Представляю не совсем обычный обзор популярной зарядки — он написан не столько пользователем, сколько электроником схемотехником. Будет много технической информации и первая в инете реальная принципиальная схема устройства.
Официальная страничка производителя
www.skyrc.com/index.php?route=product/product&product_id=200
Там-же можно скачать инструкцию на английском языке и программное обеспечение
Зарядку заказывал почти пол-года назад у другого продавца, где их уже нет, поэтому ссылка на аналогичный товар другого продавца
Инструкция только на английском языке
Само устройство завёрнуто в мягкий пакетик
Кабели в комплекте
На экран наклеена предупреждающая бирка о том, что если что-то пошло не так — сами виноваты, нечего было без присмотра оставлять :)
Проверка оригинальности прошла нормально (даже не сомневался)
Исходная версия прошивки V1.10
Прошивка была обновлена на V1.12 — в ней добавилась возможность заряжать литий без подключения балансировки, что иногда может быть полезно, а иногда и опасно
Под Win8.1 прошить не удалось — прошивал под Wn7 с переключением языка на английский.
Как выяснилось позже, надо было запускать программу от имени Администратора.
Под WinXP программа отказалась запускаться.
Как работать с этой зарядкой многократно написано в других обзорах (ссылки внизу) и не имеет смысла повторяться, раздувая обзор, поэтому постараюсь рассказывать только новую информацию.
Разбирается зарядка очень просто — на 8 винтиках с торцов
Маленький нестандартный вентилятор охлаждения 25х25х7мм на 15V.
Вентилятор настолько редкий, что даже в каталоге у производителя его не оказалось, видимо по спец заказу делают…
www.snowfan.hk/products_detail/&productId=300.html
Вентилятор большего размера на это место никак не войдёт.
Температура включения вентилятора 40гр выключения 35гр, работает на выдув горячего воздуха. При нагреве, вентилятор включается сразу на полное входное напряжение и соответственно его скорость вращения определяется входным напряжением. При напряжении более 15В, вентилятор будет перегружаться и сильно шуметь.
Далее, плата откручивается от нижней крышки
И вот она, красавица :)
Собрана аккуратно, пайка качественная, флюс почти отмыт.
Токоизмерительные шунты нормальные проволочные — 0,03Ом для контроля тока цепи заряда и 0,1Ом для контроля тока разрядной цепи.
Полная разборка сопряжена с трудностями снятия индикатора — он намертво припаян к основной плате. Максимум, что возможно сделать без выпаивания — это немного отогнуть его
Дальше мешает разъём подключения вентилятора.
Плата была отмыта от флюса и термопасты (для подробного исследования)
Комплектные провода нормального качества, крокодилы припаяны
Реальную схему iMAX B6 mini найти не удалось, при этом схема простого B6 имеется.
nitro-racing.clan.su/_ld/0/3_RC-Power_BC6_Ch.pdf
Данная схема имеет множество ошибок, да и вид у неё такой, что глаза сломаешь, пока найдёшь, как эти кусочки между собой связываются.
Делать нечего, надо рисовать нормально читаемую принципиальную электрическую схему B6 mini…
Рисовал тщательно и очень долго, приводя её в понятный вид, потом долго думал…
Для полноразмерного просмотра щёлкните по схеме.
Работает схема вполне понятно (будет ниже), но назначение некоторых элементов разгадать так и не удалось (скорее всего это просто ошибки производителя)
— на плате распаян не подключенный керамический конденсатор
— зачем-то поставлен резистор на входе логического транзистора (который уже имеет его внутри)
— назначение диода в цепи измерения зарядного тока осталось загадкой
Спецификация применяемых компонентов:
Тайваньский контроллер под девизом «Make You Win» (чтобы выиграть)
MEGAWIN MA84G564AD48 (80C51 8bit USB 64k 12bit ADC)
IRF3205 (55V 110A 200W 8mΩ)
DTU40N06 (60V 40A 136W 13mΩ)
DTU40P06 (-60V -40A 113W 22mΩ)
12CWQ10FN (100V 12A 0,65V)
DTC114 (50V 100mA)
KST64 (-30V -500mA hFE10k)
MMBT3904 (40V 200mA)
MMBT3906 (-40V -200mA)
LM2904 (3mV, 7μV/°C)
LM393 (2mV)
LM324 (2mV, 7μV/°C)
TD1534 (340kHz 3,6-20V 2A)
78M05 (7-35V 0,5A)
Принцип работы похож на B6, схема оптимизирована для компактного исполнения, изменения в основном в лучшую сторону.
Для облегчения понимания работы схемы, упрощённо набросал отдельно силовую часть
Силовой преобразователь напряжения собран по классической схеме Step–Up/Down с одним общим накопительным дросселем и двумя ключами. Управление ключами организовано через контроллер при помощи ШИМ, которой и задаётся ток зарядки и разрядки.
Обратная связь зарядной цепи реализована чисто программными средствами.
Частота работы ШИМ в любом режиме около 32кГц
Напряжение на затворе полевика преобразователя Step Down в режиме зарядки при выходном напряжении 4В, активный уровень низкий.
Напряжение на затворе полевика преобразователя Step Up в режиме зарядки при выходном напряжении 16В, активный уровень высокий
Управляющее напряжение для полевика разрядки (работающий в линейном режиме) формируется из ШИМ сигнала через фильтр НЧ, который далее усиливается операционным усилителем (ОУ).
Обратная связь цепи разряда — аппаратная на базе ОУ.
Напряжение на выходе контроллера 11(P2.6) в режиме разрядки
Балансировка работает по принципу дополнительной нагрузки элементов с наибольшим напряжением в общей цепи. Ток балансировки зависит от напряжения на аккумуляторе и составляет 80-160мА на каждый элемент.
Примечательно, что балансировка работает не только при заряде аккумуляторов, но и при разряде тоже, дополнительно нагружая элементы с максимальным напряжением.
Напряжение на каждом элементе измеряется дифференциальным усилителем на базе ОУ и подаётся через коммутатор на АЦП контроллера. На этот-же коммутатор подаётся сигнал с обоих температурных датчиков.
Напряжение считывается довольно точно.
Задающий кварцевый резонатор отсутствует, поэтому точность учёта времени заведомо невысока.
Проверка показала, что мой экземпляр за час убегает на 45 секунд — это вносит дополнительную погрешность измерения ёмкости 1,2% (завышает показания)
Некоторые особенности схемы B6 mini и отличия от B6:
— Имеется два стабилизатора напряжения +5В — линейный для питания контроллера и импульсный для питания подсветки индикатора и подключаемого к USB Wi-Fi модуля беспроводной передачи данных. Наличие питания на USB может сыграть злую шутку —
если зарядку подключить к выключенному компьютеру, импульсный преобразователь 5В может выйти из строя!
— USB подключается непосредственно в контроллер без преобразователей.
— Схема контроля напряжения на балансных разъёмах стала более логичной и правильной.
— Схема заметно упростилась за счёт применения логических N-P-N транзисторов DTC114 (маркировка 64) и составных P-N-P транзисторов KST64 (маркировка 2V)
Обнаруженные конструктивные проблемы:
— Габаритные конденсаторы не закреплены герметиком, следовательно зарядку лучше сильно не трясти и не ронять.
Исправляется нейтральным герметиком или компаундом
— Дроссель преобразователя висит на своих ножках и вибрирует при постукиванию по корпусу.
Можно закрепить нейтральным герметиком или компаундом
— Плата разъёмов балансировки припаяна только с одной стороны.
При желании, можно дополнительно пропаять.
— Металлическая рамка дисплея касается обмотки дросселя.
Желательно проложить изолятор или просто отогнуть лапку крепления рамки.
— Одна диодная сборка установлена с лицевой стороны платы и следовательно через пластину не охлаждается — при выходном токе зарядки более 4А, она сильно греется. Простыми способами исправить не получится.
— Полевик цепи разряда охлаждается через очень толстую мягкую силиконовую неармированную термопрокладку (3,5мм), что приводит к его довольно сильному нагреву в режиме разряда. Надеюсь, производитель знал что делал.
Можно теоретически прикинуть. Теплопроводность такой термопрокладки в лучшем случае 3Вт/мК, что при площади теплового контакта корпуса TO-220 1,0см2 и дырчатого корпуса зарядки 0,6см2, толщине 3,5мм даёт нагрев 15ºС на каждый Ватт. Через выводы на плату отводится около 1Вт, остальные 4Вт передаёт прокладка — полевик нагреется не менее 100ºС (4*15+40). Реальная измеренная температура при максимальной мощности 5Вт оказалась аж 114ºС (измерял термрпарой в районе крепёжного отверстия полевика). Немного снизить его температуру можно, если между корпусом и платой мазнуть термопасты.
Охлаждение остальных полупроводников организовано через бутерброд: термопрокладка 1мм — алюминиевая пластина 4мм — термопрокладка 1мм — алюминиевый корпус
Корпус зарядки изолирован от схемы.
Зарядка имеет реальную защиту от переполюсовки питающего напряжения и защиту от переполюсовки подключённого аккумулятора, при этом защита от КЗ отсутствует.
Применяемые ОУ не являются прецизионными, поэтому изначально имеется заметная погрешность уставки малых токов. Например, при типичном начальном смещении ОУ LM2904 3мВ, ток разряда запросто может сместится на 0,03А, а заряда сразу на 0,1А! Именно поэтому производителю приходится программно калибровать каждую зарядку для уменьшения погрешности уставки токов. Однако, температурный дрейф таким образом уменьшить нельзя.
Устранить этот недостаток возможно, используя прецизионные ОУ (например AD712C, AD8676 и т.д.) и более оптимально развести печатную плату, однако это приведёт к удорожанию производства. Заводская калибровка конечно в какой-то степени снижает это смещение, однако как её проводить самостоятельно — неизвестно. По этой причине, самостоятельная замена ОУ на более качественные не имеет смысла.
К зарядке можно подключить внешний датчик температуры:
фирменный SK-600040-01
или самодельный на базе
LM35DZ
Внутренний термодатчик расположен непосредственно около полевого транзистора разрядки.
Зарядка учитывает падение напряжения на соединительных проводах при протекании токов заряда и разряда (параметр Resistance Set). Значение параметра сохраняется даже при сбросе настроек по умолчанию. Не рекомендую бездумно менять это значение.
Соединительные провода Бананы-T + T-крокодилы имкют реальное общее сопротивление 38мОм, и оптимальное значение Resistance Set = 85
Некоторые программные глюки:
— отсутствует возможность корректировать напряжение заряда и разряда на Pb аккумуляторах
— литий в режиме стандартной зарядки заряжает аккумулятор до снижения тока 0.1А и менее независимо от уставки тока зарядки, что неверно. Конечный ток зарядки должен быть около 10% от тока уставки.
