Взял пощупать-поковырять любопытства ради (ранее таковых в руках не держал), и с (не оправдавшейся) надеждой на 4000K. Ассортимент лота включает 20/30/50Вт, 110/220В, warm/naturally white.
Обычно на али всякие COB матрицы представлены только в 2х вариантах цветовой температуры — ~2700K(warm) и ~6500K(cold). «Naturally» позволял ожидать что-то вроде 4000K (в спецификации этого нигде не указано), но по факту оказался типичный «cold».
Приехала в полиэтиленовом зип-пакетике внутри пупырчатого почтового.
Как и заявлено матрица на алюминиевой плате толщиной ~0.9мм и размерами 40*60мм со скругленными сторонами. Есть 4 симметричных отверстия для крепления диаметром 3.6мм и расстоянием 34*34мм.
На плате два контакта вход питания под пайку, диодный мост MB106 (1А 600В) и 5 драйверов MLS3535A с токозадающими резисторами. Резисторы почему-то слегка разные — 2шт по 7.5Ом и 3шт 8.2Ом.
Все детали драйвера залиты белым герметиком, который легко отковыривается.
Матрица 9*8 позиций, потенциально по 2 кристалла в каждой, но в наличии только по одному.
Драйверы, как позже выяснилось, подключены впараллель на все цепочки диодов (если конечно их несколько, но возможно тут одна цепочка из 72 кристаллов, по ~3.5В на каждый выглядит правдоподобно).
Ничего похожего на предохранителя на плате не видно.
Зависимость потребления от напряжения в исходном виде:
U, В — P, Вт
150 — 1.7
160 — 5
170 — 10
180 — 17
190 — 30
200 — 38
220 — 48
230 — 54
Пульсации ожидаемо 100% на 100Гц со скважностью около 2. Видно, что ограничение тока драйвером начинается при подаче напряжения около 170-180В, т.е. напряжение цепочки светодиодов при номинальном токе порядка 240-250В.
Драйверы продемонстрировали работоспособность термозащиты, выше 70 градусов мощность начинает понижаться, и лежа на полу, касаясь линолиума рост температуры останавливался при 130 градусах и мощности в 15-20Вт.
Так же можно видеть нарастающее ограничение мощности в течении каждого полупериода.
Немного экспериментов по приведению в удобоваримое состояние.
Для начала после мостика был припаян электролит на 10мкФ, глубина пульсаций снизилась до 90% при 220В, мощность выросла до 62Вт. Вторым этапом были увеличены токозадающие резисторы, исходя из скважности предполагалось, что для сохранение мощности необходимо увеличение ~вдвое. Отпаивать от неплохого теплораспределителя их проблемно, и первая мысль была слегка сточить токопроводящий слой по ширине, для увеличения сопротивления. Эта затея имела частичный успех — у первого резистора сопротивление сначала уменьшалось, а далее сразу же получился обрыв. У двух получилось примерно то, что нужно — 15 и 17 Ом. Один резко проскочил до 36Ом и последний сопротивление опять уменьшал, после чего тоже ушел в обрыв. 3 неудачных были полностью зачищены от проводящего слоя и поверх напаяны 15Омные (паять через теплоизолятор в виде установленного резистора заметно проще).
В результате мощность снизилась до 38Вт при 220В, пульсации получились при 220 50%, 230 — 25%, 240 <5%. Значит емкости недостаточно, заменил на 22мкФ, в результате мощность повысилась до 43Вт (при 220В), а пульсации пропали при напряжении в 197В и выше.
При проверке тепловизором выяснилось, что один из токозадающих резисторов плохо пропаян, и трудились только 4 драйвера, после пропайки мощность достигла 53Вт при 220В, а пульсации пропадали выше 212В. Это уже вполне приемлемый результат, мощность осталась примерно равна исходной, пульсации побеждены.
При желании мощность можно понижать, отключая часть драйверов (например убирая их токозадающие резисторы).
При практическом использовании так же полезно поставить какой-нить предохранительный резистор для защиты и ограничения тока заряда конденсатора.
После модификации
опля#3 кажет ЦТ в 6300K и cri 74% (в исходном, пульсирующем, режиме замеры странно скачут).
