В этом обзоре я расскажу про филаментные лампы в цоколе 1156. Ранее я один раз тестировал филаментную лампу в цоколе e27, было это примерно чуть больше года тому назад, тогда такие лампы только начинали появляться. С недавних пор подобные лампы начали появляться в качестве аналогов автомобильной лампы P21W. В данном обзоре я сравню со стандартной лампой накаливания P21W две филаментные лампы, имеющие разную цветовую температуру.
Лампы выпускаются в тех же габаритах, что и лампа накаливания P21W и также имеют стеклянный корпус. Внутри лампы находится драйвер, который напрямую соединяется со светодиодными нитями (филаментом). При этом, верхняя точка соединения двух светодиодных нитей не имеет никакой опоры. Что-то мне подсказывает, что при вибрации данная лампа покажет себя не лучшим образом. Но сам филамент достаточно прочный и паяные соединения, вроде бы, хорошо его удерживают, так что возможно всё будет нормально.
Поставляются лампы в небольшой картонной коробочке.
Давайте сразу разберем лампу и посмотрим на драйвер получше. Жаль только, что такую лампу можно разобрать только один раз.
Как я уже говорил, внутри лампы располагается драйвер, который сбоку припаивается к корпусу. А подключение положительного контакта осуществляется через диод 1N4007. Драйвер собран на микросхеме D3813. Плата двусторонняя, однако на втором слое совершенно нет компонентов. Из компонентов, про которые я ещё не сказал, остались: входной конденсатор, под ним токозадающий резистор (0,680 Ом), рядом диод Шоттки (SMD33PT) с дросселем (47 мкГн).
Кому интересно, то драйвер выполнен по следующей схеме:
Вес ламп немного меньше стандартных ламп P21W. Также на следующих фотографиях на всякий случай приведу фотографии габаритов ламп.
Лампа выпускается в трех оттенках: красном, оранжевом и белом. В данном случае мне на обзор попали только оранжевая и белая лампы. Согласно описанию, данные лампы рассчитаны на применение в фонаре заднего хода, поворотниках, стоп-сигналах. Тестировать лампы я буду в поворотниках.
Характеристики ламп:
Цоколь: 1156 (P21W/BA15S)
Световой поток: 650LM
Мощность: 3 Вт
Напряжение питания: 12 В
Цветовая температура: 6000 К
Срок службы: 60000 часов
Гарантия: 1 год
Цвет: белый, красный, желтый
Цветовая температура в описании указывается только для белой лампы.
Тесты я начну с замера потребляемого тока. Перед измерениями я прогрел лампы в течение 15 минут, затем замерил потребляемый ток в зависимости от приложенного напряжения. Результаты можно видеть в следующей таблице и графике. Потребляемая мощность для белой и оранжевой лампы оказалась примерно одинаковой, 1,5 Вт.
Для того чтобы проверить работу лампы я установлю её в поворотник мотоцикла и сравню её со штатной лампой накаливания. Для начала в условиях плохого освещения. Из фотографий можно сделать вывод, что белая филаментная лампа светит также или немного ярче стандартной лампы накаливания, а оранжевая филаментная лампа чуть тусклее.
Повторим этот эксперимент при ярком солнечном свете. При таком освещении все виды ламп заметно плохо, но филаментные лампы кажутся немного ярче.
Далее я провел нагрев трех ламп, лампы накалвания и двух филаментных. Каждая лампа была помещена в маленькую картонную коробку на полтора часа, после чего были сняты теплограммы. Лампа накаливания нагрелась до 222 °С, температура филаментных ламп составила около 60 °С.
А вот так выглядит лампа в поворотнике:
Вывод
Яркость ламп оказалась на уровне стандартных ламп накаливания P21W, при этом филаментные лампы оказались более экономичными, чем обычные светодиодные. Кроме этого филаментные лампы значительно меньше греются. Очень интересно как они себя покажут в плане долговечности, но на данный момент это проверить, к сожалению, негде.
