Как правильно было подмечено в комментариях к предыдущему
обзору — зачем покупать джампстартер с неизвестным аккумулятором внутри, когда можно купить нормальный аккумулятор, с заранее известными характеристиками, и использовать его в качестве помощника при запуске двигателя в трудных условиях.
Так как из высокотоковых аккумуляторов у меня в распоряжении оказался только данный АКБ, то от него и будем пытаться запустить машину. А так как мне заранее известно, что данный АКБ без проблем запустит бензиновый двигатель объёмом 1.6, то представим, что аккумулятор всю ночь лежал в машине, и остыл до той же температуры, что и двигатель. Сможет ли?
Но сначала немного про сам аккумулятор. Краткая характеристика: ZOP Power 14.8V 1800mAh 65C 4S. Тут всё просто — номинальное напряжение 14.8В, ёмкость 1800мАч, рабочий ток разряда 117А, четыре последовательно соединённые элемента.
Для полноты картины не хватает только физического размера — 39x34x68мм, и веса — 179 грамм.
В качестве силовых проводов аккумулятора используется медный провод сечением 2 мм^2 в силиконовой изоляции (14 AWG). Максимально допустимый ток для данного провода (в соответствии с
таблицей) — 166А на 10 секунд, и 601А на 1 секунду. На конце провода припаян коннектор XT-60.
В отличие от предыдущего обзора, в этот раз я не планировал замерять ток, так как он всё равно будет больше, чем позволяет замерить имеющийся у меня ватт-метр. Так же будут использоваться
другие крокодилы, и так уж вышло (забыл переходник), что для соединения аккумулятора и крокодилов будет применена
плата параллельной зарядки литиевых АКБ. И то, и другое было доработано напильником и паяльником.
В блоке защитных диодов были припаяны два куска медного провода, в первую очередь для придания жёсткости конструкции. Без этого можно отломать металлический уголок, к которому припаян один из проводов. Ну и заодно надо отметить, что в данном блоке используется четыре диодных сборки
STPS2045C, что даёт максимальный длительный ток всего лишь 80А. Звучит маловато. Также у данных крокодилов была подключена только одна губка — тоже доработал.
В модуле параллельной зарядки АКБ к выводам коннекторов XT-60 были припаяны куски медного провода, и дополнительно был выведен разъём типа EC5. Штатный разъём XT-60 подключен через предохранитель 40А — чего явно будет не достаточно для поставленной задачи. А так можно подключить сразу 6 подобных АКБ и запускать от данной конструкции хоть трактор. Для одного аккумулятора можно просто купить или сделать переходник (XT-60 Male — EC5 Male). Но для такой задачи лучше сразу брать АКБ с коннектором типа EC5, так как в XT-60 сложновато запаивать провод 10 AWG.
Обещания метеорологов насчёт -35 не сбылись, ночью температура опускалась всего лишь до -29, но дальше обещают только теплее, поэтому решил не тянуть. Условия эксперимента следующие: автомобиль стоял пять ночей без запуска двигателя на улице, минимальная температура за это время была, по дням: -19, -16, -20, -23, -29; стартёр отключается от штатного АКБ и подключается к внешнему АКБ, при этом генератор и вся остальная бортовая электроника остаются подключенным к штатному АКБ; внешний АКБ 12 часов выдерживается в морозильной камере с температурой -20 градусов.
Подключаем к стартёру аккумулятор с термодатчиком на боку, на всякий случай вольтметр туда же. Температура на улице -27, на аккумуляторе -21, напряжение 16.7В (100% заряд). Включаем зажигание, ждём пару секунд, включаем стартёр и тишина. Стартер не крутится от слова совсем. Подержав ключ в положении «старт» 2-3 секунды — отпускаем.
Смотрим что там с АКБ. Напряжение 16.5В, почти не упало, но температура стала выше, ждём пока устаканится, получаем -12.5 градусов. Снова пробуем запустить двигатель, и на этот раз слышно, что что-то там крутится, но как-то слишком вяло. Секунды 2-3 покрутив, снова лезем под капот. Напряжение упало до 16.2, температура поднялась до -3.9. Ждём минутку, и снова пробуем.
