В этом обзоре я расскажу про еще одно пуско-зарядное устройство,
Его я выбрал проанализировав все недостатки прошлого подобного устройства, обзор на которое я делал ранее.
Начну с того, чем я руководствовался при выборе данного устройства. Во-первых мне хотелось большей ёмкости (тут заявлено аж 18Ач). Во-вторых я хотел для повышения надежности а следовательно моего спокойствия большее значение пускового тока, тут оно заявлено 300А. В-третьих я хотел чтобы на проводе располагался только диодный блок, и система управления не блокировала работу устройства, если я хочу включить от джамп стартера к примеру лампочку.
В этом устройстве все мои пожелания были учтены, по крайней мере я так думал и сейчас я обо всём этом я вам расскажу.
Устройство пришло пришло вот в такой упаковке.
Жесткий пластиковый кейс, защищает девайс от повреждений во время транспортировки. Комплектация устройства достаточно богатая, давайте рассмотрим её более подробно, сюда входят:
1. Сертификат.
2. Инструкция по использованию, к сожалению только на английском языке.
3. Кабель-переходник с USB на mini, micro USB и коннекторы Apple.
4. Крокодилы, для подключения к клеммам аккумулятора.
5. Зарядное устройство, для зарядки джамп стартера от прикуривателя.
6. Блок питания, для зарядки джамп стартера от сети 220В.
7. Набор переходников, для зарядки различных ноутбуков и прочего.
8. Провод для подключения этих переходников к джамп стартеру.
9. Ну и сам джамп стартер.
Фото сертификата и инструкции положу в спойлер:
Инструкция
Теперь давайте поговорим обо всём более подробно, начнем с Джамп стартера.
Джамп стартер
Сначала взглянем на его основные характеристики:
Материал корпуса ABS пластик
Тип батареи Литий-полимерная
Емкость 18000mAh
Выходные напряжения 12V/1A,16V/2A,19V/3.5A
Напряжение питания 15V/1A
Диапазон рабочих температур — 20℃ ~ + 60℃
Максимальный пусковой ток 300A
Пиковый пусковой ток 600A – на это значение можно не обращать внимания
Время заряда 3 ~ 4 часа
Срок службы 3 ~ 5 лет
Вес 466г (измерено мной)
Size(L * W * H) 181мм * 82мм * 38мм (измерено мной)
Фото на весах
Джамп стартер выполнен в пластиковом корпусе, на верхней крышке корпуса расположился меленький компас, видимо чтобы можно было расположить девайс по феншую во время запуска автомобиля.
На лицевой панели под резиновой заглушкой расположился разъем для подключения силовых клемм, рядом дисплей, который отображает уровень заряда батареи и напряжение, на выходном разъеме, который предназначен для зарядки ноутбука или любого другого устройства с напряжением питания 15, 16 или 19В.
Кстати устройство запрещается использовать если индикатор уровня заряда показывает меньше трех делений.
Кнопка включения устройства. Если эту кнопку не включить, но напряжение на силовых клеммах всё равно будет присутствовать (в конце обзора в видео это можно увидеть таймкод 1:56).
Далее у нас под большой резиновой заглушкой расположились: разъем для зарядки джамп стартера, USB разъемы для зарядки телефона или любого другого устройства подключаемого по USB. Кстати в инструкции в одном месте написано, что с этих клемм можно снять 4А, а в другом написано, что только 2А. В любом случае далее в обзоре я проверю, работу этих портов.
Далее у нас кнопка, с помощью однократного нажатия на которую можно изменить напряжение на выходном разъеме который расположен рядом. Кнопка хорошо нажимается через резиновую заглушку, это удобно.
Если кнопку удерживать пару секунд, то включится светодиод, расположенный по центру на левой стороне джамп стартера. При следующих однократных нажатиях включается режим стробоскопа или режим подачи сигнала СОС, при следующем нажатии фонарь выключается. При быстром троекратном нажатии на эту же кнопку начинают попеременно моргать два боковых светодиода красный и синий, выключается этот режим также троекратным нажатием на эту же кнопку.
На правой стороне джамп стартера разместилась металлическая накладка, чтобы в случае экстренной необходимости ею можно было разбить стекло. А на тыльное стороне в углублении разместилось лезвие, видимо для зачистки проводов от изоляции. Тонкие провода зачищать не очень удобно, начиная с сечения 1,5мм2 уже нормально. Лезвие кстати обычное канцелярское. После того, как я разобрал корпус лезвие я снял, уж очень близко оно располагалось к проводам которые идут от ячеек аккумулятора к плате управления.
Я произвел замеры емкости. Емкость я замерил после того, как во время испытаний полностью разрядил батарею джамп стартера до нуля так, что он даже не включался. Затем я его зарядил и разрядил током 0,5А, на это ушло почти 5 часов. На 12Вольтах imax сказал что батарея разряжена, но на индикаторе зарядки джамм стартера осталось ещё одно деление, при этом емкость составила почти 1800мАч. Следовательно можно предположить, что если батарею разрядить полностью, то емкость составит примерно 2000мАч. Думаю что если бы я допустил глубокого разряда, то полученное значение емкости достигло бы больших значений.
Теперь заглянем внутрь
Во-первых на что хочу обратить внимание, это опасность короткого замыкания для данного устройства. Здесь нет ни каких защитных цепей, т.е. при коротком замыкании, в лучшем случае выгорят диоды на положительном проводе. Поэтому желательно девайс хранить с отключенными крокодилами.
Разобрав девайс я достал батарею, ее емкость указана на внутренней стороне, она составляет 3000мАч, уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что паспортное значение емкости получается умножением емкости одной банки на количество банок. Если умножить 3000 на 6 то получаются заявленные 18000мАч, вот такая логика.
Я ожидал здесь увидеть батарею из четырех пакетов но оказалось она состоит из шести. Очень жаль что не указан способ, которым эти батареи соединены. Видим 7 отходящих от батареи проводов.
Напряжение холостого хода на силовых клеммах джамп стартера 16.5В.
Есть кто-то знает как может быть устроена подобная аккумуляторная сборка, напишите пожалуйста об этом в комментариях. Вскрывать аккумуляторы боюсь, не потому что испорчу внешний вид, а потому что могут воспламениться, если случайно задену их резаком.
Кроме аккумулятора здесь также присутствует плата управления с платой дисплея. И к плате управления подключается еще одна плата со светодиодами.
Плата со светодиодами:
Если кому нужно, то все фотографии с маркировками микросхем я собрал в спойлер.
Маркировки микросхем
Крокодилы
Радует, что практически любой подобный джамп стартер укомплектован крокодилами хорошего качества, они обеспечивают сильный прижим и нигде не люфтят. Как и в большинстве подобных устройств здесь в разрыв положительного провода установлен блок с диодами, благодаря которым, после пуска двигателя повышенное напряжение бортовой не будет прикладываться к аккумулятору джамп стартера.
Заглянем внутрь и видим что здесь установлены 6 диодов в параллель, документацию на эти диоды можно найти по этой ссылке.
В данном случае, для того, чтобы уменьшить падение напряжения на диодах и как следствие выделяемую на них мощность используются диоды Шоттки. Однако как следует из документации максимальный прямой ток через один диод составляет 30А, следовательно про обещанные 300А можно забыть. То есть сам джамп стартер этот ток может быть и выдаст, но диоды могут быть повреждены, поэтому не стоит пытаться запустить данным устройством двигатели большого объёма, если ваш аккумулятор полностью разряжен.
Однако благодаря тому, что напряжение на силовом выходе джамп стартера составляет около 15.6В, то аккумулятор автомобиля можно подзарядить напрямую с дажмп стартера.
Почти во всех подобных устройствах используются провода 10AWG, сечением 5,26мм¬2. Ну и обратим внимание на силовой разъем, фиксируется он достаточно плотно и не болтается.
Блок питания
Блок питания стандартный. Выходное напряжение блока питания 12.6В, ток 1А. Кстати в комплекте нет переходника на российскую розетку, пришлось докупить.
Заглянем внутрь. Корпус блока питания выполнен на защёлках, которые легко открываются. Внутри видим плату. Сердцем платы является микросхема DK112, документацию на эту микросхему можно найти по этой ссылке. Говорить тут больше особо нечего, перейдем к следующему пункту.
Еще пара фотографий изнутри
Согласно документации, время заряда составляет 3-4 часа, у меня оно составило от полностью разряженного состояния 4 часа, как и заявлено.
Зарядник от бортовой сети
Внешне выполнен он достаточно хорошо. В основании установлен предохранитель на 3,15А (F3.15AL250V).
Внутренности комментировать не буду, просто их покажу.
Далее у нас провод переходник с USB на mini USB, micro USB и коннекторы Apple. Качество исполнения провода мне понравилось.
Также в комплекте есть 8 переходников для зарядки ноутбуков и прочего. Которые соединяются с джамп стартером при помощи кабеля.
Начинаем тесты
В видео они начинаются с 6:35
Тест первый
Для начала проверим USB-порты
Для проверки работы USB портов сначала я подключил телефон и электронную сигарету. Потребление телефона 0,75А, потребление Электронной сигареты 1,7А, когда я подключил ещё один телефон с потреблением 0,9А, то ток отдаваемый на электронную сигарету немного уменьшился. Вывод: 2,5А девайс отдает без проблем, думаю максимальный отдаваемый ток ограничится примерно тремя амперами, что тоже весьма не плохо.
