Конструктор для сборки электровелосипеда с мотором 48В 1000Вт 26"


Длиннопост о том, как из обычного велосипеда сделать электрический. Краткое содержание: комплект рабочий, но перед покупкой рекомендую подумать ещё раз.

Под катом много фотографий и текста, осторожнее.

Подтверждение покупки

Предыстория покупки
В общем-то я не планировал покупать данный набор, и присматривался к DJI Mavic Air. Но так уж вышло, что к тому моменту, когда я договорился с жабой, он вдруг закончился в том магазине, в котором я планировал его брать. И не сказать, что он мне прям сильно нужен был, но так как на носу был матрасный отпуск в красивых горах Абхазии, то небольшое желание его приобрести оставалось. Но пока я мялся, вышел тот срок, за который он успел бы до меня доехать. Но так как с жабой уже была договорённость, то бюджет нужно было осваивать, и в качестве альтернативы выбрал мотор-колесо для велосипеда.

Никакой литературы по данной теме заранее не читал, впрочем, как и отзывы на этот набор, о чём несколько раз пожалел. Мой выбор основан был на следующем: мотор в заднем колесе, побольше мощности, побольше ручек в комплекте, LCD дисплей. Короче, долго выбором не мучился, заказал и уехал в отпуск, рассчитывая что набор доставят как раз к возвращению. Но что-то пошло не так, и вместо Почты России заказ был отправлен курьерской службой. В итоге отпуск только начинался, а курьер уже стучался в дверь с посылкой.


Можно сказать, что доставили за 15 дней, но забрать посылку я смог значительно позже. Но даже не успел открыть, так как сразу после первого отпуска уехал во второй. В общем до вскрытия посылки руки дошли только в сентябре. Внешне коробка выглядела слегка помятой, но самое страшное ожидало внутри.


Несмотря на то, что продавец предпринял попытки сохранения товара при доставке, положив приличное количество пенопласта в коробку, да и везла её не Почта России — это всё равно не помогло. Если бы коробка стояла вертикально, то скорее всего ничего страшного с ней не произошло. Но в какой-то момент, во время доставки, её положили на бок и сверху придавили чем-то тяжёлым. В результате такого воздействия провод, которым подключен мотор, просто перебило. Провод там не простой, состоит из трёх жил питания фаз двигателя, и пяти проводов для датчиков. Из-за такого конфуза совсем забыл сфотографировать комплектацию набора и побежал ругаться с продавцом.

Пообщавшись с клиентской службой магазина по электронной почте, понял, что ничего хорошего мне не скажут, и открыл диспут в PayPal. Продавец предложил небольшую компенсацию за доставленные неудобства, и параллельно мы продолжили общаться по электронной почте. В результате получилось сторговаться на чуть большую сумму, и я нажал «Отмена» в предложении продавца на частичный возврат в PayPal, ожидая, что дальше продавец сможет сделать другое предложение. Но что-то пошло не так, и диспут перешёл в статус «рассматривается клиентской службой paypal». В итоге они решили, что я должен упаковать посылку и отправить обратно продавцу для получения полного возмещения. И так как сумма превышает определённый порог, то посылка должна быть отправлена таким образом, чтобы продавец при получении оставил свою подпись. Ну и конечно же, отправку я выполняю за свой счёт.

Попытки найти недорогую курьерскую службу, которая смогла бы отправить здоровенную коробку весом 13кг из нашей деревни и их деревню успехом не увенчались. Попутно вёл переписку с клиентской службой paypal, и пытался вернуть диспут к предыдущему статусу. Но столкнулся с довольно странным поведением — на каждое моё сообщение отвечал новый человек, по ответу которого складывалось впечатление, что историю переписки он не видит (или не читает), и соответственно каждый раз я получал примерно один и тот же ответ, в котором говорилось что всё хорошо, не переживайте, без проблем всё сделаем, просто подождите, мы сейчас свяжемся с продавцом и если он не против, то всё будет. Но в итоге ничего не было.

В последний день, выделенный paypal под отправку посылки обратно, я понял, что вариантов больше нет, надо отправлять. И вроде как на Почта России мне подтвердили, что можно отправить заказным с уведомлением о вручении, и тогда я получу то, что от меня требует PayPal. Для надёжности выбрал отделение почты, в котором не выдают пенсии и посылки, а доступна только услуга отправки. Но и тут меня ждал облом, причём троекратный: в данном отделении принимают посылки весом до 3кг, а у меня 12 с лишним; так же у них закончились международные треки, поэтому отправить в Китай они не могут; ну и коробка, в которой я планировал отправить, целиком обклеена скотчем, а по правилам почты на коробке не должно быть скотча, кроме их фирменного. Пришлось взять у них коробку подходящего размера, и ехать домой перепаковывать.

По приезду домой обнаружил на почте письмо от paypal, в котором говорилось, что срок отправки вышел, поэтому диспут закрыт. Вот это поворот, подумал я, и вспомнил, что незадолго до этого продавец в письме писал, мол закрой диспут, а я тебе так денег верну. Деваться было уже некуда, написал, что кейс закрыт. К моему удивлению, продавец не обманул — сделал возврат обещанной суммы. На этом можно считать историю покупки завершённой, можно переходить к интересной части.

На странице заказа данного набора был выбор, в какое колесо будет заспицован мотор: переднее или заднее. Но, как выяснилось уже после покупки, на самом деле выбор несколько шире, и не ограничивается только положением мотора. И в общем-то этому мне и хотелось бы посвятить пост.


Для начала стоит определиться со степенью готовности изделия. Если не хочется совсем заморачиваться, то можно купить сразу готовый электрический велосипед, с уже установленным мотором, контроллером и батареей. Цена вопроса от $500 на али. Если велосипед уже есть, то можно купить готовый комплект для установки. Причём комплект может быть как без аккумулятора (как тот, что приобрёл я), так и с аккумулятором — в таком случае нужно будет всего лишь прикрутить все запчасти к велосипеду и можно идти кататься. В зависимости от ценника комплект может быть разного качества, но если готового варианта нет, то можно закупить все компоненты по отдельности. В таком случае есть вероятность столкнуться с несовместимостью компонентов или, как минимум, их разъёмов, что может вызвать некоторые затруднения. Зато появляется возможность отдельно купить нормальный мотор, выбрать контроллер с необходимым функционалом (возможно даже отечественной разработки), подобрать подходящие по цвету и форме ручки газа и тормоза, ну и конечно же собрать батарею своей мечты.

Теперь о каждом компоненте чуть подробнее.

Главный двигатель электрического велосипеда — он же мотор — может передавать усилие как непосредственно на передней или заднее колесо, так и располагаться в районе каретки и передавать усилие через цепь и звёзды. В случае размещения мотора спереди есть большая вероятность повреждения дропаутов, поэтому рекомендуется их усиливать. На заднем колесе дропауты имеют более мощную конструкцию, но на всякий случай их тоже можно усилить, особенно если применяется мотор большой мощности и планируется использовать рекуперацию. В случае размещения мотора в районе каретки слабым звеном может оказаться цепь, и большие нагрузки будут испытывать звёзды, особенно, если не сбрасывать газ при переключении передач.


Когда мотор устанавливается в переднее или заднее колесо, то он может быть прямого привода, или редукторым. В случае с прямым приводом можно получить меньший расход при большей скорости, но весят они больше редукторных. Редукторные же обладают большей мощность на низких скоростях, весят меньше, но не поддерживают рекуперацию. Это происходит из-за того, что они имеют в своей конструкции фривил (обгонную муфту), который позволяет колесу свободно крутиться, когда его скорость получается ниже скорости двигателя, за счёт это улучшается накат (колесо меньше тормозит при движении). При желании его можно заварить и тоже пользоваться благами рекуперации, но в ущерб ресурсу шестерёнок редуктора. Для установки в область каретки обычно применяют редукторные двигатели.


В России, согласно правилам дорожного движения, если велосипед оснащён двигателем мощностью 250Вт и ниже, а так же двигатель развивает скорость не более 25км/ч — то он по-прежнему остаётся велосипедом. Если же двигатель мощнее или не ограничивает скорость — то после установки такого двигателя на велосипед — это уже мопед. Из этого вытекает — минимальный возраст ездока — 16 лет, необходимость имеет мотошлем и кроме того, требуется наличие водительских прав категории М (или любой другой). Если велосипед будет как на фото выше, то возможно он вызовет нездоровое внимание сотрудников дорожного правопорядка. Но меня ни разу не тормозили гаишники для проверки документов на вождение велосипеда, или для того, чтобы выписать штраф за отсутствие шлема. Но это всё равно стоит учитывать при выборе мощности двигателя.


Сам двигатель может быть коллекторным и бесколлекторным. Комплекты и с тем и с другим можно найти в китайских магазинах. Первые будут дешевле, во вторых не требуется менять щётки. Контроллеры для них отличаются, и между собой не совместимы. Выбирая мощный мотор, нужно также смотреть на мощность контроллера и выбирать (или собирать) подходящую по току аккумуляторную батарейку.


Контроллеры отличаются не только максимальной мощностью, но и набором функций. В самых простых может быть только кнопка включения и ручка газа. Дополнительно могут быть функции педального ассистента (PAS), дисплей с возможностью настраивать некоторые параметры, управление внешними световыми приборами, рекуперация, Bluetooth. Как мне кажется, обычного Noname китайского контроллера будет достаточно для большинства. Кто любит настраивать всё под себя стоит обратить внимание на более дорогие, брендовые контроллеры. Кроме того, есть контроллеры от энтузиастов, в том числе и из России.


Ну и конечно же, аккумулятор. От него будет зависеть максимальная мощность и скорость велосипеда, а также дальность автономного пробега. При кажущейся простоте, это, пожалуй, самая дорогая, сложная, тяжёлая и опасная часть электрического велосипеда. Чем больше будет напряжение батареии — тем быстрее будет крутиться двигатель. Чем больше тока сможет отдать батарея — тем больше будет мощности. Больше ёмкость — дальше пробег. Батарею можно купить готовую, а можно собрать самому. Можно купить новые элементы или б/у с taobao, а некоторые и вовсе потрошат дохлые ноутбучные батарейки в поисках живых элементов за недорого (но это такое себе удовольствие).


Есть разные варианты химии: Li-Ion — лёгкий, не очень дорогой, но теряет способность отдавать ток на холоде; LiFePo4 — в меньшей степени боится холода, но стоит дороже, реже самовоспламеняется; LTO — дорогой, тёжлый, не боится холода и больших токов; Pb (свинец) — очень дешевый, тяжёлый, с низкими токами заряда, и малой ёмкости; NiCd/Ni-Mh — дешёвые, недолговечные. Подробнее о плюсах и минусах конкретных типов химии можно прочитать в википедии.


От форм-фактора элементов также будет зависеть вес батареии, а также её устойчивость ко внешним воздействиям. Можно купить призматические элементы, типа Li-pol для радиоуправляемых моделек и квадрокоптеров, но стоит хорошо подумать о механической защите для них. Мягкую упаковку пакета легко замять и в результате образуется короткое замыкание между слоями внутри пакета, из-за чего аккумулятор может сильно разогреться, загореться и сгореть за считанные минуты. В случае с элементами в жёсткой упаковке, типа 18650/26650, всё чуточку лучше, но они тяжелее и собирать из них батарею немного сложнее (требуется точечная сварка или аккуратная пайка).


