Собирал на днях небольшой стенд для резервного питания на рабочем месте и для контроля состояния аккумулятора вывел на стол показометр. Если кратко — то штука очень полезная, при этом ценник копеечный.
Характеристики
Обратите внимание: подобные вольтметры бывают с 2-проводным подключением и 3-проводным.
Третий провод используется для питания вольтметра. То есть, если подключить вольтметр по двум проводам то минимально измеряемое напряжение будет 4 Вольта. Если на третий провод подать отдельное питание, то минимальное напряжение будет практически 0 Вольт. В продаже есть и двух проводные вольтметры с максимальным напряжением 100 Вольт.(за подсказку благодарю тов.vadim72)
Рабочее напряжение: 4 — 40В
Рабочий ток: <20 мА (измерил, 12мА)
Дисплей: 0,28" (на выбор есть красный, зеленый, синий, желтый)
Размеры: 30 × 12 × 9 мм (посадочное место: 23 × 10 мм)
Скорость измерения: ≥200 мс/раз
Точность: 3 ‰
Есть защита от обратной полярности
Есть подстройка измерения
сборка не очень культурная, но работает и ладно
покупал с зелёными и жёлтыми цифрами, показывают без подстройки адекватно, желательно закрывать хоть каким-то «стеклом» потому что светит ярко
долго не размышлял, отрезал кусок щелевого профиля для дсп, размеры подошли идеально, осталось просто обмотать скотчем
простой и бюджетный корпус, заодно и изоляция
потребление 12мА, поэтому желательно сделать ещё выключатель, но мне пока что пойдёт и так
Зачем это всё?
Нужно контролировать состояние автомобильного аккумулятора, который стоит под столом в качестве резервного источника питания
добавлено: для питания двух мониторов, нагрузка не более 50Вт.
трансформатор у меня самый простой, входящее напряжение не показывает, а каждый раз кланяться под стол с мультиметром неохота
поэтому вывел на стол (от павер-банка работает док-станция с ноутбуком)
/
Благодарю, что дочитали до этих слов.
Если есть вопросы – пишите, постараюсь ответить.
Куплено для себя и за свои.
Всем тепла, мира и здравомыслия!
пс цветные есть, но меньшего размера
ппс кстати, реально щелевой профиль идеально подошёл, а главное выдумывать ничего не надо)
я уж молчу о точности в 0,000001%, оно мне надо?
белым порошком )))
))
«Человеки!..» © какой-нибудь марсианин.
А тепло и холодно… Возможно, это пошло с тех далеких пор, когда человек видел солнце (желтое, оранжевое, красное) и от него было тепло, цвет пламени костра и от него было тепло. А от бело-голубого света звезд по ночам было не тепло…
Для уменьшения яркости и потребления можно бы впаять резистор на питание экрана, но это надо его выводы смотреть.
Кстати, платы одинаковые, там стоит чип-джампер «0», его нужно отпаять и припаять третий провод ( дырка рядом с другими проводами). Но, старые и ( или ) двухпроводные имели ограничение показометра ( микроконтроллера) на 30 вольт.
=======
Чтобы не писать микрообзор. Во-первых, у этих вольтметров разрядность АЦП не позволяет получить все значения вольтов (подряд) на индикаторе до 9.99В. Поэтому данный вольтметр в принципе невозможно подстроить на диапазоне до 10 В. Выше 10 вольт ступенька АЦП становится меньше младшего разряда индикации. Со входа АЦП диапазон — около 2 вольт, поэтому можно этим вольтметром ( заменив входной делитель) измерять напряжения поменьше, например батареек АА. Но возникает вопрос с запятой. Тут либо ногу искать у индикатора, либо маркером замазывать.
бережно хранился и ждал своего часаоказался в ящике «когда-то пригодится». пригодился.Я совсем разучился пользоваться поиском на Али или меня нарочно разучили?
Обратите внимание… На фото сверху 11,8 вольт равняется 82%, на фото пониже 12,2 вольта равняется 66%. Однако… измерительные приборы… А если бы с такой точностью у нас системы охлаждения на космических кораблях делали? От то-то и оно!.))))))
