Решил сегодня написать небольшой DIY обзор на свою давнюю самоделку. Как я сделал хорошо работающий свет для аквариума из дешевых светодиодных ламп и мусора.
С момента реализации прошел уже больше года. Результат которого добивался получен. Поэтому могу и рекомендовать данный метод.
Вопрос правильного света для моего небольшого аквариума у меня стоял давно. В основном я пользовался лампами дневного света. Но они не устраивали меня по двум причинам. Первая, это хрупкость. А вторая это частый выход из строя из-за влаги.
Поэтому я захотел приобрести себе светодиодные светильники. Но варианты, которые подходили под 75 литровый аквариум стоили не так уж и дешево. А дешевые варианты просто не давали достаточно света. Что в какой-то момент привело к тому, что некоторые светолюбивые растения в моём аквариуме просто пожелтели, зачахли и умерли.
Беглый поиск по аквариумным форумам и сайтам показал мне что люди в основном строят свои светильники для аквариумов используя кучу разных светодиодов, красные, синие, белые и желтые, имитируя солнечный свет и охватывая все спектры кроме вредных. Чтобы всячески угодить растючке.
Это всё конечно классно, но как правило также дорого. К тому же достаточно трудоёмко. У меня не было ни желания настолько морочиться, ни денег чтобы тратить несколько десятков баксов на подобны светильники. В конце концов мой основной девиз это «И так сойдет!»
Поэтому я сперва оставил свою идею с самодельным светом. На некоторое время. Но периодически возвращался к этому вопросу. В основном каждый раз, когда менял сгоревшую лампу надо аквариумом.
Попутно всё чаще стал находить информацию что некоторые люди вешают над аквариумом светодиодные уличные прожекторы. Типа таких:
И в это же время ко мне обратился знакомый, который работает снабженцем в одном из торговых центров. Просьба заключалась в помощи найти светодиоды на замену сгоревшим, в уличные прожекторы. Так как у них скопилась огромная куча нерабочих прожекторов. Местный электрик разобрал несколько и определил, что драйверы живы, исправно выдают нужный ток, а вот сами светодиоды не горят. И они решили, что подобным образом можно недорого произвести ремонт этих прожекторов.
Беглый поиск по али показал, что цена на эти светодиоды очень невысокая. Подробное изучение страниц показало, что многие светодиоды имеют световую температуру 5000-7000к. Что как раз подходит для растений в аквариуме. Ну я и заказал десяток светодиодов. Точнее два десятка. Один десяток 50W светодиодов товарищу, и один десяток 10w светодиодов себе.
По приезду этих светодиодов, я по-быстрому соорудил из
говна и палок обрезков профилей и старого БП от ноутбука подобие светильника и поставил над аквариумом. Использовал 4 светодиода. Две планки по 2 светодиода в каждой.
Выглядит это так:
На фото, светодиоды, которые стоят над аквариумом около года.
Приделаны эти светодиоды на обычный направляющий стальной профиль для гипсокартона:
Расчёт был простой. 1 светодиод из 10W на 20 литров воды. Что соответствует инфе, взятой с интернета, в которой говорится что для нормального роста растений нужно рассчитывать свет из расчёта 0.5W на литр воды. (объём моего аквариума 75 литров. То есть получилось даже 0.53W на литр воды)
Месячный тест показал, что свет от этих светодиодов полностью устраивает растючку в моём аквариуме. И она чувствует себя прекрасно.
Также прекрасно чувствуют себя и обитатели аквариума:
Позже я переделал свет, добавив защиту от влаги. Взял у того же товарища один сломанный прожектор. Отпилил болгаркой часть, в которой находился драйвер. Потом открутил снял стекло, вытащил старый светодиод. Порезал отражатель, просверлил отверстия, нарезал резьбу и поставил 4шт 10W светодиода. Собрал в обратном порядке. Это мой аквариумный свет V2.0:
Сам вижу, что сделано колхозно, но в таком виде аквариум около года прекрасно себя чувствует. (правда только сейчас заметил, что из 4 светодиодов в прожекторе светят только два. Значит скоро буду менять)
Ну а теперь покажу сами светодиоды:
Размеры:
На каждом светодиоде имеется площадка под пайку и отметка полярности:
У меня на данный момент после изготовления аквариума осталось 4 светодиода. По ним и сделаю замеры. Только для обзора. Так как подобные светодиоды при работе ощутимо греются, не рекомендуется их включать без какого-либо охлаждения. У меня под рукой из металлических предметов похожих на радиатор сейчас есть только старый шпатель. Для проверки сгодится. Мажу место контакта термопастой и леплю светодиод:
Подключаю ЛБП и подаю питание. Светодиоды начинают светиться уже при 6в:
При 10в уже довольно ярко. Глазам больно:
А при 12в свет ну очень яркий:
Правда мощность несколько ниже заявленной:
Но мне, например, это не критично. Как показала практика и такой мощности хватает полностью.
