Длиннопост о том, как из обычного велосипеда сделать электрический. Краткое содержание: комплект рабочий, но перед покупкой рекомендую подумать ещё раз.
Под катом много фотографий и текста, осторожнее.
Предыстория покупки
В общем-то я не планировал покупать данный набор, и присматривался к DJI Mavic Air. Но так уж вышло, что к тому моменту, когда я договорился с жабой, он вдруг закончился в том магазине, в котором я планировал его брать. И не сказать, что он мне прям сильно нужен был, но так как на носу был матрасный отпуск в красивых горах Абхазии, то небольшое желание его приобрести оставалось. Но пока я мялся, вышел тот срок, за который он успел бы до меня доехать. Но так как с жабой уже была договорённость, то бюджет нужно было осваивать, и в качестве альтернативы выбрал мотор-колесо для велосипеда.
Никакой литературы по данной теме заранее не читал, впрочем, как и отзывы на этот набор, о чём несколько раз пожалел. Мой выбор основан был на следующем: мотор в заднем колесе, побольше мощности, побольше ручек в комплекте, LCD дисплей. Короче, долго выбором не мучился, заказал и уехал в отпуск, рассчитывая что набор доставят как раз к возвращению. Но что-то пошло не так, и вместо Почты России заказ был отправлен курьерской службой. В итоге отпуск только начинался, а курьер уже стучался в дверь с посылкой.
Можно сказать, что доставили за 15 дней, но забрать посылку я смог значительно позже. Но даже не успел открыть, так как сразу после первого отпуска уехал во второй. В общем до вскрытия посылки руки дошли только в сентябре. Внешне коробка выглядела слегка помятой, но самое страшное ожидало внутри.
Несмотря на то, что продавец предпринял попытки сохранения товара при доставке, положив приличное количество пенопласта в коробку, да и везла её не Почта России — это всё равно не помогло. Если бы коробка стояла вертикально, то скорее всего ничего страшного с ней не произошло. Но в какой-то момент, во время доставки, её положили на бок и сверху придавили чем-то тяжёлым. В результате такого воздействия провод, которым подключен мотор, просто перебило. Провод там не простой, состоит из трёх жил питания фаз двигателя, и пяти проводов для датчиков. Из-за такого конфуза совсем забыл сфотографировать комплектацию набора и побежал ругаться с продавцом.
Пообщавшись с клиентской службой магазина по электронной почте, понял, что ничего хорошего мне не скажут, и открыл диспут в PayPal. Продавец предложил небольшую компенсацию за доставленные неудобства, и параллельно мы продолжили общаться по электронной почте. В результате получилось сторговаться на чуть большую сумму, и я нажал «Отмена» в предложении продавца на частичный возврат в PayPal, ожидая, что дальше продавец сможет сделать другое предложение. Но что-то пошло не так, и диспут перешёл в статус «рассматривается клиентской службой paypal». В итоге они решили, что я должен упаковать посылку и отправить обратно продавцу для получения полного возмещения. И так как сумма превышает определённый порог, то посылка должна быть отправлена таким образом, чтобы продавец при получении оставил свою подпись. Ну и конечно же, отправку я выполняю за свой счёт.
Попытки найти недорогую курьерскую службу, которая смогла бы отправить здоровенную коробку весом 13кг из нашей деревни и их деревню успехом не увенчались. Попутно вёл переписку с клиентской службой paypal, и пытался вернуть диспут к предыдущему статусу. Но столкнулся с довольно странным поведением — на каждое моё сообщение отвечал новый человек, по ответу которого складывалось впечатление, что историю переписки он не видит (или не читает), и соответственно каждый раз я получал примерно один и тот же ответ, в котором говорилось что всё хорошо, не переживайте, без проблем всё сделаем, просто подождите, мы сейчас свяжемся с продавцом и если он не против, то всё будет. Но в итоге ничего не было.
В последний день, выделенный paypal под отправку посылки обратно, я понял, что вариантов больше нет, надо отправлять. И вроде как на Почта России мне подтвердили, что можно отправить заказным с уведомлением о вручении, и тогда я получу то, что от меня требует PayPal. Для надёжности выбрал отделение почты, в котором не выдают пенсии и посылки, а доступна только услуга отправки. Но и тут меня ждал облом, причём троекратный: в данном отделении принимают посылки весом до 3кг, а у меня 12 с лишним; так же у них закончились международные треки, поэтому отправить в Китай они не могут; ну и коробка, в которой я планировал отправить, целиком обклеена скотчем, а по правилам почты на коробке не должно быть скотча, кроме их фирменного. Пришлось взять у них коробку подходящего размера, и ехать домой перепаковывать.
По приезду домой обнаружил на почте письмо от paypal, в котором говорилось, что срок отправки вышел, поэтому диспут закрыт. Вот это поворот, подумал я, и вспомнил, что незадолго до этого продавец в письме писал, мол закрой диспут, а я тебе так денег верну. Деваться было уже некуда, написал, что кейс закрыт. К моему удивлению, продавец не обманул — сделал возврат обещанной суммы. На этом можно считать историю покупки завершённой, можно переходить к интересной части.
На странице заказа данного набора был выбор, в какое колесо будет заспицован мотор: переднее или заднее. Но, как выяснилось уже после покупки, на самом деле выбор несколько шире, и не ограничивается только положением мотора. И в общем-то этому мне и хотелось бы посвятить пост.
Для начала стоит определиться со степенью готовности изделия. Если не хочется совсем заморачиваться, то можно купить сразу готовый электрический велосипед, с уже установленным мотором, контроллером и батареей. Цена вопроса от $500 на али. Если велосипед уже есть, то можно купить готовый комплект для установки. Причём комплект может быть как без аккумулятора (как тот, что приобрёл я), так и с аккумулятором — в таком случае нужно будет всего лишь прикрутить все запчасти к велосипеду и можно идти кататься. В зависимости от ценника комплект может быть разного качества, но если готового варианта нет, то можно закупить все компоненты по отдельности. В таком случае есть вероятность столкнуться с несовместимостью компонентов или, как минимум, их разъёмов, что может вызвать некоторые затруднения. Зато появляется возможность отдельно купить нормальный мотор, выбрать контроллер с необходимым функционалом (возможно даже отечественной разработки), подобрать подходящие по цвету и форме ручки газа и тормоза, ну и конечно же собрать батарею своей мечты.
Теперь о каждом компоненте чуть подробнее.
Главный двигатель электрического велосипеда — он же мотор — может передавать усилие как непосредственно на передней или заднее колесо, так и располагаться в районе каретки и передавать усилие через цепь и звёзды. В случае размещения мотора спереди есть большая вероятность повреждения дропаутов, поэтому рекомендуется их усиливать. На заднем колесе дропауты имеют более мощную конструкцию, но на всякий случай их тоже можно усилить, особенно если применяется мотор большой мощности и планируется использовать рекуперацию. В случае размещения мотора в районе каретки слабым звеном может оказаться цепь, и большие нагрузки будут испытывать звёзды, особенно, если не сбрасывать газ при переключении передач.