На этот раз крутит бодро, и менее, чем за пару секунд двигатель запускается. При этом напряжение упало до 16.0, а температура поднялась всего лишь до -3.2. При этом китайский термометр без внешнего датчика показывает -21 градус, а внешний датчик температуры автомобиля -27. До какой температуры при этом нагрелись защитные диоды — я не знаю, ибо по ощущениям на улице было так холодно, что руки без перчаток моментально замерзали.
Касательно диодов можно отметить, что в случае с 4S аккумулятором они в общем то лишние. В моём случае тем более, так как после запуска двигателя напряжение на аккумуляторе осталось 16.0В, а генератор выдаёт в бортовую сеть 13.8В. А учитывая то, что в данной ситуации АКБ вообще не был подключен к генератору, то и подавно. Но стоит помнить, что при подключении 4S литиевого аккумулятора к автомобильному, последний тут же начнёт высасывать заряд, и тем активнее он будет это делать, чем сильнее он разряжен. В комментариях к предыдущему обзору писали о ситуации, когда джампстартер был подключен к закоротившему свинцовому АКБ, в результате чего литиевый АКБ был повреждён, поэтому желательно к мощному АКБ иметь не менее мощную защиту.
Пока прогревался двигатель, помог завести акцент, у которого хоть и показывал вольтметр 12В на АКБ, но стартёр почему-то совсем не крутил. В этом случае уже ничего не отключал, подключил свой АКБ параллельно штатному, при этом проскочила хорошая искра, показывающая то, что автомобильный АКБ с радостью готов принимать подаваемый ток. Поэтому попросил владельца не затягивать с запуском двигателя. В итоге двигатель запустился с пол пинка, при этом стартёр крутил очень бодро. В итоге, на все эти запуски было потрачено 364мАч ёмкости АКБ, а замер полной ёмкости АКБ на разряд током 0.2C показал ёмкость 1415мАч (зарядка током 1С — 1725мАч)
Вопрос ёмкости — это отдельный вопрос к продавцу (ёмкость после покупки была в районе 1300мАч на разряд). Если есть желание, наверняка можно поспорить с магазином на эту тему и получить какую-нибудь скидку или купон. Возможно данный АКБ и вовсе не стоит покупать, но если вдруг захочется, у них там рядом есть лот с одним
таким АКБ (по ссылке из обзора лот с двумя АКБ).
Вывода не будет, так как каждый сам для себя решает — купить ему новый/нормальный свинцовый АКБ, купить готовый джампстартер (может даже со свинцовым АКБ внутри), купить отдельно компоненты и собрать это нехитрое устройство самому, просто ездить на общественном транспорте, или вообще свой вариант.
а акб есть потому что летаю.
Сейчас езжу на заводском аккумуляторе ford с автомобиля focus2 2011 года. Он конечно тоже по напруге видно разряжается, особенно сейчас зимой, однако все лучше чем БАТБИР который после 2 дней простоя не смог запустить двигатель. Еще есть вариант что ИБП не заряжает до конца аккумулятор, хотя маловероятно. У меня пока один АКБ стоит на авто, второй стоит на заярядке в ИБП.
Вот поэтому и задумываюсь про джамп стартер
Летом следить чтобы акб не кипятился это тоже снижает емкость, вооще желательно поставить регулятор на генератор с компенсацией температуры воздуха, те чтобы менял напрядение зарядки акб летом меньше зимой больше.
Еще была мыслю поставить ибп в автомобиль и на ночь включать в сеть 220В. И розетка 220В в машине есть и подзарядка АКБ. но пока под навес никак не начну заезжать (во двор к себе)
зы: если емкость реально 1300, то и токоотдача получается 97.5А. При этом про ZOP говорят даже на штатных токах вздувается, но сам не проверял.
117А — это ток, который заявляется производителем аккумулятора как долговременный. А так он может чуть больше отдать. Например, замер делал, когда ещё предыдущий пост готовил:
Тогда тоже его замораживал в морозилке, но не так долго, и на улице было теплее, поэтому на нём можно даже конденсат увидеть под термоусадкой.
На 100А мне пока нагрузить его нечем. И в общем ничего пока не вздулось. А так они у меня обычно киловаттное мотор-колесо крутят.
