Регулируемый DC-DC преобразователь RD6012(W) Делаем очень дешевый ЛБП из подручных материалов. Много DIY

Этот модуль уже детально рассмотрел ув. Кирич, и я долго думал — что же еще можно рассказать об этом товаре? Модуль красив, функционален, удобен. Продаётся в виде конструктора All-in-1 (что и показано в обзоре Кирича) для собственной сборки. Но… цена изделия (корпус + БП + модуль) довольно высока, к тому-же габариты и шум получившегося «лабораторника» удовлетворят не каждого. В этом обзоре я не только дополню обзор коллеги, но и попытаюсь показать, что этот модуль может стать «народным», а бюджет на всё мероприятие может быть в районе 80$


Всем доброго времени суток.

Что бы не перегружать обзор и что бы он вообще влез в ограничения я пропущу неоднократно рассмотренные распаковку и разборку. Не потому, что мне лень или неохота, просто я всё-равно не сделаю это как-то иначе или лучше, чем было сделано до меня. Для тех, кто пропустил эту без преувеличения увлекательную информацию, тут обзор от уважаемого kirich(а), а именно первая половина с распаковкой и подробным рассмотрением компонентов. В моём случае упаковка и комплектация модуля были точно такими же.

Начнем мы с того, что не было рассмотрено в упомянутом обзоре. Многие в комментариях интересовались работой беспроводного модуля. Давайте познакомимся с ним поближе.

Работа с модулем по Wi-Fi

Скачиваем приложение и устанавливаем на свой смартфон. Аппликацию можно взять с «репозитория» производителя кликнув сюда Там же находятся все инструкции и драйвера, которые производитель даёт в общий доступ.

Сам процесс связи БП со смартфоном не совсем традиционен, нужно произвести определенный порядок действий, некоторые из них «на время» :D

Вначале нужно сконфигурировать сам модуль, для чего нажимаем последовательно (модуль не распознает одновременного нажатия кнопок!) SHIFT => «0», после чего попадаем в меню настроек. Жмём Enter => «стрелка вправо» переходя на пункт меню, отвечающий за протоколы связи с внешним миром :), затем ручкой энкодера меняем опцию на «Wi-Fi». На всякий случай запоминаем или меняем Address устройства. Дважды подтверждаем нажатием на ручку энкодера. Теперь БП нужно выключить! Инициализация связи происходит только во время включения.

Открываем установленное приложение и настраиваем его параметры:



— Даём все разрешения приложению (их два, работа с памятью и, зачем-то, геолокация. Мне не жалко, всё-равно GPS отключен :D)
— открываем меню приложения
— Проверяем соответствие IP
— Входим в подменю «Выбор адреса» и вводим адрес нашего модуля (я на всякий случай менял дефолтный 01 на 001), подтверждаем изменения.
— Входим в подменю «Распределительная сеть». Отменяем всплывающие окошки, нам они пока не нужны. Программа автоматически находит Ваш Вайфай, но на всякий случай проверяйте ID сети. После чего нужно ввести пароль к вашему Вайфай роутеру и подтвердить. Снова отменяем уведомление и выходим на главную приложения.
Подготовительные этапы закончены, теперь будем ловить рыбуконнект.

Всё нужно делать быстро. Входим снова в «Распределительную сеть», закрываем уведомление и включаем питание модуля. Как только увидим в первой строке полученный модулем IP — нажимаем кнопку «подтверждение» в аппликации (внизу на третьем скрине) и ждём. Модуль должен показать все три пункта с зеленым подтверждением [OK]