Когда мотор устанавливается в переднее или заднее колесо, то он может быть прямого привода, или редукторым. В случае с прямым приводом можно получить меньший расход при большей скорости, но весят они больше редукторных. Редукторные же обладают большей мощность на низких скоростях, весят меньше, но не поддерживают рекуперацию. Это происходит из-за того, что они имеют в своей конструкции фривил (обгонную муфту), который позволяет колесу свободно крутиться, когда его скорость получается ниже скорости двигателя, за счёт это улучшается накат (колесо меньше тормозит при движении). При желании его можно заварить и тоже пользоваться благами рекуперации, но в ущерб ресурсу шестерёнок редуктора. Для установки в область каретки обычно применяют редукторные двигатели.
В России, согласно правилам дорожного движения, если велосипед оснащён двигателем мощностью 250Вт и ниже, а так же двигатель развивает скорость не более 25км/ч — то он по-прежнему остаётся велосипедом. Если же двигатель мощнее или не ограничивает скорость — то после установки такого двигателя на велосипед — это уже мопед. Из этого вытекает — минимальный возраст ездока — 16 лет, необходимость имеет мотошлем и кроме того, требуется наличие водительских прав категории М (или любой другой). Если велосипед будет как на фото выше, то возможно он вызовет нездоровое внимание сотрудников дорожного правопорядка. Но меня ни разу не тормозили гаишники для проверки документов на вождение велосипеда, или для того, чтобы выписать штраф за отсутствие шлема. Но это всё равно стоит учитывать при выборе мощности двигателя.
Сам двигатель может быть коллекторным и бесколлекторным. Комплекты и с тем и с другим можно найти в китайских магазинах. Первые будут дешевле, во вторых не требуется менять щётки. Контроллеры для них отличаются, и между собой не совместимы. Выбирая мощный мотор, нужно также смотреть на мощность контроллера и выбирать (или собирать) подходящую по току аккумуляторную батарейку.
Контроллеры отличаются не только максимальной мощностью, но и набором функций. В самых простых может быть только кнопка включения и ручка газа. Дополнительно могут быть функции педального ассистента (PAS), дисплей с возможностью настраивать некоторые параметры, управление внешними световыми приборами, рекуперация, Bluetooth. Как мне кажется, обычного Noname китайского контроллера будет достаточно для большинства. Кто любит настраивать всё под себя стоит обратить внимание на более дорогие, брендовые контроллеры. Кроме того, есть контроллеры от энтузиастов, в том числе и из России.
Ну и конечно же, аккумулятор. От него будет зависеть максимальная мощность и скорость велосипеда, а также дальность автономного пробега. При кажущейся простоте, это, пожалуй, самая дорогая, сложная, тяжёлая и опасная часть электрического велосипеда. Чем больше будет напряжение батареии — тем быстрее будет крутиться двигатель. Чем больше тока сможет отдать батарея — тем больше будет мощности. Больше ёмкость — дальше пробег. Батарею можно купить готовую, а можно собрать самому. Можно купить новые элементы или б/у с taobao, а некоторые и вовсе потрошат дохлые ноутбучные батарейки в поисках живых элементов за недорого (но это такое себе удовольствие).
Есть разные варианты химии: Li-Ion — лёгкий, не очень дорогой, но теряет способность отдавать ток на холоде; LiFePo4 — в меньшей степени боится холода, но стоит дороже, реже самовоспламеняется; LTO — дорогой, тёжлый, не боится холода и больших токов; Pb (свинец) — очень дешевый, тяжёлый, с низкими токами заряда, и малой ёмкости; NiCd/Ni-Mh — дешёвые, недолговечные. Подробнее о плюсах и минусах конкретных типов химии можно прочитать в википедии.
От форм-фактора элементов также будет зависеть вес батареии, а также её устойчивость ко внешним воздействиям. Можно купить призматические элементы, типа Li-pol для радиоуправляемых моделек и квадрокоптеров, но стоит хорошо подумать о механической защите для них. Мягкую упаковку пакета легко замять и в результате образуется короткое замыкание между слоями внутри пакета, из-за чего аккумулятор может сильно разогреться, загореться и сгореть за считанные минуты. В случае с элементами в жёсткой упаковке, типа 18650/26650, всё чуточку лучше, но они тяжелее и собирать из них батарею немного сложнее (требуется точечная сварка или аккуратная пайка).
Кроме того, важность частью батареи является плата защиты и балансировки (BMS). Так как батарея состоит из нескольких последовательно соединённых элементов, то при её использовании (зарядке и разрядке) обязательно нужно следить не только за общим напряжением всей батареи, но и за напряжением каждого элемента в отдельности. В случае, если во время разрядки на каком-то элементе напряжение просело ниже минимального, то BMS должна отключить всю батарею, дабы не допустить повреждение данного элемента. При зарядке элементы так же заряжаются неравномерно, и для правильно зарядки в BMS может быть интегрирована схема балансировки, которая в простейшем случае (пассивная балансировка) шунтирует элементы, которые уже зарядились на балластный резистор. При использовании активной балансировки излишки заряда не расходуются в тепло, а перебрасываются на соседние или на все остальные ячейки.
И даже при наличии защиты, никогда не стоит оставлять без присмотра заряжающийся литий-ионный аккумулятор. А в идеальном случае для его зарядки стоит выделить отдельное помещение, оборудованное подобным девайсом, способным выдержать большие температуры горения и отвести продукты горения в дымовую трубу. Интересное
видео о том, как горят литий-полимерные АКБ.
Само зарядное устройство обычно представляет из себя простой блок питания с ограничением максимального тока (CC). Литий-ионный аккумулятор безопасно заряжать током 1С — это означает, что в теории аккумулятор любой ёмкости можно зарядить за один час, если зарядное устройство позволяет отдать соответствующий ток. В действительности зарядка до 100% занимает чуть больше времени, так как по мере приближения к полному заряду аккумулятор начинает потреблять меньше тока, а в случае с пассивной балансировкой в конце заряда ещё и на неё будет затрачено прилично времени. Энтузиасты часто переделывают б/у телекоммуникационные блоки питания, так как они стоят недорого, имеют примерно подходящее напряжение, выдают большой ток, с небольшой доработкой напильником поддерживают режим постоянного тока (CC). На taobao можно купить уже переделанный блок с возможностью регулировки напряжения и тока в широком диапазоне.
Теперь можно вернуться к обозреваемому набору.
Набор состоит из:
— мотор-колесо 48В 1000Вт заспицованное в заднее колесо 26"
— контроллер бесколлекторного двигателя
— бортовой компьютер с дисплеем
— две рукоятки (грипсы), одна из них с датчиком газа
— две тормозные ручки с датчиками нажатия
— сумка для аккумулятора
— транспортная стяжка
— провода для подключения батареи
— датчик педального ассистента
Весь комплект весит 12кг. Установить его я планировал на велосипед Wheeler Pro 39, вес которого 17кг в сборе (из них 3кг вес заднего колеса). Итоговый вес велосипеда без аккумулятора получился 26кг — примерно столько весил мой предыдущий, стальной, конь — Stels Navigator 750.
В качестве батареи у меня нашлось 4 штуки ZOP Power 4S 1800mAh 65C. И по глупости своей, я соединил их последовательно, получив батарею 16S. Почему-то мне тогда казалось, что 16S — это как раз конфиг 48В, даже несмотря на то, что полностью заряженная батарея имела напряжение 67.2В, а 48.0В она выдавала только при полном разряде.