подключить аккумулятор с 1200А или с 2000? генератор раскрутит двигатель до скорости турбины? или сгорит?
скажите какой стартер на легковушке кушает 600 ампер?
Именно в момент пуска стартер может превысить свой номинальный ток в 4-10 раз, по мере набора оборотов ток будет падать. Так что если у вас стартер 1200 Вт то импульсно он может скушать и 1000А, но это очень кратковременный ток.
по тоэ ниже пятерки никогда не бывало :)
специально для вас поясняю, подводил человека к тому что даже если токовая способность генератора превышает потребляемый стартером ток, ток не сможет стать больше.
это почти закон ома. но тут помимо активного сопротивления стартера, которое определяет максимальный ток(когда стартер заклинен) вступает и реактивное, либо противо эдс.
раскрученный двигатель начинает потреблять меньше, а если его еще и подкрутить то станет генератором :)
если севший аккум просто чуть чуть подзарядить, ему это просто не потребуется. как ниже писал, прикурить реально даже от аккумуляторов из ноутбука, большие токи не обязательны.
а если аккум в авто мертв, его надо менять.
можно отказы аккума разделить на две больших группы.
1 аккум мертв, ему тяжело. в этом случае не литий надо покупать, а новый аккум.
и второй, вполне живой рабочий аккум но по какой либо причине сел. тогда его надо зарядить, а для этого не надо высокотокового лития.
а потому, для себя такая игрушка не нужна и даже зачастую вредна.
а например для автостоянки, почему бы и нет.
я на одну сварочный инвертор в пускач переделал.
но опять же, с удлинителем бегают. а тут только батарейка.
Аккумуляторный инструмент на 18в это тоже редкость, мало у кого настолько мощный инструмент есть, но шансы все же больше, да.
Полезно)
Но учтите, что они требуют доработки.
Возможно стоит поискать вариант получше, пусть и чуть подороже.
Но денег, конечно, стоят.
Один из способов завести машину с подобными устройствами (и не только, см. комментарии) — позволить аккумулятору «высосать» подключаемый, т. е. «раскачать» (зарядить) его до уровня, когда он сам сможет провернуть стартёр. Это более безопасный (для электроники машины, «бустера»...), но требующий большего времени вариант. И не все это могут (т. к. во многих подороже стоят MOSFET/HEXFET-ключи, и не позволяют подключать нагрузку более чем на N секунд).
Диоды нужны для того, чтобы после запуска машины (и, следовательно, начала работы генератора) на подключаемый аккумулятор не попадало 14.6В (а то и больше) с генератора, т. е. не происходило неконтролируемого заряда лития (огромным током), что крайне опасно. Т, е. «от бустера к аккумулятору машины» можно, а «от сети машины (читай — от генератора) к бустеру» — нельзя.
Как-то летом обнаружил у себя внезапно сдохший аккумулятор на машине.
Ехать нужно было срочно и подключать зарядку некогда.
Решил попробовать завестись аккумом от квадрика. Движок завел легко… удивился, как легко это удалось…
Удивился еще больше, обнаружив через какое-то время этот аккум вздутым…
Таки не выдержал он большого тока от стартера…
Цена вопроса оказалась 20$ — что равно половине стоимости простенького автомобильного аккумулятора.
Для себя вывод сделал — лучше вовремя менять аккумулятор на автомобиле.
Аккумуляторы ZOP, кстати в среде пилотов гоночных квадриков не любят сильно… Не выдерживают они больших токов и тоже быстро вздуваются и выходят из строя…
имеется ввиду не съемный, видел много мнений в инете, что он представляет серьезную опасность.
Чуть более сложно, но зато функциональное клон imax b6
в каждой шутке есть доля правды :)
так вот, что могу сказать.
не надо литию много этих «С»
не надо большой емкости.
акб это такая штука которая очень плохо принимает заряд на холоде.
вся фишка перехода кислоты электролита в сульфаты и обратно.
так вот если аккум долго медленно засаживать на морозе, он не будет принимать заряд, аккум не сможет работать буфером для работающего генератора, что черевато большими всплесками напряжения.
но у самого холодного аккума есть такая фишка что он охотно принимает заряд, который отдал толькочто.
потому для безопасности электроники лучше раскачать аккум.