На этом у меня всё.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Я тестирую лампы с китайским реле с возможностью регулировки частоты моргания.
например на 555 таймере.
Я всю шевелюру порвал сегодня, взять новую гранту или 10-летний B6… При том последний с хорошим двигателем и предмаксимальной комплектацией салона, с небольшим пробегом :)
в итоге в трейд-ин пошёл.
www.12v.ru/site.xp/054055055124.html
Или использовать нормальные светодиодные лампы, в которых эта проблема устранена.
Интересные лампы, в т.ч. и для стопов, коих у меня штатно аж 4х21вт +5х5вт. Экономия была бы на лицо.
в пробке на холостом ходу(ди еще и зимой со всеми включенными обогревами) важнее поддержание заряда аккумулятора и экономия электричества, чем экономия топлива.
80вт это более 6 ампер, которые могли бы пойти на заряд акб, нежели тупо на нагрев задних фонарей.
Вы просто никогда в московских пробках не стояли потому так слепо уверены в том, что авто рассчитано на любой режим эксплуатации. Попробуйте на стоковом авто в жару пять раз интенсивно разогнаться до 120км/ч и затормозить в пол. Потом расскажите как инженеры тормоза на зубилах спроектировали. Дисковые, но не вентилируемые. А уж это гораздо важнее ч4м генератор.
Потому что так могут сложиться обстоятельства на трассе. едете себе спокойно 120 по автомагистрали — ДТП и всё почти останавливаются, притормозили, проехали. Только разогнались — опять ДТП и так несколько раз подряд. Или вы всевидящий и всю трассу Москва-Питер насквозь видите и знаете где в следующий раз тормозить придётся? Я — нет. А дураки кучками собираться любят.
Так вот зубилы после такого остаются без тормозов, перегреваются, а нормальные машины более-менее держаться.
Уже давно промусолено, что в пробке(на холостом) зимой с включенной печкой обогревателями попы, зеркал и заднего стекла акум садится до «стартером не заводится».
У меня на НИВЕ старенькой акум оттарабанил 9 лет!
Это потому что стоит нормальный реле-регулятор и двигатель заводится с полтыка,+ контролировался уровень электролита и напряжение бортсети.
если потребителей много — то обычно с завода ставится генератор бОльшей мощности. ну и понятно что во всём нужна мера, и если два часа стоять с включенной на максимальные обороты печкой, музыкой на всю катушку (и киловаттным усилком в багажнике), подогревом зеркал, стёкол и жопы, включенными фарами, противотуманками, холодильником в багажнике — то акум в итоге может и сесть, при чем тут бОльшее значение играет дополнительно установленная музыка, чем встроенные прибамбасы.
ни один генератор не выдает свой номинальный ток на холостом ходу.
так что в зависимости от мощности включенной нагрузки, аккумулятору либо хватает тока генератора, либо он сам начинает питать эту нагрузку, разряжаясь.
А для полной зарядки требуется 14.4 В при нормальной температуре, а зимой и того больше.
И чем меньше напряжение, тем меньше ток, а значит чтобы восполнить энергию потраченную на стартер и сигнализацию надо больше времени, скажем 2 часа. А едем мы например всего час. И значит аккумулятор у нас будет всегда недозаряжен, что в итоге приведет к его сульфатации и необратимой потери емкости.
Плюс к этому печка и всё это в пробке, в которой хоть час, хоть два мотор молотит на холостых на которых генератор не выдаёт нужное напряжение.
400А не берёт стартер — это моментальный ток на время практически КЗ во время начального сдвига мотора стартера. МОЖЕТ БЫТЬ
это ровно то время пока щётки на одной обмотке. и то это надо считать и то не выйдет таких токов.
это маркетинг и очередное заблуждение.
суть-то в том что даже эти 400 восполняются весьма быстро
знанийзаблуждений.а теперь нагуглите зависимость заряда от температуры и удивитесь.