В качестве защиты была выбрана плата BMS Li-Ion 16S 60V 45A. BMS была выбрана симметричная — то есть у неё порты заряда и разряда соединены, что позволяет использовать рекуперацию. В качестве высокотокового разъёма для аккумулятора китайцы предложили использовать сетевой разъём IEC 320 (как у компьютерного блока питания) — спорить не стал, других всё равно не было под рукой на тот момент.
Установка комплекта не заняла много времени, но по ходу возникли некоторые проблемы. Датчик педального ассистента не подошёл по размеру к каретке и потому установлен не был. На старом колесе была установлена кассета на 9 звёзд, а на новом их только 7, и крепления кассет между собой не совместимы. Правая ручка тормоза совмещена с переключателем скоростей, поэтому теперь справа две ручки тормоза. Ну а всё остальное легко и просто — установил, подключил и поехал.
В сумку для аккумулятора был помещён контроллер, а для аккумуляторов был отрезан кусок пластикового вентиляционного короба, и с помощью транспортной стяжки закреплён сзади.
На руле нашлось немного места под бортовой компьютер
Первая поездка после установки была просто неописуемой. Крутишь ручку газа и неведомая сила толкает тебя сзади и разгоняет до 50км/ч. Правда не долго, аккумулятора 1.8Ач (фактически 1.3Ач) хватало всего на 5км хода, если не крутить педали и давить газ на максимум. Кроме того огорчило отсутствие рекуперации. Но я тогда подумал, что возможно стоит прочитать инструкцию и просто включить её. Ну а самое печальное было то, что примерно каждую минуту экран бортового компьютера гас и контроллер тоже отключался. Приходилось по новой его включать, увеличивать уровень поддержки (ускорения) и продолжать движение.
При переписке с продавцом выяснилось, что рекуперацию данный контроллер не поддерживает, а что с БК он не знает, но то, что на нём наклейка 36В — это не страшно. Впрочем, и в настройках БК был выбор напряжения 24/36/48В (влияет на показания уровня зарядка АКБ), поэтому пришлось поверить. Но опытным путём было установлено, что при напряжении выше 56В контроллер начинает глючить, показывать неверное напряжение батареи и отключаться. Ну а позже я обнаружил, что правильная конфигурация лития для 48В батареи — 13S — при этом максимальное напряжение будет 54.6В, а минимальное 39.0В.
Но так как я использовал готовые пакеты липолек 4S, то сделать 13S не представлялось возможным, поэтому решено было использовать конфигурацию 12S. Из-за этого максимальная скорость упала до 40км/ч, но зато БК больше не выключался. Хотя отсутствие рекуперации огорчало, ведь вроде бы всё для этого есть — но не работает.
В результате изучения форумов, выяснилось, что во многих китайских noname контроллерах заложено немного больше функционала, чем они предоставляют из коробки. И дополнительный функционал можно активировать подпаяв перемычки к определённым точкам на плате, которые для удобства ещё и подписаны.
Например вот тут Q означает «круиз», и если поставить перемычку между этой точкой и землёй рядом расположенной, то при длительном удержании ручки газа в одном положении будет активироваться функция круиза. А если X соединить с GND — то рекуперация будет активна постоянно, пока не нажата ручка газа. SH и SL — высокий и низкий уровень сигнала от ручек тормоза, в моём случае используется SL, т.е. ручка тормоза замыкает пин на землю. DS — выход, который замыкается на землю при нажатии ручки тормоза.
Если соединить DS и X, то рекуперация будет активироваться при нажатии тормоза. K1 отвечает за какую-то функцию, связанную со скоростным ограничением, возможно ограничивает скорость до легальных 25км/ч. K2 замкнут на землю, но не понятно за что отвечает. ZL и L к чему-то уже подключены, но записать, к чему именно — не догадался.
На всякий случай вместо перемычки взял 100Ом сопротивление. Поехал проверять, и было дело расстроился, так как рекуперация не заработала. Но в какой-то момент она неожиданно включилась. Причём настолько неожиданно, что мне сначала показалось, что что-то заклинило. Вернувшись домой подключил вместо аккумулятора регулируемый блок питания, и определил, что рекуперация начинает работать, когда напряжение опускается ниже 46,2В — что больше подходит для батареи 11S, но на тот момент я ездил на 12S, поэтому рекуперация и не работала, пока батарея не разряжалась до напряжение ниже 46,2В.
Также на плате была надпись 60В рядом с местом под пайку. Трассировка показала, что замыканием данном перемычки мы добавляем дополнительное сопротивление в цепь делителя измерителя напряжения батареи. Состоит он из двух последовательно соединённых резисторов 24кОм и 2.2кОм, средняя точка которых шунтирована на землю резистором 2.7кОм. А перемычка 60V добавляет ещё 7.5кОм параллельно тому резистору, что на входе. Опытным путём было установлено, что если запаять добавочное сопротивление номиналом 23.5k, то напряжение рекуперации будет 51В, что идеально подходит для зарядки батареи конфигурации 13S с балансировкой.
После этого рекуперация заработала так, как и хотелось, и тормоза стали использоваться значительно реже. При этом чем выше скорость — тем больше тормозное усилие от двигателя. Но режима дотормаживания нет, и на скоростях ниже 10км/ч рекуперация не эффективна в качестве тормозов. Кроме того, в случае торможения рекуперацией появляется эффект ABS, так как если колесо блокируется, то эффективность торможения падает. Но если разгоняется велосипед довольно плавно, то при торможении на больших скоростях даже при сильной затяжке колеса, ось всё равно слегка гуляет, и замяла мягкий металл дропаута. Дабы не рисковать, решил изготовить усилители.
С помощью болгарки, сварочного аппарата и какой-то магии из четырёх треугольников нержавейки были изготовлены две загогулины. Финальный вид которых я забыл сфотографировать, но они не сильно отличались от того, что получилось на фотографии выше.
Усилители крепятся в штатные места перьев велосипеда, и кроме того служат креплением для багажника, который до этого не получалось установить из-за дисковых тормозов.
После установки багажника на него установил сумку с аккумулятором, контроллер для лучшего охлаждения был вытащен из сумки, а в ней остались только лишние провода и все коннекторы. К тому времени аккумулятор получил пополнение ёмкости за счёт потрошения 6 повербанок Yoobao на 20000мАч. Часть из них давно были подарены друзьям, но ради такого дела они согласились обменяться их на другие, имеющиеся у меня повербанки.
Из двух повербанков получилась одна батарея конфигурации 4S4P и ёмкостью 10Ач. Из АКБ вывел провод с разъёмом XT-60 и разъём для балансировки.