Ну, таки да, кнопочками настраивается, 12, 24 вольта кислотные, литиевые всякие, но про калибровку не написано.
P.S. Про некую «кривую разряда» написано, но что это — одному Синь Хунь Хэю ведомо…
Сделал корпус по размерам кармана, вырезал в нем окно, воткнул индикатор и… немного погодя его модернизировал — поставил dc-dc на 5 вольт и установил пару USB разьемов — для регистратора и подзарядки телефона.Ну и выключатель естественно.
Удобно тем, что посмотреть напряжение акк. можно не поднимая пятой точки.Не надо капотом хлопать и т.д.
В общем на модуле управления светом (или как он там правильно называется), обычно есть клемма куда приходит +12В только при включенном зажигании… Во туда надо подключаться
Но с конца 80 не найти стрелочных. А ваз не напрягался
Они да роллсройсы со стрелками
я просто такую зарядку взял, вижу напряжение
по ней кстати понял что гена помирает намного раньше чем совсем помер
Не совсем верно: Третий провод используется для питания вольтметра. То есть, если подключить вольтметр по двум проводам то минимально измеряемое напряжение будет 4 Вольта. Если на третий провод подать отдельное питание, то минимальное напряжение будет практически 0 Вольт. В продаже есть и двух проводные вольтметры с максимальным напряжением 100 Вольт.
сенк, исправил в обзоре
Ну и в реальности надо смотреть на ток конкретного экземпляра, и при постоянном включении максимальное напряжение определяется именно этим, экземпляры с >20мА весело горят уже при 15-20В питания, и не обязательно сразу. Ок. 10мА — могут и слегка выше 20, но 30 тоже врядли.
Число не помню, порядка 0.3В
.
вот в гараже с 5 метров на таком экранчике, красный читается четко, но чуток тускло, зеленый читается разытее но ярко, а синий не читается.
хотя вот есть такая штука как лазеры строительные уровни линии построители.
обычно красные и зеленые, зеленые даже днем в солнечную погоду можно видеть,
а красные только с строительными хитростями.
Голубой нечитаемый, тоже согласуется с физикой. Рассеивается сильнее зеленого и красного. Поэтому вместо цыфр размазня светящаяся. И небо поэтому же голубое.
интересуюсь на любительском уровне как работает мозг человека, а в частности как работает зрение.
довольно увлекательная информация.
для тех кто не погружается. просто волшебство.
pikabu.ru/story/nemnogo_o_tsvetakh_ili_pochemu_net_rozovogo_lazera_i_zelyonyikh_zvyozd_8107825
hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/vision/rodcone.html
hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/vision/bright.html *дневное(Photopic)/Сумеречное(Mesopic)/ночное(Scotopic) зрение
Тут очень интересный график
commons.wikimedia.org/wiki/File:Stockmansharpe10degCMFadj2000_popconsens.svg
взято с en.wikipedia.org/wiki/Cone_cell
!!! >> «The ratio of M and L cones varies greatly among different people with regular vision (e.g. values of 75.8% L with 20.0% M versus 50.6% L with 44.2% M in two male subjects)»
… переходите на руский вариант [Цветное зрение]
>> «Колбочки трёх видов распределены в сетчатке неравномерно[10]. Преобладают длинно- и средневолновые, коротковолновых колбочек гораздо меньше и они (как и палочки) отсутствуют в центральной ямке. Такая асимметрия объясняется цветовой аберрацией — изображение хорошо сфокусировано на сетчатке только в длинноволновой части спектра...»
который ссылается на ( дальше уже многобуков ) www.cis.rit.edu/people/faculty/montag/vandplite/pages/chap_9/ch9p1.html
[The Receptor Mosaic]
>> «Throughout the whole retina the ratio of L- and M- cones to S-cones is about 100:1.»
(+ foundationsofvision.stanford.edu/chapter-3-the-photoreceptor-mosaic/ )
мутная), да и кристаллы не «супер-яркие»…и чаще попадаются вариант с низкой яркостью.
если используется в аккуме, то можно последовательно подобрать резистор, чтоб при минимальном напряжении вся лишняя напруша садилась на нем, оставляя «кренке» вольт5 для стабильной работы.