странно, но при "-20" чёто акум плохоноко заряжается… к чему это?
А/м VW Caddy 2.0 SDI.
Я ее понял как «не развивает никогда и ни при каких обстоятельствах, ни зимой, ни летом, ни с подогревом, ни с выключенным светом. На любом автомобиле».
Я проверю свой под различной нагрузкой и отпишусь.
Грубо говоря прокормить потребителей и отдавать что-то на сторону при потребителях на 10А он сможет. С потребителями на 40А — где-то будет балансировать на грани, а на 70А — уже нет, потребители будут занимать недостающее у аккумулятора.
По напряжению мы анализируем, развивает ли он эту мощность.
Однако теперь вы пишете про максимальную мощность на ХХ. Об этом речи не шло.
70А — это киловатт мощности, вы уверены, что это та доп. нагрузка, с которой ездит большинство? (я конечно понимаю, кондишка, подогревы, музыка с сабом...)
Что мы вообще обсуждаем? Что при желании можно навешать приблуд, что никакой генератор их не потянет? Так с этим никто и не спорит. Но началось с немного другого утверждения.
П.С. постом ранее я не писал про ближний свет (110Вт, горит всегда при заведенном двигателе), габариты и все штатные насосы, ЭБУ и т.д.
Генератор на холостых даст порядка 250-300 Вт. Юзкейс — вечером подходишь к авто, заводишь. Включаешь ближний (2х50 = 100 Вт), габариты (15 Вт), вентилятор (100 Вт), после очистки стелок — стеклоочиститель (10 Вт). Плюс все это время лопатят форсунки (20Вт) и мозги (10Вт). Итого 255 Вт. Достаточно включить магнитолу (10 Вт), салонный свет (20Вт), обогрев зеркал (20Вт) — и ампераж генератора исчерпан.
А вот ХХ как раз 600 об/мин.
У меня приора, отсечки нет, ничего не зависает, кручу также, в городе на второй до 80 км/ч, потом 4-ю включаю и качусь без нарушений скоростного режима.
И ничего не разлетается.
А холостые у меня 800 об/мин. И генератор (на 115А) дает 14.3-14.4 В на холостом без всяких там трехуровневых регуляторов напряжения.
Вот потому и не разлетается.
ХХ 800 — потому, как у вас не мотор, а моторчик с маленьким объёмом.
И про 14.3 вы опять половину пропустили. Без нагрузкаи любой генератор выдаст, а когда включены все потребители — не факт.
Это если в машине исправен генератор и регулятор напряжения…
Они экономят ток, коего много не бывает.
Мне нужно уменьшить потребление в режиме габаритов, все кроме задних поменял, задние 2-х контактные и ничего нормально светящего из ЛЕД пока не нашел.Такие не досвечивают до родных габаритов даже в режиме стопа.
понятия не имею какие еще есть устройства с такими лампами, не обязательно автомобили, с + на корпусе — я высказал свое мнение.
Всего 4 филамента, соединение последовательно-параллельное.
Protey531 вполне понятно и грамотно написал
Автомобильные гены если я не затупил, переменного тока, те на выходе уже после регулятора все равно будут пульсации. Получается что и не 12в, и не постоянный.
Но если ошибаюсь поправьте :)
Резал и менял провода местами.
А то некоторые получат по п18 товар и начинается: «разбора нет, боюсь не соберу». А тут — мужик! Хрясь и все ;)
Зато надёжность их вопрос спорный…
КПД светодиода тем больше чем меньше его температура, на кристаллах филаментных ламп температура значительно больше, чем у обычных, т.к. теплоотвод минимален. Основной и единственный плюс филаментных ламп — декоративность.
Протестировал несколько десятков светодиодных ламп, обычно светодиодные лампы, с потребляемой мощностью 1,5 Вт светят значительно слабее. Поэтому сделал такой вывод.
