Что-то давненько тут лампочки не собирали :) Само изготовление лампы не было самоцелью — это просто успешная попытка использования матрицы.
Несмотря на наличие Смарт в названии лота, ни чего умного там нет — обычный линейный токовый драйвер на базе 5 линейных драйверов CYT1000A в параллель. Смарт очень понадобится, тем, кто будет пытаться успешно использовать эту матрицу.
Лот по ссылке уже недоступен, т.к. покупал его 2,5 года назад.
Купил 2шт ибо подозревал, что в процессе переделок могут быть потери (в итоге обе матрицы выжили)
Подложка алюминиевая толщиной 1,5мм, изоляция схемы от подложки очень тонкая но проверку 1kV мегомметром выдержала.
Всего микросхем Smart IC — 5шт, светодиодов 72шт (матрица 12х6), все подключены последовательно. Светодиоды тёплого цвета свечения, технология COB (Chip On Board)
Схема подключения отличается от типовой из даташита CYT1000A — отсутствует и сглаживающий и балластный конденсаторы.
Дикая пульсация света на частоте 100Гц видна невооружённым глазом. Подойдёт для освещения подсобных помещений и территории.
В начале, проверил матрицы как есть при разном сетевом напряжении.
Результат совсем негативный — при напряжении менее 210В матрица начинает хаотично мерцать с частотой 2-25Гц в зависимости от напряжения (жуткое зрелище).
В диапазоне 210-250В светит нормально со стабильной яркостью и мощностью.
210В 0,26А 30Вт PF=0,55
220В 0.26А 33Вт PF=0,54
230В 0,26А 33Вт PF=0,54
240В 0,255А 33Вт PF=0,53
250В 0,245А 33Вт PF=0,52
До заявленных 50Вт сильно не дотягивают, зато есть шанс, что дольше проживут.
С прогревом радиатора, потребляемая мощность не меняется.
В исходном виде, для бытового применения, использовать матрицы оказалось невозможным, поэтому стал решать как быть.
Есть несколько вариантов снизить пульсации света данных матриц.
1. Расковырять герметик и подпаять электролитический конденсатор 47-100мкФ/400В после диодного моста + добавить низкоомный резистор или термистор в питающую цепь для снижения броска тока заряда этого конденсатора.
Фактически, на драйверы подаётся постоянной напряжение около 310В, что приводит к их сильному перегреву. Я включал матрицы в таком режиме не более нескольких секунд, чтобы зря не спалить. Потребляемая мощность при этом составила 88Вт, что неминуемо грозит перегревом элементов и быстрым выходом матрицы из строя.
2. Добавить внешний диодный мост и тот-же конденсатор без повреждения герметика матрицы.
Получаем те-же самые минусы.
3. Добавляем к предыдущему варианту балластный конденсатор для ограничения тока и напряжения на матрицу.
Мощность зависит от ёмкости балластного конденсатора, а величина пульсаций — от ёмкости накопительного конденсатора
С гасящим конденсатором 4,7мкф мощность составила 19,5Вт
С гасящим конденсатором 10мкф мощность составила почти 40вт
Небольшие пульсации всё равно присутствуют, но они хотя-бы глаза не выжигают. При этом, фактически на драйверы подаётся постоянное сглаженное напряжение.
Основной недостаток такой схемы — большие габариты внешних элементов.
4. Вариант с дополнительным драйвером. Именно на нём я и остановился.
В качестве базы для установки матрицы, была использована сгоревшая промышленная светодиодная лампа с цоколем E40.
Штатный драйвер коротнул и спалил кучу светодиодов, восстановление оказалось нецелесообразно.
Драйвер и светодиоды были удалены
Установлен исправный драйвер от дохлого линейного светильника на 36 Вт
И установлена на термопасту матрица Smart IC
Под неё были просверлены дополнительные отверстия
Цоколь Е40 был заменён на стандартный Е27 от энергосберегайки (вклеен на герметик)
Итоговая схема получилась такая
Некоторые элементы драйвера были скорректированы для нормальной работы с данной матрицей.
В принципе, при включении через внешний драйвер, все Smart IC можно было удалить, заменив их перемычками :)
При измерении коэффициента пульсаций, они не были обнаружены.
