗ в «подключенной микрухе». При штатной работе в режиме стабилизации тока — закорачивать ключ, а то меандр будет.
+
avatar
0
Что нибудь придумал с выходными кондерами, чтобы не спалили своей емкостью? А если намотать транс и использовать как дросель?
+
avatar
0

Кто такой покупал, как в работе?
+
avatar
0
Всем привет. Хочу сделать себе регулируемый блок питания. В наличии имеется зарядка от ноута НР

с характеристиками output 18.5 V & 3.5 A.
Если ее вытащить из корпуса (для лучшего охлаждения), докупить к ней плату из этого обзора, потенциометры внешние, банана плаги и скидать все в корпусе из леруа,- нормально получится? или стоит расмотреть что-то другое?
Посоветуйте тогда блок питания, плату преобразователь, потенциометры, разъемы. Что бы вы себе приобрели?
+
avatar
  • demonk
  • 03 мая 2017, 14:23
0
Если устроит макс напряжение 18.5 V и 60 ватт мощности — то подойдет.
А так народный БП на 24, индикатор, многооборотные резисторы все есть в теме.
Опять же недавно цифровые преобразователи DPS* обозревали, но они дороже на порядок.
+
avatar
  • demonk
  • 03 мая 2017, 14:40
0
+
avatar
0
А если брать дополнительно вентилятор для обдува, например 120мм (тихий), то куда его подключать там?
+
avatar
  • demonk
  • 03 мая 2017, 16:33
0
К 24В еще один преобразователь для вентиля, можно слабый импульсный, но я поставил 7812 с небольшим радиатором.
+
avatar
  • wilde
  • 14 мая 2017, 06:55
0
Приветствую!
Если не затруднит, подскажите пожалуйста начинающему…
Подключил к данному преобразователю нагрузку в 110 w ( кратковременно с обдувом ). Не соображу, как это в амперы перевести…
После этого преобразователь начал глючить.
Нагрузку 4.56 А( для проверки ) держит примерно 5 секунд, затем плавно понижает величину тока в нагрузке ( до 1.6 А ), а также величину выходного напряжения до 1.3 вольта ( по показаниям вольтамперметра китайского, сей прибор проверен на исправных приборах, продублирован мультиком )… После падения величин тока и напр. — регулировке не поддаётся.
Без нагрузки величина вых. напряж. регулируется хорошо ( от 1.26 В до 29.7 В ) применены многооб. перем. резисторы.
Диод Шотки стоит на 20 А и 45 вольт…
Что могло произойти с преобразователем?
Спасибо…
+
avatar
  • wilde
  • 14 мая 2017, 07:42
0
Величина тока в нагрузке составляла 9.16 А
НаписАл не подумавши (, НЕ соображу и т.д..)
+
avatar
  • wilde
  • 16 мая 2017, 17:20
0
Благодарю за "" Помощь """, оказанную начинающему на данном сайте.
+
avatar
0
данный девайс тоже думал пригородить на простецкий блок питания. Но уровень пульсаций (или шумов) абсолютно неприемлем… около 500мВ на нагрузке 1ампер и 12в.
Причём победить их абсолютно не выходит… имеет место синусоида плавающей частоты. для зарядок всяких акуумуляторов и как просто источник напряжения подойдёт… но как устройство даже среднего уровня для настроечных каких то стендов — оч. маловероятно…
ПыСы… Кто нить может прояснить вопрос о столь глобальном различии номиналов в схеме устройства? в обзоре у автора одни номиналы на фото, у меня на трёх устройствах — номиналы другие. Что сие означает и что есть всёж таки — правильно?!
Спасибо…
+
avatar
+1
Спустя 5 месяцев и мой блок завершён, вот такой он у меня получился на основе этой же платы-регулятора.
Спереди приклеена панелька из анодированного алюминия толщиной 0,2 мм. Корпус сделал из текстолита толщиной 5 мм, который скручен уголками и ещё проклеен эпоксидным клеем. Трансформатор на 250 Вт. Диодный мост собран из диодов Д246 на выходе моста поставил 3 конденсатора на 2200mF 50V.
Так же поставил 2 раздельный светодиода, родной с платы двухцветный оставил чтобы светил только зелёным, и ещё поставил красный, как тут уже писали для красного взял резистор 240 ом.
Радиаторы вынес на заднюю стенку чтобы не ставить кулер, просто ненавижу их и шумы, но на всякий случай сделал 2 отверстия чтобы если вдруг всё начнёт сильно греться его мона было поставить и был поток воздуха. Круглый разъём с 4 контактами, 2 контакта плюс и 2 минус. Для быстрого подключения аккумуляторного инструмента и прочих устройств или например использовать этот разъём для подключения кабеля для зарядки автомобильного аккумулятора.
Большой радиатор поставил на ШИМ контроллер, а радиатор поменьше на диодную сборку. Как уже писал выше когда 3 часа тестировал под 85 ваттной нагрузкой (10.2 В, 8 А) радиаторы сильно не нагревались, точную температуру сказать не могу.
Ну и собственно фотки того что получилось:





















+
avatar
  • demonk
  • 22 мая 2017, 17:34
0
Солидный чумадан!
Но кормить импульсник от 4кг трансформатора мне кажется больно сурово :)
+
avatar
0
Может быть. Главное чтобы работал. Кстати Вы угадали, он ровненько 4 кг и весит.
А весь блок 6250 гр. Но мне он нужен иногда и для подключения разного аккумуляторного инструмента, а не только электронных штучек, и с таким весом, его не очень то просто будет стащить со стола, если вдруг случайно потянуть или зацепиться за провод, так что большой вес всего устройства в моём случае даже плюс, так же резиновые ножки которые тоже не очень то и скользят, делают его очень устойчивым к случайному стягиваю или сталкиванию локтями и руками.
+
avatar
  • demonk
  • 23 мая 2017, 18:32
0
Нет, не угадал — нагуглил что за зверь, скачал паспорт :)
Тёплую ламповую технику сам очень уважаю, но помимо веса, железо и медь нынче гораздо дороже кремния выходят и мало где продаются. Потому и рассматриваю сейчас трансы как компонент особенных девайсов, где дешевый импульсник — моветон.
И я так понимаю это самый дешевый транс на такую мощу, только несколько смущает производитель, а ну как с изоляцией накосячили, все же хоть и не космос, но и не ватники шить…
+
avatar
0
А Я наоборот, ненавижу аналоговщину и больше люблю цифру. Всё же на носу что? На носу 21 век.
Если бы импульсники были без кулеров и мощные, цены бы им не было. А вообще, что подешевле и понадёжнее нашёл, то и поставил, был бы халявный импульсник или дешевле транса, может быть и его впихнул, а если покупать, то транс оказался дешевле и его дорабатывать не надо, ну, а то что российский он, так что Вас смущает, или Вам китайские трансы с проволокой в человеческий волос, но при этом заявленным током ампер в 10 устроили бы, а так российский, вроде довольно толстые провода не пожалели ни железа, ни меди.
+
avatar
  • demonk
  • 25 мая 2017, 13:39
0
Ну как бы для импульсника главная проблема не кулеры, а пульсации и лезущие во все стороны помехи для радио. Опять же межобмоточный конденсатор, благодаря которому горят устройства с своими импульсниками при соединении без гальваноразвязки. У транса с этим все гораздо проще.
А смущает не то что это российский производитель, а то что это тюремное производство. Может конечно там все по высшему классу и 100% контроль качества, но мотивация рабочих явно различается. А неохота погореть из-за позабытого где-то внутри мотка изоляции.
А в магазинчике неподалеку продается только 2 вида трансов — эти Элти и Минский ЭТЗ, втрое дороже.
+
avatar
0
Русские люди нигде вам качественно без кнута работать не будут, такой у них менталитет, поспать бы на работе или ничего не делать, да получить побольше денег, да ещё побольше бы и стырить. А в тюрьме хоть тырить провода некуда, разве что чтобы повеситься самому на них )))))))))))))))))))))))
Кстати, что касается насчёт тюрьмы, так там им некуда спешить, это на заводе абы сделать побольше, так как и денег больше получишь, есть ещё большая мотивация намотать много, но плохо, а в тюрьме особо какая мотивация чтобы дофига мотать и плохо, мотай себе потиху трансформаторы и срок и мотай ))))))))))))))))
Как говориться на заводе учёт в рублях, а в тюрьме в сутках.
Так что вопрос ваш очень философский где качественнее делают.
+
avatar
  • demonk
  • 25 мая 2017, 16:59
0
Нее, этот самый менталитет от условий сильно зависит.
Довелось поработать на паре АЭС (казалось бы, вот где подбор персонала д.б. строг, а условия одинаковы). Одна на крайнем севере, другая у теплого моря. На одной достойная заплата, приличная инфраструктура городка и отсутствие другой работы, на другой платят гроши, в городе разруха, но есть другие варианты. На одной оформился и ходи сам когда надо куда надо, на другой даже в сортир и столовую с сопровождением, и даже если ты командировочный и для работы надо взять в гостинице оборудование — вохра наставит автомат и не выпустит до конца рабочего дня. На одной вот ни разу не видал тупящих сотрудников, реально все вкалывают, а на другой все электрики чуть что бредут в нычку дрыхнуть на картонных коробках, а заставить подняться обратно можно только матюками и пинками начальства, так еще огрызаются что достало работать, щас уволятся.
+
avatar
0
Кстати, трансформаторы при всех своих минусах большого веса и массивности, зато самые надёжные источники питания, это вам не импульсники, в которые ещё кулеры надо ставить, и греется всё подряд, в нём и ломаться нечему, одни провода да и всё.
+
avatar
+1
Решил попробовать взять небольшую модификацию этого преобразователя, ссылка на товар.
Перерисовал схему, на основе схемы кирича.