Чаще всего вы будете видеть красный [ERROR] в третьей строчке — видео я записал только с третьей попытки (хотя во время тестирования самый первый коннект получился с первого раза). Это означает, что модуль не видит приложения. В этом случае, ничего не трогая в приложении (пока он еще не закончил поиск устройств самостоятельно) отключаем питание модуля и включаем еще раз. Повторяем до успешной синхронизации. Если сессия поиска приложения истекла (покажет соответствующее оповещение) просто начинаем цикл синхронизации сначала. ВАЖНО! Производитель пишет о поддерживаемой версии андроида с 5 по 10.
Второй пункт говорит об не подходящем пароле или настройках сети.
Приложение не всегда грамотно реагирует на удачный коннект модуля, продолжая поиск устройств даже после того, как БП уже со всем согласился (как раз на видео этот момент запечатлён), поэтому, если Вы увидели «три зелёных свистка на старт» — можете закрывать уведомление о поиске устройства и переходить в главное окно.
Нажимаем неприметную кнопочку «соединение» в верху окна и радуемся коннекту. Как только БП синхронизируется с приложением у него отключаются все органы управления с панели, кроме кнопки питания. Управление вернётся после дисконнекта с приложением.
После первичной синхронизации повторные коннекты не вызывают затруднений. Если хотите иметь сеанс удаленного управления модулем — запускаете приложение, после включаете питание БП и всё должно соединится без дополнительных условий.

В коротком видео можно просмотреть всё, что я только что писал словами. За качество этого и последующих роликов извиняюсь, снимал в очень низком разрешении, т.к. изначально была идея оформить ролики в gif-ках и не связываться с ютубом (не люблю я его), но оказалось что даже 10мб гифки для Муськи табу, а еще больше резать качество и разрешение — было уже совершенно не информативно.

Пара впечатлений от работы аппликации:

+ при сворачивании окна программы или выключении экрана программа продолжает работать в фоне, у меня лично коннект не пропадал.
+ Сохраняет всю статистику (осциллограмму) в текущей сессии. Т.е. вы можете просмотреть историю изменения тока / напряжения за все время, пока смартфон и модуль были синхронизированы. Это очень удобно
+ Модуль не имеет возможности отображения параметров в тысячном знаке, т.е. Вы увидите на экране изменения только в 10мА/мВ. На графике в приложении можно примерно понять эти изменения (конечно только в начале шкалы, когда она имеет минимальное масштабирование. Т.е. при токе потребления до 100 мА есть шанс увидеть 64 мА потребление, вместо 60мА показываемом на дисплее. При токе потребления 10.346А конечно уже ничего не видно).
+ Только в приложении можно увидеть температуру датчика самого модуля.
— если телефону не хватает памяти для оперативных задач — он убирает фоновое исполнение аппликации на общих правах, т.е. приоритета у неё нету. А значит если Вам позвонят по телефону то скорее всего приложение не закроется, но если это будет звонок в скайп или если захотите поиграть — с вероятностью близкой к 100% смартфон «освободит память» от программы.
— при выходе \ вылете \ реконнекте НЕ сохраняет статистику осциллограммы.
— почему то не показывает температуру внешнего термодатчика по достижении 40.0''С. Кроме того так же обнуляет показание «напряжение батареи». При этом температуру встроенного датчика по-прежнему можно видеть на основном дисплее модуля. Это явный и очень неприятный баг, надеюсь пофиксят. Уже исправлено!
— очень большой «инпут лаг», т.е. время реакции на изменения в приложении порядка 1-1.5 секунды.
— не самый удобный способ изменения параметров выхода.
— русская локализация оставляет желать лучшего, лучше переключить на английский.

Переходим к электрическим тестам.

Для измерений будем использовать мультиметр ZT102 и осциллограф Rigol DS1054. Может кто-то скажет, что мультиметр мой «не торт», но его показания с точностью до единицы последнего знака соответствуют данным внешнего источника опорного напряжения, а поскольку все измерения мультиметра «завязаны» на точность измерения именно напряжения — я ему верю :) по крайней мере его точность на много выше, чем допуски точности RD6012.
Я не буду выкладывать сотни фоток и таблиц, скорее парой фоток подтвержу такие же выводы, как у Кирича, а подробно остановлюсь именно на том, что мне не понравилось.
Итак, уставки напряжения в моём случае даже лучше.
Во всём диапазоне без нагрузки реальное напряжение равно напряжению уставки ± 10...30мВ в диапазоне от 10 до 61В, и менее 10мВ в диапазоне 0...9В. Выборочные фотки сделал коллажем.