Кроме того, важность частью батареи является плата защиты и балансировки (BMS). Так как батарея состоит из нескольких последовательно соединённых элементов, то при её использовании (зарядке и разрядке) обязательно нужно следить не только за общим напряжением всей батареи, но и за напряжением каждого элемента в отдельности. В случае, если во время разрядки на каком-то элементе напряжение просело ниже минимального, то BMS должна отключить всю батарею, дабы не допустить повреждение данного элемента. При зарядке элементы так же заряжаются неравномерно, и для правильно зарядки в BMS может быть интегрирована схема балансировки, которая в простейшем случае (пассивная балансировка) шунтирует элементы, которые уже зарядились на балластный резистор. При использовании активной балансировки излишки заряда не расходуются в тепло, а перебрасываются на соседние или на все остальные ячейки.


И даже при наличии защиты, никогда не стоит оставлять без присмотра заряжающийся литий-ионный аккумулятор. А в идеальном случае для его зарядки стоит выделить отдельное помещение, оборудованное подобным девайсом, способным выдержать большие температуры горения и отвести продукты горения в дымовую трубу. Интересное видео о том, как горят литий-полимерные АКБ.


Само зарядное устройство обычно представляет из себя простой блок питания с ограничением максимального тока (CC). Литий-ионный аккумулятор безопасно заряжать током 1С — это означает, что в теории аккумулятор любой ёмкости можно зарядить за один час, если зарядное устройство позволяет отдать соответствующий ток. В действительности зарядка до 100% занимает чуть больше времени, так как по мере приближения к полному заряду аккумулятор начинает потреблять меньше тока, а в случае с пассивной балансировкой в конце заряда ещё и на неё будет затрачено прилично времени. Энтузиасты часто переделывают б/у телекоммуникационные блоки питания, так как они стоят недорого, имеют примерно подходящее напряжение, выдают большой ток, с небольшой доработкой напильником поддерживают режим постоянного тока (CC). На taobao можно купить уже переделанный блок с возможностью регулировки напряжения и тока в широком диапазоне.

Теперь можно вернуться к обозреваемому набору.


Набор состоит из:
— мотор-колесо 48В 1000Вт заспицованное в заднее колесо 26"
— контроллер бесколлекторного двигателя
— бортовой компьютер с дисплеем
— две рукоятки (грипсы), одна из них с датчиком газа
— две тормозные ручки с датчиками нажатия
— сумка для аккумулятора
— транспортная стяжка
— провода для подключения батареи
— датчик педального ассистента


Весь комплект весит 12кг. Установить его я планировал на велосипед Wheeler Pro 39, вес которого 17кг в сборе (из них 3кг вес заднего колеса). Итоговый вес велосипеда без аккумулятора получился 26кг — примерно столько весил мой предыдущий, стальной, конь — Stels Navigator 750.


В качестве батареи у меня нашлось 4 штуки ZOP Power 4S 1800mAh 65C. И по глупости своей, я соединил их последовательно, получив батарею 16S. Почему-то мне тогда казалось, что 16S — это как раз конфиг 48В, даже несмотря на то, что полностью заряженная батарея имела напряжение 67.2В, а 48.0В она выдавала только при полном разряде.

В качестве защиты была выбрана плата BMS Li-Ion 16S 60V 45A. BMS была выбрана симметричная — то есть у неё порты заряда и разряда соединены, что позволяет использовать рекуперацию. В качестве высокотокового разъёма для аккумулятора китайцы предложили использовать сетевой разъём IEC 320 (как у компьютерного блока питания) — спорить не стал, других всё равно не было под рукой на тот момент.


Установка комплекта не заняла много времени, но по ходу возникли некоторые проблемы. Датчик педального ассистента не подошёл по размеру к каретке и потому установлен не был. На старом колесе была установлена кассета на 9 звёзд, а на новом их только 7, и крепления кассет между собой не совместимы. Правая ручка тормоза совмещена с переключателем скоростей, поэтому теперь справа две ручки тормоза. Ну а всё остальное легко и просто — установил, подключил и поехал.


В сумку для аккумулятора был помещён контроллер, а для аккумуляторов был отрезан кусок пластикового вентиляционного короба, и с помощью транспортной стяжки закреплён сзади.


На руле нашлось немного места под бортовой компьютер


Первая поездка после установки была просто неописуемой. Крутишь ручку газа и неведомая сила толкает тебя сзади и разгоняет до 50км/ч. Правда не долго, аккумулятора 1.8Ач (фактически 1.3Ач) хватало всего на 5км хода, если не крутить педали и давить газ на максимум. Кроме того огорчило отсутствие рекуперации. Но я тогда подумал, что возможно стоит прочитать инструкцию и просто включить её. Ну а самое печальное было то, что примерно каждую минуту экран бортового компьютера гас и контроллер тоже отключался. Приходилось по новой его включать, увеличивать уровень поддержки (ускорения) и продолжать движение.


При переписке с продавцом выяснилось, что рекуперацию данный контроллер не поддерживает, а что с БК он не знает, но то, что на нём наклейка 36В — это не страшно. Впрочем, и в настройках БК был выбор напряжения 24/36/48В (влияет на показания уровня зарядка АКБ), поэтому пришлось поверить. Но опытным путём было установлено, что при напряжении выше 56В контроллер начинает глючить, показывать неверное напряжение батареи и отключаться. Ну а позже я обнаружил, что правильная конфигурация лития для 48В батареи — 13S — при этом максимальное напряжение будет 54.6В, а минимальное 39.0В.


Но так как я использовал готовые пакеты липолек 4S, то сделать 13S не представлялось возможным, поэтому решено было использовать конфигурацию 12S. Из-за этого максимальная скорость упала до 40км/ч, но зато БК больше не выключался. Хотя отсутствие рекуперации огорчало, ведь вроде бы всё для этого есть — но не работает.


В результате изучения форумов, выяснилось, что во многих китайских noname контроллерах заложено немного больше функционала, чем они предоставляют из коробки. И дополнительный функционал можно активировать подпаяв перемычки к определённым точкам на плате, которые для удобства ещё и подписаны.


Например вот тут Q означает «круиз», и если поставить перемычку между этой точкой и землёй рядом расположенной, то при длительном удержании ручки газа в одном положении будет активироваться функция круиза. А если X соединить с GND — то рекуперация будет активна постоянно, пока не нажата ручка газа. SH и SL — высокий и низкий уровень сигнала от ручек тормоза, в моём случае используется SL, т.е. ручка тормоза замыкает пин на землю. DS — выход, который замыкается на землю при нажатии ручки тормоза.

Если соединить DS и X, то рекуперация будет активироваться при нажатии тормоза. K1 отвечает за какую-то функцию, связанную со скоростным ограничением, возможно ограничивает скорость до легальных 25км/ч. K2 замкнут на землю, но не понятно за что отвечает. ZL и L к чему-то уже подключены, но записать, к чему именно — не догадался.


На всякий случай вместо перемычки взял 100Ом сопротивление. Поехал проверять, и было дело расстроился, так как рекуперация не заработала. Но в какой-то момент она неожиданно включилась. Причём настолько неожиданно, что мне сначала показалось, что что-то заклинило. Вернувшись домой подключил вместо аккумулятора регулируемый блок питания, и определил, что рекуперация начинает работать, когда напряжение опускается ниже 46,2В — что больше подходит для батареи 11S, но на тот момент я ездил на 12S, поэтому рекуперация и не работала, пока батарея не разряжалась до напряжение ниже 46,2В.

Также на плате была надпись 60В рядом с местом под пайку. Трассировка показала, что замыканием данном перемычки мы добавляем дополнительное сопротивление в цепь делителя измерителя напряжения батареи. Состоит он из двух последовательно соединённых резисторов 24кОм и 2.2кОм, средняя точка которых шунтирована на землю резистором 2.7кОм. А перемычка 60V добавляет ещё 7.5кОм параллельно тому резистору, что на входе. Опытным путём было установлено, что если запаять добавочное сопротивление номиналом 23.5k, то напряжение рекуперации будет 51В, что идеально подходит для зарядки батареи конфигурации 13S с балансировкой.


После этого рекуперация заработала так, как и хотелось, и тормоза стали использоваться значительно реже. При этом чем выше скорость — тем больше тормозное усилие от двигателя. Но режима дотормаживания нет, и на скоростях ниже 10км/ч рекуперация не эффективна в качестве тормозов. Кроме того, в случае торможения рекуперацией появляется эффект ABS, так как если колесо блокируется, то эффективность торможения падает. Но если разгоняется велосипед довольно плавно, то при торможении на больших скоростях даже при сильной затяжке колеса, ось всё равно слегка гуляет, и замяла мягкий металл дропаута. Дабы не рисковать, решил изготовить усилители.


С помощью болгарки, сварочного аппарата и какой-то магии из четырёх треугольников нержавейки были изготовлены две загогулины. Финальный вид которых я забыл сфотографировать, но они не сильно отличались от того, что получилось на фотографии выше.


Усилители крепятся в штатные места перьев велосипеда, и кроме того служат креплением для багажника, который до этого не получалось установить из-за дисковых тормозов.


После установки багажника на него установил сумку с аккумулятором, контроллер для лучшего охлаждения был вытащен из сумки, а в ней остались только лишние провода и все коннекторы. К тому времени аккумулятор получил пополнение ёмкости за счёт потрошения 6 повербанок Yoobao на 20000мАч. Часть из них давно были подарены друзьям, но ради такого дела они согласились обменяться их на другие, имеющиеся у меня повербанки.


Из двух повербанков получилась одна батарея конфигурации 4S4P и ёмкостью 10Ач. Из АКБ вывел провод с разъёмом XT-60 и разъём для балансировки.


К сожалению, аккумуляторы из данных повербанок не могут похвастаться высокими показателями токаотдачи, поэтому выжать все 10Ач из данной батареи можно только на малом ходу. В ближайшем будущем планирую её заменить на батарею из более мощных банок, но новая батарея пока ещё в процессе сборки:


После увеличения ёмкости батареи запас автономного хода увеличился до 20-30км, в зависимости от рельефа местности. При этом в совсем крутые горки двигатель тянет очень плохо, но расходует много энергии. При попытке заехать на горнолыжный склон, вначале, когда уклон был в районе 15% велосипед ещё тащил, но на уклоне 20-25% скорость упала до 5км, и при этом контроллер потреблял киловатт электрической мощности. После нескольких таких заездов длинной около 500 метров батарейка практически полностью села. А по приезду домой был обнаружен нежданчик


Из-за плохого контакта коннекторы фазных проводов двигателя нагрелись и на них оплавилась изоляция, и лишь каким-то чудом они не коротнули друг о друга. Не смотря на наличие токовой защиты у контроллера, к/з фазных проводов практически наверняка привело бы к выгоранию одной или нескольких групп силовых ключей.


После этого случая было принял решение заменить разъёмы, а заодно и провода. Для подключения аккумулятора были выбраны провода калибром 10 и разъём EC-5, а под фазные провода запаял 12 AWG и коннектор MT-60. Так же поменял фазные провода в двигателе, взяв тот же 12 AWG (3.3мм^2 вместо штатных 1). Для того, чтобы они влезли в ось, пришлось снять с них изоляцию и намотать поверх два слоя каптона.