Тест второй
В начале я говорил, что данное устройство можно использовать для зарядки аккумулятора, давайте посмотрим как это получится. Для примера я взял разряженный мотоциклетный аккумулятор на 6Ач. Как бы это странно не звучало, токовые клещи я подключил к клеммам аккумулятора, на них мы можем видеть напряжение на аккумуляторе. А мультиметр справа покажет нам зарядный ток аккумулятора. Напряжение на аккумуляторе составляло 12.4В, после подключения джамп стартера оно стало составлять 15.5В.
Тут еще можем измерить падение напряжения на диодах. (в видео таймкод 7:34)
На клеммах 15.57В, на выходе джамп стартера 16.09В, значит падение напряжения на диодах составило 0,52В.
Тест третий
Теперь этот же эксперимент повторим на автомобильном аккумуляторе, который полностью разряжен, напряжение на клеммах составляет 10,9В.
Мультиметр включен в разрыв положительного провода. Видим, что зарядный ток может достигать больших значений, поэтому при подобном заряде стоит следить за температурой диодной сборки а также самого джамп старетра.
Кстати этот автомобиль с аккумулятором простоял всю зиму на холоде и запускался только один раз месяца полтора назад, когда я тестировал прошлый джамп стартер. Что джамп стартер заведет автомобиль, на котором постоянно ездят у меня нет ни малейших сомнений, поэтому для теста джамп стартера я подобрал наихудшие условия. Температура на улице составляла +1 градус, в прошлый раз я тестировал при -30, было куда веселее).
Тест четвертый
таймкод 8:15
Я уж не знаю какую фотографию сюда вставить, предлагаю посмотреть этот тест на видео.
Машина завелась с третьего раза. Но для полноты картины я глушил двигатель и заводил машину до тех пор, пока джамп стартер не разрядился полностью. Всего заряда хватило на 20 пусков.
При работе с подобными джамп стартерами следует следить за уровнем заряда встроенного аккумулятора, можно не заметить, как он будет разряжен полностью, а это очень не хорошо.
Ну и как обычно видео версия обзора:
Благодарю за интерес к обзору, надеюсь он был для вас полезен.
Если я что-то забыл рассказать в обзоре, пожалуйста напишите об этом в комментариях, дополню.
Планирую купить+12Добавить в избранноеОбзор понравился+24
+49
При пуске с подобным аккумулятором безопаснее будет отключить аккумулятор и завестись на прямую с джамп стартера, затем подключить клеммы. Тогда отдаваемый джамп стартером ток будет меньше на величину зарядного тока.
Это как раз таки небезопасный и верный способ спалить генератор и всякие блоки управления. Как раз таки из-за скачка напряжения — генератор, видите ли возбуждается от внешнего напряжения и им же управляется.
Истина!
Предлагаю за подобные советы блокировать аккаунт. Как-то раз был свидетелем попадения 5-10 пользователей на новый бампер из-за безграмотного автора темы на бмвклабе с указанием того как вынимать птф.
Писал вам длинный развернутый ответ, но сейчас не хочу тратить времени и напишу в двух словах:
Когда отключили аккумулятор, вы приговорили часть автовладельцев к поиску кода мультимедиацентра, часть к прописыванию «нового» акб, часть к поездке в СЦ для сброса ошибок, но хуже всего вы вероятно стали причиной выхода из строя многих эбу в следствие скачка напряжения в сети, которое произойдет, когда gcu увидит сначала отсутствие аккумулятора, а потом его появление.
И вообще, прежде чем писать подобное — почитайте про пусковые токи в сети ;) вас удивят величины.
Тому кто пишет про «сразу после пуска включить фары» — таким образом вы и попадете на блоки фар.
Совет сродни «Если выбило пробки, то ставь жучок» — такой-же жестокий, но зато бесплатный.
П.с.: на минусы, их поставили убогие — я не обижаюсь, лечитесь господа.
стали причиной выхода из строя многих эбу
Ну я бы слово «многих» заменил на «нескольких», а так соглашусь. Причем чем новее модель машинки тем больше. УАЗикам например вообще пофиг)))))
У меня была четвёрка, карбюраторная, там на шкиве есть пазы для кривого стартера, но в бампере и, кажется, в передней панели нет отверстия под него, на шестёрке, помню, под номером был. Однажды запускал с отключенным основным аккумулятором, разрядился в ноль, и с ним не хватало толщины проводов прикуривателя. После запуска, не отключая прикуриватель, накинул клемму на аккумулятор. У меня ничего не сгорело, но это повезло, при таких манипуляциях может зарядка сгореть (шоколадка)), а могут и диоды на генераторе, как повезёт. Вчера получил заказанный на 11.11 70mai Jumpstarter, вот в поиске выпал этот пост.
у нормального УАЗ-а есть кривой стартер.
ему не нужны ваши новомодные ЛАЙФХАКИ, и остальная хрень.
А те кто ручками заводил 131 ЗиЛ-а в мороз, просто смотрят на таких остряков с недоумением.
Достаточно чтобы вы батенька попали в число тех. как раз немногих у которых повредилось хоть что-то от таких советчиков.
P.S. Там кстати сейчас идут нешуточные баталии по поводу того надо ли полировать в зеркало стенки цилиндров… говорят и доказывают что ХОН- гон.
Ну и хомячки(я тоже во многих вопросах хомячок, например в медицинских вопросах, в большинстве), и я тоже буду вестись на советы бывалых…
Ну, с другой стороны, на случай магнитолы и сигналки голова должна болеть не у донора. Если уж пациент даже о таком не подумал, то он на ближайшем ТО все равно с этой «проблемой» столкнется.
Понапокупают рожна буржуйского… ни подкурить ни с толкача завести, чтобы лампочку поменять — полморды разбирать нужно, ещё и клемму с аккумулятора скидывать нельзя оказывается…
Нефиг вообще заходить сюда и читать про китайский несертифицированный пускач, его в мануале на ваше авто не прописано. Сел аккум — вызывайте эвакуатор и к оф. диллеру, бабки отстёгивать.
Большинство читать не умеют.
читают в лучшем случае по-диагонали, выхватывают знакомые слова в тексте, в собственных мозгах составляют предложения, или.что ещё хуже — выдают это за истину в первой инстанции. и ходят потом посвящают неучей.
так что где-то есть зерно истины.
камент который не успел исправить должна быть возможность удалить.
ИМХО.
Это как раз таки небезопасный и верный способ спалить генератор и всякие блоки управления
Всё верно!
Генератор спалить сложновато, а вот «мозги» могут и не выдержать повышенного напряжения. При отключенном аккумуляторе напряжение в бортсети может легко подниматься до 60-70 В. Я как-то «игрался» с генератором… На работающем движке (зажигание и бортсеть обеспечивал аккумулятор) я тестировал генератор. Так вот, пацаны, на холостых оборотах гена выдавал 68 В. Дёргать дроссельную заслонку я даже не стал рисковать — и так понятно, что напряжение на клеммах гены ого-го!
Кроме того, даже полностью обесточенный гена способен за счет остаточной индукции самовозбудиться и начать выдавать электрическую энергию. У меня это случалось примерно после одной секунды, после запуска двигателя. Проверял несколько раз.
Теперь совет — что делать в случае, когда нужно запустить движок, а аккумулятор отключен. (Советчиков-то много, да помощников нет!). Проблема в том, что система зажигания и сами мозги жрут не так уж много тока, поэтому в случае с отключенным аккумулятором им будут очень «жарко».
И на самом деле — убивает электронику не само напряжение, а мощность (те есть тепло — которое выделяется там, где протекает ток). И если это время сократить до минимума, то вполне можно допускать экстратоки. (Вот, только не надо передёргивать! Разумеется, всё в разумных пределах.)
Так вот, как только движок стартанул, нужно быстро включить потребители — фары. Это гарантированно не позволит запредельно скакнуть напряжению в бортовой сети.
В жизни всякое бывает. Я сам несколько раз «прикуривал» и много раз давал «прикурить» от своего аккума другим. И всегда людей предупреждаю, что после старта движка и перед тем как отсоединить свой аккум от их машины они должны врубить фары.
Я не утверждаю, что это есть абсолютно правильно. Можно обсуждать. Но ведь на моей практике не так уж редки случаи, когда у людей аккум был высажен так, что если его не отсоединять, то мой аккум не способен даже крутануть движок. И тем не менее, метод работает — поломок от «прикуривания» ни у кого не было. (Т-т-т через левое плечо!)
Может это какието холостые вольты? Без мощности. Он же написал что при отключенном от сети гене. Просто 60в меня тоже както в сомнения вгоняют. Хотя я не проверял
Если что, то машинка — старенький Пассат с двигателем ABS-1.8 (моновпрыск), авометр — советский стрелочный ТЛ-4М. Лампы в фарах — обычные 50/55 Вт.
Гена на тот момент уже дурил. Проявлялось это в том, что напряжение бортсести плавно «гуляло» вверх-вниз примерно от 10-12 В до 15-16 В. С частотой примерно 1-2 Гц. Причём, частота не зависела от частоты вращения коленвала.
Но на тот момент я ещё не знал, кто является виновником нестабильности напряжения. Чтобы найти причину такого поведения, я решил «разделять» приборы и проверять их по отдельности.
Причём, неисправность в бортсети была плавающей. Можно было несколько дней отъездить нормально. А можно было заглушить машину, и тут же завести — и эффект «дыхания» напряжения появлялся.
Об относительно высоком напряжении, вырабатываемом геной на «холостом ходу», я кода-то читал. А тут такой случай — глупо было бы не проверить! А поскольку гена уже был «больной», то какая разница — помрёт пациент в ходе эксперимента или нет!