К сожалению, аккумуляторы из данных повербанок не могут похвастаться высокими показателями токаотдачи, поэтому выжать все 10Ач из данной батареи можно только на малом ходу. В ближайшем будущем планирую её заменить на батарею из более мощных банок, но новая батарея пока ещё в процессе сборки:
После увеличения ёмкости батареи запас автономного хода увеличился до 20-30км, в зависимости от рельефа местности. При этом в совсем крутые горки двигатель тянет очень плохо, но расходует много энергии. При попытке заехать на горнолыжный склон, вначале, когда уклон был в районе 15% велосипед ещё тащил, но на уклоне 20-25% скорость упала до 5км, и при этом контроллер потреблял киловатт электрической мощности. После нескольких таких заездов длинной около 500 метров батарейка практически полностью села. А по приезду домой был обнаружен нежданчик
Из-за плохого контакта коннекторы фазных проводов двигателя нагрелись и на них оплавилась изоляция, и лишь каким-то чудом они не коротнули друг о друга. Не смотря на наличие токовой защиты у контроллера, к/з фазных проводов практически наверняка привело бы к выгоранию одной или нескольких групп силовых ключей.
После этого случая было принял решение заменить разъёмы, а заодно и провода. Для подключения аккумулятора были выбраны провода калибром 10 и разъём EC-5, а под фазные провода запаял 12 AWG и коннектор MT-60. Так же поменял фазные провода в двигателе, взяв тот же 12 AWG (3.3мм^2 вместо штатных 1). Для того, чтобы они влезли в ось, пришлось снять с них изоляцию и намотать поверх два слоя каптона.
После этих изменений ни провода, ни разъёмы больше не греются даже при длительных нагрузках на максимальной мощности
Для уменьшения длины силовых проводов контроллер был перемещён поближе к батарее, и расположился под багажником
Что касается зимней эксплуатации, то никаких особых проблем я пока что не заметил. Больше всего я переживал за жгут проводов, который идёт к рулю, но даже при движении в -25°C и активном маневрировании рулём по рыхлому снегу ничего страшного с ним не случилось. Если не хранить батарею на улице, то за 1-2 часа покатушек он не успевает замёрзнуть настолько, чтобы его ёмкость существенно упала. При более длительных поездках возможно придётся задуматься о дополнительном его утеплении.
Пару слов наверное стоит рассказать о бортовом компьютере. На его экране слева отображается потребляемая (либо генерируемая) мощность в условных единицах, заряд батареи (опять же, в попугаях), уровень поддержки, который можно изменять от 0 до 5. Справа сверху на выбор может показывать текущую, максимальную или среднюю скорость. Снизу также на выбор отображается: общий пробег, пробег с момента включения, напряжение аккумулятора, время с момента включения. Справа посередине расположен блок статусных иконок: ошибка двигателя, ошибка ручки газа, ошибка контроллера, нажат тормоз, аккумулятор разряжен. БК может управлять одной не очень мощной нагрузкой, например, фарой. А также может включать круиз путём удержания одной кнопки при нажатой ручке газа.
В меню настроек можно изменять параметры: размер колеса, количество магнитов в двигателе, яркость дисплея, километры/мили, 24/36/48В (для индикатора заряда АКБ), время автоотключения при неактивности, лимит максимальной скорости, режим работы датчиков двигателя.
БК общается с контроллером по UART на скорости 1200 бод, описание протокола найти не удалось, но поковыряться некоторое время удалось понять каким образом шифруются пакеты от контроллера к БК, но вот в обратную сторону не получилось. Но наверное это не очень то и нужно, для того, чтобы просто кататься на велосипеде.
Про аккумуляторы из б/у ноутбучных батарей
В попытках увеличить ёмкость батареи за недорого решил попробовать надёргать аккумуляторов из дохлых аккумуляторных батарей.
Судя по роликам на ютубе — всё было довольно радужно, поэтому решил попробовать. На авито нашёл объявление, продают по 100 рублей за штуку, в каждой штуке по 4-8 банок. Взял 10 штук, итого из них получилось 60 банок. Довольно много времени потратил на то, чтобы разобрать их не повредив банки — уж большой хорошо склеены. После сортировки добытого разделил банки на четыре группы: 0В, 1-3В, 3.0-3.5, 3.5 и выше. Внутри каждой группы соединил банки параллельно и поставил заряжаться током 0.1С на банку. Те банки, что при зарядке начинали нагреваться — выбрасывал. После окончания заряда расцепил банки и оставил лежать на сутки. Отложил в сторону те, которые за время лежания успели разрядиться сколь либо заметно. Остальные замерил с помощью Lii-500. Итог не порадовал — максимум 1900мАч, минимум 1200.
В сухом остатке, из 60 банок:
16 штук — в утиль (высокий саморазряд, напряжение на банках падает ниже 2.5В)
6 штук — разряжаются с 4.2 до 4.0В за сутки, но дальше напряжение не падает
24 штуки — ёмкость в районе 1500-1900, заряд и нагрузку держат
14 штук — ёмкость 1200-1500, тоже выглядят живыми
В данном случае стоимость за банку ёмкостью 1500мАч получилась примерно 40 рублей, при этом не понятно, сколько эти аккумуляторы ещё проживут, если их близкие соседи уже сдохли. При этом на али можно взять какие-нибудь литокалы на 3000-3300мАч по цене 150 рублей за штуку, которые при том же весе и размере дадут в два раза большую ёмкость. Для себя решил, что заниматься таким целесообразно только в случае, когда б/у аккумы достаются бесплатно. И наверное не с целью сбора батарейки для велосипеда, где вес имеет значение.
Если говорить в целом о впечатлениях, то я безусловно рад тому, что поставил мотор-колесо на велосипед. В соревнованиях я не участвую, кататься выезжаю для того, чтобы отвлечься от работы, переключиться, отдохнуть. По времени катаюсь так же, как и раньше, но проделанный путь получается больше. Особенно понравилось кататься зимой. Если раньше, когда колесо съезжало в рыхлый снег, скорость резко падала и нужно было успеть понизить передачу, чтобы продолжить движение. То теперь достаточно добавить газу и спокойно переключиться, если это требуется. При подъёме в горку теперь не требуется менять передачу — добавил недостающее усилие мотором и продолжаешь крутить педали в своём темпе.
Обычно я стараюсь держать скорость в районе 25км/ч, а уровень поддержки включен на максимальную скоростью 20км/ч, и использую двигатель только когда скорость падает ниже 20км/ч.
У меня всё ещё остались сомнения на тему того, правильно ли я выбрал двигатель прямого привода, отдав предпочтение рекуперации и надёжности, а не меньшему весу; действительно ли стоило торопиться и брать готовый кит, или лучше было бы собрать всё по частям, предварительно почитав отзывы о них; не лучше ли было бы взять мотор с размещением в районе каретки (хотя и у него хватает недостатков); стоило ли собирать батарею на Li-Ion аккумуляторах или надо было сразу брать LiFePo4. Но что однозначно — это того стоило.
Пожалуй на этом всё.
Изначально я планировал написать обзорную статью обо всём, чтобы читатель даже с нулевыми знаниями о электровелосипедах смог с головой окунуться и сразу идти в магазин, зная, что ему нужно. Но в процессе написания понял, что получается не так хорошо, как задумывалось, а местами совсем плохо, и не выходит нормально структурировать информацию. Поэтому с вопросами милости прошу в комментарии, я хоть и сам недавно приобщился к теме е-байков, но что знаю — подскажу, а что не знаю — подскажут другие.
Ну «фривал»= обгонная муфта, понял по контексту, тут подтвердили. Кто такие «дропауты»? Передняя/задняя вилки по советской терминологии?