Нагрев лампы в пределах нормы, радиатор руку не обжигает. потребляемая мощность составила 35Вт.
В итоге, из двух ламп и одного светильника была сделана данная лампочка.
Сравнение с обычной лампой накаливания :)
Эта лампа после переделки работает уже два года, что говорит об успешно проведённом эксперименте.
Лампа 35Вт
вот если рассеиватель снять — то получается фигня, как у уличных фонарей — узкий конус в пол, остальное в темноте.
надо применить для освещения улицы
Датчики в коробке на том же столбе.
ссылка
А он распред коробку не поплавит?
Просто я сходил в металоприемку, купил у них радиатор (дурак, надо было больше брать, кто-то сдавал много их). Вес почти 3кг, поставил 2 по 50 ватт (теплый и холодный). Так спустя час — хорошо нагревается, сделал кулер на 300 оборотов и все. На улице бы с ветерком — думаю хватило бы для охлаждения. На работе в подвале уже второй год светит.
По ощущениям — свет яркий и жесткий.
Достоинство(или недостаток) — будучи воткнут в розетку, в выключенном состоянии слегка светится.В темноте работает как ночник.
Выключатель у Вас отключает у Вас полностью питание к лампе или только питание к блоку питания лампы?
www.chipdip.ru/product0/35177
www.chipdip.ru/product0/8442
Подключать параллельно прожектору
В любом доступном месте. У Вас провод к прожектору идёт из распаечной коробки? там и ставьте.
В выключателе обычно нет ноля
И чтобы это могло значить?
«Некоторые элементы драйвера были скорректированы для нормальной работы с данной матрицей.»
На схеме видно что именно я там менял (токозадающий резистор и резистор контроля выходного напряжения)
aliexpress.com/item/32849649021.html
тем более ваш магаз сдулся. :)
Жене конечно фитосборки светодиодные моднявые покупал ( рассада- это наше ВСЕ), но с драйвером; да и те — дорабатывал…
в характеристиках 50W, на плате D0B4075-30W.
«Излишняя» мощность снижена перепайкой резисторов задачи тока (увы, паяется Очень Плохо) и оптимальным подбором емкости сглаживающего конденсатора. Получившийся номинал не помню, порядка 4.7uF с сдохшей «энергосберегайки».
Надо ставить конденсатор, здесь полностью согласен.
Но выходной ток нужно регулировать токозадающими резисторами. Драйвер известный, расчитать резистор не сложно.
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1132457/ETC2/CYT1000A.html
Костыли я привёл просто для примера.
Это ещё одна разновидность переделки, но я её не проверял, потому и не указывал.
это делается иначе сейчас.
микросхема-драйвер тока имеет 4 выхода, куда цепляют разное количество светодиодов в гирлянде и токи отличаются таким образом, чтобы в течение полупериода синусоиды горели разные гирлянды, в зависимости от мгновенного значения амплитуды.
при этом никакая гирлянда не горит в течение градусов 15 полупериода, когда напряжения совсем мало.
при аккуратном выборе количества светодиодов и тока мы получаем полностью погасшую лампу на протяжении довольно короткого интервала в каждом полупериоде, а разброс напряжения синусоиды вблизи вершины и на склонах компенсирует драйвер.
как минимум, это в патенте так должно было работать.
потому что буржуи всерьез используют лампы без конденсаторов в том числе в жилых помещениях и школах/вузах.
просто у китайцев немного свой путь, скопировали внешний вид и алюминиевую подложку, но не логику работы.
и ниже 0.6В напряжение на диодах будет в течение весьма короткого промежутка времени, гораздо короче полупериода.
что-то подобное, только не с напряжением на диоде, а с током через гирлянду, делает драйвер тока.
у буржуев нормируется, ЕМНИП 5% пульсаций светового потока и, вполне возможно, эти бездрайверные лампы и гаснут полностью в течение 5% времени полупериода. Другой вопрос, что глаз может и не спотыкаться об такое. Пользуемся же мы ноутбуками с ШИМ регулировкой яркости экрана.
лампа светит в интервале времени и напряжения, помеченном голубым.
за счет инерции зрения те две миллисекунды, что она не горит, просто не ощущаются, как мерцание.