Пациент не помер. Но свой жизненный опыт я получил. Так что на трескунов, которые тут пишут всякую чушь, я смотрю с улыбкой. У меня есть практический опыт, а они — чисто теоретически философствуют. Ну так и пущай дальше себе фантазируют! Мне-то какая разница, что они там себе намечтают!
Про такой Пассат я могу ответить не менее авторитетно, у меня был тоже моновпрыск. Там регулятор напряжения интегрирован со щётками генератора. Он не должен допускать напряжений выше 14,4В. Но если у вас напряжение плавало выше, то этот регулятор уже был неисправен.
Кратковременный скачок напряжения без нагрузки вполне возможен и с исправным, но его тестером трудно увидеть.
Держалась. Сейчас сложно вспомнить (прошло лет 10 уже), но цифру запомнил — чуть-чуть не доставала до 70 В.
Помню, что после старта двигателя напряжение на выходе гены было в пределах нескольких вольт (1-3 В), а потом через секунду напряжение резко взмывало вверх. Переключатель на приборе был установлен в положение 30 В (пределы: 0.1-0.3-1-3-10-30-100-300-1000 В), стрелка удариалась в ограничитель. Переключил на предел 100 В и удивился.
Но это напряжение на х.х., при нагрузке (например, фары) напряжение естественно будет в норме.
нет, нет! Вы не поняли — я измерял напряжение на выходе генератора при отключенной бортовой сети. Я где-то здесь в своих комментариях уточнял этот момент.
Еще раз. При подключенной нагрузке (достаточно подключить аккумулятор или хотя бы фары включить) напряжение на выходе генератора было более-менее приемлемым. Во всяком случае не превышало 15-16 В. А вот на х.х. напряжение улетало выше облаков.
Я не проводил опытов — какое будет напряжение если оставить включенными в бортсети только бензонасос, систему зажигания и мозги. Я сейчас на вскидку не смогу назвать точную цифру сколько тока они суммарно потребляют, но мне кажется что-то от 0.5 до 1 ампера. Ну может быть 2 или даже 2.5. (Для сравнения — ближиний свет двух фар + габаритники — это как минимум 8-10 А)
В общем, у меня нет цифр до какого напряжения поднимается бортсеть, если потребители будут высасывать 0.5 А. Думаю, что даже и этой нагрузки будет достаточно чтобы гена удерживал положенные 13-14 В.
Но для уникальных случаев «прикуривания», когда аккумулятор приходится отключать, думаю, что включение фар после запуска двигателя и перед отсоединением «донора», даст страховку, что бортсеть точно не «взбрыкнёт». (Извините, что сложно написал. Нужно было разбить предложение на несколько предложений.)
И на самом деле — убивает электронику не само напряжение, а мощность
У любого электронного компонента есть оба лимитирующих параметра и ток и напряжение. К примеру различного рода пробои изоляции могут возникнуть из-за превышения именно напряжения. Разве нет?
При отключенном аккумуляторе напряжение в бортсети может легко подниматься до 60-70 В
и
Кроме того, даже полностью обесточенный гена способен за счет остаточной индукции самовозбудиться и начать выдавать электрическую энергию.
Масло масляное
«Напряжение генератора определяется тремя факторами — частотой вращения ротора, силой тока, отдаваемой генератором в нагрузку, и величиной магнитного потока, создаваемой током обмотки возбуждения.»@
Все современные генераторы имеют встроенный реле — регулятор (РР), который регулирует ток обмотки возбуждения. Вот именно РР предназначен для поддержания напряжения выдаваемого генератором на уровне 14.2 вольта, независимо подключен или нет аккумулятор.
На картинке ясно видно, что обмотка возбуждения якоря через щётки и через РР подключена к акк -ру. Да, какое то напряжение может выдать генератор без аккумулятора за счёт остаточного магнитного поля якоря. Но это мизер в несколько вольт при очень маленьком токе.
Во всех РР, в цепи обмотки возбуждения якоря стоит ключевой транзистор, управляемый схемой измерения выходного напряжения ген-ра. Если РР неисправен, то возможны 2 неисправности. Нет зарядки ( малое напряжение с ген-ра) или аккум-тор кипит (высокое напряжение с ген-ра). В первом случае транзистор закрыт и не даёт ток на обмотку возбуждения якоря.
Во втором случае транзистор пробит и ток на обмотку возбуждения якоря прёт без ограничения. Но тут конструкторы просчитали этот случай и рассчитали обмотку якоря так, чтобы максимальное напряжение было в пределах 18-20 вольт, чтобы не сжечь электронику авто.
При отключенном аккумуляторе напряжение в бортсети может легко подниматься до 60-70 В
Полнейшая чушь.
Так вот, как только движок стартанул, нужно быстро включить потребители — фары. Это гарантированно не позволит запредельно скакнуть напряжению в бортовой сети.
Вы подумайте, прежде чем писать эту чушь.
После отключения прикуривателя, ток с генератора идёт на севший аккум-р, а он может достигать 20-30 А. Да ещё включены фары. Генератор может не «потянуть» такую нагрузку.
Учите матчасть, прежде, чем писать подобную ахинею.
И не стращайте людей своими байками.
Я заводил три раза 2115i, от сварочного (тот что на прицепе, советский), ничего не сгорело. Да и аккумуляторы перекидывали на заведенной раз 100500+, мозгам до лампы. Хотя да, страшновато)
Да и вообще, много чего в дороге было, и путали контакты в метель, когда в метре ничего не видно, искры и все такое, и всего лишь предохранитель сгорел.
Все разобрался если посмотрите на фото там аккум. 11.1В значит там 3 банки 2 черных провода 1 желтый 1 серый и 2 красных. На схеме 6 пинов. Подключаем так — - + + + + по другому это так выглядит 00 4.2 8,4 13,2 13,2. Может все и знали но я не знал оставляю пост для таких как я вдруг понадобится.
Разобрав девайс первое что нам бросается в глаза это емксоть батареи, она составляет 3000мАч, умножаем это значение на 6 и получаем заявленные 18000мАч, вот такая логика.
Пока писал обзор возникли сомнения насчет емкости, поставил разряжаться еще раз, думаю результаты обновлю к вечеру.
6 банок подключенных последовательно.
7 проводов на балансный разъём для зарядки.
при последовательном соединении банок Ёмкость не суммируется, суммируется напряжение которые при 6 банках составит более 20 вольт, при полностью зараженной 25,2.
НА аккумуляторе надпись — 40С говорит о том, что максимальный ток 40х3=120А
Для проверки ёмкости отсоединие внутреннюю АКБ и подключите на прямую к аймаксу.
И интересно, что там под скотчем где силовые кабеля, неужели на прямую на выход 6 банок!? Тогда можно спалить электрику автомобиля в лёгкую, либо родные балластные схемы устройства не дозяряжают АКБ полностью.
Напряжение холостого хода на силовых клеммах джамп стартера 16.5В.
16,5/6=2,75 Вольт на банку!
Для лития это подобно смерти, не долго проживёт.
по микросхемам
bm3451 www.datasheetbay.com/pdf/1098180/BM3451.html
это схема защиты и контроля 5 банок!!!
А ещё одна?
там точно 6 банок в аккумуляторе?
Или китайцы оставили одну банку без защиты?
Про то, что емкость суммируется при параллельном соединении это понятно. Просто во многих подобных устройствах в документации обычно указывается емкость, которая получилась бы, если бы банки соединили в параллель.
А как поступили в шестой банкой можно только догадываться, хотел сам узнать, возможно кто-то сталкивался с подобным подключением.
16,5 на полностью заряженной.
А емкость я измерил, получилось около 2000мАч, после глубокого разряда, боюсь ячейки могли пострадать.
А так там стоят банки 3000мАч, значит емкость должна была получиться 3000мАч.
«3л атмо» — современный с лёгкой поршневой? У меня имеется схожий JumpStarter, так он 3л турбо 2JZ заводит только если основной аккум на грани ~11V и в купе с ним оборота 4 стартера может выдать.
Брал на алиэкспрессе, холодный форд фокус 2.0л после двухмесячной стоянки и с дохлым в ноль аккумулятором завелся «с пол-пинка» при окружающей температуре -7. Дело было в декабре.
Спасибо! Про токи разряда я понял (у данного 60С), а обязательно брать такой большой ёмкости? Ну, если надо всего пару раз иметь возможность стартануть. (понятно, что пусковой ток прямо пропорционален ёмкости)
Напряжение холостого хода на силовых клеммах джамп стартера 16.5В.
Есть кто-то знает как может быть устроена подобная аккумуляторная сборка, напишите пожалуйста об этом в комментариях. Вскрывать аккумуляторы боюсь, не потому что испорчу внешний вид, а потому что могут воспламениться, если случайно задену их резаком.
Скорее всего, все банки соединены последовательно, а вывод после четвертой банки используются как стартер, т.е. в запуске мотора участвуют четыре банки. А остальные напряжения получается через Step-Down
Подобная схема подключения элементов используется и в солнечных батареях с несколькими выходными напряжениями.
Совет отцеплять аккумулятор это конечно сильно. :-)
Про правильное прикуривание давно все разжевано, зачем тут про включение фар. К чему эти камлания?
Делаем раз — цепляем плюсы аккумов проводами для прикуривания.
Делаем два — цепляем друг с другом минусы аккумов. Можно наоборот, разницы никакой.
Делаем три — заводим движок на машине доноре.
