Сегодня я напишу не только о товаре, который я тестировал, а и о том, как иногда бывает, когда планируешь одно, а выходит почему то совсем другое.
В общем кому интересно, прошу под кат.
Недавно коллега ksiman выкладывал
обзор «половинки» этого преобразователя, той же платки, только без устройства индикации, потому отчасти эти обзоры дополняют друг друга.
В комментариях я упомянул о том, что также планирую сделать обзор на эту плату. В обзоре писалось, что все закончилось не очень хорошо (а вернее совсем плохо). У меня также все было не очень гладко, хотя закончилось лучше, но об этом чуть позже, а пока перейду к обзору своего варианта этого DC-DC преобразователя.
В общем увидел я такой себе мелкий DC-DC преобразователь и захотел пощупать, что он из себя представляет. Заказал на обзор, через некоторое время получил, но как то некогда было с ним разбираться и я в общем пока отложил его.
Через некоторое время дошли у меня наконец то руки, сделал некоторое количество фотографий, ощупал, осмотрел.
Пришел он в небольшом запаянном пакете.
Сам по себе небольшой, размером меньше спичечного коробка.
При этом производитель заявляет следующие характеристики:
Input voltage: 5V-30V
Выходное напряжение: 0.8V-29V
Выходной ток: максимум 5A (Требуется радиатор при токах более 3A)
КПД преобразования: 95% (максимум)
Частота преобразования: 300KHz
Выходные пульсации: 50mV (максимум)
Рабочая температура: -40℃ to +85℃
Размер: 51 x 26.3 x 114
По бокам находятся разъемы для подключения к блоку питания и к нагрузке.
Сборка аккуратная, тут ничего плохого точно не скажу.
Сверху находятся два подстроечных резистора, один регулирует ток, второй соответственно напряжение.
Ток регулируется в диапазоне 0.06-5.5 Ампера.
Напряжение в диапазоне 0.82-30 Вольт
Также около подстроечных резисторов находится красный светодиод индикации перехода в режим стабилизации тока.
Обратная сторона платы можно сказать «голая», присутствует только шунт в виде резистора сопротивлением 50мОм.
Кстати сразу замечу, что в устройствах такого типа, где тепло с микросхемы отводится на плату, для лучшей передачи тепла вообще принято делать много переходов с металлизацией между сторонами платы. Здесь этого, к сожалению, не сделано. Потому установка радиатора с обратной стороны неэффективна.
Как я выше писал, состоит преобразователь из двух плат. DC-DC преобразователь ничем не отличается от преобразователя из вышеуказанного мною
обзора. Отличие этих двух модификаций в том, что к моему была прицеплена плата индикации.
Причем подключается она через монтажные стойки.
Левые две — вход платы преобразователя, правые соответственно к выходу.
Такое подключение позволяет контролировать напряжение на выходе и измерять протекающий ток.
Конструкция получается весьма удобной и простой.
Преобразователь собран с использованием ШИМ контроллера XL4005E1. Это ШИМ контроллер рассчитанный на 5 Ампер выходного тока и входное напряжение до 32 Вольт.
Судя по даташиту весьма неплохая микросхема, но как показала практика, весьма «нежная».
Также стоит отметить диод SK86, судя по
даташиту он имеет максимальный ток в 8 Ампер. Если честно, мне непонятно как он может рассеивать мощность, которая на нем выделяется при таком токе.
Но в любом случае производитель поставил довольно мощный диод, частенько ставят что нибудь похуже.
На этом фото видно часть, отвечающую за регулировку ограничения тока и индикации окончания заряда (справа видно два небольших светодиода).
Схему блока питания можно увидеть в
обзоре коллеги Ksiman-а, за что ему большое спасибо :)
Сверху расположены два индикатора.
Верхний, синего цвета, отображает выходное напряжение, до 10 Вольт отображает в формате 1.23, выше 10 Вольт- 23.4. Последний разряд отображает символ — V
Нижний индикатор, красного цвета, отображает выходной ток в формате 1.23, последний разряд отображает символ — А.
Слева присутствует разъем RX-TX. Это была одна из причин, почему я заказал эту плату, хотелось попробовать подвязать ее к компьютеру, но увы, ничего не вышло :(
Назначение правого разъема мне вообще непонятно.
Плата собрана скажем так, на троечку, вроде и нормально, но явно видна некоторая неаккуратность.
На плате установлены:
Микроконтроллер
8s003f3p6
Сдвиговый регистр
74hc164 для управления индикатором
Предположительно операционный усилитель sgm8592y
Стабилизатор напряжения 7130H
А вот теперь небольшой нюанс. Это вторая плата, первая умерла смертью храбрых в ходе тестирования и подготовки обзора. Я не могу сказать точно от чего она умерла, но выглядело это так — Входное напряжение около 28-29 Вольт, к выходу прицеплен резистор 10 Ом, я плавно повышаю напряжение на резисторе при помощи подстроечного резистора платы, потом небольшой щелчок и на выходе входное напряжение, пробой силового транзистора.
Возможно брак, возможно какие то пульсации или еще что то, но я бы не советовал задирать сильно входное напряжение, хотя по даташиту и указано 32 Вольта и максимальное 35 Вольт.
Лучше ограничить на уровне 25-27 Вольт.
После этого я заказал вторую плату, так как по подготовке к обзору было сделано уже довольно много.
При первом включении плата настроена на выходное напряжение около 5 Вольт. Ток около 1 Ампера.
На фото плата подключена к 24 Вольта блоку питания из моего недавнего
обзора.
Если выкрутить подстроечный резистор регулировки напряжения на максимум, то выходное напряжение на холостом ходу равно входному.
Особо расписывать по плате вроде и нечего, потому перейду к тестированию.