подключаешь к аккуму литий, видишь искру, а в авто все отключено? значит аккум берет заряд. значит надо дать ему этот заряд, подожди 3-5 минуты, и тогда основной ток даст родной аккум, а не литий.
не берет аккум заряд, значит электролит близок к единице, нельзя насиловать электронику с таким аккумом, сейчас машины далеко ушли от копейки.
надо ждать! 4S имеет нормальное напряжение для заряда севшего аккума в авто.
а чтоб оживить чуть чуть аккум надо сделать цикл туда сюда.
тоесть подключаешь литий к аккуму и подожди теже пять минут, потом задача разрядить аккум быстро но не заводить авто. крутанул стартером и погасил, то что взял стартер аккум авто очень быстро восстанавливает с лития. слегка разогревается, но этого достаточно чтоб он мог работать буфером для генератора. крутанул, погасил, жди 5 минут, и запускай.
и с таким режимом у тебя минимальный шанс пустить по бороде электронику авто, и аккумулятор не надо с дикими «С» хватит аккумуляторов от ноутбука с 1С.
так как ток на стартер будет давать не он а аккумулятор авто.
а заводить авто с мертвым аккумом, который не в состоянии принять заряд, это только ССЗБ может.
у меня все.
можешь пробовать.
Если время есть, и АКБ 4S, и тем более если у него нет возможности отдать большой ток, то действительно лучше подождать, пока он отдаст на небольшом токе часть ёмкости автомобильному АКБ. Хуже от этого не будет
все регуляторы меня не устроили, и я сделал свой
который на холостом ходу с 80 амперного аккума снимает 60 ампер
пруф
youtu.be/uygXt_46mss
просто нет в продаже таких РН с такими параметрами что на видео.
а потому заявляю, я знаю как работает генератор и в частности РН не в общем а в деталях.
и в генераторах вместо диодов шотки которые крайне эффективны, досих пор ставят по своей суте стабилитроны. диоды с напряжением пробоя в 17-20 вольт. и сделано это именно чтоб импульсы гасить.
но это очень нудная тема, снимите минусовую клему с своего авто(если оно не древнее) и погазуйте, так проще объяснить откуда всплески :)
но просто поверьте они есть, их не может не быть.
проверить можете осциллографом.
Ни в коем случае так делать нельзя, я так на семерке сразу сжег шоколадку и лампочку в салоне, а что с электроникой новых авто может случиться?
отличный способ понять что ошибался отслюнявив за ремонт авто.
Рукоблудие с самодельным реле-регулятором не стоит ничего. Это как буханка хлеба и троллейбус. Сделать можно, но зачем?
Ну серьёзно. Аккумулятор куплен для того, чтобы им пользоваться, а не чтобы он красиво лежал на полочке. Самый край — 2.5В на банку, где-то примерно на этой отметке срабатывает защита (при её наличии), при этом, если напряжение опустилось до этой отметки из-за большой нагрузки, то после снятия нагрузки оно может подняться и выше 3.0В.
Если вы летаете на коптере и банка разрядилась до 3.0В — то уже не стоит её использовать. Если банка разрядилась до 3.3В — то возможно стоит задуматься о поиске места приземления. Если банка разрядилась до 3.6В — то возможно не стоит нажимать газ до упора. А если на улице -30, и вам срочно нужно завести машину — то плевать какое там напряжение.
Подключаем к штатному АКБ, напряжение 13.3В, потребление тока 6А
От себя добавлю. Методика рабочая. Из-за несправной электрики сел и замерз акумм. Востановил и еще год нормально отъездил. Мог бы и больше но похоже вода при расширении повредила пластины и они за год осыпались — одна из банок перестала кипеть. Пришлось купить новый.
Со вторым акумом повезло больше — заметил раньше чем он замерз. Востановил. Уже втрой год крутит в -30С без Li-Po аккумуляторов.
Через пробки вы ничеге не увидите.
Начинается сульфация, пластины разбухают, осыпаются. коротят итд и тп.
вы как та блондинка из моего любимого анекдота про встретить динозавра на улице и шанс на это 50/50.
Если у вас в вашем! даже не единичном случае ничего не получилось, то это не значит что не получится ещё у кого-то.