тогда будет жить долго и счастливо. правда врать безбожно не перестанет, для этого туда нужно ставить нормальный стабилизатор.
пс по этой ссылке для покупателей из Украины дешевле https://aliexpress.com/item/item/4000036178650.html
прозрачный? где брал? :))
это остатки какие-то, но вообще штука очень полезная
вообще вопрос сложнее. Все еще зависит от типа и внутреннего сопротивления
И графики под нагрузкой или через 10 минут?
Ещк есть таблички?
да, в инете
Еще б график на 40%...60%… ссьілкой не поделитесь?
А то я такого не видел… или не туда смотрел.
Очень правильная тема!
Так всё на этом графике. Допустим, разряжаете током 0.05С 20 часов. 50 процентов, это 10 часов. Дальше проводите из точки 10 часов до пересечения с графиком 0.05С и смотрите напряжение. Я, правда, находил графики ещё более точные и с учётом Rвн и с учётом того, что кривая разрядности не линейная. Но не помню где. Как обычно, выписал нужные цифры и забыл))
marinehowto.com/under-load-battery-voltage-vs-soc/
завтра попробую солнечной, но думаю сейчас там будут слёзы в 1А
Подскажите, можно ли подписатся на конкретный обзор, что бы следить за комментариями?
пс все это время заходил в свои комментарии и переходил по коменту в тему))
из набора для авто на 25А пойдёт?
Человек написал 100мА = 0,1А
Автомобильные вроде есть 1А, точно знаю 2А есть
как вариант
В «За рулём» вроде тестировали, 40-амперный не смогли сжечь током 100А (больше тестовая установка не развивала).
На работе в аппаратах за неск. десятков тыс.долларов иногда перегорал пред на 20А, по виду, форме и размерам 1:1 автомобильный за 3 руб, но сертифицированные ремонтники привозили «одобренные производителем» по 1 евро и очень не советовали ставить автомобильный, ибо если он не предохранит блок, то экспертиза выяснит причину и ремонт будет за наш счёт.
На 1А и меньше — только стеклянные (керамические), от проверенного поставщика, с тестированием 2-3 штук из десятка.
Ещё пробовал красный пластик от какого-то энергетика. З зелёными сегментниками или символьниками получается приятный янтарный цвет:
Если все упирается во время работы резерва, можно к ИБП тот же аккумулятор автомобильный подключить. Или нет?
пс а там каждый решит сам как ему удобнее или выгоднее, у меня лишь вариант, на принципиальную схему не влияет.
к ибп подключён автоакк, второй стоит про запас, надо бы выковырять пищалку чтобы не раздражала
но если это контролируется мироконтроллером, то не выковырять (если нельзя отключить через управляющий софт).
1. Ибп до скольки вольт заряжает аккум? По достижении определенного показателя перестает заряжать?
2. Когда переходит на аварийное питание, высаживает аккум в 0? Или есть какой предел?
3. Авто аккум от ибп получает около 0.7А и 13В, и если долго небыло отключений с просадками, акум.может постоянно медленно «кипеть» выдавая пары кислоты через пробки?
П.с. на фото у вас от акум. К ибп не очень тонкие провода идут? Какое сечение?
про провода ниже, мне ибп нужен только для питания нагрузки до 50Вт
в любом случае, как правило, упсы заряжают по схеме CC/CV. ограничивается ток, пока не достигнуто заданное напряжение, а когда достигнуто, то ограничивается напряжение, а ток потихоньку падает до нуля (а точнее не до нуля, а до тока саморазряда аккумулятора при данном напряжении).
3 — «кипение» наступает при напряжении хорошо за 14 В. если не ошибаюсь, то в недавно прочитанном мной исследовании указывались значения в духе 2.35-2.37 В на банку.
П.с. Мое сообщение было буквально 5 в списке после публикации, но есть некоторое «особое» отношение ко мне со стороны модераторов и на публикацию ушло более 12 часов…
Эти акк дООлжно держать и заряжать в социальных помещения с проветриванием (называется аккумуляторная)
Для комнаты где ты живешь это вредно.