даже в даташите на сабжевый драйвер приведена соотвествующая диаграмма, просто китайцы тоже не уловили сути и довольно рискованно срезают излишки напряжения драйвером тока, который выделяет половину тепла лампы ))
в зоне, отмеченной голубым, источник тока поддерживает его фиксированным для активной гирлянды светодиодов, то есть, вблизи условно 300 вольт работает одна гирлянда из ста кристаллов последовательно, а на середине склона две другие гирлянды из последовательных 50 кристаллов. Нетрудно заметить, что количество света идентично. В нижней трети склона синусоиды включается третья гирлянда из, грубо говоря, пятидесяти параллельных 2s цепочек светодиодов. И только когда уже там 6-10 жалких вольт остается, вся эта елка гаснет.
долго ли в пределах периода синусоиды длится время, когда мгновенное напряжение не превышает 10 вольт?
Да, если коммутировать разные цепочки, не меняя топологию, поток можно стабилизировать, но это удорожает кластер (больше кристаллов), и чем лучше коэффициент использования полупериода, тем дороже выйдет вся конструкция. А менять топологию — драйвер дороже (и надежность под вопросом).
Есть ссылка на конкретное изделие с описанным принципом работы?
в принципе, подобный этому материал гуглится легко и быстро www.led-professional.com/resources-1/articles/a-new-approach-to-the-design-of-driverless-ac-led-light-engines
мы, фактически, идем от обратного — рассматриваем то, что приехало от китайцев.
возможно, надо заказывать в не китайских магазинах бытовой электроники, или осветительной техники, но и в этом случае я не знаю, как попросить у продавца лампу с коммутируемыми цепочками светодиодов, поскольку они все продаются как просто led лампы :(
общедоступный сайт, можно хоть дома самому клепать такие
Есть у меня фонарик SmallSun ZY-T11. Там в стоке стоит драйвер на какойто достаточно распространённой китайской микросхемке (кто именно не помню, гуглить лень). Схема — директдрайв обыкновенный, герц около 200. М/с отличается интересной особенностью — даже на максимальном режиме присутствует ШИМ с заполнением под 95% (где-то на форумах в него скопом тыкали). И вот если на веле ездить посуху то куда ни шло, но в дождь начинается трындец)) Или просто глянуть на колесо — наглядное пособие «стробоскопический эффект» собственной персоной.
Только что сегодня утром пробовал, прожектор поработал 10 минут и погас. Выгорел светодиод.
И да, как Вы и пишете, в таком варианте идет дикий нагрев, хотя ток не меняется, но вырастает напряжение на светодиодах с 164 до 225 вольт.
при 100% мерцаниях получается диод половину времени выключен и охлаждается
Естественно, что при полусотни ватт потребления и теплоотвод должен быть солидный.
Но было очень странно, 80 mA ток, напряжение 160 с чем--то вольт — не тянет на 30 заявленных в моем прожекторе ватт, выходит всего 13 ватт.
Думал, дело в драйвере, заменил заводские ZX9101HT на SM2082D (полный аналог) — ситуация улучшилась до 20 ватт.
1) минимальная мощность — нагрузка подключается через 1 диод
2) стандартная мощность — через диодный мост
3) форсированная мощность — через диодный мост со сглаживающим конденсатором
так что ничего удивительного в перегреве и сгоревшей матрице нет
простейший (некошерный) способ снизить ток (мощность) на представленных сборках — удалить токозадающие резисторы у части микросхем
Выше уже написали почему:
mySKU.me/blog/aliexpress/54845.html#comment3332130
Упрощенно говоря, токозадающие резисторы микросхем задают ток больший номинального, потому что ток пульсирующий, то есть, то нет. И сложить по времени выходит номинальным. Просто установив конденсатор этот завышенный ток перестал быть пульсирующим. Диоды его и не выдержали.
С установкой конденсатора нужно перепаивать токозадающие резисторы.
Я понимаю, когда надо переделать ИИП с 5в на 12, или с 12 на 18. Новый стоит сотни рублей, да еще заказывать, ждать… Интересней самому переделать. Но лампа, Карл! В любом супермаркете, на выбор.
Данные матрицы были изначально куплены просто ради любопытства, тогда они были популярны.
хочу переделать настольную лампу (g23 кажись, стандартная, длинная U).