— в режимах NiCd и NiMH Auto Charge ток зарядки может превышать установленное ограничение, например поставили 0,2А, а заряд идёт 0,6А
— в режимах NiCd и NiMH ловит дельту очень нестабильно и значительно выше, чем задано в настройках — это может привести к перезаряду аккумуляторов.
При установленной минимальной дельте 4mV/Cell (Default) в режиме NiCd и NiMH зарядка отключилась при падении напряжения на 10-20mV. Иногда дельту вообще проскакивает и заряжает аккумулятор до сильного разогрева :(
Так почему такое происходит? Дело в том, что контроллер физически не может уловить разницу 4-5mV из-за наличия делителя напряжения 1:7,47 на входе и 12bit ADC (дискрета получается почти 10mV).
Поэтому, при зарядке NiCd и NiMH необходимо либо ограничивать заливаемую ёмкость, либо использовать внешний датчик температуры.
Проверка ещё продолжается…
Соответствие реального и отображаемого напряжений при нулевом токе
0,0В – 0,00В
0,1В – 0,02В
0,2В – 0,12В
0,3В – 0,22В
0,4В – 0,32В
0,5В – 0,42В
0,6В – 0,52В
0,7В – 0,62В
0,8В – 0,72В
0,9В – 0,82В
1,0В – 0,92В
1,1В – 1,02В
1,2В – 1,12В
1,3В – 1,23В
1,4В – 1,33В
1,5В – 1,43В
2,0В – 1,93В
2,5В – 2,44В
3,0В – 2,94В
3,5В – 3,45В
4,0В – 3,95В
4,5В – 4,46В
5,0В – 4,96В
6,0В – 5,96В
7,0В – 6,96В
8,0В – 7,95В
9,0В – 8,94В
10,0В – 9,94В
12,0В – 11,92В
15,0В – 14,90В
20,0В – 19,90В
25,0В – 24,95В
30,0В – 29,95В
Занижение отображаемого напряжения означает, что аккумуляторы будут слегка перезаряжаться.
Соответствие установленного и реального тока заряда в режиме Pb при напряжении 3,5-4,5В
0,1А – 0,092А
0,2А – 0,202А
0,3А – 0,298А
0,4А – 0,399А
0,5А – 0,490А
0,6А – 0,614А
0,7А – 0,712А
0,8А – 0,802А
0,9А – 0,902А
1,0А – 0,997А
1,1А – 1,145А
1,2А – 1,245А
1,3А – 1,340А
1,4А – 1,430А
1,5А – 1,576А
1,6А – 1,675А
1,7А – 1,760А
1,8А – 1,860А
1,9А – 1,956А
2,0А – 2,13А
2,1А – 2,23А
2,2А – 2,33А
2,3А – 2,44А
2,4А – 2,55А
2,5А – 2,66А
3,0А – 3,23А
3,5А – 3,76А
4,0А – 4,20А
4,5А – 4,72А
5,0А – 5,27А
5,5А – 5,81А
6,0А – 6,33А
Включение вентилятора вызывает повышение тока на выходе на 0,03А из-за неоптимальной разводки общего провода.
С прогревом платы, ток заряда немного уменьшается, из-за температурного дрейфа ОУ, а также из-за участка фольги печатной платы в измерительной токовой цепи
График соответствия установленного и реального тока разряда в режиме Pb при напряжении 2-2,5В
Включение вентилятора вызывает повышение тока на выходе на 0,01А
Погрешность установки малых токов разряда очень велика — ток сильно занижен (особенно в диапазоне 0,2-0,8А). Именно поэтому отображаемая ёмкость аккумулятора при разряде зачастую превышает залитую ёмкость. Такое ощущение, что программная калибровка разрядного тока вообще не производилась. Для лития оптимальный ток разряда с минимальной погрешностью получается на токе 1,0А при этом будет завышение измеренной ёмкости на 3,5%
Литий в режиме Fast заряжает до падения тока зарядки 50% и менее в течение 1,5 минут. При этом аккумулятор реально заряжается не полностью (примерно до 95%).
Литий в режиме Charge заряжает до падения тока зарядки 0,1А и менее в течение 1,5 минут независимо от уставки тока зарядки.
LiPo заряжает до 4,20В на элемент (можно корректировать 4,18-4,25В), разряжает до 3,20В на элемент (можно корректировать 3,0-3,3В)
Li-Ion заряжает до 4,10В на элемент (можно корректировать 4,08-4,20В), разряжает до 3,10В на элемент (можно корректировать 2,9-3,2В)
Li-Fe заряжает до 3,60В на элемент (можно корректировать 3,58-3,70В), разряжает до 2,80В (можно корректировать 2,6-2,9В)
Свинец заряжает до 2,4В на элемент (без возможности корректировки) и падения тока 10% и менее в течение 10 секунд
Конечное напряжение разряда свинца 1,8В на элемент (без возможности корректировки) и без задержки
В режиме заряда NiCd и NMH напряжение зарядки подаётся без проверки подключения аккумулятора, при этом на выходе кратковременно появляется напряжение до 26В. Защита от КЗ при этом не работает — будьте осторожны!
В этом режиме, зарядка каждые 30сек отключает зарядный ток на 2сек для более точного контроля напряжения на аккумуляторах. Именно это напряжение и показывается.
Измеряемое входное напряжение слегка завышается — при реальных 12,00В показывает 12,18В
При входном напряжении менее 10В, на экране отображается DC IN TOO LOW (Низкое входное напряжение)
При входном напряжении более 18В, на экране отображается DC IN TOO HI (Высокое входное напряжение)
Максимальная выходная мощность зарядки сильно зависит от величины входного напряжения. Полную мощность она выдаёт только при входном напряжении 15В и более. Не зря родной БП имеет напряжение именно 15В.
График зависимости реальной выходной мощности по всему допустимому диапазону значений входных напряжений:
Максимальная мощность заряда 63Вт превышает заявленные 60Вт потому, что реальный ток превышает отображаемый на дисплее.
Альтернативные прошивки, к сожалению, пока отсутствуют.
Самостоятельная калибровка также пока недоступна.
Надписи с поверхности корпуса легко стираются :(
Выводы: без сомнения, зарядка B6 mini очень интересная и несмотря на недостатки, порадовала своей работой. Потенциал этой зарядки пока ограничен желанием производителя, который не торопится исправлять хотя-бы программные ошибки.
Надеюсь, информация из обзора была для Вас полезной.
Это Электроник
А это электронщик.
А вот за обзор спасибо.
Вы похоже на государственных предприятиях не работали… а там именно так и классифицируется как ТС написал.
Что лучше B6 mini или просто B6?
+ компактный, лучше схемотехника, больше ток заряда-разряда, USB в стоке
— нет прошивок, нет калибровки, дороже
www.aup.ru/docs/d2/118.htm
В смысле куда ведущий? :)
Просто когда Вам давали документы, то буква Щ в принтере или на клавиатуре запала :) Вот и получился электроник, а Вы всю жизнь думаете что это специальность такая :)
Вы бы, прежде чем утверждать, хотя бы поиском воспользовались бы!
Атлас профессий Министерства здравоохранения РФ:
22864 Инженер-электроник
Можете открыть и любой другой официальный (а не то, что Вы приводите ниже) каталог профессий.
От вас я впервые слышу — инженер электроник.
Вы же не будете механика называть механщиком? :)
Кстати, банщик или банник?)))
и в квалификационных справочниках указывается именно Инженер-электроник (электроник).
«В одной больничке титульные листы историй болезни заполняла полуграмотная бабулька. В одной из таких историй лечащий врач обнаружил запись „Профессия: пес-кастрюльщик“. Стали выяснять что же это за профессия такая. Оказалось — пескоструйщик».
Значит Вам около 70…
Навыпускали «электронщиков», теперь мучаемся. :)
Решение пока не найдено…
Прошивал до 1.12 я тоже из Вин8.1.
Установил CharjeMaster 2.01 он работает стабильнее, и самое главное запускать с правами администратора не с рабочего стола а вместе установки то есть в програмфайлс.
Тогда в все работает и определяется и даже прошивается.
Мой скрин прилагаю
Но всё равно вываливается по нажатию правой кнопки мыши
Мне помогло — успешно прошил на Win 8.1 x64
Статью однозначно на Хабр, инвайт дадут без вопросов, если его нет.
Как вам такое решение охлаждения?
От слова электроника.
У нас в конторе тоже все электроники.
Электронщик это колхозное название.
В конце концов, если тут хоть кому-то этот обзор интересен, значит он по адресу :)
Те свои обзоры не пишут, а тупо копируют чужие
Я как раз всякие профильные форумы забросил и жду новых обзоров на mysku :)
Муська предназначена для обмена опытом покупки и использования товаров приобретенных в интернет-магазинах (в основном иностранных). Представьте, я захожу на Муську в поисках зарядки для, например, новенькой RC-модели. И вижу обзор этой зарядки, есть подробное описание, устройство, принципиальная схема, грамотное обсуждение специалистов (фильтруя базар про электрон(щ)ика). Повангуйте, какую зарядку я выберу!? В случае каких-то траблов я буду уже подготовлен, и всегда знаю куда смотреть. И, потом, если-что, можно будет и в личку обратиться к специалистам за советом.
Так, что от от таких обзоров и нам-потребителям плюс, и производителям, и магазинам.
Немного смущает лишь наличие некоторого количества повторяющихся раз за разом простых грамматических ошибок (напр.: ) в Ваших обзорах, странно что не пользуетесь автокоррекцией при наборе текста.
Ещё вопрос, чем был продиктован выбор iMax-а именно у этого продавца? Рейтинг не поражает, а на Али вижу варианты и дешевле баксов на 5.
Брал не у него. Где брал — уже нет…
Добавил строчку в обзор
Я купил жидкость для мытья аудио/видео головок. Но не во все места можно добраться ваткой.
нарики не дадут соврать)!Утверждаю авторитетно, вспоминая как в мою бытность инженером в советском НИИ слесарь дядя Миша из соседнего отдела с бодуна по ошибке вместо этанола хлопнул цельный гранчак (200мл) ацетона залпом, запив его водой из графина и не то, что не отравился, а даже не выблевал и вообще никакого недомогания не испытал! ;-)
Алкоголь и цикл Кребса.
www.medical-enc.ru/alcoholism/pechen/spirt.shtml
Из минусов — в помещении пользоваться можно, но не желательно. Лучше на свежем воздухе, стоя по ветру. :)
Чешется язык спросить, есть ли аналоги операционников более точные, чем в устройстве и не собираетесь ли доработать?
Но можно просто вносить коррекцию, зная реальный ток разряда
скажите плз появилась ли возможность калибровки в последней версии прошивки?
