Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в данном обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, об отличном автомобильном пускаче/ПБ Vinsun V5 21000mah, которым можно без проблем завести автомобиль с севшим аккумулятором. В данном обзоре будет подробно расписана работа, кишочки, порядок использования пускача/ПБ и нетипичное применение в качестве аккумулятора к ноутбуку. Для любителей видеороликов – в конце обзора запуск с севшим бортовым аккумулятором и запуск ноутбука. Если интересно – прошу под кат.
Для чего, собственно, я покупал данный ПБ (лично для меня):
Многие скажут, мол, зачем покупать еще один «полуаккумулятор» по схожей цене, если можно взять и купить новый аккумулятор. Дело в том, что даже новый аккумулятор при морозах «садится» и его заряда иногда не хватает, ибо современные аккумуляторы необслуживаемые, плотность не прибавить. Поначалу, после покупки аккумулятора Varta Blue Dynamic 60Ач я и не задумывался о подобных устройствах, но уже прошло около 3 лет с даты покупки и Varta уже не такая резвая. Да и каким бы не был аккумулятор, физику заряда не обманешь. Первые 10-20 минут аккумулятор практически не потребляет заряд (была статья об этом на уважаемых ресурсах, типа «Авторевю» или «За рулем»), плюс по утрам на работу и вечером с работы едешь по пробкам, а это низкие обороты двигателя и генератора. Ну а самая главная причина покупки – мой аккум не успевает заряжаться от генератора, т.к. я мерзляк и люблю комфорт, поэтому сразу же включаю попогрейку «Емеля 2» мощностью 50W. По необходимости включаю подогрев зеркал и заднего стекла, плюс магнитола, а через 5 минут и отопитель салона. Хоть львиную долю энергии потребители и сосут с генератора, но с аккумулятора тоже тянут. Полноценно заряжаться аккумулятор начинает только к концу поездки. Ну и отвечая на резонный вопрос – почему бы не взять аккумулятор домой на ночь. Ну, во-первых, с утра все просчитано по минутам и выкроить 10 минут на установку аккумулятора лично для меня не представляется возможным (с утра «дубак», темно, да и лучше подремать чутка). Ну и во-вторых, оставлять машину на ночь без сигналки совсем не камильфо. Ну и в-третьих, переть тяжелый аккум на пятый этаж просто лень. Не нужно писать ниже, что каждый второй-третий автовладелец регулярно таскает бортовой аккум домой на зарядку, это не так, ибо зарядник есть только у каждого пятого. Большинство среднестатистических автовладельцев надеются на зарядку от генератора и катаются до упора…
Подводя итог вышенаписанного, можно сказать, что для таких «лентяев», не чешущихся заранее, как я, у которых пока аккум работает и ладно, т.е. пока «гром не грянет» – подобные портативные пускачи/ПБ просто находка. Я устройством доволен и несмотря на некоторые недостатки о покупке не жалею.
Цена его сопоставима с ценой на хороший аккумулятор, но он имеет некоторые преимущества:
— совсем небольшие вес и габариты (мобильность)
— более широкое нестандартное применение (к примеру, освещение в саду/гараже от ламп накаливания 12V/40W)
— наличие дополнительных портов – DC, USB, что позволяет запитывать ноутбуки/нетбуки, а также заряжать смартфоны/планшеты
— наличие дополнительных функций (фонарик, аварийка)
— возможность помочь соседу, дав «прикурить», не рискуя сжечь «мозги» своего авто
— возможность зарядки от бортовой сети автомобиля (не нужно таскать домой/на работу к розетке 220V)
— применение за пару минут – не завелся->открыл багажник->подключил->завел->поехал
Больной для многих вопрос – куплен за свои деньги, с учетом поинтов вышло около 50$ (кроме GearBest’а нигде не нашел):
Общий вид: Отличительные особенности:
— компактный размер и небольшой вес
— высокая заявленная емкость аккумулятора (на самом деле емкость ниже)
— высокий стартовый ток
— наличие независимого выходного DC порта с выбором выходного напряжения 12V/2А, 16V/3,5А, 19V/3,5А
— наличие независимых двух выходных USB портов – 5V/2,1A (3А максимум на два порта)
— индикация выходного тока на USB портах
— автоотключение доп. выходов при неактивности более 20 секунд (спящий режим)
— экран с цифровой индикацией остаточной емкости
— наличие многофункционального фонарика и аварийки
— наличие в комплекте универсального USB кабеля и DC переходников
— небольшое время заряда ПБ
Краткие ТТХ:
— Бренд – Vinsun (скорее всего копия)
— Наименование модели – V5
— Емкость – 21000mah (20000mah)
— Тип аккумулятора – Li-Pol (3S 11,1V)
— Стартовый ток (пиковый ток) – 400А/750А
— Входной зарядный порт – DC Port 3,5мм (12V)
— Выходные порты:
— — — силовой EC5 12V (крокодилы)
— — — 2 USB порта – 5V/2,1A (3А максимум на два порта)
— — — DC Port 5мм (на выбор 12V/2А, 16V/3,5А, 19V/3,5А)
— Сетевой адаптер/БП – в комплекте (15/1А)
— Автомобильный адаптер (в прикуриватель) — в комплекте
— Время заряда – 4 часа (около 5 часов от нуля до окончания последней фазы)
— Индикация емкости – цифровая (в процентах на дисплее)
— Дополнительные функции:
— — — аварийная сигнализация (красный мигающий фонарь)
— — — портативный фонарь (1W, свечение и строб)
— Дополнительные принадлежности:
— — — 8 различных переходников DC Port
— — — зарядный USB кабель 4 в 1
— Размеры коробки/ПБ – 280мм*220мм*50мм/175мм*85мм*35мм
— Вес коробки/ПБ – 1,28кг/585гр
Комплектация:
— Автомобильный ПБ/пусковое устройство Vinsun V5
— Силовые провода с крокодилами
— Сетевой адаптер/БП на 12/1А с переходником под евровилку
— Автомобильный адаптер (в прикуриватель)
— Универсальный USB 4 в 1 кабель для зарядки гаджетов (2,1А)
— Кабель с 8 переходниками DC Port
— Инструкция
Поставляется автомобильный ПБ в отличном пластиковом кейсе, куда достаточно свободно входят все принадлежности:
Внутри коробки присутствует пластиковый бокс с отсеками, все лежит на своих местах:
Комплектация очень богатая – различные переходники, кабеля и разъемы. Присутствует как сетевой адаптер/БП, так и переходник для автоприкуривателя (для зарядки ПБ от авто), а также большое количество DC переходников и универсальный USB кабель для зарядки смартфонов/планшетов/нетбуков. Небольшим минусом можно считать очень скудную инструкцию на английском языке, ибо она представлена в виде FAQ, т.е. вопрос-ответ. Многие важные аспекты работы там вообще не описаны, поэтому никакого интереса она не представляет: Внешний вид:
Основные органы управления и индикации расположены с переднего торца. На обратной стороне присутствует наклейка с краткими ТТХ. Силовой разъем EC5 12V всегда под напряжением, ибо провода от Li-Pol аккумулятора идут напрямую. На дисплее почти всегда горит индикатор остаточной емкости в процентах и режим работы DC порта. Дополнительные выходы (USB и DC Port) включаются/выключаются правой кнопкой. Присутствует также функция автоотключения (спящий режим) при отсутствии потребителей тока более 20 секунд (пробуждается нажатием многофункциональной кнопки).
Как видим, внешний вид довольно стильный, вкупе с отличными ТТХ и функционалом получается очень неплохой ПБ. Единственное, что меня смутило, емкость не соответствует заявленной на сайте (указано 21000mah, а на коробке и ПБ – 20000mah):
Размеры автомобильного ПБ совсем небольшие, всего 175мм*85мм*35мм:
Вот сравнение с распространенными аккумуляторами (АА/14500 и 18650) и коробком спичек:
Вес также небольшой, всего 585гр:
Для примера, в оффлайне продаются аналогичные «пускачи»: Parkcity, Carku, Drive, Fubag, GeniusBoost, Stanley, SmartPower и др. Но стоят они неплохо, начиная от 5-6 тысяч рублей, да и проигрывают по весу и габаритам: Зарядка пускача/ПБ:
Заряжать автомобильный ПБ можно как от сетевого адаптера/БП, так и от автомобильного гнезда прикуривателя (генератор), в комплекте присутствуют все необходимые аксессуары. Сетевой адаптер/БП на 15V/1А с американской вилкой, но в комплекте присутствует переходник на евровилку:
Сетевой адаптер при работе немного свистит и неплохо нагревается. Длина как сетевого, так и автомобильного адаптера около 1м, что вполне достаточно. В штекере для прикуривателя присутствует предохранитель:
При зарядке автомобильного ПБ, на экране мигает значек «IN» красным цветом, по окончании зарядки он просто горит. При этом, если заряд ниже 30% — цвет индикатора меняется на красный, означая, что функция «пускача» недоступна (из инструкции), хотя никакой защиты в принципе нет, липолька подключена напрямую к силовым крокодилам:
Время заряда от 0% до 100% с учетом последней фазы заряда чуть меньше 5 часов.
Комплектные крокодилы:
Первый раз, глянув на стоковые крокодильчики, сразу возникает вопрос, а можно ли ими «прикуривать», ибо сечение проводов оставляет желать лучшего большего. Судя по маркировке проводов, сечение 10AWG:
Если пересчитать «американский калибр проводов» 10AWG на русский, то получаем сечение жилы 5,26мм2 и диаметр жилы 2,6мм:
Мне не захотелось портить изоляцию проводов, поэтому я измерял диаметр на том участке жилы, где она покрыта припоем, поэтому получилось чуть больше. Судя по этой таблице, данные провода спокойно могут пропускать ток 70А (без значительного нагрева):
Кратковременно они пропустят значительно больше, но злоупотреблять этим не стоит, все же 250-300А давать на них не стоит, тонковаты.