Этот акк не гелевый. Там кислота. Ты заболеешь.
p/s
Тут Батарея без пробок (не обслуживаемая) там практически ничего не выделяется при заряде
твоя тема про помещение не актуальна
а да АГМ акб (кто не в теме их гелевыми называет) тоже не герметична
есть крокодилы с кабелем потолще, но пока без надобности
но зарядить автомобильный АКБ бесперебойник не может
там в пике 800ма\ч ток заряда пока напряжение не поднимется до 12.5в
p/s
и всё таки выгоднее заряжать тот-же повербанк\телефон на прямую от Аккумулятора. через понижающие преобразователи (взять автомобильную зарядку они есть и с быстрыми протоколами)
чем теряя до 40% на конвертация 12-220-12\5в
скорее всего в бесперебейнике есть заряд до 15в (на несколько часов, под ёмкость 7Ач), но потом переходит на буфер 13.6в, так как родные от бесперебойника на 100% заряд просят под 15в.
и автомобильные кальциевые так же для 100% заряда просят 15в, а иногда и 16в. АКБ автомобильный может вообще не брать с 13.6в ток и быть полуразряженым.
настроишь зарядное на 11.5 вольт — ток постепенно упадет до нуля по достижении этих самых 11.5 вольт и «впитывании» заряда аккумулятором.
настроишь на 14 — будет то же самое.
а вот вопрос, какому уровню SOC соответствуют разные значения напряжения на клеммах аккумулятора, использующегося в буферном режиме и пришедшего в равновесное состояние, когда ток заряда уже упал до нуля, меня интересует очень сильно.
в частности, если взять обычный автомобильный аккумулятор с жидким электролитом, подключенный к CC/CV блоку питания, то какой уровень SOC у него будет по достижении равновесия при напряжении 13.6 В? а 13.8 В? а какое напряжение для него все еще безопасно (точно опасно такое, при котором начинается разложение электролита, но всякое ли более низкое будет безопасным)? может знает кто?
p.s. а существуют ли вообще упсы, которые реализуют заряд до уровня напряжения циклического заряда с последующим откатом до буферного? мне не попадались, видел только обычные CC/CV.
подытожим ваши заключения ответом на прямой практический вопрос. (теория это всё хорошо...)
на автомобильном АКБ кальциевом, при буфеоном 13.6в от ИПБ
на сколько % он будет заряжен, с разряженного состояния через 5 дней? 30 дней?
За 5 дней в аккумулятор у меня зальётся около 12 Ач, и это если считать что бесперебойник не будет его заряжать током побольше. Можно время от времени подключать внешнюю зарядку с большим напряжением, но без регулярных отключений — зачем?
а за час любой свинец отдаст чуть больше своей половины ёмкости. Это не литий.
но в авто напряжение 14.4в, и он сульфатируется. А у вас 13.6в, условия заряда ещё хуже. Могу предположить что вы его за год угробите, будет иметь 1/3 ёмкости.
хотя если купит северный за 24к-47 000р то там может и быть
пс для мобилок и ноута запас банок >100Ач, должно хватить на 3-5 дней
.
при желание если БП не внешний(обычно на 19в но и при 12 работают проверено)
доработка там два провода и диодик \переключатель напаять, на первый конденсатор после трансформатора
p/s
(LG работает www.lg.com/ru/monitors/lg-23EA53VB-ips-monitors
при 12в ток примерно 1.1-1.5А )
да и старенький 4:3 -19 (Acer AL1916) тоже работает от 12в хотя он на лампах -ну кушает как большой по току(2А при 12в)
(был от 220в встроенный БП-добавил от скуки туда вход на 12в.пока менял конденсаторы).
оба если ниже 10в выключаются
(для прикола работали от Трёх- 18650 ^_^ +DVB-T2 приставка на 5в (понижалка с12в на 5в) )
для монитора Samsung S27R350
найди разьём
сделай переходник на том что есть (если не для продажи) и питай от 12в
Главное проверь ! где минус на разъёме
aliexpress.ru/popular/dc-connector-6.5*4.4mm.html
а вот если подать 20 и выше то уже всё возможно
p/s
а ты думаешь БП не ломаются?
p/s/s/
на плате питание 5в\3.3\1/8в — страница 4-2 сервисного мануала
archive.espec.ws/files/SAMSUNG-S24A350HS-En-Led-Monitor.pdf
Главное в здоровье это то, что оно твое и ты сам об ем и заботишься :)
Не актуально — значит хорошо.
