У Леруа Мерлен сменились производители светодиодных ламп Lexman (это собственный бренд этой сети магазинов). Я купил все «груши», имевшиеся в продаже, изучил их и протестировал.
Раньше Леруа сами заключали контракты с китайскими фабриками и следили за качеством, причём, судя по всему, лампы были одинаковыми для всех магазинов Leroy Merlin в разных странах. Теперь производством ламп Lexman для России занимаются компании Ledvance (известна по бренду OSRAM) и Varton (известна по бренду Gauss).
В магазинах ещё осталось немного «старых» ламп и обычный покупатель, увидев рядом на полке вот такие три лампы по цене 110, 85 и 70 рублей, будет запутан окончательно. :)
Все лампы похожи с виду, все обещают, что заменят 100-ваттную лампу накаливания, при этом у первой мощность 12 Вт и световой поток 1521 лм (это «старая» лампа), у второй и третьей мощность 10 Вт и световой поток 1000 лм, а отличаются они наличием или отсутствием надписи «Lexman», указанным сроком службы (15 и 10 тысяч часов) и сроком гарантии (3 года или год). На самом деле основное отличие у них в другом.
Но давайте по-порядку, а то и вы запутаетесь. :)
Ledvance поставляет в Леруа лампы с мощностью до 11 Вт, Вартон — лампы более высокой мощности.
Есть три вида ламп:
Lexman филаментные с линейным драйвером и гарантией 5 лет;
Lexman обычные с импульсным (IC) драйвером и гарантией 3 года;
безымянные обычные с линейным драйвером и гарантией 1 год.
Похоже, лампы второго и третьего типа отличаются только драйвером. Судя по всему, они делаются на одном заводе, у них одинаковые корпуса и светодиоды.
Напомню, лампы с импульсным драйвером фактически содержат встроенный стабилизатор и работают в широком диапазоне напряжения сети без какого-либо изменения яркости и никак не реагируют на скачки напряжения (на лампах написано 170-250 В, на самом деле они работают и при меньших напряжениях).
Яркость ламп с линейным драйвером меняется при малейшем изменении напряжения, при 207 В (минимальное напряжение в сети по ГОСТ) их яркость может падать на 10-30%. Кроме того, при снижении напряжения у них возрастает пульсация, и у ламп с нулевой пульсацией на номинальном напряжении 230 В уже при 220 В появляется пульсация в несколько процентов, а при напряжениях ниже 207 В коэффициент пульсации может достигать 50% и такая пульсация хорошо заметна и может быть опасна для здоровья.
Некоторые безымянные лампы стоят на 10-15 рублей дешевле аналогичных по параметрам ламп Lexman, а некоторые стоят ровно столько же (например, и Lexman и безымянная 7 Вт 600 лм стоят 60 рублей). Никакого смысла в покупке безымянных ламп я не вижу и зачем вообще их выпустили — большая загадка.
Филаментные лампы, несмотря на линейный драйвер, покупать можно, если у вас стабильное напряжение и в сети всегда больше 220 В. Я живу в Москве в относительно новом доме, у меня установлено много филаментных ламп и никаких проблем с ними я не испытываю.
Измеренные параметры всех новых ламп (и Lexman и безымянных) соответствуют заявленным. У всех ламп индекс цветопередачи выше 80, коэффициент пульсации не превышает 1% (для ламп с линейным драйвером на номинальном напряжении 230 В).
Недавно я опубликовал статью «56 ламп-груш из Леруа Мерлен: выбираем лучшие», приведу результаты моего тестирования ламп-груш Lexman из этой статьи.
Обычные лампы с «теплым» светом (здесь и в следующей таблице оранжевым помечена «старая» лампа, которая скоро исчезнет из продажи).
Обычные лампы с «нейтральным» светом.
Филаментные лампы с «теплым» светом.
Филаментные лампы с «нейтральным» светом.
Эквивалент лампы накаливания на всех лампах теперь указывается не по европейскому стандарту (40 Вт — 470 лм, 60 вт — 806 лм, 75 Вт — 1055 лм, 100 Вт — 1521 лм), а по негласному российскому (10 лм/Вт), который на самом деле ближе к истине — продающиеся в России 60-ваттные лампы накаливания при напряжении 220 В дают около 600 лм, а совсем не 806 лм.
