На этот раз полноценного тестирования не получилось ввиду выхода устройства из строя :(
Представляет собой понижающий преобразователь напряжения с дополнительной функцией регулируемого токоограничения и контроля. Это может быть полезно не только для зарядки аккумуляторов, но и для защиты от перегрузки и КЗ.
Заявленные технические характеристики:
Размер: 50*26*11 (l * W * h) (мм)
Рабочая температура:-40° до + 85°
Регулирование напряжения: ± 2.5% (вероятно имелась в виду точность поддержания)
Регулировка нагрузки: ± 0.5% (вероятно имелась в виду точность поддержания)
Пульсация выходного сигнала: 20мВ
Частота переключения: 300 кГц
Эффективность преобразования: до 95%
Выходной ток: регулируемый максимально 5А
Выходное напряжение: 0.8 В-30 В
Входное напряжение: 5 В-32 В
Не синхронное выпрямление
Собран на базе XL4005E1 от XLSEMI, которая по параметрам выгодно отличается от популярной LM2596S
www.xlsemi.com/datasheet/XL4005%20datasheet.pdf
На сдвоенном операционном усилителе LM358 собрана схема регулируемого токоограничения и компаратор для индикации окончания заряда.
Реальная принципиальная схема устройства
Выходное напряжение регулируется в пределах от 0,8В до почти входного.
Точность установки малых напряжений (менее 3В) невысока — слишком резко оно меняется при вращении подстроечника. Если необходима высокая точность установки малых выходных напряжений — придётся заменить подстроечник 10кОм на меньший номинал:
1,0кОм — 1,4-3,5В
1,5кОм — 1,4-5В
2,2кОм — 1,4-7В
Выходной ток регулируется в пределах от 0,03А до 5,5А
В качестве датчика тока применён шунт на базе резистора SMD 2512 0,05Ом. Очень часто производители в качестве шунта используют печатную дорожку, что является плохим тоном (ток плавает с нагревом).
Подключение входа и выхода универсальное — клеммник + контакты под пайку.
Имеются дополнительные контакты блокировки работы преобразователя.
Отдельно стоящий красный светодиод показывает работу в режиме ограничения тока. Синий светодиод показывает режим заряда аккумулятора, красный рядом с ним — режим окончания заряда (уменьшение тока до 10% от уставки).
Дроссель явно сделан не под этот преобразователь, т.к. не тянет 5А, намотан в один провод и имеет повышенную индуктивность (40мкГн). Скорее всего это дроссель для преобразователя на LM2596S (3А 150кГц).
Реальная ёмкость конденсаторов 470мкФ оказалась 360мкФ, ESR довольно плохой 0,10 Ом, однако дополнительная керамика должна помочь уменьшить выходные пульсации.
Ещё одна особенность: падение напряжения на шунте не компенсировано, т.е. выходное напряжение немного зависит от нагрузки — на максимальном токе 5А выходное напряжение снижается на 0,25В
Естественно китайцы не смогли не накосячить в схеме :)
1. При установленном напряжении менее 1,4В некорректно работает схема токоограничения, т.к. операционник уже не может корректировать напряжение на управляющем входе XL4005E1. Решение — добавить сопротивление 200 Ом последовательно с подстроечником. Также, при малом выходном напряжении перестаёт светиться синий светодиод.
2. Напряжение с шунта идёт на входы операционников напрямую без токоограничивающих резисторов. Это может привести к кратковременному повышению напряжения на их входах свыше 5В при замыкании выхода. Решение — добавить резистор 10кОм в разрыв между входами ОУ и шунтом.
3. Уменьшить индуктивность дросселя, просто отмотав с него 6 витков.
После всех доработок схема получается такая:
Проверку производил при входном напряжении 12,5В и выходном напряжении 5В.
На выходном токе 3A XL4005 разогрелась до 65ºС, дроссель до 91ºС, нагрев в допустимых пределах
На выходном токе 4A А XL4005 разогрелась до 82ºС, дроссель до 106ºС, нагрев слишком велик
На выходном токе 5A XL4005 разогрелась до 97ºС, дроссель до 132ºС, быстро перегреваются все силовые элементы включая даже шунт и конденсаторы.
