Я в самом начале обзора написал, что плату взял для того, что бы заменить свой старый блок питания.
Сразу хочу пояснить. Все ниже написанное не есть рекомендация делать именно так, просто для себя я решил что свой лабораторный блок питания я вижу именно так, любой желающий естественно может сделать по своему.
Кстати гораздо упростит процесс покупка готового блока питания 60 Вольт 350-400 Ватт, но будьте готовы отдать за него минимум 35-40 долларов.
В приложенных файлах трассировка, фотографии из этого обзора, документация по плате, протокол обмена с компьютером, документация на ШИМ контроллеры, а так же программа управление и контроля блоком питания.
Документация
yadi.sk/d/QGms7zPCToQcE 11Мб
Программа
yadi.sk/d/6R2wuFqFToQca 57Мб
По просьбам читателей данного обзора выкладываю схему блока питания 220В — 60 В.
Список используемых компонентов
R1 Терморезистор 5 Ом из компьютерного БП для ограничения тока зарядки входных
конденсаторов.
R2 360-560к 0.25 Ватта
R3, R4 220-360к 0.5 Ватта, из БП компьютера
R5 2шт по 33к соединенные последовательно, 1 Ватт каждый.
R6 22к, номинал критичен, используется для задания частоты работы инвертора
R7, R8 15-36 Ом,0.125-0.25 Ватта
R9 100 Ом 1 Ватт, снаббер
R10 18к, 0.25 Ватта
R11 5.1К 0.25 Ватта
R12 1Ом 0.25 Ватта, защита от перегрузки преобразователя питания вентилятора
R13 30к, используется в цепи ОС термодатчика, номинал критичен
R14 Терморезистор 6.8к N110K006.80j5, можно заменить на другой, но надо
пересчитывать номиналы R13 и R15
R15 3к, используется в цепи ОС термодатчика, номинал критичен
С1 0.1 мкФ 275В тип X2
С2, С3 470мкФ х 200В Выпаянные из компьютерного БП, лучше поставить 2х560 или 2х680
С4 1мкФ х 250 В
С5 1нФ, номинал критичен, конденсатор лучше с минимальным ТКЕ
С6 100мкФ х 25В
С7 0.1 мкФ 25-50В
С8 0.1 мкФ 25-50В
С9 47пФ 2кВ
С10 1нФ 2кВ
С11, С12 1000мкФ х 100В, 105 градусов
С13 680мкФ х 100В, 105 градусов
С14 1000мкФ х 35В, 105 градусов
С15 220мкФ х 35В, 105 градусов
С16, С17 0.1мкФ х 50В, SMD 1206, на плате место под несколько штук, чем больше, тем
лучше.
С18 560пФ, номинал критичен, задает частоту работы 34063.
С19 220мкФ х 16В
С20 10нФ х 25 Вольт, добавлен позже.
С21 2.2нФ х 2кВ, конденсатор Y2 типа, на плате не установлен, но разведен.
VDR1 — диодный мост, типа KBL410 или аналогичный.
VD1-VD3 стабилитрон 15 Вольт 1.3 Ватта.
VD4-VD6 диод 1N4148
VD7-VD8 3+3 диода UF5404, соединенные параллельно
VD9-VD10 UF5404
VD11 1N5819, диод Шоттки 1 Ампер.
VDR1 Варистор 10мм на 470 Вольт (можно на 430).
VT1, VT2 bc807, либо любой с похожими характеристиками. Используется для
усткоренного закрывания полевых транизисторов.
Т1, Т2 IRF740, Если есть возможность, то лучше поставить IRF740A, они имеют меньше
емкость затвора. Установлены на радиаторе через изолирующие прокладки.
Tr1, синфазный дроссель, использован входной дроссель из компьютерного блока питания.
L1-L3 Дроссели на ферритовом стержне, использованы дроссели канала 12 Вольт
компьютерного БП.
L4 — дроссель 100-330 мкГн на ток 300-500мА.
Микросхема задающего генератора и драйвера полевых транзисторов — IR2151 или IR2153,
если микросхема не имеет в конце наименования индекса D, то надо установить диод между
1 и 8 выводом, анодом к выводу 1, катодом к выводу 8, диод надо быстрый и
высоковольтный, BYV26C, 1N4937 и т.п.
Микросхема управления оборотами вентилятора — MC34063, KA34063 или их аналоги.
Входной предохранитель на ток 5 Ампер, так же использован из компьютерного БП.
В процессе сборки я допустил несколько оплошностей, как больших, так и маленьких, но будем последовательны.
Схема блока питания — классический вариант с задающим генератором и драйвером на IR2153, драйвер питается через резистор от 300 Вольт шины + самопитание от средней точки полумоста через конденсатор 47 пФ, частота 30КГц, силовые ключи IRF740, кроме того в управлении полевыми транзисторами установлены дополнительные транзисторы для ускорения закрывания силовых ключей, выходные диоды 6 штук UF5404 в канале 60 Вольт и 2 штуки в канале 25 Вольт, Схема управления вентилятором на ШИМ преобразователе 34063, Конденсаторы входного фильтра 2шт 470х200 Вольт соединенные последовательно (маловато, лучше поставить пару по 680), выходные 2шт 1000х100В + 1шт 680х100В, в канале 25 Вольт — 1000х35В + 220х35В.
Начал я с печатных плат для всего этого проекта.
Здесь платы силовой части и платы передней панели
Вытравил, порезал, пролудил дорожки.
Подобрал практически все комплектующие, к слову собираю так все сразу только для фото, обычно детали ищу в процессе монтажа.
Смонтировал плату, есть мелкие недочеты, но для разового устройства вполне допустимые.
Когда думал какой применить трансформатор, то были даже мысли поставить несколько штук готовых трансформаторов из компьютерных блоков питания, но передумал и решил тоже изготовить его сам, ничего в этом сложного нет, надо только сердечник (кстати если кто ищет такие вещи на Украине, могу подсказать где купить), проволока в лаковой изоляции и лакоткань (можно изолировать и другими вещами, но мне лакотканью удобнее).
Процесс изготовления трансформатора.
Кольцо 45х28х18, собранное из двух колец 45х28х8.
Первичная обмотка 54 витка в два провода 0.63мм
Вспомогательная обмотка 25 Вольт 1 Ампер 2 обмотки по 9 витков провода 0.63мм каждая
Еще раз изоляция и силовая обмотка 2 обмотки по 23 витка каждая в 3 провода 0.63мм.
Расчетное напряжение около 60-65 Вольт 5 Ампер.
Плата блока питания полностью собрана и проверена.
В процессе убил 2 транзистора, случайно впаял IRF740 в паре с IRF3205, второй транзистор не выдержал такого издевательства и умер унеся с собой свою пару. Больше никто не пострадал.
На обратной стороне затесался мелкий конденсатор, который изначально не планировался, выяснилось что микросхема стабилизатора 34063 плохо работает на нагрузку в виде вентилятора и пришлось его добавить параллельно верхнему резистору делителя ОС. После сборки и проверки плату покрыл двумя слоями лака Пластик 70, на всякий случай)
В процессе сборки выяснились некоторые косяки (и экономия) производителя.
На входе платы стоит конденсатор 1000х63В, оставлять его было бы опасно, пришлось заменить на 470х100В. Так же был заменен конденсатор 100х50В на входе стабилизатора питания логики самой платы. Как вы понимаете долго он там бы не выжил, это уже серьезный косяк производителя, заменил на 100х63.
Я поставил 100х63, а не 100х100, что было бы логичнее, потому, что решил немного доработать схему наших китайских товарищей. Плата преобразователя представляет собой 2 части, силовую, со 100 Вольтовым транзистором, и слаботочную, с ШИМ стабилизатором на входе, который имеет макс входное напряжение в 65 Вольт, а так как я на вход подаю примерно такое же напряжение (что бы иметь возможность использовать возможности платы по полной), то это чревато последствиями. Исходя из этого я решил улучшить схему.
Стабилизатор слаботочных цепей был включен через супрессор 1.5КЕ13, что бы снизить подаваемое на мелкий ШИм напряжение до 50-55 Вольт, но в процессе изучения так же выяснилось, что плата контролирует пороговое напряжение около 12 Вольт (защита от работы при низком напряжении) и измеряет входное напряжение. Что бы не нарушать работу, надо контроль 12 Вольт переключить на измерение после супрессора, а измерение входного напряжения оставить на прежнем месте.