Почему только справа 2 ручки тормоза? Задний тормоз не влияет на мотор?
Насколько непривычно давить обе ручки?
Есть ли варианты доработать штатные ручки кнопками для управления?
Плюсы полноприводной версии(при установке спереди) существуют?
Есть ли выводы после прочтения каменты?
Фраза «задняя вилка велосипеда» даже не гуглится, а вот дропауты можно найти.
В текст написано, почему справа осталось две ручки (просто она с переключателем конструктивно выполнена в одному корпусе и отдельно не снимается). Старая ручка просто осталась не подключенной, тросик перекинут на новую, в которой установлен датчик. Доработать можно попробовать, но зачем мне лишний гемор? Вот с гидравлическими тормозами придётся заморачиваться.
Для полного привода требуется не только второй двигатель, но и дополнительный контроллер, который поддерживает режим полного привода, и сможет управляться первым контроллером. Целесообразно это для увеличения мощности.
Выводы… какие выводы?
Полный привод имелся ввиду сзади педали, спереди мотор.
Выводы: если бы начал сейчас оставил бы все как есть или что-то изменил(кроме редукторного привода)?
У переднего привода минус в том, что колесо слабо прижимается к земле и при подъёме в горку или не очень хорошем покрытии (на снегу, например) оно будет проскальзывать. Так же мне кажется минусом то, что провода к двигателю не будут жёстко закреплены и постоянно будут перегибаться из-за хода вилки (хотя с двухподвесом такое будет и при размещении двигателя сзади). Так же нужно сделать усилители нижней части вилки (дропаутов) и куда то их крепить (у меня на передней вилке штатные места крепежа если только с одной стороны — для тормозов). Ну а из плюсов — распределение веса получше будет, чем как у меня сейчас — тушка, батарея и двигатель находятся сзади и давят на одно колесо.
Поэтому что-нибудь я бы точно изменил, но пока не уверен что именно, а главное не понятно, что из этого получится xD
Мотор колесо, думал… но собирать было лень. Да и цена уже…
Не смог осилить целиком, по этому прочитав примитивную часть, далее уже пробежался по картинкам…
БУ батареи от ноутбуков это полный П… как такое вообще в голову людям приходит)
Нескольо раз мне отдавали батареи от ноутов, обычно там два аккумулятора дохлых, остальные «живые».
Мало того, что там ёмкость от 1200 до 2600 если повезёт, так они ещё теряют ёмкость очень быстро даже когда просто лежат.
Кстати по поводу холода, несколько лет назад, делал колонку для велосипеда (аккумуляторы Sanyo NCR18650BF 3400mAh), две зимы оставлял велик на улице по 8 часов 5 дней в неделю, сейчас реже зимой езжу, но до сих пор аккумы держат хорошо, ёмкость не проверял правда.
Может стоить подумать о высокотоковых аккумуляторах LG H2 или Sony VTC6, хоть цена и высокая, мощи будет больше. А их количество для ёмкости я думаю тут уже определиться не сложно, после всех таких манипуляций))
А если банки из аккумов с того же али, а не из оригинальных, то хорошего ждать не приходится.
Свой интерес я удовлетворил, теперь только за бесплатно такие акки готов потрошить.
Батарею из 18650 буду собирать на INR18650 33E 3300mAh, которые даже не гуглятся — всё как я люблю.
В дополнение планирую положить рядом сборку из пакетиков HRB 4S 6000mAh 50C
Но в таком случае желательно в двигатель установить термодатчик, иначе можно не заметить, как он перегреется.
Вот DC-DC конвертер типа такого (https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Selling-1PC-5A-Adjustable-Power-CC-CV-Step-down-Charge-Module-LED-Driver-Voltmeter-Ammeter/1654316921.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3bac33edbVElXt), только на 4.2В ведь полностью решает задачу зарядки параллельно подключенной сборки.
Вклад BMS в пожаробезопасность понятен.
1) превышение зарядного напряжения
2) превышения зарядного тока
3) механические повреждения
При зарядке сварочным аппаратом более-менее ещё можно контролировать зарядный ток. И то, в случае с креосаном, они заряжали сразу три мощные батареи, соответственно им требовался больший ток. Но вот за напряжением придётся следить вручную, в отличии от CV блока питания/зарядного устройства. Если повезёт, то BMS отрубил зарядку, если заметит перезаряд. Но бывает разъём слегка выпадет или вообще нужный канал BMS окажется убитым статикой и защита не сработает.
В качестве CC/CV зарядки можно использовать вот такой повышающий преобразователь. На входе подключаем блок питания 10-60В, на выходе вставляем 12-90В и 1-20А и подключаем к АКБ. Единственное, что он очень нежный, и если сразу нагрузить его на полную мощность, то прошивает силовой мосфет.
Некоторые продвинутые контроллеры для мотор-колеса умеют заряжать батарею через мотор-колесо (обмотка двигателя используется в качестве накопительного дросселя). В таком случае достаточно любого источника питания с напряжением ниже напряжения аккумулятора.
И по какой из этих трёх причин горят квартиры у самодельщиков, работающих с литием? Я имею в виду все эти истории, когда квартиры выгорали из-за просто мирно стоящих в углу ячеек, не на зарядке.
Ну мне-то лично нужны зарядки на 1S, т.к. планирую разбить батареи на блоки, в которых внутри ячейки соединены только параллельно, а потом под каждую задачу соединять их в любой конфигурации. А заряжать отдельно блоки без балансировки.
Хотя аккумуляторы могут возгораться и без внешнего воздействия (или спустя какое то время, после механического повреждения, например), но чаще всего квартиры горят именно когда аккумулятор стоял на зарядке. И очень часто это как раз таки ошибка пользователя (например: не было защиты или она не сработала, превышение напряжения зарядки, зарядка большим током при отрицательной температуре).
И каждый раз дёргать туда-сюда разъёмы? Может лучше заряжать через балансировочный разъём с помощью набора изолированных DC-DC преобразователей (или блоков питания) и TP4056 под каждую банку?
Если поставить телефон на зарядку — не греется.
А если включить — включается, но начинает сильно печь.
Всё так, но ведь куча историй с упоминанием того, что всё было сделано правильно в плане зарядки/разрядки.
Ну да, а чотакова.
Мне не для велика пока что, так что использование очень эпизодическое будет.
Ну вот у меня пока будет по одному TP4056 на каждую параллельную сборку 8P.
Получится ток зарядки ~125мА на банку. Ресурсно!
на то он и инвертор, чтобы там нужный ток выставлять
но только на одну батарею
Но насколько я помню, они переделывали инвертор, чтобы увеличить напряжение на выходе.
Если во время зарядки следить за напряжением и током, то ничего страшного случится не должно.
При превышении зарядного тока аккумуляторы начнут греться, при превышении напряжения аналогично.
И если пропустить этот момент, и не следить за температурой — то может возгореться или даже слегка бахнуть.
Опасная штука, эти литий-ионные АКБ. Вроде всего на минуту отвернулся, а через пять минут квартира уже целиком горит.
Чё-т сомневаюсь.
Очень интересно, особенно после просмотра видео по Вашей ссылке, как же в итоге защититься от пожара при зарядке да и при хранении АКБ.