Через 3 минуты такой работы, ток пропал и тестирование пришлось прекратить. Ну, думаю, хорошо, заявленная термозащита XL4005 сработала, но после остывания преобразователь не заработал :( Остальные элементы не пострадали. Видимо, не стоило максимально нагружать преобразователь без дополнительного радиатора.
Надеюсь, это дефект конкретного экземпляра, а не всей партии.
Преобразователь в дальнейшем буду ремонтировать, как придут заказанные микросхемы.
Претензий продавцу не предъявлял.
Вывод: интересная железка, но заявленный ток 5A совершенно не держит, необходимо ограничиться током не более 2,5-3A
…
Чукча писатель… зашел на страницу товара, вопрос снят.
С балансировкой намного дороже платка стоит.
aliexpress.com/item/-/32254531495.html
aliexpress.com/item/-/32353583944.html
maxwell тоже используют такую же схему балансировки
www.maxwell.com/images/documents/UserManual_integration_kit.pdf
Порадовал более мощный диод чем в мелких ДС-ДС.
Кстати там где заказывал, написано что ток 3 Ампера, макс 5 Ампер только при дополнительном радиаторе.
Я бы не рассчитывал на такую роскошь как термозащита в китайской микросхеме :(
Он и на фирменных не всегда отрабатывает.
Отдайте хотя-бы Амперы…
Почему то китайский же вольтметр, соединенный с выходом этого устройства, отказался замерять напряжение.
Хотя на входе замерял нормально.
Осциллографа под рукой не было, чтобы посмотреть, а что же там на выходе такое.
Переходит в режим токоограничения.
Именно этим и отличается от простых преобразователей.
а то я купил пару платок на 2596 — тоже с регулировкой тока. в теории микруха имеет защиту, да и регулировка токоограничения должна спасти. на практике — уже две микрухи спалил к чертовой матери. чуть сильнее регулятор крутанул (использую в «лабораторнике»), коротнул не дай бог — и карачун пришел микрухе. при том что я там последовательно с переменником еще резистор впёр, то есть ограничение там будет полюбому, даже на максимальной регулировке.
Токоограничение можно только специально отключить (например закоротить шунт)
уж я не знаю, что там за схемотехника.
ru.aliexpress.com/item/Dual-USB-Output-DC-DC-9V-12V-24V-36V-to-5V-3A-Step-Down-Power-Module/32791439924.html
aliexpress.com/item/New-Arrive-LM2577S-LM2596S-DC-DC-Step-Up-Down-Boost-Buck-Voltage-Power-Converter-Module/32358637220.html
Спасибо вам за труды.
А то что то у продавца описание несколько противоречит названию.
Хотя, очень может быть, это из за автоперевода на русский — никогда не удавалось хоть что то понять на русской версии али.
Хот английским не владею, если только в зачатках…
В название товара: Step Up Down… Converter
А в описании — Minimum voltage difference: 2V
Вот и не пойму местами в какую сторону этот вольтаж диференс…
Потому и жду обзора :)
Тогда их можно выкидывать даже не проверив.
Нормальный преобразователь не должен повышать напряжение, если его в конечном счёте необходимо снижать
Но раз все равно куплен — надеюсь, обзор таки будет :)
Для больших токов есть «более серьезные» step-up (опознаются по двум радиаторам с боков платы).
По-моему, так.
В линейный стабилизатор он не сможет выродиться, максимум — полностью откроется при высоком оммическом сопротивлении обмотки дросселя. Как-то так :)
Я обычно так делаю :)
скажи что тебе нужно на 10 микрогенри и желательно в виде кольца
Спасибо,
Другой резистор ограничивает выходной ток в диапазоне от 0,03А до 5,5А. Нужная величина устанавливается в зависимости от нагрузки
Но вообще хотел засунуть плату в корпус и заменить подстроечные резисторы. Может вас не затруднит рассчитать подстроечный или хотя б формулу по которой считаете?
Заменить его резистором 180кОм
получилось ли заменить подстроечные на переменные?
пытаюсь — не получается…
Вопрос к автору, а не встречались ли подобные платы, где токовый резистор стоит в плюсовом проводе? В основном китайцы ставят шунт в минусовую выходную клемму, как в обозреваемой плате, что не всегда удобно.
aliexpress.com/item/NEW-5A-Hall-Current-Sensor-Module-ACS712-model-5A-In-stock-high-quality/2019034433.html
Если нужна полная схема — нарисую :)
ACS712 — готовый модуль токового датчика на 5А, но можно использовать отдельную микросхему.