В тестировании будут принимать участие:
Обозреваемая плата.
Блок питания на 24 Вольта.
Бесконтактный
термометр
Осциллограф
Электронная
нагрузка
Ручка и бумажка :)
Методика тестирования была такой:
Измерялся нагрев и пульсации выходного напряжения при следующих установленных напряжениях 5-10-15-20 Вольт, при каждом напряжении задавались токи нагрузки 1-2-3 Ампера.
Сначала измерялись характеристики при 5 Вольт, под током 1-2-3 Ампера, с интервалом 10 минут, после этого плата остывала до комнатной температуры и цикл повторялся, но уже со следующим напряжением. Итого вышло 12 измерений.
Проблем добавляла динамическая индикация, приходилось делать кучу снимков чтобы потом выбрать такой, на котором видно максимальное количество разрядов индикатора. Вообще индикация имеет довольно низкую частоту переключения разрядов, мерцание немного но заметно.
Первая проверка на холостом ходу, пульсации практически отсутствуют.
Делитель щупа осциллографа стоит в положении 1:1.
Более подробные результаты тестирования
Дальше как я и описывал.
1. 5 Вольт 1 Ампер
2. 5 Вольт 2 Ампера
3. 5 Вольт 3 Ампера
4. 10 Вольт 1 Ампер
5. 10 Вольт 2 Ампера
6. 10 Вольт 3 Ампера
7. 15 Вольт 1 Ампер
8. 15 Вольт 2 Ампера
9. 15 Вольт 3 Ампера
10. 20 Вольт 1 Ампер
11. 20 Вольт 2 Ампера
12. 20 Вольт 3 Ампера
Весь цикл проверки занял около 3.5 часа.
Полученные температурные режимы:
Контролировалась температура ШИМ контроллера, диода, дросселя и выходного конденсатора.
Когда испытывал, то решил проверять на 3 Ампера, как было написано на странице магазина, решил что спалю, так спалю, будет пара таких лежать. Но эксперимент показал, что преобразователь вышел и микруха не ушла в защиту, максимально достигнутая температура у ШИМ контроллера была 110.2 градуса.
Немного о применении платы
На фото выше вы можете увидеть заводской блок питания на 24 Вольта. Но так как была эпопея с перезаказом платы, то как вы понимаете, заниматься я начал этим устройством довольно давно, и заводского блока питания у меня в наличии еще не было, потому пришлось делать самому.
Да и заводской БП по моим прикидкам не очень лез в выбранный мною корпус, хотя гораздо проще использовать именно заводской.
БП моей конструкции я уже описывал в одном из
обзоров, это та же плата, но некоторые элементы установлены больше\мощнее. Если интересно, то могу выложить схему здесь со всеми изменениями.
Мысли в слух, может стоит заняться производством конструкторов.....:)
Подготовил для сборки такой себе «конструктор» :)
Так как изначально я все таки рассчитывал на примерно 25-28 Вольт и 3 Ампера, то БП делал с запасом, Ватт на 90-100. А так как один из ключевых элементов, габарит которого напрямую зависит от мощности, это трансформатор, то и его выбрал с запасом.
Правда плата не была рассчитана под такой размер, но с некоторыми ухищрениями я его таки всунул :)
Вышел такой себе аккуратный трансформатор.
Еще одной из проблем было то, что мне надо в районе низковольтной части добиться минимальной толщины, чтобы элементы блока питания не мешали плате преобразователя.
Из-за этого часть элементов пришлось положить.
Плата получилась немного некрасивой, но все элементы соответствуют расчетной мощности, мне это было главнее.
Радиатор выходного диода представлял собой алюминиевую пластинку, стоящую вдоль длинной стороны, для безопасности я изолировал его в районе расположения оптрона обратной связи.
На этом фото его еще нет.
Радиатор ШИМ контроллера отрезан из специального профиля (покупал как то с метр, плата страссирована под два типа радиаторов)
Блок питания получился габаритами гораздо больше чем плата преобразователя.
Но и тут не все было просто.
Часть элементов у меня была в наличии, как у любого запасливого радиолюбителя, а часть элементов надо было купить.
В список покупок попала и микросхема ШИМ контроллера.
Программа расчета импульсного БП рекомендовала мне использовать TOP249. Но как то так совпало, что магазин, где я обычно покупаю, был закрыт и я пошел в другой, но там 249 не было, но был 250, он немного мощнее. Я подумал что ничего страшного, куплю.
Когда произвел первое включение БП, то не подавал признаков жизни, вообще.
Единственное что было, это напряжение 5 Вольт на управляющей ноге ШИМ контроллера, оно там и должно быть, но ШИМ контроллер не стартовал.
Так как я собрал довольно много разных блоков питания, то прекрасно знал, что вся остальная схема в полном порядке, да и при непорядках в остальной части ведет она себя по другому, делая попытки запуска. Но здесь было тихо.
Порывшись в запасах, я нашел ШИМ контроллер послабее, TOP247, поставил его и БП завелся с пол пинка.
Получается что купил подделку. Если есть кто то из Харькова, то могу сказать где НЕ надо покупать.
Причем фейковая микруха имеет лазерную маркировку, а нормальная — маркировку краской.
В общем поборов очередную проблему я приступил к дальнейшей сборке.
Собрал в кучку все необходимое, клеммы, переменные резисторы и ручки к ним, провода, выключатель питания.
Резистор регулировки напряжения подключается двумя проводами, тока — тремя.
Так как вышепроведенный эксперимент показал, что плата не дает нормально даже 3 Ампера, то я решил сделать ограничение на 2 Ампера, а так хотелось 3 :(
Для этого я поставил параллельно крайним контактам переменного резистора постоянный резистор на 5.1 КОм. Получился максимум регулировки до примерно 2.3 Ампера.