Купил клеммы, клемм много потому, что я решил добавить в блок питания несколько фиксированных напряжений, пока это 5, 9, 12 Вольт.
Для установки дополнительных клемм используется отдельная плата (есть в общем чертеже), плата одевается на винты клемм и прижимается гайками, единственная плата рассчитанная на установку дорожками к передней панели, на ней установлены самовосстанавливающиеся предохранители на ток 0.9 Ампера, так же параллельно каждому предохранителю установлена цепочка из резистора и светодиода для индикации срабатывания предохранителя. Для получения фиксированных напряжений используются платы DC-DC преобразователей (есть в одном из моих обзоров), питающиеся от 25 Вольт канала основного блока питания.
Еще одна плата передней панели (с двумя отверстиями) одевается на основные выходные клеммы, на ней устанавливается конденсатор 100мкФ х 100 Вольт и пленочный на напряжение не менее 100 Вольт, емкость чем больше, тем лучше.
Начертил простенькую переднюю панель, получилась она с очень плотной компоновкой, но при использовании оказалась довольно удобной. Заодно переделал расположение первых двух кнопок, привык что увеличение это правая кнопка, а уменьшение — левая, на плате наоборот.
Кстати если применить валкодер с кнопкой, то на плате разведены ее контакты, и есть возможность использовать ее либо с кнопкой ОК, либо SEL. Под валкодером стоит светодиод подсветки, питается через резистор 180 Ом от 5 Вольт (присутствуют на крайних выводах разъема индикации), это единственные добавленные радиокомпоненты.
Обзор валкодера и подсветки здесь —
mySKU.me/blog/aliexpress/25462.html
Все шлейфы рас читаны на прямое подключение, т.е. порядок следования контактов на разъеме платы и местоположение первого контакта соответствуют аналогичному на плате преобразователя.
Блок питания решил упаковать в маленький корпус, в принципе именно из-за этого я и заморочился с самодельным блоком питания (имеется ввиду силовая питающая часть) для этого преобразователя. Гораздо проще было бы купить готовый 60 Вольт блок питания, а не делать самому.
Платы внутри установлены со смещением, что бы не касались друг друга и влезли по высоте.
Плата преобразователя установлена на нижней части корпуса, так как на ней я устанавливал переднюю и заднюю панели, соответственно от них идут все основные провода, плата блока питания установлена на верхней части. Вентиляционные отверстия находятся спереди, при этом вентилятор продувает воздух через этот «бутерброд».
Вентилятор сзади закрыт решеткой.
Компоновка внутри очень плотная. Лабораторник полностью собран и проверен.
Ну и фото собственно того, что получилось.
Да, у вас не обман зрения. На последних фото индикатор зеленого цвета.
Попользовавшись индикатором, который шел в комплекте, я понял что мне он не очень удобен.
На фото он выглядел хуже чем в реальности, но когда я дома наткнулся на лежащий в ящике зеленый индикатор, то после пробы решил оставить его. Подошел он почти без проблем, пришлось поставить диод последовательно с питанием 5 Вольт индикатора, так как был переконтраст, и поставить резистор 10 Ом на питание подсветки (у штатного он уже был на плате индикатора).
Следует сказать, что не все платы комплектуются синим индикатором, товарищ купил себе платы 6010, там были зеленые индикаторы. Вообще в планах заменить его на индикатор, сделанный по технологии либо VATN либо OLED, первый немного дешевле. Но хотелось бы найти их на Али, может кто встречал.
Кроме того я решил заморочиться с индикатором питания устройства, на последних фото видно, что он встроен в ручку валкодера, места на передней панели было немного, а когда делал переднюю панель, то увидел что у валкодера вал полый внутри, поставил под валкодером яркий светодиод 3мм зеленого цвета, но это на любителя.
Кстати насчет светодиодов, китайские товарищи применили очень мудреную схему управления светодиодами CC и CV, в итоге они питаются током всего в 1-1.5мА, и поднять его нет возможности, так что если будете выносить дополнительные светодиоды на переднюю панель, то лучше взять яркие, тогда они будут светить нормально, иначе обычные будет еле видно.
Что я получил в итоге, кучу приятных (почти) впечатлений от сборки, а так же неплохой лабораторный блок питания, который обеспечивает-
Выходное основное напряжение до 62 Вольта с током до 5.1 Ампера, т.е. более 300 Ватт мощности.
Удобное управление параметрами.
10 ячеек памяти для предустановок.
Возможность управления с компьютера (хоть UART, хоть преобразователь на USB, а если уж очень хочется то можно прицепить даже 485 интерфейс и управлять хоть с дистанции в километр, ну а отдельные экстремалы могут поставить модуль UART-Ethernet и управлять откуда угодно.
У меня использовано просто подключение через конвертер USB-RS232 ttl + гальваническая развязка.
mySKU.me/blog/aliexpress/25551.html
Рабочее окно программы (программа проверена и гарантированно работает)
Разьемы для подключения передней панели.
Пояснение — На разъеме светодиодов + это +5 Вольт, — это общий платы, можно использовать для индикации наличия питания.
На разъеме кнопок — второй контакт это общий платы (вот так хитро разведены кнопки), но общим для кнопок является первый контакт разъема. Я для себя поменял местами две первые кнопки для удобства.
В разъеме валкодера мог перепутать лево и право, рисовал по памяти.
3 канала с фиксированными напряжениями 5-9-12 Вольт с токами до 1 Ампера на канал.
Плавное управление оборотами вентилятора в зависимости от температуры.
Весьма небольшие габариты для такого устройства.
ZXY6005 — 60 Вольт 5 Ампер
ZXY6010 — 60 Вольт 10 Ампер
ZXY6020 — 60 Вольт 20 Ампер
Индекс S — Управление с компа, Индекс D — есть валкодер, а не переменники, но нет управления с компа, без индекса — плата с подстроечниками для регулировки напряжения и тока.
Кстати, энкодеры без кнопки, т.е. не нажимные.
Надо было D брать
KZT 3,472.13 6%СКИДКА | 12А постоянное напряжение постоянный ток lcd цифровой дисплей напряжения Регулируемый понижающий модуль питания
aliexpress.com/item/12A/32844565196.html
Мне нужна помощь ваша.
Дело в том что при подключении светодиодов, и когда я снижаю ток до нуля, то он все ровно горят, то-есть свет тускнеет но не полностью.
Можно в контакте вас спросить?
pic.mysku-st.ru/uploads/pictures/05/05/50/2018/08/29/387b72.jpg
pic.mysku-st.ru/uploads/pictures/05/05/50/2018/08/29/ad231c.jpg
Спасибо за качественный обзор, теперь буду свой переделывать, нужно идти в ногу со временем))))
вопрос мой ниже к автору)
Ошибки откорректировал.
2. Без нагрузки ну совсем не интересно смотреть показания.
Даже процесс сборки блока питания около 15 фотографий.
Нагрузку пока наскреб около 100-120 Ватт, больше не получается, так как части нагрузки надо 12 Вольт, а это только 60 Ватт, части лучше 60 Вольт, но 5 Ампер для нее много, макс 2 Ампера, а это 120. И вместе эти нагрузки соединить не получается.
Но при 120 ваттах у меня даже вентилятор почти не увеличивал оборотов, БП с запасом, а насчет этих плат в описании указывается, что требуется активное охлаждение.
Да и 300 Ватт это не так и много, приходилось куда больше делать, раз так в 10. :)
Итак актуальный вопрос: А если я транс имею на 36(или 42) Вольт переменки от боооольшого ИБП как выкрутится без мучения с печатными платами самодельными? диодный мост + кондер?
При 42 Вольта у Вас получится около 60 Вольт постоянки, потому на Вашем месте я бы внимательно прочитал про доработку для безопасной работы при высоком напряжении (часть про супрессор 12-13 Вольт). Если будут вопросы, задавайте.
на работе буду с 1го числа уточню сколько там точно. давно мерил забыл напрочь.
Еще этот вопрос рассмотрен в этом обзоре, в конце ссылка на вторую часть.
6005 S 6010 S 6020 S ремонт панель с кнопками жк-экран
s.aliexpress.com/n26Z7bmY
(from AliExpress Android)
aliexpress.com/item/350W-60V-5-8A-Single-Output-Switching-power-supply-AC-TO-DC-for-CNC/1667661062.html
Но я бы поискал что нибудь более брендовое, или как вариант купить БП на 400 Ватт.