Отличия: больше радиаторы, номинал дросселя 0.04 — 0.05 мГн (измерено китайским тестером), радиаторы не изолированны, пайка выводных элементов не аккуратная, токоизмерительный шунт — рисунок платы.
Фото платы с выпаянными конденсаторами и снятыми радиаторами прикладываю.




Насчёт пульсаций — вроде меньше, не с чем сравнить, т.к. у той платы, что в обзоре, сгорела XL4016E1.
А теперь вопрос к знатокам по принципиальной схеме: чем лучше, чем хуже?) какие советы по доработке?
может лучше выкинуть стабилитрон и выдрать из старого преобразователя связку L7805 и TL431?
+
avatar
0


извиняюсь, на прошлой схеме были ошибки, исправленная.
+
avatar
  • demonk
  • 02 июня 2017, 12:25
+1
Мда, китайцы на спичках съэкономили, но и цена понизилась :)
Параметрический стабилизатор на одном стабилитроне вместо двух интегральных по-моему ничего страшного — абсолютное значение напряжения не важно (все равно по выходу подстраивать), а потребление делителя, ОУ и диодиков микроскопическое и постоянное.
А вот дорожка вместо шунта уже хуже — ТКС меди на несколько порядков хуже чем у сплавов в резисторах. По мере прогрева ток будет падать.
Ну и про фонилку без изоляции радиаторов писали.
+
avatar
0
Насчёт фонилки — согласен, первым делом нацепил изоляцию)
У этой платы есть особенность: индикатор ограничения тока (HL3) и при определённых положениях
крутилок напряжение на выходе выставляется в нуль.
+
avatar
+1


Отпаял ОУ, перерисовал схему, вот теперь окончательный вариант принципиальной схемы, кому может пригодиться)
+
avatar
  • tixon
  • 21 июня 2017, 00:26
0
На плате есть место под кондер С5. Есть соображения? Для чего этот электролит? Может добавить? Подскажите пожалуйста.
+
avatar
+1
место под С5 идёт параллельно С3 и С4. Если поставить, то, по идее, будут меньше низкочастотные пульсации.
+
avatar
  • tixon
  • 21 июня 2017, 01:43
0
Спасибо.
+
avatar
0
Это разве большие радиаторы? Для диодной сборки может и достаточно будет, а вот для ШИМа не уверен, он сам греется как атомный реактор и радиаторы тоже нагревает ого-го как, даже радиатор в моём блоке, а он там очень большой, за 3 часа при токе в 8 ампер нагревал довольно таки прилично, так он в раз 10-15 у меня больше чем был в первоначальной китайской плате.
Да, тоже интересует вопрос, как правильно доработать индикацию режимов CC, CV, резистор то я поменял как писали выше (1К вместо 1М), но это ни фига не помогает, только где-то до 3 ампер, ещё более менее индикация с горем пополам срабатывает, когда ток выше, индикация уже работает некорректно (если это вообще можно назвать некорректной работой), кто-то выше предлагал светодиоды напрямую к выходу второго операционника подрубить и писал мол правильно станет индикация работать, если кто-то ещё пробовал отпишите!!! чтобы знать, или тоже работать не будет при большом токе.
+
avatar
0
уважаемый, не больШИЕ, а больШЕ)
+
avatar
0
Как по мне, так это барахло радиаторы для этого шима, если его загружать от 6 ампер и больше. С такими темпами китайцы будут несколько лет дорабатывать платку-регулятор путём увеличения радиатора по миллиметрам пока они не перестанут перегреваться и выходить из строя.
Сразу бы поставили с запасом так блина будут выпускать каждый месяц новые копии, но с увеличенными на миллиметры, ЛАДНО, сантиметры, радиаторами.
+
avatar
0
Здравствуйте. У Вас не созрело случайно вашего варианта переделки по регулировкам тока и напряжения от ноля?
+
avatar
  • lipa4848
  • 04 августа 2017, 17:52
0
Перестала регулировать ток. Какие домыслы?
+
avatar
  • lipa4848
  • 27 августа 2017, 23:04
0
Что могло сгореть? Такое ощущение, что резистор сгорел, хотя регулирует, но только очень потихоньку надо крутить.
+
avatar
  • demonk
  • 28 августа 2017, 14:19
0
Все экстрасенсы в зомбоящике!
Сгореть могло что угодно. Возьмите тестер и проведите хотя бы простейшую диагностику.
mySKU.me/blog/china-stores/38587.html#comment1888439
+
avatar
  • scharap1
  • 06 сентября 2017, 19:00
0
Доброго дня. Есть ли возможность в XL4016 сделать SoftStart? При включении питания, пока не завелись операционники, идет бросок напряжения на выход.
+
avatar
0
Здравствуйте. Купил данный модуль, запитал от 36В. Регулировка напряжения работала нормально. Решил проверить регулировку по току, закоротил выход, XL4016 сгорел, резистор на 270 Ом почернел, докучи потенциометр по напряжению подымил немного. После чего напряжение на выходе стало не регулируемые 36В.
Собственно вопросы:
1 можно ли питать модуль 36В (вроде как 40В потолок)
2 есть ли у модуля защита от кз (китайци пишут что есть)
3 если нет то возможно ли доработать модуль до соответствия(36В питание и защита от КЗ).
+
avatar
  • Pratak
  • 21 ноября 2017, 21:16
0
Всех приветствую.
Пару месяцев платка работала исправно, я от нее всякие поделки питал. Токи не превышали трех ампер, да и то непродолжительно.
На днях столкнулся с проблемой отсутствия регулировки по току, постоянно дает максимальный ток.
Вот фото платы:


78L05 припаял самостоятельно, он приехал оторванный, нарастил немного дорожки, после этого плата работала. Сейчас на ее правом выводе +5В. На 431 оба выхода +2,5В. Менял потенциометры регулировки местами — все по старому, они исправны.
Дальше не знаю куда копать, маловато опыта.
Грешу на то что была подключена плата зарядки Li-Ion 4S и я убавил напряжение ниже 16 вольт. Может ли обратка навредить данной плате?
А еще диодная сборка стоит вот такая:

Что за зверь? Мало информации про этот компонент.
В общем прошу вашей помощи в указании направления.
+
avatar
  • demonk
  • 22 ноября 2017, 10:10
0
Обратка повредить не должна была — силовой диод ее бы закоротил на себя, а диод дроссель и шунт рассчитаны на десятки ампер и врядли бы от этого выгорели. Если напряжение рег нормально и вторичные есть то надо LM368 и диод T4 проверять.
+
avatar
  • Pratak
  • 23 ноября 2017, 17:03
0
Проверил на приборчике диод, не пробит. Сгонял в местный магазин, взял с десяток LM358, пару перепаял — ничего не меняется. Но обнаружил кз на этом кондере (сори, не уверен где она схеме):

Но он не пробит, если выпаять то не звенит. Визуально все дороги целые.
+
avatar
  • demonk
  • 24 ноября 2017, 11:00
+1
Это конденсатор C9 на схеме. Если он закорочен, то реально + ОУ прижат за земле и не получает сигнала с шунта и регулировки не будет.
Но параллельно этому кондеру на землю цепочка 10 Ом+шунт, может мультиметр их за КЗ и принимает?
Если замена ОУ не помогает то надо его входы проверять:
1. с движка потенциометра (на соседнем кондере C10) уставка 0 — 0,1В
2. на С9 напряжение с шунта того же порядка = ток*0.01 (нагрузить выход надо)
+
avatar
  • kotu_a
  • 29 ноября 2017, 23:14
0
В блоке всё хорошо НО! У меня в устройстве общая земля, и разделить её нельзя.
Вопрос: как изменить схему для измерения не по минусу а по плюсу, ограничение тока.
+
avatar
  • KoWin
  • 19 декабря 2017, 20:46
0
Господа, очень прошу вашего совета. Хочу сделать из такого модуля ЗУ для автомобильного аккумулятора. Не могу определиться с выбором источника питания. aliexpress.com/item/12V-20A-240W-Switch-Power-Supply-Driver-Switching-Voltage-Transformer-for-LED-Strip-AC-220V-Input/32641174763.html Что выбрать? 12В 20А или 24В 10А? Понятно, что 12В для этого не хватит. Дело в том, что мне ещё нужно 12-13В ≈ 12-14А (подключать автомобильный электрочайник). У меня был ИБП 12В 10А, так вот с него я мог получить до 18В с помощью родного подстроечника. Если вы уверенно скажете, что я смогу получить эти 18В с выше указанного источника, будем считать, что я определился с выбором. Если уверенности в этом нет — буду брать 24/10.
+
avatar
  • kotu_a
  • 16 января 2018, 01:24
0
Появилась новая версия aliexpress.com/item/1PC-DC-300W-20A-CC-CV-Constant-Current-Adjustable-Step-Down-Converter-Voltage-Buck/32829351721.html
кто нибудь его проверял?
20А заявлено!!!
+
avatar
0
Хм, прикольная штука, жаль что в моём блоке экранчик только до 10А меряет, и диодный мост на ток до 10А рассчитан, а так мона было модернизировать заменой платки регулятора. Интересно, а что тут за микросхема стоит в этой плате. Будет ржачно, если микросхема не изменилась, да к тому же ещё и не оригинальная )))))))))))))))))))
Китайцы такие китайцы :)
+
avatar
  • kirich
  • 16 января 2018, 23:30
+1
Интересно, а что тут за микросхема стоит
Судя по фоткам, там вполне похоже на отдельный ШИМ контроллер и возможно даже синхронный выпрямитель.
+
avatar
0
Точно, там действительно 3 ножки уже, сразу как-то не придал этому значения, то есть как минимум микросхемка в ней действительно другая ))))))))))
Ну что, не знаю как остальные, а я, буду ждать обзора от уважаемого kiricha :))))))
Вам как говориться и карты в руки :) а точнее, платки в руки.
+
avatar
0
собрал ЛБП, снизил шумы до 0,02в, но диапазоне 3,8-4,2А происходит самовозбуждение с частотой около 1 КГц, и амплитудой 0,5в, куда копать?
+
avatar
  • HRUN_
  • 20 февраля 2018, 09:53
+1
Товарищ по работе приобрёл данный блок. На входе блока 24В (от «народного» БП 24В 5А). На выходе преобразователя — около 1В и не регулируется. На 1 выводе LM358 – 3.5В, выпаивание VD2 (отключение регулировки по току) восстанавливает регулировку по напряжению на выходе. На выводах 3 и 5 LM358 – около 0.2В без нагрузки на выходе блока. Причина – непропай резистора R10 10 Ом (от токового шунта до выводов ОУ). Схема блока от kirich.
+
avatar
  • werdy64
  • 22 марта 2018, 16:49
0
Спасибо, хороший и подробный обзор. А даташитом не поделитесь? И, если не возражаете, пару ИМХОв. Камушек на радиатор сажают через прокладку, что бы последний не был антенной на 180 киллогерцах. Небольшое плавание в регулировках обусловлено смесью ШИМа и релейной регулировкой (пачко образной, если так можно выразиться). Возможно, что на эти ДЦДЦ адаптеры идут микрухи после разбраковки, поэтому такие анэкспектед термал мувменты и приключаются. Эта картинка хорошо отслеживается, если двухлучевой ослик цеплять до и после дросселя.

С уважением и прочая…
+
avatar
  • Lorens
  • 10 апреля 2018, 10:58
0
Друзья, подскажите. По даташиту XL 4016 работает при входном напряжении от 8В до 40В, но стабилизатор 78L05 рассчитан максимум на 30В. Если я хочу запитаться от БП на 36В мне надо только поменять стабилизатор (допустим 35-5В, и на БП понижу напряжение с 36 до 35) или можно последовательно включить второй 40-24В. Это же только питание операционника, на саму схему же такие изменения ни как не повлияют?
+
avatar
  • Plesh
  • 10 апреля 2018, 13:17
0
Подскажите пожалуйста, сгорел транзистор 7002. Каким именно нужно заменить? За ранее спасибо.
+
avatar
0
2N7002 это, на материнских платах есть
+
avatar
0
Ребята, нужна помощь, не работает регулировка тока. Что было сделано:
1. Заменил lm358 на lm393 (358 не нашёл)
2. Пропаял всю мелкую часть и прозвонил всё что мог, но видимо что-то упускаю
Нагружаю 2.6в, 1А.
На 7805 — 5в
431 два левых вывода — 2.4в
На движке переменника тока — 0.1в
lm393 на первой ноге — 0в, на второй — 0.07в, на третьей — 0.01
на c9 напряжение — 0.01в