Диапазон регулировки напряжения я так же ограничил, и таким же способом, но номинал поставил 51КОм, получилось около 26 Вольт.
Заодно вышепроведенные операции немного растянули шкалу регулировки и стало удобнее пользоваться,
Дальше я разметил и рассверлил/вырезал все необходимые отверстия, под индикатор, переменные резисторы, клеммы, кабель питания и выключатель.
В последний момент чуть не забыл подключить провода к плате. Дело в том что я плату думал приклеить, соответственно провода потом не подключить.
Плата, резисторы и клеммники установлены. Большая честь внутренностей стоит буквально впритык, но все влезло :)
Провода к блоку питания припаиваются непосредственно перед его установкой.
Если бы это был заводской блок питания, было бы удобнее, там уже есть клеммы.
Стягиваем входные провода стяжками, чтобы не лезли к радиатору, компонуем остальные и можно закрывать.
Все, блок питания практически готов, очень нехватает темного стекла на индикатор.
На самом деле показания читаются лучше, чем получилось на фото. Со вспышкой видно выключенные сегменты, а без вспышки индикатор начинает слепить, так что лучше фото сделать у меня не вышло, уж извините.
Управление не подписывал, в принципе все сделал максимально логично, синий индикатор — напряжение, соответственно его регулирует переменник с синей ручкой, аналогично ток.
Вывел на панель индикацию режима ограничения тока, два светодиода с индикации режима заряда не выводил, не вижу в них смысла.
Ограничение тока получилось на уровне 2.23 Ампера, думаю что в таком режиме плата будет работать без проблем.
Хотел сначала прицепить к плате радиатор, но потом понял всю бессмысленность данной идеи, так как греется и дроссель, который надо увеличивать и диод с микросхемой, а тепло на обратную сторону платы передается слабо.
Кстати насчет дросселя, теоретически эта плата с охлаждением должна была выдать 30 Вольт 5 Ампер, это 150 Ватт. Формально это половина он моего лабораторного 300 Ватт блока питания, только вот если зайти в его
обзор и примерно сравнить габариты силовых элементов, то разница как говорится налицо. Эта плата даже теоретически не сможет выдать 5 Ампер, разве что с другим дросселем и при низком выходном напряжении.
И так резюме:
Плюсы.
Аккуратное изготовление, не отличное, но вполне хорошее.
Преобразователь прошел проверку на токе до 3 Ампер, хотя и с большими температурами.
Точность измерения тока и напряжения вполне неплохая, особых нареканий не вызвала.
Низкий уровень пульсаций, максимально зарегистрировано около 60мВ при частоте работы 300КГц.
Компактная конструкция.
Минусы.
Большой нагрев на токах более 2-2.5 Ампер.
Следует аккуратно относиться к превышению входного напряжения или поставить защитный супрессор по входу.
Дроссель намотан тонким проводом
Мое мнение, на токах до 2 Ампер можно вполне нормально эксплуатировать. Несколько расстроило то, что не смог разобраться с сигналами RF/TX. Преобразователь вполне можно доработать «малой кровью», перемотать дроссель более толстым проводом с уменьшением количества витков раза в 1.5, либо заменить на более мощный (это лучше). Заменить диод на более мощный, а еще лучше еще и вынести его, хотя бы на обратную сторону платы, улучшится тепловой режим работы.
Заявленный КПД в 95% вряд ли достижим, но думаю что реальный где то рядом, но с большой оговоркой, при определенном режиме работы. При токе в 3 Ампера на плате выделялось около 4 Ватт тепла (ориентировочно), что дается нам очень низкий КПД при 5 Вольт выходных. С повышением выходного напряжения КПД постепенно растет, хотя у СтепДауна не должно быть такой крутой зависимости.
В общем что можно сказать, потратил деньги на запчасти, кучу времени на сборку платы БП, сборку всего этого вместе, но в результате получил БП с характеристиками:
Выходное напряжение — 0.85-24 Вольта.
Выходной ток — 0.06-2.25 Ампера.
Негусто, но имеет право на жизнь, просто блок питания можно было не делать такой мощности.
Надеюсь что предоставленная мною информация была полезна.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Скорее было как, задумал, сделал, не хотел бросать, было уже дело принципа.
На индикаторе DC/DC 1V — На мультиметре 1.23 V
------------------------------5 V — 5.36 V
-----------------------------10V — 10.6 V
-----------------------------15V — 15.7 V
-----------------------------20V — 21.0 V
Можно ли как то исправить, может заменой каких то элементов? За ранее Огромное Спасибо за помощь…
Спасибо за обзор;) И комменты, как всегда, не менее полезны!
Купил фонарь, посмотрел на начинку — нужно плату менять))) хочу питать светодиод стабильным током, по тесту обещанные 6v*3A потребляет. нравится XL4005/4015.
Нигде не нашел возможности отключения с кнопки управляющим сигналом… это возможно с этими стабилизаторами?
Ещё задача — диммирование. Было бы удобно подать управляющий сигнал с ёмкостного сенсора… Или тут могут быть другие решения?
Доделываешь и понимаешь что уже проще наверное купить готовое, но отступать неохота.
Ну просто ручная работа, для себя, обычно в любом случае удовлетворение приносит. Я тут недавно ваял разветвитель молекс папа на два молекса мама (по необходимости). Можно было купить за пол доллара. Но нашёл у себя выпаянные разъёмы из убитого БП, оборванный шнурок с папой молекс… Потратил почти 3 часа (с перекурами и отвлечением на ребёнка) на то, чтобы распаковать каждый штеккер и запаковать в него провод. Получилось. Вроде фигню сделал. Но радости… Как у ребёнка :-) Самое главное — довести дело до логического завершения. Даже если получилось не так. как планировал… Удовлетворение всё равно будет.