Разобрав защитный блок, можно обнаружить 4 силовых сдвоенных диода Шоттки 42CTQ030S, рассчитанные на ток 40А каждый:
Благодаря тому, что здесь стоят диоды Шоттки, отличающихся от обычных диодов малым падением напряжения, то при запуске двигателя, напряжение на них сильно не проседает, а чем больше дойдет до пациента, тем лучше. Вот даташит на диоды:
Многие, наверно, спросят, мол, зачем диоды, если в автомобиле нет переменного напряжения, т.е. всегда постоянное 12V от аккумулятора/генератора. Ответ прост – чтобы аккумулятор в авто (пациент) не пытался заряжать «пускач/ПБ» (донор), а после запуска автомобильного двигателя, чтобы генератор не пытался заряжать «пускач/ПБ» (донор). Другими словами, после запуска двигателя, начинает работать генератор, который постоянно подзаряжает бортовой свинцовый аккумулятор и питает остальные потребители, а если бы отсутствовали защитные диоды, то генератор бы начал заряжать и наш автомобильный ПБ. Кто не в курсе, диод всегда пропускает ток только в одном направлении, в обратном ток не проходит. В нашем случае диоды пропускают ток от пускача/ПБ (донор) к автомобильному аккумулятору (пациент), а в обратном направлении уже не пропускают. Поэтому главное требования к диодам/диодным сборкам – чтобы выдержали пусковой ток, иначе в случае пробоя одного из диодов возможно возгорание нашего пускача/ПБ (попытка зарядить пускач/ПБ от генератора). Так как при параллельном соединении ток растекается по плечам, то чем больше диодов, тем лучше. В нашем случае стоят 4 сдвоенных диода по 40А, т.е. легко пропускают 160А, что получается на грани, ибо разница при 0°С и -25°С будет существенная (смазка замерзнет, усилие для прокрутки коленвала нужно больше, стартер авто будет брать больше ампер). Поэтому, если при 0°С пускач/ПБ без проблем заводит с десяток раз, то в мороз он может подвести и наделать делов. В третьей части будет доработка крокодилов до приемлемого уровня.
Непосредственно сами крокодилы также бюджетные, силовой провод не припаян/не приварен, а просто прожат (со временем окислится, будет плохой контакт и потери), контактирует только с одной половиной зажима:
Сами токосъемы прикручены винтом, что позволяет в случае необходимости их разобрать. Усилие зажима крокодилов большое, благодаря жесткой пружине, палец не терпит. Огромным плюсом является наличие пластиковых «бортов» на крокодилах – своеобразной защиты от КЗ, ибо выходной силовой разъем всегда под напряжением! Т.е. между собой коротнуть крокодилы сложно, но можно.
Силовой разъем – EC5, рассчитан на долговременный ток в 120А:
Размеры крокодильчиков средненькие, максимальный «роздвиг» зубьев — 3,5см:
Подключение стандартное (порядок будет описан ниже): Органы управления на передней панели:
Управление дополнительными функциями:
1) Выключатель (ON/OFF) – включает/выключает только доп. Функции (фонарик, аварийка, DC Port и USB). При отсутствии нагрузки на портах в течение 20 секунд происходит автоотключение (спящий режим), пробуждается ПБ от нажатия многофункциональной кнопки
2) Гнездо для зарядки пускача/ПБ выполнено в виде DC Port 3,5мм, подходят любые источники питания с параметрами не ниже 15V/1А
3) 2 выходных USB порта по 2,1А каждый, но т.к. они запараллелены, то суммарный ток не может быть более 3А, иначе сработает встроенная защита
4) Многофункциональная кнопка – служит для активации фонарика/аварийки/DC порта 5мм:
— при долгом нажатии (более 2 секунд) – включается фонарик, отключается также долгим нажатием или перебором всех режимов (свечение, СОС и строб). При включенном фонаре однократное быстрое нажатие переключает фонарь в следующий режим (SOS), еще однократное быстрое нажатие включает медленный Строб, еще одно – выключает фонарь. Памяти режимов нет, включение всегда в режиме свечения.
— при двойном клике – включается красный аварийный фонарь
— при однократном быстром нажатии – меняется выходное напряжение DC порта (выкл, 12V/2А, 16V/3,5А или 19V/3,5А)
— все доп. режимы независимы друг от друга, т.е. можно включить одновременно и менять все функции
5) Выходной DC порт имеет 4 положения — выкл, 12V/2А, 16V/3,5А или 19V/3,5А, выбирается многофункциональной кнопкой (в любом режиме индикация выходного тока не работает, только для USB)
6) Многофункциональный дисплей имеет хорошую яркость и углы обзора, а также несет множество функций:
— отображение остаточной емкости батареи или отображение общего выходного тока для USB разъемов
— режим работы DC порта (выбранное выходное напряжение выкл, 12V, 16V или 19V)
— режим заряда (мигает/горит символ «IN») или отдачи (горит символ «OUT»)
Разборка:
Для разборки пускача/ПБ достаточно открутить 4 винта и немного отогнуть внутренние защелки. К слову, ПБ прекрасно держится и без винтов, :-).
Более детальную разборку устройства смотрите под спойлером:
Разобрав корпус, мы видим типичный Li-Pol аккумулятор. В нашем случае его маркировка SK P9050135X 11,1V, о емкости ни слова:
Я уже упоминал про маркировку липолек в статье о бюджетном квадрокоптере Bayang X5:
Как и там, здесь также первые две цифры маркировки не сходятся. У нас SK P9050135X, т.е. по идее 9мм*50мм*135мм, а по факту – 28мм*50мм*135мм:
Открутив еще 2 самореза, можно вынуть плату управления:
Силовые провода и внутри корпуса такие же тонкие, 10AWG:
Более детально плата управления: Что мы имеем (слева направо):
— SH367003X – контроллер-балансир для заряда 3S Li-Pol аккумулятора;
— LSP5523 – синхронный понижающий преобразователь для выходных USB портов (ток до 3А, частота 340KHz, КПД 93%)
— FP5139 – повышающий-понижающий регулируемый преобразователь для выходного DC порта (ток до 3А, частота 1MHz, КПД 95%)
— ST 8S003F3P6 – 8 битный контроллер управления
Встроенные фонари:
Светодиод припаян к отдельной платке, мощность около 1Вт. Благодаря TIR линзе свет получается довольно широкий без ярко-выраженного пятна (хотспот). На силовом разъеме присутствует силиконовая защитная заглушка:
Угол засветки около 60°:
Оттенок холодный, сравнение с ранее обозреваемым Convoy BD03 XM-L2 T6 3C (Convoy слева):
Аварийка достаточно яркая, применение специфическое, но иногда бывает нужно: Тестирование USB портов:
Первым делом измерим приблизительную емкость белым зарядным доктором KCX-017 на 1,5А:
Мда, не густо, всего 11021mah. Я не знаю, как производители рассчитывали емкость, но если аккумуляторная сборка идет на 11,1V (3S), то емкость должна указываться именно на этом напряжении. Другими словами, внутри должна была оказаться липолька 11,1V 3S 21000mah, т.е. три последовательно соединенные банки по 3,7V и 21000mah каждая (при последовательном соединении аккумов складывается напряжение, при параллельном — емкость). Скорее всего, разработчики в маркетинговых целях сложили емкость трех последовательно соединенных аккумуляторов, но даже с таким подходом емкость, слитая через USB должна быть в районе 12-13Ач.
Как выяснилось, камрад illdare в своем обзоре на аналогичную модель уже тестил липольку анализатором IMax, результат неутешительный:
С другой стороны, типичный Li-Pol аккумулятор 11,1V 3S 5500mah стоит в районе 25-30$, поэтому глупо было ожидать там «честные» 11,1V 21Ач. От себя добавлю, что липоли не переносят мороз, поэтому на долгое время зимой оставлять не рекомендуется. Почаще доставайте из багажника и заряжайте от прикуривателя. Либо относите домой на зарядку от сети.
Итак, протестируем USB выход:
Из-за того, что напряжение под нагрузкой сильно проседает, то токи получились чуть ниже, в итоге при 0,9А – 4,9V, а при 1,5А – 4,75V:
Ну что же, не самый удачный преобразователь, хотя по даташиту заявлен КПД 93%.
Более подробное тестирование USB выходов под спойлером:
Интересная функция в ПБ – в течение первых 5 секунд после подключения нагрузки, на экране отображается общий выходной ток для USB портов (USB порта запараллелены):
Индикация выходного тока достаточно точная, после 5 секунд отображение тока меняется на остаточную емкость и больше не переключается:
В ПБ встроена защита по току для USB портов на уровне 3А. По превышении тока срабатывает защита и порты обесточиваются. На фото две нагрузки (0,85А и 1,9А), при переключении первой на ток 1,5А – ПБ уходит в защиту, т.е. 3,4А уже не тянет:
Комплектный USB кабель зарядки среднего качества, просадка небольшая. Присутствуют 4 самых распространенных разъема: mini USB, Apple 30 pin dock (для старых Apple девайсов), Apple 8 pin Lightning (для новых Apple девайсов) и micro USB. Длина кабеля 40см и стоит он пару бакинских в рознице:
На фото замер без кабеля (просадка 4,68V/1,95А) и со стоковым кабелем (просадка 4,36V/1,82А):
Оригинальный кабель Xiaomi от ПБ на 10000mah также не блещет — 4,36V/1,81А, как и со стоковым, а вот падение в метровом кабеле Orico чуть меньше, всего 4,48V/1,87А:
Теперь посмотрим на дополнительные возможности ПБ, а именно выходной порт DC:
Кнопка управления позволяет выбрать нужное напряжение – 12V, 16V или 19V. От 12V можно питать различные самоделки, это очень распространенное напряжение, 19V используется в мобильных устройствах. Переключение режимов идет циклически по кругу:
Замеры показывают, что выходное напряжение достаточно точное и стабильное. К сожалению, я не имею осциллографа, поэтому уровень пульсации замерить не могу.