Во вторых, если взять такую плату, дополнить блоком питания по ссылке выше, то можно получить уже готовый девайс, запихнуть его в подходящий корпус и будет работать.
Для удобства индикатор и элементы управления вынести наружу, но это несложно.
Если интересно, напишите, какие материалы дополнить к документации.
Люди здесь разные, с разными интересами, на всех не угадаешь.
Хотя насчет того что самому можно найти, согласен, в нем применены обычные классические решения. Правда как выяснилось, программу управления найти очень тяжело.
Этот форум предназначен для изделий, работающих из «каропки».
Но каков красавец, а? Товар отличный, обзор отличный, руки и голова отличные! На сайте надо еще сделать голосовалку «любимый автор».
поставил плюс в карму.
Подскажите, пожалуйста, как вы изготовили переднюю панель? (напечатали и заламинировали)
И со 100% ответственностью отвечаю за то что самые нормальные принтеры это HP, точнее наверное не сами принтеры хотя кто его знает а картриджи и тонеры которые они используют.
Только на принтерах HP у меня получаются отличные макетные пленки, с хорошим заполнением тонера, без проплешен и т.д. Если нужно печатать мелкий текст размера например 4 с последующей проявкой то использую только дорогие оригинальные картриджи, а если просто морду на прибор качественную напечатать и т.д. то альтернативные картриджи, последнее время из альтернативки беру фирму Sigma отличный тонер в них, пленки заливает черней некуда ))) С Canon, Epson и кучей других экспериментировал, качество только для непритезательных я бы даже сказал только для бумаги, не более. За 12 лет работы так и не нашел замены по качеству HP в цене от 3000-5000р.
P.S. LBP-810 это первый принтер который я мучал в качестве замены HP. На оригинальных картриджах оставлял проплешины на пленке и заполнение фона при 100% заливал явно максимум процентов на 60-70% если задний фон не прозрачный то терпимо, а если прозрачный то просвечивает все.
После этого взял самый первый картридж и попробовал заправить его, получилось, только насыщенность все равно оставляет желать лучшего, а для печати плат это основное. не знаю, или тонер такой плохой сейчас (покупал там же, такой же, но теперь бутылочки стали меньше по размеру), то ли сам картридж умирает (это были первые заправки у обоих). Бункер чистил, старался делать все аккуратно, но в итоге результат не очень. :(
Калибровку запустите.
www.citilink.ru/catalog/monitors_and_office/consumables/papers/35015/
Основное отличие от простых пленок то что с одной или двух сторон нанесен специальный слой (как правило шероховатый) для того что бы краска или тонер держались на пленке.
Пленка существует для разных типов техники: струйники / лазер / копиры/ или универсальная, так же может отличаться по толщине.
Вот тут
Что-то не доверяю я этим платам…
За обзор + однозначно.
это версия под 6020, но она у меня не пошла.
В обзоре есть ссылка на 6010, которая заработала с платами 6005 и 6010. Единственно там после разархивирования папки надо убрать из ее имени (имени папки) кривые символы в конце имени(видно были какие то китайские иероглифы), иначе не станет.
В 6020 я уже их убрал.
Если будут вопросы, спрашивайте.
Самый дешевый вариант на али я нашел тут: aliexpress.com/item/ZXY6020S-TTL-Output-60V-20A-1200W-Constant-Voltage-Current-Intelligent-Power-Supply-Module-DC-DC/690905330.html
Но лично там не покупал
Кстати, на 10 и 20 Ампер версиях должен быть разьем для подключения вентилятора (на 10 точно есть), мне пришлось делать свое питание.
Правда я делал плавное управление, на платах только вкл\выкл.
И да, у 20 амперной версии есть выход для подключения пропеллера.
на этой фотке он под №18
Да, я выше писал про вентилятор, но я бы переделал, там он только вкл\выкл. Лучше сделать свой регулятор, с плавной регулировкой. В обзоре есть эта схема.
Zxy 6005s есть выход на вентилятор?
3 канала с фиксированными напряжениями 5-9-12 Вольт с токами до 1 Ампера на канал.
Плавное управление оборотами вентилятора в зависимости от температуры.
Весьма небольшие габариты для такого устройства.
3 канала обеспечены дополнительными платами.
Управление вентилятором от датчика на плате блока питания.
У вопрос небольшой, у меня есть трансформатор с 2мя обмотками, по 12В (после выпрямления 15В) 5А, я их включить могу или последовательно (30В 5А) или параллельно 15 В 10А, вот в последнем режиме преобразователь запустится?
обмотки можно включить последовательно с соблюдением фазировки. Преобразователь у меня стартовал и при 11 В
Думаю что от 15 проблем не будет.
Плату ищите по наименованию —
ZXY6005 — 5 Ампер
ZXY6010 — 10 Ампер
ZXY6020 — 20 Ампер
Индекс S — Управление с компа, Индекс D — есть валкодер, а не переменники, но нет управления с компа, без индекса — плата с подстроечниками для регулировки напряжения и тока.
Есть еще вроде плата 12010, но я ее не встречал, 120 Вольт 10 Ампер
ZXY6005S разве не ты ее нам показываешь?
Есть обзор и с более мощной версией.
Да и что такого можно показать на видео, чего нельзя показать на фото, ну по крайней мере в таком обзоре.
Не пробовал, но по идее есть такие настройки, макс напряжение, ток и мощность.
Попаду домой, попробую.
К сожалению я Вас расстрою, ограничение есть и работает, но только в пределах одного сеанса, пробовал сохранить, не сохраняет, может я еще не до конца разобрался, но пока только так.
В принципе так часто бывает с устройствами произведенными в Китае, все вроде классно и идея отличная, но в какой нибудь мелочи, но накосячат или недоработают. :(
Параметры включения звука, ограничения по току, напряжению, мощности, напряжение и ток при включении и т.п. запоминаются в память предустановок М0-М9, после этого выбираем необходимую предустановку и пользуемся.
В Вашем случае можно зашить ограничение в 30 Вольт в предустановку М0 и получить ее по умолчанию.
Плата заманчивая, но какое-то предчувствие, что что-то в ней неладно :)
В принципе могу расписать схемотехнику.
по сути здесь стоит силовой ключ, стандартный степдаун, но подключенный к выходу задающего ШИМа (марка в обзоре есть), Т.е. этот ШИМ просто таким образом умощнен.
А этом ШИМом уже управлет проц через операционник, сравнивая выходное напряжение с заданным.
Могу поискать в сохраненных страничку с форума, где человек делал сам лабораторник по похожей схемотехнике, но без проца и т.п.
Конкретно меня интересует переходной процесс при резкой смене нагрузки в режиме стабилизации напряжения. Ну просто, взять нагрузку 2-3А (активную), подключить через тумблер, и засечь моменты включения/выключения.
Если не к спеху, напишите в личку, как будет возможность, обязательно посмотрю.
Вообще ШИМ 150КГц, да и операционники довольно шустрые, должно неплохо отрабатывать, Вас интересует есть ли, и насколько большой выброс напруги вверху после снятия нагрузки, я правильно понял?
Правда оцилл у меня очень древний, здесь бы цифровой, но еще не ра зжился :(
Вообще формально там ОС не через проц.
как я понимаю, стоит ОУ в цепи обратной связи ШИМа, выход ЦАПа проца заведен на один вход, выход БП на другой, выход ОУ на вход управления ШИМа. ОУ сравнивает и выдает управление на ШИМ. Если поставить более быстрый ОУ, то можно получить характеристики лучше.
Кроме того есть на некоторых напряжениях такое что — выставляешь к примеру 25 Вольт, после перехода в режим измерения показывает 25.02, т… е. он задает, а потом просто меряет.
Мне бы платку на часок, я б её! :D
Поищу у нас кого нибудь из знакомых с цифровиком. Я просто не уверен что аналоговый осцилл сможет дать адекватную информацию.
Дисплеи OLED сейчас не так уж дОроги.
Навскидку, готовый модуль I2C на плате
buyincoins.com/item/45381.html
Ну и до кучи, тут можно покопаться
searchsku.ru/s?q=oled&rcount=25&sort=priceup
Может кто покупал хорошие дисплеи, совместимые со стандартными 1602.
Да и хотелось бы отзывы по поводу дисплеев VATN, это обычный вариант, только само стекло сделано по другой технологии.