Микросхемы на восстановление никак не дойдут :(
Просто 3 Ампера можно с ограничением по времени, иначе будет сильно греться, я бы ограничил на двух, ну двух с половиной :(
Бывает едешь и думаешь, хорошо бы для проверки иметь небольшой БП типа лабораторного, маленький, легкий, в меру мощный.
Причем иногда ручки крутить удобнее чем нажимать на кнопочки.
Тут тоже надо блок питания
А так да, блок питания и тут надо. Как говорится, кому что нужнее.
Мне это самому нравится :)
А вот купить за 8.5 баксов нормальный 24 Вольта БП без корпуса и встроить куда то, будет точно проще и более доступно.
Я вот бы хотел взглянуть в глаза тому человеку, который делал аймакс и ограничил максимальное напряжение на входе 18, а не 19 вольтами :-)
Сам удивился. Могли спокойно и 24 Вольта сделать.
Теперь я понял почему у меня нет аймакса, у меня нет такого БП :))))
Чтобы покупали блоки питания к нему и (или) аймакс АЦ
Насчет ваших обзоров согласен, читаю от а до я, Вы в какой-то степени мой кумир. :)
Но выходное напряжение естественно не превысит 19V
У себя использую точно так (ноутбучный бп Liteon), только все не хватает времени засунуть в корпус (корпус есть). Дома есть несколько бп переделанных, эту связку беру когда надо что-то «запитать» вне дома.
Использовать можно (кому то рационально, кому то нет) только ограничьте максимальный ток (как у автора обзора) чтоб он у Вас сгорел не сразу)))). Если будете переделывать под отдельный корпус, то поменяйте диод и поставьте микросхему на радиатор.
И смущающий меня вопрос, можно ли тыльной стороной платы к металическому радиатору прислонять?
Силовой элемент — ШИМ контроллер XL4005E1 — его бы я отпаял и поставил на радиатор (на нем будет рассеиваться основная мощность).
Диод SK86 находится рядом с дросселем, который будет при больших токах будет греться, на мой взгляд этот диод, надо «убрать» от дросселя подальше. Или не нагружал длительно эту плату током более 2А.
Поясните — сбоку это к чему планируете его прикрепить?
Конечно можно)))) толку только не будет.
Между радиатором и силовым элементом будет слой тектолита (тепло он не проводит).
Чем мне нравиться обзоры kirichа — он старается все вопросы предусмотреть, и есть ответ на Ваш вопрос:
Понятно что радиатор снизу улучшит ситуацию, но совсем чуть чуть :(
Толщина 1,5мм
Площадь 1см2
При дельте температуры 50гр через плату будет уходить на радиатор ровно 1Вт.
Так что охлаждаться через плату на радиатор всё-же немного будет :)
После восстановления, обязательно проверю…
Ждемс :)
Если будет возможно проверить, охлаждение через радиатор и охлаждение обдувом (вентилятор направить на заднюю часть платы), зависимость повышения температуры при всех остальных равных условиях.
Задача было помочь понять человеку простым и доступным (для него языком).
А тепло и шуба проводит с низкой эффективностью)))))
Позволю немного поправить грамматику:
лучше как то так:
Кстати сразу замечу, что в устройствах такого типа, где тепло с микросхемы отводится на плату, для лучшей передачи тепла вообще принято делать много переходов с металлизацией между сторонами платы.
… что дает
сянам очень низкий КПД при 5 Вольт выходных.… мне надо в раЙоне низковольтной части добиться минимальной толщины,…
Ну и еще немного «царапает»: «вряд ли», «налицо».
Надеюсь, без обид!
Чуть позже попробую исправить.
Какому шакалу нужна регулировка неизвестно...))))
И заодно задам довольно глупый вопрос: нужен БП для редких экспериментов дома, думаю делать простейший на линейнике (lm338) или взять аот этот, что посоветуете? Конечно я знаю что лучше b3008 (вроде у вас был его обзор), но земноводное не даёт потратиться на такое.
Спасибо.
На всякий случай, скажите, где не надо покупать :)
А как раз из Космодрома нормальная, хотя у них тоже бывает попадается разное.
10см или 0.1м?
Вот здесь и здесь это хорошо описано с графиками.
Очевидно, что это проблема свойственна не только данной модели, но и тем, где одна платка преобразователя без индикации. Может кто из гуру посмотрит схему — вдруг просто китаёзы где-то накосячили…
Два светодиода это индикаторы окончания заряда, это немного другое.
Для четкого отключения надо и напряжение измерять корректно.
Или подумать над схемой компенсации?
Это исправит ситуацию с CC\CV?
Скорее можно заменить шунт на правильный датчик тока, тогда падение будет совсем маленьким и это если не исправит совсем, то уж точно улучшит.
Хотя я не вижу в этом необходимости, просто чуть увеличится время заряда.
Возможно позже поиграюсь с предложенной схемой от ksiman.
Мне кажется, установив его в минус можно минимизировать количество переделок самой платы преобразователя.
Она и так проще за счёт удаления стабилизатора 2,5В
Но вот готовый модуль хотелось бы переделывать по минимуму.
В таком ракурсе, даже удаление стабилизатора не упрощает работу, а наоборот :)
Я буду обновлять комментарии перед постом....По отводу тепла логичнее ориентироваться на мощность нагрузки. ИМХО с нагрузкой больше 15 ватт без отвода тепла лучше не использовать долго.
Отвод можно так организовать — высверлить 8мм сверлом отверстие на месте шимки и организовать отвод тепла непосредственно от нее на радиатор. Только нужно развязывать гальванически все точки соприкосновения.
Там в табличке видно что при 5 Вольт и 3 Ампера перегрев, а при 20 Вольт и 1 Ампер отлично работает, хотя это 20 Ватт.
