С праздников весны, милые дамы! Какой же весенний праздник без цветов?
Но вырастить цветы в условиях нашей зимы не просто. Расскажу о том, что помогает в выращивании растений — специальном свете, фитолампах.
С праздников весны, милые дамы! Какой же весенний праздник без цветов?
Про самодельные лампы для растений я написал уже несколько статей
С использованием обычных синих и красных светодиодов
С использованием светодиодов специального спектра 440нм и 660нм
Короткий обзор, как растут растения под фитолампами
Сейчас расскажу о специальных светодиодах для растений с «полным спектром»
Процесс
фотосинтеза растений сильно зависит от спектра света.
Поэтому эффективнее использовать свет, максимально приближенный к 445нм и 660нм. Также рекомендуют добавлять еще и инфракрасный светодиод. Про все это сломано не мало копий на соответственных форумах. Не буду теоретизировать, перейду к практике. На этот раз на просторах АЛИ я приобрел 3-х ваттные светодиоды для растений с «полным спектром».
Характеристики товара
- Мощность: 3 Вт (есть 1 Вт в том же лоте)
- Рабочий ток: 700мА
- Рабочее напряжение: 3.2-3.4В
- Производитель чипа: Epistar Chip
- Размер чипа: 45mil
- Спектр: 400нм-840нм
- Сертификаты: CE, RoHS,
- Срок жизни: 100 000 ч
- Назначение: лампы для растений
Цена на светодиоды довольно привлекательная.
Упаковка очень простая.
По виду светодиод похож на своих холодных и тепло белых братьев.
Упаковка осталась от ранее использованных светодиодов.
Тестирование светодиодов
Для начала, проверка мощности и снятие вольт-амперной характеристики
Компьютерный блок питания, используемый мной как лабораторный и старый добрый ПЭВР-25, олицетворяющий великую эпоху )))
Измерение тока/напряжения простейшим приборчиком, так как особой точности здесь не требуется. Ну и радиатор, чтобы не перегреть светодиод, пока буду над ним издеваться. Дополнительно измерил освещенность в каждом режиме на расстоянии примерно 15-20 см для оценки эффективности свечения при разных токах.
Мощность светодиода довел до 7.5Вт, думал помрет, а нет, выжил!
Посмотрим что дает график напряжения и освещенности от тока.
Напряжение меняется довольно линейно. Никаких признаков деградации кристалла на токе 1.5А. С освещенностью все интереснее. Примерно после 500мА зависимость освещенности от тока снижается. Делаю вывод, что 500-600мА — самый эффективный режим работы с этим светодиодом, хотя он вполне будет работать на своих паспортных 700мА.
Спектральный анализ
Для спектрального анализа взял попользоваться спектроскоп
В одну трубку светим исследуемым источником, в другую, подсвечиваем шкалу. В окуляр смотрим готовый спектр
К сожалению, данный экземпляр спектроскопа не имеет специальной насадки для фотографирования. Картинка визуально очень красивая никак не хотела получаться в компьютере. Пробовал и разные фотоаппараты, и телефоны и планшет. В результате остановился на
эндоскопе, с помощью которого кое как удалось снять картинки спектра. Цифры шкалы дорисовывал в редакторе, так как камера никак не хотела нормально фокусироваться.
Вот что у меня в результате получилось
Солнечный спектр
Люминисцентная настольная лампа
Четко видны спектральные линии ртути
Теплый белый светодиод
Фитолампа на светодиодах 440нм и 660нм
Ну и наконец, светодиод из обзора с «полным спектром»
Для анализа воспользовался
бесплатной программкой Cell Phone Spectrophotometer
Поборовшись с ошибками, как это
написано в статье, связанными с разными форматами десятичной запятой в разных Windows, получил такие спектрограммы
Ртутная лампа
Теплый белый светодиод
Фитолампа со светодиодами 440нм и 660нм
Светодиод из обзора с «полным спектром»
Проверить наличие инфракрасной составляющей 840нм на данном приборе не представляется возможным, но в визуальном диапазоне спектр светодиодов вполне соответсвует назначению. Максимум свечения приходится на 440нм и 660нм. Полоса спектра в данном диапазоне более широкая и плавная, чем у раздельных монохромных светодиодов.