При это если крутить резистор настройки тока, то индикация меняется с красной на синею. В чём может быть дело? куда копать?
+
avatar
  • demonk
  • 21 мая 2018, 17:44
0
Всё измерено я надеюсь относительно минуса входа, а не выхода? Как-то не сходятся напряжения на ОУ и переменнике.
«На движке переменника тока — 0.1в» — значит установлено ограничение в 10А, пока столько не нагрузите — ограничения тока не будет.
+
avatar
0
землю брал с «out -» но оно звонится накоротко с «in -». Или я неправильно понял ваш вопрос?
+
avatar
  • demonk
  • 21 мая 2018, 19:05
+2
Звонится то оно звонится, но между ними как раз шунт 0.01 Ом стоит падение на котором и анализируем.
Всё надо мерить относительно «in -».
+
avatar
0
Спасибо! Вечером повторю измерения относительно «in -» и отпишусь
+
avatar
0
Я ошибся. Измерял по «in -». Видимо описался в порядках.
На движке 0.067в
На c9 — 0.011
На ОУ — 1 нога — 0.001
2 нога — 0.067
3 нога — 0.011

Нагрузка при этом 2.66в, 0.983а. Диод горит красным. Если покрутить ручку чтобы диод стал синим, то вольтаж на движке меняется — например сейчас я покрутил и он 0.093. При этом напряжение на 1ой и 3ей ноге остаётся неизменным
+
avatar
0
На первой ноге в общем похоже всегда 0 или около того. Иногда мультиметр показывает даже отрицательные милливольты. Это значит lm сгорела (это уже вторая)? От чего же они горят у меня?

UPD: Заменил ещё раз. Теперь в одном из крайних положений на первой ноге 10мВ (диод горит красным) а в другом карйнем положении 0.9мВ (диод горит синим). Регулировка тока так и не работает, так же жарит на 1А.

Я отметил на картинке те компоненты которые удалось проверить. Кондеры проверить сложно, китайский тестер показывает совсем не те номиналы, возможно их нужно выпаивать перед проверкой, но для меня это сложно. Стоит выпаять и проверить? может какие-то конкретные только?
+
avatar
  • demonk
  • 22 мая 2018, 10:29
+2
По напряжениям вроде все как положено, 0.011<0.067 — ток ограничивать еще рано.
Так, а резистор R11 на 1к (или перемычку) вместо 1М меняли? Ибо по умолчанию это зарядное устройство, а не лабБП — светодиод меняет цвет при токе в 1/10 от установленного ограничения. А само ограничение тока соотв наступает незаметно когда красный просто горит. Может до точки ограничения просто не докручивали?
Опять же надо учесть что схема то импульсная, и на границе ограничения тока на выходе ОУ будут узкие иголки, которые можно и не заметить тестером. Но чем сильнее ток поджимается, тем оно заметнее.
+
avatar
0
Поставил перемычку вместо r11. В кране левом положение переменника диод синий, в крайнеправом красный. Выставил чтобы горел красный. Теперь на входах у ОУ одинаковые напряжения а вот на выходе у первого 0в, а у второго 1.5в. Как такое может быть? Может быть из-за диода? Если его прозванивать не выпаивая из платы то тестер показывает падение напряжения в обе стороны (разное), а если выпаять, то только в одно как положено.
Или это уже xl4016 сломалась?
+
avatar
  • demonk
  • 22 мая 2018, 17:20
+2
А в среднем положении какой диод? он же должен переключаться в одной точке.
Разные напряжения на выходах ОУ быть не могут, входы же впараллель. Либо оно жжоное, либо чтото напутали.
Если напряжение регулируется то xl4016 не сломалась.
+
avatar
0
В среднем положении синий. Поднял с платы первый выход ОУ всё так-же. Там миливольты а на втором 1.5в. Я просто уже несколько этих микрух перепаял либо они горят (от чего?) либо бракованая партия. Сейчас на проводах выведу и буду экспериментировать
+
avatar
0
На проводках отдельная lm работает. Ток регулируется. Видимо где-то на плате кз или обрыв, но найти не могу
+
avatar
+2
Пару дней назад заменил обычные переменные резисторы которые ставил до этого в свой блок на многооборотные, вот эти:
ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-3590S-2-103L-3590S-10K-ohm-Precision-Multiturn-Potentiometer-10-Ring-Adjustable-Resistor/32784570067.html

Рукоятки вот эти:
ru.aliexpress.com/item/Aluminum-Alloy-Potentiometer-Knob-Anti-Slip-Single-and-Double-Potentiometer-Special-21-17-Black/32800860590.html
правда в описании написано что они диаметром 21 мм, но пришли диаметром 16 мм, но так даже и лучше получилось, сильно большие бы не очень смотрелись.

И вот сильно захотелось мне проверить регулировку тока, напряжение то я покрутил, всё очень плавно регулируется, особенно это ощутимо после обычных переменных резисторов на один оборот, лично у меня поймать десятую долю вольта было просто не реально. А вот ток без нагрузки никак не испытать, никакой нагрузки под руками на даче у меня не оказалось и я решил закоротить выводы :( раньше так делал и плата просто понижала напряжение и оно становилось близкое к нулю и ничего сгореть не могло, а вот в этот раз многооборотный резистор регулирующий ток был выкручен до упора на максимум, напряжение было выставлено 16 вольт, короче защита не справилась и шим-контроллер сгорел, хорошо что была ещё одна плата регулятор, из которой я выпаял ШИМ, поставил в эту и всё заработало. Так что защита от КЗ которая есть очень и очень сомнительная, если ток выставлен на максимум и довольно большое напряжение, то ШИМ может и сгореть. Если и закорачивать накоротко, чтобы выставить ток, то лучше перед этим выкручивать ток на минимум да и напряжение делать как можно меньше, и только потом коротить, и уже потом плавно повышать ток который необходим.
К чему я это решил написать, лучше особо не рассчитывайте сильно на эту защиту от КЗ. Как показывает практика при некоторых начальных значения напряжения и тока ШИМ может не выдержать и сгореть. Причём накоротко я соединил менее чем на секунду, остаётся только гадать спас бы предохранитель на 10 А если бы стоял по выходу моего блока, я вот даже не знаю, успел бы он перегореть или всё же сгорел быстрее шим, но вот сейчас в ближайшее время я всё же на всякий случай поставлю и предохранитель.

+
avatar
0
Очень хорошо выглядит!
А что за индикатор напряжение-ток?
напряжение делать как можно меньше
Смотрел видео на ю-тьюб, где показано, что при напряжении менее 2,2 Вольта,
ток повышается выше 10А, при замыкании выводов БП.
Хотел повторить Ваш эксперимент (16В — ток на максимум), но «что-то жим-жим» не позволило.
«Паялка» Quicko?