OLED дисплеи есть такого типа, вот, например но стоят не гуманно. Зеленый цвет самое оно.
И такой вопрос — а где в документации посмотреть распиновку разъемов, которые предназначены для подключения кнопок и кодера на передней панели?
Расположение разъемов выложил, рисовал по памяти, но не уверен только в разъеме валкодера, общий — средний, лево право не уверен. Домой приду, могу перепроверить.
А там можно делать что угодно, хоть отслеживать окончание заряда по дельте, и график рисовать.
Вообще вопрос был про разряжать, заряжать ею без проблем, и емкость отданную в нагрузку покажет и аккумулятор любой зарядить можно, хоть ААА, хоть автомобильный.
Главное на практике не перепутать.
А то я вон когда собирал БП, перепутал транзисторы, в итоге минус 2 ни в чем неповинные детали.
Не ошибается тот, кто ничего не делает!
С сердечником вроде проблемы нет, в Компоненте и Вороне их у нас достаточно, а вот обмоточную проволоку что-то не вижу в Днепропетровских магазинах. Подскажите где закупались, может закажу через интернет.
БП не интересен пока, а вот паяльную станцию собрать подумывал. Тем более, что плату управления можно купить готовую.
Да и на рынке неоднократно видел, только покупать надо внимательно, бывает продают старую, так на ней лак трескается. Как то купил такую, в итоге вернул.
Вы же оцениваете стоимость комплекта исходя из стоимости деталей, а я смотрю на разницу цен комплекта и готовой станции.
И ещё, глянул тут на Алли, дешевле 15$ не увидел, а с Тао у меня выходит порядка 10-11$ с доставкой, а ведь это почти на треть.
Да даже если смд покупать сотнями, то все равно недорого выйдет. а резисторы потом пригодятся, впрочем как и остальные детали.
Как вариант, покупать на али наборы радиодеталей, резисторы, конденсаторы, диоды.
Вы ведь паяльной станцией паять что то все равно потом планируете, так почему не купить сначала то, что паять, а потом сделать станцию :)
Я бы так и сделал. Хотя мне при моих запасах даже на рынок иногда и ходить не надо.
По 50с. брать не выгодно, выгодно брать большие партии, я жду такую.
Но там и цена была около 20 баксов, правда и кол-во было 8 или 9 тысяч, а не 5.
Хотя опять же, я смотрю со своей колокольни, у меня потребности немного другие чем у любителя.
Но вот как то не приходилось применять резисторы таких больших номиналов.
а вообще надо переходить полностью на СМД, их хранить гораздо проще, но если надо изготовить десяток-другой одинаковых устройств дома, то с выводными быстрее получается.
Не, я конечно одобряю такую вещь как паяльная станция (вообще стремление к лучшему этот очень хорошо), сам пользуюсь миниатюрным вариантом (при наличии полноценной большой), но по сути это паяльник с терморегулятором.
Но ИМХО если просто ради пары плат в год, то паяльник с термоконтролем был бы проще.
Просто всегда хочется чего-то лучшего.
Кстати станция на фото выше — с гальванической развязкой и паяльник на 24 Вольта.
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.wiShDS&id=24249808132&ns=1#detail
С доставкой через мистератао выйдет примерно $15. Недёшево но для кого-то вариант, надо только питание прикрутить и в корпус запихать. А для кого-то, кому не лень, проще плату вытравить и компоненты собрать и впаять. Но такой паяльник пригодится всем!
Плохо только то, что мало кто покупает на тао, как то гораздо удобнее покупать на али, хоть и дороже.
У меня карты нет, а заводить это не пара кликов.
Может кому еще пригодится.
Если ставить микросхему 2153 без индекса D, или 2151, то между первым и восьмым выводом надо поставить диод, анодом к выводу 1, катодом к выводу 8.
Регистрация у меня там уже лет 6.
Так я про них и спросил
Использовал платки mySKU.me/blog/aliexpress/24145.html
На выходе стоит полисвитч на 0.9 Ампера, и цепочка из светодиода и резистора параллельно полисвитчу для индикации срабатывания защиты от КЗ.
Можно спокойно заменить одним резистором на 68 КОм 2 Ватта. просто у меня такого номинала под рукой не было, ближайшее что подошло, это 2 штуки по 33КОм, соединил последовательно.
Может на ВХОД?
Подачей напряжения на выход можно управлять. не только регулировкой, а и вкл\выкл.
точнее только к «in»
По команде на выход платы подано 12 Вольт с платы, на фото это отображено.
Выход управляемый, плата в режиме — на выход подано напряжение, ИЗ платы, а не НА плату. Там ничего можно и не подключать. :)
Можно подключить мультиметр, он покажет 12 Вольт.
На фото как выглядит экран, когда на выход подано напряжение.
установку напряжения на выходе можно менять без подачи его наружу, потом программно включить подачу на выход.
Позже скорее всего добавлю в обзор.
Если проект коммерческий то тогда понятно почему нет материалов для повторения.
Как-то это не по-коммунистически =)
Попробуйте, это довольно занимательный процесс.
В обзоре, на мой взгляд, довольно все нормально описано, если не понимаете, попробуйте с чего нибудь простого, например с простого регулируемого БП на LM317, мне такой импровизированный БП служил много лет (до этого был на КР142ЕН2), сейчас можно за копейки дополнить его индикатором тока и напряжения (я собирал все сам на КР572ПВ2).
Для начального уровня его более чем достаточно.
У меня как то был случай, надо было написать простенькую программу на Атмеге (управление несколькими лампами при помощи ШИМ, регулировка яркости), а так как я сам не программист, то спросил на рынке у ребят. Они мне скомандовали за эту программу 100 долларов. Я выложил все материалы бесплатно, попробуйте уж разобраться, если не будет получаться, я подскажу.
Мой вопрос был не к Вам, да и скорее больше риторический в качестве реакции на мнение «знатока судеб» penzet.
За подсказку про LM317 — также отдельное спасибо, думаю, с этим-то я действительно справлюсь в том числе и по даташиту и постепенно доберусь до повторения Вашего устройства.
А ваш источник питания — настолько манящая и «взрослая» конструкция, что непременно хочется повторить её, даже вопреки текущему уровню моих познаний в радиотехнике.
Я в общем-то с удовольствием учусь и изучаю то, что мне интересно — было бы свободное время.
А по поводу случая с программой для ATMega, думаю, теперь вы уже в курсе, что в интернет хватает людей на профильных форумах, которые без проблем помогают в таких несложных случаях многим обратившимся.
Интернет Вам этого не заменит.
На коммунистическое воспитание давно наплевали. Так что рулит закон джунглей- каждый сам за себя.
В обзоре есть вся необходимая информация для повторения, схема, печатка, моточные данные трансформатора, фотографии. Нет отдельно списка компонентов, так он не особо и нужен.
Проект ни разу не коммерческий, делался просто для себя. Кроме того в начале обзора написано, что проще купить готовый БП 60 В 350 Ватт вместо самодельного.
Кстати случайно увидел на Али плату кнопок и валкодера, что бы не паять самому
aliexpress.com/item/6005S-6010S-6020S-button-modified-version/1420330503.html
Все понятно.
Для тех кто разбирается, проще собрать как делал я.
Для тех кто не разбирается, проще купить готовый БП 60 Вольт и готовую плату передней панели.
Никто так и не сказал, какая еще информация для самостоятельной сборки необходима, я с удовольствием добавлю в обзор. Но при этом Вы пишете, что я не хочу выложить доп инфу, правда какую надо, пока непонятно.
Напишите, пожалуйста, может с моей точки зрения инфы достаточно, а с какой то не хватает.
Обзор был платы, обзор отличный. Всё остальное — приложение, и действительно, «кто знает, тот поймёт». Хотите полноценные статьи на эту тему — добро пожаловать на тематические сайты. Там и поговорить можно.
Да и в принципе даже не очень опытному человеку можно разобраться, если почитать внимательно, кроме того решения применены довольно таки стандартные, Блоков питания на 2151, 2153 в инете море, все буквально разжевано.
где на принципиальной схеме детали помеченные стрелочками можно только догадываться.
а на втором фото
И прочее прочее прочее.
Понятно только одно как намотать трансформатор.
По пунктам.
1. Дроссель питания вентилятора, на схеме и на плате около микросхемы 34063. На схеме не проставлен номинал, в реале стоит 270, на схеме 100 (в рисовалке по дефолту ставится номинал 100). Но работать будет с обоими.