Вообщем, изделие примерно соответствует заявленному и пригодно для доработки напильником. А вот сколько оно проживет останется покрыто мраком.
P.S. «внешнее» размещение конденсатора с собственным мостом удобно еще в случае, когда в светильник несколько матриц ставите. Можно обойтись одним конденсатором в недрах корпуса (и не особо париться его размерами), а спереди ничего не будет мешать лепить отражатель.
а выводы не из меди делают, теплопроводность у них очень так себе.
Но следует учитывать, что несмотря на стальные выводы от 100 градусов матрицы теплота на конденсатор передаваться будет, и именно внутрь, особенно при существенной разнице температур. А зависимость времени до пробоя от температуры у электролитов строго экспоненсиально, и увеличение температуры на 10 гр может уменьшать срок службы в 10 раз. Особенно если это фактически не высокотемпературный конденсатор, а не то что написано на оболочке.
Мне как-то приходилось паять в разъёмы кабель с цветовой маркировкой жил, и оказалось, что это нормально получается только при солнечном свете.
Ньюсовременники не знают, деды и не вспомнят.Более того, спелеологи в 2000е активно использовали газовые фонари-горелки на ацетилене! И были довольны.
Ранние светодиодные не могли составить им конкуренцию, потом уже да, превзошли во всём и вытеснили.
и как?
Налобные фонари с выносными блоками питания делают в тч. такие брэнды, как Fenix & Petzl.
Другое дело, что большинству они нафиг не нужны, вещи узко-специализированные.
Шахтёрам, поди, ещё и с сертификацией по взрыво-безопасности, это сразу цена в разы вверх.
Лично мне налобник из 1 блока на 21700 уже великоват и тяжеловат, даже при очень лёгком корпусе, много лет использую Зебру и переделанные Скиллханты на 18650 и не собираюсь менять формат. А другим нравится.
А вот карманные есть как на 18650, так и на 21700.
Тогда еще не было cob, да и Cree не был вхож, но все равно все условия выполнялись — традиционные коногонки на лампах накаливания светили тускло, но при этом ощутимо оттягивали ремень, светодиодные были не в пример приятнее в эксплуатации, даже с узким CRI. Но я с таким буквально пару месяцев отходил, и практика закончилась.
Про это я и говорю, да. Но больше склоняюсь к тому, что предложение отсутствует — какому-нибудь электромонтажнику легкий налобник с выносным блоком АКБ может быть наоборот удобнее единого светильника.
Petzl DUO RL
R2
Rechargeable battery for DUO RL and DUO S headlamps
Lithium-Ion technology offers high capacity (3200 mAh, 7.4 V, 23.68 Wh) with reduced weight and excellent performance at low temperatures
Weight: 168 g
= 2 банки 18650, скорее всего.
А так хватает. Режимы яркие не нужны, раз под носом работать, нормальный фонарь на 1х18650 вполне отработает.
вообще, конечно, стационарное освещение лучше и правильнее, даже на выездах это прекрасно решается штативами с мощными фонарями, у большинства фирм-производителей хорошего электроинстумента они есть, под их линейки аккумов.
сверх-дёшево же, даже драйвер не нужен.
А потом любители сверх-дешёвого гуано пишут пространные рассуждения о том, какое гуано се эти ваши светодиодные светильники и прожекторы, и вообще МГЛ — лучше.
Вы точно не «агрономы» XD
вопрос зачем для нее свет, да еще и фито опустим, многие верят.
Несколько лет назад «фито» стоили в 1.5-2 раза дороже белых и кто-то даже производил вычисления, что по деньгам (с учётом электроэнергии) одинаково брать «фито» или белые немного мощнее. Сейчас «фито» стоят одинаково с белыми, может они и не сильно эффективнее, но как минимум не хуже. Тогда почему их стоит избегать?
по эффективности тут ведь все просто, берете матрицу втыкаете в розетку и замеряете постоянное напряжение в двух частях на матрице и на драйвере.
для этого надо почистить 3 точки, плюс и минус на диодном мосту и выход драйвера. потом вернемся к обсуждению.
а напряжения в обзоре указаны, читайте и не фантазируйте.
