Сразу скажу, что прожектора такой мощности уже нет у продавца. Хотя, возможно он и появится.
А началась история с того, что понадобилось улучшить освещение над столом в мастерской. Ранее там стоял небольшой прожектор мощностью 10Вт. Но со временем света стало не хватать.
В поисках на Али недорогих прожекторов набрел на обозреваемый.
По заявлениям продавца:
Мощность: 50 Вт
Свет: холодный белый
Напряжение: 85-265В
Уровень защиты: IP65
Материал корпуса: алюминий
Среди фотографий промелькнуло упоминание светодиодов 2835.
После распаковки в комплекте обнаружился сам прожектор
Кронштейн для крепления, инструкция и комплект саморезов.
Размеры прожектора: 200*110*23 мм.
Корпус изготовлен из «жести», похоже из алюминия толщиной примерно 0,4 мм. Просто прямоугольный кусок металла с загнутыми краями.
Светодиоды закрыты пластиковой прозрачной крышкой с линзой для каждого.
По периметру силиконовая прокладка.
Крышка прикручивается 10 саморезами. В связи с тем, что толщина корпуса 0,4 мм, при малейшем усилии, саморез срывается.
В наличии 50 шт светодиодов.
Драйвер перед вашими глазами.
Вопрос к специалистам, что за круглый элемент?
Для начала решил проверить мощность прожектора.
После включения ваттметр показал 32 Вт
Через полчаса работы мощность упала до 22,5 Вт, а задняя стенка нагрелась до температуры 64 градуса.
Несмотря на очевидные недостаки, прожектор выполняет свои функции. Стол равномерно освещается, и свет стал гораздо ярче.
Думаю, что на улице такой прожектор проживет недолго, потому что гермитичность под вопросом. Разве что заменить саморезы на винты и смазать прокладку каким-нибудь герметиком.
Но для помещения очень даже ничего.
Светит ярко. Из-за мерцания включаю редко.
По охлаждению — Металл тоненький, легко мнется пальцами. Если нужен постоянный свет, лучше прикрутить какую нибуль стальную пластину потолще.
Проверить просто — камеру телефона в режим профи и поставить минимальную выдержку типа 1/1000 или 1/4000 и полосы станут видны. Вот как здесь youtube.com/shorts/OLxIzu4J_7A
А вот обзор как убрать такие пульсации mySKU.me/blog/aliexpress/99110.html
Хотя если не жалко свои глаза, то оставьте как есть, все равно сгорит быстро.
на линейном падает минимальных вольт 5, он тут ни на что не повлияет.
что бы оно сработало — матрица должна быть на 110В, вот тогда шанс есть.
а для обычной на 220, с цепочкой вольт на 250, шансов ровно 0.
В этом прожекторе ограничение тока 2*140 = 280мА :)
Уменьшить ток внешнего импульсного драйвера можно увеличением токозадающего резистора, а если их два, то выпаять/выкусить, перерезать дорожку у одного из них :)
Поэтому и предложил драйвер от лампы на 25Вт, чтобы была возможность снизить ток.
85180 вольт — значит будет светить и от выданных импульсником 180, ну 185 вольт. А если импульсник выдаёт меньший ток, падение на светодиодах будет тоже меньше. Ненамного, но заметно. Вон 12В ленты прекрасно светят на 9-10 вольтах питания.250 В из характеристик прожектора напряжение максимальное, при котором его внутренние линейники сжигают столько напряжения, сколько ещё могут.
Но, повторюсь, бестрансформаторный импульсник из лампочки выдаст на нагрузку почти амплитудное сети, поэтому предложение redcap работоспособно, если лампочку-донора правильно подобрать.
Светит светодиод всё же не только от максимального напряжения, а всегда, пока напряжение выше необходимого. 25×9=225В, а любое напряжение выше этого уровня сжигается в тепло стабилизаторами. Разница в яркости будет, но из-за времени мигания, а не от уменьшенного тока.
Импульсный драйвер да, может выдать постоянный ток с напряжением почти до амплитуды сети. Для 225 В на выходе ему достаточно 170-180 В из розетки. Лампочку конечно надо подбирать, не всякий драйвер рассчитан на такой выход, но это как бы очевидно. И ток хорошо бы взять в два-три раза ниже чем у стабилизаторов прожектора, света (и мощности!) будет и так больше из-за работы без мигания.