Именно благодаря тому, что ПБ умеет выдавать 19V, я и купил его. Дело в том, что уже достаточно давно батарея ноутбука приказала долго жить и поэтому ноутбук потерял мобильность. Благодаря данной функции, можно смело брать с собой ноутбук в дорогу. Мой игровой ноутбук DNS модель 0151353 (i7-3610QM (2.3)/8192/750/NV GT640M 1G/DVD/WiFi/BT), купленный года 3-4 назад, запускается без проблем:
Для подключения других устройств в комплекте идут различные переходники:
Ну и на последок подключение и замер напряжения на крокодилах:
Напряжение на свежезаряженном аккумуляторе — 12,3V, в среднем оно варьируется от 11,5V до 11,9V в зависимости от разряжености липольки. Хотелось бы иметь вариант с 4S Li-Pol аккумулятором, тогда бы напряжение было в районе 14,8V.
Порядок подключения следующий (после того, как уже не завелись):
Первым делом осматриваем аккумулятор, в сильные морозы при низкой плотности электролита (разряд) корпус может треснуть, сам электролит превратиться в лед. В таком случае заводить запрещено, сразу несем аккум в теплое помещение и ставим в пластиковый тазик. Сейчас большинство аккумуляторов необслуживаемые, поэтому только осмотр корпуса на предмет протечек/трещин.
Если все в норме, то действуем по следующему алгоритму:
1) достаем из коробки силовые провода с крокодилами
2) не отключая бортовой аккумулятор автомобиля, подключаем плюс крокодила (красный) с плюсовой клеммой аккумулятора
3) подключаем минус крокодила (черный) с неокрашенному месту шасси/корпуса автомобиля (должен быть электрический контакт)
4) только после правильного подключения силовых крокодилов втыкаем силовой EC5 разъем в пускач/ПБ, т.к. силового выключателя в пускаче нет и подключая крокодилы можно их случайно коротнуть (даже несмотря на то, что в крокодилах есть пластиковые защитные борта)
5) садимся в авто, закрываем все двери (если есть примочки типа вежливой подсветки дверей/салона), отключаем все потребители (проверяем еще раз), ждем тест самодиагностики (не у всех, базовый опрос ЭБУ и подкачка топлива бензонасосом), выжимаем педаль сцепления!!! и запускаем стартер. Рано отпускать ключ зажигания не следует (+ 0,5-1 секунду).
6) после удачного запуска даем поработать двигателю секунд 15-20 и если работа двигателя стабильна (обороты сильно «не плавают»), то включаем малочувствительные потребители (обогрев заднего стекла, боковых зеркал, дворников, сидений или вентилятор отопителя)
7) отключаем силовой EC5 разъем крокодилов от пускача/ПБ
8) отключаем сначала плюсовой крокодил, а затем минусовой крокодил
9) садимся в машину и едем к месту назначения и радуемся мысли, мол, как хорошо, что у меня есть такой хороший ПБ и не придется объясняться с начальством по поводу опоздания или кусать локти по какой-то другой упущенной возможности…
Нюансы для бензиновых движков:
— если до этого была неудачная попытка запуска с родного аккума (завелся и через пару секунд заглох) – будет пару секунд «троить», ничего страшного
— если было несколько неудачных запусков и при заводке с пускача/ПБ стартер крутит, но движок не заводится – скорее всего залиты свечи. Для тазиков и некоторых иномарок подходит вариант продувки цилиндров путем нажатия педали газа до упора (большинство инжекторных движков). При этом происходит блокировка подачи топлива. Запускаем на 7-10 секунд (будет просто крутить, в открытые клапана бензин испарится) и через полминутки пробуем заводить обычным способом. После 3-4 неудачных «долгих» попыток завода и этот способ может не спасти
Пожелания разработчикам:
— заменить 3S липольку на более емкую 4S, т.е. повысить номинальное напряжение с 11,1V до 14,8V (можно даже в ущерб емкости)
— доработать крокодилы
— реализовать переключение выходного тока (реализовать переключение между остаточной емкостью и выходным током)
— удлинить кабель-переходник DC мама – DC мама хотя бы до 50-60 см
— добавить отдельную кнопку управления фонариком/аварийкой
Применение данного пускача/ПБ:
— непосредственно как мобильное автономное пусковое устройство
— в качестве альтернативы для «прикуривания» друзьям/соседям, если побаиваетесь сжечь свои «мозги» (некоторым неудобно отказывать в прикуривании)
— как обычный высокоемкий ПБ для зарядки электронных гаджетов (полезная емкость 11Ач, что эквивалентно обычным ПБ на 18-19Ач)
— в качестве резервного питания различных устройств (ноутбуки, планшеты, в качестве адаптеров различных зарядников для аккумуляторов, типа Xtar, Opus)
— в качестве резервного источника питания для ламп освещения в деревянном гараже/на даче (лампы на 12V/40-60W) или питания усилителей
— в качестве аварийного освещения в автомобиле (яркости встроенного фонарика достаточно)
Запуск ноутбука без аккумулятора:
До этого стояла аккумуляторная сборка 11,1V 4000mah (3*2 аккумуляторов LG LR1865SE по 2000mah каждый). На видео загрузка Windows 7 и запуск теста производительности (бенчмарков, к сожалению, не было, ноутом пользуется другой человек).
Запуск автомобильного двигателя при полностью севшем аккумуляторе:
Был высажен полностью старый аккумулятор, типичная ситуация на морозе, за исключением температуры, в боксе около 5°C:
Плюсы:
+ отличный заявленный пусковой ток (действительно заводит!)
+ емкость достаточная для нескольких десятков раз запуска (в холод, конечно, поменьше)
+ наличие дополнительных режимов с выбором выходного напряжения (DC Port)
+ наличие двух USB портов на 2,1А (максимально 3А)
+ наличие фонарика и аварийки
+ наличие цифрового индикатора остаточной емкости
+ неплохая емкость
+ отличный пластиковый кейс для хранения
+ простота разборки
+ богатая комплектация, т.е. наличие всевозможных аксессуаров (ЗУ, кабели, переходники)
+ сравнительно небольшое время зарядки пускача/ПБ
+ отсутствие тока покоя (электроника обесточена), только саморазряд аккумулятора
± Выходной силовой разъем EC5 для крокодилов всегда под напряжением! (выключатель работает только для отключения второстепенных портов)
± Большие габариты и вес для типичного применения в качестве портативного ПБ. На работу его брать не рентабельно, а вот в дальнюю поездку, где необходима автономность – в самый раз. Хотя с другой стороны два ПБ Xiaomi 10000mah занимают гораздо меньшее места
Минусы:
— заявленная емкость не соответствует действительной емкости
— силовые крокодилы для большой нагрузки не годятся
— большая просадка напряжения USB портов под серьезной нагрузкой (более 1,5А)
— не слишком удобное управление доп. возможностями (фонарик)
— цена
Вывод: несмотря на некоторые минусы, мне устройство понравилось. После небольшой доработки оно займет место в багажнике автомобиля. С учетом распродаж и накопленных поинтов получается очень неплохое устройство. Рекомендую к покупке! а
Правильно! Типичная емкость пакетов 9050135 составляет в среднем 5200мАч, у пакетов 8050135 емкость в среднем 4800мАч. Что и подтверждает скриншот теста на iMax. Так что в итоге емкость 16Ач вместо 21Ач. Можно открывать диспут и возвращать 20% от стоимости =)))
Емкость аккумуляторов в данном ПБ и должна быть 7000мАч, т.к. китайцы приводят емкость к напряжению одной банки, т.е. 3.7В.
Поскольку стоит 3 банки последовательно, чтобы получить 11.1В, то 21Ач делим на три, получаем 7Ач, что примерно и видно в тестах.
Вообще, штука полезная, сколько раз спасала, когда был старый акк. или машина долго стоит. (модель была другая, но это неважно)
Емкость аккумуляторов в данном ПБ и должна быть 7000мАч, т.к. китайцы приводят емкость к напряжению одной банки, т.е. 3.7В.
Указано 11,1В 21Ач, значит плитки должны быть по 21Ач.
В автомобиле 6 банок по 55Ач, а не по 9Ач :)
При последовательном соединении суммируется напряжение, при параллельном — ёмкость.
Хитрый китаец всё что было просуммировал. Ему осталось только написать на пускаче суммарную ёмкость всех аккумуляторов на складе (типа 20.000.000мАч) :)
Указано 11,1В 21Ач, значит плитки должны быть по 21Ач.
Там нигде не указано прямо 21Ач при12В!!!
Типичная рекламная уловка.
В автомобиле 6 банок по 55Ач, а не по 9Ач :)
В автоаккумуляторах другая традиция. Люди к ней привыкли как к более естественной и разумной, вот и ведутся на «разводку» с маркировкой повербанков. (Говорю как человек, который занимается повербанками уже не один год.)
Все повербанки весом около полкило будут иметь емкость около полусотни Ваттчасов или пяток Амперчасов при 12В. Чудес не будет, более емких аккумуляторов при таком весе еще не делают.
А он ни при каком напряжении не отдаст 21Ач. Там же 5Ач ячейки
Почему не отдаст?
Пожалуйста:
1) берем импульсный понижающий стабилизатор (т.е. в первом приближении считаем, что его потери близки к нулю, реально могут быть всего несколько процентов)
2) Ставим на его выходе низкое напряжение, например, 1В
3) Измеряем сколько амперчасов вытекло из накопителя. Получится гораздо больше 21Ач.
Считается так. Берем емкость накопителя в ваттчасах в данном случае 5Ач*11.1В = 55.5Втч. Далее, делим эти 55.5Втч на 1В выхода, получим 55.5Ач выйдет при выходном напряжении 1В. Если захочется учесть потери, ну, к примеру, 10%, то выйдет все равно около 50Втч. А это несколько поболее, чем 5Ач в одной ячейке.