Напряжение под нагрузкой держит стабильно. Максимум что я увидел — изменение на 1 единицу младшего разряда на моём мультиметре во всём диапазоне нагрузок (0...61В — 0...11А — 0...712Вт)

С измерением модулем тока тоже все отлично. Погрешности незначительны… да их просто нету :D. Видим минимальные расхождения только в верхнем диапазоне и то это скорее всего связано с быстрым нагревом моего нагрузочного резистора и скоростью (семплированием) работы мультиметра и модуля. Они просто замеры делают немножко в разные моменты времени, а ток при этом уже успевает измениться.



Это были все хорошие новости на сегодня © :D

А теперь о грустном, о пульсациях

Начнем с того, что они есть, и они большие. Но хуже того — они «странные», т.к. ведут себя нетипично.
Давайте посмотрим что происходит на выходе модуля с самого начала.



Вроде бы ничего критичного, с учетом того, что цена деления шкалы осциллографа — 5мВ/клетка.
НО уже тут произошел непонятная мне аномалия. Предсказуемо «грязный» выход после включения питания, внезапно, само по себе, стал «чистым», т.е. его пульсации через небольшой промежуток времени, пока я просто лазил по менюшкам модуля, стали даже меньше «фоновых», которые улавливал осциллограф «из воздуха».

Вторую, уже реально серьёзную, аномалию я увидел во время снятия осциллограммы на не нагруженном выходе. Установив любое значение напряжения и открыв выход (подав напряжение на клеммы), я увидел довольно высокий уровень пульсаций, который плавно снижался к нулю… Терпимо — подумал я — но не тут то было, почти дойдя до минимального предела резким скачком пульсации увеличились до даже большей амплитуды, чем при старте. Так происходит циклично. Но даже это не самое плохое… Иногда (довольно часто), при подходе пульсаций к минимальному порогу «прямую осциллограммы» начинает колбасить как в припадке эпилепсии. Т.е. мы явно видим срыв синхронизации и дефект работы ШИМа.
Видео этого явления под спойлером, смотреть до конца.
Разрешение шкалы — 50мВ на клетку

Идем дальше. В своём обзоре Кирич сказал, что:

с одной стороны грустно, без учета «иголок» при токе 12А размах 200мВ, с другой, производитель декларирует до 250мВ при токе 6А, вроде как и вписывается.

И вот тут я не согласен.
«иголки» — это тоже пульсации, они важны и они вредны. От них очень желательно избавляться. И очень жаль, что производитель это не реализовал сразу. Давайте посмотрим на эти «иголки» немножко в другом ракурсе.



Эта «бахрома» довольно неприятна, может провоцировать помехи в работе нежной электроники и сбои сенсорных устройств. Т.е. телефон, подключенный на зарядку к этому БП, может не реагировать на нажатия или фантомно «нажимать» самостоятельно в рамдомные области экранного поля. Тоже самое касается и ноутбуков — скорее всего указатель мышки будет дрожать, а тачпад глючить.

В «защиту» скажу только то, что по отношению к уровню постоянной составляющей уровень пульсаций на самом деле довольно мал, давайте посмотрим на растянутые осциллограммы этих пульсаций. В принципе полученный мной результат совпадает с таковым Кирича. Только масштаб шкалы осциллографа другой, потому кажется, что пульсации меньше


* разрешение 200 мВ/клетка, нагрузка почти 550Вт
Эх, если бы не эти «иголки» было бы всё довольно прилично. Нужно будет выдумывать фильтр. Прискорбно, что производитель не озаботился эти сам, ведь отфильтровать «иглы» проще, чем «выравнивать ступеньки».