Уважаемые китайские производители, берите на заметку :)
«5A 30A Range Allegro Hall Current Sensor Ammeter Ampere Meter ACS712 Chip»
ebay.com/itm/201384059590 т.е. типа можно его настроить и на 5 и на 30А?
Спасибо,
Чувствительность датчика 30А 66мВ/А, на требуемом токе 5А получаем сдвиг базового напряжения 5х66=330мВ
Примерно такой-же сдвиг должен давать делитель напряжения
Вычисляем коэффициент деления делителя
2,5/0,33=7,5
Делитель 75к+10к имеет коэффициент 8,5, т.е. максимальный ток будет чуть меньше 5А (примерно 4,4А)
Если необходим максимальный ток именно 5А, значит ставим делитель 65к+10к
А второй для индикации окончания заряда куда нужно установить?
и
Не хватает только правильной печатки в формате .spl
Кто нибудь реально проверял эту схему? Годная?
Может автор сделает эту схему без китайских косяков да заодно и протестит.
при желании можно MAX4173 использовать у нее внешнее питание
Не подскажете плату с возможностью снятия по com порту текущих выходных характеристик (значений напряжения и тока)?
Кому то может оно и проще ^_^
Но у меня есть несколько причин за покупку сразу готового решения.
1. Оно будет компактнее и аккуратнее.
2. Можно оспорить пункт 1, но осваивать кустарное изготовление плат ради одной платы я не готов)
3. Не обладаю всей необходимой рассыпухой для этого. Так что уверен, что готовое решение еще и дешевле получится.
Может есть платы/устройства которые просто можно включить между бп и потребителем, и уже с него получать значения?
вот такой нубский рисунок этого черного ящика
А так неплохой стартовый набор для недорогого БП домашней сборки. Заменить подстроечники на хорошие переменники, вывести их на переднюю панель, микросхему на хороший радиатор, к тому же после демонтажа резисторов место прибавится ну и для более широких пределов регулирования переключатель входного напряжения.
И будет шикарная вещь за совсем небольшие деньги!
Вы же не ставите 3А диоды в схему на ток 3 ампера. У XL4005 5 ампер это тоже максимальный ток. Продавец не виноват, что Вы «изнасиловали» микросхему. Думаю, все знают, что у китайских деталей почти нет запаса надежности и результат в общем то был предсказуем.
Или он Вам нахамил?
Виноват, что не предупредил о дополнительном охлаждении на максимальном токе.
Он очень любезен :)
В процессе пользовался схемой, любезно предоставленной автором, но заметил, что либо в ней неточность либо моя плата несколько отличается. У меня синий и красный светодиоды запитаны не с выхода преобразователя, а от стабилизатора 5 вольт на 78L05.
кольца начинаются от марки Т30. У меня будет просьба может кто нибудь подскажет какой марки сердечник использовано в устройстве о котором едет речь в обзоре и сколько витков требуеться намотать?
aliexpress.com/store/product/iron-powder-core-manufacturers/407105_786802200.html
Мотать 18-20 витков проводом 1,6мм в один слой
либо в 2 провода 1,1-1,15мм
Смотрел такие еще: aliexpress.com/store/product/make-your-own-magnets/407105_786824177.html, у него проницаемость AL больше чем у которого вы рекомендовали ( у вашего AL=63.0 OD=20.2mm, ID=12.6mm, HT=9.53mm) у этого AL=83.0, OD=20.2mm, ID=14.0mm, HT=9.53mm. Также хорошие характеристики у:
aliexpress.com/store/product/Low-cost-toroidal-cores/407105_766065161.html он еще и чуть дешевле и у:
aliexpress.com/store/product/electro-magnet-soft-iron/407105_786824217.html.
Спасибо что рекомендовали мне сердечник но раз я должен покупать помогите выбрать какой из них лучше :)
T106-52a — слишком велик для Вашего применения
Первый по Вашей ссылке подходит хорошо
Такой вопрос народ.
Тут схема выложена этого девайса. Эти преобразователи имеют одну версию или есть разные?
Потому что когда я отпаял LM358 и посмотрел куда ведут дорожки, то оказалось там чуток по другому.