соответственно, есть ли смысл менять операционники?
а есть какая-то приличная альтернатива этому устройству?
Дорого
Дак вроде есть
Упс. Не для mini, не знаю совместима ли.
И да — тоже инженер-электроник по образованию. Ну смешно по началу было, прикалывались с одногрупниками, а потом просто привычно стало, сейчас «электронщик» режет слух как, к примеру, «компьютерщик».
За схему спс.Скачал, пригодится.
А по поводу буквы — как хорошо, что в названии моей специальности тяжело простить букву или вставить лишнюю, просто 0701 — и черт с ними, с электронами… :)
Я баловался реверс-инжинирингом, но чтобы на таком материале… снимаю шляпу и низкий поклон!
Плюсанул в карму, хотя там мой плюс не особо заметен ))))
Сам пользуюсь B6 Ultimate. На обзор наверное не решусь, но на вопросы по нему постараюсь ответить.
Для себя пока не понял что лучше клон, который в два раза дешевле или оригинал. Имею ввиду с точки зрения обывателя… по функционалу. Подозреваю, что прочитав все тут обзоры (которых 5 страниц, как я уже написал) все станет ясно… но а пока- автор молодец!
PS: где-то в комментах я показывал фото своего iMAX (правда у меня не «iMax», а «ec6»). Вот тут фото.
Менюшка как у аймакса. Есть встроенный преобразователь usb-uart. Правда были с ним приключения (не был распаян, хотя такой же у знакомого. был распаян на плате. Собран на CP2102).
На моей зарядке написан следующий url: ecpower.com.hk… но сайт сертв как я понял.
Зарядку покупал в 2009 году.
Пока устраивает… но мало ли… нужно держать руку на пульсе, вдруг есть что-то более годное :)))
Придется браться за паяльник и повышать напряжение своего блока питания до 15В.
Например, 3.0V 600mAh Li-Ion RCR123A
Они просто не зарядятся
Плюс ток заряда не должен быть меньше 0,3С
Надо-бы тщательнее проверить зарядку никеля…
что я делаю не так?
Просто поставьте окончание зарядки по залитой емкости. Немного прогреются от личних ампер — ничего плохого в этом…
есть проблема (продавец вернул по диспуту 10уе)
при разряде (ток 1 а) врет на 0,14В
проблема не в сопротивлении соединительных проводов т.к.
при заряде при токе 1 а разница с мультиком 0,02В
соответственно емкость меряет не корректно( отключается раньше чем надо — при напряжении 3,14В)
можно ли как то починить-перепаять или программно?
но у меня при зарядке он показывает точно
если его скорректирую на 0,14В то при заряде он на эту же величину начнет врать
калибровка общая и для зарядки и для разрядки…
п.с. при разрядке током 0,1А разница около 0,4 В т.е. погрешность пропорциональна току.
наверное надо что-то мутить с разрядным шунтом
зане, не за страну, за то, что вопреки ей еще есть такие, как Вы, ну и немного печали, что покупаем барахло не у своих, а кормим чужих инженеров при наличии своих.Действительно — за державу обидно ©
Боюсь, что грамотных нынешней системой образования таки выведут (выведут — в смысле изведут).
Взять эту же зарядку — да, хороша.
Причем хороша только сама идея, исполнение то не очень…
И что, наши инженеры на такое не способны?
Еще как способны.
И производство способно произвести.
Только никому это не нужно…
Если там нельзя что то попилить.
А если не пилить — то там все копеечное, при производстве, ессно, не штучном — а серийном.
А стоить она может как столько же, так и дороже, причем дороже — если принять меры к повышению точности.
Я не экономист, потому не буду дилетантски считать, во что выльется себестоимость сабжа.
Но можно делать дешевле и лучше.
Ну, или не дороже, но лучше.
Если не кормить бюрократов.
Если кормить — да, будет хуже и в 20 раз дороже.
Схема есть — пробейте стоимость комплектации на али при партиях от ста штук каждой детали.
Суммируйте, разделите на три минимум — получите реальную цену, по которой можно закупить напрямую большими партиями.
То же самое с платами — можно погуглить, сколько стоит у нас изготовление дм**2 платы при нормальной, промышленной партии.
За монтаж не скажу — может, где то есть автоматизированные линии, которые могут все это по быстрому сделать, а если нет — кто нам виноват?
Просто мы отстали от всех, и даже там, где догнать еще можно — не догоним.
Потому что это никому не нужно.
Среди «никому» простых нас нету, так что не надо писать — мне нужно.
Но исправно получают жалование.
И есть не один десяток миллионов тех, кто может и умеет работать — и работают.
Ну, дворниками там, сантехниками…
Хотя могут несколько большее.
Про разный подход к образованию у нас теперешних и них теперешних говорить будем?
Лучше не надо, не стоит о политике…
К сожалению, очень тесно связаны политика и экономика, настолько тесно, что и не поймешь, где что…
Ну хотя бы Rail-to-Rail, и удорожания не было бы.
так шты… ф топку.
Пример дешевого R2R — MC6002 — на али себе 50 штук взял от жадности :_)
И 12bit ADC также недостаточно для такого широкого диапазона рабочих напряжений
И ещё больше усложнять конструкцию?
Себе спаяю на LM35, когда доедут…
Зы… wbd-pepsico, должность называется, инженер-электроник.))
К сожалению по ссылке цена уже не гуманная — 75,20$
Есть продавцы с адекватными ценами на Imax B6 мини, но рейтинг у них не внушает довения :(
которая ничего не объясняет, а только еще больше напускает туману.
Что значит "недоступна" и что значит "пока"? Автор не пробовал перед подачей напряжения на зарядку по аналогии с обычным iMax B6 нажать комбинацию кнопок Dec и Start?
Вот здесь все рассказывается самым подробным образом:
Правда, это относилось к клону B6, но кто знает, как оно в оригиналах — forum.rcdesign.ru/f63/thread239077.html#post2667819
Правда, это относилось к клону B6, но кто знает, как оно в оригиналах
To calibrate your charger, first you need to upgrade your B6mini charger.
Current firmware in your charger won't work.
Now we are preparing a video, showing how to upgrade, I will get back to you next week.
встречаем новую прошивку с калибровкой!
How To Calibrate your SkyRC B6 mini charger
Download the software and upgrade your B6mini charger. Better to extract it onto desktop
Connect the B6 mini charger to your computer, upgrade the charger as the video shows.
It’s normal for you to see DC IN TOO LOW
After upgrading, pls Load Factory Reset.
Calibration is only available with a 6S battery.
Check the voltage of each cell first.
Connect the 6S battery to the charger’s balance port.
Find the BATT METER, press ENTER button to check the voltage.
Then press and hold ENTER button for around 6 seconds, entering into the calibration process.
Start calibrating according to the voltage tested by multi-meter.
After the calibration is done, press and hold the ENTER button for around 6 seconds.
www.skyrc.com/download/B6mini_SK1.14.rar
www.skyrc.com/download/B6AC_SK1.14.rar
По описаниям нравятся имаксы B6, перечитал тут топики с самым большим количеством комментариев.
Немного смущают описанные глюки, но надеюсь что в планируемом для начала применении:
— оценивать «живость» и приводить в себя акки от упсов и шуруповертов посматривая на графики заряда/разряда
не сильно они будут мешать.
Стал подбирать конкретную модель из этого семейства.
И не могу понять чем отличаются эти две модели:
1. www.banggood.com/SKYRC-B6AC-V2-Professional-Balance-ChargerDischarger-p-945550.html
2. www.banggood.com/SKYRC-iMAX-B6AC-V2-Professional-Balance-ChargerDischarger-SK-100090-p-945684.html
Первая вроде присутствует на сайте SkyRC
www.skyrc.com/index.php?route=product/product&path=20&product_id=201
А второй там почему-то нет, хотя в комментариях у продавца говорят что проходит проверку оригинальности…
И попутно вопрос — может кто-то скажет как у них с глюками по сравнению с B6 Mini?
P.S. Заранее прошу прощения что пишу этот коммент в нескольких топиках.
А вот программку ChargeMaster 1.02 они немного поправили :)
Наконец добавили LiHV 4,30-4,40 :)
Правда программа ChargeMaster 1.02 о них не знает…
Кстати, программа запускается без прав администратора, если её ставить не на системный диск и не требует перевода языка на США — достаточно всего лишь в дополнительных настройках изменить разделитель целой и дробной части с запятой на точку
Под Windows 10 работает нормально
Есть еще любопытные вещи, понравились. но ценовая категория другая(( это
Skyfly RC T6200 и Skyrc T6755
Ждем обзор на них))
если не жалко потратится на все конекторы. то можно взять бокс и один раз и навсегда к нему пришпандорить 1 раз и навсегда думаю. _http://www.podvoh.net/media/kunena/attachments/5400/A123_Made_7.jpg
Аккумуляторы 2S-6S можно подключать к разъёму 6S напрямую без каких либо переключений
***
Видел, что люди жалуются, что происходит недозаряд. На моей прошивке 1.1 при заряде лития, когда по показания датчика напряжение уже 4.2В (при установке 4.2В концом заряда), при этом на аккумуляторе реальное напряжение 3.88В ток заряда не спешит уменьшаться и длительное время остается тем же. Таким образом аккумулятор все-таки заряжается полностью. Создается впечатление, что разработчики первоначально знали о не правильных замерах прибора и ввели корректировку в алгоритм, поэтому даже при достижении конца заряда аккумулятор продолжает еще долго заряжаться и ничего плохого не
происходит, иначе бы, если бы он правильно определял напряжение, то в таких условиях был бы дикий перезаряд. Вот скрины заряда акка KeepPower IMR26650 5200 mAh. При заряде током 3А, датчик показал 4.19В уже при «залитии» 1250 mAh, но тем не менее акк зарядился по полной(почти, сработал ограничитель по времени).
На менее мощных Sanyo 2600 происходит аналогично.
2. понимаю что это такое, но не знаю, где его посмотреть или изменить.
3. CargeMaster v1.02 работает абсолютно так же. Достоверность проверяю 2-мя мультиметрами: параллельно и последовательно.
4. Так же будет работать, если использовать зарядку через кнопки на самой зарядке.
ЗЫ: Если ставить меньший ток заряда, то уже не так наглядно видно этот косяк (сказывается определенное внутреннее сопротивление аккумуляторов), но тем не менее точно такая же ситуация: на половине заряда зарядка показывает 4.2 В и добивает медленно уменьшая ток, т.о. заряжая полностью. За исключением случаев, когда зарядный ток небольшой 0,1-0,3А примерно, тогда показания зарядки и реального напряжения почти совпадают и график уже более адекватный.
ЗЫЫ: а у вас при зарядке li-ion акков током 1А и более напряжение зарядки совпадает с реальным на аккумуляторе?