Я вот подумал, можно заколхозить глиняный короб (чтоб температуру держал), а из него вывести медную трубку, намотанную длинной спиралью, чтобы отводить давление газов, но чтоб пламя успевало в этой трубке прогореть?
И провода можно прям туда встроить без изоляции на время обжига, а потом надеть на них разъёмы и суперпожаробезопасный бокс готов.
Только надо ещё подумать над плотностью прилегания крышки — какая-то пружинка должна быть.
Ну мой вариант видение решения данной проблемы приведён в посте. В квартире только неудобно такую печь размещать, но мысль о том, чтобы сделать несгораемый бокс с выводом газов на улицу меня пока не покидает. Снаружи стальной, внутри можно глиняный или бетонный.
ksiman, чай не на лавке семки лузгаешь, а в общественном месте — пиши по-русски. И не вздумай писать как ты электронику уделываешь.
Велосипед длиной 1,8 м не умещается в туалетную комнату размерами 1,2 м*0,8 м.
Карточный мотор интересней mySKU.me/blog/aliexpress/68918.html конечно
Вес двигателя видели? Он весь уйдет в переднее или заднее колесо.
Это на кареточном узле развесовка не меняется, а просто увеличивается общий вес байка, т.к. он расположен практически по центру. А здесь огого как меняется.
Ну да, ну да — тото усилители надо ставить, ага — не убивает вообще :D
Сами писали-же:
А при кареточном узле вообще ничего такого не будет.
Без батарейки ехать на велосипеде с МК не сильно труднее, чем без него — никаких парений, только вращение.
БОльшая часть того, что вы давали — ошибочна — я написал, почему.
Из цикла вредных советов, короч.
Точно, только Вы половину неверно указали :D
Ну и у кареточного узла преимуществ больше именно для велосипеда.
А вот у мотор-колеса — для электробайка.
Я тоже удивился, что он не возразил.
Моторы сейчас практически все имеют контроллеры и охлаждение такое, чтобы выдерживать лишь линейные нагрузки. Перегреются и сгорят на ФР/ДХ в момент, ну а контроллеры умудряются выгорать даже на линейных нагрузках — так что :)
(но бюджет будет другой, да)
Не смог удержатся от комментарии :)
То что автор пишет, реально рабочая лошадка, но двигло в 1000ват очень много, 500 достаточно.
В кареточном варианте мне не нравится момент переключения передач, при котором нужно контроллировать ручку газа. Но сама возможность переключать передачи мотору однозначно — это однозначно плюс.
Ещё меня смущал один момент — а у всех ли современных велосипедов одинаковое крепление каретки или всё таки нужно подбирать двигатель под велосипед (или наоборот)?
Тут речь о том случае, когда, например, заднее колесо уже остановилось, и ногами его не получается прокрутить достаточно для того, чтобы цепь перекинулись.
Но в общем то это справедливо и для мотора в каретке. Так как он даёт куда больший крутящий момент, чем ноги, то возможно и не потребуется понижать передачу, а достаточно будет так же просто нажать газ.
есть минимум 4 распространенных варианта, отличаются шириной каретки: шоссейные велосипеды (68 мм), mtb (73 мм) и два вида под фэты (100 и 120 мм)
кроме того, бывают английская и итальянская каретки (у последних обе резьбы одинаковые, т.е. нет левых и правых чашек) — это кроме совсем уж экзотики с другим шагом резьбы. даже итальянскую встретить малореально (но я встречал, причем на советском велосипеде!), а уж с другим шагом — вообще фантастика
ну и еще бывают каретки не резьбовые, а прессуемые (press-fit). С этими тоже интересная история. В какой-то момент (по ощущениям — года 4 назад, но могу ошибаться) они стали прямо очень модными и массово использовались в моделях среднего класса (и выше)
но на эти каретки было много нареканий (хотя вот у меня PF и меня все устраивает), так что сейчас все обратно вернулись на резьбовые
От себя добавлю, что рекуперация на таких комплектах — бесполезная дичь — мерили — в лучшем случае она дает 1.5-3% прироста ЕМНИП — ибо масса очень легкая и очень короткий трэк торможения — никто на тормозах не ездит.
Тормозить двигателем — это, конечно, хорошая идея — но так ли оно нужно?
Avid BB7? BB5?
а в итоге всегда вижу какие-то провода, рюкзаки и сумки примотанные на изоленте к раме, кучу каких-то проблем с аккумуляторами и комплектующими, и внешний вид конька-горбунка :)
И чет желание пропадает заниматься этой темой. Видимо надо еще подождать развития этой темы… :)
Есть очень качественные именно электробайки, но они стоят дорого. А так Вы правы — рама должна быть с маятником, с задним амортом и конечно эта штука не предназначена для езды по тротуарам, ибо у нас и на обычном-то велике плохо справляются. Вобщем ИМХО — баловство это, ибо на бензе взять проще, экономичней и безпроблемней — туже YBR125, но надо права — а наш народ будет ухитряться и делать все что угодно, лишь бы не сдавать :)
А что для электробайков — очень хорошо для этого рамы питбайков подходят.
Ну и вот пример:
Это серийный байк, обратите внимание на конструкцию рамы и как поставлен двигатель.
И да, там нет педалей, ибо не нужны как класс. А вот рекуперация есть :)
Что значит «взять проще»??? Такая же чушь как сказать что вместо планшета проще взять ноутбук, а лучше вообще системный блок с делать сервер. Электровелосипед — это абсолютно самостоятельный продукт, не надо его сравнивать ни с самолетами ни с пароходами. Максимум с велосипедом с обычным.Если вы не понимаете зачем вам электровелик — это ваша личная проблема или не проблема, но не надо лезть со своими мечтами о мотоцикле в темы про велосипеды.
В таком случае надо брать то, что вам удобно. Если фаблет таки вам удобен — но проблема.
Однако в большинстве сулчаев удобней будет либо телефон либо планшет.
Так и здесь. Хочется фр, дх или дальние покатушки с комфортом — электробайк, хочется для здоровья — обычный вел.
Так что сравнение вполне обосновано.
Прчем здесь Как вы себе представляете ДХ или ФР на электровелике? Зачем там мотор — оно и без мотора вниз всегда едет быстрее чем любой серийный электровел.
Например:
То есть ФР и ДХ для Вас одно и тоже? Ну тогда ой :)
Открою страшную тайну — ФР это не ДХ — хотя термин Фрирайд изначально действительно понимался как спуск — но все эволюционирует, и сейчас там далеко не всегда вниз, а часто и в верх. А есть еще стритрайд, триал и много чего другого. Видео здесь я выкладывал — посмотрите.
Ну и, кстати, апхиллы без моторчика брать слоожно — физуха нужна :)
Ага, не перестанет, но все так и останется как пятая нога для собаки.
Ну или как морская свинка — никакого отношения ни к морю, ни к свиньям.
А Бендер да, мужик!
На чем катаешь?
Для брендового Shimano Steps придётся раскошелиться на PearTune для отключения legal-limit.
Вот, например, эволюция моих великов, изначально было достаточно функциональности, а потом… Остапа понесло :)
Проще уже скутер купить и не париться.
Не претендую на гуру в области велосипедов. Но такие вложения в неведому зверушку мне кажутся не рациональными.