Получается, что синий светодиод запитан не с выходного «плюса» а с 78l05 (с выхода 5 в).
Если я всё правильно увидел.
Просто хочу печатку другую сделать, что бы вынести на радиатор ШИМ и диод (другой поставлю). Ну и дроссель чуток побольше будет.
mySKU.me/blog/aliexpress/33891.html
Врет по току на 70 мА, по напряжению на 0,2v
Может кто знает, как его откалибровать?
Максимум ±15% (это 16-22В), да и то не всякий при этом будет нормально работать.
2. Это не так просто сделать.
После всех доработок схема получается такая:
В Вашем случае отматывать нет необходимости
Решил внести изменения в блок по Вашим рекомендациям. И сразу появился вопрос: не кажется ли Вам, что резистор 1 ком который идет на светодиод от шины «минус OUT», нужно припаять не к правому выводу шунта, а к левому, что бы ток поджига светодиода не плюсовался к току потребления нагрузки, в результате чего, при малых токах потребления, показания тока будут сильно искажены?
Вот анод синего светодиода я бы подключил к цепи +5V, чтобы его яркость не зависела от выходного напряжения. На некоторых платах это сделано изначально.
1.подскажите пожалуйста диодные сборки с комповых бп подойдут для этого? (sbl2040ct)
2.есть дроссель жёлто-белый T80-26 1,2мм тоже от бп пк — подскажите сколько оставить витков, чтобы не грелся при 4-5 амперах? входное напряжение 22 в. Спасибо
Число витков в пределах 20-25
В БП, из которого она была вынута, она стояла на канале 5V
п.с. 12В подал от компьютерного БП на вход. При подключении мотора на 12В например, амперы появляются, а именно на аккумуляторе нет. 0 и всё.
Я так понимаю, что чтобы этот преобразователь куда-то воткнуть, подстроечники надо выносить наружу, верно? В смысле чтобы можно было как-то регулировать. Только тогда потеряется возможность «тонкой» настройки?
И, похоже, я путаю цвета светодиодов… Похоже, что синий это заряд, а красный готовность… Вообще запутался в этой чудо-плате.
p-канальный мосфет, вход питания подать на D, S подключить ко входу преобразователя, а G засадить на землю через резистор 100-200 кОм.
Можно сделать на n-канальном тоже самое, но разрываться будет минус, но такое бывает не всегда удобно.
Получил такой преобразователь.
Подал на вход 6В.
На выходе получил напряжение то же 6В. Никак не регулируется. (Вращал оба подстроечника).
Горит красный светодиод «Окончание зарядки».
Замерил напряжение на 2 ноге XL4015E1 (установлен именно он). Получилось 0,2В
На катоде TL431 — 2,5В.
Какая может быть причина?
Где искать?
Или прислали бракованный блок?
Заранее благодарю за советы!
Выпаял оба подстроечника.
Проверил. Исправные…
Замкнул. Получилось на выходе 1,25В
На 2 ноге так же 1,25В
Ну так значит выходное напряжение регулирует?
При подаче на вход 6В регулировка от 1,25В до максимума возможно при сопротивлении подстроечника до 1кОм. Свыше 1 кОм — напряжение на выходе равно входному. При подаче 9В — до 1,65кОм.
Это нормально?
Далее. При коротком замыкании светодиоды:
— режима окончания заряда гаснет;
— кратковременно вспыхивает светодиод режима ограничения тока, затем гаснет;
— загорается в пол-накала синий светодиод режима окончания заряда.
Так и должно быть?
Возможно Вы выставили очень малое выходное напряжение
1) Без нагрузки — горит кр.светодиод зарядки
2) С нагрузкой — он гаснет и загорается синий светодиод
3) При превышении тока стабилизации (или при КЗ) горит синий светодиод и светодиод режима ограничения тока
У Вас так же?
И еще вопросик. При входном напряжении менее 6В стабилизация тока не работает.
Стабилизация напряжения работает.
Это нормально?
У меня работает стабилизация тока при питающем напряжении от 5В
Огромное спасибо за помощь!
Похоже пришла бракованная платка, хотя брал у продавца с хорошим рейтингом (http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Non-Isolated-Constant-Current-And-Voltage-Lithium-Charger-Power-Supply-Module-5A-LED-driver/1084552308.html), и пайка вроде нормальная.