2. Нитевидные LED лампы наполнены гелием, теплопроводность которого в 5-6 раз больше воздуха, кислорода или азота, в 8 раз — аргона (привет лампам Ильича), в 10 раз больше углекислоты. Учитывая это, а также то, что в обычных SMD лампах наилучший теплоотвод (на подложку и радиатор, если он есть) идет лишь со стороны подводки, а в филаментах — на 360 градусов.
говенные китайские светодиоды, видимо, протестируйте с нормальными и удивитесь
Сделайте расчет теплопередачи, но боюсь что не сможете, ибо это гораздо сложнее «гуглознания» :)
Это вообще ответ не на мою реплику.
Давайте вводные данные для ламп, которые нужно считать — сделаю)
Данные возьмите для стандартной стеклянной колбы (лампы на 100 вт накаливания), мощности 5 Вт и светодиода на радиаторе с хорошим оребрением равного веса с филаментной лампой.
Никогда не задумывались отчего нет мощных филаментных ламп, ватт по 50-100?
Тепловое сопротивление кристалл-поверхность филамента, тепловое тепловое сопротивление филамент колба, а для стекла уж я думаю можно из таблиц взять.
(Но я за то, что китайцы туда скорее напердят)
Скорее в них просто стекла меньше
В обоих случаях это настолько несопоставимые величины, что, в общем-то, особой разницы между ними нет.
Что же касается мощных smd, то у них снизу присутствует теплоотводящая поверхность, под которую на плате обычно разводятся полигоны, выполняющие роль радиаторов.
А вот поворотник, изначально сконструированный на светодиодах, порвал бы их всех как Тузик грелку.
но возможно…
Штатные ДХО обычно светодиодные (на американцах возможен дальний в пол накала). Но в светодиодных ДХО ламп как таковых нет, ибо это фактически одно неразборное устройство. Потому поставить туда хоть лампу накаливания, хоть её филаментный аналог никак не получится.
Если ДХО установили по ГОСТ`ам www.gostedu.ru/5205.html (п. 6.19) и www.gostedu.ru/8530.html, то можно не оформлять внесение изменений в ТС, т.к. в 99% случаях инспекторы закрывают на это глаза. По-хорошему надо конечно оформлять внесение изменений.
Правила установки ГОСТ Р 41.48-2004 п.6.19
Сила и цвет света ГОСТ Р 41.87-99 п.7 и п.9
Повторюсь, главное соблюсти ГОСТ`ы и никому ты не нужен будешь со своими ДХО.
Вы за красных или за белых?
А если без шуток, то мотоциклы увозят на штрафстоянки… за тонированный передний визор, который по сути служит ветроотбойником и находится значительно ниже глаз водителя. Или штрафы за установленные «Дуги безопасности», которые по сути являются единственным средством защиты ног, при падении, что-бы вам их НЕ оторвало. Вес у моего мотоцикла 270кг, как думаете реально его удержать? Но даже в таком случае, я как идиот должен проходить все круги ада, по регистрации дуг, хотя они стоят с Японии, и кстати внесение изменений мне по ним не видать, так-как в мире просто НЕ существует сертификации «дуг безопасности» и соответственно сертификата на них нет в природе, как и заводского номера.
Если вас еще не «нагибали» за подобные несоответствия «таможенного союза», это не значит что такое НЕ практикуется.
«Цвет испускаемого света должен измеряться с использование источника света с цветовой температурой 2856 К»
В Приложении 4 к ГОСТ`у имеются допущения по цветовой температуре, то есть не жестко 2856 К, а в определенных пределах.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
_______________________________________
ТР ТС 018/2011
О безопасности колесных транспортных
средств
определения — фары, огни.
Всё регламентируется
ни в одних сертифицированных ДХО светодиодные лампы не применяются.
www.zr.ru/content/articles/492438-vybirajem_dnevnyje_khodovyje_ogni/
www.drive2.ru/l/470512362680484667/
www.youtube.com/watch?v=mgFU5_ur6YU
ДХО регламентируется ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48), на что явно указано в приложении 10, п.58 техрегламента.