Т.е. ключевое не мощность, а выходной ток.
Бежали бы пакеты, я бы уже Путти подключил, хотя я сначала и так с него смотреть пробовал, осцилл потом достал.
Был у меня случай с IMAX B6, подключаешь его через TTL конвертер к компу — в Putty тишина, осциллом смотрю все ОК, пакеты летят. Решил посмотреть что с сигналом когда IMAX подключен к конвертеру и увидел что уровень сигнала не более чем 0, конвертер исправный, только что роутер по UART понюхал, сигнал не садил. Поставил попавшийся под руку К1561ПУ4 между IMAX и конвертером все заработало. Ну а потом еще в интернетах читал как люди с преобразователей светодиоды отпаивали чтобы IMAX подключался, такой вот дохленький у него UART был. Жаль в вашем случае это не поможет=(
COMUNICATION PROTOCOL INSTRUCTION
This module can communicate with computer,so that the current and voltage reading can be displayed by the computer. Because the output of this module is a TTL level,inorde to communicate with computer, thid=s level signal has to be transfered to a RS232 level which can recognize by the computer, this module(eBay item number:321254713986)is used to do this job.
BAUD RATE: 9600 Bps
BB CC ADDR 00 XX XX CRC (current return conmmound)
BB CC ADDR 01 XX XX CRC (Voltage return conmmound)
Among it:
BB CC is the Frame Header(2 bit)
ADDR is the address of the module(1 bit)
00 is the command of current reading (1 bit)
01 is the command of Voltage reading(1 bit)
XX XX random value (2 bit)
CRC CRC verification
1. Можно ли в сабже калибровать показания индикаторов тока и напруги, как, например, в аналогичном девайсе?
2. Для зарядки авто АКБ чтобы не покупать дополнительно БП на 24В возможно ли запитать сабж от двух БП на 12В, соединённых последовательно:
Металлический БП 12V 5A и 12 Вольт 6-8 Ампер блок питания?
2. Для поднятия уровня выходного тока эффективны ли следующие процедуры:
а. перемотать дроссель более толстой проволокой, или заменить его (взять из старых блоков АТХ).
б. разнести платы, соединив их вместо стоек проводами, и посадить на силовые элементы (чип и диод) радиаторы, поставить вентилятор с управлением по температуре самого греющегося элемента — чипа?
— да, и ещё, — на одноиндикаторном девайсе применён чип с немного другой маркировкой XL4015E1 вместо XL4005E1 на сабже. В чём может быть разница?
Помимо подзарядки обычных банок NiCD, NiMN, LiION планирую ещё подзаряжать авто АКБ, а там иногда бывает нужны токи и до 5А.
2. Можно, но надо как минимум поставить по одному диоду параллельно выходу каждого БП, есть такая рекомендация от производителей БП.
А. Да
Б. Можно но эффектинвость теплоотвода не очень высокая, можно поставить более мощный диод и вынести его за пределы платы как здесь.
У первого частота 180 КГц, у второго 300.
Я бы не рекомендовал токи выше 3 Ампер.
2. Поправьте, пожалуйста, мою схему:
какие характеристики диодов порекомендуете?
3. А, В Спасибо за ссылку, — сам не заметил этот обзор.
2, Диоды наоборот.
— а по быстродействию обычный подойдёт?
Могут быть проблемы с запуском, для защиты и ставят диоды, но обычно так соединяют одинаковые БП.
Надо пробовать.
Ваше мнение, это допустимо?
Контроллер не начнёт дурить?
Если да, то какое напряжение лучше подавать на сабж для использования его в качестве зарядки авто АКБ?
Мне кажется, что 15В маловато, а 17В уже достаточно?
Тогда такой вопрос, — какая, исходя из Вашего опыта, наиболее оптимальная схема переделки АТХ в БП для сабжа. Помимо зарядки авто АКБ планирую ещё заряжать им 14,4 В акки для шуруповёрта. Т.е., необходмое напряжение на выходе БП после переделки — не менее 16В. Может быть у Вас имеется своя схема, или посоветуете наиболее оптимальную из интернета (их там слишком много, — для непосвящённого трудно выбрать)
Как вариант, можно сделать БП на базе IR2151\2153 или даже просто поставить 24 Вольта БП.
Я думаю, это будет как раз убиение сразу двух зайцев — и девайс сварганить полезный, и практика для начинающего, благо мне тут товарисч принёс ещё штук 6 б/у АТХ, из них два — даже рабочие!
Т.е., по крайней мере запчасти имеются, в случае убиения уже не зайца, а АТХ!
Всё же очень нужен совет в выборе схемы. Интернет завален ими, причём каждый кулик, понятно хвалит своё болото.
Как вы считаете при переделке допустимо оставить канал +5В для зарядки мобильников напрямую (без конвертера)?
Можно оставить, но только канал дежурки, так как мощный канал 5 Вольт будет убираться.
А Ваш АТХ был на какой шимке? и какая модель блока?
Временно хочу пока запитать сабж от БП ноута АSUS, — на вид, конечно, хлипковатый, но характеристики вроде подходящие: 19В 3,42А
Ну почему же, вполне будет работать, напряжение на выходе будет макс 15-17 Вольт под нагрузкой.
Я так и знал, — в интернете чаще всего встречаются переделки блоков именно на этой шимке TL494 и её аналогах, про другие пишут, что их сложнее «обмануть»! Я почему усомнился, — корпус маловатый, глухой, без вентиляционных отверстий. Думаю, при монтаже правильней будет установить плату без корпуса внутрь общего с преобразователем корпуса.
Если хочется большей надежности, то да.