и тем более если вам говорят что у кого-то УЖЕ получилось…
Может были неправильные исходные данные — может электролит замёрз. а может контакт плохой был, а может… да что угодно может и получилось восстановить даже 50% изначальной ёмкости — уже хорошо.
В свое время интересовался этой темой и на форумах сидел и всякие хреновины дела и акб через меня прошло куча и с народом общался — результат я вам озвучил.
Если времени не жалко — долбите, кипятите, заряжайте по сто лет милиамперами, дурак пока сам себе шишки не набьет ничего не поймет.
а та же Варта и БОШ на сильвера не то что гарантию дают, они регламентируют срок службы в 3 года. т.е. не больше.
поэтому следи не следи — если АКБ шлак — то хоть ты тресни.
родной АКБ на моей машине прослужил 8 лет… и я понимаю что вот его и надо было восстанавливать а не покупать новый.
Хотите неубиваемый необслужиемый акб — ставьте щелочной от жд вагонов, вот они точно ничего не боятся, только размеры у него раза в 3 больше.
я хочу бензина залить, на педальку одну давить ехать, на вторую — останавливаться…
на СТО привёз — масло поменяли колодки там и по регламенту что нужно и всё. за пару часов справились…
а вы мне предлагаете ещё и за АКБ следить.
напомню — родной 8 лет и 160К км отпахал. и поменял я его сдуру, ибо зарядного небыло, и подумал что ну 8 лет — срок пришёл.
а в магазинах нормальных то и нет.
а предложение от ж/д вагона…
в три???
156 кг акумов…
но вот только они не стартерные… и умрут ещё быстрее, а вы показали уже почти всё что знаете…
не продолжайте лучше.
Давите на газ далее и ездите на сто.
Интересное чтиво: www.batteryfaq.org/
Не читай чувака с драйв2, у него с самого начала было понятно, что батарея не сульфатировалась, а разбалансировалась, а он героически «борол» сульфатацию циклами разряд-заряд. Да, эти циклы помогли ему лишь слегка сбалансировать батарею, а он принял это за полу-успех. Хотя настоящий успех в балансировке пришел лишь тогда, когда он поставил на imax 7 банок вместо шести, чем повысил зарядное напряжение и наконец-то сделал балансировку правильно:
Источник
А ещё говорят, что permanent сульфатация на Ca/Ca необратима. Увы сталкивался с этим вживую на чужих батареях. Никакие мигалки или зуделки с дросселями не помогали увеличить емкость
2200… Вот и весь хре* до копейки…
Вопрос: можно пробовать запускать такой движок? Надо ли отключать стартер от АКБ? Я правда не знаю даже, как это сделать :)
А можно снять плюсовую клемму с акб и запустить движок, а потом на работающем движке подключить, например? Чтоб не искать провод стартера и не отсоединять его?
Спасибо, что отвечаете)
спасибо, darkbyte и Infernium)
Скоро бенз можно будет заливать только фирменный.
Напряжение на 4S LiPo аккумуляторе при t=-21C — 16.7В (100% заряд);
Удалось запустить с 3-й попытки, после прогрева LiPo АБ до -3.2C.
Выводы
Такой 4S LiPo аккумулятор-джампстартер можно носить с собой в кармане, а хранить в жилом помещении. Соединительные провода к нему можно хранить в машине.
Предложение
Комплект джамп стартера можно дополнить таким компактным вольтметром, который вставляется в балансировочный разъем 4S LiPo аккумулятора:
Вопрос
Так и осталось не совсем понятным, зачем были использованы крокодилы с защитными диодами для 16В 4S АБ.
причём всем. вот перед зимой берёшь и покупаешь новый АКБ, отдаёшь на зарядку и всё.
Как же у вас всё просто то.
пара часов в пробке, со включенным светом, подогревом зеркал/стекла, может попогрейки включены, свет само собой.
в таком режиме ещё и утром было, и так пара дней, потом выходные, приходишь к машине, а она даже ЦЗ не в состоянии дёрнуть.
или на это у неё ещё сил хватило, а вот стартером покрутить уже нет.
2 года назад я тоже скептически к таким штукам относился, но они и были на 18650, помогали слегка и не всем и на пару раз всего…
а потом сам собрал.