Почему я так говорю? да потому что они это уже делали! У меня есть блок питания на основе модуля DPS5015 от этой же фирмы. И вот как выглядит осциллограмма выхода этого модуля на сопоставимых параметрах нагрузки — 250 мВ вместе с «иглами», при том, что основной уровень пульсаций примерно равен, именно высота «игл» меньше в 5 раз.

На этом закончим экспериментально-исследовательскую часть и перейдем к рукоприкладству, ака DIY ^_^

«Сердцем» данного устройства является силовой блок питания. От его ТТХ зависит эргономика и мощностные характеристики будущего ЛБП. Дешевые модули питания как правило имеют низкий КПД, в следствии этого большой нагрев и/или шумный вентилятор. Дорогие — соответственно отягощают бюджет :) Хороший силовой модуль стоит сопоставимо, а то и больше, чем «голова» — RD6012. С другой стороны русского человека отличает смекалка и умение мыслить не в рамках навязанного маркетинга. По крайней мере я надеюсь, что это еще не стало атавизмом ;)
Я часто вижу на разных интернет аукционах лоты, где продают «оптом и в розницу» б.у. фирменные блоки питания для ноутбуков с отрезанными шнурами, при этом они полностью исправны электрически. Открою секрет — так продают списанную постлизинговую технику. Продавать её как «рабочую» нельзя, платить за утилизацию — дорого. Вот и продают как «for parts only» Я купил на местном аналоге OLX вот такие блоки питания.



Это фирменные качественные блоки питания для ноутбуков HP мощностью 230Вт
Их плюсы:
— пассивное охлаждение
— схемотехника резонансного преобразования (самый высокий КПД, минимальный нагрев, мизерное потребление в стендбае)
— высокая надежность
— как правило у них синхронный выходной выпрямитель

Мне они обошлись по цене менее 4$ за штуку. Цена включает так же доставку.
Ссылку не даю, т.к. во-первых это был местный лот с доставкой только по моей стране, во-вторых он уже распродан.

Под спойлером даю фотки «раскишковки» этих блоков для ценителей;)


Блоки питания заявлены как 19.5В 11.8А
Реальный кратковременный ток до отсечки защиты — около 15.5А
Не сложно подсчитать, что нам нужно 3 таких блока для питания модуля. Правда для того, чтоб модуль можно было использовать на 100% его возможностей ему нужно подавать на вход минимум 67В, что равносильно 22,35В на каждом блоке питания. И тут у нас 2 выхода — либо ничего не переделывать и пользоваться ЛБП который будет иметь диапазон до примерно 53В, или уступить доводам перфекционизма и здравого смысла и минимально переделать блоки питания с целью повышения выходного напряжения. А с учетом того, что их всё-равно нужно адаптировать — думаю ответ очевиден.

Итак, обрисуем ТЗ

1) из 3х ноутбуковских блоков питания нам нужно получить силовой модуль питания на 67В, способным долговременно отдавать мощность, соответствующую максимальным характеристикам преобразователя — 61В и 12А на выходе ЛБП.
2) по возможности реализовать пассивное охлаждение всего ЛБП.
3) реализовать удобное включение силового модуля (тут у нас выходит на сцену, неоднократно озвученный в разных обзорах и отзывах, недостаток большинства модулей преобразователей — отсутствие тумблера полного отключения устройства на передней пенели)
4) защитить тумблер включения от приваривания контактов в следствии больших пусковых токов блока питания. Распространенная проблема, которая практически никогда не решается в модульных источниках питания, т.к. они предусмотрены для сценариев эксплуатации без использования компактных тумблеров управления.
5) минимизировать габариты изделия. Не знаю как у Вас, у меня на рабочем месте этого самого места не очень много (для фотосесии мне пришлось многое временно убрать, и то иногда виден бардак).

Что ж, начнём.
ВНИМАНИЕ! Все переделки силовых модулей Вы делаете под свою ответственность! Соблюдайте ТБ. Высокое напряжение! опасно для жизни!