Этим примером хочу обратить внимание, что сравнение аккумуляторов на основе их емкости в Амперчасах будет корректным только при одинаковом напряжении на акк. Корректнее сравнивать энергию внутри акк., которая есть произведение Ач на В (напряжение на акк.).
Да, еще, указанное автором пожелание сделать сборку из 4х последовательных аккумуляторов «не проходит», т.к. в этом случае при любом подключении стартера к акк. он будет «гнать» в аккумулятор автомобиля весь свой ток, т.к. по факту мы закоротили бы два акк. с разными напряжениями.
Для примера смотрим ролик Ксимана (ниже), номинальная напруга аккума 12,26V, при заводке напряжение 10,2V, ток около 200А. Аккумы на основе лития свежезаряженные дают 4,2V, при небольшой нагрузке напряжение быстро снижается до номинальных 3,8-3,9V, затем уменьшается. На таких токах 250А при малейшем сопротивлении будет падать напряжение, плюс на диодах упадет. Т.е. даже при свежезаряженных 16,8V и номинальных 15,2V если прибавить падение в 2V, будет все пучком. Прибавьте еще эксплуатацию в зимнее время, липольки очень боятся холода.
PS, тут бы отлично смотрелась 4S батарея лифешек, но они дорогие заразы…
Правильно, ток 160А они выдержат не более 10 секунд, после чего отпаяются. Только вот беда — ток прокрутки стартёра зимой запросто превышает эти 160А. У меня на двигателе 1,3 ток холодной прокрутки около 200А
У Вас они греются? Я тут недавно со своей коробочки заводил соседский Great Wall Safe — после двух попыток по 2-3 сек коробочка с диодами и провода были совершенно холодными: я специально тормознул водителя, чтобы проверить.
Читал в отзывах про подобное устройство, что даже исходя из инструкции пользователя крутить стартер от этой коробки неверный подход. Правильно: подключить к аккумулятору и выждать 10-15 минут, за которые АКБ автомобиля якобы должна прийти в чувство. Не берусь судить даст ли это эффект при замёрзшем аккумуляторе т.к. вряд ли он в таком состоянии будет хорошо принимать заряд.
Боюсь вас разочаровывать, но храня данный гаджет в багажнике в один прекрасный и не очень отдалённый от момента покупки день вас будет ждать неприятный сюрприз. Во-первых: если на улице достаточно холодно для основной АКБ, почему вы считаете что «заводилке» будет тепло в багажнике? Во-вторых — самое важное — внутри стоит исходя из вашей же информации Li-Pol аккумуляторы. О том как они переносят пониженные температуры — можете поинтересоваться в интернете.
На мой взгляд, подобные устройства не стоит оставлять в машине, а нужно забирать домой — иначе бессмысленная покупка.
Полностью согласен — зарядник надо держать дома в тепле, иначе помрет. Тем более, что его габариты и вес вполне позволяют это. Кстати, можно носить не весь комплект, а только сам ПБ.
Совершенно верно. Зимой эта коробочка садится за неделю нахождения в машине. И потом уже точно ничего не заведешь. Так если только телефон подзарядить. Проходили уже…
Кстати, я не сильно бы ориентировался на эти самые цифирки процентов на корпусе устройства — это не реальные проценты, а некие попугаи, которые имеют опосредованное отношение к реальной ёмкости. Можно сильно обжечься на этом — посчитав что заряд у холодного устройства в пределах нормы — крутанете стартер и обнаружите ноль.
p.s. Читал, что правильное использование всё таки не крутить от него стартер, а дать ему возможность в подключенном состоянии раскачать АКБ за некоторое время (10-15 минут), после чего крутить стартер.
эта фигня не для хранения в багажнике.
предполагается, что она носится в сумке и, соответственно, не успевает замерзнуть.
т.е. выглянул в окно — опа, а там зима
взял с собой девайс
прикурился уехал
приехал в офис — поставил на дозарядку
либо вышел, завел машину = ни хрена,
вернулся домой за девайсом.
Именно так у меня и было. Романтика: северное лето, лужайка за городом, спутница, музыка в машине…
Пару раз заводил, потом не до того стало…
Когда ~ в час ночи попытался завести машину — панель мигнула, всё глюкнуло, и всё.
Пришлось звонить товарищу, ему вставать, ехать, по пути покупать для меня провода (до сих пор верой служат), прикуривать…
Сейчас, в морозы вожу в багажнике старый (но рабочий) аккумулятор и те самые провода — прикуривать других.
|
P.S.: Самое смешное, что я ещё не знал — где мы. Отворотка, просёлочная дорога… Хорошо — 21 век, смартфоны и GPS. Сбросил координаты на карте Яндекса — и нас отыскали. :)
Конечно, можно сжечь генератор и реле зарядки, которые будут работать без нагрузки. Повышение оборотов грозит повышением напряжения в бс выжиганием мозгов. Так что без колес можно остаться на долго при езде с лопнувшем аккумулятором
Вы, наверно, сильно удивитесь узнав, что после запуска двигателя аккумулятор можно вообще отключить и мотор будет работать и ничего не сгорит. Так делали все владельцы советских авто, запуская свой мотор чужим аккумулятором. На иномарках не рекомендуется такое делать, т.к. «мозги» можно сжечь. Хотя мой зять на старой мицухе менял аккум при заведённом моторе и ничего не сгорело.
Кучей сложной электроники, которая хоть и с запасом прочности но на нештатный решим без аккумулятора не рассчитана, когда напряжение подскакивает выше 17В, а имульсы могут достигать 50-70В. Отключать аккум при заведенном двигателе — лотерея.
А следить за зарядкой аккумулятора не судьба? Заряженный не замерзнет, т.к. температура замерзания у него гораздо ниже чем у разряженного, ну и стартануть в минус 35 будет не проблемой.
Что касается обозреваемого девайса, то за указанные деньги выгоднее взять новый аккумулятор, которорый прослужит лет пять, не факт что пускача настолько же хватит.
Новая Варта заряженная Кедром 4А + цикл в морозец -30 заводила еле еле, это с выжатым сцеплением. По автозапуску на нейтрали мб и не осилила бы. До работы 10-15 минут по пробкам (стопор всегда в трех местах, :-(, а так более-менее). Сейчас с утра одновременно попогрейка 3-4 минуты (чтобы согреться), подогрев зеркал, отопитель (чтобы не отпотевало лобовое) и магнитола. В заднее стекло не смотрю, поэтому включаю редко.
PS, аккум заряжаться не успевает (по гарантийке от магаза проверяли регулятор — в норме), поэтому новый смысла брать нет…
Людей не вводите в заблуждение. Важно уточнять что при температуре аккумулятора, а не на улице. С момента запуска, батарея начинает активно прогреваться, при чем от электропитания, а не теплом двига, как думают некоторые.
поддерживаю! Скажу только, что в мороз перед запуском необходимо включить габариты на 5-10 секунд, чтобы «расшевелить» аккум, но заряд он принимать после запуска практически не будет…
Сделайте стенд. Аккумулятор+градусник+з/у, и посмотрите что будет. Кстати, учитывайте, что электрохимия идет в пограничной зоне, для начала электрохимических реакций даже не требуется прогревать весь объем реагента.
У меня когда от морозов замерзает батарея и не крутит стартер, я подключаю к ней параллельно, не снимая и не отсоединяя ее, от розетки, электронный зарядник, они еще называются интеллектуальными. Небольшая коробочка примерно таких же размеров как сабж. Хватает буквально часа что бы она показала что батарея заряжена и после этого машина прекрасно заводится. Что как не разогрев батареи током происходит в этом случае??? Если на замороженную батарею подавать небольшой зарядный ток, желательно специальным цифровым прибором, она медленно начинает разогреваться и начинает отдавать свой основной заряд, который был потерян в результате заморозки. ГОСПОДА! Батарея не теряет заряд полностью!!! Батарея теряет заряд потому что она замерзла! Но стоит ее нагреть, хотя бы просто занести домой и отогреть, как она после этого прекрасно крутит стартер ДАЖЕ БЕЗ всякой подзарядки!!!
Зависит от машины. Была БМВ Е46. Пробеги зимой 4км утром до работы, 4км вечером домой. Чаще всего по пробкам. Купил машину 3-х летней в Германии, продал 10-ти летней. Последние два года нахождения у меня могла зимой в морозы стоять по две недели, т.к. тупо из деревни не выехать на ней было с ее клиренсом. Аккум ни разу не заряжал и не доставал. Зимой стабильно заводилась со второго раза. Первый раз стартер крутит, но не схватывает. На второй раз заводится с полоборота. Всегда. Даже при -33. Узнавал тогда стоимость такого аккума. Если всякие бошы и варты стоили по 3тыс.руб, то этот стоил 17тыс. Но у официалов и с надписью БМВ. До сих пор жалею, что продал ее.
Ну так тут и к гадалке не ходи — скорее всего стоял у вас гелевый АКБ. По описываемым вами признакам (цена, хороший пусковой ток, срок эксплуатации) в автомобиле стоял именно он.
Основная проблема в большинстве ситуаций, что ИСПРАВНЫМ аккумулятор бывает очень непродолжительное время, а потом начинается его медленное умирание: летом жара под капотом от двигла, что есть сильно не хорошо для АКБ, зимой контрольный выстрел в башку — недозаряд при коротких поездках, когда аккумулятор не успевает согреться, чтобы начать принимать заряд. В итоге многим владельцам приходится бежать за новым уже годика через три, в то время как по идее он должен ходить (как минимум) лет пять!
Что сказать. Или аккумулятор попался с браком, или установлен меньшей емкости, чем рекомендованно. Новая, исправная, только что заряженная батарея, даже без подзарядки, способна обеспечить множество пусков.
Ага. Именно без подзарядки, но при питании бортовой электроники от генератора. Бортовая электроника, если что, питание берет с гены уже при оборотах ХХ, что легко проверяется, например, вольтметром.