Суть в следующем: Источник — мощная лит.-ионная батарея (10.8 В), на выходе выставил 8.4 В (для заряда штатного аккума для фотика). НО! Выходное ограничение тока то работает (и мне удалось его настроить на 350 мА), то нет (см.: youtu.be/oydBPaCIi3E). Причем происходит это случайным образом (~50/50). Я правильно понимаю: это совсем не нормально? Ну и еще микрокосяк — все светодиоды красные.
Собственно вопрос(ы): Мне сразу открывать спор с продавцом, чтоб он выслал мне новую платку, или попробовать сначала договориться? Или может взять у другого продавца (посоветуйте у какого)?
Подскажите пожалуйста, заказал такой же драйвер с алиэкспресс, подключал его к блоку питания ноутбука( 19В и 5А) все работало отлично, напряжение и ток регулировались как положено. Но в какой то момент ток перестал регулироваться вообще, причем светодиод ограничения по току загорается при вращении подстроечника, а ток не ограничивается. Подскажите пожалуйста что могло произойти, что заменить на данной плате?
Потенциометры полностью рабочие, проверил
вигорел резистор возле виходних клем, кто может сказать номинал
Нагрев дросселя складывается из потерь на обмотке и потерь в сердечнике, поэтому далеко не всегда увеличение индуктивности приводит к уменьшению нагрева.
В принципе, это верно, если сердечник в насыщение не загонять.
А индуктивность вы ЧЕМ измерили старого дросселя и нового?
Вы знаете что чем больше кольцо тем больше надо витков чтобы хотя бы сохранить такую же индуктивность? Нет? Так онлайн формулы вам в помощь, гуглем найдёте.
Такое же кольцо? И какое его мю? А старого чем измерили? Они совпадают?
У меня Мю старого кольца, что я купил с этим БП, получилось в пределах 70-90 после расчётов.Примерно 0,038 миллигенри.Купил большего сечения с мю =75, чтобы меньше грелось.
Так как при токе 1-2А (с 25в до 12) больше всего греется дроссель.
Вы в курсе что чем больше сечение кольца при той же индуктивности-тем меньше оно греется, больше мощность и больше его площадь теплорассеивания????
Индуктивность вы НЕ увеличили, хорошо если не уменьшили.:)))
В даташите рекомендуют на эту микросхему дроссель 0,033 миллигенри.
В полупроводниках носителями заряда являются электроны и дырки, а не ёмкость.
Почитайте, интересно
comp.ilc.edu.ru/assets/files/Lecture3_2009s.pdf
Согласен, завязываем
То еть данных индуктивности ваших дросселей ни до ни после не будет?
Не будет расчётов магнитной проницаемости, габаритов колец?
А откуда вы новый сердечник взяли? Если в магазине то там должны были сказать Мю, если в ящике шкафа то должны были намотать пробную обмотку, измерить габариты, индуктивность и ПОСЧИТАТЬ магнитную проницаемость, а потом посчитать число витков для нужной индуктивности.
Не говоря у же о том чтобы измерить получившийся дроссель.
Похоже вы пишете не правду-вам НЕЧЕМ измерять.«На глаз соли насыпали и выступаете.» Да и то только потому что у вас нагрев упал по банальной причине увеличения массогабаритной мощности дросселя.Ваш Кэп говорит увеличьте сечение провода и габариты дросселя и нагрев его упадёт.Но это не стоит обсуждения.
Обсуждения стоит какой Мю сердечника
лучше применить на данной частоте и токах 5А.
Уточнил данные, ранее писал по памяти:
Онлайн калькулятор
rcl-radio.ru/?p=20475
Родной сердечник 13х7х6мм
число витков W=31(бывает 30-32)
Провод примерно ф 0,6-0,7мм, ближе к 0,6мм.
мю=65 по данным расчёта
из индуктивности 45мкГн(0,047mH) от Wavetek 27XT ему веры больше
0,05mH Маркус тестер
Во всём диапазоне данных мю получается от 61 до 72,3.Таким образом 65 наиболее вероятное значение.Но надо учитывать что китайцы производят не точно 65 или 75 ха-ха-ха, а как бог шихты на душу положит, да и погрешности измерения такими приборами велики.