После этих изменений ни провода, ни разъёмы больше не греются даже при длительных нагрузках на максимальной мощности


Для уменьшения длины силовых проводов контроллер был перемещён поближе к батарее, и расположился под багажником


Что касается зимней эксплуатации, то никаких особых проблем я пока что не заметил. Больше всего я переживал за жгут проводов, который идёт к рулю, но даже при движении в -25°C и активном маневрировании рулём по рыхлому снегу ничего страшного с ним не случилось. Если не хранить батарею на улице, то за 1-2 часа покатушек он не успевает замёрзнуть настолько, чтобы его ёмкость существенно упала. При более длительных поездках возможно придётся задуматься о дополнительном его утеплении.


Пару слов наверное стоит рассказать о бортовом компьютере. На его экране слева отображается потребляемая (либо генерируемая) мощность в условных единицах, заряд батареи (опять же, в попугаях), уровень поддержки, который можно изменять от 0 до 5. Справа сверху на выбор может показывать текущую, максимальную или среднюю скорость. Снизу также на выбор отображается: общий пробег, пробег с момента включения, напряжение аккумулятора, время с момента включения. Справа посередине расположен блок статусных иконок: ошибка двигателя, ошибка ручки газа, ошибка контроллера, нажат тормоз, аккумулятор разряжен. БК может управлять одной не очень мощной нагрузкой, например, фарой. А также может включать круиз путём удержания одной кнопки при нажатой ручке газа.

В меню настроек можно изменять параметры: размер колеса, количество магнитов в двигателе, яркость дисплея, километры/мили, 24/36/48В (для индикатора заряда АКБ), время автоотключения при неактивности, лимит максимальной скорости, режим работы датчиков двигателя.

БК общается с контроллером по UART на скорости 1200 бод, описание протокола найти не удалось, но поковыряться некоторое время удалось понять каким образом шифруются пакеты от контроллера к БК, но вот в обратную сторону не получилось. Но наверное это не очень то и нужно, для того, чтобы просто кататься на велосипеде.


Про аккумуляторы из б/у ноутбучных батарей
В попытках увеличить ёмкость батареи за недорого решил попробовать надёргать аккумуляторов из дохлых аккумуляторных батарей.


Судя по роликам на ютубе — всё было довольно радужно, поэтому решил попробовать. На авито нашёл объявление, продают по 100 рублей за штуку, в каждой штуке по 4-8 банок. Взял 10 штук, итого из них получилось 60 банок. Довольно много времени потратил на то, чтобы разобрать их не повредив банки — уж большой хорошо склеены. После сортировки добытого разделил банки на четыре группы: 0В, 1-3В, 3.0-3.5, 3.5 и выше. Внутри каждой группы соединил банки параллельно и поставил заряжаться током 0.1С на банку. Те банки, что при зарядке начинали нагреваться — выбрасывал. После окончания заряда расцепил банки и оставил лежать на сутки. Отложил в сторону те, которые за время лежания успели разрядиться сколь либо заметно. Остальные замерил с помощью Lii-500. Итог не порадовал — максимум 1900мАч, минимум 1200.


В сухом остатке, из 60 банок:
16 штук — в утиль (высокий саморазряд, напряжение на банках падает ниже 2.5В)
6 штук — разряжаются с 4.2 до 4.0В за сутки, но дальше напряжение не падает
24 штуки — ёмкость в районе 1500-1900, заряд и нагрузку держат
14 штук — ёмкость 1200-1500, тоже выглядят живыми

В данном случае стоимость за банку ёмкостью 1500мАч получилась примерно 40 рублей, при этом не понятно, сколько эти аккумуляторы ещё проживут, если их близкие соседи уже сдохли. При этом на али можно взять какие-нибудь литокалы на 3000-3300мАч по цене 150 рублей за штуку, которые при том же весе и размере дадут в два раза большую ёмкость. Для себя решил, что заниматься таким целесообразно только в случае, когда б/у аккумы достаются бесплатно. И наверное не с целью сбора батарейки для велосипеда, где вес имеет значение.

Если говорить в целом о впечатлениях, то я безусловно рад тому, что поставил мотор-колесо на велосипед. В соревнованиях я не участвую, кататься выезжаю для того, чтобы отвлечься от работы, переключиться, отдохнуть. По времени катаюсь так же, как и раньше, но проделанный путь получается больше. Особенно понравилось кататься зимой. Если раньше, когда колесо съезжало в рыхлый снег, скорость резко падала и нужно было успеть понизить передачу, чтобы продолжить движение. То теперь достаточно добавить газу и спокойно переключиться, если это требуется. При подъёме в горку теперь не требуется менять передачу — добавил недостающее усилие мотором и продолжаешь крутить педали в своём темпе.

Обычно я стараюсь держать скорость в районе 25км/ч, а уровень поддержки включен на максимальную скоростью 20км/ч, и использую двигатель только когда скорость падает ниже 20км/ч.


У меня всё ещё остались сомнения на тему того, правильно ли я выбрал двигатель прямого привода, отдав предпочтение рекуперации и надёжности, а не меньшему весу; действительно ли стоило торопиться и брать готовый кит, или лучше было бы собрать всё по частям, предварительно почитав отзывы о них; не лучше ли было бы взять мотор с размещением в районе каретки (хотя и у него хватает недостатков); стоило ли собирать батарею на Li-Ion аккумуляторах или надо было сразу брать LiFePo4. Но что однозначно — это того стоило.

Пожалуй на этом всё.

Изначально я планировал написать обзорную статью обо всём, чтобы читатель даже с нулевыми знаниями о электровелосипедах смог с головой окунуться и сразу идти в магазин, зная, что ему нужно. Но в процессе написания понял, что получается не так хорошо, как задумывалось, а местами совсем плохо, и не выходит нормально структурировать информацию. Поэтому с вопросами милости прошу в комментарии, я хоть и сам недавно приобщился к теме е-байков, но что знаю — подскажу, а что не знаю — подскажут другие.
Планирую купить +41 Добавить в избранное +169 +251
+
avatar
  • jeepeg
  • 05 февраля 2019, 05:43
+8
Это происходит из-за того, что они имеют в своей конструкции фривал
Всю жизнь думал, что это называется обгонная муфта
+
avatar
+7
Ну и если быть совсем точным в англоязычных терминах то не фривал, а фривил — freewhell. Либо на нашем языке, как сказал оратор выше, обгонная муфта.
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 08:30
+9
Если быть окончательно точным, то freewheel xD
+
avatar
  • He1ix
  • 05 февраля 2019, 08:41
+2
Бендикс это.
+
avatar
  • Infrared
  • 05 февраля 2019, 13:01
+3
Бендикс — название фирмы (по фамилии изобретателя), ставшее нарицательным, так же как и ксерокс. Обгонная муфта — самое подходящее название обсуждаемого механизма.
+
avatar
0
Да, точно так. Спасибо.
+
avatar
  • tohin
  • 05 февраля 2019, 10:42
+2
С первых абзацев полез в каменты за переводом. :) Не ошибся.
Ну «фривал»= обгонная муфта, понял по контексту, тут подтвердили. Кто такие «дропауты»? Передняя/задняя вилки по советской терминологии?
Почему только справа 2 ручки тормоза? Задний тормоз не влияет на мотор?
Насколько непривычно давить обе ручки?
Есть ли варианты доработать штатные ручки кнопками для управления?
Плюсы полноприводной версии(при установке спереди) существуют?
Есть ли выводы после прочтения каменты?
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 11:53
+2
Так быть, добавил уточнение про обгонную муфту в пост :)
Фраза «задняя вилка велосипеда» даже не гуглится, а вот дропауты можно найти.

В текст написано, почему справа осталось две ручки (просто она с переключателем конструктивно выполнена в одному корпусе и отдельно не снимается). Старая ручка просто осталась не подключенной, тросик перекинут на новую, в которой установлен датчик. Доработать можно попробовать, но зачем мне лишний гемор? Вот с гидравлическими тормозами придётся заморачиваться.

Для полного привода требуется не только второй двигатель, но и дополнительный контроллер, который поддерживает режим полного привода, и сможет управляться первым контроллером. Целесообразно это для увеличения мощности.

Выводы… какие выводы?
+
avatar
  • tohin
  • 05 февраля 2019, 12:13
0
Каюсь. Сзади оказывается "перья"
Полный привод имелся ввиду сзади педали, спереди мотор.
Выводы: если бы начал сейчас оставил бы все как есть или что-то изменил(кроме редукторного привода)?
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 12:28
+2
Я не очень в велосипедных терминах разбираюсь, но эта картинка говорит, что перья — это немного не то:


У переднего привода минус в том, что колесо слабо прижимается к земле и при подъёме в горку или не очень хорошем покрытии (на снегу, например) оно будет проскальзывать. Так же мне кажется минусом то, что провода к двигателю не будут жёстко закреплены и постоянно будут перегибаться из-за хода вилки (хотя с двухподвесом такое будет и при размещении двигателя сзади). Так же нужно сделать усилители нижней части вилки (дропаутов) и куда то их крепить (у меня на передней вилке штатные места крепежа если только с одной стороны — для тормозов). Ну а из плюсов — распределение веса получше будет, чем как у меня сейчас — тушка, батарея и двигатель находятся сзади и давят на одно колесо.

Поэтому что-нибудь я бы точно изменил, но пока не уверен что именно, а главное не понятно, что из этого получится xD
+
avatar
  • tohin
  • 05 февраля 2019, 12:54
0
Спасибо за комментарии.
+
avatar
  • blisv1
  • 05 февраля 2019, 17:29
0
Перенести аккум под верхнюю трубу. Ну и наклоняться вперед при езде.
+
avatar
  • Smok07
  • 05 февраля 2019, 19:50
0
все верно, перья — общая конструкция, дропауты — места для крепления оси
+
avatar
  • Multik
  • 05 февраля 2019, 18:26
0
Хотел до кризиса купить E-Bike, но после покупки китайских великов с али, разочаровался в их качестве.
Мотор колесо, думал… но собирать было лень. Да и цена уже…

Не смог осилить целиком, по этому прочитав примитивную часть, далее уже пробежался по картинкам…
БУ батареи от ноутбуков это полный П… как такое вообще в голову людям приходит)
Нескольо раз мне отдавали батареи от ноутов, обычно там два аккумулятора дохлых, остальные «живые».
Мало того, что там ёмкость от 1200 до 2600 если повезёт, так они ещё теряют ёмкость очень быстро даже когда просто лежат.

Кстати по поводу холода, несколько лет назад, делал колонку для велосипеда (аккумуляторы Sanyo NCR18650BF 3400mAh), две зимы оставлял велик на улице по 8 часов 5 дней в неделю, сейчас реже зимой езжу, но до сих пор аккумы держат хорошо, ёмкость не проверял правда.

Может стоить подумать о высокотоковых аккумуляторах LG H2 или Sony VTC6, хоть цена и высокая, мощи будет больше. А их количество для ёмкости я думаю тут уже определиться не сложно, после всех таких манипуляций))
+
avatar
  • Q2W
  • 05 февраля 2019, 18:39
0
БУ батареи от ноутбуков это полный П…
Если на халяву и выбрать хорошие, то всё с ними нормально должно быть.
А если банки из аккумов с того же али, а не из оригинальных, то хорошего ждать не приходится.
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 19:40
0
Насмотрятся роликов на ютубе, а потом потрошат аккумы от ноутов…
Свой интерес я удовлетворил, теперь только за бесплатно такие акки готов потрошить.