У большинства автомобилей любая заведомо исправная АКБ в условиях зимы, если не предпринять мер не выдержит продолжительного кручения стартера или нескольких непродолжительных. Факторов несколько: снижение емкости на морозе, недозаряд при низкой температуре и малых суточных пробегах.
Изоляция в проводке имеет пореждение АКБ «потихоньку» разряжается, осыпальсь пластины, хотя если менять АКБ раз в год, конечно устройство из обзора совсем не нужно.
Вам везёт у меня тот который из Германии приехал 6 лет отходил, остальные 2-3 отсилы, хотя делаю всё по феншую :) Ерунду продают просто, лучших нету потому что цена такая, что брать не будут.
Уматываете просто аккумулятор летом в жару, а потом добиваете его в мороз. Это на первом месте, ну а на втором да — качество ещё недавних лидеров зарубежного производства катится вниз, а цены вверх. Радует, что отечественные АКБ попадаются очень неплохого уровня на фоне дорогих импортных.
это как повезет и какая машина: поставил новый эксайд(поставщик на конвейер) на табурег — 1,5(полтора) года и на свалку отнес
думаю, на бричке без мозгов отслужил бы лет 7
сам в шоке :)
вообще, у табурега мозгов много и бывает ток в спячке завышает и высасывает батарею за пару недель стоянки. пара таких глубоких разрядов и все — думаю и хавкер не выдержит долго.
купил мутлу. хотел вообще какой-нибудь наш, но у наших с габаритами беда — не подобрал.
Беседовали давеча с коллегой на аккумуляторную тему, он рассказал, как прикуривал недавно соседа по паркингу:
— Вчера купил, сегодня не завёлся =(
— А что за аккум?
— Exide
Запросто: короткие поездки с фарами/обогрев стекла/подогрев сидений/печка/магнитолла/радар/регистратор/навигатор/хренпоймичто и т.п. не успевают зарядить до нормального уровня аккумулятор, особенно после нескольких холодных стартов (утром/вечером). Поэтому в одно далеко не прекрасное утро такой аккумулятор без «допинга» может и не сдюжить! ((((
Емкость аккумулятора расходуется только на стартер, далее всю перечисленную вами нагрузку на себя берет генератор.
А вот современные реле-регуляторы, могут косячить, и не довать нормальное напряжение для заряда, обычно именно это является причиной недозоряда. Вольтметр в помощь, смотрите напругу при холодном и прогретом движке, если ниже требуемой, решайте проблему.
У меня на холостом с кондеем, ближний дальний обогрев заднего. Напряжение 13.7. За пять лет ни разу не заряжал, аккумулятор родной. Опель астра h 11 года. По работе короткие поездки от обьекта до тбьекта в течении все дня. Ничего не разряжается. Плюс усилитель на фронт стоит, двухканальный.
Купить новый аккум проще и дешевле. Ну и по зиме можно разок подзарядить для надежности его дома, либо дать это сделать генератору, посидеть лишние 5-10 минут по приезду домой без освещения и прочих потребителей. Если на холостых не заряжает пора менять или реле регулятор или генератор, либо «прокладку между рулем и сиденьем». А задо грей вообще вещь вредная для мужиков. Емкость меньше 10 Ач. Короче игрушка)
Есть прокладки между рулём и сиденьем, которые вообще не знают как капот открыть, но ездят на приличных машинах и у них гораздо меньше проблем с каким то там АКБ.
а у меня нету педали сцепления. Что же делать то??????????
а если по делу
Фигня этот пускач. во время когда стартер крутится, аккумулятор может кратковременно отдавать. до 500 ампер. нормально например при моем двигателе 2.7 литра ток запуска 200-250 ампер. Хотите я вам расскажу как он у вас сдохнет? вы примерно три раза удачно запустите авто. потом у вас пробьет диоды на проводе, и тут же выгорит контролер заряда. вся проблема данного девайса в том, что цепи питания НИКАК не развязаны. я не с потолка говорю. у меня у коллег на работе три таких сдохли за неделю. кстати если в так называемый легкий морозец вам каждый день придется брать его домой. в багажнике ему лежать противопоказанно. ибо батарея замерзнет и не отдаст вам вообще ничего. так что он вам тогда и не поможет.
считаю выброшенными деньгами.
Автомат не признаю, не в курсе что там и как.
По диодам знаю, поэтому нужна доработка крокодилов
Неделю валялся в багажнике, разница пару процентов. Да, липоли теплолюбивые, раз в месяц можно зарядить, благо весит чемоданчик чуть больше килограмма…
вместе с ним абс, брейк ассист, трекшн контроль, парктроник, навигатор, а так же азс с цифровыми колонками, пластиковые карты и светофоры для слепых ))))))))))))))))))))
Мне нравится рычаг переключения, сам выбираешь пониже/повыше или нейтраль для обгона/спуска под горку. Это дело вкуса, хотя не спорю, в чем-то автомат привлекательнее.
PS, недельку назад были снегопады, Камри под окном на ровном месте буксовала где-то с полчаса пока ее не толкнул проходящий мимо мужичок…
примерно с 1999-2000 это реализовано. у меня за 12 лет стажа на автоматах на всех машинах было кроме вариаторных. но и на вариаторных есть спорт режим для «пониже».
а мужичку на камри " глубины протектора" не хватило.
На гололёде, особенно когда попадаешь поперек колеи, что не редкость во дворах, когда выезжаешь из парковочного кармана, встать на легковой можно практически с любой глубиной протектора ;)
мб, не спорю, но откуда данные. Каждый месяц вон пишут, средняя зарплата по региону 18-20 т.р. Но откуда такие цифры, если исключить зарплату шишек, то получится 12-13 т.р., это больше похоже на правду.
PS, на дворе и рабочей стоянке 80-90% автопарка — механика. В мегаполисах мб и автоматика в моде, не спорю…
Какие-то вы ужасы рассказываете :-)
По продажам автомобилей вполне себе есть отчеты от дилеров. Но мне что-то не верится, что в целом по стране автоматов продано больше.
ЗЫ, 11 лет на автомате и на мешалку сяду только под дулом автомата. Я не для того деньги плачу, чтобы руками масло в коробке перемешивать
Сосед с Прадо с автоматом пересел на Каравеллу с ручкой. Брал в ноябре 2014г, когда курс начал расти — взял что было. Но Прадо тоже не продал. Летом ездит на Каравелле, зимой на Прадо.
Пруф есть?
а то я вот вижу только такую картинку st4.zr.ru/site-thumb/760/0/c/2015/06/1435222892_snimok_ekrana_2015_06_25_v_11.58.58.jpg
По итогам прошлого 2014 года из 2,3 млн. проданных новых автомобилей почти половина (49,1% — 1,13 млн. шт.) приходилось на автомобили с автоматом, вариатором или роботом. И вот теперь, в начале 2015 года, впервые за много лет аналитики фиксируют снижение доли автомобилей с автоматической трансмиссией. В январе-апреле 2015 года на долю автомобилей, оснащенных АКПП, пришлось лишь 48% рынка.
«АВТОСТАТ»
вообще этот девайс насчитан для движков до 2 литров, и не дизелей.
кроме того в автомате масло достаточно жидкое, и крутить гидротрансформатор не большая проблема, в отличии от всей коробки механики.
таскать на «галстуке» и заводить стартером задачи с абсолютно противоположным направлением приложения крутящего момента.
в первом случае: стартер-маховик/коленвал/-сцепление-первичный вал
выжал сцепуху — исключил КП из цепочки. совсем. (хотя тут есть засада: может замерзнуть или подклинить подшипник в маховике куда вставляется концевик первичного вала. тогда, в зависимости от запущенности этого подшипника, выжимка сцепления может и не помочь)
во втором случае: колесо-главная передача(в замержшем ТАД-17, с обратным направлением передачи момента по гипоиду)-кардан с двумя замерзшими крестовинами-вторичный вал КП со всеми шестеренками-первичный вал-сцепление-маховик -двигатель
так что вы сравниваете несравнимое и это и есть практика.
Машину начинают таскать на галстуке тогда, когда не получилось завестись с аккумулятора, практик Вы наш. :) Так вот тот мотор было не прокрутить и при выжатом сцеплении… Да и мой опыт на фордовском движке: с выжатым сцеплением заводилось чуть легче, а вот с впрыском бензина прямо в воздухозаборник — сцепление можно было не выжимать. :)
Машину начинают таскать на галстуке тогда, когда не получилось завестись с аккумулятора
о, кэп, это для меня настоящее откровение, жду еще.
Так вот тот мотор было не прокрутить и при выжатом сцеплении…
читаем выше
есть засада: может замерзнуть или подклинить подшипник в маховике куда вставляется концевик первичного вала. тогда, в зависимости от запущенности этого подшипника, выжимка сцепления может и не помочь
еще есть момент, когда ведомый и ведущий диски в сцеплении слипаются/смерзаются — никаким выжиманием разомкнуть сцепление не получится.
либо в движке масло не менялось тыщь 20 и провернуть этот нигрол было нереально. еще в классике у стартера иногда подвисают щетки и он не развивает всего момента.
я могу долго перечислять эти моменты ;)
в любом случае, непонятна ваша претензия по поводу того, что
На нейтрали в механике крутится только первичный вал с набором шестерён. При выжатом сцеплении и этого нет.
Я выше уже говорил: потому, что на практике, в большинстве случаев, когда это требуется — либо масло густое, либо подшипник не выжать/передачу не выбить… Вы же назвались практиком — должны и так все эти вещи знать. :)
Не болтайте ерундой. Особенно если не разбираетесь.
3.7 на Джипы НАЧАЛИ ставить в 2001 году. И ставили до 2013 года.
В отличии от европейских полуторолитровых перделок с первого дня воющих «боже, когда ж я сдоху!» эти американцы спокойно ходят по полмиллиона вообще без вопросов.