Делаем четыре — ждем сколько есть времени, 3-5 минут хотя бы, чтобы вдуть в севший аккум побольше энергии. Суть в том, что при запущенном движке напруга в бортсети выше и реанимируемый аккум возьмет энергии больше и быстрее. А так, в принципе движок можно не запускать, но ждать дольше.
Делаем пять — глушим движок. И пробуем запустить прикуриваемый авто. При этом аккумы можно не расцеплять, а можно предварительно расцепить. Дело в том, что из за большой длины и малого сечения проводов прикуривания, аккум донор ничем не поможет разряженному аккуму. Лично проверял.
Я как то одного паренька прикуривал вообще телефонной лапшой.
Сцепили аккумы, поболтали за жизнь минут десять, расцепили и он смог машину завести.
И как то на жиге тройке прикуривал авто. Движок не заглушил, а водила прикуриваемого авто начал свой движок запускать. Мой мотор аж запнулся, ремень генера взвизгнул и даже дымнул слегка. Повезло, что диодный мост в генераторе не сжег.
из за большой длины и малого сечения проводов прикуривания, аккум донор ничем не поможет разряженному аккуму. Лично проверял.
Плохо проверяли. ;) У меня провода 6,5 метра. Потому что в лесу-болоте не всегда можно легко подъехать не то что к капоту, а вообще к машине))) Еще иногда и провода к проводам удлинять приходится. Запускали и с севшим акумом и со скинутым. Все заводится. 4 литра без акума вообще несчетное колличество раз заводили.
Но мой посыл не оспаривает вашу основную мысль про то, что выкурить сигарету предпочтительнее. Один раз так заряжали двумя 30!!! метровыми бытовыми удлиннителями)))) один плюс, другой минус.
И да. Наши провода и крокодилы для прикуривания не из автомагазина. Чаще всего сварочные «шланги»'
"… даже полностью обесточенный гена способен за счет остаточной индукции самовозбудиться и начать выдавать электрическую энергию."
Это как вообще понимать прикажете???
После включения зажигания в обмотку возбуждения генератора подается начальный ток возбуждения, примерно 200мА. Об этом факте нам сигнализирует лампа зарядки в приборке. Без этого генер хоть закрутись, напругу он выдавать не будет. После запуска движка генератор переходит на самовозбуждение, о чем сигнализирует потухшая лампа зарядки. Для питания обмотки возбуждения в генере стоит специальный диодный мостик. А ток в обмотке возбуждения и следовательно напругу выдаваемую генером регулирует реле регулятор.
Т.о. лампа зарядки на приборке всего лишь информирует о том, что генер перешел на самовозбуд и теоретически обеспечивает все нужды бортсети. А практически, если генер на 80А, а бортсеть сосет больше, часть энергии будет отдавать аккум и лампа зарядки при этом гореть не будет. Она загорится только в случае, когда напряжение на выходе генера упадет до критического уровня и он не сможет сам запитывать обмотку возбуждения.
На всех авто аккумулятор тупо зацеплен параллельно генератору, выполняя роль демпфера.
Всё то, что Вы сказали выше, мне это известно. Будем, считать, что сказано не для меня лично, а для всех читающих этот сайт.
Однако, Вы заблуждаетесь вот где —
Без этого генер хоть закрутись, напругу он выдавать не будет.
Будет! Проверенно на практике, о чём я и сообщил. Другое дело, что генераторы — они разные. У одного остаточная индукция (остаточная намагниченность) достаточно большая, и он практически сразу (через секунду или около того) начнет выдавать напругу. А у другого — не очень большая. Чтобы он самовозбудился ему недостаточно 800 об/мин, нужно газануть. Ну, скажем, до 2000-2500 об/мин. И это тоже подтверждается на практике.
И да — дабы исключить неоднозначность понимания — я говорю о ситуации, когда гена полностью отключен от бортсети и цепь (которая через
У одного остаточная индукция (остаточная намагниченность) достаточно большая, и он практически сразу (через секунду или около того) начнет выдавать напругу.
Тогда зачем вообще обмотка возбуждения, щётки и коллектор?
Намагнитьте болванку и хай она крутится всю жизнь и выдаёт ток.
Ну, наверно этот вопрос лучше задать не мне, а производителям генераторов.
Я могу только предположить, что со встроенным магнитом запуск процесса самовозбуждения может оказаться нестабильным от генератора к генератору. А в схеме с током возбуждения от внешней цепи есть гарантия, что все генераторы будут вести себя одинаково. Наверно как-то так.
Я разобрался.
В современных генерах есть три дополнительных диода для питания обмотки возбуждения.
Это исключает протекание тока через обмотку возбуждения при выключенном зажигании и упрощает схему индикации наличия или отсутствия зарядки.
А в старых генерах питание обмотки возбуждения шло прямо с силовых диодов.
При такой схеме ток через обмотку возбуждения идет даже при выключенном зажигании.
И видимо именно поэтому камрад zhevak говорил тут про остаточную намагниченность и прочую пургу.
У него видимо генератор старой конструкции, без дополнительных диодов.
При такой схеме ток через обмотку возбуждения идет даже при выключенном зажигании.
Если бы так было, Ваш аккумулятор высаживался за пару дней. Потому, что ток ОВ 2-3 А. Прямое питание подходит только на РР ( схему сравнения). При включении замка зажигания ток пойдёт на ОВ через лампочку, которая имеет сопротивление и поэтому снижает ток через ОВ. Это как бы пусковой ток ОВ. По мере возрастания оборотов ген-ра, появляется напряжение. Это напряжение проходит через диоды и уже потом на ОВ. Ещё это напряжение попадет на диод. Он запирается и выключает лампочку.
Это принцип работы любого генератора переменного тока.Теперь понятно?
А камрад zhevak перепутал с генераторами постоянного тока с самовозбуждением, которые стояли на тракторах и советских машинах, Но там тоже стоял РР.
Поэтому и нёс пургу про 60 вольт без возбуждения.
У меня вопросик к нашим узкоглазым братьям.
Дорогие мои, а чего бы вам не сделать простой как утюг блок ионисторов?
Даже самый разряженный аккум выдаст точишко в ампер, а то и больше и ионисторам этого хватит, чтобы зарядиться.
Зато при запуске движка они отлично подопрут бортсеть автомобиля, в силу токоотдачи, в несколько раз превышающей отдачу аккума. Которая, кстати, не зависит от температуры окружающей среды.
Я вот только не знаю, что там по габаритам получаться будет.
И вообще, на дворе 21 век, авто нашпигованы электроникой по самое некуда, а принцип работы бортсети и запасания энергии не меняется вот уже лет сто.
Всё тот же кислотно-свинцовый аккум, включенный параллельно генератору и всё таже примитивнейшая схема его заряда.
А ведь всё могло бы давно быть по другому. Давно можно было начать банки заряжать индивидуально или балансировать их как в литии, чтобы здоровые банки зазря не кипятить и не гробить. И стратегия заряда могла бы меняться в зависимости от температуры электролита или хотя бы температуры под капотом.
Напряжение на генераторе на некоторых машинах и так зависит от температуры. А вообще, буквально всё это можно было встроить в сам аккумулятор. Только он стоил бы несколько дороже нынешнего.
В реле регуляторе есть термокомпенсация.
Например на моем авто генер выдает 14,5В на холодном движке и 13,9В на прогретом.
Только фокус в том, что генератор от работы греется быстрее, чем электролит в аккуме.
В Волгах раньше был переключатель на реле регуляторе зима/лето и наверное это самое правильное решение.
Ведь летом нужно заряжать аккум не более, чем на 75% для снижения его деградации. Ведь летом под капотом сотня градусов. А вот зимой наоборот, заряжать надо по максимуму.
Дорогие мои, а чего бы вам не сделать простой как утюг блок ионисторов?
Ещё в 80х годах прошлого века в журнале Наука и техника была статья на эту тему. Некая лаборатория взяла конденсатор на 6 или 10 Фарад.
Этот конденсатор они заряжали от нескольких батареек и тут же заводили двигатель машины. Прошло 30 лет, а производители авто так и не перешли на конденсаторы. Здесь чувствуется заговор производителей аккум-ров.
Потому, что конденсатор вечный, а аккум каждые 2-3-4 надо менять. Это такая-же история как с электромобилями.
А Вы читали, что есть машины с системой старт-стоп? Большинство таких автомобилей запускаются от конденсаторов. Аккумулятор задействован очень слабо и выходит из строя по причине тупого управления зарядом.
Был такой случай: приехал авто с проблемой по электрике и в багажнике я обнаружил непонятную силовую сборку из 6ти банок.
Через год до меня дошло что это такое, я купил блок ионисторов на 225 Ф с этой бензинки и установил параллельно своему аккумулятору. Этот конденсатор заводит мой дизельный авто 1 раз вообще без аккумулятора.
Цена вопроса 4000 р с доставкой и проводами.
Хорошие у вас обзоры!!!есть вопрос — у данного (имхо плохого джампера) батарейка литий-полимерная и рабочая температура ВДРУГ -20 по цельсию!!! это же за пределами жизни данной батарейки, как ОНО себя чувствует после ночёвки в машине. И как то совсем не «торт» заводить в минус 20 машину с севшим акком джампером — если машина не заводится в минус 20 со штатным аккумулятором, это говорит только от том что воДятел 100%-ный дятел)))) ну или он попал в пипердык передрягу!!! — нажрался внезапно и не выключил… я это к чему, липольки ведь очень чувствительны к морозу, а тут такие характеристики…
:) не смешите мои тапки! А какой смысл каждый раз таскать его с собой и ради этого иметь дохлый аккумулятор, каждое утро дергать капот и заводится. Не, кому то может и нравится такой квест, но думаю лучше иметь родной исправный, ничего с собой не забирать вечером, не заряжать его дома и не тащить с утра опять к машине. Куда проще когда, подошел, сел и поехал.