2. Входной синфазный дроссель. На схеме Tr1 22uH.
3. Диодный мост, на схеме VDS1.
4 и 5. Дроссели силовой части. На схеме L2 и L3. Так же на схеме есть дроссель L1, он был добавлен потом, на схеме и на фото платы он есть, на групповом фото отсутствует.
6. Желтый конденсатор попал случайно на фото, установлен синий, который на групповом фото ниже.
2 ДВУХваттных резистора по 33к, из них составлен 66к, так как потом возникли сомнения, что 91к 1 Ватт хватит для питания микросхемы, не выпаивать же все обратно что бы переснять групповое фото :).
8 это дроссель номер 1 с первого фото.
На самом деле на групповом фото присутствуют еще как минимум 2 детали, которых нет на плате и на схеме. Это Y-конденсаторы, они есть на плате, но неуказаны на схеме. кроме того между первичной и вторичной сторонами нет конденсатора, только место на плате, об этом написано в обзоре.
Поясню, схему я начертил специально для обзора, уже после того, как я его выложил. На схеме постарался исправить все неточности и доработки, возникшие в процессе. Я могу конечно сделать лист примененных компонентов, в этом нет проблемы, но надо ли это кому то?
Я так уже делал в обзоре светодиодной ленты, но как то никто на это не отреагировал, подумал что никому и не нужно.
В вишлист, однозначно.
Я правильно понимаю, что его вполне можно запитать с обычного трансформатора+мост?
Выше где то в комментах человек собирается питать его от транса из УПСа, тоже вариант, кстати.
Я собирался написать в обзоре, что конденсатор между первичкой и вторичкой разведен на плате, но не установлен, это помехоподавляющий конденсатор, он соединяет минус высокой стороны с минусом основного силового выхода БП (конденсатор, из-за которого импульсники «бьются током»).
Видимо просто забыл написать.
Так что правильная и схема и печатка.
upd.
Добавил в схему и описание компонентов, это конденсатор С21.
Внимание, применять здесь можно только конденсаторы Y2 или Y1 типа.
Просто я собирался за него написать, даже в голове крутилось описание этого момента, но забыл.
Я до сих пор пользуюсь старым (добрым) трансом (трансформаторы ТБС :-)) мощностью 1 кВт со средней точкой и кучей отводов по пять вольт на сторону. Самое большое, что в жизни (бытовой техники :-)) пригодилось — плюс минус 45 вольт при токе в 10 ампер на канал (усилки такие бывают у извращенцев и они их слушают на акустике такой же извращённой :-)).
Даже паршивый (ой-ли?) паяльник только от ЛАТра. Радиодела или УНЧ так возмущаться начинают!!! По-этому меломаны комп и выключают, диски слушая. А заодно и энергосберегайки и телевизоры. Лучше хреновый холодильник, чем продвинутый ЛСД (я про LCD :-)). Простенький телефончик в момент «когда вам позвонили»…
Просто померьте частоту работы ШИМа (от и до) и гармоничность сигнала (не только на 2 умножить!). А если вы ещё и на тактовую частоту внимание обратите… Я тоже когда-то думал, что только вверх! Там такой подвал «вниз»! Когда исключительно силовое — великолепно всё работает. У меня на бассейне масса разных (сам ставил) цифровичков, амперметричков, вольтиков, температурничков. И немцев, которые вместо простой системы норовят в каждую дырку проц вставить и пару контроллеров.
Где ответственно — обыкновенные стрелочные приборы (с самодельной подсветкой, блин, из китайских ярких светодиодов!) и схемотехникой на простеньких микрушечках. Ни каких контроллеров и навороченных драйверов.
РАБОЧИЙ источник питания (кого постоянно насилуют) ОБЯЗАН быть максимально прост схемотехнически, максимально защищён от дурня, ремонтабелен в пять минут. Не должен шуметь. И, самое главное, не газить в эфир…
Кстати, повесьте на выход закоротку по максимуму. И оставьте без присмотра. У меня один транс стоит дороже, чем вся программируемая дребедень. Но 20 ампер держит при тридцати вольтах круглосуточно и без перерыва на обед.
Маленькое откровение. Я убрал со всей моей домашней бытовой техники фильтрующие (которые в обрат) элементы. Телевизоры, компы, холодильник, микроволновка, стиральная машина, датчики движения в ванной и коридоре. В источниках питания на двух ноутах. Правда, по входу силовой сети поставил дроссель 4,5 кВт. Помех поубавилось. Зато плачу на 380!!! (780 против 400) руб. меньше по электричеству. Каждый месяц!!! Кто сказал, что кондёрчики мало жрут?! 380 — не деньги. Но забавные. А дроссель, что бы не газить. У него индуктивность (если кто знает). И КПД. Вся высокочастотная часть помех как-то сама собой пропала:-)). Кабельное теперь «без точек». Дурацкий фильтр. Так один дроссель на весь подъезд разрулил. И можно кофемолку включать, а на экране телика — ни пятнышка. И соседский пылесос не виден и не слышен. Сеть в доме обыкновенная. Старая и алюминиевая. Медяху только недавно стали каждый себе тащить.
Честно говоря, в сути эффекта я так и не разобрался. Обыкновенный мощный дроссель промышленного образца. Весит 35 кг, «П» — образное пластинчатое железо, намотан медной шиной с матерчатой изоляцией (шина в эмали, разумеется), на стальном уголке приляпаны (грубо винтами!) две огромные емкости коричневого цвета по 0,47 мф на 630(!) вольт. Какое отношение к помхем в кабельном? Я просто тупо увидел. Но эффект — на весь подъезд (экономия — только у меня, но не перебирайте технику, если вы не спец :-)). Я и электрикой всю жизнь занимаюсь. Но иногда очевидные вещи — сверх моего понимания.
С уважением за обалденно наглядный и почти понятный обзор (электронщики — они такие гады!!! :-))
Старина Михеев.
Извиняюсь что сразу не ответил, просто у Вас оригинальный стиль изложения мыслей и надо было сначала прочесть, потом попытаться понять то, что Вы написали, уж извините.
Попробую по пунктам, если что-то пропущу, добавлю позже.
Если честно, то я прочел всю муську, таких плана обзоров здесь нет, а жаль, было бы интересно.
Я примерно лет на 18-20 моложе Вас. специальности (именно с бумажкой, если Вам интересно) у меня нет. А вообще я работаю как инженер электронщик, инженер систем видеонаблюдения, инженер конструктор РЭА, и много много всего (если начну все перечислять, то будет долго, например я еще умею класть плитку). Моя работа это мое хобби, плавно перешедшее в работу, Т.е. моя работа это мое увлечение.
Этим ответом я почти ответил на еще один Ваш вопрос.
Поверьте, формально именно хобби, которое мне помогает заработать на булку с маслом.
Я мог купить готовое устройство, но это просто неинтересно, думал уже собирать сам, даже договорился с напарником — программистом он ПО для контроллера, но потом увидел эту плату, устоять не смог.
ДА не вопрос, кто как привык. Нарисуете мне рейсфедером пятачки под микросхему с шагом 0.63мм?
Не смеюсь, сам раньше рисовал ресфедером. Когда познакомился с ЛУТ (а было это лет 12 назад, ради этого и принтер купил) понял, что другого мне дома и не надо. Если плата уже страссирована (а все свои трассировки я сохраняю, даже промежуточные), то изготовить плату ЛУТом дома примерно 30-40 минут вместе с травлением. Причем мне все равно, делать одновременно одну или 10 плат. Но каждому свое, самая короткая дорога та, которую знаешь.
не знаю, у меня ткого не было. максимум, это надо корректировать какой слой где должен быть.
У меня старенький С1-67, но им я пользуюсь ооочень редко. Мультиметр я люблю только цифровой, хотя есть и Цешка.
Это конечно хорошо, только мне и не надо такого, когда понадобится, куплю необходимый прибор, или соберу сам.
У меня 17 летний мастеч 890 имеет предел 20МОм, без всяких доп источников.
Честно, я очень уважаю БЖТ, но мне необходимо было небольшой решение, как сможете запихнуть транс хотя бы на 300 Ватт и управление от компа в коробочку как в обзоре, расскажете. :)
Вы путаете меломанов с аудиофилами. Первые слушают музыку, вторые аппаратуру и выразительную середину, а так же кабели.