У меня на одной из машин 4 литра 94 года выпуска работает как часы
Простите, я никогда не поверю про работает как часы с 94 года. Если только там не пробег до 100тыс. Вы замеряли остаточную мощность, компрессию элементарную замеряли? Зеркало цилиндра смотрели? Там есть хоть что-то отдаленно напоминающее хон? Я понимаю, что АА — это для ярых фанатов, которые до последнего будут отстаивать двигатели миллионники образца 50-х годов и прочую чушь.
Компрессия в норме, мерял. Зеркало не смотрел, конечно. Разгон до сотни соответствовал заявленному производителем, пока там были штатные катки. Пробег, естественно, не известен.
4c ваще не вариант, свежие дают 16,8 минус диоды, все равно много для бортовой сети. Там максимум 14.4 импульсы до 16-18 вольт электроника может не выдержать. Поэтому ставят 3с, китайцы конечно экономят на емкости АКБ, но при заниженной емкости провода и диоды вполне потерпят, при условии что штатный АКБ на месте и не совсем мертв, и вы не не будете насиловать его слишком долго, 5-8 секунд достаточно чтобы понять что машина не заводится и надо либо менять свечи, либо идти по пинать колеса протереть фары… и вызывать какси. :).
Годика через 2 нормальные пускачи китайцы сделают.Да хоть те же МИ.По крайней мере ёмкость будет боле мене честная, а не эта пародия на 20тыщ.Вот тогда и куплю.Просто если прикинуть:3банки на 20 тыщ с разрядом 30С это 600ампер кратковременно! А надо 200-300 всего, значит они выдержат легко и не один раз.Ну и с проводами надо что то делать.
Понравилось в обзоре- заряжается 4-5 часов.:)))У меня гиперион пятью амперами по максимуму заряжать может.Да и липолек таких нет:)
зачем каждое утро, при правильном алгоритме запуска этот пускач может понадобиться раз в месяц при сильных морозах, да и то не факт…
PS, покупался он для того, чтобы в случае неудачного запуска оперативно подключить сей девайс, завестись и поехать на работу и для нечастого подключения ноутбука…
Хм, если на гнезде зарядном постоянно напряжение, схемы балансировки аще нет что ли? Он же не проживет тогда долго.
Блин, китайцы б вместо того, чтобы пускачи клепать, лучше б замутили массовые аккумы на лифепо4 (или даже ионисторах) со встроенным контроллером заряда, ампер на 40, там пускового тока за глаза будет, заряжаться влет и замерзать нечему… Хоть сам паяй…
Обзор плюсанул однозначно! Мегаобзор))
Но добавлю ложку дегтя в бочку меда.
Продаю данные девайсы кучей…
Везде стоят обычные АКБ не высокотоковые, т.е., работают они за пределами своих возможностей.
Никто в эти пускачи банки с током разряда 30С-50С не ставит ибо цена у них космос (в районе 100$).
И итог всегда один. В какой то момент после 10-20 пусков, один из АКБ умирает.
Как то вот так печально. У самого дома уже 2 лежит с одним и тем же видом смерти))
А на работе штук 5 если не больше.
Судя по весу 445 грамм для 3S 5000mAh — действительно должен быть высокотоковый (а средний вес для трех пакетов 5Ач — 360 грамм). У меня 3S 10000mAh с ебэя под нагрзкой 17А просаживаются с 12,15В до 10,85В, а значит внутреннее сопротивление 76мОм и рейтинг 5C. Вот и покупай у непроверенных продавцов :(((
Я долго мучился с запуском двигателя своих «жигулей» в мороз (живу на Урале). Решение простое — авто запуск. Ленивей просто некуда. А что касается карбюратора — так его (когда у меня такой был) в любой мороз заводил…
Автозапуск, помимо самоочевидного минуса в виде повышенного расхода топлива далеко не панацея. Как минимум идёт износ двигателя, хотя и не растёт пробег. Как максимум — ощутимо страдает безопасность авто, с установленным обходом иммобилайзера. Ну и были у меня некоторые неприятные моменты, когда температура резко опускалась и там, где руками можно было бы без проблем запустить движку, просто покрутив стартером немного подольше, автозапуск высасывал АКБ несколькими холостыми попытками, когда не хватало совсем немного, чтобы начало схватывать.
Автозапуск отлючается при срабатывании сигналки, а сейчас полно чайников с прямоточными глушаками, за вечер хоть раз, да сработает. Не выход из положения, тем более когда по прогнозам обещают -25-30. М.б. и можно обойти эту фичу, но как-то не получилось…
Знакомый торгует подобными шткуами, попробовали с ним два разных повербанка, двигатель бензин 2,5 литра, мороз -20, аккум отключил, повербанки смогли провернуть мотор примерно на один оборот и то очень вяло, естественно машина не завелась. Летом пробовали — машина заводилась. Не так уж часто пускачь нужен, а когда понадобится, то по любому подведет. Наверное есть качественные банки, но не за такую цену. Уж лучше я хорошие провода в машине буду держать, если где то аккумулятор подведет, всегда найдутся добрые люди, которые дадут «прикурить», а зарядное устройство всегда надо иметь в гараже или дома.
Все эти приблуды для тех случаев, когда вы в своей малолитражке забыли свет и сел аккум и на улице плюс. Зимой (когда от -25 и ниже) даже если помогает прикурится, то с проводами и крокодилами рассчитанными на такие токи, которые этот прибор не даст (ибо чудес не бывает).
Спасибо за обзор. Открыл для себя, что литиевая батарея в устройстве подключается к аккумулятору напрямую (диод в расчет не берем).
Получается, что купив в каком-нибудь хоббикинге честную LiFePo4 батарею побольше и прицепив к ней диод потолще, мы получим точно такое же пусковое устройство, но с лучшими характеристиками.
Хотелось бы иметь вариант с 4S Li-Pol аккумулятором, тогда бы напряжение было в районе 14,8V.
Думаю, что это не очень правильно, так как напряжение лития окажется выше напряжения свинца, диод откроется, и литий примется заряжать свинец даже не дожидаясь старта.
В нашем же случае если напряжение автомобильной батареи выше 12,6 вольт, тока вообще нет. При старте напряжение проседает, диод открывается и литий отдает весь ток, на который способен.
диоды Шоттки рассчитаны на макс. напряжение 30V (большинство), свежезаряженная 4S батарея имеет 16,8V, но спустя некоторое время, а тем более на морозе, снижает до номинальных 15V…
Получается, что купив в каком-нибудь хоббикинге честную LiFePo4 батарею побольше и прицепив к ней диод потолще, мы получим точно такое же пусковое устройство, но с лучшими характеристиками.
Да, еще совсем недавно некоторые умельцы так и делали, правда, на липольках (LiPol). Китайцы просто облагородили эту идею, но суть все равно та же.
На лифере, правда, не помню, сделали ли уже или нет, не встречал.
Сам пробовал заводиться с 4х лиферов на 20Ач (какие были) — прекрасно стартует.
Кстати, на Ебее и других магазинах есть LiFe на 12В для автомобилей. Так что, делать самому ничего не надо, можно купить.
Думаю, что это не очень правильно, так как напряжение лития окажется выше напряжения свинца, диод откроется, и литий примется заряжать свинец даже не дожидаясь старта.
Вот пусть и подзаряжает — будет дополнительная помощь при старте. Заодно можно диоды не ставить, т.к. перезаряд аккумулятору 4S уже не грозит. Обязательно в разрыв ставить предохранитель!
Для бортовой сети кратковременное повышение напряжения до 16В абсолютно безопасно. Только желательно при этом фары не включать :)
Вот пусть и подзаряжает — будет дополнительная помощь при старте. Заодно можно диоды не ставить, т.к. перезаряд аккумулятору 4S уже не грозит. Обязательно в разрыв ставить предохранитель!
Для бортовой сети кратковременное повышение напряжения до 16В абсолютно безопасно
Собственно, чем не повод для статьи? Выпросите на тест 4s батарею, приколхозьте провода потолще и крокодилы помощнее и проверим вашу идею. Я уже даже название придумал: «DIY пусковое устройство для автомобиля. Ksiman edition».
Когда я выну из-за пазухи подозрительное устройство (ничем не похожее на автоаккумулятор) и измерительные приборы (клещи и мультиметр) — на меня будут недобро смотреть…
И Вы готовы ответить за весь парк автомобилей в России? :) Зачем делать заведомо опасное (и более дорогое) устройство, если и сборка 3s прекрасно выполняет свои функции?
подключаем минус крокодила (черный) с неокрашенному месту шасси/корпуса автомобиля (должен быть электрический контакт)
Лучше подключить к двигателю, если есть возможность — проверено на собственном опыте.
Вместо диодов бывает смарт схемка на полевиках. Встречал на Али, но цена мне не понравилась.
Себе взял D-Lex POWER с Юлмарта (как всегда приперло -в мороз после НГ праздников не завелся-, пришлось покупать оффлайн), вместе с купоном и реферралкой манагера обошелся в 3650р. Обзор аналога был на Муське.
А что с дизелем, интересно? Вот на мою машину ставится дизельный двигатель 2,5литра и бензиновый на 2,4литра. У дизельного стартер 2,2кВт, у бензинового 1,2кВт. Что-то подсказывает, что дизель он даже не провернет.
Думаю всё-таки больше нужно смотреть на объём заводимого двигателя, а не на принципы работы — есть ведь разница: крутить стаканы Дэу Матиза общим объёмом 0,8 литра или вёдра какого-нибудь Крузака объёмом в 4,5 литра!
К слову сказать, он и стартер бензинового двигателя вашей машины не провернет :)
1,6 л — это, я думаю, максимум. Хотя, как уже писал выше задача такого пускача не крутить стартер, а слегка придать сил основному АКБ, подержав их в подключенном состоянии некоторое время.
Возможно в качестве фонарика, резервного питания для гаджетов или power bank устройство и имеет право быть, а вот в качестве пускача, несмотря на массу положительных отзывов, его польза до сих пор вызывает у меня большие сомнения.
