Набор для проверки давления топлива

  • Цена: $29.00 с доставкой (куплено за $27)

Данный набор я хотел попросить на бэнге на обзор. но он там стоит вдвое дороже, так что я решил что разумнее взять на распродаже, чем потом отбиваться от комментов «дорого! тут вот дешевле!». Когда набор приехал — я пришел к выводу что это даже к лучшему что я взял его за свои…

Вообще, проверка давления и проверка бензонасоса — это достаточно важные процедуры при диагностике. Поэтому меня всегда удивляло как это так, что у диагноста может не быть манометра, и он отправляет к другому человеку с «диагнозом» в стиле «у вас что-то с топливной». Поэтому когда я увидел этот набор за 30 баксов — я возлагал на него довольно большие надежды как на «незаменимый набор для начинающего». По итогу я его так спозиционировать, к сожалению, не смогу.

Кратко теория. При проверке системы топливоподачи (имеется в виду система подачи топлива из бака к двигателю, но не в цилиндры, а до форсунок) бензинового двигателя с НЕ непосредственным впрыском можно и крайне желательно проверять хотя бы ТРИ параметра: системное давление, максимальное давление насоса («на затык», «в стену», «dead head» и т.п. жаргонизмы) и производительность.

Производительность проверяется из обратки (при её наличии) на работающем двигателе (или просто включенном насосе) и должна быть примерно 2л в минуту — более точно см. документацию. Манометр тут не нужен, да и сама проверка на современных системах в которых регулятор давления топлива стоит в модуле насоса вместе с насосом и фильтром в баке — либо невозможна, либо сложна, либо не совсем корректна.

Максимальное давление насоса проверяется собственно на выходе насоса, для этого выход насоса полностью глушится манометром. В принципе, это не очень важный параметр, он просто достаточно наглядно показывает состояние насоса — исправный насос должен выдать максимальное давление на несколько бар выше системного. Чем выше это значение — тем лучше насос в общем случае. Но бывают случаи и когда максимальное давление высоко, а производительности на номинальном недостаточно. Опять же, для системы без обратки для этой проверки требуется снятие насоса, и других вариантов тут нет, ибо из бака по сути торчит выход тройника, который одним концом подключен к выходу насоса, вторым — к регулятору давления топлива, ну и третий — собственно выход. Соответственно, этот вот выход из бака всегда штатно заглушен топливной рампой с форсунками, и проверить максимальное давление насоса не представляется возможным без вмешательства в модуль насоса. Манометр в этом случае будет показывать системное давление.

Что такое системное давление? Это давление которое поддерживается регулятором давления топлива в системе топливоподачи. То есть по сути его проверка показывает скорее исправность регулятора давления топлива, и неисправность бензонасоса можно будет увидеть либо если он совсем дохлый и его максимальное давление ниже либо равно давлению поддерживаемому регулятором давления топлива, либо в движении и под нагрузкой, когда потребление топлива возрастает, и если насос обеспечивает слабую производительность — будет неминуемая просадка системного давления, потому что форсунки будут сливать его быстрее, чем насос накачивать. При таком поведении, несомненно, возможны и другие причины, например забитые топливные фильтры. Ну и естественно, проверка давления в движении небезопасна. Потому что в этом случае при использовании манометра со шлангом не получится захлопнуть капот, плюс нужен помощник чтобы один человек следил за дорогой, а второй да давлением, плюс любая нештатная врезка в топливоподачу чревата утечками и пожаром. У меня был случай, когда шланг фирмы Gates на стенде для проверки форсунок развалился ВДОЛЬ по всей длине при включении насоса, обдав всех присутствующих с ног до головы. а если бы это случилось на машине?

Таким образом, при помощи данного комплекта мы теоретически можем проверить максимальное давление насоса и системное давление. Для проверки максимального давления нам нужны штуцера которые будут глушить напорный патрубок, для проверки системного давления — которые подключаются к соответствующему заводскому порту для проверки давления, либо в разрыв подающей магистрали.

Вводная часть закончена, переходим собственно к герою обзора.

Набор поставляется в чемодане примерно 38х27см.