про треть. вы сами написали что линейка светодиодов у вас на 180 вольт(дальше идет ограничение) на конденсаторе после диодного моста у вас сетевое*1.4 (точнее корень из2) беру стандартное для моей местности 240*1.4=336 вольт. для исключения мерцания конденсатор за полупериод не должен разряжаться ниже чем 180 вольт+падение на стабе.
представляем что он до этого напряжения и разряжается(пила)
то получаем среднее напряжение (336-180)\2=78 вольт
вот это конечно я сильно промахнулся сказав про треть потерь на драйвере, вот это я конечно ошибся круто :)
а если рассматривать то что кондер будет посерьезнее то еще веселее получится.
вы возьмите матрицу, померяйте. 10% там на нормальном сетевом напряжении даже без кондера будет трудно натянуть при заявленной мощности.
это как же читать надо, что б такое увидеть? у меня написано:
ограничение тока драйвером начинается при подаче напряжения около 170-180В, т.е. напряжение цепочки светодиодов при номинальном токе порядка 240-250В.
250 при 320 — это ~81%. только напряжение на емкости пульсирующее, падает при условии отсутствия мерцаний с небольшим запасом где-то до 260. т.е. в среднем у нас не 320, а ~290. итого ~14% на драйвере, никакой третью тут не пахнет.
конечно, если кто-то сообразительный поставит емкость с 10кратным запасом — станет хуже. но это его проблемы.
В первом случае я предлагаю вам вернуться к началу диалога где предлагал вам сделать замеры, во втором случае у меня для вас плохие новости, так как ниже я уже писал что покупал много разных матриц у них у всех по 72 диода и у всех напряжение на матрице около 200 вольт. Именно потому я и решил что у вас на матрице 180. Но если у вас там 250, то о эффективности драйвера уже можете не запрашиваться, думаю сами понимаете почему.
а если вы умудрились там намерять 200В — значит вы меряли пульсирующее напряжение, и получили результат усреднения с провалами, вместо напряжения цепочки диодов. замерьте наконец корректно.
ибо 2.8В/кристалл это само по себе явная фигня.
Вы так и не ответили вы замеряли напряжение непосредственно на диодах? У вас в описании я этого не увидел, может и просмотрел.
Но если не замеряли и у меня фигня, хорошо, фигня так фигня: пусть у меня будет фигня с 208 вольтами а у вас с 250 :)
Просто требуется ёмкость на пару порядков больше чем у автора.
А от автора я так и не получил ответа замерял он напряжение или нет.
И если замерял и там 250 на самих диодах, то кристаллы в матрице мелкие и сильно перегруженные.
Я уже писал что их у меня было очень много, и я прощупал их вдоль и поперек.
:facepalm:
это не убирает пульсации, только их уменьшает, вот в перемешку с ними и намеряна фигня, о чем я уже говорил.
Вы так и не ответили вы замеряли напряжение непосредственно на диодах? У вас в описании я этого не увидел, может и просмотрел.
могу еще раз повторить, что все сделанное — описано.
Но если не замеряли и у меня фигня, хорошо, фигня так фигня
что ж может быть хорошего, если вы намеряли фигню, да еще и не можете понять, что это фигня (при 2.8В подобный одиночный белый светодиод кушать 200мА никак не сможет), но зачем-то убежденно распространяете.
там ток диодов около 150-200ма. форма на кондере после драйвера чистая пила.
так как заряд кондера идет через драйвер, а потом его разряд (даже осциллограммы были) в секунду там 100 циклов заряд разрядов
попробуйте посчитать размах пульсации этого напряжения, самим не смешно станет? не фигня намерена а вы глупости пишите, а вот для чего я пока понять не могу.
а про то что 2.8 мало, ну ладно, мало так мало. они с этим мало проработали очень долго без особых проблем.
а то что вы не замеряли но продолжаете чтото мне доказывать, как уже сказал, я вас не понимаю.
В обозреваемом 72 кристалла, в ЛУЧШЕМ случае китайцы туда поставили 0.15Вт кристаллы. Но обычно 0.05-0.1 Вт. Даже если 0.15 то номинал матрицы 10Вт XD Китайцы пихают в неё до одури мощи, которая в перекаленых диодах не даёт особо прироста в Люменах, но нормально добавляет тепла. Кстати пару лет назад такие вот обрезки (на 72 кристалла) продавали как 20-30 Вт ные модули, а в 50тках были припаяны все 144 кристалла. Так что КПД таких панелек очень плачевен.