а так да — конечно проще. Ещё и в тёплый гараж ставить — тогда вообще нет проблем…
а ещё стоят АКБ на 45Ач.
Акб в ам разряжаеться только при прокрутке стартером или стоянке без заведенного мотора.
если он этого не делает меняйте регулятор, подтягивайте ремень, меняйте генератор и будет вам счастье без всяких внешних акб.
Вот такую:
aliexpress.com/item/3-in-1-Digital-LED-Car-Voltmeter-Thermometer-Auto-Car-USB-Charger-12V-24V-Temperature-Meter/32948185867.html
Полезная штука…
Из минусов: зачем то показывает напряжение USB (всегда 5.0) и ток потребления USB, напряжение бортовой сети замеряет с ошибкой 0.2В и внутри нет подстроечного резистора.
Из плюсов: два USB, два гнезда прикуривателя
потратив на это минут 5, я паяльник дольше доставал.
фото где-то когда-то выкладывал, а в машину идти фотографировать лень.
Занижает примерно на 0,3В но это я знаю, и 14.1В получается тогда норма.
Вот только момент — контролировать генератор получается только косвенно — нет тока зарядка, и тока потребления бортовой сети, а без этих данных — так себе контроль. но лучше чем ничего.
есть же XT150 под провод 10AWG. можно и 8AWG туда без проблем воткнуть.
перекрывает все потребности с запасом.
мало того, провода можно прикрутить к клеммам АКБ автомобиля…
даже EC5 и то правильнее будет но не так удобно именно из-за того что разъём не разделённый — это более длинные провода.
А ещё есть AS150
ЗЫ. На прошлую зиму собирал из двух 12В 7Ач батарей, запустили мотор они раз 15 точно. заряжены готовы к использованию — но у них вес и габариты немаленькие.
но плюсом — зарядка в любом ИБП — это считай бесплатно, хотя сами АКБ дороже в 2 раза но кроме проводов больше ничего не нужно.
У вас же и болтики уже есть — только 2 куска провода и 2 разъёма, и на акуме поменять, и всё. хотя если заморочиться — то обжать под клемму, термоусадки пару кусков, и пару колпачков для защиты разъёма.
Делать разъём к клеммам автомобильного АКБ — это по-моему уже лишнее. Лучше уж не доводить свой автомобильный АКБ до такого состояния. А уж 1-2 раза в год можно и крокодилами подключить, всё равно они компактные, мороза не боятся. Да и например, для данного обзора, я стартер подключал отдельно к литиевой АКБ, так как штатный автомобильный мог завести двигатель и без помощи.
XT150 — интересный конструктор, с таким удобно можно соединять несколько батарей последовательно, но я себе уже накупил EC5 коннекторов :)
и Именно поэтому — можно в вашем же случае делать без лишних посредников, сразу на XT60.
всё что вам будет нужно с собой взять — это только АКБ. всё. в машину сел — зажигание включилось — может на напряжение посмотрел, и по необходимости подключил липошку.
почему я за XT150 — они раздельные. получается что их можно было бы развести короткими проводами, и с акб тоже — получить минимальную длину — а там уже не так важно какое сечение у провода.
если используется какой-то разъём — супер, можно на него сразу делать, а если ещё и герметичный найти или загерметезировать — то вообще супер.
Крокодилы, штука хорошая когда кому-то помочь нужно, но там обычно площадь контакта никакая, клемма то АКБ закрыта, а цепляться приходится или к чему-то плоскому или наискось — в таком случае мне проще прямо провода на клеммы АКБ прижимать.
Следить за АКБ конечно нужно, никто не спорит, но… вы сами сказали 1-2 раза в год…
а тут разъём. )
нене. не заставляю)
А раз крутит бодро — то зачем
платить большезаморачиваться с разъёмом? Кроме того, мне не нравится как сделан XT-60 папа — между контактами нет никакого изолятора. Если вдруг разъём по какой-либо причине «поплывёт» от нагрева, а провода будут разведены в разные стороны, и к разъёму ничего не будет подключено — то может случиться беда. В этом плане EC5 мне нравится больше.и, если делать для себя — то на липошку правильнее ставить именно эти разъёмы.
в бортовую сеть внедрять именно эти же.