А каждый раз и не надо, надо в ответственных случаях, например, очень холодно. Или, кровь-из-носа надо выехать. В обычных случаях исправный автомобиль заведется. Но, вашим тапкам должно быть смешно уже от того, что вы предлагаете хранить РЕЗЕРВНОЕ средство экстренного запуска в машине, на холоде, без контроля его состояния…
Я ничего не предлагал резервного, я говорил что и родной исправно заводит. Состояние электролита я проверяю каждый год. Очень холодно это сколько? У нас бензинки заводятся на штатных аккумах стоя на улице без ППП при -30 и ниже. Я эту зиму капот не открывал вообще, хотя и на улице ночевал машина несколько раз. У некоторых и при -15 не заводится, но как я говорил раньше это машину чинить нужно. Я думаю если бы я не ездил зимой и как автор пришел ее мучить только весной, то тоже бы не завелся, но и не факт что эта приблуда помогла бы прокачать топливо на 2х литровом дизеле и сохранить при этом динамику вращения при старте. Но я то как и большинство на машине езжу а не жду когда потеплеет, вот и задал вопрос, а много ли таких как автор.
Вы — молодец. А я не проверяю электролит, потому-что аккумулятор необслуживаемый и не открывается. Очень холодно — это ниже -20С. Я не совсем понимаю, что вы хотите доказать? То, что исправный авто заводится и в -30 — я с этим не спорю, но дабы избежать конфузов, я предпочитаю иметь резервный план, и выходя в -30 из дома, чтобы завести машину, которая стояла 3-4 недели без движения, а ехать мне надо позарез, мне удобно взять эту штуку.
Да я вот в последний раз взял обслуживаемый «Тюмень», до этого были необслуживаемые. С нашими морозами лучше контролировать плотность дабы он не замерз.
Взять из дома, если тащить охота, это конечно вариант. Но, если машина не завелась не около дома? А к примеру совсем далеко, может в деревню поехать пришлось или на природу и там выяснилось, что аккум разрядился? Поэтому джамп-стартер должен быть именно в машине, то есть где он нужен, а не дома\на работе\в гараже\у любовницы. Говорю основываясь на опыте. Несколько раз бывало что машина не заводилась когда с работы собирался возвращаться, бывало тупо у магазина забыл габариты выключить. Джамп спасал, имено потому что он был в машине, а не дома.
если машина не заводится в минус 20 со штатным аккумулятором, это говорит только от том что воДятел 100%-ный дятел
Вы не поверите, но существует ГОСТ на то какая машина может заводиться в холод, а какая нет… если не ошибаюсь, то по ГОСТ при -12 имеет права не завестись дизель, при -10 может не завестись турбодизель, а при -20 ГОСТ считает, что не стоит заводить любое авто.
Так, что вы могли бы и выбирать выражения.
Вы бы еще уточнили какого года этот ГОСТ. Технологии то не стоят на месте. Я видел сам лично когда современные дизеля с ComonRail аппаратурой без всяких ППП при -30 заводятся, а про современные «зажигалки» и говорить не стоит. Тут имелось ввиду что за машиной следить нужно и ремонтировать чтоб она заводилась и ехала в любую погоду без всяких костылей.
читайте внимательнее мой комментарий.
«имеет права не завестись», «может не завестись», «не стоит заводить» — не значит, что автомобиль не заведётся. Люди умудряются и в -56 заводить.
Вы бы еще уточнили какого года этот ГОСТ. Технологии то не стоят на месте.
специально для вас: 54120-2010 (что значит 2010 год)
за машиной следить нужно и ремонтировать чтоб она заводилась и ехала в любую погоду без всяких костылей
это можно будет сказать электролиту двухгодичного аккумулятора, который просто замёрзнет :-) (ктож знал, что аккумулятор нужно менять каждые пол года)
А мне просто интересно. Много тут людей которые по каким то причинам всю зиму не ездят (как автор) на машине держа аккум на морозе, а потом весной пляшут с подобными прикуривателями? Ведь те кто ездят и в -30 и ниже оставляя свои ИСПРАВНЫЕ авто на улице заводятся без этой приблуды или ставят различные ППП, сигналки с автозапусками и т.п.
Вы таки не поверите, но в некоторых машинах «снять-поставить» аккумулятор — тот еще квест. Кроме того, машина может внезапно понадобиться, а завести с дохлым аккумом и этой штукой несравненно быстрей, нежели с перестановкой аккумулятора, который еще дотащить надо до машины.
А зачем в машине дохлый аккумулятор? Вы то же всю зиму не заводите авто и ставите его на улице? Я не знаю почему, но автор написал что всю зиму не ездил и весной пришел заводить. Вот и я задал такой вопрос, а много таких?
у нескольких моих знакомых, в алтайских деревнях стоит по уазику. Порой, даже без номеров, поскольку на дороги они не выезжают на них никогда. Дальше продолжать?
Народ а зачем вообще эта приблуда, не проще за эти же деньги купить 2 автомобильный аккум и хранить на балконе заряженным так если первый умрет так 2 можно эксплуатировать будет.
о точно не подумал, у меня 60 так нормально. Конечно если машина не под окнами а далеко в гараже без электричества тогда конечно это устройство может помочь.
Ну если вы не как автор, т.е. ездите зимой на авто. Тогда такой вопрос, почему она у вас не заводится? Может вам на СТО пора или в магаз за новым аккумулятором. У меня то же 100a/h на дизеле и порой ночевала на улице при -40 с автопрогревом по темп. А так я знаю что при -20 уже такая приблуда мой движок не запустит, а со штатным я если без ППП всю ночь то до -20 точно заведусь. Я при всем этом аккум не снимаю зимой ни разу.
Объясняю. Езжу зимой, но бывает, что нечасто, бывает — часто, от зимы зависит. Аккумулятор имеет свойство помирать внезапно. Вчера заводилась, а через неделю пришел — приборка еле светится. Естественно, аккумулятор был заменен, но в тот момент мне очень надо было ехать, из-за этого у меня вышли накладки и тогда я и решил купить подобную штуку. Если я иду заводиться, к примеру, после пары недель простоя, я ее беру с собой и точно уверен, что мне не придется бегать и искать желающих прикурить.
Ну к тому времени когда в следующий раз помрет уже ваш новый аккумулятор (внезапно), ваша штуковина деградирует (аккумулятор в ней) и не факт что выдаст нормальный ток и емкость. Лютые у вас зимы наверное, раз вы неделями из дому не выходите. У нас же в сибири как то обычно люди живут и у многих машины на улице стоят, как то выживаем без этих штуковин.
У нас в Москве не зимы лютые, а пробки. И коммунальщики. Так что, часто выгодней на МЦК доехать. С чего вы взяли, что из дома не выходим? Не ездим на машине — да.
Ну, вообще, вы там в Сибири — вообще, народ крепкий, не то что мы, Москвичи…
Предлагаю на этом закончить, так как конструктив исчерпан…
Прям как анекдот.
-О, ночью мороз будет, надо аккумулятор домой занести — подумал мужик, снял аккумулятор, припер домой и поставил на балкон. Балкон незастеклен.
Реально, куча всякой ненужной фигни. Нужен только реальный тест — запуск замерзшего автомобиля при -30 (лучше -40).
Запустит — хорошо. Нет — так нафиг не нужно.
Ну да, мануалы мы читаем после того как… :) По крайней мере в моем было написано в двух или трех местах: для бензиновых двигателей легковых авто. Хотя кто-то писал, что с двух батареек заводили фуру.
Брал вот такую, с блютуз-колонкой в подарок отцу. Для проверки заводил несколько раз свою Шевроле Ниву только с джамп-стартера, с откинутой от аккумулятора клеммой при -10С, ничего не сгорело, заводит бодро.
С колонкой брал чтобы подарок не лежал большую часть времени без дела. Кроме того в ней есть достаточно яркий кемпинговый фонарь и разъём с регулируемым напряжением 12/16/19В для зарядки ноутбуков. На момент покупки цена была порядка 4500 р.
всю зиму использовал пусковик за 20 долл с али и в ус не дул(1.8, бензин, без подогрева, с дохлым аккумом 10-летним, при почти недельных простоях на морозе)… Тут только название магазина Бангуд цену в 2 раза повышает...))).Кто в курсе-поймут
У меня такой. Если аккум полностью не сел, то можно завести и заводил, но, после 2 мес. стоянки зимой-акк сел полностью. 3 попытки не увенчались успехом, только пробовал крутить, немного расстроился:),температура -3, снял акк и понёс заряжать дома. ФФ2 2.0
Так что, на совсем экстренный случай не подходит.
А в ниже 20 градусов, я бы вообще не рассматривал.
в сильный мороз так не завести.По опыту в мороз с вноль севшим аккумом
механизм таков---
1=======3-5 минут просто подключено без попыток завести.