Открыв — видим бумажку с фоткой содержимого чемодана и перечислением этого содержимого.





А подняв эту бумажку — впечатляемся размеру манометра


Продавец обещает 90мм и это похоже на правду. В сравнении с «обычным» манометром:


Оснащен 40см шлангом со штуцером Шредера 7/16-20unc (такой сейчас ставится дял проверки давления на очень многих автомобилях), соединенным с манометром шлангом длиной 40см, и еще одним тонким шлангом подключенным к кнопке сброса давления



Манометр, к сожалению, аж на 10 бар. Как по мне — это было актуально во времена механического инжектора, когда системное давление было порядка 5-6 бар, а максимальное — ну до 10. Сейчас системное давление типичной системы впрыска — около 4 бар, максимальное давление насоса — ну до 6, пожет до 8, но его не особо нужно проверять, это максимальное давление. Таким образом предел в 10 бар — избыточен, и ни разу не полезен для точности. Особенно в случае проверки давления на всяких моновпрысках с давлением порядка 0.6-1.2 бара. Это не то что в первой половине шкалы — это в первой четверти, там погрешность как бы не превысила значение ;) А оптимумом будет когда проверяемое значение примерно в середине шкалы. Кстати, класс точности я нигде не увидел.

Таким образом для моновпрысков данный манометр не особо подходит, а для механического впрыска — обычно в наборе есть еще и всякие краны, для оперативной проверки верхнего и нижнего давления. То есть, для механического впрыска этот набор тоже не особо…

Кстати, в попытке разобраться с переходниками я нашел этот вот мануальчик: www.otctools.com/sites/default/files/518587.pdf

Понятно, что он не от этого набора, и тут наверно и половину нет, из того что там приведено, но это наиболее полный мануал по проверке давления, из того что я находил, и переходники тут весьма похожи на то что у нас есть в наборе.

Ну да перейдём к переходникам. Они пронумерованы на картинке, а с обратной стороны листа расписаны все размеры. Есть ошибочка — на шланге подстыковочный размер М6, а не М8х1. Вроде как это для какой-то хонды.

Для начала просто фото:














шланги и хомуты имеют номера 14, 15, 16. шланги с внутренним диаметром 6 и 8мм по 1шт





По точности. «Эталонный» большой и точный манометр на стене, управляющий компрессором показывает 6.9бар, «рабочий» — чуть больше 6.8 (шкала мелкая, точнее всё равно не скажешь), обозреваемый показал 6.7. При этом при попытке проверить давление через переходники 1+7 у меня закономерно выдуло колечко в месте их соединения. То есть нужно либо из более жесткой резины ставить, или медное. Подключился в итоге через тройник, заткнув один из выходов своей затычкой.

Ну а теперь перейдём к применимости. Как видим, большинство переходников имеют наружную резьбу М12х1.5 с одной стороны. Надо полагать что она вкручивается в переходник номер 1. Но вот куда вкручиваются ответные части — я просто без понятия. А инструкции нет. Ну то есть я могу припомнить пару-тройку резьбовых отверстий для проверки давления топлива, но предназначение большинства переходников для меня остаются загадкой. Можно предположить еще, что это переходники для проверки не системного давления, а максимального давления насоса — отсюда и манометр на 10 бар, и штуцера не под тройник… К сожалению, мануал в комплекте отсутствует, поэтому предположить область применения и методику использования — довольно непросто.

Проще всего с тройником — отключил шланг, подключил к тройнику, второй конец комплектным шлангом вместо снятого. Не менее просто с угловым адаптером 7/16-7/16 (папа-мама) — если мало места, то ставим угловой переходник и выводим манометр так как удобнее.

Теперь кольцевые переходники. Как только я взял их в руки — у меня возникли «некоторые сомнения». Во-первых переходники для штуцеров М12 сделаны из шестигранника 14мм. То есть для уплотнения остается крайне мало места (а именно — по 1мм на сторону. и нужно еще учитывать, что уплотнительные шайбы как правило идут прослабленные по внутреннему диаметру, то есть по факту там останется где-то 0.7мм на сторону). Обычно в таких штуцерах шестигранник на 17мм, и любые кольца ставятся без проблем и уплотняют отлично. Насколько всё плохо с данным набором — показала бы практика, если бы не один нюансик.