прежде чем спорить вам стоило бы ознакомится с вах [свето]диода. если напряжение будет ниже процентов на 20, то ток упадет на порядок. и это будет уже не светильник, а скорее индикатор.
Вот прямо только что собрал светильник из диодных линеек на 48 ватт номинально и драйвера на 7 ватт фактически. Даёт света в два-три раза больше изначально семиваттной лампочки, при этом не греется, и это несмотря на лишний расход балластными резисторами. Потому что у свето диода кроме вах есть ещё efficacy этого самого свето.
И это всё сверх того, что потребные 225В импульсный драйвер прекрасно обеспечит: Для 225 В на выходе ему достаточно 170-180 В из розетки.
а фантазии вроде падения светоотдачи вдвое при падении тока на порядок невредно подтверждать фактами. хотя лучше сразу воздержаться от подобной дичи.
Попросите меня — кину ленту в эрзац-сферу к люксметру, выложу результаты.
И, самое главное, линейный драйвер лампы почти не будет греться, что заметно снизит нагрев со всеми вытекающими — повысится яркость и срок службы.
Такая доработка не отменяет гарантию и делается один раз, а не при каждой замене лампы.
(Мелкие C1, C2 не в счёт)
Нужно было купить пару прожекторов. Из требований, компактность, не очень большой вес, нормальный свет.
Часа три мучал Таобао. Вариантов два. 1.какое-то говно для освещения улиц. Дёшево, мощно, большой выбор. Но примерно такое как в посте. Т.е. пульсации, лру-кри итп.
2. Отличные прожектора для фотосъемки. Но куча лишних свистелок и переделок. И цена х30-100. Купил один по итогу, посмотрим что за зверь.
Это же просто небезопасно — такой «стробоскоп».
но, да. если не думая переделывать, то уменьшит, даааа.
А если переделывать думая, с изменением токозадающих резисторов, то это уже не «просто один кондер».
А учитывая легкость пайки компонентов на AlPCB и то, что в результате этой резьбы по калу конфетки все равно не получится встает вопрос — заназачем?
Уменьшение тока, это для меня очевидная и практически обязательная процедура таких модулей. Независимо от необходимости добавления конденсатора.
Растет вдвое ток, растет тепловыделение, драйвер дохнет.
Я штук 5 прожекторов так переделывал. Свет становится гораздо лучше, но долго не живут. Уменьшение мощности заменой резистора продлевает жизнь но не надолго.
Ток измерял не в процентах а по мощности потребления. Уменьшал до 30вт, какие и были изначально с пульсациями.
Людям которые не понимают физики могу порекомендовать посмотреть больше пошаговых инструкций что для чего делать, если сам не понимаешь что и для чего делаешь.
зы. модули изначально идут с мощностью, которую в нормальных условиях неспособны переварить без последствий.
и естественно кондер избавляющий от пульсаций приводит к дополнительной «нагрузке» для модуля, который и так НЕЛЬЗЯ(нормально) использовать на заявленной продавцом мощности.
ззы. стартовый ток ограничивают не варистором, который на самом деле используют для защит от перенапряжений, а позистором, или если угодно, его разновидностью — NTC-резистором.
только позистор это все же ptc. он тут ни к месту.
буду согласен если и предыдущий оратор скажет что оговорился и не варистор он имел ввиду ;)
но сдается мне…
2) При емкости конденсатора 10 микрофарад (больше у Вас туда просто по размерам не влезет) нет там страшных пусковых токов. Это уже горе от ума называется.
3) Точно такое же горе от ума насчет шунтирующих резисторов в конструкции, которая должна быть в лучшем случае герметичной, в худшем случае — редкоразборной.
сколько там esr у 10x400 — десятые Ома? ток получается очень даже.
обычно единицы ом для указанной разновидности.
Зачем ограничивать — иначе искрит при включении. Мостик жалко и вообще неаккуратненько )
Про шунтирование конденсатора я уже писал — без него светодиодная панель нормально не гаснет, остается фантомный засвет. Ну и безопасность тоже присутствует.
а варистор их пережигает, если вдруг.
правда зачем — непонятно, все равно на ремонтопригодную конструкция не похожа, и что именно там сгорит от превышения разница небольшая.
обычно ни предохранителя, ни обычного ни предохранительного резистора…
уменьшение тока на сколько в процентах?