Изготовление фитолампы
Конструкция не отличается от любого самодельного светильника на светодиодах:
сами светодиоды, драйвер и радиатор охлаждения. Рассеиватель ставить не стал, незачем снижать световой поток.
Драйвера взял такие. Вполне подходят и
эти из моего обзора
В качестве радиатора использую П-образный 30мм алюминиевый профиль. На 1м профиля 10 светодиодов (порядка 20Вт). При постоянной работе такая лампа нагревается не более 45С.
Корпуса для драйверов я делаю из электротехнического кабель канала.
Для приклеивания светодиодов к профилю использую казанский герметик, хотя подошел бы и термоклей.
Потом соединяю все проводками, контакты изолирую термоусадкой
Теперь драйвер и фитолампа готова
Пару часов прогона показывает, что тепловой расчет сделан правильно и перегрева не будет даже при длительной работе
Свет у лампы мягче, чем у раздельных светодиодов 440нм и 660нм. Она меньше слепит глаза.
Пора подвести итоги
Светодиоды с «полным спектром» вполне оправдывают свое назначение и годятся для изготовления фитоламп.
Заявленная мощность и спектр соответствуют заявленным характеристикам, хотя инфракрасную состовляющую проверить не удалось.
Нужный спектр в таких светодиодах достигается специальным люминофором, поэтому конструктив самих диодов может быть любым. Можно брать мощные матрицы на 20Вт и выше для использования в теплицах. Для подсветки рассады и комнатных растений вполне достаточно этих светодиодов.
Выходной контроль пройден!
О различных
конструкциях фитоламп и прочих самодельных светильниках много написал в
своем блоге.
Я уже видел Ваш сайт и позаимствовал идею с креплением звезд со светодиодами на заклепки с термоусадкой.
Почему в этот раз используется клей?
Это не сложно.
И вправду несложно…
Вообще лучше на промежуточную медную пластину.
То есть предлагается залудить люминий в месте расположения светодиодов, потом припаять.
По времени — действительно то же самое, что и герметиком, и действительно не сложно.
А вы в курсе, какой материал обладает наилучшей теплопроводностью?
Вот из него бы сделать…
Ну и, кроме того, автор вроде писал:
Зайдите к нему на сайт, гляньте — там есть действительно разные способы.
И этот способ тоже имеет раво на жизнь, несомненный его плюс — скорость и простота.
Тепловое сопротивление будет в разы меньше.
Во вторых — а мне то что рассказываете?
Автору и объясните, а то он, наверное, не в курсе про тепловые сопротивления…
Рекомендую показать ему картинку:
А то он и не в курсах, наверное…
Вот такие:
Или на них цена поднялась до неприличия?
Да, это будет лучше, чем алюминий, теплопроводность 202—236 у алюминия против 401 у меди — разница весьма заметна.
Только зачем останавливаться на полпути?
У графена теплопроводность выше, чем у меди, раз в 25…
Не стоит увлекаться использованием самого лучшего — достаточно использовать достаточно хорошее.
Алюминиевая звезда стоит 2-3 рубля, медная — вдвое дороже.
Но результат и при алюминиевой будет вполне нормальным — просто не надо перегружать светодиоды, и не потребуется отводить слишком много тепла.
Да и прослужат они подольше…
А так да — медь лучше.
Хотя я говорил несколько про другое, но тут уж кто как понял…
— Да. У меди теплопроводность выше, чем у люминия.
— Да. Пайка эффективнее чем термопаста.
НО. Если уж алюминиевый радиатор ставят на процесора и ведокарты с мощностью кристалла под 100Вт и активным охлаждением, то для светодиода в 2Вт это все не нужно. Он будет охлаждаться и так.
Да. Тепловизор показывает у пайки лучше теплопередачу. Но возможно и термопасты вполне ДОСТАТОЧНО. Все остальное только удорожает конструкцию
Итак получается градусов 60.
Вешаете лампы на нужном расстоянии.
Драйвер сам регулирует ток? У подобных драйверов ток зависит от количества диодов?
Дешевле получается и проще
Главное тёще не показывать и не рассказывать
Иначе она заминусует мою карму
И ни одной фотографии цветов :D.
Ухудшается КПД фитосветильников.
