Сегодня хочу рассказать, как я строил свой программируемый блок питания (ПБП) на базе модуля DPS5020. Данный ПБП мне нужен для проверки различных зарядных устройств, электроники, светодиодов и прочих девайсов, и гаджетов, питающихся от 1в до 48в.
Первым делом я просто обязан предупредить. Этот обзор не рекомендуется читать людям с слабой психикой, электронщикам и перфекционистам. В обзоре содержится огромное количество ляпов, неправильных вещей, кривых фотографий и ошибок. Я ужасный рукожоп, и даже не скрываю это.
Сам ПБП собран из хлама, найденного на помойке, сделан настолько криво, что от фоток может потечь кровь из глаз.
НО несмотря на всю мою криворукость, я умудрился его собрать и даже запустить. И я просто обязан рассказать об этом великом событии всем, кто может меня услышать и увидеть. Ибо я страшный хвастун!
Поэтому если же вы всё-таки решитесь продолжить чтение, потом не жалуйтесь. Я вас предупредил.
У меня в пользовании в течении последних 3-х лет был простой ПБП M&R 1501T.
Вот такой:
Характеристики у него довольно скромные:
Напряжение питания: 220В
Напряжение на выходе: 0-15В, однополярное
Ток на выходе: 1А
И по нынешним меркам даже слабые.
К тому же при напряжении выше 10v его начинало колбасить. Он мог как занижать, так и завышать показания напряжения. А в последнее время даже был случай что при выставленном 5V он сам по себе подал на щупы почти 12V. Хорошо, что в это время к нему ничего подключено не было.
Всё это привело меня к мысли что ПБП уже помирает, и пора бы покупать новый.
Краткий поиск в оффлайне показал, что подобный моему ПБП продают минимум за 15 000 тенге (44$) а чтото с более нормальными характеристиками уже от 25 000тг (73$)
Поиск по mysku показал, что можно собрать свой ПБП с блэкджеком и куртизанками явно дешевле. И при этом он будет иметь характеристики более дорогих девайсов. Поэтому немного подумав, решил ввязаться в эту авантюру.
Для себя решил, что собирать
лучше на модуле DPS5020, так как он поновее популярного DPS5015.
Поэтому его и заказал. Попутно внимательно изучая обзоры на подобные модули от
goralex и от
lexus---08.
Доставка заняла около 25 дней.
На почте получил большую и грязную коробку из пенопласта:
Внутри оказался модуль, уже в своей упаковке:
Внутри коробки находились инструкция, два шлейфа, bluetooth модуль, модуль для подключения к пк (на фото не видно) 4шт коннекторов, плата управления и модуль с кнопками и дисплеем:
Подробнее:
Дисплейный модуль:
Плата управления:
Коннекторы для подключения дисплея и кнопок управления:
Клеммы для исходящего напряжения:
Радиатор и кулер:
Клеммы для входящего напряжения:
Обратная сторона платы:
Модуль Bluetooth для беспроводного соединения с пк:
Собран на базе микроконтроллера BEKEN BK3231:
Модуль для подключения ПБП к ПК:
Построен на микросхеме CH340G (мост USB-UART)
Шлейфы и коннекторы:
Это вся комплектация.
Теперь непосредственно
расскажу про процесс сборки моего ПБП.
Дополнительно для сборки мне потребовался блок питания. Сперва я хотел использовать БП на 12в, но потом понял, что это явно мало. Поэтому заказал на
taobao блок питания на 350W48V. Заказывал через посредника
yoybuy.com. Вместе с доставкой данный БП обошелся мне в 26.3$.
В качестве корпуса я решил использовать уже имеющийся у меня ПБП M&R 1501T:
Поэтому я его полностью разобрал:
Всю электронику вытащил. Часть использовал потом для сборки.
Корпус пришлось немного посверлить и порезать:
Плату управления я решил разместить на задней стенке корпуса. Несмотря на то, что корпус покрыт толстым слоем эмали, а сама плата находится на высоких пластиковых ножках, я на всякий случай наклеил еще и изоленту. Как положено синюю:
Модуль дисплея с кнопками вывел на лицевую панель. БП положил вниз:
Сетевой провод от 220в подключил через предохранитель по одному проводу и через дополнительный механический выключатель по второму проводу:
На всех соединяющих проводах я сделал клемники. Не те что были в комплекте, а самодельные. Отрезал изоляцию, накрутил на штырь отвертки, тем самым сделал колечко, которое потом облудил и сверху надел термоизоляционную трубку. Чтобы в местах изгиба изоляция была более крепкой. Да, это заняло определённое время, и возможно это была бесполезная работа. Но мне так спокойнее.
Лицевая сторона пока выглядит вот так:
Да, пока это Франкенштейн, но уже работоспособный:
Позже я сделаю на 3д принтере другую лицевую панель, добавлю корпус для модуля подключения к ПК.
Так как места в корпусе достаточно, в планах также взять понижающий модуль DC для изготовления отдельных фиксированных выходов на 12в (питание автомобильных устройств) и 24в для питания того самого
паяльника TS 100 Tetris Edition.