А нюансик этот заключается в том, что резьба на этих переходниках коротковата! С шайбами стандартной толщины оно просто не сходится настолько, чтобы уплотниться. Можно, конечно, дорезать резьбу, подложить еще пару шайб, но, ребята — что, серьёзно? По сути единственные «понятные» переходники — и такой вот косяк?!

М12х1.5




Не обращайте внимания на гайку — тут не важно куда закручивать, резьбы всё равно маловато.

М8х1




По остальным адаптерам мне сказать нечего — я НЕ встречал машину где стоят такие штуцеры для проверки системного давления. Ну или их достаточно мало. А вот переходников для подключения в разрыв магистрали — в комплекте как-то я не вижу.

Вот, допустим, мой самопальный набор, точнее его часть. Манометр с тройником:


Это в наборе есть.

А вот чего нет. Еще один типоразмер «Шредера» — фордовский (такой же как на колёсах):


Переходники для старых ауди, мерседесов…


Скажете — слишком старые? Да не старше кольцевых! Но их тут нет. Точнее, они как-бы есть, но в разрыв имеющееся никак не подключить.

Ну ок, вот уже более современные быстросъемы. Их полно разных по конструкции, но размеров не так и много. В обозреваемом комплекте нет ни одного:



Вероятно, я чего-то не понимаю. Возможно это на самом деле набор для проверки давления НЕ топлива (ну не разобрались китайцы когда копировали у какого-нибудь именитого производителя). Или топлива, но не бензина. Или не для нашего рынка, а например для американских машин — но тогда бы по идее резьбы были дюймовые.

Как еще один вариант — этот набор будет неплохим дополнением к какой-нибудь установке для промывки форсунок без снятия с машины.

Я же в итоге получил по сути манометр со шлангом и кнопкой сброса давления, угловой переходник для него, тройник. Это — то что ТОЧНО пригодится. Ну и чемодан, но внём для меня особой пользы нет. Пригодились бы и переходники под кольцевые штуцера, но их придётся как минимум допиливать — так у меня уже есть допиленные, под мой старый манометр. И еще горсть непонятных разнообразных переходников с резиновыми уплотнениями. Куда, зачем? Тайна великая есть. Не, может они когда-то пригодятся так, что окупят за раз всю эту коробочку, но пока — не знаю, не знаю… Ну или может мне в комментах коллеги напишут что я лошара, и это на самом деле переходники для совсем другого.

Так что, как-то вот так. Инструмент, который я думал спозиционировать как незаменимый для каждого диагноста — оказался каким-то странным и непонятным лично для меня. 27 баксов этот набор как изделие несомненно стóит — тут и чемодан, и манометр, и куча переходников, то есть как-бы есть за что платить. Но вот стóит ли его покупать? Я чот не уверен. Ну или по крайней мере есть смысл немного погодить до выяснения (в комментах) что это и зачем на самом деле, либо более дешевых вариантов. А из обзора, надеюсь, будет по крайней мере ясно какие переходники в комплекте чтобы оценить их применимость к своим случаям.

В прошлом обзоре, где я делал нечто похожее «из *овна и палок», мне советовали такое готовое решение. Надо сказать, что хоть в этом случае и не придётся «платить за ненужные переходники», и манометр на 7 бар вместо 10 (что лучше), и вроде как фордовский переходник есть (не уверен, но вроде похож) — но кнопки сброса давления на манометре нет, а цена — всего на пару баксов ниже. Как по мне — переплата 2-5 баксов за переходники, даже если они на данный момент не нужны и/или требуют доработки, но могут пригодиться в будущем — вполне оправданна.

Есть и другие варианты, конечно. Например, набор TU-443 например выглядит гораздо более привлекательным (на картинках), но вот цена конкретно отпугивает. То есть он и мне не нужен за такие бабки (и для пользования, и для обзора), и начинающий диагност его себе позволит не каждый.