+
avatar
+1
ru.aliexpress.com/item/Dual-LCD-display-DC-Voltage-and-current-meter-voltmeter-ammeter-range-DC-0-199-9V-0/32672786489.html

Цвет корпуса белый был и у меня, поэтому я разбирал его и переднюю панельку окрашивал краской с балончика.
Кстати, параметры измерения тока у этого измерителя очень не плохие если сравнивать с вот таким барахлом:
ru.aliexpress.com/item/LED-Digital-Ammeter-Power-Indicator-Ammeter-0-100A-Red/32812385246.html
вот таких измерителей на светодиодных индикаторах я за всё время пока собирал блок заказал аж 4 штуки :((((( то в некоторых шунта не было, то индикация отображения кривая и точка не там горит, то просто очень и очень хреновенько они меряют ток, например до 3 ампер нормально, потом уже погрешность которая меня не устраивала, а я не очень то и хотел чтобы они супер точно измеряли. И даже этими подстроечниками которые в них есть я так и не сумел накрутить приемлемую точность чтобы она была на всём измеряемом диапазоне, НИФИГА ОНО НЕ ПОМОГАЛО, отрегулируешь точность скажем на 5 амперах, меряешь маленький ток и он уже не точный, отрегулируешь на маленьком токе, потом погрешность при измерении большого тока.
А вот этот мой измеритель, меряет довольно точно, я даже у друга брал мультиметр который у нас в РБ прошёл поверку и меня точность вполне устроила! Не думайте конечно что тут всё сверх точно, погрешность есть и многие МОЖЕТ скажут что он говно, но меня вполне устроило! Он намного точнее измеряет ток на всём промежутке от 0.3 до 10 ампер! Не то что амперметры со светодиодными индикаторами, они полное барахло, НЕ БЕРИТЕ ИХ! Вот светодиодные вольтметры нормально в принципе, но с амперметрами просто ЖЕСТЬ, то шунта нет, то точка не там горит, то ещё косяк!

И ещё, этому измерителю не нужно питание, он питается от сети 220 вольт! Что так же плюс как по мне!
+
avatar
+1
Модель моего измерителя вроде D85-3050 DC.
www.joom.com/ru/products/1516110731635126702-208-1-709-2766647386
Кстати, обратите внимание если захотите себе покупать такой измеритель что у меня напряжение меряется от 0 до 99.9 V, а ток от 0 до 9.99 A.
То есть напряжение ВСЕГДА с одним символом после запятой (даже при измерении напряжение до 10 вольт один символ после запятой, высвечивается вот так: 05.6V), а ток с двумя символами после запятой!
Это я к тому, что есть такие индикаторы как у меня, в которых в строке напряжения может не быть десятичного символа, имейте это ввиду при выборе и уточняйте у продавцов! Например что означает вот эта надпись в описании моего индикатора 0-199.9V я не знаю. Там вообще всего 3 символа для напряжения и 3 символа для тока, ну и символ минуса. Почему они 4 символа пишут в описании 199.9 я не знаю.