Ну и так как ПБП собран, покажу что он действительно работает.
Для подключения я использую щупы, которые также были с ПБП M&R 1501T:
Да, они немного устали, но выход USB и два крокодила пока еще рабочие. Позже также на дополнительные 2 провода припаяю другой конектор.
Так как мой старенький мультиметр DT-830B совсем обхаяли, я достал из загашников свой другой мультиметр. DT9205A. Им и буду сравнивать показания на дисплее ПБП. Случайные напряжения:
Максимальное напряжение:
ради интереса добавил второй измерительный прибор.
USB тестер POWER-Z KM001:
Потом добавил
электронную нагрузку ZKE EBD-USB+ и проверил на эту самую нагрузку:
График одной из проверок, вдруг кому будет интересно:
Немного фотографий интерфейса ПО модуля:
Основной дисплей:
Настройки и предустановки:
Выключенное состояние. На дисплее отображается входящее напряжение внизу и выставленное напряжение вверху:
Максимальное напряжение:
Управление довольно понятное. Хватает буквально пары минут чтобы понять логику и потом не возникает проблем при настройке.
На данный момент мой ПБП выглядит вот так:
Да, колхозно. Сам вижу. Но функционирует и это самое главное. И обошлось всего в 75$. За эти деньги я помимо ПБП получил небольшой опыт, а также удовольствие от сборки. Это намного ценнее.
Работу в паре с компьютером пока не проверял, так как пока еще не придумал куда именно тут разместить модуль.
Заключение:
Модуль DPS5020 позволяет собрать свой программируемый блок питания (ПБП) даже далёким от электрики, криворуким людям. По сути всё что требуется, это источник входящего напряжения и щупы для подключения и запитки необходимого устройства.
На базе этого модуля можно собрать много вариантов ПБП (они же ЛБП) вплоть до автономных. Типа таких:
Мне лично этот ПБП требуется не каждый день, но иногда очень нужен. Именно поэтому решил собирать.
И собрал. Что собрал вы увидели. На этом я кончил. Можете начинать пинать.
И молодца+. А полученное удовольствие в процессе — главное.
Я бы, наверное, оставил стрелочные приборы (надо установить шунт и добавочное сопротивление для увеличения пределов) для дублирования показаний. У родных измерительных стрелочных индикаторов есть какой-то «шарм».
и, кстати, провода нужно делать ниже модуля, иначе буде некрасиво и неудобно
Тем не менее, как выяснилось, далеко не все понимают различия между дыркой и отверстием.
Автор был в порыве творчества, а в таких случаях терпежу практически нет, хоть гвоздём пробивай…
ну и фальш-панель морде тоже не помешает…
Фальш-панель позже будет. Сам понимаю что надо бы скрыть эту «красоту»
Такое впечатление, что размечал Джекил а сверлил Хайд…
Кожух с БП почему не сняли? Помехи, наводки?
Вопрос — какой шум при нагрузке 2/3 от макс?
Цветной принтер и ламинатор есть свои.
Я же написал почему остановка.
Надо придумать где разместить понижающие модули и модуль подключения к пк.
Причем понижающие модули я еще даже и не заказывал.
Почитайте www.komitart.ru/radiolubitel/595-kak-podklyuchit-voltmetr-ampermetr-wr-005-100v-10a.html
ссылка уже протухла увы, но она всё еще есть в моём обзоре ;)
И вольтметр найти похожий.
Но за два прибора нужно заплатить 25-27 уев!
0-4.3000-33.000V
0-33.000V
Амперметр
0-3.0000A
точных до 10А не встречал
Там есть до 10А 4 знака после запятой.
а отдавать за показометр 12-15$ жаба давит
у меня встречный вопрос: неужели на таких больших токах, от 5А и выше, нужна такая большая точность (3-4 знака после точки)???
Если ДА, то тут помогут только масштабируемые измерители с переключаемым диапазоном измерения.
ИЛИ ваять самому…
Ну и я похвастаюсь. 24 вольта 8 ампер.правда сомневаюсь — плата БП вроде 6 амперная. Но и того за глаза хватит.Лицевую панель мне делать было влом. Причем с большой буквы и я оставил как есть: не на выставку. Корпус от старого сплиттера — вот уж где сталь так сталь — миллиметровая.Замучался пилить окно,2 диска разлетелось)) И не поскупился на хороший приборчик с ваттметром.Прибор подключил немножко по иному, нежели в паспорте — в результате он потребление и по USB кажет, а вот это как раз нужная фишка. Там по USB 3 ампера можно брать
Моя DPS-ка тоже далека от идеала. Трудно с такими малыми габаритами панели подобрать нормальный дизайн, да еще и из палок.
Тоже изготовлено э… Дендро-капро, ага:
Плюс замерю пульсации при включении, подаче напряжения на выход, при ограничении тока, максимальные показатели.
Если не устроит меня, то др блок питания.
А как управлять двумя каналами одновременно? Во всех двухканальных БП есть синхронизация, кнопки последовательного/параллельного включения каналов
«Дендро-фекальный метод конструирования»!!! ;-)
блин. не туда ответил. ну да и ладно ;)