И на крокодилы тоже ставить именно такие же. или просто куски провода — его проще прижать к клеммам или клемма + болт чаще всего есть в машинах со спрятанным АКБ, ну минус то на кузове найти не так трудно.
в этом контексте ЕС5 и мне нравится больше, но он тоже как и ХТ90 большой.
хотя и с защитой от дурака, но вот ещё момент — раздельные разъёмы позволяют без переходников соединить последовательно пару АКБ.
И ещё момент, вы замерили ток потребления стартером? он же около 100-150А на не полностью замёрзшем моторе? ну 200А край.
ИМХО, опять же, не те это токи для лития. слишком много для самой конструкции банок.
в вашем случае проще подключить на 10 минут чтобы подзарядать основную АКБ. или зарядом попытаться её отогреть хоть немного. и стартануть…
хотя это всёравно костыли.
тогда и вопросов по поводу разъёмов станет меньше.
просто идея хорошая, использовать пару липошек параллельно подключенных для старта зимой в морозы, правда в идеале бы отключать штатный АКБ.
иначе городить целую схему с отдельной запиткой стартера…
да и на пропадание питания многие машины спасибо не скажут, радио и часы сбросившиеся то самое мелкое что может быть.
Если хотите литиевого помощника в машину — берите литий-титанат. Меньше мороки с подключением, более устойчив ко внешним воздействиям. А если рассматривать конкретно эту липольку, то она не подойдёт для постоянной установки не из-за разъёма или толщины проводов (с ними вообще всё нормально), а из-за низкой токоотдачи. И чем толще и короче будут провода, тем сильнее этому малютке придётся напрягаться относительно штатного АКБ. Поэтому как аварийный запас на крайний случай — да, пойдёт. Но чтобы каждый день его так нагружать — мне кажется не стоит.
а там дальше в каментах — оказывается что это не целевое использование.
хотя я уже и не знаю как иначе написать.
может я не непонятном языке пишу, может вы просто не понимаете про что я.
И ещё, может быть я даже вэйпер, и у меня есть пара штук высоктоковых 18650, и от фонариков есть, но вот ничего из того что я меня есть не летает, не ездит и не плавает на 4S.
Вот от бесперебойника у меня есть, а липошек нет. вот и читается название — вместо ноунейм джампстертера — возьмите липошку(а ещё зарядку, плату балансира и ещё...)
И момент — не на постоянное использование, а на частое.
итого — забейте.
Хотя даже без этого оно мне показалось слишком длинным.
народ у нас верит и ведётся на что угодно.
могу даже гарантировать что найдётся особо эрудированный который попытается завести на 2S или 3S а могут и на 5S…
а другие скажут — типа там пацаны придумали новый способ — толпой конечно не ринутся, но…
и это только местные, и это пока не расползлось по форумам, хотя как знать…
другие не понимают и делают, а тут магазин и вариант применения.
ещё раз, выглядит как будто это СПЕЦИАЛЬНО купили ВМЕСТО джампстартера, и для использования ТОЛЬКО как джампстартер.
лично мне всёравно.
Вывода что это не совсем то что нужно, многие не увидят, но попытки… хотя кого я обманываю? себя? мне вообще фиолетово кто там что спалит…
спалит не будет ездить, на дороге больше места будет.
Что изменится от того, что если мы представим, якобы я купил данный АКБ специально для использования вместо джампстартера? Кроме того, что большую часть времени он будет тупо лежать без дела. Возможно я заказывал этот АКБ именно с такой целью — но я уже не помню, ведь было было почти год назад.
А с чего бы вдруг должен быть вывод, что это не совсем то, что нужно? Для моего автомобиля это вполне вариант. Места занимает мало, двигатель крутит бодро, и даже если оставить его на улице, то он всё равно сможет запустить двигатель абсолютно без помощи штатного АКБ. А если нужно будет развести костёр без спичек, то можно закоротить его выводы, и тогда он спалит всё вокруг.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
Будет ли толк? Смущает, что если 2045 от другого производителя, то будет разница в характеристиках диодов. Насколько это может быть фатально при параллельном подключении? Или лучше оставить как есть?
Правда, я бы подумал об отдельном теплоотводе для каждой цепочки…