Так что, я традиционно жду обсуждения в комментах, которые в очередной раз могут быть полезнее обзора ;) Предлагайте свои варианты применения имеющихся переходников, ну и варианты более толковых наборов для измерения давления.
Планирую купить +9 Добавить в избранное +46 +53
+
avatar
  • ksiman
  • 18 марта 2019, 09:11
+3
Манометр, к сожалению, аж на 10 бар.
Это как раз нормально для измерения давления 6 бар.
Ну да перейдём к переходникам.
Количество адаптеров впечатляет :)
Отсутствие быстросъёмов огорчает :(
+
avatar
+2
так нынче не нужно измерять 6 бар. 3-5 типичное давление.
+
avatar
  • bobster
  • 18 марта 2019, 09:50
0
запас прочности должен быть. давление до отсечки не айс.
А вы уверены что давление соответствует действительности, надо бы с образцовым поверенным сравнить, а то может он у вас за место 6 очков, показывает 2-3.
+
avatar
+4
сравнение с эталонными манометрами есть в обзоре.

«отсечка» на современных машинах будет на уровне тех же 6-7 бар, срабатывает редукционный клапан на насосе
+
avatar
  • bobster
  • 18 марта 2019, 11:51
-3
сравнение размерами?
+
avatar
+3
короче, тяжко совсем. нужно развивать скилл чтения НЕ по диагонали. вот цитата:
По точности. «Эталонный» большой и точный манометр на стене, управляющий компрессором показывает 6.9бар, «рабочий» — чуть больше 6.8 (шкала мелкая, точнее всё равно не скажешь), обозреваемый показал 6.7. При этом при попытке проверить давление через переходники 1+7 у меня закономерно выдуло колечко в месте их соединения. То есть нужно либо из более жесткой резины ставить, или медное. Подключился в итоге через тройник, заткнув один из выходов своей затычкой.
+
avatar
  • bobster
  • 18 марта 2019, 13:20
-1
Красиво написали, точность присутствует
+
avatar
  • VIB
  • 18 марта 2019, 14:09
0
Ну дело в том, что максимальная точность будет на середине шкалы, т.е. те же самые 5 бар. По краям шкалы погрешность будет выше.
+
avatar
  • PSVik
  • 18 марта 2019, 15:18
+1
А не последняя 1/3 шкалы прибора наиболее точной считается разве?
+
avatar
0
по идее погрешность в аналоговых приборах считается от шкалы, то есть чем ближе к концу шкалы значение — тем ниже погрешность.
+
avatar
0
мне чот казалось что максимальная точность достигается где-то на 2/3 шкалы. в любом случае типичные 3-4 бара это ниже середины шкалы, и точность там хуже.
+
avatar
  • VIB
  • 18 марта 2019, 23:21
0
Это как говорят, не точно, если мне не изменяет память :), но насколько мне помнится: первая и последняя трети шкалы считаются не особо точными. Имхо, этот манометр идеально попадает по диапазону в изменяемые величины.
+
avatar
0
диапазон измеряемых величин — от 1 до 4 бар. где он попадает-то?! вот манометр на 6 бар — попал бы идеально, да.
+
avatar
  • stupic
  • 18 марта 2019, 09:46
0
а если для повышения точности заменить манометр на цифровой, типа этого из обзора?
+
avatar
+1
цифровые манометры медленнее аналоговых, это для любых тестеров справедливо. и это может быть критичным при измерении давления — если оно скачет это может говорить о неисправности, и в случае цифрового манометра видно этого не будет.
+
avatar
  • akantus
  • 18 марта 2019, 13:08
+1
цифровым можно не успеть заметить кратковременные скачки и провалы. А это иногда диагноз.
+
avatar
  • Motto
  • 18 марта 2019, 09:51
+2
Два очка в движках с моновпрыском.
Три очка в движках с распределенным впрыском и с обраткой в топливной рампе.
4 очка в движках с бессливной рампой, дабы избежать закипания бенза в рампе. Всё ЕМНИП.
В Ваговских TSI и FSI имеет ли смысл замерять давление топлива?
Там же ведь еще стоит насос высокого давления, типа ТНВД в дизелях, с которого и прыскает в горшки.
+
avatar
0
моновпрыск — от 06 (опель) до 1.0 (ваг и прочий бош)

на мерседесах старых на распределенном впрыске было давление до 5 бар, кажется, но это редкость. в целом — да, 3-4 бара, более точно можно уточнить по каталогам для каждой конкретной машины.