У Вашего Бп можно выходное поднять на 10-15%
Опять товарищ принёс старый БП от компа (у него склад что ли?). Я аж обалдел, — это как раз древний АТ модель 1998гв TR-250 от компании Truefaith International CO., LTD. Причём полностью рабочий! Читал, что их проще всего переделывать!
Проверил все выходы — полёт нормальный, наверное им и не пользовались всё это время. Кондёры не вспухшие, фильтры сделаны на совесть — видимо в те годы и китайцы не экономили. Осталось теперь схемку нарыть соответствующую! — вы имеете ввиду установкой подстроечника на выходе, как в этом БП?
У Вас блок питания АТ формата, а не АТХ, у него нет дежурки, в остально переделать его может быть и проще, хотя как по мне, то проще переделывать АТХ.
Как вариант. Но я обычно просто подбираю постоянный резистор, параллельно нижнему в делителе ТЛ431
Снял платку управления кулером с АТ, — не могу понять, где они спрятали терморезистор? К ней подходит только 12В с основной платы, и уходит питание на вентилятор, больше входов нет.
Хочу применить эту плату для управления вентилятором в новом блоке.
Так вон синенький справа внизу стоит.
— а я сдуру подумал, что это кондёр Y-типа,
Теперь сижу и думаю, — ведь после переделки платка-то работать нормально будет при напряжении на выходе с БП около 12В. А если потребуется повысить до тех же 19-20В, чтобы конвертер выдал нормально 16В для заряда, допустим, 14,4В сборок для шуруповёрта? Тогда пропеллер не взлетит? Нужно будет эту схемку менять?
— как вариант:
поменять полярность на входе платки и подключить к линии -12В, допустимо?
— можно её подключить к первичному БП напряжением 19В? Ведь на выходе конвертера уже будет не всегда 12В, — то менше, то больше.
На выходе бует входное напряжение минус потери на преобразовании, думаю 14-15 будет
Или применить для ограничения напряжения стабилитрон на 12 вольт? Что вернее?
Если резисторами, то подбирать номиналы уже в самой схеме, но на максимуме плата все равно выдаст более 12.
Если по входу, то 7812 поможет.
Если жалко греть воздух, то в одном из моих обзоров есть и схема ШИМ регулятора вентилятора.
А если просто увеличить его мощность?
Нашёл Вашу схему термоконтроля:
Не совсем пойму, а как после микрухи появляется ещё и -, если на неё подаётся только +?
Я имел в виду, что если питаем плату от 19-30 Вольт через 7812, то она и будет греться.
Минус общий и для входа и для выхода
— но на Вашей схеме выше это не видно, там минус идёт с четвёртой ноги 34063.
Да, — и Ваша схема рассчитана на 24-вольтовый вентилятор.
Просто забыл нарисовать, минус общий :)
Вентилятор на 12, просто настроено так, что при макс нагреве выходное напряжение не поднимется выше 12 Вольт.
При повышении напряжения питания будут несколько проблем.
1. Плата рассчитана на 12, потому при повышении напряжения она сразу поднимет обороты, так как на плате терморезистор стоит в делителе напряжения и стабилизации нет.
2. Плата выдаст больше 12 Вольт и вентиллятору будет плохо.
Первая проблема решает корректную регулировку, но не решает превышение 12 Вольт на вентиляторе, я в итоге применил вентилятор на 24 Вольта.
Вторая решается установкой стабилизатора 7812.
Нет. минусовой контакт это и минус вентилятора и минус входного питания. Одновременно
Буду делать по Вашей схеме на MC34063.
1. Всё-таки не совсем разобрался с минусом на Вашей схеме. Минус-то общий, всё верно, а вот что с хвостом от R15 делать? Тоже на минус законнектить?
2. Даже после тюнинга моего БП вряд ли на питание вентилятора пойдёт 24В, скорее всего после конвертера будет от силы 17-18В. Ваша схема рассчитана на входящее напряжение именно 24В. Как в таком случае поднять обороты кулера на максимуме?
2. Если Вам не сложно, подпишите, пожалуйста на схеме недостающие параметры компонентов:
R13, R15 — мощность?
R14 — возможна ли замена на Терморезистор ММТ-1 6.8 ком?
С18, С19, С20 — тип?
L4 — серийный, или сами мотали? На платах БП АТХ такой можно найти, как Вы считаете? Или взять с плат для перемотки?
подобрать номинал резистора R13 так, чтобы при макс температуре на выходе было 12 Вольт.
не имеет значения.
Да
любая керамика.
Не помню, да и не имеет значения, но если с БП АТХ, то скорее всего перематывать, там чаще на больший то и меньшую индуктивность.
Вот что значит отсутствие теоретической базы!
И как у Вас терпения хватает на таких чайников! ;))
В принципе я же могу поставить терморезистор со штатной платы, и выставить напряжение R13? Или обязательно и R14 придётся в паре подбирать, они же в связке дают делитель напряжения?
Если С19 — керамика, то почему на схеме он полярен?
И не совсем понятно назначение С20.
С18 — обвязка MC34063, С19 работает в паре с L4, а вот что делает С20?
Дык работа иногда такая.
Лучше подобрать так, чтобы в холодном состоянии еле вращался, а в максимально разогретом было 12-13 Вольт на вентиляторе.
Не Вы один тупите, конечно это электролит :)
Увеличивает устойчивость схемы, без него регулировка нормально не работала.
я это понял, но тогда получается, что на выходе стоит не просто резистивный делитель напряжения, а резистивно-ёмкостной? Там же другая методика расчёта сопротивлений?
Например научить несколько смен охраны как управлять системой видеонаблюдения.
Абсолютно та же самая, так как работает это все на постоянке.
Изначально можно попробовать и без кондера.
2. Ваше мнение, — с какого резистора лучше начать корректировку напряжения на выходе, — с R13, или R15?