Я теоретик — в статьях читал. Попрактиковаться пока особо не получилось )
Заказал на днях парочку вот этих: aliexpress.com/item/New-Full-Spectrum-E27-15W-42-Red-19-Blue-Led-Grow-Lamps-For-Flowering-Plant-and/32260273995.html
Но уже, наверное, поздно — зима прошла, а в весенне-летний период такая подсветка скорее всего бесполезна… Днем и солнечного света хватает, а ночью и растения должны спать, как все нормальные люди :)
Вы заказали мусор!
Эти лампы сразу на выброс — там стоят светодиоды не фито диапазонов.
Лампа по ссылке максимум 2-3Вт и красными светодиодами 620-630нм, а надо 660нм.
15Вт лампа выглядит вот так — aliexpress.com/item/110V-240V-E27-15W-RED-and-BLUE-high-power-LEDs-Hydroponic-green-house-garden-flower-Light/32602977784.html
За правильный фито спектр данной лампы на ручаюсь, даю гарантии только на свои изделия.
Припаивать к звёздам считаю самым разумным: лучше термоинтерфейса не придумаешь.
Покупал именно такие.
Паял с феном. Полёт нормальный.
Зведы ведь потом все равно клеить. Не на заклепки же все сажать, да еще и с изоляторами.
Опыт показал, что такой герметик для двигателя тоже обеспечивает надежный теплоотвод, и, главное, долговечность
Можно тут глянуть, можно даташиты поискать на светодиоды…
Так что вполне нормально было написано, имхо…
Вот тут написано про это
Именно он и использовался для замеров тока.
Кстати, не разу не видел драйверов, у которых так сильно ток гуляет. Отключаются — да. Светодиоды мигать начинают если слишком большое или слишком маленькое напряжение получается
Речь идёт о статье ammo1.livejournal.com/686849.html, где автор обнаружил притухание светодиодных ламп по мере их прогрева.
Так вот причина этого — драйверы, параметры которых сильно уходят от температуры.
А у меня в мигание от перегрева бывает.
Приходится закорачивать один светодиод в светильнике
А на какой микросхеме драйвер собран? Возможно, поможет изменение номиналов резисторов цепи защиты.
Тут еще сильно от светодиода зависит. Если у драйвера максимальное напряжение 35В, а светодиод при 600мА берет 3.7В, то и возникает подобная «цыетомузыка»
Последнее время желтизна и блоггер часто берут верх над этим товарищем.
Отличная статья! Успехов в выращивании зелени!
P.S. Котик тоже порадовал: знает где можно лапы-пузо погреть, а хозяин не гонит, понимает… :)
нет ни одной статьи по «вредности» зеленого. в реале — солнце белое, а не красно-синее. но «фиолетовый свет- это круто! вот все и ведутся.:)
Монохромный светодиод синего спектра даст куда большее света чем белый светодиод этой же мощности (в этом же спектре).
теоретически- да. но в «фито» есть еще и красный.
даже по вашим изысканиям остается «ненужным » только зеленый.
однако белые диоды достигли 140 лм/ вт. и 200 не за горами. а красные с синими? почему бы «экономичные » фонари не делать 3х цветными, и замешивать цвета? тем более, что CRI наверняка был бы лучше? да потому, что эффективность ниже на порядок! и цена выше.
Вы знаете как вообще делаются светодиоды белого света? их делают на синих монохромных диодах или на ультрофиалетовых, покрывая их слоем люминофора. А следуя вашей логике синий диод допустим с одной мощностью, вдруг покрытый люминофором становиться мощнее?
Монохром в своем спектре будет всегда светить сильнее чем люминофорный (я не говорю о качестве диодов, тот же cree выпускает и синие и красные диоды).
Вот вам видео замеров и сравнений: www.youtube.com/watch?v=YvaSrRnsAvc
P.S. Мы сейчас говорим о большинстве растений, а не исключениях, и цвет у них зеленый.
Но количество фотонов полученное с него (660нм) почти в 2 раза выше (измеряется его спектрофотометром).
«Для хода процессов фотосинтеза важна не столько суммарная энергия поглощенного света, сколько количество поглощаемых квантов света за единицу времени. Ведь фотосинтез, как и фотоэффект, – это сугубо квантовый физико-химический процесс. Поэтому интенсивность возбуждающего фотосинтез света принято выражать в квантовых единицах – в „молях фотонов на квадратный метр площади за секунду“»
life-prog.ru/view_msinv.php?id=348
но эмитеры находящиеся под белым люминофором излучают совсем не в фито диапазоне, и разрабатываются лишь по интенсивности (лм/вт) чтобы после переизлучения люминофором поярче были.