Гармоничность не измерю, а частота ШИМа 150 КГц, не плавает, да и с чего ей плавать, разве что если от температуры внутренний генератор уплывет немного, но микросхема работает ненагруженной, соотв даже не греется.
ШИМ самой платы задан производителем, менять не вижу смысла, хотя сам люблю больше частоты пониже, как я писал, мой БП работает на 30 КГц, больше гнать я его не хотел, мне проще было транс больше поставить.
По поводу ремонтопригодности пока писать не буду, напишу возможно в следующем обзоре. Защищенным должен быть, согласен, но сдуру можно и лом сломать, так что теперь, не пользоваться благами цивилизации в виде небольшого программируемого БП?
И что? Пробовал, плата тупо переходит в режим CC и все, формально для нее это штатный режим, я ею уже и аккумуляторы заряжал, тоже без проблем, а процесс заряда аккумулятора не сильно отличается от КЗ.
Повторюсь, мне нужен был источник небольшой и управляемый с компа. За время, которое я потратил на изготовление данного БП и написание обзора я заработал бы на большой трансформатор, просто он мне не нужен был.
Так Вы ещё и не пожалели своего времени ответить (развёрнуто!!!) на вопросы не по теме! И без орфографических ошибок!!! Улёт. Мир слетел с катушек… И Вы осциллографом умеете пользоваться… И о частотомерах наслышаны :-)).
Извините, более ёрничать не стану. Просто отвык как-то, что люди умеют быть обязательными и не блудят в НЕТе.
Да видел я глубокую пропасть между меломанами и аудиофилами (она не очень глубока, на мой непрофессиональный взгляд — просто одна болезнь плавно перерастает в другую). Но спасибо, что отметили неточность в формулировке.
А что касается маленьких для дома — я лет 15 тому назад приспособился комповские БП использовать. Довешивал парочкой китайских цифровых измерителей по амперам и вольтАм :-)), минимум переделок. Я теперь дома вообще стараюсь не работать. Когда хобби перерастает в работу (или наоборот?), когда не понимаешь вообще — ты работаешь или просто хобби (т :-)) и так последних 48 лет…
Вру, конечно. Разумеется, дома всё попеределано. От телевизоров до утюга. И таскают постоянно… Блин, в городе пять мастерских…
Вы об одном не обмолвились (не хотели обидеть? :-)). Я сегодня выявил причину несуразной экономии по электричеству :-)). Сдох нагреватель испарителя в холодильнике (250 ватт). Какое счастье (было)… Я тоже не верю в дикую экономию из ничего. А помехи на кабельном однозначно пропали. Убираю дроссель — появляются. Во всём доме (не от меня — всю технику отключал)
Буду с любопытством ожидать Вашего очередного обзора.
Вы, может быть, инопланетянин? :-)). Просто очень… Непривычно, типа :-)).
С уважением, Александр.
Просто я считаю, что оставить без внимания комментарий, обращенный конкретно к определенному человеку, как минимум неприлично.
Я Вам больше скажу, у меня много измерительных приборов, которые я делал себе сам, частотометры, генератор, ESR-метр, несколько измерителей емкости, измеритель индуктивности, термометр,
А осциллографом я умел пользоваться еще в техникуме (как только получил доступ к нему).
Есть у меня своеобразный пунктик, вещь при изготовлении должна быть не хуже фабричной, при переделке (усовершенствовании) должна на вид остаться фабричной, все изменения происходят внутри.
Если Вы посмотрите мои обзоры, то увидите. Например обзор светодиодной ленты.
Кстати есть вещи, в которые мне вообще не хочется лезть, например довольно давно купил хороший (на то время) телевизор, и вообще ничего в нем не переделывал, да и вообще не переделываю, если устраивает и так. Раньше приходилось часто дорабатывать, но это была советская техника.
Судя по всему, город у Вас небольшой, если Вы знаете сколько мастерских :)
Нет, просто оставил немного на потом.
По поводу помех, скорее всего Ваш дроссель фильтрует помехи извне, т.е. проходящие В квартиру.
Если сигнал слабый, то АРУ вытягивает сколько может, дальше начинают лезть помехи. Отфильтровав питание в квартире, Вы отсекли часть помех, возможно у кого то дома есть источник этих помех и он даже этого не знает.
А вот конденсаторы из БП Вы выпаяли зря. Хотя если это конденсатор синфазного фильтра, который стоит на стороне БП, а не сети, то ничего особо страшного.
Кстати если по правильному, то в моем БП надо ставить активный ККМ. Но места было мало, да и такая вещь как ККМ уж точно не вписался бы в обзор.
А вот это уже странно, но не зная всех потребителей и топологии разводки тяжело что то говорить, немного не моя сфера.
Кстати не так уж и много, а то что на 630, так это правильно, я стараюсь всегда применять именно на 630 по сети, иногда 400, но гораздо реже.
Постараюсь не затягивать, но сильно сомневаюсь, что мои следующие обзоры будут такими как этот, так как сначала надо найти что-то интересное и необходимое, а потом еще выделить на это средства.
Но спасибо, очень приятно.
И, конечно же побежали слюни (видимо «недоел») — хорошо бы уточнить про компоненты (они не всегда они берутся из старых БП):
1. Корпус — тип и производитель (м.б. GAINTA?);
2. Типоразмер вентилятора?
3. Материал (или даже тип) сердечника сетевого трансформатора (м.б. феррит, N87?);
4, Типы (серия/производитель) рекомендуемых Low-ESR электролитов?
Кроме того имеются некоторые сомнения:
1. Схема питания вентилятора ("микросхема стабилизатора 34063 плохо работает на нагрузку в виде вентилятора"): xx34063 схема медленная, не любит Fsw более 70KHz. Для приемлемой величины пульсации тока желательно иметь дроссель (L4) 470-1000 мкГн, а R12 можно снизить до 0,5 Ohm (для Imax=0.6A, Iconst до 0.5A). R14 — NTC-терморезистор.
2. R1 (InrushCurrentLimiter) NTC-терморезистор — подойдет 15-33 Ohm и желательно 3-х ваттный (чтобы не слишком быстро «включался»).
3. "при 120 ваттах у меня даже вентилятор почти не увеличивал оборотов" — а не расположен ли термодатчик (R14) слишком далеко от греющихся элементов?
Нет, не Гаинта, корпус польский какой то, Z-xx, могу спросить точно, когда буду на рынке. Размеры корпуса — 149х90х178 (ШхВхГ)
80х80х15мм. Влезет и больше, но прийдется платы сдвинуть к передней панели, а очень не хотелось бы, так как тогда они будут больше перекрывать вентиляционные отверстия. Вентилятор типа такого sunon.ru/data/files/p30-8015.pdf
P4 T45*26*8C Частота преобразования всего 30КГц, потому каких то особых требований к сердечнику нет.
Расчет в программе Lite-CalcIT
А я не писал что электролиты Low-ESR. Электролиты Samwha RD серии. www.samwha.com/electric/product/list_pdf2/RD.pdf
Да нормальная микруха, частоту если сильно не задирать проблем нет, очему так нестабильно заработала здесь, не знаю, после добавления конденсатора проблема ушла.
Насчет увеличения индуктивности согласен, просто старался подстроиться к тому, что было под рукой.
R12 снижать не вижу смысла, так как вентиляторы обычно потребляют около 150-200мА, до ограничения тока не доходит.
, да, NTC, впрочем я дал даже полную марку примененнного.
2. Использовался из компьютерного БП, а там стоит 5 Ом, но особо некритично.
3. «при 120 ваттах у меня даже вентилятор почти не увеличивал оборотов» — а не расположен ли термодатчик (R14) слишком далеко от греющихся элементов?
На трассировке можно увидеть местоположение датчика температуры.
Да и на ощупь радиатор практически не нагрелся.
Со мной связался человек из Португалии (по идее), который даже специально зарегистрировался на Муське для этого. Он нашел схему данного блока питания и попросил добавить ее в обзор.
Добавляю, diogoc огромное Вам спасибо.
diogoc Thank you very much for the scheme.
Или кто-нибудь собирал импульсник на 60v 10a?
Соответственно при 20 Вольт входного будет макс 17-18 Вольт на выходе.
но продавец какой то подозрительный, описание плохое, в случае проблем будет тяжело что-то доказать.
Надо уточнить наименование платы, расшифровка есть в обзоре.
Тот что в обзоре думаю будет проблема переделать в 10 ампер.