2=======Попытка 1 на 1 секунду(только для попытки проворота вала-безрезультатно)
3=======5минут снова пустого подключения
4======= секунда попытки проворота вала-вал крутнулся, машина снова сдулась
5-6-7-8-....=повтор попыток от 1 до 4 с разницей.что вместо минуты на ожидание, всего секунд 5-10
Итог=с какой-то там 7-8 примерно попытки машина один шиш заводится.Но после этого зажигание нельзя отключать минимум час
зы: не вздумайте долго крутить стартер.максимум 2 сек.потом секунд 10 ждать, если не помогло
Привет всем! купил на АЛИ такую штуку за 1200 грн (я с Украины). У меня ВАЗ 2107. Одним словом это игрушка!!! По другом и не знаю как сказать. Зачем покупать такую вещь для машины?? когда новый аккумулятор (60Ач) не плохой!!! у нас стоит при этом 1500-1600 грн. Эта штука по сравнению с аккумулятором небо и земля )). так вот. да заводит да заводит хорошо. пробовал. 7 пусков до 5 секунд выдержит без проблем. НО! есть много недостатков серьезных. Можно выставить несколько напряжений на выходе. Для машины больше всего подходит режим «15 вольт», мой автомобильный электронный вольтметр при этом показал где то 15,5-16 вольт! что не лучшим образом сказывается на элктронике автомобиля. У меня только электронное зажигание поэтому бояться нечего.(магнитолу лучше не включать). при заводка напряжение не проседает т.е. все 15 вольт!!! подаются на стартер. С одной стороны это хорошо. крутит хорошо но!!! если посмотреть его характеристики то рабочее напряжение 12 вольт. При заводке кислотным аккумулятором оно проседает до 10,5-11 вольт. У нас же при больших токах еще и повышенное напряжение, поэтому на щетках стартера повышенное искрение хоршо ли это?? Думаю нет. Мне кажется это слегка убивает стартер тем более если насиловать при заводке. У меня заводиться в любую погоду за 1-2 секунды. поэтому этот пункт не переживаю. Следующее как то знакомый попросил завести ДАЧУ ЛОГАН. у него сел аккум. Он захотел на прямую подключить к аккумулятору. При подключении проскочила сильная искра которая даже слегка подпалила крокодил и приэтом наш повер банк сразу на несколько «делений» разрядился. ПОлучилось вот что. в миг напряжение на аккумуляторе поднялось до 15 вольт. т.е. он зарядился за доли секунды! это съело много энергии вот и разрядился повер банк. Это следующий не достаток для аккумулятора уже. прочтите в инете заряд аккумулятора равен 0,1 от емкости его. а тут заряд был… не менее 50А. (если он подплавил зубчик клемы клемы.). машина завелась сразу без вопросов.Машину завожу только с отсоединенной клемой от аккумулятора. Завел прогрел минуту.Выключил движок, надел клему на аккумулятор при этом повер банк уже не нужен., завожу аккумулятором. Т.е эту штуковину использую лишь для пуска и прогна масла по движку. В принципе можно ее использовать и вместо аккумулятора. только емокость у нее маленькая по сравнению с аккумулятором у которого 60Ач. Выше писали что повер банк имеет 18Ач… что то сомневаюсь. Следующий недостаток повер банка. Вы не забыли что в нутри литийонные аккумуляторы которые бояться мороза ))). так что если вы оставите свой девайс в холодной машине на ночь… он может не справиться это первое а второе что он так быстро сам сдохнет и ваши 1200 грн улетят!!!. Если утром мне нужно завести машину. то пока иду в гараж повер банк прячу под куртку грею его. чтоб он не замерз бедолага )). еще что вспомнил. после нескольких раз заводки диоды в проводах тепленькие т.е. как писали выше они расчитанны не на 200 а на 150А. те. долго крутить стартером нельзя иначе могут перегреться. Выход посадить их на радиатор. Верно только вскрыть пластмассовый корпус аккуратно нельзя, разбить лишь. Выводы: о покупке не жалею. Это игршушка. люблю играться с железками )). пришел открыл капот подсоеденил завел. заглушил. отсоеденил, подсоеденил аккумулятор. завел нормально. Клево правда ребята. а кто то купил новый аккумулятр сел завел и греется в машини при этом смеется с вам как вы бегаете туда сюда ))). если бы эта штука стоила в два раза дешевле то было бы здорово. покупайте! но в данном случае заплатив почти как за новый аккумулятр вам при этом добавляется геморая не мало, так еще и машину вы насилуете. использовать ее как повер банк для разных электронных штучек.тоже не вижу смысла. Повер банк самодельный: корпус повербанка на али для 4-х аккумуляторов 80 грн, аккумуляторы хороши 3000мАч.по 85 грн в итоге -420 грн и у вас реальные 12Ач!!!!.. которые влезут в карман джинс!!! где не будут бояться мороза ))). ЕЩЕ что могу сказать. штуковина должна служить 3-4 года за 1200 грн (при условии что вы ее не будете морозить), аккумулятор автомобильный за 1600 грн служит 5лет!!! (у меня к примеру уже будет 6-ая зима, полет нормальный). ПОКУПАЙТЕ ИГРУШКИ они классные. Когда первый раз взял этот девайс в руки не поверил 1кг!!! вместо 18 кг свинца клево!!! )) а еще когда завел машину!!! и не раз. ))) прикольная штука!
не смог в инструкциях найти — имеется ли допустимый диапазон вольтажа для зарядки джампстартера от 12 (номинально) вольт? например, мне удобно заряжать бы его от 15-вольтового источника. Рисковать ли попробовать на практике?
Помогите пожалуйста. Купил DIY корпус от jamp starter-а. Продавец в описании пишет что в нем надо использовать 3 баночный аккумулятор. Корпус пришёл все на месте но есть одно но в штекере зарядки аккума 6 контактов. 6 контактов это значит 5 банок. Может кто знает как знает как подключить 3 банк? То ли продавец соврал или же можно както 3 банки подключить
Доброго.Подумываю обновить свою пускалку, в пользовании есть аврора атом 10, здыхает по тиху, но пока ещё работает, а что можете сказать по этому кирпичику?https://aliexpress.ru/item/-/1005001996921532.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.621d2e0eN964sG&_ga=2.198395751.97834395.1612627652-1300145496.1576884152
Подумываю приобрести.
Предлагаю за подобные советы блокировать аккаунт. Как-то раз был свидетелем попадения 5-10 пользователей на новый бампер из-за безграмотного автора темы на бмвклабе с указанием того как вынимать птф.
Когда отключили аккумулятор, вы приговорили часть автовладельцев к поиску кода мультимедиацентра, часть к прописыванию «нового» акб, часть к поездке в СЦ для сброса ошибок, но хуже всего вы вероятно стали причиной выхода из строя многих эбу в следствие скачка напряжения в сети, которое произойдет, когда gcu увидит сначала отсутствие аккумулятора, а потом его появление.
И вообще, прежде чем писать подобное — почитайте про пусковые токи в сети ;) вас удивят величины.
Тому кто пишет про «сразу после пуска включить фары» — таким образом вы и попадете на блоки фар.
Совет сродни «Если выбило пробки, то ставь жучок» — такой-же жестокий, но зато бесплатный.
П.с.: на минусы, их поставили убогие — я не обижаюсь, лечитесь господа.
Ну я бы слово «многих» заменил на «нескольких», а так соглашусь. Причем чем новее модель машинки тем больше. УАЗикам например вообще пофиг)))))
ему не нужны ваши новомодные ЛАЙФХАКИ, и остальная хрень.
А те кто ручками заводил 131 ЗиЛ-а в мороз, просто смотрят на таких остряков с недоумением.
Достаточно чтобы вы батенька попали в число тех. как раз немногих у которых повредилось хоть что-то от таких советчиков.
P.S. Там кстати сейчас идут нешуточные баталии по поводу того надо ли полировать в зеркало стенки цилиндров… говорят и доказывают что ХОН- гон.
Ну и хомячки(я тоже во многих вопросах хомячок, например в медицинских вопросах, в большинстве), и я тоже буду вестись на советы бывалых…
да и речь в этом ответвлении про прикуривание вообще а не про этот лайфхак))))
Нефиг вообще заходить сюда и читать про китайский несертифицированный пускач, его в мануале на ваше авто не прописано. Сел аккум — вызывайте эвакуатор и к оф. диллеру, бабки отстёгивать.
читают в лучшем случае по-диагонали, выхватывают знакомые слова в тексте, в собственных мозгах составляют предложения, или.что ещё хуже — выдают это за истину в первой инстанции. и ходят потом посвящают неучей.
так что где-то есть зерно истины.
камент который не успел исправить должна быть возможность удалить.
ИМХО.
Генератор спалить сложновато, а вот «мозги» могут и не выдержать повышенного напряжения. При отключенном аккумуляторе напряжение в бортсети может легко подниматься до 60-70 В. Я как-то «игрался» с генератором… На работающем движке (зажигание и бортсеть обеспечивал аккумулятор) я тестировал генератор. Так вот, пацаны, на холостых оборотах гена выдавал 68 В. Дёргать дроссельную заслонку я даже не стал рисковать — и так понятно, что напряжение на клеммах гены ого-го!
Кроме того, даже полностью обесточенный гена способен за счет остаточной индукции самовозбудиться и начать выдавать электрическую энергию. У меня это случалось примерно после одной секунды, после запуска двигателя. Проверял несколько раз.
Теперь совет — что делать в случае, когда нужно запустить движок, а аккумулятор отключен. (Советчиков-то много, да помощников нет!). Проблема в том, что система зажигания и сами мозги жрут не так уж много тока, поэтому в случае с отключенным аккумулятором им будут очень «жарко».
И на самом деле — убивает электронику не само напряжение, а мощность (те есть тепло — которое выделяется там, где протекает ток). И если это время сократить до минимума, то вполне можно допускать экстратоки. (Вот, только не надо передёргивать! Разумеется, всё в разумных пределах.)
