Допустим, вы проснулись, и вам
зачесалось захотелось проверить давление. В системе впрыска вашего автомобиля, а не там где вы сразу подумали, пошляки… ;) Или вы работаете на СТО и/или диагностируете автомобили, а проверять давление топлива отправляете к другим людям (думаете, таких мало? да каждый день приезжают!). Тут-то нам и помогут данные шланги, как недорогое решение для многих автомобилей.
Наверно большинство автомобилей если предусматривают порт для проверки давления топлива — то это т.н. порт Шредера. При этом резьба там дюймовая, соответственно изготовить штуцер для подключения к нему — задача нетривиальная даже при наличии токарного станка. Мы работаем очень давно, и переходников для проверки давления топлива изготовлено уже довольно много, но вот такого — не было — обычно можно выкрутиться подключившись в другом месте, но через порт — удобнее и быстрее.
Перейдём к предмету обзора. В пакете у нас три одинаковых шланга, отличающихся по цвету. Длина 90см, внешний диаметр 10.5мм, внутренний — 6мм.
надписи:
С одной стороны есть вставка для нажимания на ниппель порта. Эта сторона чуть изогнута, вторая прямая
Переходим к «рисованию совы». Как я уже писал — у нас есть н-ное количество переходников, соответственно и свой «стандарт» для подключения манометров. Точим на станке такой вот переходничок:
Вставляем его в обозреваемый шланг:
И прикручиваем манометр:
Всё, можно измерять давление. Подопытный — опель. Вот так выглядит порт:
А вот так — подключенный манометр:
Вообще, если честно, вроде как кондиционерный порт немного отличается по резьбе — тут 1/4", а стандартный порт для проверки давления 5/16 (вроде бы). Но как видим подходит, и отлично работает. В эксплуатации с сентября, от бензина ничего ему не сталось.
Вы можете сказать: блин, дядясэм, так тут же токарный станок нужен! Ну что же, у меня есть решение и для этого случая! Сам я им пока не воспользовался, потому что не нашел в продаже подходящего манометра, о чем расскажу ниже.
Итак. Манометры бывают с метрической и дюймовой резьбой. Согласно ГОСТ 2405-88 у манометров на штуцерах должны быть метрические резьбы, из допускаемых чаще всего встречаются резьбы М10х1, М12х1,5, М20х1,5. Как правило, М10х1 относится к манометрам с диаметром шкалы 40 мм, М12х1,5 к манометрам с диаметром шкалы 50, 60 (63) мм, М20х1,5 к манометрам с диаметром шкалы 100, 150 (160) мм. Манометры с дюймовой резьбой будут с трубной цилиндрической G1/4 и G1/8. Ну и видимо G1/2 для самых больших, но таких у меня нет и не предвидится.
При этом казалось бы — вот же, 1/4 и там и там — бери и вкручивай манометр в шланг! Не всё так просто. Хотя дюйм это ширина большого пальца — у сантехников вероятно пальцы толще, поэтому простая дюймовая резьба отличается от трубной дюймовой резьбы. Ну или сантехники палец запихивают в трубу. То есть трубная — больше по диаметру, и на манометрах используется трубная, а на порте Шредера — обычная. Или наоборот. Или вообще всё не так. Это ж американцы, у них фиг поймёшь что к чему и ихними стопами, пальцами, пядями, саженями и прочим.
Вот вам фото манометров: 1/8", 1/4" и метрического М12х1.5.
Для них мы покупаем нижеперечисленные штуцера:
1/8" и
1/4". Стоят они недорого, Изготовлены очень хорошо, выглядят вот так:
К манометрам подходят вот так:
То есть нужно просто воткнуть в шланг не самоточенный переходник, а этот вот штуцер и вкрутить в него манометр. А, ну и резиночку вставить туда внутрь, на дно, чтобы уплотнить это дело.
Теперь, собственно, почему я заморачивался изготовлением переходника, а не взял сразу эти штуцера. В зависимости от системы впрыска давление может отличаться на порядок. Для моновпрыска GM это 0.6 бара, для моновпрыска bosch это 1 бар, для механического впрыска порядка 6-6.5, для электронных от 2 до 5, типично около 4 для современных машин. Для каждого конкретного случая информация смотрится в документации. Так вот, у меня есть «метрический» манометр на 10 бар — для механических инжекторов (можно и другие смотреть, конечно), и дюймовый манометр на 1.6 бара для моновпрысков с переходником для закручивания его вместо метрического. Для электронных впрысков (то есть всех современных систем) желателен манометр на 6 бар, чтобы измеряемая величина была в середине шкалы для большей точности и удобства измерения. У нас в продаже к сожалению нет манометров на 6 бар с дюймовой резьбой. Вот нашел в своё время на 1.6 и на 4 бара, видел на 10 — что многовато. И наоборот — я не нашел манометр на 1.4 или 2.5 бара с метрической резьбой. Поэтому как-то нет пока смысла переползать на дюймовый стандарт, как и нет возможности оставаться на метрическом.
Несомненно, вы можете сказать что таких шлангов просто неимоверно много у тех кто занимается кондиционерами, а такой штуцер может выточить любой дядявася за буську в щечку, но тут уж каждый решает что ему удобнее выгоднее и интереснее. Мне показалось лучше вот так, у вас может быть другое мнение по этому поводу.