Исходя из всего вышеперечисленного могу сказать, что можно крайне бюджетно организовать аквариумный свет, потратив на него от силы 10 баксов. 4$ на светодиоды и 6$ на любой БП 12в и пару кусков любого профиля, каплю термопасты и несколько саморезов.
Если делать по уму, то конечно же надо использовать вариант корпусный, с стеклом и защитой от влаги. Но вы уже поняли, что мне
Хотя честно, признаюсь. Уже вынашиваю идею как сделать вариант освещения третьей версии, уже с нормальным профилем, в виде крышки, с стеклом и изоляцией. А еще с реле типа Sonoff. Если соберусь и сделаю, то обязательно об этом расскажу.
На этом всё. Я закончил, а креветка Серёга передает вам привет:
Видимо приведённые вами факты официально не признаются за отсутствие гальванической развязки.
Эта развязка должна не допускать протекание токов, способных повреждать компоненты цепи или поражать людей, прикасающихся к оборудованию. Через ёмкость обмоток и конденсатор проходят токи, способные поражать людей и повреждать компоненты цепи?
В сети может быть много разных мнений. Лучше убедиться самому. Попробуйте измерить напряжение между любыми выходными выводами двух включенных импульсных блоках питания (я уже писал, но никто не попробовал — все теоретики). Можно ещё осциллографом посмотреть. Вас ждёт открытие! При гальванической развязке напряжение должно равняться нулю, так как цепь не замкнута — она развязана гальванически. А вот если напряжение присутствует, значит цепь всё таки замкнута!
И от одного будут светится…
Полный бред…
Вы хоть как то поясните своё мнение. Ну или сами перечитайте!
Думаю, что наличие импульсного трансформатора признаётся всеми за показатель наличия гальванической развязки, и проходящие небольшие токи мало кому интересны (не убивают людей, значит развязка есть). Не берусь судить насколько это правильно, но таких нечётких понятий много. Например, инфракрасные лучи в большинстве источников названы невидимыми, хотя они прекрасно видны до 940 нм при достаточной интенсивности.
PS. Кстати, не один десяток лет работаю с передатчиками, мощностью в десятки киловатт, причем без «шапочки из фольги»! Бедное мое тело…
Так что этот ваш коммент переадресовываю вам же. Мне безразлично с какими передатчиками вы работаете, к теме это никак не относится. Я сам обслуживал и ремонтировал релейки и ТВ передатчики по России и за её пределами. Так что давайте не будем мериться, сами знаете чем!
cs-cs.net/xrenovoe-zazemlenie-ili-sgorevshij-usb-port
mySKU.me/blog/china-stores/45762.html
Т.е. «виноват» не конденсатор, а отсутствие заземления.
А вот межобмоточный C5 присутствует всегда и соединяет выход БП с 230В тоже всегда. Обычно ставят 3,3нФ, это 1МОм на 50Гц.
В современном импульсном блоке импульсы на ключе идут частотой «далеко» выше 50 Гц (от частоты зависят размеры транформатора), да и напряжение там под 300 В и выше (не 230В).
Обратите внимание на Вашей схеме через С6 переменная составляющая уходит на корпус.
В приведенной Вами статье ведь есть «картинки» (там где написано слово «Ипнет» и где оно не написано).
Я не понял что Вы хотели сказать этой фразой. Корпус заземлен не для того, чтоб «ловить помехи», в целях электробезопасности. А фильтр помех на входе импульсника ставят чтоб помехи от импульсника в сеть не лезли.
Просто есть фильтр котороый фильтрует импульсные помехи, а есть который «фильтрует» выпрямленное напряжение — если Вы конечно это имели в виду.
Гораздо интереснее какое сопротивление оказывает этот конденсатор (связывающий напрямую вход и выход БП) току ~230В 50Гц и какое напряжение будет на выходных клеммах БП относительно конструкций здания и других заземленных приборов.