Так вот, как только движок стартанул, нужно быстро включить потребители — фары. Это гарантированно не позволит запредельно скакнуть напряжению в бортовой сети.
В жизни всякое бывает. Я сам несколько раз «прикуривал» и много раз давал «прикурить» от своего аккума другим. И всегда людей предупреждаю, что после старта движка и перед тем как отсоединить свой аккум от их машины они должны врубить фары.
Я не утверждаю, что это есть абсолютно правильно. Можно обсуждать. Но ведь на моей практике не так уж редки случаи, когда у людей аккум был высажен так, что если его не отсоединять, то мой аккум не способен даже крутануть движок. И тем не менее, метод работает — поломок от «прикуривания» ни у кого не было. (Т-т-т через левое плечо!)
Приятно читать.
Электронику пробивает и высокое напряжение небольшой мощности, как пример, статическое электричество.
Если что, то машинка — старенький Пассат с двигателем ABS-1.8 (моновпрыск), авометр — советский стрелочный ТЛ-4М. Лампы в фарах — обычные 50/55 Вт.
Гена на тот момент уже дурил. Проявлялось это в том, что напряжение бортсести плавно «гуляло» вверх-вниз примерно от 10-12 В до 15-16 В. С частотой примерно 1-2 Гц. Причём, частота не зависела от частоты вращения коленвала.
Но на тот момент я ещё не знал, кто является виновником нестабильности напряжения. Чтобы найти причину такого поведения, я решил «разделять» приборы и проверять их по отдельности.
Причём, неисправность в бортсети была плавающей. Можно было несколько дней отъездить нормально. А можно было заглушить машину, и тут же завести — и эффект «дыхания» напряжения появлялся.
Об относительно высоком напряжении, вырабатываемом геной на «холостом ходу», я кода-то читал. А тут такой случай — глупо было бы не проверить! А поскольку гена уже был «больной», то какая разница — помрёт пациент в ходе эксперимента или нет!
Пациент не помер. Но свой жизненный опыт я получил. Так что на трескунов, которые тут пишут всякую чушь, я смотрю с улыбкой. У меня есть практический опыт, а они — чисто теоретически философствуют. Ну так и пущай дальше себе фантазируют! Мне-то какая разница, что они там себе намечтают!
Кратковременный скачок напряжения без нагрузки вполне возможен и с исправным, но его тестером трудно увидеть.
Помню, что после старта двигателя напряжение на выходе гены было в пределах нескольких вольт (1-3 В), а потом через секунду напряжение резко взмывало вверх. Переключатель на приборе был установлен в положение 30 В (пределы: 0.1-0.3-1-3-10-30-100-300-1000 В), стрелка удариалась в ограничитель. Переключил на предел 100 В и удивился.
Но это напряжение на х.х., при нагрузке (например, фары) напряжение естественно будет в норме.
вполне возможно, что вы замеряли силу тока — тогда это возможная величина, но с таким напряжением вы бы давно были обладателем автомобильного остова.
х.х. или не х.х. — в данном случае не важно, если такое напряжение попало в сеть, автоэлектрике хандец.
Еще раз. При подключенной нагрузке (достаточно подключить аккумулятор или хотя бы фары включить) напряжение на выходе генератора было более-менее приемлемым. Во всяком случае не превышало 15-16 В. А вот на х.х. напряжение улетало выше облаков.
Я не проводил опытов — какое будет напряжение если оставить включенными в бортсети только бензонасос, систему зажигания и мозги. Я сейчас на вскидку не смогу назвать точную цифру сколько тока они суммарно потребляют, но мне кажется что-то от 0.5 до 1 ампера. Ну может быть 2 или даже 2.5. (Для сравнения — ближиний свет двух фар + габаритники — это как минимум 8-10 А)
В общем, у меня нет цифр до какого напряжения поднимается бортсеть, если потребители будут высасывать 0.5 А. Думаю, что даже и этой нагрузки будет достаточно чтобы гена удерживал положенные 13-14 В.
Но для уникальных случаев «прикуривания», когда аккумулятор приходится отключать, думаю, что включение фар после запуска двигателя и перед отсоединением «донора», даст страховку, что бортсеть точно не «взбрыкнёт». (Извините, что сложно написал. Нужно было разбить предложение на несколько предложений.)
А если ксенон...?!
Не хило так «покурили»! :-)
У любого электронного компонента есть оба лимитирующих параметра и ток и напряжение. К примеру различного рода пробои изоляции могут возникнуть из-за превышения именно напряжения. Разве нет?
Масло масляное
«Напряжение генератора определяется тремя факторами — частотой вращения ротора, силой тока, отдаваемой генератором в нагрузку, и величиной магнитного потока, создаваемой током обмотки возбуждения.»@
Все современные генераторы имеют встроенный реле — регулятор (РР), который регулирует ток обмотки возбуждения. Вот именно РР предназначен для поддержания напряжения выдаваемого генератором на уровне 14.2 вольта, независимо подключен или нет аккумулятор.
На картинке ясно видно, что обмотка возбуждения якоря через щётки и через РР подключена к акк -ру. Да, какое то напряжение может выдать генератор без аккумулятора за счёт остаточного магнитного поля якоря. Но это мизер в несколько вольт при очень маленьком токе.
Во всех РР, в цепи обмотки возбуждения якоря стоит ключевой транзистор, управляемый схемой измерения выходного напряжения ген-ра. Если РР неисправен, то возможны 2 неисправности. Нет зарядки ( малое напряжение с ген-ра) или аккум-тор кипит (высокое напряжение с ген-ра). В первом случае транзистор закрыт и не даёт ток на обмотку возбуждения якоря.
Во втором случае транзистор пробит и ток на обмотку возбуждения якоря прёт без ограничения. Но тут конструкторы просчитали этот случай и рассчитали обмотку якоря так, чтобы максимальное напряжение было в пределах 18-20 вольт, чтобы не сжечь электронику авто.
Полнейшая чушь.
Вы подумайте, прежде чем писать эту чушь.
После отключения прикуривателя, ток с генератора идёт на севший аккум-р, а он может достигать 20-30 А. Да ещё включены фары. Генератор может не «потянуть» такую нагрузку.
Учите матчасть, прежде, чем писать подобную ахинею.
И не стращайте людей своими байками.
Да и вообще, много чего в дороге было, и путали контакты в метель, когда в метре ничего не видно, искры и все такое, и всего лишь предохранитель сгорел.
У вас полагаю 3 банки последовательно соединены?
Получается 3 банки последовательно соединены, у меня на прошлом джамп стартере тоже так было. А на новом ситуация не ясна.
7 проводов на балансный разъём для зарядки.
при последовательном соединении банок Ёмкость не суммируется, суммируется напряжение которые при 6 банках составит более 20 вольт, при полностью зараженной 25,2.
НА аккумуляторе надпись — 40С говорит о том, что максимальный ток 40х3=120А
Для проверки ёмкости отсоединие внутреннюю АКБ и подключите на прямую к аймаксу.
И интересно, что там под скотчем где силовые кабеля, неужели на прямую на выход 6 банок!? Тогда можно спалить электрику автомобиля в лёгкую, либо родные балластные схемы устройства не дозяряжают АКБ полностью.
16,5/6=2,75 Вольт на банку!
Для лития это подобно смерти, не долго проживёт.
по микросхемам
bm3451
www.datasheetbay.com/pdf/1098180/BM3451.html
это схема защиты и контроля 5 банок!!!
А ещё одна?
там точно 6 банок в аккумуляторе?
Или китайцы оставили одну банку без защиты?
по 2 провода на крайние контакты — - * * * + +
Ну и тогда опять же автор про 6 банок писан, но если их реально 4, то более менее всё понятно.
А как поступили в шестой банкой можно только догадываться, хотел сам узнать, возможно кто-то сталкивался с подобным подключением.
А емкость я измерил, получилось около 2000мАч, после глубокого разряда, боюсь ячейки могли пострадать.
А так там стоят банки 3000мАч, значит емкость должна была получиться 3000мАч.
5 раз выручал за эту зиму.
легко заводил 1.4 турбо и 3л атмо.
Не смог даже машину жены завести — getz с дижком 1.1 литра…
Выбрать UK/
Чисто для примера
Подобная схема подключения элементов используется и в солнечных батареях с несколькими выходными напряжениями.
aliexpress.com/item/New-arrival-Big-capacity-69800mAh-Car-jump-starter-High-discharge-rate-4-USB-Auto-power-bank/32672987247.html
Отзывы не очень хорошие.
Про правильное прикуривание давно все разжевано, зачем тут про включение фар. К чему эти камлания?
Делаем раз — цепляем плюсы аккумов проводами для прикуривания.
Делаем два — цепляем друг с другом минусы аккумов. Можно наоборот, разницы никакой.
Делаем три — заводим движок на машине доноре.
Делаем четыре — ждем сколько есть времени, 3-5 минут хотя бы, чтобы вдуть в севший аккум побольше энергии. Суть в том, что при запущенном движке напруга в бортсети выше и реанимируемый аккум возьмет энергии больше и быстрее. А так, в принципе движок можно не запускать, но ждать дольше.
Делаем пять — глушим движок. И пробуем запустить прикуриваемый авто. При этом аккумы можно не расцеплять, а можно предварительно расцепить. Дело в том, что из за большой длины и малого сечения проводов прикуривания, аккум донор ничем не поможет разряженному аккуму. Лично проверял.
Я как то одного паренька прикуривал вообще телефонной лапшой.