Перед тем, как вскрывать блоки питания — протестируйте. Блок должен выдавать как минимум заявленные на этикетке параметры. Все фирменные БП, что я встречал, могут кратковременно отдать в нагрузку мощность на 20...50% превышающую номинал, а после превышения определенного порога тока блок должен уйти в защиту (отключится), для его вывода из защиты он должен быть отключен от сети и некоторое время полежать (чтоб разрядились конденсаторы защитных цепей). Обязательно проверьте все приготовленные к переделке модули на одинаковость параметров, особое значение уделите току отсечки (защиты). В дальнейшем проверку на ток отсечки проводите на каждом этапе поверьте, это важно и сэкономит вам кучу времени.
Стоит знать одну особенность большинства фирменных БП — они не слишком толерантны к значительному изменению выходного напряжения. Причем логика их работы довольно запутана. В частности применимо к этим модулям у меня получились такие результаты: при напряжении выхода от «родных» 19.5В до 22В ток отсечки был чуть более 16А. При напряжении 22.3В он стал равен 15.5А, 22.5 = 11А, 23.5 < 100мА, причем 1 из 3 модулей вообще периодически не заводился. Именно поэтому я акцентировал на проверке тока отсечки на каждом этапе.

Перед разборкой БП после тестирования дайте им «отлежаться» отключенными от сети минимум 1 час. За это время сделайте себе самый необходимый инструмент безопасности

Подойдет любая лампочка (даже «галогенка») при том чем меньше её мощность — тем меньше будет искра при работе.
Этой лампочкой вы будете разряжать сетевой конденсатор во время переделки модулей, после отключения их от сети, перед тем как лезть туда своими золотыми руками ;)

Дальше нужно найти узел измерения напряжения выхода и обратной связи с первичной (hot) частью через оптопару. В «китайских» БПшниках этот узел реализован очень просто, как правило это 3х ногая TL341. Она легко идентифицируема на плате и так же легко вычисляется резистор делителя, который нужно изменить. В «фирменных» всё несколько сложнее, но только на первый взгляд. Как правило в них использованы комбинированные микросхемы в корпусе SO-8, сочетающие в себе 1 или 2 операционных усилителя и источник опорного напряжения (аналог той самой TL341). В моём случае использовалась микросхема AP4310
***Я не могу в рамках данной статьи очень подробно рассматривать все варианты переделки ноутовских БП, просто потому, что ограничен её объёмом. Потому обрисую лишь в общих чертах. Думаю в комментариях приведут несколько годных статей по переделке, ссылки на которые я по-возможности тут продублирую.
Находим резисторный делитель, отвечающий за изменение выходного напряжения, выпаиваем одно из его плеч (по-сути не важно будете вы менять нижний или верхний резистор — какой «удобнее» тот и меняйте). Вместо этого резистора нужно впаять переменный многооборотный резистор «с запасом» примерно 20-50%, можно и больше, но тогда сложнее будет «поймать» правильное положение.



После достижения желаемого результата (сразу проверяем на нагрузочную способность, до того, как отпаивать переменный резистор) аккуратно, чтоб не сбить установку, отпаиваем переменник и измеряем его сопротивление. Запаиваем соответствующий резистор либо несколько резисторов (скорее всего так и будет) параллельно, для получения нужного сопротивления. Рекомендую этот ресурс для онлайн подсчета нужного «второго» резистора на основе имеющихся. Совет — нужно «первым» использовать резистор с сопротивлением чуть больше необходимого, тогда будет проще подобрать второй, т.к. там будут большие значения сопротивлений и даже если результат будет не идеальным — отклонения будут в пределах нормы.
Как видно — на фото запечатлён «неудачный» вариант переделки. Изначально планировалось получить 70+В, по 23.5В с модуля. И я не проверил нагрузочную способность сразу после переделки одного, а выловил «баг» уже после начала нагрузочных тестов, из-за чего пришлось всё снова разобрать и снижать напряжения уже до 22.3В на блок.