Но я бы в жизни автомобильный кислотник в КВАРТИРЕ не держал.
Как минимум на лоджии.
держать генератор в квартире — идея гораздо хуже.
В парках аккумы обслуживают, доливают электролит и т.д.
Например вот, красный
Искать по «0.31inch 3digits <указать свой цвет> 7segment led display»
правда поик сейчас на Али это квест!
спасибо на подсказку!
зелёный это как я понимаю насыщенно-зелёный, аж изумрудный. А жёлто-зелёный это как были наши АЛ307ГМ — непойми шо.
Автомобильные аккумуляторы не предназначены для частой разрядки/зарядки.
Знакомый рассказывает что хватает примерно на месяц при ежедневном использовании.
Для таких целей нужно AGM или гелиевые. Еще есть куча специально для солнечный станций, например. LiFePO4 считаются лучшими для этого. Правда цена у них… как впрочем и AGM
вместе с тем в автомобилях они прекрасно живут годами, подвергаясь и медленной постоянной разрядке (сигнализация и проч.), и ударным токам разряда (стартер) и заряда (я и 0.3 C видел в первые секунды после старта двигателя), и диким перепадам температуры, и эксплуатации в буферном режиме при нещадных напряжениях (14.8 В зимой).
lifepo4 лучше, кто ж спорит. и циклов больше, и нет никаких непоняток с напряжениями заряда/разряда, и токи позволяют больше, и реально отдают заявленную емкость. но бывают ситуации, когда все, что доступно на рынке хоть за сколько-нибудь вменяемые деньги или вообще без оговорок про деньги — это автомобильные аккумуляторы с жидким электролитом.
p.s. когда я слышу «гелиевый аккумулятор», моя рука тянется к топору.
и где-то уже существуют гелиевые аккумуляторы?
Гелиевые ручки же есть )))
Вы стартером заводите. При этом большой ток несколько секунд тянет энергию с акк. А потом он не используется, только заряжается. В данном случае вы делает практически глубокий разряд до 10,5В. Автомобильный акк. не выдерживает таких циклов.
Вы рассуждаете с позиции топора, а я из собственного опыта и опыта моих друзей, которые убили не один автомобильный акк. таким образом.
Если не верите разрядите свой автомобильный акк. раз 50 до 10,5 и посмотрите что с ним будет
Т.е. заряжается, разряжается… Несколько раз на дню…
Именно так они и работают. Годами… Особенно, если иногда их заряжать как следует не от стартера, а от зарядного устройства.
Или вы решили сумничать, типа стартер же не заряжает, а разряжает?..
Сообщение даже исправить решил, что бы вы чего не подумали. Но поздно…
Не ту часть ответа смотрите. По делу замечания есть?
если полностью заряженный аккумулятор откатывается, постояв какое-то время с разомкнутыми клеммами, где-то до 12.7 В, и это напряжение соответствует уровню заряда 100%, то интуитивно становится понятно, что продержанный достаточное время под напряжением, скажем, 13.6 В аккумулятор тоже придет к такому же уровню заряда. и тоже будет иметь на клеммах те же 12.7 В после некоторого отстаивания.
А от зарядного на 16 вольт (или близкое, которое рекомендует производитель аккумулятора) он это сделает гораздо быстрее.
Времени N вы сколько отводите?
Я чем выше вступил в противоречие с вами?
Я вообще-то просто отметил, что starson себе несколько противоречит. Аккумуляторы видите ли автомобильные на частые зарядки разрядки не предназначены… Убиваются они… И тут же говорит, что так они в авто и работают — заряжаются и разряжаются…
постоянно подключенное зарядное, умеющее в CC/CV, гораздо практичнее, чем циклическое, которое надо каждый раз включать. и вот в этот момент и возникает вопрос, насколько мы теряем в уровне заряда или, с другой стороны, во времени заряда, если используем аккумулятор в буферном режиме против зарядки его в циклическом. надежной информации на этот счет мне найти не удается.