Выше в комментариях уже отписывались, что дескать если аккумулятор не крутит, то лучше поменять АКБ чем покупать такое пусковое устройство. Отчасти соглашусь, но на мой взгляд стоит изначально побеспокоится о новом аккумуляторе — тем более сейчас не проблема найти в продаже термокейсы для аккумулятора, которые для полного эффекта желательно устанавливать в паре с термоконтроллером, подогревающим АКБ при отрицательных температурах. И пользы от термокейсов сильно поболее чем от различных автоодеял на двигатели.
Да и по цене в принципе ощутимо дешевле выйдет — порядка трёх тысяч рублей.
его польза до сих пор вызывает у меня большие сомнения.
Ну, представьте, что это огнетушитель… При всех минусах использования огнетушителя — свою задачу он решает. Так что никаких сомнений здесь быть не может.
Пффф… Вы давно смотрели видео на Ютьюбе, как пытаются потушить загоревшийся ДВС огнетушителем? Много ли пользы было от тех огнетушителей? :)
Я вполне серьёзно утверждаю — «лечить» нужно не последствия недозаряженного аккумулятора такими вот «свистоперделками» как у ТС, а бороться с причинами этой проблемы — неисправным электрооборудованием и нерациональным тепловым режимом самого аккумулятора. Мой, к слову сказать, (стучу по дереву на всякий случай!) до сих пор стоит заводской — машина 2007 года.
Второй акк в машину? Я думал это сарказм, неужели кто-то так делает? Это ж не багажник, а сарай какой-то получится, :-)
PS, все сварочные аппараты подключают кабелем КГ (бывший КРПТ), токи 250-350А держит легко, гнется отлично, интересно узнать альтернативу (такой же гибкий), какой посоветовали?
Так много кто делает. Из тех, кто с асфальта съезжает. Заднюю лебедку все-таки лучше запитывать от аккумулятора поближе. Там не надо гибкий кабель, там важно чтоб изоляция прочная была. Советовали лебедочные провода, но они дорогие охрененно.
Да и 350 ампер для лебедки не предел
Второй акк в машину? Я думал это сарказм, неужели кто-то так делает? Это ж не багажник, а сарай какой-то получится
У многих БМВ с 6 цилиндровыми моторами аккум по-дефолту стоит в нише в багажнике. Сделано для лучшей развесовки. Клеммы для прикуривания выведены под капот. Но под капотом тоже есть место для аккума, т.к. в 4-х цилиндровых двигателях он стоит под капотом. Поставить два — вообще не проблема. Но в БМВ этого как раз и не нужно.
Пока ведь лучше сварочного КГХЛ 1х25/1х35 в том же ценовом диапазоне нет ничего? Давненько делал крокодилы для прикуривания, до сих пор служат верой и правдой, пару раз давал «курить»…
Каждый обзор подобных девайсов это срач. Одни говорят — работает (в том числе и я), другие — фигня, завести не сможет. Ничего нового. Поэтому обзор своего пускача и не делаю.
Как они считали 68800мАч — великая Китайская загадка…
Правда продавец предупреждает, что реальная ёмкость 12000мА, которых реально там всё равно нет :)
Написано, что может завести бензин до 4л и дизель до 2,5л
Ага, конечно — заведёт пару раз, после чего сдохнет навсегда :)
Может там лифер или turnigy nanotech? Хотя 200 грамм — это лифер 4S 2000mAh, для тока 300А рейтинг должен быть 150С =))) Может китаец продает их военные разработки? =)
Липольки не стоит хранить в полностью заряженном виде.
Очень быстро, достаточно недели, повышается внутреннее сопротивление и номинальный ток они не отдают.
РЦ знают: пришел с полетов — разряди неотлетанные аккумы хотя бы до 3.9вольт на банку.
Так что долговечность аккумуляторов устройстве очень под вопросом
Последнее время для автомобильных аккумуляторов из наших магазинов действовало правило год работы — тысяча цены. Исходя из него проще сократить срок работы на 1 год и поставить старый аккумулятор в багажник. По деньгам мы получаем в расчете для обычного аккумулятора тысячу на три года. Конечно, зиму он не выдержит и за его состоянием надо следить, но это очень надежный вариант. И при такой эксплуатации возить вы его в основном будете для друзей.
Не согласен. Во-первых это лишний и существенный вес, во вторых не у всех такие багажники куда можно «про запас» кинуть большой аккумулятор. В третьих как его подсоединять?? Все равно нужно какую-то схему зарядки делать. По мне так первых двух минусов хватает чтобы отказаться от предложенного Вами варианта. Эти коробочки и придуманы как раз для того чтобы не таскать огромный запасной аккумулятор. Кому-то у кого большой багажник или грязная загаженная машина, куда можно бросать все что угодно, может и подойдет такой вариант. Мне — нет. Сейчас присматриваю себе похожий пускач. На AliExpress много точно таких как на картинке и цена около 50$. Вот присматриваю.
Ёмкость естественно не 20000 — в лучшем случае 7000мАч
Поскольку стоит 3 банки последовательно, чтобы получить 11.1В, то 21Ач делим на три, получаем 7Ач, что примерно и видно в тестах.
Вообще, штука полезная, сколько раз спасала, когда был старый акк. или машина долго стоит. (модель была другая, но это неважно)
В автомобиле 6 банок по 55Ач, а не по 9Ач :)
При последовательном соединении суммируется напряжение, при параллельном — ёмкость.
Хитрый китаец всё что было просуммировал. Ему осталось только написать на пускаче суммарную ёмкость всех аккумуляторов на складе (типа 20.000.000мАч) :)
Типичная рекламная уловка.
В автоаккумуляторах другая традиция. Люди к ней привыкли как к более естественной и разумной, вот и ведутся на «разводку» с маркировкой повербанков. (Говорю как человек, который занимается повербанками уже не один год.)
Все повербанки весом около полкило будут иметь емкость около полусотни Ваттчасов или пяток Амперчасов при 12В. Чудес не будет, более емких аккумуляторов при таком весе еще не делают.
Пожалуйста:
1) берем импульсный понижающий стабилизатор (т.е. в первом приближении считаем, что его потери близки к нулю, реально могут быть всего несколько процентов)
2) Ставим на его выходе низкое напряжение, например, 1В
3) Измеряем сколько амперчасов вытекло из накопителя. Получится гораздо больше 21Ач.
Считается так. Берем емкость накопителя в ваттчасах в данном случае 5Ач*11.1В = 55.5Втч. Далее, делим эти 55.5Втч на 1В выхода, получим 55.5Ач выйдет при выходном напряжении 1В. Если захочется учесть потери, ну, к примеру, 10%, то выйдет все равно около 50Втч. А это несколько поболее, чем 5Ач в одной ячейке.
Этим примером хочу обратить внимание, что сравнение аккумуляторов на основе их емкости в Амперчасах будет корректным только при одинаковом напряжении на акк. Корректнее сравнивать энергию внутри акк., которая есть произведение Ач на В (напряжение на акк.).
PS, тут бы отлично смотрелась 4S батарея лифешек, но они дорогие заразы…
На мой взгляд, подобные устройства не стоит оставлять в машине, а нужно забирать домой — иначе бессмысленная покупка.
p.s. Читал, что правильное использование всё таки не крутить от него стартер, а дать ему возможность в подключенном состоянии раскачать АКБ за некоторое время (10-15 минут), после чего крутить стартер.
предполагается, что она носится в сумке и, соответственно, не успевает замерзнуть.
т.е. выглянул в окно — опа, а там зима
взял с собой девайс
прикурился уехал
приехал в офис — поставил на дозарядку
либо вышел, завел машину = ни хрена,
вернулся домой за девайсом.
Пару раз заводил, потом не до того стало…
Когда ~ в час ночи попытался завести машину — панель мигнула, всё глюкнуло, и всё.
Пришлось звонить товарищу, ему вставать, ехать, по пути покупать для меня провода (до сих пор верой служат), прикуривать…
Сейчас, в морозы вожу в багажнике старый (но рабочий) аккумулятор и те самые провода — прикуривать других.
|
P.S.: Самое смешное, что я ещё не знал — где мы. Отворотка, просёлочная дорога… Хорошо — 21 век, смартфоны и GPS. Сбросил координаты на карте Яндекса — и нас отыскали. :)
Что касается обозреваемого девайса, то за указанные деньги выгоднее взять новый аккумулятор, которорый прослужит лет пять, не факт что пускача настолько же хватит.
PS, аккум заряжаться не успевает (по гарантийке от магаза проверяли регулятор — в норме), поэтому новый смысла брать нет…
Зимой при пробегах 5 км утром и 5 км вечером — раз в неделю изволь тащить акк на зарядку домой
А вот за 5-7 ну никак не начнет аккумулятор заряжаться
Ставят AGM
Я как-то ездил без генератора, а у Вас опять кони в вакууме…
думаю, на бричке без мозгов отслужил бы лет 7
вообще, у табурега мозгов много и бывает ток в спячке завышает и высасывает батарею за пару недель стоянки. пара таких глубоких разрядов и все — думаю и хавкер не выдержит долго.
купил мутлу. хотел вообще какой-нибудь наш, но у наших с габаритами беда — не подобрал.
— Вчера купил, сегодня не завёлся =(
— А что за аккум?
— Exide
Такая вот байка.
А вот современные реле-регуляторы, могут косячить, и не довать нормальное напряжение для заряда, обычно именно это является причиной недозоряда. Вольтметр в помощь, смотрите напругу при холодном и прогретом движке, если ниже требуемой, решайте проблему.
голойопой в кожаное сиденье температурой -30 намного полезнее.gearbest.com/iphone-power-bank/pp_229402.html
интересно в чем разница кроме цены
уже сказали…
а если по делу
Фигня этот пускач. во время когда стартер крутится, аккумулятор может кратковременно отдавать. до 500 ампер. нормально например при моем двигателе 2.7 литра ток запуска 200-250 ампер. Хотите я вам расскажу как он у вас сдохнет? вы примерно три раза удачно запустите авто. потом у вас пробьет диоды на проводе, и тут же выгорит контролер заряда. вся проблема данного девайса в том, что цепи питания НИКАК не развязаны. я не с потолка говорю. у меня у коллег на работе три таких сдохли за неделю. кстати если в так называемый легкий морозец вам каждый день придется брать его домой. в багажнике ему лежать противопоказанно. ибо батарея замерзнет и не отдаст вам вообще ничего. так что он вам тогда и не поможет.