Через С6 часть этой утечки (обычно он меньше С5 и часть фазного напряжения останется) уйдет в землю, если (а) металлический корпус есть, (б) он заземлен. Что в бытовых условиях редкость. И вообще этот С6 встречается не во всех БП.
Корпус нужен не только в целях безопасности, еще он является клеткой Фарадея для помех излучаемых в воздух и обкладкой «конденсатора» рядом с всеми остальными цепями, соотв нужны конденсаторы шунтирующие его заряд.
Может я не понимаю, что Вы спрашиваете, может не правильно объясняю. Попробую на рисунках:
Простенькая схема линейного БП ( с огромным трансформатором). Здесь нарисовано примерно и на выходе (где написано «сглаживающий фильтр») мы получаем не постоянное напряжение а «пульсирующее» с частотой 50 ГЦ или 100 Гц (зависит от схемы выпрямителя).
Простенькая схема импульсного БП. Обратите внимание, 220/230 В, 50Гц заканчиваются после преобразователя в постоянное напряжение ( на этой схеме его так назвали) а далее генератор импульсов (или как еще называют «ключевой транзистор») генерирует импульсы другой частоты (частота разная от 80 до 300 кГц). Далее трансформатор который по данной схеме является гальванической развязкой. Только для правильной работы ИБП (чтоб не было поражения током, ) многие схемы ИБП необходимо подключать с заземлением (или защитные проводники — РЕ). Все не опишешь т.к. есть много схем ИБП, а также имеются «ньюансы» при заземлении или занулении.
Что-то очень «интересное». Смотрю вики: «Кле́тка Фараде́я — устройство, изобретённое английским физиком и химиком Майклом Фарадеем в 1836 году для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей. Обычно представляет собой клетку, выполненную из хорошо токопроводящего материала.»
Не совсем корректное сравнение я выделил по тексту.
Я считаю что корпус нужен для других целей, хотя бы для того чтоб спрятать «кучу деталей». Но в некоторых случаях он используется в целях экрана от помех ИБП (т.е. изнутри), т.к. на килогерцах (частоты работы ИБП) начинается «излучение» в эфир.
Если интересно это можно смоделировать на ПК. В обзорах часто обсуждают программы симуляторы. Спросите кто с ними работает, Вам там более подробно расскажут.
Я работал с Electronics Workbench, правда очень давно.
А вот проходящую сквозь БП ~230В 50Гц относительно земли ничего не отсекает.
Оно заканчивается относительно выводов высоковольтного конденсатора и «генератора импульсов». А если смотреть не блок-схему с одним проводком, а принципиальную, и не забывать, что есть еще и третий «глобальный» провод — планета Земля, то оно идет дальше. Относительно Земли на выходе выпрямителя будет пульсирующее напряжение с амплитудой сети 320В и частотой 100(50) Гц. А конденсатору C5, что исходное переменное, что пульсирующее напряжение невелика разница, он для обоих резистором сработает и пропустит высокое напряжение на выходную клемму, сильно ограничив правда силу тока.
А эффект клетки Фарадея работает не только снаружи внутрь, но и изнутри-наружу — микроволновка тому примером.
Хотя креветок я люблю… под пиво))
можно и так и…
Год светит, рыбы плодятся, зелень не вянет — значит сделано как надо!)
Спрошу здесь. Как победить черную бороду? Если чистить аквариум очень часто, меняя 20% процентов воды каждые 3-4 дня, то она практически не растет… Ну точнее замедляется ее рост. Если менять реже то она бурно начинает расти.
Вода водопроводная… Раньше подмену воды совершал крайне редко и бороды никогда не было.
Особенная подготовка воды нужна? Или как?
Из растений бурно растет Криптокорина апоногетонолистная, остальные все не выживают.
У меня она появляется, но не так много. В основном на листьях валиснерии которые находятся напротив трубочки аэратора. Хотя видел один раз в рыбном магазине как бурка кустами росла прям на стенах.
Бороду можно убить альгицидом (гуглить в сети)
уменьшить аэрацию, сифонить дно.
За маленькими аквариумами сложней ухаживать. У меня был 200л — воду только доливал, шлангом из водопровода.
В больших объемах устанавливается биологическое равновесие.