впрочем как я и начинал- это ВСЕ ИМХО, МОГУ И ОШИБАТЬСЯ.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#/media/File:LuminosityCurve1.svg
только хз.
www.allplanets.ru/spektr_klass.htm
СОЛНЦЕ- спектральный класс G2-5800K
«The sun is a G2 star with a temperature of 5780 K. So the color of the sun is white with a red tint. But that's the color seen in outer space, on the earth we have to look at the sun through miles of atmosphere. Particles in the atmosphere scatter sunlight, but the amount of scattering depends on the light's wavelength. For the kind of scattering that takes place in the atmosphere, blue light is scattered much more than red light. This causes the sky to look blue, but it also causes the sun to appear more yellow or red, depending on atmospheric conditions. The effect is especially pronounced when the sun is low in the sky and its light has to pass through more of the atmosphere.» [2]
Солнце относится к спектральному классу G2 с температурой 5780 К. Таким образом цвет солнца белый с красным смещением. Но, это цвет который видим в открытом космосе, на Земле мы смотрим на Солнце сквозь километры атмосферы. Частицы атмосферы поглощают солнечный свет, но величина поглощения зависит от длины волны света. В нашем случае синий поглощается значительно сильнее красного. Из-за этого небо мы видим синим, но по той же причине Солнце кажется более желтым или красным(в зависимости от состояния атмосферы). Эффект особенно заметен когда Солнце низко над горизонтом и его свет преодолевает больший слой атмосферы.
Спасибо за обзор!
Общий поиск LED 3w Full Spectrum
я пользую, все норм
Просьба снимите пожалуйста спектрограмму лампы накаливания, буду очень благодарен.
В них почти нет синего цвета и слишком много энергии уходит на тепло, таким образом КПД лампы очень низкий.
Я ее припаиваю вместо предохранителя при ремонте БП всякой дряни…
Что делать, когда ее не станет — по любым причинам, ничто не вечно под луной — даже не знаю…
:)
Есть КЗ по питанию — лампочка горит, устройство не работает.
Нет КЗ по питанию — лампочка не горит, устройство работает.
Боюсь, что если я поставлю туда светодиодную лампочку, такого эффекта не будет…
Относительно самих диодов — я тут оставлял обзор лампы для растений на похожих диодах — чип был не эпистар а бриджелюкс. Провел тесты — для комнатных растений — очень хорошо. Подойдет и для рассады. Нужно только учесть, что соотношение красный — синий 2:1. Для рассады желательно добавить синих диодов, для соотношения 1:1. Хотя, для рассады огурцов, по мнению форумов огородников, соотношение красный-синий 2:1 — очень даже хорошо.
По поводу комментариев, в части инфракрасного. Спектрометра нет, но в ПНВ — свет диодов (тех которые у меня) достаточно яркий, в отличие от холодно белого Крии. Уверен — ИК диапазон есть.
У нас в магазине радиодеталей в Перми много интересных штучек времен СССР лежит. Хожу периодически облизываюсь.
Раз пошла такая пьянка, то ещё вопрос:
к сожалению вовремя не наткнулся на Вас. Я сделал такую же конструкцию, только не П, а труба квардрат, чисто умозрительно на длинну 1.5м влепил 6 светодиодов. Мало? Сколько порекомендуете на подоконник? Москва, южная сторона.
У меня на подоконнике с рассадой 20 диодов трудится на досветку
А чем лучше-хуже готовая лента?
В принципе из них тоже самое собирается
Собрал светильник из остатков профиля.
использовал отдельно красные и синие диоды.
Минус диодов общего спектра в том, что нельзя изменять пропорцию красного и синего.
В разные периоды роста растениям нужен разный свет.
Температура на профиле 38С. драйвер 46С, дроссель длайвера 58С.
Идеально один драйвер с диммированием на красные диоды, другой на синие.
И контроллером управлять из интернета )))
Посмотрел я на него и подумал — ничего сложного.
Призма типа такой
На CDROM-ах мне не понравилось. Пробовал и на просвет и отраженный спектр ловить. Какой то результат не стабильный. Может с призмой лучше будет.