Судя по всему, требования к поставщикам для ламп собственного бренда у Леруа высокие, поэтому лампы получились хорошие и с честными параметрами. Замечу, что хоть лампы Lexman теперь делают Ledvance и Varton, эти лампы не такие же, как OSRAM и Gauss. Более того, лампы OSRAM и Gauss, продающиеся в Леруа Мерлен, хуже ламп Lexman.
© 2022, Алексей Надёжин
если нравится обзор — есть кнопка «плюс»
Формат вполне нормальный, а что многие производители делают лампы 3го сорта, так это уже другой вопрос.
Ecola лампочка была. Заморгала, при следующем включении не загорелась.
А треснутая деталюшка и есть резистор, просто трубка на нем от нагрева дошла до состояния керамики и треснула.
pikabu.ru/story/tipovoy_remont_svetodiodnoy_lampochki_8727751
Что Вы говорите?
А вот это что такое, по вашему мнению?
Такой радиатор, с огромной поверхностью, и лампа 240 грамм весом, Вам тоже мало?
Та шо Ви говорите?
Это лампы от Soraa.
Правда, денег стоят, любителям “всё по баксу» не понравится.
Только стоят они вовсе не по баксу, как любят шаровики-затейники.
И на полках супермаркетов не лежат, как правило.
Приходит человек в магазин — и не видит выбора.
Только дерьмо.
Если он не в теме — берет это дерьмо и через месяц пишет: дерьмо эти ваши светодиодные лампы, вот я взял недавно…
И что ему сказать? Мол зачем ты дешевку покупал? А у него не было выбора.
А если в теме — то или долго бегает по магазинам, или долго ищет в интернете…
Дешевое дерьмо производителям более выгодно:
1. Его легче покупают, потому что дешевое.
2. Его чаще покупают, потому что дерьмо.
3. С него больше маржа, потому что дерьмо собирается из дерьма, зачастую даже без палок.
И осталось, возможно, пара-тройка фирм, которые стараются сделать что то хорошее.
Но недолго им осталось — копроэкономика победит всех…
Приходит человек в магазин — и не видит выбора.
Только дерьмо.
Если он не в теме — берет это дерьмо и через месяц пишет: дерьмо эти ваши светодиодные лампы, вот я взял недавно…
И что ему сказать? Мол зачем ты дешевку покупал? „
Пришедшие в магазин за дешёвым фуфлом видят на полке дешёвое фуфло и покупают дешёвое фуфло.
В чём проблема-то?
Все довольны, покупатели получили то, что они хотели.
Что же до извечного желания халявы некоторыми гражданами, чтоб было и “всё по баксу штука», и с прекрасными характеристиками, и качество отличное — такого не было и не будет.
Но недолго им осталось „
Предложение вполне соответствует запросам массового покупателя.
Хотели дёшево — получили дёшево, но фуфло.
Для сегмента, в котором нужно качественно и хорошо, предложения были, есть и будут, но там и цены не копеечные, и клиенты готовы платить за качество.
Цена далеко не всегда гарантирует качество.
Массовый покупатель, к сожалению, в 1ю очередь хотел и продолжает хотеть, чтобы лампы были дешёвыми.
Нет проблем, производители успешно удовлетворяют желания массовых покупателей.
Что же до извечного желания халявы некоторыми гражданами, чтоб было и “всё по баксу штука», и с прекрасными характеристиками, и качество отличное — такого не было и не будет.
Вот нашел обзор на 12Вт www.youtube.com/watch?v=yEWZ9HVh84I и разборка www.youtube.com/watch?v=TIU-kVZYquE
До 5Вт этот корпус вполне нормально рассеивает тепло.
«сало как сало» ©
Поэтому разборка нужна обязательно. И исторически бывает интересно, сегодня одна плата, а завтра купил — уже другаяю И диодов от версии к версии всегда меньше. Юго-восточные оптимизаторы! :-)
На первые две не смотрите)
1521 уже почти кончились. Теперь обычные груши до 1000.