Бензиновый скутер вместе электрического велосипеда? Не, совсем не вариант, мне не по асфальту ездить, а по паркам, лесам и горам.
Ну и запаса хода там будет больше и в горку тянуть будет легче и т.д.
На этаж вполне можно поднять, кстати :)
А в парке зачем электровел?
Мотор нужен либо для апхила, либо при больших расстояниях, либо для фр, нет?
В парке спокойно надо кататься на обычном веле — там же пешиков дофига.
Если честно — я могу понять электровел только для расстояний / труднопроходимости, зимы.
Потому как вся суть велосипеда — это не нестись, а спокойно ездить с пользой для себя и успевать по сторонам смотреть.
В горном парке мне ещё больше понравилось. Раньше так надоедало крутить педали на затяжном подъёме — вроде и на велосипеде едешь, а скорость как у пешехода, да и сил будто бы тратится больше. А теперь кайф, и предали крутишь спокойно и едешь с нормальной скоростью. И обратно можно катиться с ветерком, попутно заряжая батарейку.
Думаю, что вопрос в целях которые ставишь — покрутить педали для поддержания спорт. формы — тут и синглспида хватит, или тренажера на балконе. Если важен эффект.
Если прогулки на природе плюс спорт. форма — ну тут на любителя.
Для просто вылазок в лес, на рыбалку, с целью чисто подышать, а не забивать суставы педалями — скутер\малолитражка вполне окай.
Жаль батареи уныленькие, хотелось чего то нового и неизведанного, а не 18650.
а выигрывают липольки (lipo) пакеты, но они опаснее, повредить легко
Это всё.
лучше взять li-ion или lifepo4 — дольше прослужат
тут нужно подбирать под того кто будет пользоваться и с каким климатом
Так как колесо пришло сразу заспицованное и с резиной, то я просто подтянул спицы и накачал камеру. Но в процессе эксплуатации выяснилось, что китайцы забыли положить резиновую прокладку между камерой и ободом. И в нескольких местах камера протёрлась о кромку отверстия под гайку спицы. И в момент, когда я проходил мимо мирно стоящего велосипеда, он вдруг начал издавать непонятный шипящий звук из области багажника, где располагался велосипед. Я уже был готов открывать окно и выбрасывать туда аккумулятор, но сняв его, понял, что дело не в нём.
Пример:
Здесь мотоботы + защита обтекателем, цилиндр внутри и он полностью помещается под рамой.
Но если не жгет — то отлично.
Как проверить, не перегрелся ли движок, если слышишь вонь жженого масла? Конечно, лучше всего плюнуть на башку и посмотреть, как будет шипеть. Если нет бурной реакции — можно прибегнуть к помощи высокоточного измерительного прибора, именуемого пальцометр. Касаешься на миг — и определяешь нагрев. Но я, дурак, однажды насиловал дырчик, на первой вдвоем перли в гору, стали, решил проверить — и сразу пальцометром ткнул. Какие-то полсекунды никаких ощущений, отдергиваю палец и уже после этого чувствую дикую боль. Смотрю на палец — он, конечно, не обуглился, но кожа в точке касания поджарилась до румяной корочки. В общем, температура была слишком высокая, что верхние слои кожи зажарились сразу, высоко расположенные нервные окончания сдохли, не успев ударить тревогу, и только когда дошло до более глубоких — через какую-то долю секунды они передали сигнал мозгу.
Второй эпизод. Гоняли с другом на драндулете, вдвоем, по очереди: один рулит — второй сзади. Хорошенько так по прямой шпарили, разгонялись 50+ км/ч. И вот меняемся местами, я как-то неосторожно ставлю ногу слева — и чуть выше лодыжки касаюсь выхлопной трубы. Аналогичные ощущения: сначала полсекунды ничего, а потом как запечет. Смотрю на ногу — добротный такой ожог, с перепелиное яйцо диаметром.
Какова мораль сей басни? Если воздушный двухтактник хорошенько помучить, раскалить, а потом коснуться незащищенной коленкой башки (которая на драндулете выше расположена весьма высоко) — она успеет хорошо поджарить кожу еще до того момента, когда ты почувствуешь жжение.
Какие у Вас получились технические параметры?
А вообще донор уж больно убогий. На нем с асфальта съехать будет беда.
А я на полном подвесе и двойных ободах могу залезть в любую жесть.
В них нет асфальтированных велосипедных дорожек с разметкой, но катать это не мешает.
aliexpress.com/item/80cc-2-DIY/32867605222.html
У меня резина стоит та же, что и летом, без шипов — тоже всё хорошо.
Фраза «Лох педальный» заиграла новыми красками )))
Рекуперация в первую очередь для торможения, и лишь в качестве бонуса для возврата энергии.
Круиз же отключается нажатием ручки тормоза, как так вышло улететь в газон?
Но наверное сейчас уже не стоит менять заголовок.
Всё таки конструктор — это не обязательно lego.
В Беларуси скутер купленный в России зарегистрировать невозможно, ПТС нужен которого нет в России.
продаю за 50%
www.indiegogo.com/projects/xcape-folding-e-scooter-for-smart-urban-commuting#/
Может быть такое?
Меньше 200 баксов
Перепаковать на 48 или 96 В
Лучше взять просто липоли в нужном количестве и собрать из них батарейку с более-менее предсказуемыми параметрами.
Во времена моей бурной молодости всё было гораздно проще — «Д6 за 42 руб + дутик»
Сразу напрягло…
Первое что становится понятно — самодельный эвел с итоговой массой 26кг — это не фан-инструмент для обретения здоровья и драйва, а средство для максимально экономичного передвижения из электрифицированных и охраняемых точки А в точку Б на расстояние до 30км. Как правило, регулярно, из дома в офис на работу, к примеру. А если человеку ежедневно и в любую погоду на такие расстояния ездить незачем — то и средство это довольно бесполезно.
Из этого следует второй вывод — мотор в колесе, в таком случае, значительно предпочтительнее кареточного. Из-за в разы (если не на порядок) более длительной эксплуатации весьма недешёвой цепи, а также и звёзд.
Развесовка же для вела, 90% времени на котором предполагается двигаться с помощью электротяги, вообще не вопрос.
В связи со всем этим для меня осталась загадкой тяга автора кататься на нём по паркам? Ну ладно ещё зимой, пару раз порадоваться выгребанию из снежного месива без применения мускульной тяги можно, но в сухое тёплое время года электровел разве что отвратить и демотивировать от достаточно интенсивного вкручивания на тяжёлых участках ради физ-совершенствования может. А, зная себя, единожды попробовав чего-то комфортного, к старому трудному возвращаться уже крайне не хочется)
По крайней мере места хранения велосипеда на них.
Можно ведь доехать до работы/дома, снять аккум и зарядить в комфортных условиях.
Только о пожаробезопасности надо подумать.
На счёт охраняемости точек А и Б сложнее. В идеале всё несъёмное (мотор, например), должно выглядеть просто супер дёшево и колхозно, чтобы не выглядеть ценным. С этим уже сложнее.
Поэтому вне охраняемой зоны такой велосипед я оставлять бы не решился, как бы колхозно он не выглядел.