Батарею из 18650 буду собирать на INR18650 33E 3300mAh, которые даже не гуглятся — всё как я люблю.
В дополнение планирую положить рядом сборку из пакетиков HRB 4S 6000mAh 50C
+
avatar
  • Olkan
  • 05 февраля 2019, 21:14
0
Обманут ведь про 33E 3300mAh. Я бы поопасался. Чуть выше сами писали же про 12S и 900 Вт. Это 20 Ампер.
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 22:55
0
А в чём обманут? Обещают 30А на банку, но скромно умалчивают, какая ёмкость будет при таком токе
+
avatar
  • Kotozay
  • 05 февраля 2019, 08:12
0
скорее всего тут имеется ввиду свободный ход на «велосипедном» техническом))
+
avatar
  • koynn
  • 05 февраля 2019, 06:17
+1
Какая получилась максимальная потребляемая мощность?
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 08:28
+1
В районе 900Вт при 12S аккумуляторе.
+
avatar
  • Smok07
  • 05 февраля 2019, 19:51
0
такой мотор можно качнуть до ~2квт, с соответствующей батареей
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 20:01
0
Да можно и ещё больше, либо бы контроллер и батарея позволяли.
Но в таком случае желательно в двигатель установить термодатчик, иначе можно не заметить, как он перегреется.
+
avatar
  • offset44
  • 05 февраля 2019, 06:39
0
Я после прочтения отзывов на велофорумах, не рискнул брать электронабор на Али и взял Велоракету. Получил минимально необходимый и полностью достаточный комплект. После установки, проехал пару км, два раза выпадало заднее колесо из дропаута. 500ватный мотор выгрыз осью алюминий. Срочно установил усилитель, теперь гуд. МК редукторное. Оно легче и с ним хороший накат, хорошо едет по пескам и на горки, мне это было важнее чем рекуперация. Увидел у Креосана, что ребята заряжали эвелы сварочным инвертором за 1 час, хочу попробовать так тоже, а то штатной зарядкой около 3х часов заряжается.
+
avatar
+18
Не советую использовать то, что видели у креосана, но все в Ваших руках, да. У ребят с матчастью очень плохо все.
+
avatar
  • offset44
  • 05 февраля 2019, 07:25
-5
+
avatar
+19
Очень не советую, чем медленней Вы заряжаете акб тем дольше проживет и меньше нагревается при заряде, это хорошо скажется на работе банок и их жизненном цикле. Что там делал креосан мне все-равно, им плевать на себя и тех кто смотрит их, они зачастую дают только плохие советы.
+
avatar
  • Smok07
  • 05 февраля 2019, 19:57
+2
люди покупают БМС, cc-cv зарядки, ставят пакетники и все для того, что бы не полыхнгуло, а тут человек хочет dc'шкой заряжать литий. видимо у него несколько жизней и домов
+
avatar
  • Q2W
  • 06 февраля 2019, 10:21
0
А что конкретного к пожаробезопасности добавляет cc-cv зарядка?

Вот DC-DC конвертер типа такого (https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Selling-1PC-5A-Adjustable-Power-CC-CV-Step-down-Charge-Module-LED-Driver-Voltmeter-Ammeter/1654316921.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3bac33edbVElXt), только на 4.2В ведь полностью решает задачу зарядки параллельно подключенной сборки.

Вклад BMS в пожаробезопасность понятен.
+
avatar
  • darkbyte
  • 06 февраля 2019, 12:05
+1
Литий-ионные аккумуляторы при зарядке горят в трёх случаях:
1) превышение зарядного напряжения
2) превышения зарядного тока
3) механические повреждения

При зарядке сварочным аппаратом более-менее ещё можно контролировать зарядный ток. И то, в случае с креосаном, они заряжали сразу три мощные батареи, соответственно им требовался больший ток. Но вот за напряжением придётся следить вручную, в отличии от CV блока питания/зарядного устройства. Если повезёт, то BMS отрубил зарядку, если заметит перезаряд. Но бывает разъём слегка выпадет или вообще нужный канал BMS окажется убитым статикой и защита не сработает.

В качестве CC/CV зарядки можно использовать вот такой повышающий преобразователь. На входе подключаем блок питания 10-60В, на выходе вставляем 12-90В и 1-20А и подключаем к АКБ. Единственное, что он очень нежный, и если сразу нагрузить его на полную мощность, то прошивает силовой мосфет.

Некоторые продвинутые контроллеры для мотор-колеса умеют заряжать батарею через мотор-колесо (обмотка двигателя используется в качестве накопительного дросселя). В таком случае достаточно любого источника питания с напряжением ниже напряжения аккумулятора.
+
avatar
  • Q2W
  • 06 февраля 2019, 13:06
0
Литий-ионные аккумуляторы при зарядке горят в трёх случаях:
1) превышение зарядного напряжения
2) превышения зарядного тока
3) механические повреждения
По какой из этих трёх причин взрываются самсунги? (У меня один такой есть, который разогревает свой аккум за секунды до такой температуры, что держать больно).
И по какой из этих трёх причин горят квартиры у самодельщиков, работающих с литием? Я имею в виду все эти истории, когда квартиры выгорали из-за просто мирно стоящих в углу ячеек, не на зарядке.

В качестве CC/CV зарядки можно использовать вот такой повышающий преобразователь. На входе подключаем блок питания 10-60В, на выходе вставляем 12-90В и 1-20А и подключаем к АКБ.
Ну мне-то лично нужны зарядки на 1S, т.к. планирую разбить батареи на блоки, в которых внутри ячейки соединены только параллельно, а потом под каждую задачу соединять их в любой конфигурации. А заряжать отдельно блоки без балансировки.
+
avatar
  • darkbyte
  • 06 февраля 2019, 14:26
+1
По какой из этих трёх причин взрываются самсунги? (У меня один такой есть, который разогревает свой аккум за секунды до такой температуры, что держать больно).
Это он в какой момент так разогревается? Если просто лежит и греется — то внутреннее к/з в результате механического повреждения, заводского брака или деградации (металлизация лития). Если во время заряда или разряда — то превышение допустимых токов.

И по какой из этих трёх причин горят квартиры у самодельщиков, работающих с литием?
Хотя аккумуляторы могут возгораться и без внешнего воздействия (или спустя какое то время, после механического повреждения, например), но чаще всего квартиры горят именно когда аккумулятор стоял на зарядке. И очень часто это как раз таки ошибка пользователя (например: не было защиты или она не сработала, превышение напряжения зарядки, зарядка большим током при отрицательной температуре).

Ну мне-то лично нужны зарядки на 1S, т.к. планирую разбить батареи на блоки, в которых внутри ячейки соединены только параллельно, а потом под каждую задачу соединять их в любой конфигурации. А заряжать отдельно блоки без балансировки.
И каждый раз дёргать туда-сюда разъёмы? Может лучше заряжать через балансировочный разъём с помощью набора изолированных DC-DC преобразователей (или блоков питания) и TP4056 под каждую банку?
+
avatar
  • Q2W
  • 07 февраля 2019, 09:09
0
Это он в какой момент так разогревается?
Если вставить аккум в телефон — не греется.
Если поставить телефон на зарядку — не греется.
А если включить — включается, но начинает сильно печь.

но чаще всего квартиры горят именно когда аккумулятор стоял на зарядке. И очень часто это как раз таки ошибка пользователя (например: не было защиты или она не сработала, превышение напряжения зарядки, зарядка большим током при отрицательной температуре).
Всё так, но ведь куча историй с упоминанием того, что всё было сделано правильно в плане зарядки/разрядки.

И каждый раз дёргать туда-сюда разъёмы? Может лучше заряжать через балансировочный разъём с помощью набора изолированных DC-DC преобразователей (или блоков питания) и TP4056 под каждую банку?
Ну да, а чотакова.
Мне не для велика пока что, так что использование очень эпизодическое будет.

TP4056 под каждую банку?
Ну вот у меня пока будет по одному TP4056 на каждую параллельную сборку 8P.
Получится ток зарядки ~125мА на банку. Ресурсно!
+
avatar
  • kopa
  • 05 февраля 2019, 21:05
+3
креосан — шоу. а в интернете популярность в основном у шоу, а не у матчастей
+
avatar
  • kalobyte
  • 05 февраля 2019, 08:22
0
У ребят с матчастью очень плохо все.
так вроде инвертор был со стабилизацией тока
на то он и инвертор, чтобы там нужный ток выставлять
но только на одну батарею
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 09:05
+3
Сварочный инвертор — это и есть мощный блок питания со стабилизацией по току.
Но насколько я помню, они переделывали инвертор, чтобы увеличить напряжение на выходе.
Если во время зарядки следить за напряжением и током, то ничего страшного случится не должно.
При превышении зарядного тока аккумуляторы начнут греться, при превышении напряжения аналогично.
И если пропустить этот момент, и не следить за температурой — то может возгореться или даже слегка бахнуть.
Опасная штука, эти литий-ионные АКБ. Вроде всего на минуту отвернулся, а через пять минут квартира уже целиком горит.
+
avatar
  • Q2W
  • 05 февраля 2019, 11:34
0
Вроде всего на минуту отвернулся, а через пять минут квартира уже целиком горит.
А Вы когда аккум на зарядку ставите, не сводите с него глаз больше, чем на минуту, получается?
Чё-т сомневаюсь.

Очень интересно, особенно после просмотра видео по Вашей ссылке, как же в итоге защититься от пожара при зарядке да и при хранении АКБ.

Я вот подумал, можно заколхозить глиняный короб (чтоб температуру держал), а из него вывести медную трубку, намотанную длинной спиралью, чтобы отводить давление газов, но чтоб пламя успевало в этой трубке прогореть?

И провода можно прям туда встроить без изоляции на время обжига, а потом надеть на них разъёмы и суперпожаробезопасный бокс готов.

Только надо ещё подумать над плотностью прилегания крышки — какая-то пружинка должна быть.
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 12:09
0
Не то, чтобы прям совсем глаз не свожу, но надолго без присмотра не оставляю.