насчет tsi и прочих — иногда бывает полезно. насос в баке-то имеет свойство дохнуть…
+
avatar
+2
Штука конечно интересная, но я такую же собрал из шланга и манометра от сломанного автомобильного компрессора. И она вполне работала. Сейчас где-то в гараже валяется за ненадобностью)
+
avatar
+2
ну так я не так давно тоже собирал из шланга и манометра. тут же самое важное — именно переходники.
+
avatar
  • CKYHC
  • 18 марта 2019, 14:12
+1
начинающий диагност который берётся сразу за все машины сегодня выглядит типичным арасервисом.

а начинающий диагност, который расширяет свои знания — другой вариант.

начали и закончили тем что это устройство полностью бесполезно для начинающего, лучше уже тогда TU-113

а ещё лучше найти специализирующийся по гидравлике магазин и скупиться там шлангами тройниками и начать присматривать для себя быстросъёмы.

ИМХО, конечно, но начинающий либо со своей начинает, и тогда делает под свою/знакомого или «клиентов» у него(начинающего диагноста) есть время подготовиться — найти кусок рампы, найти быстросъём, шланг отрезать, тройник соорудить.
а потом. потом он обрастает такими самодельными переходниками как у, вас на картинках.
иметь фордовский переходник наверное замечательно, но может быть и так что форд никогда к тебе не заедет, как и куча другой экзотики.
Я к чему, для тех кто с руками дружит в этом наборе нет ничего кроме манометра, кнопки сброса давления, тройника и пары шлангв с хомутами.
да и по сути то нужно только то что перечислено.
остальное по факту будет собираться.
+
avatar
0
сегодня вот фольксваген этим фордовским переходником смотрел, так что всё относительно. но в целом соглашусь, что толку с комплектных переходников мало.
+
avatar
0
Эх, где бы купить уголок на 7/16-20…
+
avatar
0
Самое ценное в наборе — угловой переходник)))
+
avatar
  • lumaxy
  • 18 марта 2019, 12:01
0
Вопрос по преамбуле — а почему важна проверка давления именно в движении? Почему нельзя просто нажать педаль газа в положении «P» АКПП и раскрутить двигатель до максимальных оборотов?
P.S. Я не с целью докопаться до автора, на самом деле интересно :)
+
avatar
+2
потому что во-первых раскручивать двигатель на месте до максимальных оборотов небезопасно, особенно на старых машинах, а во-вторых даже на максимальных оборотах на месте не получится обеспечить ту же нагрузку (и соответственно то же потребление топлива) что в движении.
+
avatar
  • akantus
  • 18 марта 2019, 13:19
0
проверка насоса без нагрузки иногда малоэффективна, аналогично как и расходомера воздуха, давления наддува. Без нагрузки бывает нормально работает, а под нагрузкой, из-за подгулявшего насоса, либо фильтра, либо регулятора, наступает топливное голодание.
+
avatar
0
на каком-то мерсе в своё время на месте — аж чуть не вcpaлись газовавши — давление колом. стоило проехать 20 метров — сразу чётко и однозначно видно как оно падает
+
avatar
0
В ЭБУ есть режим топливоподачи — power mode. И да, его без нагрузки не получить. Всё так и есть…
+
avatar
0
Плюсую про шредер. На бмв м52 тоже шредер, однако такого не нашёл в наборе. В целом имхо набор можно использовать как основу для самостоятельного донабора комплекта. По ценнику в сравнении с брендами сильно приятнее.
+
avatar
0
по ценнику-то да, но я б предпочел что-то с бОльшим количеством нужных переходников, за вдвое дороже например. а нету. следующее — там сотка баксов. а экспериментов чот не сильно хочется…
+
avatar
0
Вот также голову себе жевал жевал и в итоге решил этот купить.
+
avatar
0
обзорный? ну я еще раз повторюсь, что там по сути только шредер и тройник «рабочие». чтоб не жалеть потом. я лично не жалею скорее всего просто потому что был морально готов и у меня есть уже самопал, который по сути все нужды покрывает… а этот меня изрядно разочаровал. бестолковый он какой-то.
+
avatar
0
Ага, один в один. Меня радует: коробка, манометр, какой никакой набор переходников. В целом я тоже понимал на что шёл: 2к набор, 500р один замер в автосервисе. Так что два замера окупили весь хлам внутри, а за манометр и коробку я согласен тыщу заплатить и положить на полочку до следующего раза.
+
avatar
+1
ну хозяин-барин ;) мне главное донести что обозреваемый набор — он такой… своеобразный… ;) то есть он дороже самого дешевого, но переходников в нем много, но они — ну такие… если и пригодятся, то после доработки напильником.