По совету Алексея удалось восстановить одну лексмановскую лампочку. Там перегорел один светодиод. Чтобы не перегружать драйвер вместо диода поставил перемычку, и удалил один из токозадающих резисторов. Правда, лампочка стала из 10 ваттной 5-7 ваттной, но вполне рабочей.
Конечно за 85 руб они будут легче.
В идеале хотелось бы чтобы производитель выпустил 2-3 линейки с говорящими названиями (напр.: «овно», «и так сойдет» и «зашибись»), а то фиг разберешься сейчас перепутали серии и названия!
… как там за пять лет?
Использование большого количества светодиодов малой мощности позволяет полностью отказаться от радиаторов охлаждения и добиться очень высокой эффективности до 120 Лм/Вт.
В Китае построен первый завод, выпускающий лампы по новой технологии.» Взято с Хабра, статья за 2016й год.
mySKU.me/blog/diy/80522.html
Но ВЧ помехи от «IC драйверов» вероятно вызывают потерю памяти.
Моделей и фирм немного, изделия дорогие, но да, выпускаются.
Пример — лампы от YujiLights.
все лампы перегорели???
кто сколько часов отработал?
осрам же в грудь бьют что их цифры честные в т.ч. ресурс
Там где светодиоды на стекле или прозрачной керамике и без теплоотвода через корпус?
Термодинамику даже китайцы не смогли обмануть.
У меня теперь все лампочки GX53 таблетки. Почему то Gauss купил. На эти таблетки никаких обзоров не нашлось…
Ну и CRI там 70, хоть и пишут 80.
svetcomplect.com/led-gx-53-7w-4500k-lampa-svetodiodnaya/
И MR16 этой же фирмы.
Это китай, естественно, но заказной Эти лампы у нас в доме застройщик ставил
Ну, за пару лет одна заморгала из больше десяти
плоская алюминиевая круглая плата, тепло с которой не отводится никуда.
в грушах оно хотя бы конус фольги в цоколе подогревает )
по-хорошему, плату из gx53 надо ставить на половинку радиатора PII-300
В хороших AR111 (G53) лампах и так радиатор огромный. И вес 0.24кг штука.
Правда, они денег стоят.
Это конденсаторы дохнут, когда до конца сдохнут — будет БАХ.
Я тут уследил недавно, у меня самодельная лампа. В драйвере кондер начал пухнуть, лампа стала иногда моргать.Хорошо драйвер в коробке с отверстиями по 6 мм для вентиляции, увидел, снял, заменил кондер — пашет как новая.Померил снятый — там от 47 мкФ осталось 4000пФ.На 47х450v не было у меня, поставил на 68.
Я вот себе фен строительный купил (на паяльный пожадничал) и грею в ручном ШИМ-режиме, то есть включаю на 3 секунды, выключаю на 2, потом опять включаю. Так 5 включений на 350 градусов + 2 включения на 600 — и светодиоды от такой подложки начинают отпаиваться.
А вот как открыть лампу не расколов и не засадив себе в руку отвертку или что-то еще, не знаю. Там даже щели нет, чтобы ковырять начать.