А теперь почитайте эти правила и найдите в них пункт, запрещающий использование светодиодов.
Заодно можете озадачить любой поисковик запросом «сертифицированные светодиодные ДХО».
Ну а во-вторых, ниже вас уже ткнули носом в сертифицированные светодиодные ДХО от филипс. Полагаю, разговаривать тут больше не о чем, всем и так все ясно.
Просто в РФ строгость закона компенсируется игнорированием его исполнения.
Сертифицированные светодиодные ДХО есть? Есть. Установить их можно? Да. Узаконить установку? Несомненно. Все.
Это связано с тем, что, например, легальное внесение изменений в конструкцию предполагает такие круги бюрократического ада, прохождение которых не только занимает несоразмерные затраты времени и денег, но и зачастую попросту невозможно.
В названии лота не упоминается, что две, но в описании «комплект 2 шт»…
естественно плюсанул (ещё бы спектрограммы, радиочастотный фон, импульсные помехи в цепь питания и химический анализ используемых материалов на наличие вредных веществ))))).
и проверка оплаты у меня проходит не сутки а 10 минут
Стандартная лампа P21W имеет 450-500 люмен.
Эта филаментная лампа при мощности 1,5W имеет примерно 120-130 люмен.
У этой филаментной лампы световой поток ниже почти в 4 раза.
Поэтому яркость филаментной не может быть никак равноценна галогеновой.
А можно прямую ссылку на измерение этих филаментных ламп у Вас на сайте?
Не могу найти по бысторому…
Филаментные наоборот вряд ли меньше 100 лм/Вт.
Что впрочем не отменяет того факта, что филаментные 1.5 Вт точно не ярче. :)
1) вкорячить светодиодные лампы везде, даже там где они нафиг не нужны
2) купить ксяоми телефон за 300+ бачей и корячиться с рутом/перепрошивкой
3) перевести старый одноразовый шуруповёрт, стоивший 10 баксов, на литий, потратив трехкратную его стоимость
Список можно продолжать, это я за последние пару дней припомнил ;)
1) вкорячить светодиодные лампы везде, даже там где они нафиг не нужны
2) купить ксяоми телефон за 300+ бачей и корячиться с рутом/перепрошивкой
3) перевести старый одноразовый шуруповёрт, стоивший 10 баксов, на литий, потратив трехкратную его стоимость
Список можно продолжать, это я за последние пару дней припомнил ;)
1)а вот алюминиевая проводка старая с вами не особо согласна
а нагрузка реально меньше.
2)куплю ксяоми и не ставлю руты, все работает и даже лутьше чем нокиа и самунг
3)Шурика не имею, но имею дохера банок от ноутов почему бы и нет и природу чуток дольше сберегу, а дети как рады долговечным игрушкам в которые не надо батареек пихать килограмм)
4) Я родом из СССР и тогда вещи ремонтировали а не выкидывали, так то!
Тут ничего не напутано?
Я правильно понял?
Для такого же света нужно хоть 4 «филаментика» на лампу?
Этого будет мало…
Правильные и хорошие светодиодные лампы лучше устанавливать только в стоп-габарит и задний ход. Ну может в салон еще. Колхоз с самодельными светодиодами в дхо и птф-это КОЛХОЗ. Про ближний-дальний вообще молчу. Последнее время особенно стали доставать встречники с колхозными светодиодами в птф и самодельных ДХО. Пожалейте других участников дорожного движения.
у этого продавца цена может быть завышена есть подешевле например
Мощность: 3 Вт» это, конечно, очень смешно.
В реальности 1.5 Вт и около 150 лм.
Обычная 21-ваттная лампа должна давать 200-250 лм.
Филаментные не могут быть ярче. Вот вообще никак.