Таким образом переделываем все 3 блока на нужное нам напряжение, проверяем еще раз и собираем в кучу согласно схеме:



На реле (K1) и термисторе организован «мягкий старт». Поскольку общая ёмкость электролитических конденсаторов в мкФ у нас примерно равна максимальной мощности (в нашем случае 3*270=810мкФ) и нету никаких ограничителей заряда — бросок тока в состоянии приварить контакты любого малогабаритного выключателя или реле. Пусть и не сразу, но это точно произойдет. Можно было бы обойтись симистором — но они тоже имеют свои недостатки. Кроме бóльшей схемотехнической сложности и стоимости они довольно ощутимо нагреваются на мощности в 700-800Вт, т.к. на симисторе образуется падение около 2В, что при токе 3-4А даст 6-8Вт тепла. Та же история и с термисторами. В «рабочем режиме» они выделяют тепло, а нам это ни к чему. Потому я применил простое и красивое решение — при включении БП работает без нагрузки и достаточно маломощного высокоомного термистора — его задача однократно зарядить все конденсаторы модулей. После чего первый бп даёт напряжение на выход, запитывая реле. 22В достаточно для 24В реле чтобы надёжно сработать и своими контактами зашунтировать термистор. Реле должно быть рассчитано на рабочий ток силового модуля, т.е. минимум на 5А.

Красным обозначены дополнительные модификации, на них остановимся подробнее:

— Диоды нужны для ограничения обратного тока в последовательно соединенных источниках питания. Как минимум это «правило хорошего тона», как максимум это полезно для нормального разряда всех БПшников на потребитель (в нашем случае RD6012), т.к. разряжаются они всё-таки не одинаково, ведь «нижний» имеет дополнительную нагрузку — реле. Лучше поставить 3А, но я впаял обычные «быстрые» 1А HER108



— красными крестами обозначены места разрыва существующих соединений. Особое внимание нужно уделить экранам. Убирать их крайне нежелательно, т.к. пользу они несут большую. Кроме экранирования помех они являются отличным термораспределителем и удобной формой для монтажа радиатора. НО! в каждом фирменном ноутовском БП, который я когда либо встречал, экран соединен с «минусовым» выводом. И когда мы соберем все 3 БПшника «стопкой» — автоматически закоротим выходы 2х из них. Поэтому отрезаем экран от «минуса» и обязательно проверяем не соединен ли он еще с радиаторами. Прозваниваем тестером. Должно остаться только соединение с заземлением и ни с чем больше.



Обратили внимание, что режем экран мы только в «верхних» 2х модулях? Так надо. Во-первых меньше работы, во-вторых он не зря так придуман, соединение с «минусом» уменьшает помехи от БП.

Дальше разбираемся с Y-конденсаторами между «горячей» и «холодной» частью БП. Они нужны, они важны, спорить не будем. Но если их оставить «как есть» — будут больше вредить. Поэтому, опять же, только у 2х «верхних» модулей, отрываем их от «холодной» части и припаиваем к «нижнему» модулю к точке подключения их собрата. А поскольку в нижнем модуле Y-конденсатор соединен через «минус» с экраном — я просто вывожу этот контакт в верхних модулях так же на свои экраны, ведь они и так будут иметь отличное электрическое соединение (для равномерного распределения тепла в ЛБП)



В итоге получаем вот такой «сэндвич»



Отправляем его кипятить воду (нагрузочные тесты перед финальной сборкой)