Даже если где-то оставляю велосипед без присмотра на небольшое время, то обязательно цепь продеваю через раму и колесо.
И в этом, пенсионерском, случае вопрос максимального продления срока службы цепи ещё актуальнее)
И, хотя сам я ещё и далеко не пенсионного возраста, никому не рекомендую ездить на велах, будь то простые или электро, по дорогам общего пользования «по-пацанячьему», быстрее столь презрительных Вам пенсионерских 25км/ч! ;)
Просто потому, что целее (живее) будете)
Я не зря взял подвес на воздушных амортах.
Я ежу в лесу и как стает снег буду гонять на Кургане у нас. Я брал для мяса велосипед.
Вы по профессии мясник?)
Туши возите на багажнике электровелосипеда?
Но тут есть комменты и от весьма продвинутых «спортивно-ножных» велосипедистов из смежных Вашему климатических регионов, интересно, как они решают проблемы тросиков на морозе?
Переднее мотор колесо 250 ватт, акум 10S3p на светло-зеленых 18656 проверенных 3400 выдают.
Хватает на 30 км максимальная скорость 35-37 даёт.
Всё лето гонял на работу. Класс.
Недавно на форуме электротранспорта тема появилась про отечественный самокат РИМ, так там при батарейке 60В 16Ач (15S, предположительно) и двигателе номиналом 250Вт (с форсажем до 1300Вт!1111) обещают максимальную скорость 55км/ч, дальность хода до 100км, и вес наездника до 150кг. Цену только ломят не гуманную, но даже если на неё не смотреть, то обещания выглядят не очень правдоподобными.
Ради прикола съездил к одному из владельцев данного чудо-самоката, ну и в общем: 20км/ч — это всё, на что оказался способен данный самокат при моём весе 90кг на ровной дороге. А заявленную дальность хода наверное вообще на 4 нужно делить, но проверить наверняка мне это не удалось.
Да кстати спидометр отстроен по GPS.
Акумы 30 шт
БМС
Зарядка
Двигатель
Контроллер
Гашетка
Все вожно уже гонять)))
Но для кайфа еще взял
Дисплей
ПАС датчик
А ну еще спицовка сделал сам не проблема видео в ютубе. Спицы взял у себя в городе посчитал длину в калькуляторе легко.
АА ну еще обязательно усилитель дропаута, а то полёт через руль обеспечен)))
Брал акумы 30 шт за 61 $ сейчас стоят 120$
БМС брал за 13 сейчас 20.
Движок брал за 60 сейчас 100.
ОФИГЕТЬ)))
Ждите акция мониторьте цены
Если собирать аккумулятор самому, получится, наверное, ещё немного сэкономить, но потребуются время и определённые навыки. Ещё я бы добавил в список ручки тормоза с выключателями. Но если не ставить PAS и отключить круиз, то можно, пожалуй, обойтись без них.
Сборка у автора конечно странная… Если он не бессмертный, чтобы гонять по 50Км/ч на таком самодельном девайсе, то смысл ДД ваще непонятен. ДД преимущественно нужен для скоростных элвелов, но тут все непросто, очень дорого и довольно травмоопасно, а про вес я вообще молчу. Редукторник и кушать будет на средних скоростях меньше, тяга лучше, накат лучше, вес меньше, о рекуперации думать не надо(и за счет ее отсутствия меньшая нагрузка на дропы будет). Проблему с мощностью(слишком высокий ток) я решил батареей 16S(с соответствующей доработкой) выше напряжение->меньше ток(меньше нагрев), при этом оставил стоковый провода. Да они не идеальны, но мощность в 1кВт(при 500 стоковых) переварят, при условии грамотного соединения. Батарею советую сразу собирать из качественных ячеек(не с али !!!), иначе постоянная движуха с сборкой/разборкой гарантирована! У меня аналогичная БМС уже год работает, все ячейки сбалансированы с точностью до +-0,01 В. Основная проблема ячеек с Али в том, что у них саморазряд разный и при нечастом заряде разряде они будут убегать, я уже молчу про емкость, внутреннее сопротивление и жизненный цикл. Качественные и недорогие можно заказать у голландца(сам там заказывал, те кто в курсе подскажут).
Хотя я и не бессмертный, но в целом мне нравится ездить быстро по лесам, полям, горам. Но покатавшись какое-то время на большой скорости, я заметил две проблемы: 1) ноги перестали нагружаться, так как не хватает передачи, чтобы крутить педали на 40км/ч с каким-либо заметным усилием. 2) аккумулятор очень быстро разряжается из-за того, что элементы 18650 из повербанок имеют очень мелкий разрядный ток, и при большом токе отдают существенно меньшую ёмкость.
Батарею наращу — уже в процессе. Звёзды тоже было бы неплохо нарастить, но похоже для данной системы крепления кассеты на колесе варианта с 9 звёздами в принципе не бывает. Впрочем, если не получится, то действительно задумаюсь о переходе на редукторный вариант. Так и скорость более комфортная будет для прогулочного варианта, и расход поменьше, и вес тоже.
Разбег батареи меня не сильно волнует, катаюсь часто, батарейку заряжаю долго, каждый раз дожидаюсь окончания процесса балансировки, перед выездом, бывает, пока собираюсь, тоже включаю зарядку. Мне главное чтобы элементы держали заявленный ресурс, ёмкость и токи.
и это к сожалению тоже наш менталитет. время конечно расставит все на место, но сколько людей должны будут пострадать и погибнуть за это время? вопрос риторический.
Резьбовой хомут не из набора защиты дропаута, все они, в том числе и для крепления скобы АКБ, приобретались отдельно.
Для размещения контроллера было решено использовать суммку для инструмента, которую приобретал вместе с велосипедом в 2012 году. В правой её части хранится насос и инструменты, в левой — контроллер и излишки проводов/кабелей.
Соответственно контейнер АКБ закрпелён на верхней трубе рамы и он мне не мешает. Скоба АКБ закреплена на трубе двумя хомутами типоразмера 40-63 мм.
Пульт управления и рычаг газа на левой и правой стороне руля соответственно.
Ошибочно был заказан контейнер для контроллера, он мне не понадобился. И вместо ручки газа, типа мотоциклетной, которая была в комплекте, заказал в виде рычага. Практика показала, что в моём случае размещения, ей пользоваться несовсем удобно, буду менять на мотоциклетную, уже заказал на Али.
Да, кроме того заменил ещё штатный ротор переднего колеса с 160 мм на 180 мм. Ближе к началу сезона заменю и задний ротор.
Кстати о резинке обода про которую говорил автор отзыва. Я её переставил с обода моего переднего колеса. Вот пока и всё. Жду начала сезона…
Батарея только на двух хомутах держится? Хомуты не разбалтываются?
Либо даже двусторонний — главное — располагать его так, чтобы доступа к болтам не было при установленной батарее
Я себе так батарею закрепил на трубу рамы, в которой не было отверстий под крепление бутылки:
Да, АКБ держится на двух хомутах. Крепление сомнений не вызывает.
Езжу в основном по маршруту дом-дача, расстояние небольшое, но большей частью по направлениям, поэтому и заказывал редукторное мотор-колесо. Оценка комплекта в условиях реальной эксплуатации ещё впереди, а пока катаюсь на лыжах.