Выставить нужный коэффициент (у меня 085) и нажать Enter. Появится Reboot — отключить питание.
Всё
Разница есть, но она несущественна. В конце зарядки ток сильно снижается и разница уходит
ЗЫ: NiMh при заряде вообще напряжение не правильно меряет: при реальном 1.38В он показывает то 0,6В то 2,25 В при каждом запуске заряда.
Внешний датчик температуры постоянно подключен (кстати занижает показания на 3-4 градуса).
Подключаю акб к силовым контактам, а затем балансировочный разъем. Если в акб не сработала защита от переразряда, то все нормально. Если сработала (полевик отключает минусовой контакт), то через несколько секунд выскакивает сообщение EXT. TEMP. TOO HI. При отключении балансировочного разъема можно сбросить ошибку кнопкой «Stop». Если подключать разъем в режиме BATT METER, то сначала индикация на первой банке (от минусового контакта) 0 В, а на второй 3,10 В. Далее на всех шести банках появляется индикация напряжений и следом выскакивает EXT. TEMP. TOO HI.
Зарядка осталась цела, но несоответствующее сообщение говорит о нестандартном состоянии зарядки и неизвестно чем может закончиться при подключении например 6s акб. Понимаю, что зарядка предназначена для работы с незащищенными акб, но выводить отдельный (прямой) силовой разъем для зарядки неудобно. Оставлять сборку без платы защиты тоже нельзя, особенно в шуруповерте. Кто сталкивался с подобным?
а если сработала защита, то сначала не подключай балансир, а тока +-, после заряд с балансиром.
Или сделай переходник и заряжай только через балансировочный разъем.
Имхо зарядка очень сырая. Купил вроде оригинал, проверку проходит, качественно сделана,
в руках держать одно удовольствие.
Но пользоваться ей без психов не реально. Прошивка 1,13 ревизия 1,0
Такую глючную зарядку еще поискать.
18650 заряжает на 1А до 4,15, а иногда и меньше. ( в настройках до 4,20)
С iMAX снял вставил в XTAR еще 20 минут заряжает. С XTAR снял замерил ровно 4,20.
Замеры с хорошим тестером вообще не совпадают.
Никель дельта-пик не видит. Проверялось на разных акках, сборках и с разным током.
Может и увидит когда акки перезарядятся и будут очень горячими.
Если только липо сборки нормально заряжает, но таких нет проверит не могу.
Про CargeMaster v1 вообще молчу. В нем можно только стартануть и смотреть графики. Настройки не реально сохранить вылетает с ошибкой. Если в проге ставишь никель кадмий и стартуешь, то на iMAX B6 Mini
высвечивается NiMh. С запуском проги одни костыли, сначала это потом это! говно, а не софт.
Проверил сейчас CargeMaster v2 получше стало можно теперь хоть в программах настройки поменять.
Например на зарядке, ограничение на заливку поменял прога это видит, а если стартанул то уже не видит бред какой то. Часы идут не правильно соответственно, и слитая-залитая емкость рассчитывается с погрешностью.
Где не почитаешь про эту мини ( да вроде и не только мини) везде у всех проблемы.
Если честно разочаровался.
Китайцы до ума не довели, а быстрей продавать деньги, деньги.
П.с. Может кто знает как заставить видеть дельта-пик у никеля?
При этом ток увеличится вдвое, индикация тока будет отображать вдвое меньшее значение
12В х 0,4А = 4,8Вт
1. Как с самого ус-ва а не с программы установить напряжение разряда Li-po 3.0В а не 3.2?
2. На вашей прошивке ток разряда в конце уменьшается или нет?
2. Ток в конце разряда уменьшается.
Поэтому и нельзя подключать эту зарядку к выключенному компьютеру, чтобы не было паразитной запитки с последующим выходом зарядки из строя. Это серьёзный просчёт разработчиков. Настоятельно рекомендую убрать диод с Vind на разъём
У себя я его выпаял
Пробило с дымком. Замененён.
Транзистор защиты питания целый.
Шотки поменял, но прибор не вклчается.
7805 был целый, я его заменил на новый для спокойствия.
Не работает.
При подаче на вход +15 В на 7806
Что дальше менять? Что могло вылететь ещё?
При включении питания на дисплее один ряд квадратиков.
При подключении USB к компу Imax включается и пишет «Voltage too low»
С горя выпаял обозначенный выше диод.
Imax при подключении к компу закономерно (?) работатьь перестал.
Но заработал при подключении питания
МАГИЯ :)
Спасибо большое за тему.
PS/
Самое то обидное, я же помнил, что есть косяк какой-то с USB, но не помнил какой именно.
И вот напоролся.
Это чтобы далеко не лезть и лишнего не разбирать.
Вторая версия
И всё остальное неплохо-бы проверить
Вчера коротнул свою… похоже выход попал на корпус БП компа и входной провод задымился. После этого одну банку не заряжает (пишет проверить соединение) а в режиме балансировки 3-х банок показывает на выходе напряжение но ток не идёт. В меню режима тестера показывает входное напряжение, а не напряжение батареи ((
Проверяйте верхний ключ
Если есть осциллограф — проверяйте прохождение импульсов
он больше по току, но на напряжение 40 вольт. будет ли это критично?
Защита от КЗ и перегрузки в данной зарядке — не полная, особенно если источник питания мощный, например аккумулятор
Да, действительно он пробит… Именно такого типа искать или можно что то подобное? И еще вопрос. Они припаяны только краем торцевой кромки к плате или всей плоскостью, там под ним типа припоя плоскость залита, правда коряво как то? Если плоскостью, то как он паялся без перегрева? Надо ли при замене его припаивать целиком или только краешек, а под него пасту положить?
Почти всей плоскостью
Новый запаивать всей плоскостью
Кратковременный нагрев до 260гр — выдерживает без проблем
покажите на фото как выглядит внутренний температурный датчик
На плате не распаяно куча деталей, в основном по вентиляторной линии. Глядя на мою плату и на вашу схему предполагаю, что датчик надо припаять к V-TEMP, на сторону противоположную экрану))
Одна нога ведет на 4, а вторая на 5 ногу мультиплексора HCF4051.
Если похоже, то какой датчик посоветуете?
Скаж как, а замена типов транзисторов.в моем случае не повлияло ли на калибровку (или точнее на точность выходных напряжений и токов), А то миня показывает (например) 8,0В А прибор на батарее 8,15в, 8,2в?
На сколько я понял там контакты под гребенку выходят с i2c ног процессора, как и чем шить такую зарядку, usbasp не возьмёт?
Нужен дорогостоящий программатор :(
Сама прошивка я так понял заливается в DFU режиме, интересно как происходит переключение в этот режим.
С usb по схеме data + и data — идёт на 34 и 35 ноги проца, а вот как он вгоняется в этот режим я что то не пойму, может надо какие то ноги микрухи закоротить?
тут описан процесс прошивки по USB порту
www.skyrc.com/index.php?route=news/content&news_id=185
ru.nkon.nl/review/product/list/id/1439/category/21/, нужно ли их сперва разряжать, соединять последовательно? Помогите, пожалуйста если не сложно опишите процесс.4 батарейки планируется использовать для вспышки и еще 4 для синхронизаторов, аймакс имеется-а вот опыта работы с ним к сожалению нет, брался как универсальная зарядка «аля в хозяйстве пригодится».Или проще взять Найткор или Опус и не заморачиваться?
Ограничение ёмкости 2700-2800мАч
Сопротивление балансира на каждой секции 20ом, при U=4.2в — это ~200ма. Это без учета сопротивления транзистора.(с ним, я так понимаю, и получается 160ма)
Вопрос, собственно, до какого предела можно поднять ток балансировки, путем уменьшения сопротивления резисторов? А точнее сколько транзистор выдержит… Что-то руки зачесались в этом направлении :)
upd: из мануала:
Значительно повысить ток не получится
Комменты читал, были такие случаи, но тогда горели транзисторы рядом с входом + и — .
Можно ли заменить на IRF4905?
Меняйте на любой 40N06, 50N06, 60N06 в таком-же корпусе
В али есть только такой:
Этот подойдёт?
Вот такой то есть, в предыдущем комменте ссылка почему то не вставилась…
мне кажется, что транзистор SUD40n06 не подойдет, или это не так?
Расскажу вкратце предысторию: Заказал imaxB6 mini, получил, экспериментировал с ним месяц, в качестве блока питания использовал зарядник от ноутбука Toshiba 15V 5A. Все было идеально до тех пор, пока не дал imax товарищу поиграться и тут раздался звонок, мол все пропало, он перестал работать.
Как потом выяснил, аймакс был подключен к лабораторному блоку питания до 30В 5А, так понимаю, что он не сбросил в ноль напряжение и всё, что было, подал на устройство.
После этого устройство как бы включается, но выдает ошибку, а изображение на экране отображается на половину и выдает сообщение «DC IN T», при том, что напряжение выставляю в допустимых пределах 15В.
Конечно попытался обновить прошивку с версии 1.13 на версию 1.13, но не помогло, попытка не пытка.
Пытался управлять устройством посредством ПО, результат отсутствует
Прошу помочь разобраться с тем, куда копать и что делать? Если нужны от меня какие-то данные, замеры, напишите! (фотки прилагаю)
Подключение питания:
Через пару секунд:
Режим Обновления:
Управление через ПО:
Потребление тока в подключенном состоянии и тот самый лабораторный БП:
Вид платы:
БП при котором работал месяц без проблем:
Помогите исправить косяки! Спасибо!
При 15V питающего напряжения «Линейник» = 4,94V, +5Vind = 5,03V.
Потребляемый ток 250mA (при напряжении на входе (11-18)V)
Символы отображаются только на левой половине LCD экрана…
смущает большой ток на холостом ходу, одинаковый при разных значениях напряжения на входе. Спасибо
Лапка крепления уже отогнута, но электрический контакт был…
Вполне возможно пол-индикатора от этого загнулся
я правильно понимаю?
Проверьте, сколько падает на полевике защиты питания (должно быть не более нескольких милливольт)
Нагревается МК до 65 оС и стабилизатор «линейник» 5V — 55оС
установил re-peak 2, ток заряда 0.5А
зарядка сделала следующее:
— заряжала ток 0.5 до спада напряжения.
— (пауза 5 минут, ток 0 Затем зарядка ток 0.5 до спада) — и так два раза
То есть re-peak значит сколько дополнительных циклов заряда, кроме одного основного делает зарядка!
А то из перевода можно понять не совсем правильно.
Помогите пожалуйста разобраться.
Купил iMax B6 mini, всё вроде устраивает 4S LiPo удается заряжать 3,5А.