Если взять аккумулятор от авто и зарядить до 12,7, то после отключения от источника заряда, напряжение опустится ниже 12,7… Он не будет заряжен должным образом. Возможно ситуацию несколько исправит, если к 12,7 подходить очень медленно малым током, но это долго и этого времени скорее всего не будет.
вот это и спорно, и проверяемо. определим «зарядить до 12.7» как «подключить аккумулятор к источнику постоянного тока с предельным напряжением на выходе 12.7 В и ограничением по току, скажем, 0.1C, и отключить тогда, когда ток заряда станет близким к нулю (единицы мА)».
каким будет уровень заряда относительно полного в этом случае и до какого уровня упадет напряжение на разомкнутых клеммах аккумулятора после отстаивания в течение такого времени, после которого падение напряжения прекратится?
Цитата ниже взята из инета. Не верите, сами проверьте.
Автомобильный аккумулятор при правильном использовании никогда не разряжается до 10,5 В. А короткий разряд при старте авто и потом зарядке нельзя считать циклом. Напряжение не падает до 10,5В
Гелиевые и пр. выдерживают 1000 и более циклов разряда до 10,5 В и последующем заряде
Не (гелий) — инертный газ и в аккумуляторах его нет. Там гель есть, они ГЕЛЕВЫЕ.
Спасибо Т9…
да и найти гелевый (а не AGM) задача из разряда найти святой грааль
вот инвертор, который я сейчас применяю, отсекает где-то на 10.8 что ли вольт, надо бы перепроверить. но точно ниже положенного, так что, наверное, я спаяю предупредительную пищалку, настроенную на 11.6 В, которую повешу на аккумулятор.
во-вторых, я знаю, как и в каких точках измерять напряжение в нагруженных цепях. мой конкретный упс разряжает так, как я написал. еще парочка, с которыми недавно имел дело, так же.
заменил эту дрянь на литий, и настало счастье.
на каждые 100-120вт нагрузки надо 20А
в этом упсе стояло штатно два свинцовых 7.2 А*ч (или 7.5, не помню точно, сколько там в них, самый распространенный форм-фактор) аккумулятора последовательно, а теперь 8s LiFePo4, поэтому ток от батарей идет вдвое ниже, чем был бы в аналогичной ситуации при 12 В упсе.
открыли секреты, и отмалчиваетесь. где же практика теории? :)))
(про емкость в 7А на свинце можно сразу забыть.об этом и изготовитель пишет…
она актуально для НОВЫХ батарей при разряде током в 0.2С=для 7A это 400мА)
а так как на лифере оно практически до полного разряда не меняется ток ровно стоит
в ходе разряда данным упсом напряжение на клеммах батареи меняется от 27.2 В до где-то 23.6 В (или 23.2? кажется, 23.2, уже точно не помню) независимо от типа батареи. ток, естественно, пропорционально растет для того, чтобы на выходе сохранялась требуемая мощность.
тип батареи в этом контексте влияет на то, в каком интервале напряжений будет отдана большая часть энергии, и на ширину этого интервала.
Очень подробный от Kirich mySKU.me/blog/aliexpress/66538.html
Обзор от Kargal, с доработками mySKU.me/blog/aliexpress/56575.html
US $3.66 | Lithium/Lead-acid Battery Charger Discharge Control Module LCD Display Undervoltage Overcharge Protector Board XY-CD60L DC 6-60V
a.aliexpress.com/_EJfKOiJ
Или такой без
US $0.88 40%OFF | DC 12V Battery Undervoltage Low Voltage Cut off Automatic Switch Recovery Protection Module Charging Controller Protection Board
a.aliexpress.com/_EQBXVth
Как писал выше Igor_L «У ним гистерезис меньше вольта, аккумулятор после отключение буквально через несколько секунд вновь набирает ЭДС, контроллер его подключает, напряжение под нагрузкой падает, контроллер отключает»…