Там есть и подключение к компу и проги.
Через УАРТ-ЮСБ и через блютуз
У меня вопрос по протоколу обмена из файла «ZXY6000S Communication protocol.pdf».
Печатаю в терминале «a» и нажимаю Enter, при этом источник не отвечает.
Вы писали свою программу для обмена по UART?
программа своя писалась, но писал товарищ, он же и программный эмулятор БП делал.
Платы продают, а поддержки ноль.:(
По моему эта инфа есть в протоколе, сначала пишется адрес БП, потом команда.
Но в реальности протокол и то, что поняли уже экспериментально — отличается, но так как я не программист, то так сразу и не подскажу.
Вообще плата доставлена, обсмотрена, переделана :D делюсь мелкими полезностями…
1) на плате с banggood на входе силовой платы стоят кондёры 100В, что очень хорошо, не нужно перепаивать!.На плате «мозгов» 63В, но там это не критично, ибо выше 60В сам БП уже не выдаст, это уже выходные кондёры.
2) силовая плата имеет около 100мм в высоту, что не рационально. Я удалил с платы клеммные колодки — пайка всё-же лучше прижима, т.е. впаял провода прямо к дорожкам (с внутренней стороны платы, об этом ниже). И в высоту там растут токо кондёры и дроссель. Убрав клеммники, керамический кондёр и диод (керамику с диодом я запаял с обратной стороны платы, как транзисторы) электролиты спокойно смогли разместиться в положении лёжа, приклеив по бокам к плате клеем и припаяв к плате проводами. Дроссель выпаял и разместил сбоку, в торце радиатора, закрепив стяжками через изоляционные толстые прокладки. При этом 1 нога дросселя (подогнув по месту) достала до своего-же отверстия в плате, и была припаяна в нём, вторую ногу пришлось дорастить толстым проводом. В итоге имеем… 50 мм высоты платы! это в 2 раза меньше!
3) с платой мозгов планирую сделать тоже самое,
4)для питания ДС-шки категорически рекомендую посмотреть в сторону телекомуникационных источников питания, и идеальным вариантом будет ЕАТОN АРR48-3G. он способен выдать 60В и 1800Вт мощи при миниатюрных габаритах и 1.5 кг весе! Мне удалось купить такой источник всего за 40$ (20 стоил сам Эатон и ещё 20 я заплатил за доставку. Доставка вышла дешевой потому, что докупал этот БП к уже существующей покупки и стоимость доставки просто стала на эти 20 баксов дороже). Естественно БП за такую цену б.у., естественно есть риски получить труппик, естественно возможно его прийдётся перепрограммировать и\или переделать. Но ИМХО игра стоит свечь, а информация по переделке этого источника есть в интернете ;)
У меня большая просьба к автору — измерьте ток потребления (а заодно уж и реальное напряжение) модуля DC-DC ZXY6005S вместе с нагрузкой от Вашего самодельного блока на IR в режиме, когда на выходе небольшое напряжение, скажем 12 В и максимальный ток. Хотелось бы получить представление о КПД в неблагоприятном режиме с малым напряжением и большим током. Собираюсь повторить блок питания и в основном использовать на низких напряжениях, но все же иногда надо больше 40 В. Поэтому если КПД будет мал, сделаю отвод от транса и буду переключать обмотки.
Вообще когда экспериментировал с этом блоком, то на мой взгляд нагрев силовых элементов был не очень большой.
При большом токе и небольшом напряжении больше всего нагрев выходного диода, но сама схема сделана классически, потому КПД не сильно отличается от ее «собратьев».
ДС-ДС который контролирует температуру настроен так, чтобы не выдавать более 12-15 Вольт.
А как проявляется дефект?
Запуск с нажатой кнопкой ОК
Для начала попробуйте поставить ток меньше, 230мА, так как заряжать гидрид током 1С это несколько жестоко.
В таком варианте он сам не отключится, но нормально заряжает.
А зачем искать, все необходимое есть и в этом обзоре и в продолжениях 1 2
Протокол до отупения ТУПОЙ! Это даже смешно… В самом деле — проще самому написать прогу управления и контроля…
Если есть навыки программирования, то 100%
Я бы сильно не усердствовал и сделал постоянку вольт 50, т.е. переменка около 36, как раз стандартное напряжение.
Кондеры чем больше, тем лучше, думаю 10000мкФ или больше.
Например 15000х63В или 22000х63В
Дорого, баксов 15 переплатили. может скоро обзор будет.
У них емкость затвора ЕМНИП побольше, надо смотреть питание 2153, хватает ли.
47пФ установлен?
Только замена конденсаторов? И кто какое максимальное напряжение на него подавал?
Супрессор можно поставить в разрыв выключателя на плате, через него питается электроника.
Вот насчет дорожки тяжело вспомнить уже. помню что там есть дорожка, подключенная к этой цепи, дальше через делитель идет на процессор. Это контроль входного напряжения и если входное меньше чем установленное выходное, то плата сигнализирует об этом.
Вообще такой принцип я встречаю довольно часто в разной электронике, даже в брендовой (тот же Самсунг).
Что стоит для процессора с нормальным АЦП измерить 30мВ?
Я руководствовался измерением сопротивления своего резистора в прогретом состоянии.
Как вариант, нагрейте резистор до 50-60 градусов и измерьте, попробую пересчитать.
Кстати я тоже использовал 10кОм. При этом R13 и R15 соответственно 82 кОм и 8,2 кОм. R12 — 0,47 Ом
Кстати может кому интересно — прогнал данный модуль на разных режимах с замером напряжений и токов на активную нагрузку с целью измерения КПД и рассеиваемой мощности. Питание осуществлялось от лабораторного блока Instek 0-60 B 0-6 А. Измерения проводились четырьмя поверенными вольтамперметрами APPA-207 (их параметры тут ). Поскольку резисторы нагрузки во время измерения нагревались, чтобы снизить ошибку по дрейфу — показания записывались одновременно по команде четырьмя операторами. Вот результаты (КПД считалось как отношение мощности на выходе модуля к мощности на входе, а рассеиваемая мощность как разность входной и выходной).
Сильно дорого выходит?
Проверялось без питания?
Думаю что найти вообще реально, потому как для электронной нагрузки нашел, но для БП у меня не получилось :(
Для такого варианта 2х1000 вообще ниочем.
Насколько я понимаю, то вот они, но гарантировать 100% не могу, так как указана резьба 4мм, а у моих вроде 5 было.
Конденсаторы можно поискать здесь.
Охлаждение полностью пассивное? Не перегревается?
kirich, а фотография откуда если не секрет? не помежете подсказать из за чего случилось?
Проверьте сначала мелкий ДС-ДС преобразователь на силовой на плате.
Транзистор на 200 Вольт. Теперь понять бы что у Вас пробило.
Есть 2 типа, на плате дисплея и внешний.
Если в новом его нет, то надо добавить, так как на этот разъем идет непосредственно 5 Вольт, или 3.3, не помню.
У Вас подсветка потребляет в штатном режиме до 260мА, а у того что был около 20-30мА.
А если подключили без ограничения тока, то и стабилизатор спалить можно.
А до КРЕНки что стоит? У Вас суммарное потребление растет. Получается если дисплей потребляет 200мА, то такой же ток он потребляет от 12 Вольт канала, а это 2.4 Ватта от ШИМа.
2. СА без разницы, для С есть разница.
Если бы плата была без входного линейного стабилизатора, то было бы опасно, а так не думаю.
Все рекомендации по защите электроники я показал в обзоре платы 6020
На воде КРЕНки какое напряжение?
Если до 100 градусов, то нормально. Но можно заменить на более мощный.
Он такой не из-за тока, а из-за рассеиваемой мощности, у мощных транзисторов обычно и корпус больше :)
Хотя эффективность будет выше если поставить наоборот.
Но основное — можно выбрать порог автоотключения по перегреву.
Т.е. меньше — да, больше — нет.
Вы бы в меню зашли, посмотрели что настроено, я ведь показывал настройки и там есть режим зарядки.
Падать напряжение может, повышаться нет.
Не пинайте сильно больно, поскольку из деревни я да еще и стар.
Но тем не менее обзор великолепен!!!
Решил и я тряхнуть стариной и собрать блок питания на основе блоков XZY6005 и XZY6010 v2.0
которые приобрел на ALI мой сынок для меня, но где то заложил их, короче недавно они
оказались у меня.