Я меняю светики на столе с подогоревом, у меня фирменный стол (печка) для реболинга.Там стоит на управлении что-то типа REX_a, только маленький, а SSR полноценный.Очень удобно.Фен паяльный брал на Али, очень дешево, цифровое управление и он оказался лучше бошевского, т.к тот надо было после окончания работы поставить на мин 50 градусов и ждать пока остынет, этот выключаешь и он сам дует холодным воздухом пока не остынет термоэлемент.Засада в бошевском была в том, что обмотка 50 градусная выполнена отдельно, ниже основной и очень очень тонким нихромом, если сразу выключить, то она обрывалась, т.к. намотана на такой многолучевой керамике и по ребрам прошлись каким-то керамическим компаундом, то есть от расширения и сужения просто лопалась нить.А через нее как раз питается схема управления и сам моторчик. Несколько раз восстанавливал проводом смотанным с железных подстроечников из блока регулировки цветности какого-то старого советского телика типа Радуга.Бошевский очень дорогой был, каждый раз бегать к шефу и сообщать, что вот опять )) совершенно не хотелось и к тому же фен нужен был постоянно, чем скорее починишь, тем лучше)
ФЕН
Опыт придет с практикой)
Когда отец учил меня чинить телики, это было примерно в 1975 году, я во второй класс пошёл)) Так вот, что запомнил навсегда — если что-то сломалось, первым делом смотри электролиты.Кстати в ламповой технике практически не дохли, а вот потом пошло-поехало.Был у нас телик «Вечер» лампово полупроводниковый, понтовый такой, на крутящейся подставке, да ещё там АРЯ была, короче развертка кадровая постоянно дохла, к50-6 умирали пачками, мне надоело и я взял из батиных запасов ЭТО и ЭТО-2 (с ромбиками кстати)) и всё, больше кадровая не умирала ни разу, вплоть до отправки телика в ссылку на дачу все работало.
Как там на счет срока службы светодиода в 100K часов? И тут картельный сговор как с лампами накаливания был… Не я конечно понимаю что драйвер сдохнит первым, и чтоб дотянуть до 100K часов они должны работать в условиях по парспорту, но я заметил печальную тенденцию что эти заявленные часы постоянно снижаются, лет так через 5 увидим светодиодную лампочку с заявленными 1К часами (прям как с лампочками накаливания)…
2)MTBF
Если взвесить лампочки десятилетней, пятилетней давности и нынешние, идет постоянное облегчение за счет теплоотвода. Так что Вы правы, рукотворное это дело. Жадность все губит. Вся промышленность на помойку работает, и автомобили, и бытовая техника, компы, телефоны, электроника — все становится одноразовым. А потом вопят, что ресурсов не хватает.
Все отлично светят без каких-либо доработок.
До этого брал MaxusLED — тоже живые.
Первые были «Сакура», на 6 Вт в 2013:
одна начала барахлить осенью 2021,
третья в тамбуре последние 3 года работает 24/7, «доработка» её заключалась в отделении драйвера от светодиодов, проводом 30 см. и размещении их на отдельном радиаторе. Драйвер в — патроне, светодиоды — на радиаторе внутри застекления над дверью: освещают и тамбур, и этаж с лестницей.
Недавно купил лампы в местном маркете «АТБ» тёплые на 10ВТ — Своя линия E27 A60 10W 3000K, на них заявлена гарантия 2 года (срок службы 25к часов, 806 лм, 12 диодов), но из-за привязки к дате производства, март-`21, реальная гарантия менее полутора. Цена была 34.90грн (96 руб.), их быстро разобрали, сейчас осталась только «холодная» версия 4000K. И как-то странно наблюдать эти горы ламп и такую жажду людей на теплое. Возможно, из-за такой существенной разницы в спросе, сеть магазинов ещё скинет цены на холодные лампы.
Согласно требований межгосударственного стандарту ГОСТ 29322-92 сетевое напряжение должно составлять 230В при частоте 50 Гц.
Вскрытие бы лампы ещё хотелось увидеть. Есть возможность ремонтировать?
Напряжение 230В принято для новых объектов, старые вполне могут использовать номинал 220В
На коробке ламп «АТБ» написано: 170-250,
Vinga: AC 100V (и вообще упаковка у них выглядит сильно бедно),
Maxus LED C37 CL-F 4W 220V E14: 175-250V,
Global LED MR16 3W 220V GU5.3: 198-262V
а тут уже на 30+% уход
это очень серьезно.
масса техники откажется работать.
Для электродвигателя нормальным режимом работы является когда ротор вращается. Если ротор перестаёт вращаться, то сильно увеличивается потребление (это не КЗ, на которое может сработать автомат, а именно увеличение потребленмя) и сильно увеличивается нагрев. При долгой работе с остановленным ротором от просто сгорит, а опционально он с собой ещё что-то прихватит.
Поэтому я бы на холодильник реле напряжения поставил. Уж лучше пусть продукты испорятся, но холодильник и дом останутся целыми.