И почему желтый цвет не между синим и красным?
Пробовал и CD и DVD и отражением и насквозь. Получить красивую полоску не смог стабильную спектрограмму. Там нужно еще щель узкую и окуляр.
Плюс «полных», это когда неохота заморачиваться с двумя драйверами, нужен просто небольшой светильник на 10 диодов, или если засветка естественным светом отсутствует (растениям все-таки желательны и другие спектры, хоть и в меньших количествах)
Кстати заметил, что диоды лучше брать на ебее, а не на али — выбор больше, цена ниже.
Получается 10 последовательно включенных синих и красных буду светить гораздо хуже чем 10 полного спектра.
К тому же люминофорные светодиоды имеют в основе своей кристаллы синего или ультрафиолетового цвета с высоким КПД. По поводу цены — очень много от кристалла зависит. Тот же Бриджелюкс значительно дороже выходит. Эпистар, который в обозреваемых — подешевле. Есть еще более дешевые, где чип даже не указывается.
Вообще интересные тенденции в комментарии:
— Писал обзор про раздельные 440 и 660 светодиоды — в комментах писали, полный спектр лучше
-Теперь написал обзор про полный спектр — раздельные лучше )))
Пусть будут всякие и побольше и подешевле!
Про КПД можно долго спорить, хотелось бы померять их и сравнить ФАР, как на видео www.youtube.com/watch?v=YvaSrRnsAvc
Есть мысля в общем что китайцы просто из нечего деньги делают. Вот кто бы купил всего по одному и померил на одном и том же токе.
Ах да, есть такая штука, можно светиками мигать, при определенной частоте фотосинтез ускоряется. Какой-то ученый занимался этим вопросом.
1вт рабочий ток 300мА
3вт — 600-700мА
50 и 100 вт я думаю числом кристаллов в матрице.
Это хорошо видно на маленькой мощности
Я собрал светильники 6 красных+3 синих, драйвер QH 20-ти ваттный. Мощность по постоянному току выходит 17,7-18 Ватт. Драйвер греется очень ощутимо, пока нечем померить, но руке очень горячо. Сверху над драйвером положил маленький кулер старый — теперь практически холодный.
У меня по Вашим мотивам тоже несколько ламп появилось. Жинка какую-то хрень под ними растит. И у родителей в тепличке.
только я ставил по два драйвера на каждую лампу.
да и сделано всё скромно — обычным телефонным проводом.
Сначала наклеил диоды просто на профиль — фиг там. не пашет. То ли у красных, то ли у синих диодов жопа закорочена на минус, так что без звёздочек обойтись не удалось.
покупал светодиоды aliexpress.com/item/100pcs-high-power-3W-full-spectrum-380nm-840nm-led-Bead-chip-light-Lamp-Bulb-Part-for/32458026456.html
и драйвера у того же продавца на 30W aliexpress.com/item/Water-Proof-Power-Supply-LED-Driver-for-10W-20W-30W-50W-70W-80W-100W-LED-Flood/32402040601.html
Спаял последовательно 10 светодиодов. Получилось общее напряжение в цепи 36V а на каждом диоде соответственно 3,6V. Попробовал прицепить ещё 1 светодиод, но общее напряжение выросло до 39, а напряжение на каждом диоде осталось 3.6V
Я так понимаю, что данный драйвер со стабилизацией по току. Дело в том, что светодиоды даже на алюминиевом двутавре греются градусов до 60 C. Радиатор тоже горячий, то есть проводимость тепла на радиатор нормальная.
Подскажите, у кого какая рабочая температура диодов? Какая должна быть нормальная?
Я просто заметил, что те диоды, которые отработали неделю в режиме 14 часов светят/10 отдыхают, стали светить хуже, чем те, которые ещё не использовал.
Может кто подскажет, как можно уменьшить напряжение (а скорее всего выходной ток) драйвера?
Заранее спасибо!
на драйверах есть пара резюков, работающих параллельно.
Обычно они и задают ток.
Ваша проблема, скорее, не в токе драйвера, а в закрепке диодов и площади их радиатора.
фото есть?
А пока 2 вопроса:
1. диоды посажены на клей алсил-5 на алюминиевый двутавр 25х8мм, расстояние между диодами 10 см.