Блоки с 2подстроечниками и по три кнопки.
Нашел каркас от прибора, Транс от СМки или ЕСки — мощный на напругу 2х16.36 вольта и 1х12.41
повесил емкость 30000мкф х 63v, выпрямленную напругу соединил последовательно — получил 65v
на блоках поменял подстроечники (выпаял) и соединил многооборотными переменниками на 1ком
паралельно кнопкам на блока припаял кнопки П2К.
Но результат отрицательный на кнопки — П2К не реагирует (на блоках работают),
после непродолжительного времени на дисплеях знаки пропадают только подсветка,
на XZY6010 v2.0 первичная «SET u=18.5v I=3.45a
на XZY6005 v2.0 первичная „SET u=40.5v I=5.3a.
Не пойму в чем дело, вроде все норма, проверил все, то ли это многослойка, а я
тупо после прозвонки подпаял провода паралельно кнопкам и подстроечникам.
При нажатии кнопки вниз, несколько раз на дисплее абракадабра
при нажатии кнопки OUT/OK светодиодик моргнет и все
на выходе напруги нет
Помогите уж пожалуйста — направьте на путь истинный.
С уважением, Михаил.
Что то фотки не могу вставить
Я не знаю как сделано на Вашей плате, но у версии с индексом S кнопки подключены к АЦП, потому скорее всего придется выполнить калибровку, для этих плат это включение с зажатой кнопкой ОК, после того как на экране высветит поправочный коэффициент отпустить кнопку.
не видно в каких обзорах (вы имеете ввиду супрессор)?
Как вставить фотки? нажимаю на изображение, указываю путь… но ничего…
В двух словах, надо питание на ДС-ДС преобразователь подать через супрессор на 15-20 Вольт, т.е. чтобы на ШИМе было напряжение 40-50 Вольт.
Но входное напряжение идет через делитель на процессор, надо поставить супрессор так, чтобы эта цепь так и осталась подключена напрямую через родной делитель.
При этом поставить супрессор на 6.8 Вольта по шине 5 Вольт, защита от пробоя ШИМа.
Да вроде ничего сложного.
Кликаете на кнопке вставки картинок, выбираете — обзор, потом — загрузить и все.
Я всегда стараюсь делать чтобы было увеличение по клику, скорее всего проблема в Вашем браузере.
kirich наконец то пытаюсь выложить фотки ну а вопросы и диалог потом
А так неплохо :)
Ну и к этому мои выкладки:
1. Блоки как говорил с подстроечниками т.е. должны устанавливаться установки но как сами понимаете будучи закрытыми в корпусе крутить их никак невозможно, поэтому были установлены на пенели многооборотистые резисторы и соеденены
проводо длиной эдак 15-20см.
При включении на дисплее — SET U= бегает непонятно как. После долгих мучений отпаял с панели и снова впаял родные подстроечники — все остановилось SET U= столько сколько установил подстроечниками как U= xx OFF.
Соостветственно пришла мысль что длина проводников или многооборотистые блоку не нравятся…
2. При попытке включить кнопкой OUT выход — на выходе все что установил подстроечниками и никакими попытками
установить кнопками не получаеться хотя все вроде устанавливается и получить на выходе требуемое не получается,
как только нажимаешь OUT на клемах то что установил подстроечниками и по максиму тока (не отключает) в результате коротнул блочек 6005 и естественно сдох (вылетел транзистор IRF9540 дальше пока не копался). отключил его полностью и занимался 6010.
Что интересно что оба блока ведут себя идентично.
3. После включения через некоторое время, а бывает и сразу после включеня индикация пропадает только подсветка,
после нажатий кнопок — любых часто пропадают знаки или абракадабра или полностью светит знакоместо
причем вели оба блока себя одинаково.
Может кто подскажет в чем дело, или я не пойму что и как.
кстати на фотках на индикаторе нули — это просто я не вывел подстроечниками…
Странно, у Вас два переменных резистора, один из них регулирует именно ограничение по току.
Наводки на провода.
У меня были похожие наводки на провода от энкодера, провод к нему лежал на проводе к выходу БП.
Разнес подальше, проблема ушла.
выпаиваю многооборотные впаиваю родные подстроечные SET U=43.xx и бегает в младших разрядах, вру
SET U=52.xx-53.хх, I=11.xxx причем стоит стабильно. Нажимаю OUT на дисплее 43, хх 00.000, на клемах соответствует за исключением тока (посколько нагрузки нет) и никакими манипуляциями ничего не меняется, хотя в настройках все остается и мнеяется если кручу подстроечники и стабильно стоит.
Наверное не знаю технологию настройки. Но по поводу подстроечников -ФАКТ.
Что влияет индуктивность ли, или емкость монтажа — не пойму.
Да и вообще пока не могу понять алгоритм работы как и то как калибровать: поскольку у меня только 3 кнопки… Попытки найти в инете ни к чему не приводят за исключением фоток готовых источников…
Выручайте, жалко ведь — сынок отцу подогнал (я очень рад, но настроить не могу)…
Никак не могу разобраться с технологией запуска: калибровка, установка и запуск.
Устанавливаю резисторами нужные режимы нажимаю OUT в принципе получается что я включаю максимум возможного что он выдает, хотя при установки SET v и SET i какие мне нужны.
Просьба большая опишите более подробно процес запуска данного блока можно в личку. Да и еще вопрос — что индецируют LEDы? OUT — понятно, а вот CV и CC и они у меня не светятся, OUT включается.
Помогите пож. Весь инет перерыл не могу найти описания в аглицком увы не силен.
С уважением, Михаил
В моей все регулировки производятся на программном уровне, как у Вашей, не знаю.
Скорее всего у Вас регулировка аппаратная, а измерение программное.
CV и CC режим стабилизации напряжения и тока соответственно.
Но эти режимы не переключаемые, просто индикация в каком режиме сейчас БП.
Вы светодиоды меняли или просто удлинили родные?
Опять инет долбаный не могу загрузить (попытаюсь позже)
Просто там светодиоды стоят очень яркие и замена на обычные показала что светят они ну очень тускло.
Уменьшение резистора последовательно со светодиодами ведет к тому, что БП перестает нормально работать.
«Уменьшение резистора последовательно со светодиодами ведет к тому, что БП перестает нормально работать»
Очевидно поэтому я не могу настроить ZXY6010, потому что поставил наши 3мм. Хотя резисторы я не трогал, только вставил светодиоды CV и CC? а OUT — горит…
Сверхяркие светодиоды берите.
Нет, просто замена не влияет, проблема только при уменьшении номиналов резисторов.
и меньше времени заняло бы. Мой Ник — «mic_as_31»
теперь возник вопрос что за светики стоят в родном?
какой ток потребления, напряжение… что бы установить во второй блочек. Померять ведь невозможно, а функция у них видимо серьезная в этих блоках помимо индикации…
Если поставить обычные, то блок работать будет, но светить будут тускло.
Почему у Вас не запустился блок с другими светодиодами, непонятно.
после приличных мытарств и поставив родные — блок заработал, снова поставил из наших — не работает… странно но факт. Сейчас работает, но вот для второго блока что ставить вопрос…
По поводу абракадабры и пр (пропадания знаков) я уже пришел к выводу что по цепям проходит импульс (возможно высокочастотный или гармоника) почему? Потому что блоки реагируют одинаково (подключены к одному источнику) и зачастую независимо какой блок ты дергаешь — второй отвечает т.е. отрабатывает…
Нашел светики (китайские) в магазине с двумя резисторами по 320ом, все регулируется, светится но проблема с пропаданием знаков осталась. Как только нажимаешь OUT на ZXY6005 сразу пропадает индикация на обоих блоках (запитаны от одного источника). Как не пытался избавиться — не получается (ставил емкости, ферритовые бусинки и бесполезно) уже и не знаю в какую сторону копать. Пытался отследить OSCILLом этот импульс, но увы… вот и раскрыты все потроха… и сил никаких нетути… как избавиться от этого… весь монтаж переделывать — муторное дело. где он образуется этот импульс непонятно…
s.aliexpress.com/n26Z7bmY
(from AliExpress Android)
Господа, подскажите пожалуйста, как запрограммировать сей источник с помощью labview? Достаточно почитать про программирование интерфейса rs-232 или необходимо знать какие-то «особые» настройки?
ESP + ZXY6000S
youtu.be/Hk6Tco2106I
github.com/llams/ZXY6000S