Полезное.
У меня в избушке до сих пор времянка висит, когда стены обшиты будут, то проводку норм сделаю и стаб подключу, мне подарили какую-то Ресанту, вроде на 20 кВт, я даже ящик не распаковывал пока, весит он дофига, не знаю что за модель.
можно ссылку на документ?
то есть Вы сами цитируете про 230, никаких 240 нету.
240 могло с таким же успехом быть и раньше.
mySKU.me/blog/russia-stores/89940.html#comment4010507
Украина, Харьков, рядом с домом подстанция и трамвайное депо.
В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем).
Домишко в 1989 году сдан
Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 В и 240/415 В, которые завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять.
Но никто не отменял переход на 230 Вольт, 50 Гц.
Согласен, не прав, при желании фактически можно переходить, а можно и болт забить, если старые сети.
С точки зрения интересующей большинство читателей муськи эффективности — это минус, т.к. меньший размер сокращает срок службы из-за худшего теплоотвода. Но передо мной стояла задача вставить небольшую и яркую лампу в маленький плафон. Плафон не имеет дна, благодаря чему лишнее тепло уходит, но то ли эти плафоны были разработаны в век ламп накаливания, то ли сама люстра рассчитана на меньшую яркость, то ли просто у владельца такой ху*дожественный вкус, но вот «подавай мне», — говорит, — «маленькие лампочки, чтобы красиво смотрелись в плафоне, когда выключены и ярко светили когда включены».
На фото:
1. Lexman гарантия 3 года 110 рублей
2. Lexman гарантия 3 года 15тыс часов 85 рублей
3. Ну вроде как третья, безымянная. 70 рублей
Ни одной с гарантией 5 лет на фото нет.
Это страшная, но светодиоды здесь выполнены в виде матрицы, сконцентрированы на минимальной площади и, скорее всего, деградируют быстрее. Лучше, имхо, когда они мелкие и равномерно распределены по подложке.
Если так любите колхоз, как Maxim_Sed, просто повесьте рядом вентилятор. Или отделите драйвер от светодиодов, подложку с ними прикрутите к дополнительному радиатору, размером с процессорный кулер, а драйвер оставьте в патроне отдельно от диодов.
Помнится, как-то (07.10.2014) купил пару мощных люминисцентных ламп (Maxus Full Spiral 32W, 2700K, E27 2-ESL-019-1-s), одну повесил, вторую оставил про запас. Когда первая сгорела, гарантийный срок уже был превышен; разобрав, обнаружил внутри, кроме всего прочего, отслаивающиеся дорожки на плате; вторую, не думая о гарантии, я тупо просверлил сверлом на 8 в трех местах (корпус там пластиковый) — работает, ещё не сдохла.
Большой солидный радиатор не гарантирует, что внутри качественные драйвер и светодиоды.
Если искать лампы 2500 лм, могу порекомендовать Polaroid 30415366 PL-A11028273, Lexman RUK-L2-E27-A-10.
Купил — и обплевался!
Недавно тут прочитал про металлогалогенные лампы (МГЛ). Очень понравились их потребительские качества: яркий свет с высокой цветопередачей. Появилась идея сделать очень яркий свет в жилых комнатах на «второй кнопке выключателя» в той же люстре, т.е. первая кнопка включает обычные светодиодные лампы (2-3 шт), и они дают достаточный свет для нахождения в комнате, но если понадобится яркий качественный свет, например, для игры в настольные игры, то вторая кнопка выключателя включает в люстре дополнительный набор ламп среди которых есть МГЛ лампа.
Подскажите, пожалуйста, насколько это работающий вариант, я нашел лампы который подходят под цоколь Е27, вот только не совсем понимаю нужен ли к ним попрежнему дополнительный драйвер.
Нет ли там ещё каких подводных камней, типа все люстры будут плавиться или выгорать если внутри них загорается маленькое солнышко?
Спасибо!