Переходим к созданию корпуса «из бамбука и удобрений» :D

Небольшое отступление. Я уже делал несколько подобных ЛБП (если точнее — 5 штук, все на разных типах преобразователей) и к каждому я изготавливал корпус каким-то новым способом. Самый простой — использовал корпус от АТХ блока питания сделав ему для красоты только лишь лицевую панель из пластика, самый технологичный и красивый — ручная гибка из листового анодированного алюминия. Тут я решил сделать акцент именно на доступности и дешевизне, т.к. изначально было громко заявлено о бюджете в 80$ на законченное изделие.
Думал я думал — из чего же сделать корпус, подходящий по размерам к источнику питания так, чтоб вот ничего лишнего не отдать врагу не украсть у своего свободного пространства стола. И понял — всё уже сделано до нас! т.е. нужно использовать свои же, родные, БПшниковые корпуса. Они термостойкие, прочные и, что немаловажно, бесплатные! Повторюсь — покупные пластиковые корпуса не будут ни термостойкими, ни нужных размеров, ни бесплатными. С прочностью тоже не все так однозначно — толщина стенки этих корпусов около 3мм армированного пластика! Но, конечно, у этого решения есть и минусы. Нужно немного поработать руками (чего мы не боимся) и смирится с тем, что результат, наверное, не выиграет на выставке красоты (но нам то для работы нужно? ;) )

Подготавливаем «материал» — «задник», «лицевуху», «боковинки». На «крышу» будет использован попавший под руку радиатор от корпуса древнего miniPC, т.к. пока есть надежда на «бесшумный» пассивный результат.



размечаем, вырезаем «болгаркой».



«свариваем» паяльником с армированием швов



по возможности шлифуем внешние швы. С внутренними не заморачивался, их не видно :D



Остановимся на пару строк для освещения самой технологии «сварки» пластика, думаю будет интересно.
Сваривать будем «в стык», т.к. другие способы «на коленке» сложно реализуемы.
Вначале детали следует «прихватить» точками по всей протяженности шва, естественно следя за позиционированием и углами. После этого начинаем с «лицевой» стороны (хотя кому как удобно, роли не играет). Первым этапом на небольшом кусочке проплавляем жалом паяльника стык почти на всю глубину, образовавшиеся наплавления (холмики) сразу же сносим в расплавленную зону (в овраг), после чего добавляем недостающий пластик, расплавляя предварительно нарезанные остатки того же пластика. Ровняем, ждём остывания, по желанию шлифуем. С внутренней стороны обязательно армируем сеткой. Это даст +1000% крепости сварного шва (для особо нагруженных случаев шов армируется с обоих сторон). Для этого подготовленную сетку вплавляем паяльником в пластик, после чего ровняем поверхность, при необходимости добавляем пластик и / или шлифуем.
Для армировочной сетки можно брать любой волоконный материал. Например для швов с небольшими нагрузками я использую марлю. В данном случае я взял медную паяльную оплетку, которую «распушил» до ширины примерно 1см. Под спойлером всё вышенаписанное показал на видео.



На «дно» как раз бы хватило третьего корпуса, но мы же жадные рационально мыслим, оставим целый корпус для будущих поделок, а дно исполним в модном дизайнерском стиле «лоскутное одеяло» из остатков после боковин и выреза с передней панели :D

Из алюминиевого профиля, оставшегося после сборки шкафа-купе, нарезаем уголки крепления радиатора и упоры, которыми будет стягиваться в корпусе наша сборка модулей питания для обеспечения надежного электрического и термического контакта. Ну и чтобы не болтались ;)



Собираем, паяем, подключаем…
На торцы модулей питания наклеил весь свой запас б.у. термопрокладок :D Можно и термопасту, главное что б плоскости корпуса были хорошо подогнаны

Первые реальные пуски и температурные тесты

Чтобы не терять время и уже заканчивающийся лимит знаков на статью — кратко пройдусь по финалам каждого из этапов, потому будем говорить только о тестах на максимальной нагрузке ЛБП — 700-720Вт.