Ну мой вариант видение решения данной проблемы приведён в посте. В квартире только неудобно такую печь размещать, но мысль о том, чтобы сделать несгораемый бокс с выводом газов на улицу меня пока не покидает. Снаружи стальной, внутри можно глиняный или бетонный.
+
avatar
  • I_R_O
  • 05 февраля 2019, 13:29
0
рекомендую только заменить в туалете двери на несгораемые и бокс готов! :) все условия соблюдены — стены бетон/кирпич/плитка, вентиляция и бонусом -источник воды! :)))
+
avatar
  • ksiman
  • 05 февраля 2019, 13:49
0
Велосипед не убирается в среднестатистический туалет, да и занимать помещение стратегической важности не стоит :)
+
avatar
  • bdos
  • 05 февраля 2019, 13:54
0
слово убирается по отношению в велосипеду означает другое…
+
avatar
  • ksiman
  • 05 февраля 2019, 14:37
0
В смысле моется?
+
avatar
  • bdos
  • 05 февраля 2019, 14:49
0
уборка=падение
+
avatar
0
Уборка = падение велосипедиста, к велосипеду это обычно не применяют.
+
avatar
  • Olkan
  • 05 февраля 2019, 20:47
0
Неочевидный, мягко говоря, слэнг. Спасибо.
+
avatar
-2
Это не сленг.

ksiman, чай не на лавке семки лузгаешь, а в общественном месте — пиши по-русски. И не вздумай писать как ты электронику уделываешь.
+
avatar
-2
Велосипед не убирается в среднестатистический туалет
Перевод ( в том числе с Нижегородского наречия) на русский язык:
Велосипед длиной 1,8 м не умещается в туалетную комнату размерами 1,2 м*0,8 м.
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 16:01
0
Несгораемая гермодверь в туалет. Но есть одна проблема — у меня кошка тоже ходит в туалет, и вряд ли получится её обучить открыванию гермы. Да и кто стены потом отмывать будет? Топка закоптится — и ладно, а с ванной такой фокус не пройдёт.
+
avatar
  • revolt
  • 05 февраля 2019, 17:56
0
отмывать от кошки?
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 18:07
0
Не, кошка пока справляется, а вот если загорится аккум, то он прилично закоптит помещение.
+
avatar
  • PSVik
  • 05 февраля 2019, 12:43
0
ЕМНИП в сварочном нормальном есть ещё «плюшки» для более лёгкого инициирования дуги — увеличенное напряжение на электроде в первые моменты зажигания, что ещё там сделано и как инвертор «играет» с токами и напряжением — кто его знает, рискованно это.
+
avatar
  • bdos
  • 05 февраля 2019, 07:08
-1
Сумбурно, но полезного много.
Карточный мотор интересней mySKU.me/blog/aliexpress/68918.html конечно
+
avatar
  • offset44
  • 05 февраля 2019, 07:34
+5
Какие я вижу плюсы Бафанга: место установки идеальное, не убивает раму, развесовка не ухудшается, контроллер в корпусе мотора. Минусы: сложнее в монтаже, гораааздо дороже МК такой же мощности, сложнее в обслуживании и дороже в ремонте, уменьшает дорожный просвет и есть опасность разбить его об бордюр.
+
avatar
-1
развесовка не ухудшается
Вы смеетесь чтоль?

Вес двигателя видели? Он весь уйдет в переднее или заднее колесо.


Это на кареточном узле развесовка не меняется, а просто увеличивается общий вес байка, т.к. он расположен практически по центру. А здесь огого как меняется.

не убивает раму
Ну да, ну да — тото усилители надо ставить, ага — не убивает вообще :D

Сами писали-же:
500ватный мотор выгрыз осью алюминий
А при кареточном узле вообще ничего такого не будет.
+
avatar
0
Ага а если сядет акб я представляю как надо париться крутя такое тяжеленное колесо 8) К автору, вес колес имеет чуть ли не первостепенную важность в общем накате, и чтобы был баланс в веле Вам еще одно мотор колесо нужно, но вес тогда совсем будет космический.
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 08:58
+2
Не, второго колеса мне не нужно, спасибо. Это сильно усложняет конструкцию и увеличивает вес.
Без батарейки ехать на велосипеде с МК не сильно труднее, чем без него — никаких парений, только вращение.
+
avatar
  • AndyBP
  • 05 февраля 2019, 14:24
0
Если уж быть точным, то момент инерции значение имеет. Для спицованного колеса — масса обода. А что там во втулке — не суть важно
+
avatar
  • offset44
  • 05 февраля 2019, 08:09
+3
Спокойно. У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы. Зная их, легче определить что вам нужно, чтобы потом локти не кусать. Вот и все. Это обмен опытом, а вы делайте как сами считаете нужным.
+
avatar
+4
Обмен опытом, это когда дают реально полезные советы из своего опыта, а не странную инфу, с практикой ничего общего не имеющую, да еще и самим дающим опровергнутую в другом его же комменте.

БОльшая часть того, что вы давали — ошибочна — я написал, почему.

Из цикла вредных советов, короч.

У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы.
Точно, только Вы половину неверно указали :D

Ну и у кареточного узла преимуществ больше именно для велосипеда.
А вот у мотор-колеса — для электробайка.
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 09:25
+6
Так вроде offset44 именно так и написал. Бафанг — это тот, что из обзора по ссылку выше, который в каретку устанавливается.
+
avatar
-2
Он писал про предмет обзора изначально емнип (не смотрел правил коммент он или нет), ну а если он про кареточный узел — тогда все верно и я забираю все свои слова назад, однако мой первый ответ на его комментарий был про предмет обзора и он ничего про это не сказал.
+
avatar
  • agun
  • 05 февраля 2019, 09:35
0
Просто он вас испугался.
+
avatar
  • offset44
  • 05 февраля 2019, 12:12
+5
Та ничего я не испугался. Я прекрасно знаю тип людей, любящих поспорить и поскандалить на пустом месте и стараюсь не давать им пищу т.е. не отвечаю. А если по делу, то я по просьбе друзей, имея небольшой опыт владения мото и велотранспортом и необходимый набор инструментов, покупал комплектуху и собирал эвелы и на Кваншуне и на Бафанге и слегка, мягко говоря, в теме. Поэтому, если есть вопросы по делу, с удовольствием поделюсь опытом т.к. при сборке и при эксплуатации вылазит такое, о чем нигде не прочитаешь.
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 09:38
+1
Сначала он сказал про кареточный вариант (бафанг), а затем про обозреваемый (МК).
Я тоже удивился, что он не возразил.
+
avatar
  • agun
  • 05 февраля 2019, 09:26
+4
По-моему, вы неправильно поняли offset44, он это и написал.
+
avatar
  • bdos
  • 05 февраля 2019, 08:13
+2
уменьшает дорожный просвет и есть опасность разбить его об бордюр.
Вы мой обзор читали? Я акцентировал внимание на клиренсе велосипеда. Пора этот миф из головы выбивать.
+
avatar
+1
Вот честно, мне не понравился Ваш кареточный узел, по причине квадратной оси, нет она даже не квадратная, а хрен пойми какая. Вот если бы там хотя бы, я повторюсь, хотя бы окталинк был уже другое дело, ну или исис на худой конец, а так для тяжелых нагрузок не вариант, дропы не выдержит, фрирайд не выдержит тоже. Да и мотор колеса тоже так себе. Все эти игрушки не для широкого применения. Где-то дх, где-то фр, а вот тут алл маунтин хочется ехать, а эти моторы тебя ограничивают своей ненадежностью. Лучше чем заводские электровелосипеды пока ничего не придумано и выглядят они хотя бы без кос проводов во все стороны торчащих.
+
avatar
0
ДХ и ФР надо на бензе катать, если уж хочется так. Ну или на обычном нормальном велосипеде.
Моторы сейчас практически все имеют контроллеры и охлаждение такое, чтобы выдерживать лишь линейные нагрузки. Перегреются и сгорят на ФР/ДХ в момент, ну а контроллеры умудряются выгорать даже на линейных нагрузках — так что :)
+
avatar
0
Да оно и понятно, вот от этого все эти моторы имеют нишу паркового катания. Все это просто свистоперделки. Вообще забавно, как из велосипеда сделать велосипед. Ну глупость же.
+
avatar
0
Ага :)
+
avatar
  • Alexx_B
  • 05 февраля 2019, 08:16
0
никакого бенза!

(но бюджет будет другой, да)
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 09:19
+2
Я бы наверное так и дальше тянул, и пытался написать нормально, если бы вы свой обзор не выложили. Но в итоге решил выкладывать как есть.

В кареточном варианте мне не нравится момент переключения передач, при котором нужно контроллировать ручку газа. Но сама возможность переключать передачи мотору однозначно — это однозначно плюс.

Ещё меня смущал один момент — а у всех ли современных велосипедов одинаковое крепление каретки или всё таки нужно подбирать двигатель под велосипед (или наоборот)?
+
avatar
  • al-s
  • 05 февраля 2019, 14:59
0
сама возможность переключать передачи мотору однозначно — это однозначно плюс
Не всё так однозначно, если вспомнить, что переключать их придётся постоянно, как на обычном велосипеде, и делать это можно только на ходу и без нагрузки. Например, типичная ситуация: ехал на высокой передаче и вдруг пришлось затормозить в ноль, а переключить передачу на пониженную не успел или забыл. На обычном велосипеде приходится или медленно и печально стартовать на неподходящей передаче, или вообще слезать и, приподнимая заднее колесо, прокручивать педали, чтобы переключилось. На своём электрическом велосипеде с редукторным мотор-колесом я просто слегка нажимаю на газ, потихоньку трогаюсь с места, а потом уже на ходу могу без проблем выбрать нужную передачу. Да и вообще заметил, что переключать их стал довольно редко, потому что МК — это такая «коробка-автомат»: нажал — поехало, сильнее нажал — поехало быстрее, и так во всём диапазоне скоростей.
+
avatar
0
А видно давно не катались на велосипедах хороших. В системах у шимано начиная с деор можно переключаться на ходу в нагрузке, у срам начиная с Х5 систем, все что ниже озвученных не стоит приравнивать к остальным. Давно прошли те времена, когда надо было остановить вращение при переключении передач, уже лет так 15 наверное.
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 16:11
+1
В системах у шимано начиная с деор можно переключаться на ходу в нагрузке
Одно дело нагрузка от ног и совсем другое от двигателя. Может просто порвать цепь если во время переключения нажать газ.

Давно прошли те времена, когда надо было остановить вращение при переключении передач, уже лет так 15 наверное.
Тут речь о том случае, когда, например, заднее колесо уже остановилось, и ногами его не получается прокрутить достаточно для того, чтобы цепь перекинулись.
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 16:08
+1
Например, типичная ситуация: ехал на высокой передаче и вдруг пришлось затормозить в ноль, а переключить передачу на пониженную не успел или забыл.
Именно этим мне нравится мотор-колесо. Даже если съехал с тропы и «завяз» так, что ногами не получается на текущей передаче вытянуть, то мотор спокойно тянет.

Но в общем то это справедливо и для мотора в каретке. Так как он даёт куда больший крутящий момент, чем ноги, то возможно и не потребуется понижать передачу, а достаточно будет так же просто нажать газ.
+
avatar
  • Alexx_B
  • 05 февраля 2019, 21:02
+2
а у всех ли современных велосипедов одинаковое крепление каретки
тут каждый изобретает свой велосипед :)

есть минимум 4 распространенных варианта, отличаются шириной каретки: шоссейные велосипеды (68 мм), mtb (73 мм) и два вида под фэты (100 и 120 мм)
кроме того, бывают английская и итальянская каретки (у последних обе резьбы одинаковые, т.е. нет левых и правых чашек) — это кроме совсем уж экзотики с другим шагом резьбы. даже итальянскую встретить малореально (но я встречал, причем на советском велосипеде!), а уж с другим шагом — вообще фантастика

ну и еще бывают каретки не резьбовые, а прессуемые (press-fit). С этими тоже интересная история. В какой-то момент (по ощущениям — года 4 назад, но могу ошибаться) они стали прямо очень модными и массово использовались в моделях среднего класса (и выше)
но на эти каретки было много нареканий (хотя вот у меня PF и меня все устраивает), так что сейчас все обратно вернулись на резьбовые
+
avatar
+4
Отличный обзор, спасибо!

От себя добавлю, что рекуперация на таких комплектах — бесполезная дичь — мерили — в лучшем случае она дает 1.5-3% прироста ЕМНИП — ибо масса очень легкая и очень короткий трэк торможения — никто на тормозах не ездит.
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 08:41
+3
С целью возврата энергии рекуперация действительно малоэффективна на велосипеде. Тем более на данном контроллере. Но вот применять её в качестве тормозов — самое то. Затяжной спуск 4км с уклоном 15% — дисковые тормоза успевают сильно нагреться и не всегда достаточно эффективно тормозят. А при торможении двигателем никаких проблем — сам он греется не сильно и тормозит хорошо.
+
avatar
+1
Затяжной спуск 4км с уклоном 15% — дисковые тормоза успевают сильно нагреться и не всегда достаточно эффективно тормозят
Эмм… У меня Formula RX, да, при затяжном спуске нагреваются, вплоть до малинового свечения но на качестве торможения это не сказывалось вообще. Может дело в колодках?