Так что для дома такие лампы не вариант
Хотите яркий свет — большой кусок алюминия (чистого, а не сплава) на пару кило и лепите на него мощный COB
Но есть у меня вопрос, может кто подскажет из знатоков. В коридоре установлен датчик движения для скрытой проводки. Ну то есть просто в подразетник вместо выключателя — соответственно, схема подключения двухпроводная, в разрыв фазного провода. Когда была лампа накаливания, всё было хорошо, всё работало как надо. Когда она перегорела, оказалось, что таких уже не выпускают (была мощная галогенка 100 Вт с хитрым цоколем b15d). И тут начались танцы с бубном. Оказалось, что со светодиодными лампами этот датчик движения напроч отказывается корректно работать. Пробовал разные лампы, пробовал параллельно лампе ставить резистор 100к, ни фига не помогает. Что делать посоветуете?
поэтому резистор нужен не 100 кОм, а намного меньше
сначала 20 кОм 5 вт попробовать
единственное в момент включения могут быть глюки но не факт
извините, не прочитал, что двухпроводная. В трехпроводной полевик просто ставится, а в двухпроводной — я и сам не знаю как.
В итоге переделал дд-035 на трёхпроводную схему (+ свой ноль для работы датчика), проблем больше небыло
форума
Там есть фото куда впаять 0-провод, и где перерезать дорожку. Замечу, что в новых ревизиях дорожку нужно перерезать с обоих сторон платы. Там есть и схема.
К сожалению не силён в схемотехнике, для других моделей не подскажу.
У Iek есть дд-029 — он сразу трёхпроводной, правда одна кнопка вкл/выкл. Сам не пробовал.
Предыстория. По одному из Ваших обзоров я купил в Леруа несколько ламп Lexman 1521 Люмен 12 Ватт (здесь Вы её называете «старой») и половину из них переделал в «вечные», выломав один резистор. Из любопытства, измерил мощность и освещённость (в Люксах) у оригинальной и переделанной лампы. Мои «приборы» не претендуют на точность, но я увидел падение мощности и освещённости у переделанной лампы примерно в 2 раза.
Феномен. Я купил в том же Леруа филаментную лампу Lexman 1000 Люменов 7,5 Ватт. Сравнил показания своих «приборов» у этой лампы, и у переделанной (которая после переделки стала «вечной» на 750 Люменов примерно). По моим замерам филаментная освещает более чем в 3 раза меньше, а потребляет почти в 2 раза больше переделанной, хоть по логике, должна быть с ней хотя бы на равне. И я бы не поверил своим глазам, но здесь не тот случай — невооружённым глазом видно, что от переделанной лампы света гораздо больше, чем от филаментной, у которй яркость заявлена больше.
Как такое может быть, если Ваши измерения показывают обратное?
Но с Вашим доводом трудно не согласиться — вполне возможно, так и есть.
А как же быть с мощностью? Здесь ошибиться сложнее.
Иллюстрация по диодам:
За счёт прохождения света в обе стороны увеличивается эффективность, а у variantolog филаментная хуже светит, так что тут что-то другое.
Зачем же оставаться при своих, когда можно обсудить и прийти к общему решению?
Желательно перепроверять мощность с помощью квартирного счётчика.
Скажите, с лампами e14 (на даче много, так повелось) в ЛМ такая же ситуация с Лексман?
Да чего уж там gu5.3/gu10 также интересуют…
С CRI 90. И диммируемые.
Раньше брал Ледаре в Икеа. Минус их в том, что достаточно часто сгорают (у меня, по крайней мере). Не то, чтобы совсем часто, но другие светят дольше. Но свет хороший. А сейчас их не купить.
В Леруа, похоже, диммируемых приличного качества вообще нет. Да и недиммируемые, смотрю, все с CRI меньше 90.
Где бы посмотреть хорошие лампы? Смотрел Санлайк, так, их тоже ругают в отзывах — глаза у людей устают. Что взять сейчас вообще непонятно стало.
Заказал. Диммируемую нашел единственную. Попробую.
Филаменты — фу.
mySKU.me/blog/diy/80522.html
Купил случайно пару по 2700K — желтушные — ужас ужасный…
Закупил в Леруа под заказ лампы Polaroid — 3000K. Вроде по тестам автора сего топика должны быть неплохими.