«Паялка» Quicko?
Если это вы про мой 4-х контактный разъём (слева внизу), то я выше писал для чего он в моём блоке, вот это сообщение: mySKU.me/blog/china-stores/38587.html#comment2067439
+
avatar
+1
Беру свои слова обратно, там всё же есть место для единички, то есть этот измеритель может выводить 199.9V
+
avatar
0
Кстати, может кому и пригодится, кто будет переделывать плату под блок питания и выносить ШИМ-контроллер с платы на проводах, учитывайте, что НЕЛЬЗЯ выносить ШИМ-контроллер на сильно длинных проводах от платы, иначе может перестать регулироваться ток, причём не сразу бах и пропала регулировка тока, просто с увеличением длинны проводов диапазон регулировки тока понижается. Более 3-5 сантиметров я бы провода не делал.
+
avatar
0
Поскольку в одной из 2 имеющихся у меня таких плат сгорел ШИМ-контроллер, я решил заказать эту микруху и восстановить работоспособность платы (куда-нибудь она мне ещё и пригодится)!
Но раз уж заказывать в китае, то я решил взять сразу 2 (или 3) микрухи и провести эксперимент ещё раз, ток выставить на максимум, напряжение 16 вольт, по выходу поставить автоматический предохранитель на 10А и посмотреть успеет ли выключится автомат или снова выйдет из строя ШИМ. Попробую и с плавким предохранителем. Вообщем потом отпишусь что получилось. Думаю многим будет интересно как обезопасить плату от КЗ и не в теории, а именно проведя эксперимент на практике.
Всё же я думаю многие согласятся, что даже плавкий предохранитель поменять куда проще, чем выпаивать этот ШИМ (лично у меня на ремонт моего блока ушло 4 часа :((((( так как очень трудно добираться до этой платы регулятора), а если автомат будет вовремя отключаться, то и вообще ничего менять не придётся.
Вообщем посмотрим что из этого получится.
+
avatar
  • demonk
  • 19 июня 2018, 13:14
0
Удачи с экспериментами!
Только с автоматическим предохранителем на 10А не факт что получится — если брать распространенный С10, то у него быстрое выключение на 50-100А, а 15А может держать больше часа. Они для защиты проводки, а не микросхем.
+
avatar
0
ЧТО? То есть предохранитель на 10А держит больше часа 15А? Что это за ерунда такая! У меня может провода рассчитаны на 13-15 ампер, вот я и беру предохранитель на 10А, а он оказывается 15 держит. Так у меня же могут и провода сгореть с такими предохранителями. А хуже того и дом сгореть может.
+
avatar
  • demonk
  • 19 июня 2018, 16:27
+2
Время-токовая характеристика автоматического выключателя.
Всё правильно, автомат НЕ должен выключаться при небольшой или большой но короткой перегрузке, не угрожающей целостности проводки. Иначе нельзя было бы включить пылесос или компьютер, у которых пусковые токи на порядок выше номинала. А у проводов тепловая инерция и предусмотренный запас прочности позволяют выдержать такое. Другое дело полупроводник.
Кстати плавких предохранителей тоже касается — перегорают отнюдь не при номинальном токе и не моментально и тоже бывают с разными характеристиками.
+
avatar
0
И что делать, получается что бессмысленно ставить предохранители какие либо вообще. Всё же ШИМ рассчитан не на миллиамперы как обычные микрухи, а это же всё таки силовой элемент который способен довольно долго и 9 ампер выдавать, если охлаждение нормальное. А там электроника должна была в дело вступить и понижать напряжение при увеличении тока, вот только может если резистор регулирующий ток выкручен на максимум, то уже ток не ограничивается?
+
avatar
  • demonk
  • 19 июня 2018, 18:24
+1
Ну почему бессмысленно, просто надо ставить подходящий к защищаемому элементу предохранитель. И либо выбрать зная паспортные параметры обоих, либо экпериментально, но тут пары ШИМок может и не хватить :) Тем более у самой ШИМки заявлена куча защит, а получается они не очень то и срабатывают.
+
avatar
0
ВОТ ИМЕННО не срабатывают :(
Ладно, от автомата Вы меня в принципе отговорили, почитал я тут по вашей ссылке и по другим, что они для моего случая действительно вряд ли подойдут, очень уж они медленные.
Поэтому попробую проверить с обычным плавким предохранителем на 10 ампер. Блок выдаёт как раз до 10 ампер, так что больше 10 А смысла ставить нет и меньше смысла ставить нет. Так что рассчитывать особо ничего и не нужно, если этот не успеет перегореть, то ставить предохранитель с меньшим номиналом нет смысла, так как уже уменьшится ток, который будет способен выдавать блок нагрузке, а такой блок мне уже и не нужен будет :)
+
avatar
0
добрый день! что случится с данной платой при обратном напряжении тоесть — если использовать её как зарядное устройство автомобильного аккумулятора, и во время зарядки выключится свет на длительное время и на выходе платы будет напряжение с аккумулятора а на входе не будет питания?
+
avatar
  • demonk
  • 28 июня 2018, 16:09
0
По идее ничего страшного. Напряжение пройдет с выхода на вход через паразитный диод ключа, потом схемка его полностью откроет т.к. напряжение ниже уставки и будет понемногу кушать аккум на собственные нужды.
+
avatar
0
Не по идее, а точно ничего не будет! Лично проверял, когда пробовал подзарядить аккумулятор, даже не снимая его с машины и не отключая от бортовой сети. Не стал рисковать, так как машина по уши напичкана электроникой и я не захотел проверять что будет если отключить аккумулятор от всей электроники.
Ни аккумулятор, ни блок питания, ни сама машина не повредились! Кстати, подключать аккумуляторы к блоку питания ВСЕГДА НАДО когда блок питания выключен, особенно к этой плате!
Что касается автомобильного аккумулятора, то ещё рекомендуется сначала подключать блок питания к плюсу, а уже потом к минусу аккумулятора. Только после этого уже включать блок питания. Выключать в обратной последовательности, сначала выключать блок питания, отключать минус и уже потом отключать плюс. То есть при самом подключении платы-регулятора у Вас уже получается ситуация когда она выключена, а от аккумулятора на неё поступает напряжение.
+
avatar
0
А почему рекомендуется подключать к выключенному зарядному устройству?
+
avatar
0
Да хотя бы чтобы искры не проскакивали )))))))))))) ну или если что и соскочит пока подключаете, то ничего не повредите, ну или чтобы случайно между собой клеммы блока питания не сомкнули во время подключения, ведь как показывает мой опыт описанный чуть выше, защита от КЗ в этой плате ПОЛНОЕ БАРАХЛО не всегда может сработать. Вообщем аргументов масса ещё к тому, чтобы подключать блок питания к аккумулятору выключенным!
+
avatar
0
Да ) аргументы вы навели такие-сибе, конкретики ноль вообще, только личные фантазии…! я ток выставляю на этой плате всегда при помощи замкнутых щупов, а вы про случайное кз! И это не блок питания, а dc-dc понижающий преобразователь со стабилизацией по току и напряжению — это разные вещи! Подключаю к аккумулятору всегда включеным (правда через собраную платуку защиты от переполюсовки и перенагрузки), и всегда перед этим выставляю ток при замкнутых щупах!
+
avatar
0
Так себе, ну, дело ваше, попробуйте выкрутить ток на максимум и напряжение выставить 16 вольт и замкните щупы, проверим не сгорит ли у вас. Хотя вы там что-то про плату защиты от переплюсовки и перегрузки говорили, это уже совсем другое дело, и эта защита может перекрывать собой защиту которая в плате регуляторе, вот её уберите эту вашу плату защиты и сделайте что я сказал, а потом мы посмотрим, сработает встроенная защита от КЗ именно которая в плате-регуляторе или нет. Только повторюсь, лично у меня ШИМ-контроллер сразу сгорел, менее чем за секунду, выше я про это писал!
Ну, а если ток плавно повышать или напряжение меньше выставить, то и я не один раз накоротко замыкал для выставления тока и ничего не было, но вот 1 раз случайно про ток забыл, он оказался выставлен на максимум и всё очень печально получилось :(
+
avatar
0
Ну я больше 5А никогда и не ставлю, просто без надобности та и не охота использовать на приделе возможностей плату! Данная плата держит 8А с хорошим охлаждением, на моей плате максимум можно выставить 9.5А (один раз попробовал кратковременно) соответственно на максимально выкрученном токе, это уже перегрузка в 1.5А! — может из-за этого и сгорела! Ток выставляю без платы защиты
+
avatar
0
Ну так а я о чём, кто-то вы сами или не вы может выкрутить ток на максимум, вы включите блок и начнёте его подключать, возможна ситуация что клеммы случайно перемкнуться, ВОЗМОЖНА! Вот и получается что лучше всё же подключать выключенный блок, и я не говорил что это обязательно. Так лишь рекомендуется многими производителями зарядных устройств, у меня например в инструкции даже шуруповёрта сказано сначала тыркануть в зарядное аккумулятор и лишь потом включать в сеть. Так же так рекомендуется подключать и заводские зарядки автомобильных аккумуляторов. Это не обязательно конечно, так лишь рекомендуется. А уже следовать этому или нет решать вам!
+
avatar
0
Добрый вечер. Можно спросить правильно ли я использовал данный преобразователь. Имеется 2 галогеновых лампы HB3 65 ватт каждая, дальний свет в машине. 130 ватт общих. Использовал данный преобразователь для уменьшения яркости ламп до 30 процентов от номинала на выходе к лампам идет 6 вольт и 6.5 ампер это 39 ватт они светят. Подходит ли данный преобразователь для долговременной цели именно с такой нагрузкой? Верно ли подобрана его мощность. Он в отдельном герметичном корпусе, но греется прилично, держать палец на радиаторах через пол часа сложно больше 5 секунд. Спасибо за ответ
+
avatar
0
Ну вообще данная плата рассчитана до 8 ампер, у вас 6,5.
Мощность у вас тоже всего 40 ватт, я тестировал под нагрузкой около 80 ватт (ток был 8 ампер, на максимум) на протяжении 3 часов непрерывной работы, всё было хорошо. Правда я радиатор ШИМ контроллера поставил минимум раз в 8 большей площади чем был, и тогда он почти не нагревался.
В герметичном корпусе даже не знаю как себя радиаторы поведут, другое дело если радиаторы вынести за герметичный корпус, а саму платку сделать внутри герметичного корпуса.
И ещё имейте ввиду что ШИМ контроллер лучше не выносит от платы на проводах длинне 3-5 сантиметров.
+
avatar
0
Приветствую мастера! Может кто подсказать (может кто полностью выпаивал компоненты), в данном преобразователе как найти путь питания на шим и, соответственно на стаб 5В?
Тыкая мультиметром питание входное заканчивается на переходных отверстиях с обратной стороны напротив контактов шима, но напряжение не проходит… (случилось залить дождём БП и его, после чего БП помер от замыкания компонентов снизу платы, а этот преобразователь вот с такой бедой… думал умер совсем, но нет, перемычкой кинул входное напряжение на ногу 4 и он запустился. Отпаял радиатор шима, но не видно дорожек, а покрытие жалко счищать, да ещё бы знать в каком месте искать...

Нашёл. Как раз на верхней стороне платы, около 4-5 ног медь съело вот и ....
+
avatar
  • demonk
  • 23 ноября 2018, 15:38
0
Хочу предостеречь пользующих данный модуль в качестве лаб. БП!
Хотел проверить как некое устройство реагирует на изменение напряжения питания. Соответственно, подключил и начал покручивать ручку. Заметил, что в момент кручения напряжение на выходе подскакивает на 2-3 вольта, а потом устаканивается на заданном уровне.
Эксперимент не удался, но благо устройство не сдохло.
Потом понял почему это происходит. Переменный резистор напряжения — проволочный многооботник, а значит дребезг сопротивления при движении неизбежен. При этом он стоит в верхнем плече делителя напряжения обратной связи. Если контакт движка ненадолго пропадает — ШИМка думает что напряжение сильно просело и вкачивает доп.мощи на выход. Собственно от получения полного напряжения БП на выходе спасали только выходные конденсаторы сгладившие рывки.
И я так понимаю, если на переменнике токоограничения (который просто постоянную уставку выдает) проблема дребезга легко решается параллельным конденсатором, то лепить конденсатор к переменнику напряжения нельзя — ШИМка должна видеть напряжение на выходе без задержки, иначе будут пульсации и провалы.
Перестановка переменника в нижнее плечо конечно безопаснее, но тоже будет мешать работе.
Может кто подскажет схемку управляемого делителя напряжения, не чуствительного к дребезгу резюка?
+
avatar
0
добрый день! подскажите что изменить в схеме чтобы ограничить выходной ток до 6,5А, может где-то впаять подстроечник и ним ограничить и с каким номиналом? — хотелось бы чтоб от 0А до 6,5А регулировалось от 0 до 10 оборотов потенциометра, ато сейчас это происходит от 0 до 6,5 оборотов! и также с напряжением хотелось бы, тоесть за десять оборотов потонциометра чтоб регулировалось от 0в до 19в! заранее спасибо
+
avatar
  • demonk
  • 24 ноября 2018, 12:07
0
Для тока приводил выше формулу
2.5*R3/(R2+R3) = Imax*R8
надо найти значение R2