Тормозить двигателем — это, конечно, хорошая идея — но так ли оно нужно?
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 09:32
0
Может быть в колодках, может быть в тормозах, а может и во мне. Но у меня простые механические дисковые тормоза и какие-то колодки, которые после первого спуска уже прилично стёрлись, и пришлось подтягивать тросик, а на втором спуске уже пришлось активнее тормозить передним тормозом, так как задний кончился. На поворотах это доставляло некоторые неудобства, колесо так и норовило укатить в сугроб.
+
avatar
0
А что за тормоза?
Avid BB7? BB5?
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 12:18
0
BR-M415
+
avatar
  • icygo21
  • 05 февраля 2019, 10:09
0
В горах или в холмах рекуперация будет полезной. На равнине, имхо, толку мало.
+
avatar
  • maksyola
  • 05 февраля 2019, 07:25
+17
Каждый раз когда заходит речь о электровелосипедах в голове возникает что-то типа этого

а в итоге всегда вижу какие-то провода, рюкзаки и сумки примотанные на изоленте к раме, кучу каких-то проблем с аккумуляторами и комплектующими, и внешний вид конька-горбунка :)

И чет желание пропадает заниматься этой темой. Видимо надо еще подождать развития этой темы… :)
+
avatar
+4
На самом деле делать из велосипеда электробайк — это как собаке пятая нога — но зато относительно дешево и прав не надо — оттого и спрос.

Есть очень качественные именно электробайки, но они стоят дорого. А так Вы правы — рама должна быть с маятником, с задним амортом и конечно эта штука не предназначена для езды по тротуарам, ибо у нас и на обычном-то велике плохо справляются. Вобщем ИМХО — баловство это, ибо на бензе взять проще, экономичней и безпроблемней — туже YBR125, но надо права — а наш народ будет ухитряться и делать все что угодно, лишь бы не сдавать :)

А что для электробайков — очень хорошо для этого рамы питбайков подходят.

Ну и вот пример:


Это серийный байк, обратите внимание на конструкцию рамы и как поставлен двигатель.
И да, там нет педалей, ибо не нужны как класс. А вот рекуперация есть :)
+
avatar
+1
Господи, да это же заводской байк, причем еще и для триала. Само-собой там все продумано для нагрузок.
+
avatar
  • Rain13
  • 05 февраля 2019, 11:12
+16
да когда вы уже перестанете сравнивать электровелик с мопедами и мотоциклами???

Что значит «взять проще»??? Такая же чушь как сказать что вместо планшета проще взять ноутбук, а лучше вообще системный блок с делать сервер. Электровелосипед — это абсолютно самостоятельный продукт, не надо его сравнивать ни с самолетами ни с пароходами. Максимум с велосипедом с обычным.Если вы не понимаете зачем вам электровелик — это ваша личная проблема или не проблема, но не надо лезть со своими мечтами о мотоцикле в темы про велосипеды.
+
avatar
0
В вашем сравнении электровелосипед это как фаблет — т.е. как телефон его использовать уже неудобно, а как планшет — еще неудобно. Потому как размеры его больше чем телефон, а до планшета он не дотягивает.

В таком случае надо брать то, что вам удобно. Если фаблет таки вам удобен — но проблема.
Однако в большинстве сулчаев удобней будет либо телефон либо планшет.

Так и здесь. Хочется фр, дх или дальние покатушки с комфортом — электробайк, хочется для здоровья — обычный вел.

Так что сравнение вполне обосновано.
+
avatar
  • bdos
  • 05 февраля 2019, 13:30
+2
Поэтому у меня два: и такой и без мотора.
+
avatar
  • Rain13
  • 05 февраля 2019, 16:18
0
нет, в моем сравнении электровелосипед это планшет. Вы можете утверждать что планшет это на самом деле фаблет и использовать его неудобно но это планшет и удобно или не удобно мне его использовать решают я. Точно так же вы можете продолжать утверждать что электровелосипед — не дотягивает до мопеда или перетягивает обычный велосипед. Он от этого неперестанет быть электровелосипедом.

Прчем здесь
«фр, дх или дальние покатушки с комфортом— электробайк»
Как вы себе представляете ДХ или ФР на электровелике? Зачем там мотор — оно и без мотора вниз всегда едет быстрее чем любой серийный электровел.
+
avatar
+1
Как вы себе представляете ДХ или ФР на электровелике
Легко, мало того, на ютьюбчике таких роликов — вагон.
Например:


Зачем там мотор — оно и без мотора вниз всегда едет быстрее чем любой серийный электровел
То есть ФР и ДХ для Вас одно и тоже? Ну тогда ой :)
Открою страшную тайну — ФР это не ДХ — хотя термин Фрирайд изначально действительно понимался как спуск — но все эволюционирует, и сейчас там далеко не всегда вниз, а часто и в верх. А есть еще стритрайд, триал и много чего другого. Видео здесь я выкладывал — посмотрите.

Ну и, кстати, апхиллы без моторчика брать слоожно — физуха нужна :)

Он от этого неперестанет быть электровелосипедом.
Ага, не перестанет, но все так и останется как пятая нога для собаки.
Ну или как морская свинка — никакого отношения ни к морю, ни к свиньям.
+
avatar
0
ФР. Можете назвать меня стариком, но фр для меня это Джош Бендер и все что с этим связано. Я не знаю, что это за фрирайд в вверх, это апхил какгй-то или ам.
+
avatar
+1
Фрирайдом сейчас любое бездорожье называют, в том числе и ровное :)
А Бендер да, мужик!
+
avatar
+1
Куда катится мир… Это ужасно. Всегда считалось, если ты рубишь фрирайд, то мужик, яйца на месте, а сейчас… Эхх уходит эпоха. Я тут на днях заезжал на наши дерты в Екатеринбурге, там бемеры тусили, дк они даже не знают трюков старой школы ппц дожили. Типа кренк вип, х-ап и тп новое покление не учит, они сразу с тейлвипов начинают.
+
avatar
0
Погодь, я до сих пор трэкстэнд еще не освоил :D

На чем катаешь?
+
avatar
0
Specialized Big hit 2004. И второй Eastern traildigger bmx.
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 08:43
+1
Если вас смущает нависающий колхоз — то берите подобный тому, который показан в начале поста. Всё прячется в раму, двигатель компактный, никакого колхоза наружу не торчит ;)
+
avatar
  • bdos
  • 05 февраля 2019, 08:45
0
только едет 25 км/ч
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 08:52
+1
Если это legal-limit, то он ведь не жёстко защит в контроллере, перемычку убрать и можно ехать быстрее.
+
avatar
  • Rain13
  • 05 февраля 2019, 11:13
+3
Все блин умные такие, подскажите какую перемычку убрать в Shimano Steps или в Bosch чтобы оно ехало быстрее???
+
avatar
-1
Ту, которая между рулем и сидением — она мешает :D
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 11:57
0
В велосипеде, который показан на фото Shimano Steps?

Для брендового Shimano Steps придётся раскошелиться на PearTune для отключения legal-limit.
+
avatar
+2
Когда вы сравните пробеги на одном заряде самоделок с заводскими (особенно топ с топ) действительно заводские покажуться игрушкой для парка.
+
avatar
  • beerok
  • 05 февраля 2019, 08:19
0
На мой взгляд слишком много гемороя за 400 баксов…
Проще уже скутер купить и не париться.
Не претендую на гуру в области велосипедов. Но такие вложения в неведому зверушку мне кажутся не рациональными.
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 08:50
+2
Смотрите, а вот тут за 730 баксов почти совсем нет гемора. А если брать сразу готовый набор вместе с велосипедом, то там вообще никакого гемора, собрал и поехал.

Бензиновый скутер вместе электрического велосипеда? Не, совсем не вариант, мне не по асфальту ездить, а по паркам, лесам и горам.
+
avatar
0
Бензиновый ендур легко с этим справится, как и пит. От вашего веса зависит.
Ну и запаса хода там будет больше и в горку тянуть будет легче и т.д.
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 09:36
+2
И вес значительно больше, и педали не покрутить, и в парке штрафик выписать могут.
+
avatar
  • bdos
  • 05 февраля 2019, 09:38
+2
и в квартиру не поставишь и бенз дорогой
+
avatar
+4
Ну больше чем у велосипеда, да — но и дури в разы больше.
На этаж вполне можно поднять, кстати :)

А в парке зачем электровел?
Мотор нужен либо для апхила, либо при больших расстояниях, либо для фр, нет?
В парке спокойно надо кататься на обычном веле — там же пешиков дофига.

Если честно — я могу понять электровел только для расстояний / труднопроходимости, зимы.

Потому как вся суть велосипеда — это не нестись, а спокойно ездить с пользой для себя и успевать по сторонам смотреть.
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 09:57
+3
В городском парке может и действительно не нужен, но мне нравится. По рыхлому снегу куда удобнее ехать с помощью мотора, чем на одних ногах. Да и до самого парка можно доехать задержав дыхание, чтобы не вдыхать смрад от гужевых повозок с ДВС. В последнее время быстрее 20км/ч на двигателе и не разгоняюсь, и всё больше думают о том, что стоило брать редукторный.

В горном парке мне ещё больше понравилось. Раньше так надоедало крутить педали на затяжном подъёме — вроде и на велосипеде едешь, а скорость как у пешехода, да и сил будто бы тратится больше. А теперь кайф, и предали крутишь спокойно и едешь с нормальной скоростью. И обратно можно катиться с ветерком, попутно заряжая батарейку.
+
avatar
+1
Понял, ну почему бы и нет. Каждому — свое :)
+
avatar
  • beerok
  • 05 февраля 2019, 15:01
-1
За 730 баксов… Это уже ценник б\у малолитражки, даже не совсем убитой.
Думаю, что вопрос в целях которые ставишь — покрутить педали для поддержания спорт. формы — тут и синглспида хватит, или тренажера на балконе. Если важен эффект.
Если прогулки на природе плюс спорт. форма — ну тут на любителя.
Для просто вылазок в лес, на рыбалку, с целью чисто подышать, а не забивать суставы педалями — скутер\малолитражка вполне окай.
+
avatar
0
Сингл спид убивает колени при продолжительной крутежке, часов по 5 в день особенно с горками, вам обеспечен привет от коленей.
+
avatar
+1
Крутой обзор. Столько проблем всплыло, даже удивительно! Неделя электрофикации велов на муське.
Жаль батареи уныленькие, хотелось чего то нового и неизведанного, а не 18650.
+
avatar
  • bdos
  • 05 февраля 2019, 08:45
+9
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 08:46
+5
18650 выигрывает по соотношению цена-вес-ёмкость, поэтому он в лидерах.
+
avatar
  • Smok07
  • 05 февраля 2019, 20:19
+1
не совсем, 18650 выигрывает в формфакторе, можно собрать какую угодно крякозябру из 18650, под нужную раму
а выигрывают липольки (lipo) пакеты, но они опаснее, повредить легко
пример пакета li-ion
+
avatar
  • Olkan
  • 05 февраля 2019, 21:05
0
Липольки выигрывают только по отношению энергия/объём.
Это всё.
+
avatar
  • Smok07
  • 06 февраля 2019, 19:00
0
липольки дешевле, соответственно выигрывают по соотношению цена-вес-ёмкость, но с оговорками
лучше взять li-ion или lifepo4 — дольше прослужат
тут нужно подбирать под того кто будет пользоваться и с каким климатом
+
avatar
  • darkbyte
  • 06 февраля 2019, 19:24
0
Как раз недавно покупал. Возможно я какие-то не правильные липольки брал, или выбирал самые дешёвые 18650, но у меня получилось так:
18650: 293040 Вт*ч за 3658руб
Li-pol: 266400 Вт*ч за 9239руб
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 09:47
+5
Ой, я кажется забыл ещё про одну проблему, которая очень неожиданно всплыла.