Куплен на замену сердечник 20х12,5х6,8мм Мю=75
Намотано 29 витков до заполнения одним слоем проводом ф1мм (длина для намотки примерно 110см, с запасом)
Индуктивность измеренная 0,036 mH или 36мкГн.
Напоминание: По даташиту надо 33мкГн.
Ещё имейте в виду, что без доработок, на малых выходных напряжениях стабилизация тока не работает
Если любые ноги звонятся между собой накоротко -то пробита.Особенно 3 и 5.
Смотрите даташит.
А вот уцелел ли операционник-вопрос.
Спалил свой 4005 перепутав в темноте полюса заряжаемого Акк.Демо схема на столе ещё без защиты (зарядка не собрана была)-заряжал свои 7А/ч свинцовые Акк.
Купил у того же продавца уже 4015(лоторея).Что интересно частота МС ниже в 2 раза и по даташиту уже требуют дроссель на 47мкГн а не 33.
Оба модуля спокойно переносят подключение 7А акк без питания (ИБП 24-4А подключён), но горят от переполюсовки.Защита в виде диода и предохранителя ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В приведенной ksiman'ом схеме коррекции честнее резистор «200 ом» устанавливать в другом месте:
Слабый выпрямительный диод, конденсаторы меньшей ёмкости, меньший размер дросселя.
В лучшем случае без перегрева она выдаст 2,5А
Странно вообще думал если замкнуть выход пинцетом то можно будет выставить ток.
10кОм ставится в разрыв дорожки к 3 и 6 ногам операционника.
Есть варианты преобразователя с регулировкой порога… там установлен подстроечный на 100 кОм… в схеме данного преобразователя имеются резисторы на 90,9 кОм и 10 кОм… которые задают некоторый порог. Но я не совсем понимаю что нужно сделать чтобы при токе зарядки менее 200 мА работала индикация окончания.
Например mySKU.me/blog/aliexpress/33891.html#comment1216290
Если провода толстые и короткие — работать будет.
Но крепить же неудобно, может просто помощнее преобразователь взять?
А в линейниках выходная емкость минимальна, а быстродействие — большое.
Получил сегодня такой стабилизатор. Изменения: микросхема стабилизатора XL4015E1, согласно доработке автора, установлены резисторы между 2-м выводом XL4015E1 и выводом регулятора тока — 270 Ом. Между 3,6 выводом LM358 и минусом 1 кОм. У автора указано 10 кОм. Светодиоды китайцы установили все красные.
Испортились дорожки и они очень тонкие.Если у кого есть готовая схема, дайте пожалуйста
А плату такую врядли кто изготавливал когда уже готовая копейки стоит.
На входе поставил 18650. Выход отрегулировал на 2 вольта.
Теперь нужен ток 150-200 мА, но вот его-то получить никак не получается.
Не регулируется вообще, прокрутил резистор тока от начала до конца, стоит на отметке 780-800 мА.
Что делать?
Пробовал на вход подавать 6 вольт от блока. Результат тот-же.
При этом начинает греться микросхема, но ток по амперметру не уменьшается. А диод светится.
Самое интересное, что я увеличил напряжение на входе до 9в, а на выходе выставил 6в и все заработало,
ток регулируется даже в ноль.
То-есть, похоже все исправно? Или надо на выходе делать КЗ и смотреть на диод?
И как быть с малым напряжением и регулировкой тока?
И поставить резистор 200 или как на вашей схеме 330?
Но именно для Вашего случая, когда выходное напряжение очень мало, проще заменить резистор 270 Ом на 1 кОм без изменения разводки. При этом диапазон регулировки сдвигается вниз и снижается нагрузка на токоограничительную цепь.
Кому попадал инвертор с не соответствующей распиновкой на
1-Vin, 2-Output, 3-GND, 4-FB, 5-SD
XL4015E1
Просьба подсказать, нигде не нашел… Как работает TTL shutdown по скупым строкам даташита тоже не понятно. Возможно ли логическое управление: включать/выключать кнопкой, подключить внешний ёмкостной сенсор для диммирования?
И интересно мнение, как повлияет замена входного/выходного электролита (470uF35v) на керамику чуть меньшей ёмкости (3*100uF25v)? Режим работы до 24v. Цель — уменьшить габариты концов платы, лучшее сглаживание было бы плюсом.