Забейте, просто поставьте его :)
R13
Можно ли сделать подстраиваемую частоту вращения кулера, применив подстроечник, или переменник, — вместо какого резистора его лучше поставить: R13, R15?
R15
Жду с нетерпением преобразователь!
Вот нашёл ещё одну интересную схему на микросхеме LM324N
Очень помог, особенно в части «расширения диапазона управления».
Недавно закончил поделку на базе такого модуля для разных нужд.
Модуль купил за 200 гривен на «Олх», вроде бы даже в Харькове.
Со всеми запчастями обошлась мне поделка в 420 гривен.
Использовал в качестве источника напряжения три дармовых блока питания 9v 2a.
фотки прилагаю.
Обычно при последовательном соединении блоков питания диоды ставят параллельно выходу.
Так у Вас и КПД будет больше и напряжение.
схема есть чуть выше в комментах.
Хотя иногда если работает, то лучше не трогать :)
Я ставил диоды для перестраховки.
Дабы избежать обратных токов при старте.
Потерял на них 1.5-2.5 вольта (0.5-0.7 вольта на диод при токе 0.3А).
Хотя эти БП импульсные, в их схемотехнику я не вникал, использовал как черный ящик.
Да и стартуют они, наверно в течение полсекунды, если не больше.
Образование у меня инженерно-техническое, электротехнику тоже проходил. Но электроникой на примитивном уровне увлекаюсь, хотя наверно лет 25 уже.
Так что буду благодарен за объяснение.
Ток идет полностью через этот диод, защищая внутренности БП.
Это рекомендация от производителей БП.
Если у Вас Бп включены последовательно, то можно было один оставить, он то последовательно :)
В общем почитайте здесь.
Третий диод однозначно совсем лишний.
Осилил статью. Идею понял.
Сегодня гонял этот БП на «предельных» режимах с открытой крышкой.
Ток 2.0 A 24V. Минут 15. Самодельный радиатор на ШИМ, приклеенный клеем 705 (типа супер клея) греется градусов 40-50. Примерно так же греются радиаторы импульсных блоков питания.
Максимальный ток получился 2.1А, причем диод ограничения по току на преобразователе не срабатывал. Думаю работает защита первичных БП. Была идея вставить маленький вентилятор в корпус. Сейчас уже думаю не надо. Подумываю сделать вентиляцию в корпусе. Снизу спереди и сзади сверху. Но это если будет перегреваться при эксплуатации. Пока корпус как бы «герметичен», не продувается.
Чем ниже напряжение на выходе, тем меньший ток отбирается от блоков питания.
Они все лишние :) Даже если Вы оставите один, то ничего не изменится, так как они стоят последовательно в цепи.
Для развлечения сделал картинку
Я просто волнуюсь за то, что напряжение станет выше, я писал в обзоре что у меня первая плата умерла по непонятным причинам :(
Результат такой:
без нагрузки
на входе в модуль 27.2 В
на выходе — 26.8 В
При нагрузке 1.4А на модуле показывает 26.3 В
В делая этот блок питания думал как вывести на фейс индикацию с трех светодиодов.
Паять и тянуть провода не хотелось, поэтому решено было сделать коротенькие световоды. Пилил пластик, полировал, но не понравилось. В результате решение пришло очень даже простое: берем хлорвиниловую трубочку от медицинских систем, кусочек сантиметра 3, «набиваем» его прозрачным клеем из пистолета. Ждем пока остынет. Потом пытаемся вставить световод между микроскопическим диодом и лицевой панелью и определяем необходимую длину. Подрезаем острым ножиком до нужной длинны + 2 мм. На последних 2 мм, что идут через лицевую панель, я подрезал по кругу саму трубочку и снял ее, оставив 2 мм «пыптик» клея. На панели в этом месте просверлил отверстие, 2.5 -3 мм. Вставил световод подрезанным местом в отверстие, а пяту под натяг натянул на светодиод. Подклеивать даже не стал. И так три раза. получилось очень даже просто. На первой фотке вокруг индикаторов видны выводы световодов. На других фотках виден верхний световод.
Уж не серединную балансировку лития они задумали?
А Вы не знаете, случайно, сайт производителя?
Получил сабж, по сравнению с Вашим, похоже, косяков больше.
Во-первых оба индикатора и все три СМД-светодиода красного цвета.
Но это ерунда по сравнению с остальным.
1. Я не зря интересовался у Вас про калибровку, — при выставленных 4,2В мультиметр (проверенный) показывает 4,3В, а при 1,3В — целых 1,47В! Да, заряжать NiCD и NiMN, да и литий в придачу будет проблемно, хотя чувствуется, что чем выше напряжение, тем точнее штатный индикатор. Хотелось бы чтобы в диапазоне 1,2 — 14В он не так грешил. Интересно — это решаемо?
2. Силовой диод SK54 5A по даташиту, да и вольтаж поменьше, чем у Вашего SK86. Однозначно буду менять с выносом на радиатор.
За фото извиняюсь, снимал на мобильник:
Как Вы считаете, возможно XL4005E1 отпаять от термоподложки и вместе с диодом вынести на радиатор?
Нет.
Заказывали там же где и я?
Потому как мне оба раза приходили одинаковые и точность была отличная.
Не пробовал, по идее должно быть несложно, но как, это уже другой вопрос
С диодом проблем нет, можно отпаять, а вот микруху отпаять будет куда сложнее
По фото выше видно, что к этому непонятному коннектору идут провода от пинов №№ 5,6. Соответственно, PRS и DATA. Понять бы ещё, что это может означать!?
Похоже, что заказывал не там… :(, а здесь. По виду и описанию подумал, что то же самое…
— ksiman в соседней ветке добавил резистор 200 для ограничения нижнего порога напряжения до 1,4В:
— но в моём случае, наверное химичить нужно на индикаторной плате?