то есть да, выбирая — разумнее взять этот, потому что тут токарки куча, а стоит на пару баксов дороже.
+
avatar
  • gary-g
  • 18 марта 2019, 14:16
0
«Ну ок, вот уже более современные быстросъемы. Их полно разных по конструкции, но размеров не так и много. В обозреваемом комплекте нет ни одного»
А 12 разве не подходит? + 14 или 15 + 16
Но не очень удобно будет использовать, длинновата конструкция получается, проще о ваза найти тройник с быстросъемом.
+
avatar
  • PSVik
  • 18 марта 2019, 15:23
0
Проблема в том, что быстросъёмов несколько типов и размеров, ВАЗ не панацея, познал это когда попытались проверить насос на хонде, там примерно 9,5 диаметром трубка, не подошло ничего и приткнуться в другом месте невозможно нигде.
+
avatar
0
французы тоже любят другие диаметры…
+
avatar
0
нет, на 12 быстросъем не надевается.
+
avatar
  • Dfcz22
  • 18 марта 2019, 14:54
-1
я возлагал на него довольно большие надежды как на «незаменимый набор для начинающего».
Только добавить еще одно слово в конце фразы: начинающего авторемонтника.
Владельцу машины как часто нужен этот замечательный набор?
+
avatar
  • PSVik
  • 18 марта 2019, 15:25
+1
Странно видеть такую придирку к обзору на инструмент изначально (полу-) профессионального назначения.
+
avatar
+1
смотря как часто он занимается ремонтом топливной системы. я вообще думал что достаточно очевиден тот факт что данный набор предназначен для того кто ремонтирует машины. если это автовладелец — то и для него тоже.
+
avatar
  • Dfcz22
  • 18 марта 2019, 16:14
-1
Тем более можно добавить слово, разве не так?
+
avatar
+2
необходимость ЛЮБОГО товара каждый для себя определяет сам. у кого-то и компрессора нет — потому что шиномонтажи же есть — а кто-то без него жить не может. у нас вот женщины замечательно компрессором продумают фильтры от пылесосов и коврики при необходимости. нужен ли пылесос средней домохозяйке? да нет. может ли она найти ему применение? да не вопрос.

так что насчет «тем более» — шоб да, так нет. для меня очевидно, что это устройство профессионального использования, о чем недвусмысленно говорит и соответствующий тэг, и если автовладелец считает себя специалистом в ремонте — оно ему пригодится. если не в курсе как у машины капот открыть — то очевидно нет. поэтому я не собираюсь ничего менять.
+
avatar
  • kashcei
  • 18 марта 2019, 20:54
0
Да уж… Как то на Альмере ехали на море…
Залили бенз халявный из канистр с моечной химии, а там сопли были…
Каждые 20км движок умирал.Заменили бензонасос на вазовский не помогло…
Кинули тройник на рейку и на шланге манометр с ногонасоса под дворник.
В итоге вымачивали тряпкой бензин с бензобака в ведро через дырку для бензонасоса… Литров 30ть
Но до моря доехали )))на вторые сутки )))
Халява сэр )))
+
avatar
0
клизма рулит…
+
avatar
0
Таким образом предел в 10 бар — избыточен, и ни разу не полезен для точности.
Вот как раз этот предел и нужен для многих моделей 90-х с механическим вспрыском. У меня Ауди100 — так пришлось самому собирать комплект по рынкам.
С другой стороны платить такие деньги за лишние причиндалы смысла нет, разве только тому, кто в гараже шаманством занимается.
+
avatar
0
фишка в том, что более дешевый комплект без этих лишних причиндалов выходит дешевле что-то там на три доллара, что лишает данную покупку смысла — лучше уж переплатить их и пусть валяются, авось пригодятся когда.