Но вот проблема с разрядом. Ставлю хоть 1А, хоть 2А, разряд происходит при 0,3 А почему то. Не болше. А когда это 4S 5200mAh, то процесс растягивается практически на сутки ((((
Что я не так делаю? Или может с зарядкой что не так?
Прошивка 1,13.
У меня был клон B6 так тот легко разряжал на 2х Амперах. Несомненно грелся, но все же делал свое дело… Жалею что избавился от него (((
Зачем вообще там тогда регулировка разряда нужна до 2х ампер?
Это получается что даже одну банку Липо не разрядить на 2 А.
Убивай махи в тепло и делов то )))
Я конечно радио электронщик так себе, но я так вижу ))))
Или можно что то модернизировать?
Решение есть, но оно тоже с особенностями — можно улучшить перенос тепла с разрядного полевика на корпус и уменьшить вдвое номинал сопротивления шунта 0,1Ом. При этом ток разряда (и мощность разряда) увеличатся вдвое. Особенность — ток разряда будет казать неверно (занижать в 2 раза)
И да, то есть не мини может разряжать по взрослому?
1. Толстая термопрокладка под полевиком IRF3205 меняется на алюминиевую или медную (выше уже кто-то показывал фото)
2. Шунт 0,1 Ом меняется на 0,05 Ом
Попробую победить это неудобство. Или придумаю другой тихий способ быстрого разряда. Хотя бы в течении часа чтоб разрядить.
Скажите, уважаемый гуру, есть блок питания AC220 to DC13.8V 10A, импульсный.
Подойдет ли он для питания этого зарядника?
Штатный фирма предлагает 15V 4A, а мой 10A.
Каким элементам девайса это может быть критично?
Второй вопрос схож: в настройках аппарата можно выставить ограничение мощности. По-дефолту стоит 50W, можно увеличить или уменьшить. Как оно влияет на работу девайса и как может помочь в случае с моим блоком питания?
Спасибо!
Спасибо.
Вы-же как-то вставляете в розетку с надписью 16А сотовую зарядку с надписью 0,2А.
Единственное — нельзя переполюсовывать и подключать-отключать аккумулятор в процессе заряда
Нельзя подключать-отключать аккумулятор в режиме ИМЕННО заряда? А разряда?
Это только мне нельзя или касается всех обладателей этого зарядника?
Еще вопрос: у меня пока нет датчика, собираюсь спаять сам. Проконсультируйте.
Если зарядник в цикле, и превышен установленный уровень температуры, зарядник пикнет и выключится вовсе, или перейдет в режим паузы до снижения температуры (насколько?), а затем продолжит работу по программе?
Спасибо!
Касается всех обладателей — такова особенность схемотехники.
При повышении температуры, заряд прекращается и работа блокируется до снижения температуры. Последующий автоматический заряд не идёт.
Вот кое-что нашел по теме: forum.rcdesign.ru/f88/thread299784-6.html
forum.rcdesign.ru/f88/thread299784-6.html
Оно и должно проваливаться при работе стартёра до 9В даже на новом аккумуляторе
Я так понимаю, это для приблизительной, на глаз, оценки состояния аккума.
Да и вообще, в этом заряднике все «на глаз»,- точности там нет ни в чем: дельты, напряжения, токи- все проваливается и скачет как хочет, одно при большем значении, другое при меньшем..- не говорим сейчас чем это обусловлено
Аккумулятор состоит из пластин. Пластины между собой не соприкасаются, соответственно сопротивление аккумулятора- это что-то вроде состояния жидкости, которая находится между пластинами аккумулятора.
Я здесь привел общее свое понимание. Естественно, разные аккумуляторы по разным технологиям разработаны, но общая суть у них у всех одна и та же.
Отсюда, оценка аккумуляторной батареи может быть произведена на глаз сопротивлением аккумулятора, но только при условии идентичности процента заряда. Не верно так сравнивать батарею с 10% и с 90% емкости заряда.
Жду с китая такое зарядное, пока читаю информацию, в больше мере по конструктиву и доработкам (смешно конечно, но видимо «допиливать» всё ровно придется). Сразу вопрос по полевику разряда, который стоит на решетке через толстую прокладку. Возможно ли, удлинив проводами, вынести его в более удобное место и закрепить через тонкую прокладку в нормальном месте?
Разъясните пожалуйста!
Можете сфотографировать как у Вас получилось?
Термопрокладку как на фото потом заменил на слюду(теплопроводность лучше), слои «бутерброда» между собой промазаны пастой КПТ-8. Новый радиатор изолирован от корпуса и транзистора слюдяной термопрокладкой.
Да и другим будет полезно)
Первые впечатления не очень, но понимал что покупаю и хотел игрушку)
Питаемся от переделанного на 15 вольт ноутбучного блока питания с током до переделки 3,5 ампера, после — не знаю как замерить)
Есть еще в резерве на 16 вольт 4 ампера, нужно только разъем перепаять, но думаю и первого хватит.
Итак, первые замеры на разряде свинцового 12 вольтного, на Imax-е 12,40 вольта, в программе ChargeMaster 12,41 на мультиметре Fluke 15B+ 12,46 вольт. Занижает на 0,05 вольта. Эти замеры с доработкой кондерами (ниже подробнее)
Почему-то при заряде этих 12 вольтовых свинцовых Imax поднимает напряжение за минутку две до 14,4 и пишет типа заряжен. Хотя на самом деле он заряжен на половину. Только что стоявший на разряде и разряженный примерно на 1-1,5 ампера по Imax-у, и сразу же установленный на заряд, через минуту — заряжен, влито 10-50 мА и все. Почему так, пока не понял. Это было и до переделки и после нее.
Литий, пока не тестил нормально. Буду отписывать, пока наблюдения по свинцу.
И еще утром попробовал поставить аккумулятор от шуруповерта Makita 12 вольтовый только что вытащенный из родного зарядника, так Imax первых несколько секунд заряжал его как 10-ти баночный, а потом подумал и поднял напряжение до 17 вольт, видимо посчитав, что банок больше. Отключил… Попробовал еще раз, все так-же. А количество банок то не поставить без программы, по автомату заряжать нельзя выходит.
Итак, допаял кондеры, по совету выше:
И отпаял диод от USB, чтобы не было паразитной запитки, тоже по совету выше.
Промазал бутерброд из термопрокладок и алюминия со всех сторон дорогой термопастой MX-2(была на работе) и сделал на разрядный транзистор такой-же бутерброд но только с большой медной пластиной в 2 мм. Температура на разряде пока выше 41 градуса не поднимается.
Смотрите, сейчас сделал один тест, и запустил второй.
1 тест, разрядил до 0,1 вольта на ячейку 4 баночную сборку Ni-CD на 500 mAh.
Поставил на зарядку, и параллельно наблюдаю показания на мультиметре и на Imax-е.
В конце заряда на мультиметре 6,63 вольта а на Imax-е 5,9 на первом Re Peak
А вот на втором Re Peak на мультиметре 6,70 вольта а на Imax-е 5,70. Не понял почему в реале вольтаж больше, а Imax показывает меньше, но тем не менее дельту в 5 мв отловил и заряд окончил.
Получается в самом конце заряда перед дельтой на банку выходит аж 1,675 вольта, что многовато.
Тест два, пока не закончен, в процессе… Взял свинцовый аккум от бесперебойника на 7 ампер. Разрядил его лампочкой в 31,6 ватта (замер тока и напряжения), прошло 2 часа 30 минут, аккум сел до 6 вольт. Итого слито с него примерно 6,4 ампера. Поставил на зарядку и аллилуя, заряднк ведет себя не так как ранее, говорил об окончании заряда через 1-2 минуты, а заряжает его. Сейчас на Imax-е 12,18 вольта, на мультиметре 12,21 вольт. Прошло 17 минут, залито 632 мА. Хочу после полного заряда увидеть количество залитого, сколько там получится и хочу после него поставить аккум на нормальную зарядку кулон 405 с теми-же параметрами, 2,1 ампера, 14,4 вольта. Посмотрим сколько он вольет после Imax-а.
Выводы напишу.
А еще интересный момент заметил, при зарядке сейчас за 20 минут на Imax-е время ушло на 1 секунду назад. При разряде же за каждую минуту Imax убегает на 1 секунду вперед! Знаю, что у всех врет, но не думал, что по разному)
Смотрятся мощно они в основном из-за хороших изоляторов на 1000в, а так по размеру металлического основания не намного больше штатных, а вот эргономика лучше оных однозначно.
У меня подобные похоже есть- они изначально одеваются на щупы. У Вас, похоже, они припаяны на провода.
Мои видны на видео о блоке питания:
www.youtube.com/watch?v=y_dNGYNllNc
Теперь по делу. К сожалению, программной калибровки нет, но благодаря автора за схему, можно переделать входной делитель напряжения для БП от ноутбуков ( более 19 В), а также, как я думаю, замена резисторов на более точные 0.1% позволит уменьшить разницу между напряжением imax та акб (или подбор делителя напряжения)
Разъем балансировочный HK-07 (XHP-07) шаг 2,5 мм.
Жаль, что не догадался сразу заправить во внутрь шнурок для выдергивания аккумуляторов, до заливки термоклеем щелей по периметру.
Еще вопрос параллельно, у меня при подключении к компьютеру программа Charge Master всегда во всех режимах показывает на 1 сотую вольта больше чем показывает сам Imax. (Вроде 1 сотку добавляет, надо уточнить, пишу по памяти). В итоге на мультиметре одно, на Imax-е второе, на экране компа третье))) Почему программа не может показывать ровно то, что показывает дисплей Imax???
Крайний раз был заряд током 2 ампера 6 ячеек 17 амперного акб. Залилось примерно 15 ампер за 10 часов.
Распиновка разъема на аймаксе слева направо если смотреть на сам разъем:
1. питание +5 вольт.
2. сигнал с датчика
3. GND (масса).
Берем севшую батарейку на 0,4-0,6 вольт и подключаем к GND минусом батарейки а к среднему контакту плюсом. Получаем температуру в аймаксе. Один градус это 10 mV. Итого если батарейка 0,4 вольта (400 mV) то получим 40 градусов. 0,6 вольт соответственно 60 градусов.
В описании ссылки на скачивание
Что еще поменять, чтобы заработало?:)
Спасибо!
А оригинал мини хоть с кислотными как-то не адекватно себя ведёт, но литий заряжает. Уже радость.
Визуально все целое?
В оригинале мосфетов побольше стоит, фотки выше были.
В любом случае проверьте хоть те что стоят, скорее всего надо будет демонтировать…
Хотя какая разница… уж для мобильника то один чёрт зарядок полно и голову еще мне этим забивать )))
Andrej,
A customer support staff member from SKYRC has replied to your support request, #34461 with the following response:
Hi Sir,
We will send you the video to show you how to make a calibration soon.