Так как колесо пришло сразу заспицованное и с резиной, то я просто подтянул спицы и накачал камеру. Но в процессе эксплуатации выяснилось, что китайцы забыли положить резиновую прокладку между камерой и ободом. И в нескольких местах камера протёрлась о кромку отверстия под гайку спицы. И в момент, когда я проходил мимо мирно стоящего велосипеда, он вдруг начал издавать непонятный шипящий звук из области багажника, где располагался велосипед. Я уже был готов открывать окно и выбрасывать туда аккумулятор, но сняв его, понял, что дело не в нём.
+
avatar
  • revolt
  • 05 февраля 2019, 18:16
+3
открывать окно и выбрасывать туда аккумулятор
на голову спокойно себе шагающего пешика ))
+
avatar
  • Motto
  • 05 февраля 2019, 08:52
+4
Ничего не понял, но было интересно. :)
+
avatar
  • Kostja
  • 05 февраля 2019, 09:23
0
Круто.Заумно очень и навряд ли переплюнет бензиновый. Собирал лет пять назад пашет как часы. Веломотор F80.

+
avatar
+3
Как ногам при такой установке? Не жгет?
+
avatar
  • Kostja
  • 05 февраля 2019, 09:34
0
А с чего он должен жечь, нет никакого отличия от расположения мотора на мотоцикле.
+
avatar
0
Есть — обычно цилиндры на мотоцикле ниже расположены, либо чем-либо отгорожены (обтекатель, коробка) либо из-за более широкой рамы полностью располагаются внутри нее + посадка несколько другая + экип.

Пример:

Здесь мотоботы + защита обтекателем, цилиндр внутри и он полностью помещается под рамой.

Но если не жгет — то отлично.
+
avatar
  • Gektor
  • 05 февраля 2019, 11:18
0
Так это же у вас " Дырчик" ;))
+
avatar
  • ns3230
  • 05 февраля 2019, 11:49
+1
В школьные годы мучили советские двухтактники, благо, их тогда еще было много и недорого. И осталось немного воспоминаний, связанных с их горячим нравом.

Как проверить, не перегрелся ли движок, если слышишь вонь жженого масла? Конечно, лучше всего плюнуть на башку и посмотреть, как будет шипеть. Если нет бурной реакции — можно прибегнуть к помощи высокоточного измерительного прибора, именуемого пальцометр. Касаешься на миг — и определяешь нагрев. Но я, дурак, однажды насиловал дырчик, на первой вдвоем перли в гору, стали, решил проверить — и сразу пальцометром ткнул. Какие-то полсекунды никаких ощущений, отдергиваю палец и уже после этого чувствую дикую боль. Смотрю на палец — он, конечно, не обуглился, но кожа в точке касания поджарилась до румяной корочки. В общем, температура была слишком высокая, что верхние слои кожи зажарились сразу, высоко расположенные нервные окончания сдохли, не успев ударить тревогу, и только когда дошло до более глубоких — через какую-то долю секунды они передали сигнал мозгу.

Второй эпизод. Гоняли с другом на драндулете, вдвоем, по очереди: один рулит — второй сзади. Хорошенько так по прямой шпарили, разгонялись 50+ км/ч. И вот меняемся местами, я как-то неосторожно ставлю ногу слева — и чуть выше лодыжки касаюсь выхлопной трубы. Аналогичные ощущения: сначала полсекунды ничего, а потом как запечет. Смотрю на ногу — добротный такой ожог, с перепелиное яйцо диаметром.

Какова мораль сей басни? Если воздушный двухтактник хорошенько помучить, раскалить, а потом коснуться незащищенной коленкой башки (которая на драндулете выше расположена весьма высоко) — она успеет хорошо поджарить кожу еще до того момента, когда ты почувствуешь жжение.
+
avatar
  • bdos
  • 05 февраля 2019, 09:34
+3
переплюнет бензиновый
В чем?
Какие у Вас получились технические параметры?
+
avatar
  • Kostja
  • 05 февраля 2019, 09:37
0
По пройденному расстоянию например без заправки-зарядки. Не измерял, но полного бака хватает почти на 100 км
+
avatar
  • bdos
  • 05 февраля 2019, 09:40
+1
Скорость и мощность интересуют.
А вообще донор уж больно убогий. На нем с асфальта съехать будет беда.
А я на полном подвесе и двойных ободах могу залезть в любую жесть.
+
avatar
  • Kostja
  • 05 февраля 2019, 09:42
0
Какой велик попался на тот и навесил.Мотор навешивается на любой.Его универсальность тоже плюс
+
avatar
0
Нет не на любой. Хотел бы я поглядеть, как вы на монококовую раму его навесите 8)
+
avatar
  • V_S
  • 05 февраля 2019, 09:43
+1
Ну 100 км можно после некоторого упорства и на одних мышцах проехать
+
avatar
  • Kostja
  • 05 февраля 2019, 09:51
+1
И это плюс. Случись что с мотором, выключаешь сцепление и можно ехать как на обычном велике.
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 09:34
+6
Бензин выигрывает у литий-ионных аккумуляторов по плотности энергии (и заряжается быстрее), так что да, не переплюнет. Но кататься на газонокосилке по парку я себе позволить не могу, хотя видел, что некоторых это не останавливает.
+
avatar
  • Kostja
  • 05 февраля 2019, 10:03
0
Ты не поверишь за МКАДом тоже существует жизнь. только парков у нас тю-тю
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 10:05
+4
Я конечно же поверю, но сам я живу и катаюсь в Челябинске и парков у нас хватает.
В них нет асфальтированных велосипедных дорожек с разметкой, но катать это не мешает.
+
avatar
0
А как такие комплекты? Сложно их самому поставить?
aliexpress.com/item/80cc-2-DIY/32867605222.html
+
avatar
  • kayuda
  • 05 февраля 2019, 09:46
0
Зима на улице. А тут электровелосипеды) Видимо нужно готовится уже к покатушкам, прада пока на педальном(
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 10:01
0
А ещё можно кататься зимой)) Главное правильно одеться, да на лёд не выезжать.
У меня резина стоит та же, что и летом, без шипов — тоже всё хорошо.
+
avatar
  • Kvazi
  • 05 февраля 2019, 09:58
+2
Имхо лучше не брать в Китае снаряжённое колесо, а самому спицевать. Доставка колеса выходит дороже, а к тому же китайцы норовят всунуть тонкие или дохлые спицы и спицуют в один крест. Что до рекуперации на велике, то это понты для приезжих. Круиз лично я отключил, после того, как запрыгнул в газон через высокий бордюр.
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 10:04
0
Ага, за счёт колеса размер посылки получился существенно больше, чем мог быть без него.
Рекуперация в первую очередь для торможения, и лишь в качестве бонуса для возврата энергии.
Круиз же отключается нажатием ручки тормоза, как так вышло улететь в газон?
+
avatar
  • Kvazi
  • 05 февраля 2019, 11:05
+1
А вот так, поворачивал, газон совсем рядом был, я не ожидал, что тяга останется, не успел отключить ручкой тормоза, а газ у меня рычажный, нет кнопки отключения, как на ручках газа. Ну немножко и растерялся, уже больше рулил, чем тормозил. В городе лучше без круиза.
+
avatar
  • g00gle
  • 05 февраля 2019, 14:21
-2
Это не конструктор.
+
avatar
  • bdos
  • 05 февраля 2019, 14:33
+2
а ты не Google)
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 16:03
+2
Ну да, более подходящее слово «комплект» или «набор».
Но наверное сейчас уже не стоит менять заголовок.
Всё таки конструктор — это не обязательно lego.
+
avatar
  • xr0m
  • 05 февраля 2019, 14:35
-2
и какие вы документы заведете на это мотосредство? по законодателсьтву ВЕЛИКОЙ стране все что более 250 ватт — уже права, документы и тп нужны.
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 16:04
+4
В обзоре я этот момент упомянул. Никаких документов на само транспортное средство не требуется, достаточно водительских прав любой категории и мотошлема.
+
avatar
  • beerok
  • 05 февраля 2019, 16:44
0
Думаю в Беларуси такое не прокатит… Тут транспортный налог сдерут, ТО и прочие ништяки, или прав лишат. А содержать еще одно ТС на семейном бюджете, накладно однако.
В Беларуси скутер купленный в России зарегистрировать невозможно, ПТС нужен которого нет в России.
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 18:05
0
Мельком глянул, похоже действительно в Беларуси с мопедами (и мощными э-велами) всё не так радужно, как в России. Интересно, насколько реально будет на велосипед получить ПТС?
+
avatar
  • shpunt
  • 05 февраля 2019, 18:23
0
+
avatar
  • rudnvova
  • 05 февраля 2019, 19:32
0
Ух ракета )) это спец модель для пешеходных переходов
+
avatar
  • Mishakov
  • 05 февраля 2019, 18:26
0
А когда аккум умер, ногами на сколько тяжело крутить?
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 19:22
0
По ровной дороге разница не заметна. В горку ехать чуть тяжелее из-за увеличившегося веса велосипеда.
+
avatar
  • Smok07
  • 05 февраля 2019, 20:22
0
нужно было редукторник брать, накат хороший, как раз для педалирование и помощи педалированию
+
avatar
0
Я вот присмотрел батарейку 12в 80 А: aliexpress.com/item/100-W-110-V-220-V/32967963323.html
Может быть такое?
Меньше 200 баксов
Перепаковать на 48 или 96 В
+
avatar
  • darkbyte
  • 05 февраля 2019, 23:25
0
Какой смысл брать непонятную коробку, внутри которой установлен непонятно какой аккумулятор и переделывать его?
Лучше взять просто липоли в нужном количестве и собрать из них батарейку с более-менее предсказуемыми параметрами.
+
avatar
  • Worker
  • 05 февраля 2019, 23:40
0
Замечательно все разжевано и разложено по полкам.Друг все мечтает об электро, покажу ему вашу статью, пускай руки прикладывает.
+
avatar
  • Fiks
  • 05 февраля 2019, 23:44
+5
«О времена! О нравы!» ©
Во времена моей бурной молодости всё было гораздно проще — «Д6 за 42 руб + дутик»
+
avatar
  • G99999
  • 06 февраля 2019, 00:40
+1
Краткое содержание: комплект рабочий, но перед покупкой рекомендую подумать ещё раз.
Сразу напрягло…
+
avatar
  • vigera
  • 06 февраля 2019, 11:05
+1
С большим любопытством прочёл обзоры этот и bdos-а и задумался над выводами для себя.

Первое что становится понятно — самодельный эвел с итоговой массой 26кг — это не фан-инструмент для обретения здоровья и драйва, а средство для максимально экономичного передвижения из электрифицированных и охраняемых точки А в точку Б на расстояние до 30км. Как правило, регулярно, из дома в офис на работу, к примеру. А если человеку ежедневно и в любую погоду на такие расстояния ездить незачем — то и средство это довольно бесполезно.