С напряжением — тоже самое
Umax*R45/(R45+R6) = 1.25
надо найти значение R45 и в калькуляторе параллельного соединения
tel-spb.ru/parallel/
найти наиболее подходящие R4 и R5
+
avatar
0
для тока вышло:
2.5*R3/(R2+R3) = Imax*R8
2.5*10000 Ом/(374000 Ом+10000 Ом)=Imax*0.01 Ом
при этом выходит желанное Imax=6.5А

тоесть R2=374кОм или штатные 220кОм+154кОм(последовательно подстроечником)

для напряжения вышло:
Umax*R45/(R45+R6) = 1.25
20В*667Ом/(667Ом+10000Ом)=1.25

тоесть R45=667Ом при этом Umax=20В (выходит можно вместо R4 и R5 впаять подстроечник и выставить 667Ом)

я все правильно понял?
и тогда будет от 0В до 20В и от 0А до 6,5А регулироватся пропорционально за все десять оборотов потенциометра?
+
avatar
  • demonk
  • 26 ноября 2018, 11:49
0
Ну да, все так выходит. Если хочется точной настройки только регулятором, то подстроечники для тонкой настройки наверно нужны, для компенсации отклонений от номиналов.

Надо бы в свой еще раз слазить. Напаять емкостей для подавления дребезга переменников и заменить R4 и R5, а то у меня там 270 — получается 48V максимум и половина шкалы не используется.
+
avatar
0
.привет. может глупый вопрос, НО, различные приведенные схемы, указаны обозначения компонентов, но нет ни одной фото, в том числе на профильных сайтах, с маркировкой, где именно эти компоненты стоят.
Искал к примеру из поста R11? так на моей плате его нет совсем. Так же R9, для подключения обычных светодиодов.
Хотя если в посте реальное фото автора, то похоже.что R11 у всех, это R8 у меня, и R9=R3?

И по другим доработкам, хочется уточнить, какие номиналы, и «детали»?
Например стабилизация напряжения при повышении тока, какую емкость кондера желательно применить? С первыми 2 попавшимися керамикой под руку, напряжение осталось проседать под нагрузкой.
Какие полезные доработки можно применить, для максимально эффективного использования этого модуля? Можно с описанием. Спасибо.
+
avatar
0

фотка сразу не загрузилась.
+
avatar
  • demonk
  • 24 ноября 2018, 12:24
0
Так схему рисовал Кирич и детали сам пронумеровал, поскольку раньше на плате их никогда не обозначали.
Что где легко находится по номиналам и дорожкам.
В вашем случае реально R11 схемы — 1МОм (01E) — R8 на плате, R9=R3
+
avatar
  • alexdi
  • 14 декабря 2018, 08:38
0
Добрый день! Подскажите плиз, данная плата в связке с народным БП 24 Вольта 100 Ватт сможет заряжать автомобильный АКБ-55 Ам.ч?
+
avatar
0
Заряжать в принципе сможет, но надо следить за аккумулятором, ибо при полной зарядке плата не отключает подачу напряжения и если вы поставите на сутки, то может и бахнуть аккумулятор.
+
avatar
0
ограничьте не только ток заряда но и напряжение в 14В (как в машине, там аккум под этим напряжением постоянно живет) и можно держать на зарядке «вечно». ток заряда при таком напряжении на зарядившемся аккумуляторе упадет сам. проверено практически. на моей зарядке при напряжении 14В ток на заряженном аккумуляторе падает до 10-20 мА.
один момент: аккум должен быть исправным — закороченные банки и т.д. отдельная тема.
+
avatar
  • mixail68
  • 21 декабря 2018, 13:35
0
вы не могли бы подсказать как ведёт себя блок на 7в, хочу запитать фотовспышку 5в 4А запитывать от 18650. Или посоветуйте, ток 8-12А приветствуется
+
avatar
0
Добрый вечер!

Являюсь обладателем такого же преобразователя. У моего экземпляра странно ведет себя светодиод.
Без нагрузки он горит синим, выставил 4.2В и 1.5А и начал заряжать 18650 (3400мАч), светодиод начал гореть красным. Тут все норм.
Заявлено, что он должен переключаться обратно в синий когда ток упадет до 0.1 установленного уровня, т.е. в моем случае примерно на 0.15А. На самом деле синим он начинает гореть гораздо раньше, примерно на 0.64-0.65А.

Может кто подскажет в чем может быть проблема? Может какой то элемент надо заменить? В электронике не силен, буду рад, если кто поможет. Заранее спасибо.
+
avatar
  • demonk
  • 12 марта 2019, 15:43
0
Учтите что преобразователь импульсный, а схема простейшая.
1. Около границы переключения компаратора должны светиться оба светодиода из-за пульсации напряжения на выходе.
2. На малых значениях переключать индикацию могут и помехи. У вас уставка для ОУ ограничения тока 1.5A*0.01R=0.015В, для ОУ переключения индикации еще /11=0.001В. Такое напряжение вполне можно наловить на проводах. Аппарат все же не для малых токов. Если хотите точности на малых значениях надо менять шунт (с соотв последствиями для больших токов).
А так 1/11 установленного тока задается соотношением резисторов R11 и R12.
+
avatar
  • ybxtuj
  • 29 июня 2019, 10:44
0
купил на али с десяток и у всех стоят диоды STPS2045CT
это похуже 2*10 амперные
низнаю откуда у вас там 40в но сколько не листал на али все пишут 32в входное
+
avatar
  • kirich
  • 01 июля 2019, 03:40
0
у всех стоят диоды STPS2045CT
это похуже 2*10 амперные
Похуже или похоже?
2045 здесь будет работать эффективнее, но ток тот же что и у моего, 2х10 Ампер.

низнаю откуда у вас там 40в
Со страницы товара, ссылка есть в начале обзора.
Кроме того микросхема ШИМ преобразователя имеет по даташиту входное до 40 Вольт штатно и до 45 максимально, в обзоре есть ссылка.