Этот двутавр нагревается! до 60C значит передача тепла от диодов идёт нормально.
2. Если дело не в токе, то почему напряжение на каждом диоде 3,6V?
какие размеры двутавра? длинна? размер плоскостей?
как клеили диоды? расскажите технологию.
напряжение на диоде — не важно.
ток — какой?
Двутавр алюминиевый leroymerlin.ru/catalogue/skobyanye_izdeliya/furnitura_dlya_zdaniy_i_vorot/profili/13011040/
Клеил на клей Алсил-5
Диод имеет температуру такую же примерно, как и радиатор. Палец терпит, но жгет )
Электрическая мощность постоянного тока: P = U*I
Максимальный ток по даташиту 0.7А
Падение напряжения при таком токе на диоде 3.5В
Получаем P = 0.7*3.5 = 2.45Вт
Большинство китайских драйверов дают ток 0.6А. Падение напряжения при таком токе 3.4В
Мощность P = 0.6*3.4 = 2.04Вт
Измеренное падение напряжение получается 3.4-3.5В
Ну и мощность
Драйвера для них 600-700мА. При измеренном падении напряжения с таким током получается
1. диоды 0.7А, а драйвер даёт 0.9А. Этот драйвер будет убивать диоды даже при хорошем радиаторе.
2. Двутавров недостаточно. у меня на швеллере 30х30х30 при токе 0.6А — через каждые 10 см. А у Вас — явно недостаточный радиатор. Да ещё и изолента :))) на кой, если не секрет?
3W диоды это когда на них драйвер подаёт 30В 1А на цепь 10шт. тока понту нет их так раскочегаривать. разница в светоотдаче между 600 и 1000мА — практически незаметна.
по наклейке: на диод наносится малюсенькая капелька, потом диод крутим туды-сюды и вжимаем в профиль, чтобы между диодом м профилем ничего не осталась. давим со всей дури!!! двое суток на сушку — и паяем провод без всяких изолент и кембриков.
В общем, всё получилось так, как я думал изначально:
мне продали не те драйверы. 900мА вместо 600 мА.
Собственно, вопрос у меня остался:
можно ли снизить ток на выходе драйвера без ковыряния внутри него самого?
Кстати, вот ответ продавана:
dear sir, please do not worry about the voltage, led select voltage itself, led driver give 26V to 38V, it is a range, but led will select they needed, please do not worry.
please use big heatsink sir, because 3W need additional heatsink not like 1W, please try to help them cool
best regards
не надо бояться ковыряния драйвера.
открой его, сфоткай, тут полно ребят, которые рубят в теме и покажут на фото нужные резисторы.
Потом сходишь в радиомагазин, купишь подстроечный резистор, впаяешь его туда — и будет счастье.
Посадите каждый цвет через диммер. И управляйте сколько угодно. Можно даже на контроллере управление собрать. Можно график составлять когда сколько какого света
График-то составить можно, только знать бы когда и чего дополнительно включать. О чём и спрашивал.
Вот нашёл информацию для размышления: "… Синий свет нужен для начального набора зеленой массы и развития корневой системы. Когда растению хватает синего света оно перестает тянуться вверх, стебель утолщается, а листья становятся шире и крупнее. Красный свет необходим для быстрого роста, цветения и формирования плодов..."
вопрос как к человеку с научным подходом, сколько надо 3 ватных диодов на 1 кв метр допустим для огурца, или салата
понимаю что надо измерять светопоток конкретных диодов, но все же, встречал что достаточно 60 ват ( грубо ), при досвечивании на северном окне в средней полосе
сам собрал года 2 назад на 10 ватных отдельно синий и красный, сумарно 120 ват, в полной темноте на 05 м кв растет руккула и салат,
но очень итересуют економично оправданные показатели
спасибо
Рядом кстати есть и сравнения разных светильников
Цена около $2. Дешевле ждать акций нужно
Хочу запитать их 18-ю драйверами.
6-10x3W Dirver
Driving power: 6-10X3W
Input Voltage: 85V~277V
Output Voltage: 18-35V
Current:600mA
Efficiency > 95%
Power Factor >0.98
Operating Temperature: -20~80
Size (L * W * H): 65mm * 34 mm * 24 mm
Подскажите, как соединить драйверы между собой?
Или есть лучше способ запитать деоды?
С люминофором я не видел