При покупке, или после того как девайс уже присмерти?
Что с температурами модулей/светиков. И теплоотводом естественно.
Да, я понимаю почему мощность растет при допайке кондера без коррекции мощности.
Но почему при питании нормальным напряжением модуля с линейным ограничением тока… без пульсаций с нормальным ограничением мощности также происходит уменьшение срока службы, мне не совсем понятно…
Видимо дело в общем качестве этих панелей. За год-два несколько штук вышли из строя примерно за одно время.
Отчасти. Отчасти также в их использовании.
Качество в большинстве случаев вполне приемлимое, чего ОБЫЧНО не скажешь о понимании пользователя )))))
для нормального использования модулей им нужно солидно уменьшить китайскую/пиковую мощность. и обеспечить вменяемым теплоотводом и питанием(если с ним тоже есть проблемы).
У меня некоторое количество модулей служит не один год. конечно на сниженной мощности.
тут полезно смотреть на график яркости и его скважность, а вовсе не напряжение.
под прямым питанием что понимается в данном случае? отсутствие гальванической развязки? запихнуть в нормальный корпус, поставить изолирующую теплопроводящую прокладку
от перепадов напряжения как изолировать будете?
да и смысл, все эти мелочи удорожают вопрос, а результат всё равно паршивый. Можно сразу поставить хороший светильник и не мучаться.
если бы «хорошие» светильники работали на порядок дольше — да, возможно был бы смысл. но тенденции последнего времени таковы, что нифига оно не имеет нормального ресурса, хоть дешевое, хоть «хорошее». и исходя из этого — возможно таки выгоднее поставить вот это чем переплачивать за мнимую надежность
Купил примерно такие в гараж (ссылку не найду). Тоже куда-то грелись
Увеличил токозадающие сопротивления (R1, R2) чуть не в три раза. Яркость упала незначительно, зато нагрев теперь незаметен.
При полном отсутствии радиатора даже при частичном наличии пасты — помогает (пока, тьфу-тьфу)
Я без «предъяв»
Но ток диодов всё-таки рекомендовал бы снизить
Может вам больше повезло, но в моих светильниках алюминиевая основа больше смахивает на фольгу.
И как советовали выше, его только на улицу.
Я возвращал два раза, один возврат и один гарантийный ремонт, и оба раза доставка за мой счёт.
А доработка чуть сложнее.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/227101-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-led-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0-bp5136h/
ссылка
Сделал светильник над столом подключив пару парраллельно соединенных к блоку питания от монитора 19в.
Потребление одной панели не более 0,5А.
https://aliexpress.ru/item/1005005511192296.html
https://aliexpress.ru/item/4000904365953.html
Теплый свет
https://aliexpress.ru/item/4001279475922.html
Термоклей
https://aliexpress.ru/item/1005003793272716.html
Радиатор
https://aliexpress.ru/item/32241107174.html
Потребляемая мощность 57 Ватт При работе нагревается до 85 градусов.
Остальные фото не прикрепляет,…
COBы тоже отстой
В остальном направление верное.
Мировые брэнды (во дураки!) выпускают огромными партиями и COB' ы, и светильники и лампы на них.
Не вижу смысла такие вещи доделывать, переделывать и улучшать.
Цитата:
«Глаза не болят. Сгорят — не жалко.»
Самый надежный способ получить хороший свет, собрать его самому.
Но в любом случае, собираете вы сами или покупаете готовое есть золотые правила:
1. Никаких блоков питания на одно подложке со светодиодами — это самый дешман и треш. Блок питания в отдельном корпусе, FlickerFree и с 20 процентным запасом по мощности.
2. CRI выше 90
3. Никакого овердрайва (в готовых решениях вам никто о нем не расскажет конечно же, способ компенсации — искусственное снижение мощности изделия)
4. Массивный радиатор. Грамм 500 чистого алюминия это просто мастхэв для озвученной мощности.
5. Нормальный термоинтерфейс между подложкой и радиатором. Если радиатор холодный, это говорит о том, что термоинтерфейс не работает или его просто нет.
Такая хрень выполненная по этим заветам прослужит 10+ лет и будет только радовать.
Ну тут каждый сам для себя решает, например, ездить ему на велике за 6 тыс. или 60 тыс., внешне они одинаковы, но есть Нюанс, как говорил Чапаев
Светильники с настоящими радиаторами выглядят примерно вот так:
Если за эту цену я куплю 20 прожекторов, то обеспечу себя на 60 вперед.