Сцепили аккумы, поболтали за жизнь минут десять, расцепили и он смог машину завести.
И как то на жиге тройке прикуривал авто. Движок не заглушил, а водила прикуриваемого авто начал свой движок запускать. Мой мотор аж запнулся, ремень генера взвизгнул и даже дымнул слегка. Повезло, что диодный мост в генераторе не сжег.
Плохо проверяли. ;) У меня провода 6,5 метра. Потому что в лесу-болоте не всегда можно легко подъехать не то что к капоту, а вообще к машине))) Еще иногда и провода к проводам удлинять приходится. Запускали и с севшим акумом и со скинутым. Все заводится. 4 литра без акума вообще несчетное колличество раз заводили.
Но мой посыл не оспаривает вашу основную мысль про то, что выкурить сигарету предпочтительнее. Один раз так заряжали двумя 30!!! метровыми бытовыми удлиннителями)))) один плюс, другой минус.
И да. Наши провода и крокодилы для прикуривания не из автомагазина. Чаще всего сварочные «шланги»'
Да и ремень генератора если он старенький)))
Это как вообще понимать прикажете???
После включения зажигания в обмотку возбуждения генератора подается начальный ток возбуждения, примерно 200мА. Об этом факте нам сигнализирует лампа зарядки в приборке. Без этого генер хоть закрутись, напругу он выдавать не будет. После запуска движка генератор переходит на самовозбуждение, о чем сигнализирует потухшая лампа зарядки. Для питания обмотки возбуждения в генере стоит специальный диодный мостик. А ток в обмотке возбуждения и следовательно напругу выдаваемую генером регулирует реле регулятор.
Т.о. лампа зарядки на приборке всего лишь информирует о том, что генер перешел на самовозбуд и теоретически обеспечивает все нужды бортсети. А практически, если генер на 80А, а бортсеть сосет больше, часть энергии будет отдавать аккум и лампа зарядки при этом гореть не будет. Она загорится только в случае, когда напряжение на выходе генера упадет до критического уровня и он не сможет сам запитывать обмотку возбуждения.
На всех авто аккумулятор тупо зацеплен параллельно генератору, выполняя роль демпфера.
Всё то, что Вы сказали выше, мне это известно. Будем, считать, что сказано не для меня лично, а для всех читающих этот сайт.
Однако, Вы заблуждаетесь вот где — Будет! Проверенно на практике, о чём я и сообщил. Другое дело, что генераторы — они разные. У одного остаточная индукция (остаточная намагниченность) достаточно большая, и он практически сразу (через секунду или около того) начнет выдавать напругу. А у другого — не очень большая. Чтобы он самовозбудился ему недостаточно 800 об/мин, нужно газануть. Ну, скажем, до 2000-2500 об/мин. И это тоже подтверждается на практике.
И да — дабы исключить неоднозначность понимания — я говорю о ситуации, когда гена полностью отключен от бортсети и цепь (которая через ) для его возбуждения тоже отсоединена.
Намагнитьте болванку и хай она крутится всю жизнь и выдаёт ток.
Я могу только предположить, что со встроенным магнитом запуск процесса самовозбуждения может оказаться нестабильным от генератора к генератору. А в схеме с током возбуждения от внешней цепи есть гарантия, что все генераторы будут вести себя одинаково. Наверно как-то так.
Там и схема ген — ра с подключением реле регулятора.
Шесть силовых диодов (подкова) плюс три диода для питания обмотки возбуждения через реле регулятор.
Вот схема простенькая
controlunit.ru/wp-content/uploads/2010/09/Repair-of-generators-2.jpg
Или вот
ladamaster.com/wp-content/uploads/2016/06/Tipovaya-skhema-generatora.jpg
В современных генерах есть три дополнительных диода для питания обмотки возбуждения.
Это исключает протекание тока через обмотку возбуждения при выключенном зажигании и упрощает схему индикации наличия или отсутствия зарядки.
А в старых генерах питание обмотки возбуждения шло прямо с силовых диодов.
При такой схеме ток через обмотку возбуждения идет даже при выключенном зажигании.
И видимо именно поэтому камрад zhevak говорил тут про остаточную намагниченность и прочую пургу.
У него видимо генератор старой конструкции, без дополнительных диодов.
Если бы так было, Ваш аккумулятор высаживался за пару дней. Потому, что ток ОВ 2-3 А. Прямое питание подходит только на РР ( схему сравнения). При включении замка зажигания ток пойдёт на ОВ через лампочку, которая имеет сопротивление и поэтому снижает ток через ОВ. Это как бы пусковой ток ОВ. По мере возрастания оборотов ген-ра, появляется напряжение. Это напряжение проходит через диоды и уже потом на ОВ. Ещё это напряжение попадет на диод. Он запирается и выключает лампочку.
Это принцип работы любого генератора переменного тока.Теперь понятно?
А камрад zhevak перепутал с генераторами постоянного тока с самовозбуждением, которые стояли на тракторах и советских машинах, Но там тоже стоял РР.
Поэтому и нёс пургу про 60 вольт без возбуждения.
Дорогие мои, а чего бы вам не сделать простой как утюг блок ионисторов?
Даже самый разряженный аккум выдаст точишко в ампер, а то и больше и ионисторам этого хватит, чтобы зарядиться.
Зато при запуске движка они отлично подопрут бортсеть автомобиля, в силу токоотдачи, в несколько раз превышающей отдачу аккума. Которая, кстати, не зависит от температуры окружающей среды.
Я вот только не знаю, что там по габаритам получаться будет.
И вообще, на дворе 21 век, авто нашпигованы электроникой по самое некуда, а принцип работы бортсети и запасания энергии не меняется вот уже лет сто.
Всё тот же кислотно-свинцовый аккум, включенный параллельно генератору и всё таже примитивнейшая схема его заряда.
А ведь всё могло бы давно быть по другому. Давно можно было начать банки заряжать индивидуально или балансировать их как в литии, чтобы здоровые банки зазря не кипятить и не гробить. И стратегия заряда могла бы меняться в зависимости от температуры электролита или хотя бы температуры под капотом.
Например на моем авто генер выдает 14,5В на холодном движке и 13,9В на прогретом.
Только фокус в том, что генератор от работы греется быстрее, чем электролит в аккуме.
В Волгах раньше был переключатель на реле регуляторе зима/лето и наверное это самое правильное решение.
Ведь летом нужно заряжать аккум не более, чем на 75% для снижения его деградации. Ведь летом под капотом сотня градусов. А вот зимой наоборот, заряжать надо по максимуму.
Этот конденсатор они заряжали от нескольких батареек и тут же заводили двигатель машины. Прошло 30 лет, а производители авто так и не перешли на конденсаторы. Здесь чувствуется заговор производителей аккум-ров.
Потому, что конденсатор вечный, а аккум каждые 2-3-4 надо менять. Это такая-же история как с электромобилями.
Был такой случай: приехал авто с проблемой по электрике и в багажнике я обнаружил непонятную силовую сборку из 6ти банок.
Через год до меня дошло что это такое, я купил блок ионисторов на 225 Ф с этой бензинки и установил параллельно своему аккумулятору. Этот конденсатор заводит мой дизельный авто 1 раз вообще без аккумулятора.
Цена вопроса 4000 р с доставкой и проводами.
Российская(?) конструкция на ионисторах стоит 10 рублей.
А так, слова ни о чём.
Вы не поверите, но существует ГОСТ на то какая машина может заводиться в холод, а какая нет… если не ошибаюсь, то по ГОСТ при -12 имеет права не завестись дизель, при -10 может не завестись турбодизель, а при -20 ГОСТ считает, что не стоит заводить любое авто.
Так, что вы могли бы и выбирать выражения.
«имеет права не завестись», «может не завестись», «не стоит заводить» — не значит, что автомобиль не заведётся. Люди умудряются и в -56 заводить.
специально для вас: 54120-2010 (что значит 2010 год)
это можно будет сказать электролиту двухгодичного аккумулятора, который просто замёрзнет :-) (ктож знал, что аккумулятор нужно менять каждые пол года)
Ну, вообще, вы там в Сибири — вообще, народ крепкий, не то что мы, Москвичи…
Предлагаю на этом закончить, так как конструктив исчерпан…
-О, ночью мороз будет, надо аккумулятор домой занести — подумал мужик, снял аккумулятор, припер домой и поставил на балкон. Балкон незастеклен.
Запустит — хорошо. Нет — так нафиг не нужно.
Вы просто не видели хорошие крокодилы…
С колонкой брал чтобы подарок не лежал большую часть времени без дела. Кроме того в ней есть достаточно яркий кемпинговый фонарь и разъём с регулируемым напряжением 12/16/19В для зарядки ноутбуков. На момент покупки цена была порядка 4500 р.
Так что, на совсем экстренный случай не подходит.
А в ниже 20 градусов, я бы вообще не рассматривал.
механизм таков---
1=======3-5 минут просто подключено без попыток завести.
2=======Попытка 1 на 1 секунду(только для попытки проворота вала-безрезультатно)
3=======5минут снова пустого подключения
4======= секунда попытки проворота вала-вал крутнулся, машина снова сдулась
5-6-7-8-....=повтор попыток от 1 до 4 с разницей.что вместо минуты на ожидание, всего секунд 5-10
Итог=с какой-то там 7-8 примерно попытки машина один шиш заводится.Но после этого зажигание нельзя отключать минимум час
зы: не вздумайте долго крутить стартер.максимум 2 сек.потом секунд 10 ждать, если не помогло
Подумываю приобрести.