Причина появления данных водорослей — переизбыток органики в воде. Вызван он может быть редкими подменами воды, перенаселением, отсутствием должного количества высших растений, а в большинстве случаев — всем вместе взятым. Соответственно «лечение» заключается в устранении всех вышеназванных факторов. Начните с нормальных подмен воды.
И можно убавить поток воды регулятором.
Ну и позволю себе дать совет для третьей версии освещения: — использовать алюминий в качестве радиатора (ваш стальной профиль для этого не годится — светики перегреваются) и использовать 10 вт светодиоды в режиме пяти ватт (понизив напряжение БП) и поставить их вдвое больше.
Насчёт алюминия да, если буду делать третью версию, буду использовать алюминиевый профиль. Собирать из него рамку и крышку на заклепках.
Нужно смотреть не на обьём акваса, а на глубину. С погружением свет ооочень сильно теряется.
В качестве радиатора удобно использовать строительное правило, оно из аллюминия и отличный профиль, и цена в строительных магазинах ниже, чем простой алюминиевый профиль прямоугольником.
Но не в коем случае не могу сказать что Вы не правы.
Только толщиной проблему охлаждения не решить. Ну поставите вы профиль толщиной 1мм или 2, он будет тоже нагреваться, но медленней ( теплоемкость больше). Поскольку светит часами, всё равно прогреется до максимума.
Все в гармонии.
В аквариуме подозреваю ситуация аналогичная, разве что водоросли могу хуже/лучше расти.
Так вот: где Я написал об фито свете? Я предложил разбавить холодный тёплым. Всё. Дальше — додумали сами.
Даже пол ампера для этой матрицы — запредельный ток, кристаллы-то от 20-милиамперных. Ну тут охлаждение все же чуть получше, 100 мА, думаю, должны нормально переварить, но не 500. И, естественно, 10W тут только тип корпуса.
mySKU.me/blog/aliexpress/35920.html — вот в этом обзоре слегка расписано и есть сравнение.
Если желаете нормально сделать — выбирайте такие же матрицы на 45mil кристаллах производства хотя бы Epistar|Bridgelux, только вот цена таких матриц будет столько же, сколько вы заплатили, но за штучку, а не за десяток.
А если хочется дешево и сердито — то в том же неоне купить отрез нормальных 5630 самсунгов и самому собрать на них матрицу. Овердрайв до пол-ампера они держат свободно (при условии нормального охлаждения), и в таком режиме, боюсь, два самсунга обойдут по яркости матрицу из этого обзора. Но лучше, конечно, обойтись без овердрайва и собрать с запасом. За ваши 3,5 бакса в Неоне вы сможете купить ~70 данных самсунгов. Если их запитать в номинале (180 мА на каждый), то вы получите порядка 90лм с диода. Это суммарно 6300 люмен, т.е. ваш аквариум скорее всего будет ярче всего освещения в квартире, вместе взятого.
Я кстати живу в другом государстве.
«и так сойдет»проектировании освещения LED-ами обращайте внимание на параметр CRI а не только на температуру свечения. Ну и китайские диоды такое себе удовольствие и экономия. Даже с дохлой китайской оптикой но на хороших (Cree\Seoul\Samsung) диодах можно сделать хорошее и качественное освещение с относительно высоким кпд. «Нормальные» диоды спокойно едят 600-1000 мА.Так что — кто захочет реально работающего устройства, а не «2-из-4», используйте понижающий коэфф-т 2… благо модули очень дешевые. Я вообще, использую 100 Вт модули для всего — и на 20 и на 30 и на 50 Вт. Чем меньше ток, тем выше эффективность излучения.
Тоесть уже не в половину.
Но в целом да, ниже заявленного.
Думаю например в уличных прожекторах это тоже не сильно критично.
В иных случаях считают люмены с учетом площади зеркала воды.
Многие даже это не учитывают.
Сейчас делаю на лентах либо 3W светодиодах (которые яичница) на звездах, убеждаясь, что они 3W. Если на них при 700 миллиампер падение меньше 3.5вольт-продавец молодец, питаю их током в 300 миллиампер, живут долго. Попадаются 1W под видом 3W, тогда продавец какашка, рефанд 50% и 2 звезды. Их питаю током 150 миллиампер.
Дешево и живут долго.
А самое простое- ленты 5630 светодиодов. На профиль наклеил, дал 12В с двух сторон(плюс с одной, минус с другой) и забыл. Кристаллы потемнели-поменял, новую наклеил.
О том как я его собирал, подробно рассказывал тут.