Надеюсь, на мой век хватит)
технически ничто не мешает сделать качественный драйвер на одной плате с мощными светодиодами, более того, именно так и делают, когда нужно максимально компактно всё разместить, это имеет смысл в компактных лёгких фонарях, например, так делает Zebralight (отличный свет, отлично реализовано охлаждение и управление диодами).
В стационарном свете особого смысла так делать нет, тк. места много, но, повторюсь, ничто не мешает.
20 откуда взялись, чего не 15 и не 45? как обычно, с потолка?
И даже 95+, если есть желание и деньги.
Кстати, есть ряд применений (коридоры, склады и тд.,), где это явно избыточно, там ~80 вполне.
А чего так мало? лучше уж сразу 50кг.
На самом деле, грамотные проектировщики ставят столько, сколько нужно, чтобы вписаться по нагреву в требуемые рамки.
Мешает отсутствие сглаживающих конденсаторов. Но я не инженер-электронщик, поэтому возможно, ваша точка зрения имеет место быть. Я лично всегда сталкиваюсь с наличием пульсаций на таких драйверах в статьях с их тестами.
Производители чаще всего рекомендуют 10 процентов, я добавил 10 от доброты душевной (для надежности)
Мы говорим о конкретном применении — рабочее место
50 кг не надо. Грамотных проектировщиков у этого прожектора не было (или скорее их заставили сделать плохо)
500 грамм это примерный вес радиатора необходимый для такой мощности, конечно это очень условная цифра и я ее привел лишь для того, чтобы подчеркнуть ущербность объекта обсуждения и примерные ориентиры на что стоит обратить внимание. В любом случае запас карман не тянет, ни одному светодиоду еще не стало хуже от избыточного охлаждения.
кажется, необязательно быть профи в светотехнике, чтобы понимать разницу.
в каких таких, в дешёвом гуано?
так там обычно нет разницы, 1 плата или 2.
склад это тоже рабочее место, там складские рабочие работают.
Зачем туда немерцающие cri80, понятно, а вот зачем hicri — вопрос.
В 1ю очередь при (пассивном) охлаждении считают площадь радиатора. Килограмм рёбер и килограммовая пластина в палец толщиной будут очень по-разному охлаждать.
Я говорил про драйверы на одной подложке с COB, как у автора статьи, я честно говоря не очень понимаю о чем вы спорите и к чему это извержение сарказма. Если вам есть что сказать, говорите прямо — такие драйвера есть без пульсаций, я открыт к восприятию информации.
При чем тут склад, если автор писал про рабочий стол в гараже, где вероятнее всего ему нужно ХОРОШЕЕ освещение.
Все правильно, плюс у разного оребрения может быть разная эффективность, ребра можно расположить не в том направлении и они существенно усложнять продуваемость и соответственно их кпд. Но если не вдаваться в такие дебри, то у типовых специализированных радиаторов эффективность теплорассеивания на массу будет плюсминус довольно близка. Привязывать COB к бруску алюминия я не предлагал. Хотя и такой вариант тоже будет работать.
Эта задача успешно решена.
разница в разы.
Светильники, где звёзды с диодами были закреплены на толстой (5мм) алюминиевой пластине, я не только видел, но и покупал под переделку, ту же эффективность теплоотвода можно было бы получить с радиатором, раза в 3 более лёгким.
Подловили, дожали, теперь будете лучше спать?
Это серьезная ошибка проектирования радиатора или его неправильное использование, если это не голословное утверждение.
Бренды качественных и дешевых прожекторов (светильников) домашних то озвучите парочку другую?
Я просто беседую, а не занимаюсь «Подловили» и т.д.
или туда, или сюда, «качественных» редко сочетается с «дешевых». Исключения: распродажи и аукционы, да и там — не даром. Качественного светильника за 2-3 бакса, по цене обозреваемого, не будет.
Я прошу озвучить лишь пару примеров.
готовых качественных ламп направленного света?
Несколько направленных ламп отлично освещают рабочий стол.
из того, что я лично использовал,
ловите, Philips Master Expert Color, mr16 & gu10, Ar111 sockets.
www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Philips+expert+color&_sacat=0
выбор светильников под mr16 & gu10 огромен, искать на европейском Амазоне, на Ebay, и вообще по онлайн-магазинам. Много отличных светильников на распродажах.