Regards,
Luna
We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email or login to your account for a complete archive of all your support requests and responses.
Ответили:
Команда SKYRC находится в процессе редактирования видео и загружать в ближайшее время
How To Calibrate your SkyRC B6 mini charger
Download the software and upgrade your B6mini charger. Better to extract it onto desktop
Connect the B6 mini charger to your computer, upgrade the charger as the video shows.
It’s normal for you to see DC IN TOO LOW
After upgrading, pls Load Factory Reset.
Calibration is only available with a 6S battery.
Check the voltage of each cell first.
Connect the 6S battery to the charger’s balance port.
Find the BATT METER, press ENTER button to check the voltage.
Then press and hold ENTER button for around 6 seconds, entering into the calibration process.
Start calibrating according to the voltage tested by multi-meter.
After the calibration is done, press and hold the ENTER button for around 6 seconds.
www.skyrc.com/download/B6mini_SK1.14.rar
www.skyrc.com/download/B6AC_SK1.14.rar
Но если будет видео, то должна быть и прошивка новая.
Я думаю чем больше им людей напишет, тем больше шансов, что возможно они что то изменят.
Там пишут что обязательно 6 акб иметь для калибровки. По другому нельзя?
Calibration is only available with a 6S battery.
Измерительная цепь высокоомная, поэтому можно подключить резистивный делитель напряжения из 6 прецизионных резисторов по 100-200 Ом + регулируемый источник питания, выставленный на 25,2В.
Я так успешно калибровал B6 (не мини)
Калибровка вся эта сделанна тока для балансира, и она никаким образом не повлияет на напаряжение при измерении заряде, одной банки.
а при балансировке напруга и так точная.
короче хз, что они там придумали. но эффекта ноль.
в этом режиме, он врет сильно. я думал что для данного режима, калибровка тоже будет. а выходит, что калибровка тока для балансира сделана!?
что делать?
Что кроме калибровки добавилось в новой версии? Для свинца ничего не добавили?
Толщина пластины (медь или алюминий) 2,4-2,6 мм под разрядный мосфет.
В качестве термопрокладки использовал теплопроводящий скотч фирмы 3М толщиной 0,3 мм. (так как был только он)
Так как слишком перекашивает плату при установке стандартной термопрокладки толщиной 1 мм (там где бутерброд).
Использовал так же теплопроводящий скотч смазав его термопастой (была MX-4). И подтянул болтами эту алюминиевую пластину.
Теперь перекосов нет нигде. Надеюсь охлаждение улучшится и ничего не сгорит. Хотя вроде хуже сделать не мог.
Добрый день. Подскажите что за элемент сгорел? Была переполюсовка и пошёл дым. Остальное не факт, что не сгорело, но видимых следов нет.
но можно ставить и другие полевики с похожими или лучшими параметрами
N-Channel 60V 40A, например IRLR3705ZPBF, IRFR7546PBF, STD60NF06T4
Хотя, похоже, мне надо и 40Р06 подыскивать… Дыма из зарядки небыло, но не заряжает после КЗ выхода (( Мне сказочно везёт… ничего из купленного еще целым не осталось… руки крЮки ))
Аналогов куча, подбирайте по параметрам
измеряю напряжение послетакой зарядки мультиметром, показывает 3.9в
что это может быть? и как исправить?
Почитал все коменты передумал :( с напряжениями врет, автомобильную акому не заряжает почему то.
Почему он не может свинет зарядить полностью то? ну медленно, сутки пусть стоит, но зарядит :((((
уже смотрю на такую :) Turnigy Reaktor 250W 10A www.hobbyking.com/hobbyking/store/__66718__Turnigy_Reaktor_250W_10A_1_6S_Balance_Charger.html
Кто-нибудь может подсказать нормально ли то, что ничего не заряжает?
Приехал с Али оригинал. Я поставил Lipo на разрядку. Всё ОК. Потом решил зарядить. Ток 0.0А и ничего не происходит. NiMH тоже не заражает.
Может у него какой-то хитрый алгоритм зарядки ???
Такие вопросы в Инете мне попадались, но ответа не нашел.
Когда никакой режим не выбран, то на выходе примерно +5В. Когда режим зарядки, то на выходе напряжение пропадает.
Из Charge Master тоже самое — показывает, что идёт зарядка, но ток не идёт и напряжение не растёт.
Чую замену полевиков :-) Наверное, не надо было оригинальный покупать. А на разницу запастись запчастям.
На али десятками есть, а мне надо… короче литий у меня загорелся рядом, выжег нах половину этого аймакса (довпаивался «аналоги») и все разъёмы в хлам. Плата тоже половина черная… Теперь на выходе столько же сколько и на входе. Поменял сегодня еще раз транзисторы полевые, которые нашел нерабочие, но толку нет. После КЗ достаточно было заменить 1 П-канальный (из-за него походу и взорвалось всё) и 1 Н-канальный на выходе. Теперь еще один «Н» добавился. Но судя по всему это еще не предел… Доэкспериментировался...((
Заказал на али все транзисторы (полевые), потом буду пытаться искать причину появления на выходе постоянного напряжения, равного напряжению входа (хотя временно снова заменил сгоревшие полевики). Удивительно, но зарядка осталась частично жива. Ранее отремонтировал клон аймакса б6, и всё благодаря форумам и подобным сайтам, так что терять надежду буду когда уж совсем припрёт. Этот оригинал купил еще не доделав клона, а оно вона как… клона починил ))
Please download firmware v1.14 upgrade package:
Беру imax в основном для зарядки автомобильного аккумулятора 12V, значит напряжение заряда должно быть по любому больше 12В
на imax написано что свинцовые аккумуляторы заряжает напряжением 2-20В
в основном все рекомендуют использовать БП на 12В 5А, откуда в imax возьмётся 20В ?? там повышающий модуль стоит?
вообще стоит ли брать для моих целей БП 12В 5А или лучше 15В 5А ??
Для заряда автоаккумулятора лучше взять автозарядку
и высни что в обоих случаях напряжение на табло зарядника выше, чем реально на акб
Р разница напряжений сильно зависит от от зарядного и разрядного тока т.е. чем больший ток тем больше разница напряжений на мультиметре и табло зарядника, а вот без токов зарядки или разрядки напряжения соответствуют. Где искать, что проверить?
Акб севшее, напруга на нем 12.2в при подключении зарядника(ток выставлен на 3а), напряжение на акб, по показания зарядника, в течении максимум одной минуты достигает до 14.4 в и естественно ток заряда уменьшается до 0.4-0.5А, а по мультиметру в это время12.5-12.6в.
Спасибо если что за подсказку.
Хотел фото приложить, но, вероятно, никого не удивлю ими. Зарядил Ni-Mg акум АА.
Благодарю.
Еще вопрос, пока на радостях пытался поднять банку лития умершую, похоже не выдержал транзистор 50П06, что рядом с дросселем. в КЗ ушел. Заменил. Однако при попытке зарядить элемент 18650 (1шт), при питании макса от БП компа, через 2-3 сек сообщение DC LOW (успел посмотреть на индикатор внутреннего питания — падает с 12 до 10-11 как только начинается заряд. Это еще что-то умершее в зарядке или БП не тянет (его недавно тоже чуть помучил попыткой раскачать ту мёртвую банку лития, но она чуть ли не КЗ давала).?
Вы там поосторожнее с экспериментами над ним
Но эксперименты закончились, для лития куплен несгораемый конверт, детальки впаяны по размеру и собрано в кучу. Даже уже заменил пару балансировочных гнёзд, что нашлось в наличии. И 2С и 3С работают. остальные не проверял. Таймер заряда спешит на 10сек за 20мин. Но мне таймер без разницы.
А еще пришлось снова заменить пару транзисторов на входе. 40Н и 50П06. После попытки подзарядить авто АКБ. пару раз вырубался БП компа, затем проверил — на выходе снова появилось входное напряжение. Оба транзистора пошли на пробой. Ну да ладно с плюмбум, но баланс надо чинить.
Устал менять транзистор на входе питания 40P06 (50P06 у меня). Выгорает как подключаю к максу что-то больше, чем 1 банка. Подключил до этого авто акум, заменил пару транзисторов сразу, сейчас попробовал 3S литий 3000мАч (не балансиром, а просто толкнуть чуть (клон не может стартовать в балансе если напряжение менее 3,7 у меня), только выбрал 2,5А, нажал заряд и тут же всё потухло, БП компа вырубился и мааленький дымок в районе транзистора (корпус не закрыт). Раскрутил, снял радиатор и точно, он в КЗ. Это в заряднике что-то не доделал или транзисторы такие?
Скорее всего не работает нижнее плечо преобразователя
Собственно у меня нубский вопрос: если последовательно с аккумом ткнуть дополнительную нагрузку (резистор) получится добиться прекращения заряда при токе на батарее 0.01-0.02А?
Обнаружилось интересное поведение, если выставить ток зарядки 0.1А, то зарядка идет током 0.07А. Делаю так: заряжаю любым током, зарядка прекращается при 0.15А, выставляю 0.1А и ещё дозаряжаю. Дозаряд идет 2-2.5 часа, ёмкости получается на 15% больше.
Хотя уже понял/перечитал, что «не электроник»… извиняйте за беспокойство.
iMAX b6 mini врет по разрядному току. Разряжаю литий с 4,2В до 2,9В, выставил 0,4А, реальный ток по мультиметру 0,51А (0,3=>0,36; 1=>1,41; 1,3=>1,87). Из-за этого емкость АКБ насчитывает меньше: вместо 2600 мАч показывает 2020 мАч.
АКБ свежие (пробовал 4 шт), провода заводские, контакт хороший. С зарядным током все ок: настроил на 1А, по мультимеру 0,96А, емкость насчитал 2730 мАч.
На ютубе есть видео, в котором разрядный ток ниже выставленного. Проблему решают путем добавления резистора к разрядному параллельно (т.е уменьшая общее сопротивление). Получается, мне нужно подобрать резистор большего номинала?
Извините за вопрос, а точно в вашем экземпляре стоял 0,1 Ом? У меня точно такой же как на фото, но с цветовой маркировкой что-то не то: по стандартным таблицам получается ерунда. Мультиметр показал 0,2 Ом, выше разрешения нет.
Если сильно врёт только на малых токах, шунт тут ни при чём — это виновато смещение операционных усилителей
Врет на всех разрядных токах, чем выше задаю ток, тем больше разница (выше реальный ток):
0,3А => 0,36A
1A => 1,41A
1,3A => 1,87A
Если это не шунт, не подскажете что еще проверить можно? Я-то надеялся, что подбором резистора смогу скорректировать ток :(
Теперь реальный ток разряда почти совпадает с выставленным:
0.3А => 0,27А
0.7А => 0,7А
1А => 1,04А
1,3А => 1,36А
И соответственно емкость считает верно.