имеется россыпь разнообразных светодиодов ( и смд и COB и линейки ) и драйверов + бп от мобилок
какой правильный способ димировать свет?
изначально думал 2 драйвера, светики поделить на 2 групы и доп переключателем включать 1 или 2 драйвера.
но потом захотелось ручку и плавно менять яркость. есть простое и правильное решение?
крайне желательна гальваническая развязка от сети и высокая частота шим (или без него вообще).
Можно, конечно, исхитриться и бустером из 5-12V поднять и диммировать, но вот люблю я PT4115, применял много и успешно.
по регулировке температуры — спасибо. подумаю.
Что есть «вилочный» источник 24V 1A в коменте выше?
По управлению PT4115 — да, в комменте правильно сделано.
Для регулировки яркости остановился на таком pwm dc модуле , читал неплохие отзывы про него — высокая частота и достаточный для меня ток.
На коленке схему уже собирал, все работает, яркость регулируется (ручкой и плавно). В ноль яркость не выкручивается.
Вид лампы не испортился. Включается штатной кнопкой, светит ярче чем 11Вт люминесцентная, не мерцает и регулируется яркость.
На фото яркость выкручена в минимум.
Заменил токоограничивающие резисторы на драйверах, не мерцает, не пульсирует.
Кроме того, входной одноомник заменил на термистор, чтобы током заряда кондера не срубило выпрямительный мост.
Всё это хозяйство смонтировал на болванку старого кулера от компа.
конденсатор емкостью 1Ф разряжается током 1А со скоростью 1В в секунду.
используя более земные значения, конденсатор 100 мкФ, разряжаясь током 100 мА за 1/100 секунды разрядится на 10В.
если, условно, наш мост выдает 100В и мы хотим 10% уровень пульсации, то как раз 100 мкФ при 100 мА нагрузки это обеспечивает.
Что-то типа: Iout=(600mV)/Rs
Например JNR08S100L
лампы с драйвером диммириуемые от не диммируемых отличаются отсутствием после диодного моста электролитического конденсатора.
это если речь о питающихся от стандартной осветительной сети.
если же питание от например 12В постоянного напряжения, а лампа имеет резистор в роли ограничителя тока, или микросхему источник тока, то ШИМ диммер вполне применим, можно один и тот же использовать для мотора 12В и для гирлянды или COB.
но учитывая, что диммер из каждого полупериода вырезает участок, где лампа не светит, и чем яркость ниже, с точки зрения диммера, тем более короткими вспышками, с точки зрения глаза человека, будет светить лампа (следующими с часттотой 100 Гц) — глазам не будет комфортно.
более разумно, если яркость избыточна, купить матрицу на меньшую мощность, или перепаивать резисторы, задающие ток, в этой.
А пульсации и ток всё равно придётся понижать?
Кстати, по-моему мне попался откровенный шлак, их ваще можно апгрейдить?
ступенька регулирования тут может возникнуть, если диммер отрезал часть полупериода, где амплитуды недостаточно для всей гирлянды светодиодов и она в любом случае не зажигалась.
вопрос реализации — насколько широк диапазон рабочих напряжений матрицы — но скорее всего ступенька проявит себя.
ток я бы понизил ради снижения перегрева, а убирать пульсации не совместимо с обсуждаемым диммером.
апгрейдить добавлением внешнего моста с конденсатором «до и после» можно, по-моему, всё в данной категории товаров, то есть электролитический параллельно выходу моста — ради сглаживания пульсаций, а балластный последовательно с мостом — для снижения входного и выпрямленного напряжения и тем самым избежания перегрева.
фактически балластный конденсатор будет играть роль источника тока и пофиг, какие резисторы задают ток микросхем на подложке т.к. он заведомо выше. Микросхемы будут ограничивать только пусковой ток т.е. бросок при втыкании вилки в розетку, пока заряжается балластный конденсатор в первом полупериоде.
Если я соскребу силикон с чипа, поможете схемку набросать допилинга?
схему я бы предложил готовую из п.3 обзора
габариты ее это минус, но и прожектор на 50 ватт не спичечный коробок, поэтому я бы не искал от добра добра.
возможно, потребуется изменить емкость балластного конденсатора, но до сборки и пробного включения я бы воздержался от советов на эту тему.
2. тип конденсатора 4,7μ 400V?