что 10 бар нужно для механического впрыска — я прекрасно понимаю, равно как и то что туда же и некоторые из переходников идут. но «классический» вариант для к-джетроника идет с краном, чтобы верхнее-нижнее замерять. оно нафиг нужно конечно, но всё же. отдельный вопрос кому оно надо в 2019 году, чтоб аж массово производить и продавать…
+
avatar
  • Slymas
  • 18 марта 2019, 23:04
0
Для современных авто этот набор практически бессмыслен.
Для подавляющего количества современных авто нужно:
— манометр с парой шлангов: короткий повседневный и длинный, чтобы во время езды можно было наблюдать давление из салона,
— порт для ВАЗ, GM.
— тройник: манометр, папа+мама быстросъемы стандартные.
— тройник: манометр, папа+мама быстросъемы толстые для Ford. Плюс еще нужен обязательно съемник для гребаных их быстросъемов.
— желательно спец мама+папа для рампы Hyundai+Kia, но при желании можно подключиться к модулю бензонасоса быстросъемом.
Еще остаются тонкие быстросъемы Honda, но они так редко встречаются, что ими можно пренебречь.

Плюс считаю манометр должен быть на 10 bar.
Когда отключаешь регулятор давления и показываешь владельцу авто давление в стену, то вопрос о необходимости замене бензонасоса сразу отпадает.
Плюс потом поставив новый насос показываешь сколько он давит в стену и владелец начинает понимать, что не зря приехал в данный сервис.
Приезжали несколько раз автомобили с других сервисов, где приговорили бензонасос, поменяли его, а модуль неправильно собрали и проблемы остались или стало еще хуже.
+
avatar
0
насчет комплектации — оно зависит от парка машин. в любом случае соглашусь что быстросъемов тут катастрофически нехватает.

насчет 10бар манометра — не согласен. проверка «в стену» — она не шибко актуальна на современных машинах, где регулятор в баке. более того, насосы с рабочим давлением 3-4 бара имеют редукционный клапан срабатывающий где-то на 6-7, так что и тут 10 — избыточно. короче тут тот случай когда лучше бы пару менометров, если уж так хочется измерять максимальное давление насоса, потому что точность при измерении системного давления будет явно хуже.
+
avatar
  • Slymas
  • 19 марта 2019, 19:47
0
Теоретически, конечно, лучше два манометра, а практически зачем нужна такая высокая точность?
Какая разница если на рампе с обраткой будет показывать давление 2.5-3.1 bar или 2.6-3.2? Вердикт будет один: регулятор давления работает, давление в норме.
Или на безсливной рампе 3.8 или 3.9 bar?
+
avatar
  • st1373
  • 19 марта 2019, 07:40
0
быстросъем-папа спилен с отработавшего фильтра или есть такая деталь? Нужен на 8 мм на ховер (вроде как и на ниву), сколько не заказывал приходят либо на 6 (мотоциклетные?) либо на 10 (даже не знаю куда)
+
avatar
0
с фильтра. на 10 это пежо скорее всего
+
avatar
  • Slymas
  • 19 марта 2019, 19:52
0
Быстросъемы папы беру с фильтров. Есть фильтры с длинными выводами. Вот с такого я не отпиливаю штуцер, а выламываю и обтачиваю, тогда остается бортик для цепляния за шланг.
Плюс еще заглушки делаю: плющу с одной стороны, но не до конца, а потом запаиваю припоем. Получается отличная заглушка. Если просто заплющить, то получается негерметично.