Как Вы считаете, чем её лучше выпаивать, — паяльным феном с минимальным соплом или мощным паяльником, кратковременно коснувшись бортика подложки?
В обзоре линейного лабораторного БП я плату индикации использовал отдельно, с основной брал только шунт.
Я в таких случаях бывает использую и то и другое.
Феном подогреваю плату и компонент, потом паяльником помогаю.
Быстро коснувшись выпаять ее не получится, теплоемкость платы будет мешать.
Уже визуально видно, что некоторые элементы других номиналов, чем на Вашей. Завтра днём попробую сделать хорошее фото.
Видимо, её не просто копировали, а было несколько похожих разработок платы индикации.
Насчёт непонятного коннектора мысли не появились?
Зачем китаец подсоединил его к этим выводам батареи?
На схему пока времени нет.
Разница есть — три микросхемы другие (LS164, LM331, LM358), и почти все резисторы другого номинала.
А так трассировка похоже одинаковая.
Никакие мысли не появились?
Наверное, нужно ещё сделать контрольные измерения по всему диапазону как на холостом ходу, так и с нагрузкой, да?
Процессор
стабилизатор
регистр для управления индикатором
операционный усилитель.
влияет на точность последняя, LM358 у меня стоит другая, скорее всего именно из-за этого и проблемы :(
Или придётся ещё резисторы на плане подбирать?
sgm8592y
??
Напряжение выставил 5В, ограничение тока, соответственно, 1А и 2А.
В качестве источника питания был взят БП Asus 19V 3.42A
Результаты тестов:
Сразу возникли вопросы:
1. Почему такая большая просадка напряжения при ограничении тока 1А, нагрузке 2А, — это допустимо для такого конвертера? Получается, обратная связь не работает в полной мере?
2. Почему расхождения в показаниях амперметров (встроенного и внешнего) достигают 0,13А при ограничении тока 2А и такой же нагрузке?
Сделал ещё тест на холостом ходу по поверке встроенного вольтметра при крайних значениях:
Да, встроенный вольтметр грешит безбожно:
-0,22В расхождение с внешним на нижнем пороге,
+0,14В на верхнем!!!
Откуда такая нелинейность погрешности?
Выкинуть эту плату индикации, или всё-таки есть возможность её подкорректировать? Не пришло ничего на ум Вам?
Если Вы считаете, что простая замена операционника ничего не даст, то что можно попробовать в обвязке?
Там 10 резисторов и один конденсатор.
mySKU.me/blog/aliexpress/33891.html#comment1376915
Завидую белой завистью, как Вам это удалось?
если на 24, то можнго его и под паяльную станцию, из недавнего обзора
п. 18 не отработан
Элементарно, шунт между минусовым входным и минусовым выходным, что не так?
Да, шунт на силовой плате не для индикации.
На плату идет четыре стойки, две земли, вход питания и выход.
Шунт между двумя землями, обе они есть на плате индикации.
Я все понял )))
На индикаторе DC/DC 1V — На мультиметре 1.23 V
------------------------------5 V — 5.36 V
-----------------------------10V — 10.6 V
-----------------------------15V — 15.7 V
-----------------------------20V — 21.0 V
Можно ли как то исправить, может заменой каких то элементов? За ранее Огромное Спасибо за помощь…
Как это исправить?
Возникла идея ну и собственно надобность…
Есть солнечная батарея(панель) мощностью 50 Ватт, номинальное напряжение 18 В, максимальное 22В, при облачной погоде, т.е. когда солнце скрыто облаками напряжение падает до 15 и меньше…
Задача 1, — Заряжать от нее ноутбук, 20 В 2,5А, Задача 2, — иметь стабильные (более-менее) 12-14 В 2-3 А, что бы питать автомобильные зарядники для смартфонов/планшетов…
На сколько это реально сделать на основе вот таких преобразователей на подобии описанного здесь? И что бы с преобразователем не случалось ничего когда солнце заходит и напряжение на выходе СП плавно падает ниже рабочего порога.
Если реально, логично ли поставить два отдельных преобразователя, что бы смышленые пользователи не могли чего то скрутить, или есть вариант получить оба напряжения от одного преобразователя(скажу сразу — трансформаторы мотать сам не буду)))
Подскажите пожалуйста, сам из описаний тх таких устройств не могу понять, способны ли, есть ли, такие преобразователи которые держат стабильно напряжение и ток на выходе при значительно меняющемся входном напряжении.
К стати сказать сейчас к этой панели подсоединена зарядка от планшета, но на ней на зарядке написано что она работает и в 12 и в 24 вольтовой бортовой сети, но и выдает она 5 вольт…
XL4005 На входе 24В на выходе 12В 1А. Что-то с осциллографом? Почему такие идеальные треугольники???
Источник питания лабораторный, нагрузка чисто активная.
При этом на лабораторнике напряжение тоже сильно искажает
Может я что-то не так делаю? Осциллограф ISDS205B.
Привет! Ты нашел решение как восстановить плату индикации? У меня аналогичная ситуация, только я не подавал 32в. Индикация пропала после кратковременного замыкания выхода.
ОтветитьСообщить
avatar
Alex30119 марта 2017, 17:13
0
Извините Вы решили это вопрос, у меня на 23 в индикатор горит сек 5-10, потом 8 высвечивается где попало?? Спасибо. Может дело в питании 7130н, ОН ДО 24 В
РедактироватьОтветитьСообщить
Если не путаю, у платы две земли (вход и выход), полюс питания и плюс измерения.
В какой полярности подавали?
Это xl4005 под замену? У космодрома она есть в составе другого преобразователя попроще, так что с утреца могу и заменить. Вот только у нее ноги 3 и 5 накоротко не звонятся.