ПыСы, лет 5 назад были неплохие модули от YXO, но они стоили раза в 3 дороже «собратьев», и как-то не прижились на рынке. Народу важнее было красивые циферки задёшево, чем боль-менее честные параметры но ха совсем другие деньги.
Экономисты :)
если смотреть на светильники здесь, а не cob'ы на али, то цена ни разу не одинаковая.
вылазят по запросу если добавить «solderless», например «cob 30w solderless»
давным давно советовали бренд YXO
вот тут
там и основание пластины толще чуть ли не в 2 раза. возможно остальное тоже не совсем мусорное будет.
Флюс на контактную площадку, наг… дил слегка на нее припоя (хотя года три назад уже пошли контактные площадки облуженные и с каплей припоя), облудил припоем вывод провода, согнул его на 90 градусов и быстрая припайка провода к контактной площадке 100Вт паяльником (жало во внутренний угол 90 градусного, острый угол в площадку).
Если варистор, то перед ним нужен предохранитель.
а если серьезно, вы не поняли о чем речь идет.
плата из себя представляет вот такое disk.yandex.ru/i/9yZ8o96TYwpnsQ
надо было осветить по временной схеме большую площадь техническим светом
наварил радиаторов из чермета, работали отлично, не отключаясь несколько месяцев подряд, некоторые светильники были прикрыты поликарбонатом(чтоб рукой не влететь) получилось вот такое
disk.yandex.ru/i/xZpbLiBHIXaOjw
disk.yandex.ru/i/RJME9OH68ooFUQ
светят не плохо, не сгорают при теплоотводе, если вам пофиг на мерцание и то что драйвера переводят 30% общей мощности в тепло, то дешево и сердито.
также дешево и сердито можно сильно понизить мерцание припаяв конденсатор после драйвера. тогда и ток заряда ограничивать не надо, но мерцание останется. зато ничего больше не придется переделывать
ну и если оторвать всю навесную, можно не плохо использовать как обычные коб матрицы для ремонта некоторых прожекторов (у меня например несколько иековских 100 ваттников есть с кончившимися светодиодами, светильники дорогие(по 12 косарей) и с очень неплохими драйверами(с активными корректорами мощности)
и для себя вот такие поделки вполне себе неплохо работают а главное дешево
disk.yandex.ru/i/iUpn9Wcj3yuiDw
вобщем если понимать что делаешь и не задирать планку хотелок по поводу их характеристик, вполне себе годные матрицы для их копеечной цены :)
Для рассады лучше холодные, для плодоношения смесь фито с теплыми.
Мой пример 4 года назад:
Вау эффект конечно есть при включении в помещении, а если во дворе под таким светом поработать (?!) — рука- лицо )))
для света на датчиках движения вполне себе вариант, не более.
Приклепал заклёпками к уголку из Леруа. Через термопасту. 130 на 65 осн пластина, вторая короче раза в два. Греется до 80 градусов. Хвтило… месяца на 3. Правда, он часто включается выключается( подсвечен коридор от датчика движения).
6 ваттный на таком же «радиаторе» живёт 3й год.
При том, что можно ж просто взять нормальную брэндовую матрицу с нейтральным светом и Cri80 (светить на условный двор дома-гараж — сойдёт, кому нужен hicri ставим его, теряя 15...30%), как разумный минимум при очень высокой эффективности, хорошее охлаждение, плюс хороший фирменный драйвер, по цене всё это будет примерно на уровне фирменного ЭПРА + МГЛ лампы или немного дороже, работать будет в разы дольше, без проблемы долгого розжига и без проблемы частых включений, и при этом с возможностью плавной регулировки освещённости, что даёт повышенный комфорт (не всегда нужно гонять на полную мощность), а также за годы использования сэкономит кругленькую сумму денег, особенно по европейским тарифам.
Но среди недешёвых полно хороших, добротных светильников, а среди дешёвки их примерно ноль.