ПОд Ar111 выбор значительно меньше, но тоже есть.
Такие же hicri лампы от OSram — они есть, продаются, я не использовал.
Такие же hicri лампы от Soraa, из особенностей фиолетовые излучатели и 3х фосфОр — есть, продаются, я использовал.
www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Soraa+bulb&_sacat=0
В кастомных светильниках я использовал светодиодные матрицы Sunlike от Seoul Semi, драйвера от Harvard (они переименовались, но по-прежнему производят отличные драйвера), в частности CLS40 1400A-UNI (это старая модель), CLS50.
В той же компании и онлайн-магазине, где я брал светодиодные матрицы от Seoul Semi, был широкий выбор драйверов, а также фирменных радиаторов, креплений, отражателей и т.д. — всего того, что нужно для сборки готовых инсталляций освещения в магазинах, галереях, концертных залах, торговых центрах и т.д.
А где именно и почём Вы их будете покупать, уже ваше дело.
Я в другой стране нахожусь, и покупал лампы, светильники, ЭПРА, драйвера, светодиоды в США, Британии, Германии, Китае, Литве, Украине.
Потому что их тысячи.
В рамках старого доброго правила: сколько заплатили, столько и получили.
При этом почему-то не знаете даже про нормальные ЭПРА, цитирую Вас же:
Стартеров FlickerFree просто нет в продаже. То есть теоретически они есть, но практически вы их нигде не найдете.
Прибор показал мелкие пульсации на очень больших частотах, что для человека безопасно.
Просто они стоили чуть дороже.
Кстати, это к разным странам относится, такие везде есть.
Решение: покупать в других местах, в тч. в инет-магазинах и на распродажах.
И лампы намного дольше работали, и без мерцания, и потери меньше.
И вот когда звучит фраза
то сразу понятно, почему в лавках, куда заходили такие граждане, нормальных ЭПРА, а также драйверов и светодиодного света, не завозили.
И не будут завозить.
Я имел ввиду, все ЭПРА на доступном рынке мерцают, даже брендовые.
mySKU.me/blog/aliexpress/99098.html#comment4448941
Я попросил дать ссылку на FlickerFree Эпра для люминесцентных ламп, просто ссылку на реальный товар, желательно чтобы к нему была в наличии техдокументация, как минимум с заявленным коэффициентом пульсации.
Там же.
www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Osram+++Quicktronic&_sacat=0
www.amazon.de/s?k=Osram+Quicktronic
Масса моделей, множество продавцов.
OSRAM Electronic Ballast (ECG), Quicktronic QTz8, ECG LL/KLL Non-DIM, QTZ8 2X36/220-240
OSRAM Lamps elektronisches Vorschaltgerät (EVG), QUICKTRONIC FIT 5, EVG LL/KLL non-DIM, QT-FIT5
и так далее.
Открывайте, читайте. Всё есть.
Дальнейшее обучение использованию поисковиков — услуга платная.
А на самом деле там давно уже больше сотни моделей, от разных фирм.
Есть совсем гуано (и среди них много мерцающих с 100/120 гц), есть неплохие, есть hicri и без мерцания.
Не надо экономить на спичках. Я лет десять назад купил кучку светильников и десяток ламп. Надо бы их поменять. Но пока ни одна не сгорела…
Светильники отечественные от «световые технологии», остальное за 10 лет выветрилось из памяти. На потолок смотреть маркировку я не полезу. Сгорит какая-нибудь лампа, буду менять посмотрю.
ЗЫ. Чтобы купить лампы 957(?) серии понадобилось неслабо побегать, но и тогда были люди, которые могли продать что нужно, а не освещение для лифтов… Я когда их заказывал спросил у продавца сколько брать запасных, он сказал ноль… ну одну говорит возьми…
Хотите «на блюдечке» сделайте как я: заплатите за светотехнический проект. Заодно вам подберут и нужное оборудование.
Если сами найти почему-то не можете. Не всем всё дано…
Коллега с полгода назад все себе нашел…
Отстань противный…
Вот они еще в продаже
www.ozon.ru/product/lampa-led-rexant-svetodiodnaya-trubka-s-neytralnym-belym-svecheniem-11-5-vt-dlya-ofisa-magazina-621146291/
сказал выкинуть этот треш