* Все товары куплены за свои, потому что глупо такое брать по п.18
лопаташлангедер этот?..А в просторечии это ниппель, автомобильный.)
типа такого ru.aliexpress.com/item/Quick-Release/32911233544.html
Неудобно да и не солидное.
Я бы топливный использовал + переходники.
у меня лично на стенде для проверки форсунок, кажется, стоял шланг gates — бензомаслостойкий (на нем прям написано) и вообще лучший из лучших из того что можно было купить. через пару лет его разорвало нафиг ВДОЛЬ и залило пол-мастерской бензином. а если бы оно так ввалило на машине? так что все эти бумажки — они для проверялок нужны.
У меня через 4 года эксплуатации порвался. Не факт, конечно, что я его где-то на горячую горелку не положил…
Там и точность и все давления показывает одинаково.
Это как сказать — по тестеру всё отлично видно, а по осцилографу ничего…
так вот, если у тебя правильно подобраны амперметры/шунты — у тебя стрелки будут примерно на 3/4. и одним взглядом можно оценить все 42 амперметра.
а когда цифровые — охренеешь в атаке прикидывать, какой у тебя ток номинальный, не перегружен ли насос, или недогружен, какой там должен быть ток.
ну и дрожание оценить, к-примеру. в той же топливной рампе, при короткой перегазовке не падает ли давление ниже номинала? вдруг вакуумная трубка неисправна… с цифровым тупо не успеешь увидеть.
Как-то в голову не приходило резать кондейные шланги, всегда их пользовал по прямому назначению. Да и жалко вещь качествено сделаную портить.
При наличии станка выточить нужный резьбовой переходник к манометру проблем не составляет, зачем резать то? Не говоря про то что можно купить готовый у китайцев.
вообще, собственно, целью обзора было показать, что проверка давления топлива — это довольно просто и всё лепится из овна и палок занедорого. потому что просто дикое количество диагностов манометра не имеют. а так-то вообще наборы начинаются баксов от 50.
Не понял в чем трудности с резьбой, это азы токарного дела. Или на 55градусов резец не найти?
Палки и овно это когда всё лепится при помощи сварки и болгарки из валяющегося по углам ремзоны железа и шлангов
насчет шинных сосков — ну шоб да так нет. я б сказал только на старых фордах, наверно на пежо еще. опеля вот, крайслер (это из последнего что проверял) — именно обозреваемый подходит, никак не шинный.
с резьбой трудности, если я правильно понимаю, в передаточных отношениях. то есть обороты и подача должны строго соответствовать. уверенности что любой станок может нарезать дюймовую резьбу, то есть обеспечить «дюймовую» подачу — у меня чот нету.
Поскольку работа с бмв и мерсами, то там либо нет вобще никаких штуцеров, либо шинные. Опель не интересовал никогда, но откуда там дюймы взялись? Или это английский вариант, но тогда руль в бардачке должен быть.
Использую в комплекте с заправочными баллонами в системах отопления как расширительные бачки… ТАк же если туда компрессором надуть, то для продувки систем перед зимой…
Но кстати да, для меня в свое время было сильное потрясение когда дюймы не сошлись.
Во первых клапан шредера на 1/4" стоит в офлайне рублей 100-150 за шт… На Али в районе 50 руб. (меньше 1$).
Во вторых желательно иметь манометр, показывающий вакуум. Ноль, который показывает ваш манометр — это атмосферное давление или относительный ноль бар. Нормальный манометр должен показывать вакуум (или абсолютный ноль бар), если фреона мало, а компрессор почему-то качает, то ваш ничего не покажет… А если компрессор качает, и давление ниже атмосферного, то негерметичная система (фреон же куда-то ушел...) насосет туда воздух. Могу сходу накидать ссылки на нормальный манометр в российском профессиональном интернет-магазине для холодильщиков. Могу попытаться поискать аналогичные манометры на али.
и у нормального манометра резьба сразу уже под такие шланги, да еще и с вентилем…
А еще универсальный манометр имеет верхнюю границу в районе 30 бар.
А еще есть сторона нагнетания, которая имеет немножко другой диаметр резьбы клапана. И если система перезаправлена, и электроника отключает охлаждение из-за слишком высокого давления, то подключиться вы туда не сможете, и этого не увидите…
Знаете сколько специалистов попадается готовых «плеснуть фреончику»???
Есть готовый комплект переходников на эти шланги на автомобильные разъемы…
Переходники на автомобильные разъемы
ru.aliexpress.com/item/1-R134A-H-L/32868570696.html
вот клапан шредера
ru.aliexpress.com/item/6x0-35x90mm-Brass-gas-access-valve-with-Coper-Tube-For-Fridge-Freezer/32728897425.html
Вот универсальный манометр с вентилем, позволяющий заправить…
ru.aliexpress.com/item/1/32898130711.html
ru.aliexpress.com/item/A-C-mayitr-R134a-R404a-R22-R410a/32863391383.html
И да шланги 90 см короткие и не удобные для работы. Лучше все-таки 1.5 метра…