3. куда подключать фазу, имеет значение?
2. Например CBB21
3. Не имеет значения
Конструкцию можно не у матрицы крепить, а подальше на проводе?
Можно
До скольких ампер снизится ток?
?
А для 30Вт модулей, верхний ряд на фото, номиналы обвязки те же?
Почему всё-таки на моём варианте матриц драйверов меньше, чем на сабже?
мощность 510к любая от 0.25 вт и выше.
балластный конденсатор 4.7 мкФ металлобумажный, пленочный — большой разницы нет, можно собрать батарею из нескольких меньшей емкости.
фазу по идее без разницы куда, потому что вся подложка (должна быть) изолирована от деталей, но я бы попробовал и так и наоборот, сравнить, есть ли свечение выключенного фонаря. И оставить так, как больше нравится )
В любом случае имеет смысл прозвонить оба пина питания на отсутствие контакта с алюминиевой подложкой.
Если возможности есть, я бы и крепление фонаря изолировал от всего, например, при монтаже на металлический каркас гаража.
Токи выравнивать в случае с COB не надо. Все светодиоды в нём одинаковые, и что самое главное, у них одинаковый тепловой режим, они же на одной пластине.
Для закрытой конструкции гальваноразвязка это лишние потери (без развязки КПД легко больше 90%) и удорожание, если прикосновение к начинке во время работы исключено, то развязка совсем ни к чему.
в случае же импульсного трансформатора два слоя лака т.е. изоляции медной жилы обмотки не вызывают у меня доверия больше, чем изоляция между алюминиевой подложкой и деталями под напряжением сети в обсуждаемой матрице с драйвером тока.
Наверное правильнее сказать в данном исполнении COB, что люминофор отдаёт теплотой.Диоды то синие.их же много.
А когда один залит жёлтой фигнёй, то он- тёплый.
В этом случае получится отказаться от балластного конденсатора и не нужно перепаивать резисторы?
кроме моментов, когда входная синусоида близка к нулю напряжения
вообще я писал исходную реплику к тому, что в зависимости от точки подключения конденсатора его емкость здесь не требует изменений.
и наоборот, при стабильном напряжении (а с чего ему меняться после драйвера тока, плюс шунтирование конденсатором) ток через светодиоды тоже стабилен — эквивалентную схему рисовать? )
Конденсатор можно ставить как до так и после драйвера.
Правда там всё равно есть гасящий конденсатор.
тоже брал аналогичные «на попробовать»
Меня остановило даже не то что оно пульсирует, а то что греется как утюг
Радиатор приличной площади уже через несколько секунд было не прикоснуться
дальше экспериментировать не стал
а вот с 12 вольтовыми сборками лампу из ЛМ переделал — работает до сих пор
хотя там интересный рисунок получается после пары лет службы — хорошо видна деградация некоторых элементов
А вот безумный уровень пульсаций делает ее условно пригодной лишь для подсобного освещения, где это некритично. Сомнительная затея. Увы, сейчас это массово…
на глаз не ощущается вообще, то есть совсем, а камера видит при условии 60 кадров в секунду (а не 50) и короткой выдержки.
да, я бы предпочел питание выпрямленным и сглаженным напряжением (и током светодиодов), но рынок и люди далекие от осциллографа покупают «это» и не жужу.
А «ощущается»/«не ощущается» — это субъективно (и индивидуально). Я и 400 Hz боковым зрением прекрасно вижу. Пульсации — зло по-любому.
«Миллионы мух не могут ошибаться» ©
Для 20 и 30Вт моделей — да, 72 шт (72S1P)
При этом на фотках конечно видим 72 «точки», просто параллельные светодиоды там стоят (или не стоят, в зависимости от мощности пластины) прямо рядышком
При этом номинальная мощность 1 кристалла 0.1-0.15Вт, не трудно подсчитать, что все эти панели работают в 2х-3х кратном перекале. Для относительно нормального «лайфтайма» и КПД нужно покупать 50Вт матрицы и снижать их мощность до 20Вт путём выкусывания 3х резисторов (они все включены параллельно, можно выкусывать любые из них)
У меня в туалете года 4 работают уже. Правда я ток на драйвере занизил, мощность сейчас там примерно 8.5 Вт на пару штук.