считаю выброшенными деньгами.
По диодам знаю, поэтому нужна доработка крокодилов
Неделю валялся в багажнике, разница пару процентов. Да, липоли теплолюбивые, раз в месяц можно зарядить, благо весит чемоданчик чуть больше килограмма…
PS, недельку назад были снегопады, Камри под окном на ровном месте буксовала где-то с полчаса пока ее не толкнул проходящий мимо мужичок…
а мужичку на камри " глубины протектора" не хватило.
PS, на дворе и рабочей стоянке 80-90% автопарка — механика. В мегаполисах мб и автоматика в моде, не спорю…
По продажам автомобилей вполне себе есть отчеты от дилеров. Но мне что-то не верится, что в целом по стране автоматов продано больше.
ЗЫ, 11 лет на автомате и на мешалку сяду только под дулом автомата. Я не для того деньги плачу, чтобы руками масло в коробке перемешивать
а то я вот вижу только такую картинку
st4.zr.ru/site-thumb/760/0/c/2015/06/1435222892_snimok_ekrana_2015_06_25_v_11.58.58.jpg
По итогам прошлого 2014 года из 2,3 млн. проданных новых автомобилей почти половина (49,1% — 1,13 млн. шт.) приходилось на автомобили с автоматом, вариатором или роботом. И вот теперь, в начале 2015 года, впервые за много лет аналитики фиксируют снижение доли автомобилей с автоматической трансмиссией. В январе-апреле 2015 года на долю автомобилей, оснащенных АКПП, пришлось лишь 48% рынка.
«АВТОСТАТ»
кроме того в автомате масло достаточно жидкое, и крутить гидротрансформатор не большая проблема, в отличии от всей коробки механики.
в первом случае: стартер-маховик/коленвал/-сцепление-первичный вал
выжал сцепуху — исключил КП из цепочки. совсем. (хотя тут есть засада: может замерзнуть или подклинить подшипник в маховике куда вставляется концевик первичного вала. тогда, в зависимости от запущенности этого подшипника, выжимка сцепления может и не помочь)
во втором случае: колесо-главная передача(в замержшем ТАД-17, с обратным направлением передачи момента по гипоиду)-кардан с двумя замерзшими крестовинами-вторичный вал КП со всеми шестеренками-первичный вал-сцепление-маховик -двигатель
так что вы сравниваете несравнимое и это и есть практика.
читаем выше еще есть момент, когда ведомый и ведущий диски в сцеплении слипаются/смерзаются — никаким выжиманием разомкнуть сцепление не получится.
либо в движке масло не менялось тыщь 20 и провернуть этот нигрол было нереально. еще в классике у стартера иногда подвисают щетки и он не развивает всего момента.
я могу долго перечислять эти моменты ;)
в любом случае, непонятна ваша претензия по поводу того, что
3.7 на Джипы НАЧАЛИ ставить в 2001 году. И ставили до 2013 года.
В отличии от европейских полуторолитровых перделок с первого дня воющих «боже, когда ж я сдоху!» эти американцы спокойно ходят по полмиллиона вообще без вопросов.
У меня на одной из машин 4 литра 94 года выпуска работает как часы
Понравилось в обзоре- заряжается 4-5 часов.:)))У меня гиперион пятью амперами по максимуму заряжать может.Да и липолек таких нет:)
Ну мне лично в лом каждое утро лазить под капот, когда с утра «дубак», темно, да и лучше подремать чутка.
PS, покупался он для того, чтобы в случае неудачного запуска оперативно подключить сей девайс, завестись и поехать на работу и для нечастого подключения ноутбука…
заглох? не заводится? ты опаздываешь на работу?
Блин, китайцы б вместо того, чтобы пускачи клепать, лучше б замутили массовые аккумы на лифепо4 (или даже ионисторах) со встроенным контроллером заряда, ампер на 40, там пускового тока за глаза будет, заряжаться влет и замерзать нечему… Хоть сам паяй…
Но добавлю ложку дегтя в бочку меда.
Продаю данные девайсы кучей…
Везде стоят обычные АКБ не высокотоковые, т.е., работают они за пределами своих возможностей.
Никто в эти пускачи банки с током разряда 30С-50С не ставит ибо цена у них космос (в районе 100$).
И итог всегда один. В какой то момент после 10-20 пусков, один из АКБ умирает.
Как то вот так печально. У самого дома уже 2 лежит с одним и тем же видом смерти))
А на работе штук 5 если не больше.
Простенький высокотоковый аккумулятор стоит заметно меньше $100
3S 11.1V 50C 5000mAh за $34
aliexpress.com/item/FreeShipping-You-me-New-11-1V-5000mAh-50C-Max-55C-3S-3Cells-11-1-Volt-RC/32241376974.html
Другое дело, что им всё равно промёрзший двигатель не завести — тут надо что-то типа такого :)
aliexpress.com/item/TCB-RC-lipo-battery-14-8v-16000mAh-25C-4s-RC-airplane-battery-factory-outlet-goods-of/32477570746.html
чайниковс прямоточными глушаками, за вечер хоть раз, да сработает. Не выход из положения, тем более когда по прогнозам обещают -25-30. М.б. и можно обойти эту фичу, но как-то не получилось…Получается, что купив в каком-нибудь хоббикинге честную LiFePo4 батарею побольше и прицепив к ней диод потолще, мы получим точно такое же пусковое устройство, но с лучшими характеристиками.
Думаю, что это не очень правильно, так как напряжение лития окажется выше напряжения свинца, диод откроется, и литий примется заряжать свинец даже не дожидаясь старта.
В нашем же случае если напряжение автомобильной батареи выше 12,6 вольт, тока вообще нет. При старте напряжение проседает, диод открывается и литий отдает весь ток, на который способен.
На лифере, правда, не помню, сделали ли уже или нет, не встречал.
Сам пробовал заводиться с 4х лиферов на 20Ач (какие были) — прекрасно стартует.
Кстати, на Ебее и других магазинах есть LiFe на 12В для автомобилей. Так что, делать самому ничего не надо, можно купить.
Для бортовой сети кратковременное повышение напряжения до 16В абсолютно безопасно. Только желательно при этом фары не включать :)
Где бы найти похожий ноунейм раза в 3 дешевле?
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__38502__Turnigy_7200mAh_4S_14_8V_40C_Hardcase_Pack.html
Меньше проблем с зарядкой
Лучше подключить к двигателю, если есть возможность — проверено на собственном опыте.
Вместо диодов бывает смарт схемка на полевиках. Встречал на Али, но цена мне не понравилась.
Себе взял D-Lex POWER с Юлмарта (как всегда приперло -в мороз после НГ праздников не завелся-, пришлось покупать оффлайн), вместе с купоном и реферралкой манагера обошелся в 3650р. Обзор аналога был на Муське.
youtu.be/lwrVp4RRAqs?t=990
хватило на три раза (каждый раз подзаряжал) потом выкинул из-за отсуствия емоксти
1,6 л — это, я думаю, максимум. Хотя, как уже писал выше задача такого пускача не крутить стартер, а слегка придать сил основному АКБ, подержав их в подключенном состоянии некоторое время.
Выше в комментариях уже отписывались, что дескать если аккумулятор не крутит, то лучше поменять АКБ чем покупать такое пусковое устройство. Отчасти соглашусь, но на мой взгляд стоит изначально побеспокоится о новом аккумуляторе — тем более сейчас не проблема найти в продаже термокейсы для аккумулятора, которые для полного эффекта желательно устанавливать в паре с термоконтроллером, подогревающим АКБ при отрицательных температурах. И пользы от термокейсов сильно поболее чем от различных автоодеял на двигатели.
Да и по цене в принципе ощутимо дешевле выйдет — порядка трёх тысяч рублей.
Я вполне серьёзно утверждаю — «лечить» нужно не последствия недозаряженного аккумулятора такими вот «свистоперделками» как у ТС, а бороться с причинами этой проблемы — неисправным электрооборудованием и нерациональным тепловым режимом самого аккумулятора. Мой, к слову сказать, (стучу по дереву на всякий случай!) до сих пор стоит заводской — машина 2007 года.
PS, все сварочные аппараты подключают кабелем КГ (бывший КРПТ), токи 250-350А держит легко, гнется отлично, интересно узнать альтернативу (такой же гибкий), какой посоветовали?
Да и 350 ампер для лебедки не предел
aliexpress.com/item/Mini-Portable-68800mAh-Car-jump-starter-High-power-battery-source-pack-charger-vehicle-engine-booster-emergency/32389365846.html
Правда продавец предупреждает, что реальная ёмкость 12000мА, которых реально там всё равно нет :)
Написано, что может завести бензин до 4л и дизель до 2,5л
Ага, конечно — заведёт пару раз, после чего сдохнет навсегда :)
aliexpress.com/item/2015-new-arrival-Bling-Diamond-USB-Flash-Drive-Gift-Box-Rhinestone-Cylindrical-Metal-Pen-Drive-Memory/32353609297.html
Но на деле они не спалят электро в машине?
Если батарея испортится, то ее можно самому заменить?
aliexpress.com/store/product/Mini-car-jump-starter-auto-power-bank-portable-emergency-car-starter-battery-charger-car-charger/737379_32572264213.html
Вес 0,23кг ток до 300А :)
Очень быстро, достаточно недели, повышается внутреннее сопротивление и номинальный ток они не отдают.
РЦ знают: пришел с полетов — разряди неотлетанные аккумы хотя бы до 3.9вольт на банку.
Так что долговечность аккумуляторов устройстве очень под вопросом