Брал зарядку у друга китайский клон но не mini, проблем нет, работает как положено.
5Вт / 19,8В = 0,25А
Для проверки попробуйте разрядить одну банку 1,2В
Для разряда можно приобрести электронную нагрузку mySKU.me/blog/aliexpress/37353.html
Но опять же надо дорабатывать.
Вот тут серьёзные доработки SkyRC iMax B6 mini на свой страх и риск m.geektimes.ru/post/255400/
Сначала было ощущение, что «вот вот, сейчас починю» )) И ведь починил вроде, заряжала… но у меня как всегда, поскольку не мастер, что-то да недоделываю или не то подключаю. Вот в результате появилось желание забить и купить новую.
и не случится ли чего с моими аккумами от миника? и как это предотвратить? (желательно проверенными способами)
В чём может быть проблема?
Заранее спасибо за уделённое время. Всего хорошего.
Починил я снова свою многострадальную мини.
Заряд идёт, однако… в режиме балансировки, первая банка с существенно заниженным напряжением на дисплее. Вместо 3,9 по мультиметру, показывает 2,6В, соответственно перезаряжать пытается. Как бы это победить? Резисторы проверить в цепи от разъёма первой банки? Спасибо
Нашел, будем разбираться!
Стабилизатор напряжения
Недорого
Что скажите на это?
Cейчас запустил на 0,6 А тоже самое (нулевые промежутки правда маленькие 2-3сек.) Записал график здесь
по позже могу более продолжительный график сделать. Что скажите?
Скачки напряжения, вероятно, из-за программы заряда, т.е. импульсами.
Так не выйдет.
Вам надо сдвинуть рабочую точку ОУ измерителя тока
Вот куда его подключайте
Требуются Python (делал под 2.7 изначально) и библиотечку pywinusb (ставится через pip install).
Т.к. само устройство имеет vendor_id = 0x0000, то требуется лёгкая модификация двух строчек core.py (из pywinusb).
Ссылка:
http://pastebin.com/HRQZTkDR
P.S.: не знал про существование pywinusb. Поэтому поводу даже расстраивался, что в зарядке нет UART.
А вам пришли датчики температуры? Корректно температуру показывает? Подключил к заряднику LM35 — Imax врет в показаниях. При напряжении с датчика 277мВ, Imax показывает 22С. Думаю, что проблема в прошивке, так как это напряжение подается напрямую на вход АЦП.
Вообще смежные чувства по поводу зарядки. Потенциал хороший, а реализация не очень. У меня корректно отображаются только показания балансира. Поэтому понимаю, что калибровка мне ничем помочь не сможет :(.
С температурой врет на 5С.
Напряжение без нагрузки занижает на 0,15В.
Ток разряда занижает на 25мА.
Ток заряда завышает на 20..50мА.
Ну и совсем позор — время убегает за 100 минут на 10 минут. Почему на кварце сэкономили? Не понимаю. Может можно какими-нибудь конденсаторами вылечить? По даташиту погрешность встроенного резонатора 2% — а у меня все 10 на выходе.
Что скажете, есть какой-нибудь способ таймер замедлить?
Ранее ksiman советовал выпаять диод из цепи питания USB устройства. Чтобы не было паразитной запитки USB порта компьютера.
Оказалось, что таймеру Imax этот диод тоже мешает. Дело в том, что через него умудряется запитываться контроллер от импульсного источника Vind. Проверил, выпаяв 78M05. А помехи от импульсника, видно смещали характеристики внутреннего генератора контролера. Теперь за 100 минут таймер убегает на 1 минуту, что укладывается в погрешность 1% — я доволен :).
Что касается измерения напряжений на выходе. Изначально они были занижены на 0,15В.
Микроконтроллер использует напряжение питания VDD в качестве опорного для измерений. Вообще это не правильно, но что есть, то есть… Мой 78M05 выдавал напряжение 5,09В. При замене его на аналогичный с напряжением 5,04В, погрешность в измерении напряжений упала до 0,02В. Причем, при напряжении питания контроллера ровно 5,00В, погрешность опять возрастает.
ksiman, вы делали что-то, чтобы повысить точность установки токов? Или оставили все как есть? Еще раз спасибо большущее за обзор и схему. Плюс поставил ;).
iMAX не спроектирован для прецизионных измерений, поэтому не следует ожидать от него высокой точности измерения токов.
Постараюсь остановить своего перфекциониста :)))
Вкратце напишу что было и как лечил:
1. На 10% врал таймер времени. Вылечил, выпаяв диод, о котором писал ksiman.
2. На 0,15В завышалось измеряемое напряжение на аккумуляторе. Вылечил, заменив 78M05 на аналогичную с выходным напряжением 5,04В. В итоге теперь отклонения показаний не превышают 0,05В.
3. Погрешности в измерении токов я скорректировал, подобрав сопротивления, задающие коэффициенты усиления соответствующих ОУ.
4. Температурный датчик занижал показания на 5С. Вылечил, добавив сопротивление на ~1кОм (подбирается индивидуально) в разрыв минусового(!) провода питания датчика.
5. Дополнительно через выключатель добавил новый делитель на вход BAT+, подобрав коэффициент таким образом, чтобы напряжение, отображаемое на Imax было в 5 раз больше реального. То есть получился вход «х5». Теперь смело заряжаю 1 или 2шт. АА/ААА аккумуляторы со стабильным отключением по dV при достижении заряда.
Еще раз спасибо ksiman за схему.
А также спасибо efoxxi за Python скрипт. Очень удобно.
В принципе, таким-же образом можно увеличить мощность разряда например до 10Вт
И так как я «электроник без диплома», то хотел бы узнать у грамотных людей, есть ли при таком изменении схемы вероятность спалить вход микроконтроллера, если в положении переключателя «х5» подать на клеммы «BAT» напряжение 8-10 вольт?
Если я правильно понял, то измеряемое напряжение подаётся на 45 вывод контроллера и для реализации данной функции надо снизить сопротивление номиналом 33к до 2,52кОм. Мои расчёты показали, что нужно «параллелить» резистор на 2,73кОм.
Кто в теме, подскажите: правильно ли я посчитал?
И разъясните, если не трудно, какую роль выполняет резистивный делитель «200к/18к» в цепи клеммника «BAT-»? Надо ли его тоже масштабировать при данной переделке?
Коррекцию напряжение на BAT+ Вы правильно написали.
С переделкой самого делителя всё более-менее понятно, а вот с допустимым напряжением на выходе зарядного устройства вопрос остался.
Хотя, судя по таблице в даташите по ссылке: MEGAWIN MA84G564AD48 (80C51 8bit USB 64k 12bit ADC)
входы АЦП не переживут напряжение в 6 вольт и выше, следовательно подключать больше трёх ячеек никеля смертельно. Есть ещё один подводный камень: нельзя включать программу зарядки без нагрузки или с дохлыми аккумами — импульс в 30V сожжёт этот вход.
И ещё: может кому пригодится — диод Шоттки, через который запитывается Micro-USB, я не стал выпаивать по той причине, что подлезть под плату индикатора не так просто. Я высверлил сверлом на 0,8 мм пистон, соединяющий дорожку от диода к USB разъёму в обозначенном на фото месте.
Подойдёт например BZX55C4V7
Я понял, у BZX55C4V7 или 1N5230B этот параметр намного ниже.
Нашёл даташит на BZV55-B4V7, но не знаю, смогу ли его где-нибудь купить.
Ещё раз спасибо за подсказку.
Обновился на 1.14, но калибровка балансировочных портов не влияет на замеры по MAIN.
Продолжает занижать именно на 9% от фактического напряжения.
Притом заметил такой эффект в BATT METTER — при отключении аккумулятора значение не сразу на 0 сбрасывается, а начинает постепенно уменьшаться до нуля где-то в течении минуты от 4V например. У всех такое поведение?
Проверьте и скорректируйте делитель контроля напряжения 33к / 5,1к
Наверное, надо и емкости подбирать?
Не знаю, нормально ли, что такое отличие в номиналах от оригинальных резисторов. Надо еще потестировать. Спасибо за помощь.
Подскажите пожалуйста, что сделать с номиналами делителя в Imax, чтобы он считал что на входе менее 18 В, вместо 18,3 В?
Добавлю свои пять копеек.
iMAX mini девайс безусловно интересный. Если допилить конструктив и программную часть то будет весьма неплохой универсальный зарядник.
Вот некоторые замеченные баги:
-Если разряжать в режиме LiHV через программу то он разряжается до положенных 3,0В, если на самом устройстве то почему то выставляется порог разряда 3,3В.
Об остальном вроде уже упоминалось, но всё же:
-Превышает ограничение тока разряда. Установлено 1,4А, в конце разряда повышается до 1,6А. (проверял на одной банке лития)
-Неправильно отображает напряжение разряда. На устройстве 3,45В, фактически 3,54В (разница 0,09В — 2,5%), в конце разряда разница ещё больше, показывает 3,00В, фактически 3,10В (разница 0,1В — 3,2%).
Далее некоторые наблюдения:
-Никель заряжается импульсами — это нормально, прогрессивный метод заряда.
-При отключении питания слетают настройки верхнего предела напряжения заряда, это следует считать ошибкой, а не «защитой от дурака», т.к. устройство позиционируется как «Профессиональное»
-Для удобства зарядки LiIon аккумуляторов (коих, я полагаю, большинство) удобнее использовать режим LiPo (4,2В), чем каждый раз ползать в настройки.
-Для наиболее полного разряда режим проще всего использовать режим LiFe (2,8В). Хотя разряжать ниже 3В не имеет особого смысла т.к. кривая разряда резко идёт вниз, при этом большинство LiIon аккумуляторов без проблем переносят разряд до 2,5В.
-Автомобильные аккумуляторы (более 50Ач) можно заряжать без лишних телодвижений если отключить ограничение заряда по Ампер-часам и по времени (или я ошибаюсь?)
Подскажите пожалуйста, что сделать с номиналами делителя в Imax, чтобы он считал что на входе менее 18 В, вместо 18,3 В?
Аймаксом часть восстановил тренировкой, практически на 80%.Из 2х батарей, им 4 года, собрал одну, ещё и запас остался. Явно дохлые утилизировал.С каждым элементом занимался отдельно.
Нет, нельзя
Подскажите, выходит, что заряжать-разряжать Li-ion батарею NP-400 7.4в можно только отключив балансировку.
Понимаю, что лучше на своей зарядке. Но хочу проверить, сколько емкости потеряно.
И еще вопрос. Насколько важно выставлять номинальное напряжение в 7.4 вместо 7.2 по умолчанию для ли-иона (вообще все акб от мобильников у меня имеют 3,7в)?