Так что наверное надо спросить, откуда на страницах али взяли входное до 32, может с выходным путают?
+
avatar
  • ybxtuj
  • 01 июля 2019, 05:02
0
да я уже нашол даташит по своим хотя поначалу он не числился в нём почемуто при поиске пришлось в магазине смотреть информацию

и по кондёрам тоже оказывается они на 50в
не там посмотрел с виду они совершенно одинаковые

и у вас не хватает двух конденсаторов
+
avatar
  • A852
  • 03 ноября 2019, 15:19
0
У меня в таком же модуле вместо TL431 установлена 9ASD. Внешний вид совпадает, поиск похожего ничего не дал. Кто-нибудь сталкивался с таким?
+
avatar
0
Перестал регулироваться ток, с напряжением все нормально. Напряжение на 1 и 3 ножке LM около 0 (на 1 иногда и отрицательное. Оказалось сгорело сопротивление 100 Ом, диод на схеме также может быть причиной этой неисправности (у меня целый).
+
avatar
  • addy2k
  • 03 декабря 2019, 13:02
0
Добрый день…
Специально зарегистрировался, чтобы задать вопрос…
При включении выставляю напряжение, к примеру 12в ( нагрузку не подключаю )
Спустя несколько минут напряжение постепенно падает… на 0.1.....0.2...03… в
ИТД… через 20-30 минут напряжение спускается до около ~ 10в и не двигается ниже…

PS Резисторы менял…
Сейчас стоит на ток обычный переменный на 10k
На напряжение СП5-35б (CCCP) 10k
+
avatar
  • gfhbudfk
  • 26 февраля 2020, 13:02
0
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста:
1) емкость керамических конденсаторов для гашения высокочастотных помех от ШИМ, которые надо поставить в параллель входному и выходному электролитическим;
2) емкость керамических конденсаторов, которые надо поставить для шунтирования регулировочных резисторов встречал такое в видеообзорe www.youtube.com/watch?v=tnw3LAZkHzM на 5-ой минуте 28 сек. на правой модификаций но емкость в них не была озвучена;
3) емкость керамического конденсатора на ножках ШИМ контроллера, в обзоре указанном выше, она по размеру больше, а на схеме стоит 100нФ, что сомнительно.
+
avatar
0
Мсье, Вы не полностью читаете даташиты.
если Вы посмотрите на стр. 5 то в электрических хар-ках увидите, что частота от 144 до 210кГц, (хотя это тоже не 300), а в режиме КЗ роняется до 48кГц: ссылка
+
avatar
  • Ramilz72
  • 23 августа 2020, 12:49
0
Здравствуйте. Прошу не ругаться, поскольку не знаток, но любитель.
Подключаю к ЛБП габаритную лампу автомобиля. Лампочка светится. Регулировки тока и напряжения есть (на мой взгляд, не вполне нормальные).
При тех же 12В, лампа ближнего света не светится. И так и эдак- никак. Напряжение переместил в начальное положение (1.19В). Спираль лампы слегка краснеет (напряжение проседает до 0,5В; ток около 1,5А; светодиод горит красным). На входе в преобразователя 24 В, на выходе тоже что и на индикаторе. Стоит немного (± 0,3В) прибавить напряжение, как индикатор горит наполовину красным наполовину синим. Спираль в лампе гаснет. Ток падает на ноль.
Без нагрузки и при начальном положении потенциометра, на fd-контакте XL напряжение 0,8-1 В. При повышении напряжения, на 2-м контакте шим появляется требуемые 1,25 и выше. На LM 5,25В на 8-й ножке есть.
При замерах напряжения на 1 и 2 ножках XL, дрогнула рука и щупы закоротились. В этот момент лампа загорается. Стало быть LM?
Что умерло? Подскажите, пожалуйста.Спасибо.
+
avatar
  • Ramilz72
  • 27 августа 2020, 11:36
0
Заменил LM. Но при подключении преобразователя к питанию перепутал полярность на выходе. В итоге, подключив правильно, напряжения так и нет на выходе. Ребяты, помогите.
+
avatar
  • demonk
  • 27 августа 2020, 12:38
+1
Так на выходе или входе полярность перепутали?
Если на входе, то получилось КЗ как минимум через ключевой транзистор XL и VD1 и кто-то из них сработал предохранителем. Плюс скорее всего и 7805 сдохла. Объем диагностики существенно увеличился.
Надо было не паять микросхемы сразу, а проверять дальше напряжения цепей ограничения тока. Выход 7805, выход TL431, на движке переменника, на шунте. Может там какой резистор не пропаян и до LM тупо сигнал не доходил.
На FB мерить тестером довольно бессмысленно — там гладко только при стабилизации напряжения, а как включается ограничение тока там появляются иголки, схема то импульсная.
+
avatar
  • Ramilz72
  • 27 августа 2020, 13:04
0
Извините за путаницу. На выходе преобразователя.
Вернул на место родной LM. Напряжение вернулось и его можно регулировать. Все стало как и прежде. Т.е., как в первом моем сообщении. Малую лампу тянет, а большую (55Вт) — нет.
+
avatar
  • demonk
  • 27 августа 2020, 13:45
+1
Ну тогда проверяйте указанные напряжения (относительно минуса входа).
Конструкция то простая — как напряжение на шунте превысит напряжение с движка переменника — LM выключает XL. Как конденсатор разрядится в нагрузку, напряжение и ток упадут — все включается и так в цикле.В вашем случае похоже где-то зашкал и накачка рубится наглухо. Надо проверять и шунт и уставку.
+
avatar
  • Ramilz72
  • 27 августа 2020, 13:53
0
Спасибо Вам. Однако, уровень моих познаний не позволяет до конца Вас понять. Например, какой шунт? Движка переменника- это с контакта перем. резистора? Накачка, имеете в виду, конденсаторов? Устав ка, извините, совсем не понял.
+
avatar
  • demonk
  • 27 августа 2020, 14:38
+1
Шунт — здоровый резистор R010 на нижней стороне. По падению на нем измеряется ток. Можно мерить либо между выводами либо между вход- и выход-
На среднем контакте переменного резистора. Относительно вход- или крайнего контакта этого же резистора подключенного к полигону.
Напряжение должно быть от 0 до 0,1В в зависимости от заданного и реального тока соотв. При нормальной работе в режиме ограничения тока они должны быть равны.
Так работают импульсные схемы — ШИМ импульсами накачивает энергию в дроссель и конденсатор, от которых уже питается нагрузка. Если XL выключена, то и на выходе пусто.
+
avatar
  • Ramilz72
  • 27 августа 2020, 15:39
0
Спасибо большое! Должно быть, Вы всё (на свой взгляд) расписали подробно, однако, я туплю.
+
avatar
  • Ramilz72
  • 28 августа 2020, 13:21
0
В личке -ограничения по сообщениям.
Если платы, то 26мВ без и 86мВ с нагрузкой.
+
avatar
  • demonk
  • 28 августа 2020, 14:00
+1
Эээ, от нагрузки напряжение на переменнике зависеть никак не должно, перед ним же аж 2 стабилизатора. Или не там мерили или откуда то помеха лезет.
Между крайними выводами должно быть стабильное 100мВ, а между средним и вход- меняться при кручении от 0 до 100мВ.
+
avatar
  • Ramilz72
  • 26 сентября 2020, 17:01
0
Прошу, может кто то сталкивался. Методом «тыка» пытался найти «слабое звено». Однако, ничего исправить н удалось.
Но большую (мощную) лампочку зажечь удалось. Был резистор, который на «0» коротил на максимум, т.е., он стоял на регулировке напряжения и при нулевом положении, лбп выдал 24В.
Я его ради эксперимента поставил на регулировку тока. Выставив его в положение «0», стал баловаться регулировкой напряжения. После 3-4 вращений туда сюда (из начального положения) на 5-6 раз плавно прибавлял напряжение и лампа загоралась. Стоило чуть прибавить ток, лампа гасла.
Парни, может кто поможет мне найти неполадку? Спасибо.
+
avatar
0
подскажите плиз во всех этих известных модулях XL4015/4016 выход стабилизированный?
если я настроил на 5 в а вход пляшет 10..15в то выход тоже плясать будет?