Из этого следует второй вывод — мотор в колесе, в таком случае, значительно предпочтительнее кареточного. Из-за в разы (если не на порядок) более длительной эксплуатации весьма недешёвой цепи, а также и звёзд.
Развесовка же для вела, 90% времени на котором предполагается двигаться с помощью электротяги, вообще не вопрос.

В связи со всем этим для меня осталась загадкой тяга автора кататься на нём по паркам? Ну ладно ещё зимой, пару раз порадоваться выгребанию из снежного месива без применения мускульной тяги можно, но в сухое тёплое время года электровел разве что отвратить и демотивировать от достаточно интенсивного вкручивания на тяжёлых участках ради физ-совершенствования может. А, зная себя, единожды попробовав чего-то комфортного, к старому трудному возвращаться уже крайне не хочется)
+
avatar
  • Q2W
  • 06 февраля 2019, 11:12
0
Если аккумулятор легко снимается с велика, то точки А и Б не обязательно должны быть электрифицированы.
По крайней мере места хранения велосипеда на них.
Можно ведь доехать до работы/дома, снять аккум и зарядить в комфортных условиях.
Только о пожаробезопасности надо подумать.

На счёт охраняемости точек А и Б сложнее. В идеале всё несъёмное (мотор, например), должно выглядеть просто супер дёшево и колхозно, чтобы не выглядеть ценным. С этим уже сложнее.
+
avatar
  • vigera
  • 06 февраля 2019, 11:16
+1
всё несъёмное (мотор, например)
Мотор-колесо, по моему разумению, как раз и есть самое что ни на есть быстросъёмное (наряду с батареей аккумуляторов) и ценное для воров.

Поэтому вне охраняемой зоны такой велосипед я оставлять бы не решился, как бы колхозно он не выглядел.
+
avatar
  • darkbyte
  • 06 февраля 2019, 12:42
+1
Если никаких дополнительно хитрых креплений не используется (у некоторых усилители дропаутов выполнены не в форме вилки, а полностью захватывают ось колеса, и нужно сначала открутить усилитель), то только открутить две гайки и отключить разъёмы/откусить провода — у опытного воришки на это уйдут считанные секунды. С аккумулятором на быстросъёмных креплениях аналогично, нашёл куда нажать, вытащил и ушёл — можно снять проходя мимо, не останавливаясь :D

Даже если где-то оставляю велосипед без присмотра на небольшое время, то обязательно цепь продеваю через раму и колесо.
+
avatar
  • bdos
  • 06 февраля 2019, 11:26
0
мотор в колесе, в таком случае, значительно предпочтительнее кареточного
Если ты ездишь как пенсионер
+
avatar
  • vigera
  • 06 февраля 2019, 11:39
+2
ездишь как пенсионер
Всё верно, пенсионерский маршрут «из дома на дачу» — один из самых удачных сценариев эксплуатации самодельного эвела!)
И в этом, пенсионерском, случае вопрос максимального продления срока службы цепи ещё актуальнее)

И, хотя сам я ещё и далеко не пенсионного возраста, никому не рекомендую ездить на велах, будь то простые или электро, по дорогам общего пользования «по-пацанячьему», быстрее столь презрительных Вам пенсионерских 25км/ч! ;)
Просто потому, что целее (живее) будете)
+
avatar
  • bdos
  • 06 февраля 2019, 11:47
0
Я поясню свою позицию.
Я не зря взял подвес на воздушных амортах.
Я ежу в лесу и как стает снег буду гонять на Кургане у нас. Я брал для мяса велосипед.
+
avatar
  • vigera
  • 06 февраля 2019, 11:50
0
поясню свою позицию… Я брал для мяса велосипед
Ничего не понял!

Вы по профессии мясник?)
Туши возите на багажнике электровелосипеда?
+
avatar
  • bdos
  • 06 февраля 2019, 12:42
0
чет не смешно
+
avatar
  • darkbyte
  • 06 февраля 2019, 12:15
+2
Не знаю, посмотрим, глядишь к лету действительно совсем обленюсь, заплыву жиром и перестану крутить педали. Но пока что в этом проблемы нет. Зимой у меня проблема не только со снежным месивом, но ещё с переключением передач — пол часа на морозе и переключатель начинает работать очень плохо, тросики еле ползают. Комфортно педалировать в таких условиях невозможно, поэтому теперь у меня есть возможность выставить какую-нибудь передачу повыше, а трогаться с мотора. Опять таки, у меня цель поездок на велосипеде не столько спортивная, сколько прогулочная. С тем же успехом можно было бы просто пешком гулять, но это было бы скучно и не очень далеко. А так можно 40км/ч втопить и укатать близлежащие лесные массивы вдоль и поперёк. Да и в общем-то покупка была абсолютно спонтанная, до этого как то катался зимой и летом на простом велосипеде и горя не знал. В случае чего можно сменить колесо с мотором на простое — дел на пару минут, главное чтобы лень разрешила)))
+
avatar
  • vigera
  • 06 февраля 2019, 13:05
0
проблема не только со снежным месивом, но ещё с переключением передач — пол часа на морозе и переключатель начинает работать очень плохо, тросики еле ползают
Об этом я вообще не подумал, далёк от зимних велопокатушек столь же, сколь и от подобных уральским морозов)

Но тут есть комменты и от весьма продвинутых «спортивно-ножных» велосипедистов из смежных Вашему климатических регионов, интересно, как они решают проблемы тросиков на морозе?
+
avatar
  • offset44
  • 06 февраля 2019, 13:25
0
Я просто не переключаюсь. Включено на 2ую от маленькой звезду, как раз удобно крутить. Переключаться нет надобности, МК с редуктором.
+
avatar
  • darkbyte
  • 06 февраля 2019, 14:17
0
Ну тут наверное только два варианта, либо ставить гидравлические переключатели, либо заранее выставлять среднюю передачу, на которой трогаться с места не так сложно, типа 2-4 или 2-6, и ехать не спеша. Я использовал второй вариант, пока катался на простом велосипеде. Сейчас ставлю максимальную, а разгон и крутые подъёмы компенсирую двигателем.
+
avatar
  • baksser
  • 06 февраля 2019, 12:24
+1
Я свой собрал за 16000р плюс вел 16000 р
Переднее мотор колесо 250 ватт, акум 10S3p на светло-зеленых 18656 проверенных 3400 выдают.
Хватает на 30 км максимальная скорость 35-37 даёт.
Всё лето гонял на работу. Класс.
+
avatar
  • ksiman
  • 06 февраля 2019, 14:08
0
Переднее мотор колесо 250 ватт
максимальная скорость 35-37
Если только с горки :)
+
avatar
  • darkbyte
  • 06 февраля 2019, 14:40
0
Либо двигатель форсированный. Например при батарейке 10S взять двигатель на 24В — быстро ведь поедет?

Недавно на форуме электротранспорта тема появилась про отечественный самокат РИМ, так там при батарейке 60В 16Ач (15S, предположительно) и двигателе номиналом 250Вт (с форсажем до 1300Вт!1111) обещают максимальную скорость 55км/ч, дальность хода до 100км, и вес наездника до 150кг. Цену только ломят не гуманную, но даже если на неё не смотреть, то обещания выглядят не очень правдоподобными.

Ради прикола съездил к одному из владельцев данного чудо-самоката, ну и в общем: 20км/ч — это всё, на что оказался способен данный самокат при моём весе 90кг на ровной дороге. А заявленную дальность хода наверное вообще на 4 нужно делить, но проверить наверняка мне это не удалось.
+
avatar
  • ksiman
  • 06 февраля 2019, 16:31
0
Либо двигатель форсированный.
Ну, так не честно. В режиме форсажа двигатель долго работать не сможет — перегрев обмоток обеспечен
+
avatar
  • baksser
  • 06 февраля 2019, 18:32
+1
С горки я разгонялся до 52. Скажу честно ну нафиг)) Такая скорость не для велосипеда.
Да кстати спидометр отстроен по GPS.
+
avatar
  • Nordix
  • 06 февраля 2019, 19:53
0
а распишите, пожалуйста, бюджет (если несложно со ссылками) Стоит в гараже велик, начальная мерида, как не начну считать бюджет переделки на электро — меньше 30 не получается. Толи китайци цены подняли, толи я что-то не понимаю)
+
avatar
  • baksser
  • 06 февраля 2019, 20:13
+4
кидаю чистые ссылки что я брал. Получается я брал 28 марта 2018 так что цены понятно…
Акумы 30 шт
БМС
Зарядка

Двигатель
Контроллер
Гашетка
Все вожно уже гонять)))
Но для кайфа еще взял
Дисплей
ПАС датчик

А ну еще спицовка сделал сам не проблема видео в ютубе. Спицы взял у себя в городе посчитал длину в калькуляторе легко.
АА ну еще обязательно усилитель дропаута, а то полёт через руль обеспечен)))
+
avatar
  • baksser
  • 06 февраля 2019, 21:00
+3
Сейчас глянул цены пипец.
Брал акумы 30 шт за 61 $ сейчас стоят 120$
БМС брал за 13 сейчас 20.
Движок брал за 60 сейчас 100.
ОФИГЕТЬ)))
Ждите акция мониторьте цены
+
avatar
  • al-s
  • 06 февраля 2019, 22:18
0
Нужно скидки ловить. Тот же C&D на Али очень любит играться с ценами. В первой половине января скидывали спецкупонами $2 с каждых потраченных $15. Цены были примерно такими же, как сейчас. Вот и давайте посчитаем прямо по списку выше: мотор $100 + контроллер $30 + ручка газа $10 + дисплей $40 + PAS $12 = $192. Готовый аккумулятор — $196 (не понял, правда, он с зарядником или без). Итого $388. Это примерно 26 т.р. по курсу 68 р/$. Теперь посчитаем скидку: 388/15 -> 25x$2 = $50. Уже получается примерно 23 т.р. Тут недавно проскакивал купон $20 от $200. С ним уже 21,5 т.р. Продолжаем снижать планку: выкидываем дисплей и PAS и получаем 18,5 т.р.

Если собирать аккумулятор самому, получится, наверное, ещё немного сэкономить, но потребуются время и определённые навыки. Ещё я бы добавил в список ручки тормоза с выключателями. Но если не ставить PAS и отключить круиз, то можно, пожалуй, обойтись без них.
+
avatar
  • denmes
  • 07 февраля 2019, 03:33
0
Довольно приличный апгрейд-кит, но с батареями вы устроили колхоз за гранью добра и зла. Конечно, если брать/собирать новую и хорошую батарею, то оно стоит денег, но это сильно добавляет надёжности и предсказуемости.
+
avatar
  • darkbyte
  • 07 февраля 2019, 09:17
0
Так уж вышло, что о батареи я заранее не подумал, и просто собрал из того, что было под рукой. Ладно это я ещё фото не выложил как оно выглядит в сборе, вот там вообще криповенько смотрится. Новая батарея на данный момент в процессе сборки.
+
avatar
  • bdos
  • 07 февраля 2019, 09:40
0
LiFePO4? Они есть корпусные сразу?
+
avatar
  • darkbyte
  • 07 февраля 2019, 09:47
0
Нет, всё тот же li-ion: 18650 и li-pol, просто больше, мощнее, красивее