Полностью закрытый корпус без перфорации показал такой результат:
Модуль отключил нагрузку по достижению 80''С по показаниям термопары самого модуля. При этом температура блоков питания была 65''С, температура радиатора — 61''С. Тоесть дельта температур источник питания — радиатор — практически идеальна и меня очень порадовала. А вот дельта преобразователь — источник питания — нет. Время теста составило примерно 30 мин, за это время в нагрузку было отдано примерно 350Втч энергии. Результат так себе. Решено было сделать перфорацию в нижней части корпуса и в радиаторе, чтобы конвекцией отводить тепло от модуля.
Разбираем и сверлим несколько сотен дырочек. В корпусе диаметром 10мм, в радиаторе 3мм (максимум, что получалось между ребрами)



Снова кипятим воду. На этот раз модуль отключился через 45 минут, отдав в нагрузку 530Втч энергии. Температуры улучшились — предельные 80''С модуля, 71''С питальника и 67''С радиатора. Лучше, но всё равно «не то пальто».
Очевидно, что в таком компактном корпусе идея пассивки не реализуема… а жаль. Что ж, компромиссный выход всё-равно имеется. Мы заменим 1 тихий вентилятор (самого модуля), который всё-равно включается при определенных условиях (и только при реальном нагреве и/или большой мощности выхода) на такую же тихую «улитку» от охлаждения ноута. Она тоже на 5В, потому просто снимаем родной вентилятор модуля, паяем к «улитке» его разъём питания, в радиаторе точим выхлоп (для тех, кто решит повторить — при возможности делайте выхлоп вбок. У меня просто не будет места ни с одной из сторон, а сверху — будет). Клеим вентилятор на «суперсоду», собираем




Забор воздуха вентилятором осуществляется напротив радиатора охлаждения преобразователя, и, как показала практика, этого достаточно.
Идём в очередной раз кипятить воду. На этот раз рост температуры остановился на таких цифрах: Температура модуля 56''С, питальника 61''С, радиатора 57''С. При этом ЛПБ отдал 1кВтч мощности (точнее я прекратил тест по достижению этого круглого значения)



Полученный результат теперь меня полностью устроил. Блок работает в пассивном режиме в «повседневных» моих нуждах (для меня это мощности 50-100Вт в непродолжительном режиме), но при этом сохраняет относительную тишину и на максимальной мощности, его единственный тихий кулер включается только при необходимости. Сам вентилятор чуть громче родного, но разница действительно небольшая.
Габариты ЛБП получились 200*200*100мм

Итоги:
Цена проекта составила около 12$ на блоки питания. Реле, выключатель и 3 диода нашлись в загашнике, но они стоят копейки. Сам модуль сейчас стоит от US $63.50 за версию без WiFi и от US $67.50 за комплект с модулем WiFi. Т.е. в среднем 80$ за весь ЛБП — вполне достижимая цифра. К тому же не забываем про акции, скидки, купоны и т.п. Да, нужно приложить руки и потратить некоторое количество времени, но, скажу честно, я этот обзор писал дольше, чем делал корпус и превращал ноутовские БП в источник питания ;)
Пульсации модуля — это пожалуй единственный недостаток, нужно будет над этим поработать. Надеюсь производитель прислушается и так же исправит это.
Глюки приложения — они не критичны, но напрягают, особенно временной лаг и пропадание индикации внешней термопары по достижении 40''С. Так же надеемся на реакцию производителя. Исправлено в новой версии приложения!
В целом — впечатления позитивные. Хороший удобный и функциональный модуль за вполне приемлемые деньги.

ПС. Возможно один хороший человек (я знаю что он читает этот обзор ^_^) в недалёком будущем порадует нас альтернативной прошивкой к этому модулю с некоторыми исправленными косяками, а может быть мы даже поработаем над расширением разрешения модуля до 1мА токовой шкалы ;) По крайней мере я на это оооочень надеюсь :)

За «ашыпки» прошу больно не бить. Очень большой объём статьи, помноженный на моё длительное проживание вне родной языковой среды накладывают свой отпечаток. Я приложил максимум усилий к правке. Честно-честно :D

Надеюсь мой обзор раскрыл новую информацию относительно этого модуля, а приведенный пример дешевой реализации проекта вдохновит многих на подвиг создания своего ЛБП :D

* Модуль RD6012(W) был любезно предоставлен магазином.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.