Замыкать можно просто на массу? В даташите пишут на стр.8 страшные ко́ды TTL управдения на pin 2 (высоким напряжением 3,3 выключить, низким 0,8 включить). Можно замкнуть 4 пин через кнопку на землю и переводить в спящий режим?! :)
Для меня важно, встраиваю как драйвер в налобнике, ни места ни лишних потерь!))
Я питаюсь от 2*18650. На входе будет от 6 до 8,4 вольт, на выходе — 6 вольт. Вариантов у меня не много, электролиты в корпус не поместятся!
Посмотрю по месту, может 5*100uF25V умещу. При питании от батарей кондеры одинаково важны и на входе и на выходе?
Конечно будут сложности с охлаждением… вешаю медный радиатор и планирую вентотверстия. Скорее всего смогу эксплуатировать только до 2 ампер — ограничение по рассеиванию собственно налобника(!) На полную мощность 30 ватт он разогрелся с 35 до 70 за 4 минуты… Как соберу — буду искать баланс поставщика и потребителя))) и холодильники)))
В этой связи есть сомнения… Как повлияет низкий ESR керамики на систему в целом, хорошо ли это в данном случае?
Прим. к вопросу о конденсаторах на входе. Как я понимаю, входные кондеры должны сбалансировать ёмкость выходных в момент отключения нагрузки (хотя, в моем случае, на выходе планирую ёмкостной диммер, у него есть свой ток потребления всегда). Я буду использовать высокотоковые аккумуляторы (по отзывам — 10А гарантированно выдают), есть ли смысл ещё и в конденсаторах на входе?
Нет, входные конденсаторы снижают импульсный ток потребления преобразователя от источника питания
В даташите есть ссылка на TTL управление через pin2 FB. Но тоже не смог разобраться, наверное, откуда подать больше 3,3в (и менее входного напряжения) для отключения. Рекурсивно с выхода — эффекта нет. Есть опыт и / или понимание, как может быть реализована функция?
Про ТТЛ не во всех версиях даташита есть примечание и схема:
Typical System Application (TTL shutdown function)Logic level signals shutdown function can be used in typical system application with externalcomponents. When the TTL high voltage above 3.3V(referenced to ground, lower than VIN), the converter will shutdown, input current less than 5mA; when the TTL Low voltage below0.8V(referenced to ground), the converter will turn on.
См. тут: html.datasheetbank.com/datasheet-html/882068/Xlsemi/8page/XL4015.html?lang=ru
Альтернатива — подать через диод TTL уровень на 2 пин
Просьба подсказать, нигде не нашел примера или инструкции… Возможно ли логическое управление? Включать/выключать кнопкой, подключить через внешний ёмкостной сенсор? Ставлю в фонарь, место и функциональность не менее важны… Или тут возможны другие решения?
И нужен совет по замене входного/выходного электролита (470uF35v) на керамику. Чуть меньшей ёмкости (3*100uF25v) будет достаточно или можно уменьшить? Режим работы до 24v. Цель — уменьшить габариты концов платы, лучшее сглаживание было бы плюсом. Для фонаря, наверное, такие пульсации не заметны глазом, но источник тока в будущем может найти и другое применение)
Схема защиты аккумулятора от разряда настроена на 5,5В.
в разных партиях могут стоять каR(CC) G(full) B(ок) диоды так и все три красные 431 на красных платах таки стот а вот возвратный диод повално SC54(5а) так что «излишне мощный» диодSC84 заменили боле дешевым и слабым чтоб горело почаше///
в целом неплохой модул и в 98% применения не требуюший доработок кроме прижатия к радиатору через терморезинку (если надо боле 2,5а)
если нуженн поллный фарш то показаные автором допилы таки нужны!!! но радиатор или обдуф ВСЕ РАВНО обязателен без лоп охлаждения живет на 2а долго выше дохнет или уходит в термозашиту да на малые токи модуль не заточен нужен шунт поболее
Платка то регулируемая, значит можно поставить между ней и аккумом диод и выставить напряжение 4,2+напряжение отпирания диода.
1А: вх. конденсатор — 77, вых. конденсатор — 67, дроссель — 94, МС — 103 (градусов С.)
Это нормально? Должно выделяться 1,5/3Вт, откуда такая температура?