40P06 погорел и 40N06 в цепи защиты от переполюсовки аккумулятора.
сначала полез менять как на ютубе челове советовал в блоке зарядки 40P06 и 40N06. А там 40P06 только выгорел. Ну думаю, куда копать, не знаю. потом обратил внимание что сильно занижает показания напряжения при измерении его на аккуме зарядкой. например 1.12 в по факту, а зарядка показывает 0.59. померял на емкости 820мкф. — на нее приходит напряжение с клемм зарядных а она там и правда 0.59, а на самих клемах 1.12. Тут мне схема Ваша помогла. 40N06 с землей зарядки аккумулятор соединяет в нормальном режиме(в блоке защиты от переполюсовки). Меряю и правда оставшийся напряг на этом мосфете падает. выпаял-битый. поменял на 30N10 — работает. и так сойдет. :) не буду больше аккумулятор на машине им подзаряжать :)
Какой коэффициент надо устанавливать в зависимости от реального внутреннего сопротивления проводов прибора.
конечно не у каждого найдется миллиомметр, но а все же если найдется? предположим померил я сопротивление конкретно своих проводов. оно равно 3,9 мОм.
какой указывать resistance set? неплохо было бы иметь таблицу или формулу.
Аккумулятор на машине им подзаряжал, и буду пожалуй, не смотря на то что мосфеты слабее поставил.
думаю вышли из строя у меня они потому, что во время подключения аккумулятора с маленьким внутренним сопротивлением (55 Ач 12 в) проскакивает искра. это идет заряд внутреннего 820мкф конденсатора, через! мосфет блока защиты от переполюсовки, который у меня и выгорел. только сначала через какой нибудь 200омный ресистор клемму буду подключать, чтобы броска тока не было.
Еще надо внимательнее после отключения прибора от зарядки, потому что замкнув клеммы сразу после отключения его от аккумулятора тот же 820мкф кондей разряжается опять таки через мосфет защиты! не надо этого допускать.
Возвращаясь к внутр.сопр. хочу добавить что у меня этот параметр был 58 (такое ощущение что просто цифры перепутали) поставил 85 как было указано в предыдущих постах. после этого внутреннее сопротивление NIcd 1500mAh стал показывать 250 где то, а раньше показывал 400. Новый аккумулятор 12В.55ач — показывал раньше 30мОм, что значительно выше табличных показателей — 5 мОм. на свинцовом не проверял пока что получилось.
Угу, есть такой косяк. Надо было изначально туда мощнее мосфеты ставить.
Ещё зарядка очень не любит плохой контакт подключения аккумулятора. И переполюсовку после начала заряда тоже не видит.
Разряд — 0,1 Ом
Уважаемый ksiman, прошу помочь советом:
Я приобрел оригинал данной зарядки, и после попыток зарядить АКБ 12В после его переполюсовки и подхвата на уровне разряда(5.5-6В) клеммы зарядника слетали.
Итог: на текущий момент при попытке заряжать ток заряда показывает 0.0А. А напряжение детектирует самого аккума.
При разборе прозвонкой нашел пробитый полевики N возле дросселя. А также под подозрением полевик P возле дросселя.
С утра поехал на поиски — smd смог найти только FR3710Z на место 40N06. Полевик 40P06 найти не удалось(заказал с Алиэкспресса 50N06 и 50P06)
Вопросы:
1. Будет ли нормально работать полевить FR3710Z(если нет, то просьба указать кратко причину)
2. При отсутствии тока заряда(отображает 0.0А на программе заряда Pb 6S) — дело в полевике P возле дросселя?(на всей схеме он единственный с P--переходом)
Низкий поклон за Вашу статью
Дело может быть не только в нём — проверить цепи управления им
Занимаюсь продажей АКБ к всевозможным моб. тел. (смартфонам).
Купил iMax B6 mini с целью наиболее точного замера их емкости (контроль качества).
Опыта работы с даной зарядкой фактически нет. Насмотрелся уже кучу видео на ютубе и сделал один вывод — без эксперта не разобраться. Уточняю сразу, я не полный чайник и с основными принцыпами таки разобрался, однако осталось много вопросов, неточностей и нюансов. К сожалению времени катастрофически мало, поэтому прошу помощи и предлагаю вознаграждение (10USD например) человеку, который РЕАЛЬНО в состоянии мне помочь.
П.С. Просьба касается только тех, кто на самом деле «в теме», умеет объяснять человеческим языком и не будет терять своего и моего времени на разговоры неочём.
Спасибо за понимание!
С ув. Владимир.
Skype: dualsim.kiev.ua
WeChat ID: Homologicus
У меня Li-ion и Li-pol батареи ёмкостью от 1000mAh и до 6000mAh (в среднем наибольшее колличество в районе 3000mAh) и номинальным напряжением 3.7-3.8В.
iMax B6 mini не для чего из этого мне не подойдет?
Зарядка бытового уровня и точностью измерения не блещет (особенно на малых токах)
Купил imax b6 mini, пытаюсь зарядить аккум от вертолета LiPol 3,7в 1000мАч
выдает connect error check main port
на аккуме 3,3в
Обидно да (((
также если зайти в меню измерения напряжения то там может выскочить разный вольтаж без подключенного аккумулятора, который будет стремительно бежать вниз до нуля
Чтобы всё подряд не менять, можно измерить напряжение с выхода операционника и на входе полевика относительно общего провода
5/4=1,25 Amper
5/8=0.625 A
5/16=0.3125 A
Но тут еще проблемка, с резистором на 2 ноге операционника контроль тока заряда, по схеме 6,8 кОм, на плате маркировка таже, тестер показал 3,5 кОм. Что-то я не так делаю?
сопротивление на второй ноге операционника разряда?
0
так на чем остановились?
закромах) IMAX B6 mini. Времени утекло с начала обзора куча. Актуальность и поныне есть. Вопрос: за это время может появились новые программы, кроме Logview и ChargeMaster? Поделитесь, плиз. Гуглопоиск не очень хочет новинки выдавать.У меня кстати обновленный штекер с бананами приехал с оригиналом в комплекте — очень даже ничегошный
… по ходу через программу шишь В самой программе возможность то есть, но именно для Pb и именно End Voltage не меняется, стоит поменять тупо введя вручную, а не стрелочками — как сбросится на дефаултное значение
Обезопасили или специально урезали…
Скрин привел не для обсуждения аккумов, а именно зарядки ;)
Подскажите пожалуйста куда лезть, что проверять.
www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?430124-Test-review-of-Soshine-9V-LiIon-650mAh-(White)
Там две банки. ставлю в режим LiIon 7.2V (2S), жму старт — пишет ошибку Balance Connect Error. Напряжение на батарейке меряет причём правильно 7.8V показывает
Спасибо.
Ещё, новый аккумулятор 9 V NiMH 300 mA. показал всего 47 mA. Что-то совсем не реально мало.
Разряжал до 8 V.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста почему не получается войти в режим калибровки?
Везде пишут что нужно зайти в меню BATT METER, нажать и удерживать кнопку ENTER
порядка 6 секунд.Удерживал и 6 секунд и намного больше-результат ноль.
www.skyrc.com/download/B6mini_SK1.14.rar
Напряжение на всех банках должно быть не менее 3,9 В.Пока не пробовал.
Да и ещё когда пробило полевики, вентилятор сгорел (проверял отдельно). Может это как то связано.
Сейчас потерял ещё раз. Минусовой щуп на 4 ногу, плюсовой на 1-ю. 13 вольт ( как из БП), на 7-ой нету напряжения. Также и на рабочем аймаксе. Значит, что работает?
Вентилятор мог сгореть из за подачи на вход сильно повышенного напряжения
Дальше проверяю 40р06. Минусовой щуп оставляю на 4ой ноге. На входе 13в, на левом контакте 12,7в, на среднем 5,7в, а ведь так не должно быть, на рабочем аймаксе на среднем нули. Я так понимаю, что от лм393 до 40р06 где-то пробой, но тестером всё нормально. Или я не правильно думаю? На 40н06 ( который левее) тоже 5,7 на среднем, левый и правый по нулям. На рабочем приборе везде нули. Не понимаю куда копать.
А как тут плюсы или лайки ставить?
Переделал отвод тепла. Из медного прута(10мм.) напилил проставок, и приклеил к корпусу на теплопроводный клей.
Пластиковая защита дисплея была повреждена. Вместо нее идеально подошло «предметное стекло» для микроскопа, толщиной 1мм.
Только пришлось ещё кохозить питание 15V-ового вентилятора: снизил 19.5V до 14.4 на вентиляторе через транзистор (под рукой был 2N7002: потребление кулера проверил на максимальном напряжении 14.4V -> 34mA). Под транзистором нужно перерезать дорожку (V+ на вентилятор).
Но транзистор разогревается до 80°:
Ещё можно было стабилитроном напряжение вентилятора ограничить
С Вашими переделками получится запитать зарядку от макитовского аккумулятора, там 5s и полностью заряженный выдаёт 21 вольт.
У меня штатный блок питания, кажется на 14 вольт, покупал комплектом. Просто сейчас очень популярны данные аккумуляторы, купил себе пару штук, для гайковёрта и шуруповёрта. Не для работы, пользуюсь не часто и поэтому хочется найти для них ещё одно применение.
А imax-у похрен… он разряжает его током 0.4A.
FW: 1.13
Похоже, что зарядка эта заточена только под литий.
Свинец разряжать таким маленьким током очень долго, никель-кадмий/никель-металлогибрид вообще лучше не заряжать этой зарядкой (из-за некорректного подсчёта дельта-пик).
А для лития годная зарядка Opus BT-C3100 есть.
ЗЫ: похоже эта зарядка — деньги на ветер…
Запускается.
Но на нажатие кнопок не реагирует. Иногда среагирует на нажатие одной из кнопок.
Проблема начала возникать постепенно, то одна кнопка выключилась, еще одна. Теперь вообще не одна не реагирует.
мб чз какое то время сработает клавиша Старт и потом срабатывает клавиша ДЕС и все.
«Вычислил», куда должен быть подключен упоминавшийся автором конденсатор…
Это часть цепи, преобразующей ШИМ сигнал в опорное напряжение тока заряда. Должен быть подключен к 5 ножке LM2094 вместе с двумя сопротивлениями по 100кОм…
При отсутствии данного конденсатора как раз и будут проблемы с малыми токами разряда.
Работало все хорошо, даже напряжения не калибровал, все в точности.
Но в один момент перестало отображаться напряжение элемента на втором канале балансировки. Все проверил, кабель, батарею, таки дело в зарядке. Теперь заряжаю или все хором, или по одной без баланся, что не есть гут.
Подскажите, куда смотреть в первую очередь?