Во многих устройствах домашней (и не только) автоматизации требуется коммутация нагрузки 220В. Можно пользоваться
недорогими модулями реле или
собирать несложные схемы на семисторе и оптопаре
Не так давно натолкнулся на недорогие твердотельные малогабаритные реле Omron G3MB-202P
Сегодня дошли руки попробовать эти реле в действии.
Реле маленькие
Характеристики
Тип: Оптосимистор
Максимальный ток коммутации: 2А (Вольфрамовый нагреватель — 1А, двигатель переменного тока — 1.6А, прочие потребители — 2А)
Напряжение коммутации: переменное 100-240В
Управляющее напряжение: постоянное 4-6В
Подробности в даташите
В настоящий момент компанией Omron не выпускается. Но есть
другие линейки малогабаритных твердотельных реле. Или на Али идет распродажа старых запасов, или китайцы освоили производство этих деталек.
Посмотрим на их работоспособность.
Припаиваю проводки
Подключаю нагрузку в 25Вт. 5В на управляющие ноги — нормальное срабатывание.
Покупал с надеждой, что будет управляться с напрямую с ESP8266, у которой напряжение питания 3.3В.
Пробую: 3.1В — срабатывает, 2.7В — тоже. И только при 2.5В — реле перестает работать. Отличный для меня результат.
Значит можно попробовать собрать розетку, управляемую по WiFi.
Для этого нужно ESP8266 на плате адаптере,
малогабаритный блок питания и реле из этого обзора
Беру обыкновенную шнайдеровскую внешнюю розетку:
Далее собираю такую схему
Так как это просто макет, то размещаю компоненты в корпусе розетки без всякой красоты. Несмотря на кучу лишних проводов все отлично влазит.
Накидываю скетч в среде Arduino для управления дискретным выводом ESP-шки через HTTP
/*
WiFi розетка
*/
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
uint8_t PowerPin = 2;
bool PowerOn = false;
const char* host = "esp8266-power";
const char* ssid = "*********";
const char* password = "*********";
ESP8266WebServer server(80);
void setup() {
// Последовательный порт для отладки
Serial.begin(115200);
Serial.printf("\n\nFree memory %d\n",ESP.getFreeHeap());
pinMode(PowerPin , OUTPUT);
digitalWrite(PowerPin , PowerOn);
WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
if(WiFi.waitForConnectResult() == WL_CONNECTED){
MDNS.begin(host);
server.on ( "/", HTTP_handleRoot );
server.onNotFound ( HTTP_handleRoot );
server.begin();
Serial.printf( "HTTP server ok! Open http://%s.local in your browser\n", host);
}
else {
Serial.printf("WiFi started is fail");
}
}
void loop() {
server.handleClient();
delay(50);
}
/*
* Обработчик страницы сервера
*/
void HTTP_handleRoot(void) {
bool stat = false;
if( server.hasArg("stat") ){
if( strncmp(server.arg("stat").c_str(),"1",1) == 0 )stat = true;
}
else {
stat = PowerOn;
}
String out = "";
out =
"<html>\
<head>\
<meta charset=\"utf-8\" />\
<title>WiFi розетка</title>\
<style>\
body { background-color: #cccccc; font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Color: #000088; }\
</style>\
</head>\
<body>\
<h1>WiFi розетка. Версия 1.0</h1>\n";
if( stat ){
out+="\
<h2>Состояние: Включено</br>\
<a href=\"/?stat=0\">Выключить</a></h2>\
";
}
else {
out+="\
<h2>Состояние: Выключено</br>\
<a href=\"/?stat=1\">Включить</a><h2>\
";
}
out+= "\
</body>\
</html>";
server.send ( 200, "text/html", out );
if( stat != PowerOn ){
PowerOn = stat;
digitalWrite(PowerPin , PowerOn);
if( PowerOn )Serial.println("Power is ON");
else Serial.println("Power is OFF");
}
}
Для тех кто хочет повторить — нужно прописать вместо звездочек параметры подключения к WiFi сети.
Можно запускать WiFi розетку. Нагрузка — фитолампа на 25Вт
Подключаюсь с планшета к веб-серверу ESP-шки по имени или IP-адресу
Включение происходит примерно за 1сек, необходимую для работы HTTP сервера ES8266
Бюджет переделки обычной розетки в WiFi ~ $7, причем больше половины это
малогабаритный блок питания. Если брать
что-то более габаритное, то вполне можно ужать бюджет до $4-$5. В данную розетку такой блок вполне помещается.
Реле успешно выдержало запрещенную ныне к продаже лампочку накаливания в 100Вт. Мощнее под рукой ничего не было. Тем кому нужно переключения более мощной нагрузки — берите Fotek на 25-100А
Выводы:
Данное реле вполне подходит для управления маломощной нагрузкой 220В в качестве замены механического реле или симисторных схем
Из плюсов:
- Низкая цена
- Малые габариты
- Управляется 3В, что позволяет использовать его с низковольтными контроллерами типа ESP8266
Из минусов можно отметить, что данное реле снято с производства на заводе производителе.
Кот сегодня ленивый из за погоды
Ребята, это реле не Омрон и внутри у него те же оптрон MOC3021 и симистор слабенький. При токе больше 1А плавится корпус в районе симистора. Ему бы хоть какой-то радиатор. Кстати, самому спаять по деньгам даже дешевле будет и симистор можно получше взять и клеммы винтовые.
Ловите печатку со светодиодом индикации drive.google.com/file/d/0B0vRuSZ7oRUeY3B5MFR1U2UxbDA/view?usp=docslist_api
Схему можно еще вместо печатки?
aliexpress.com/store/product/10pcs-bag-New-original-solid-state-relay-G3MB-202P-DC-AC-PCB-SSR-In-5VDC-Out/1630603_32260339179.html
aliexpress.com/item/2015-Best-Sale-Input-3-32V-DC-Output-4A-200V-DC-4-Pin-PCB-Solid-State/32439004334.html,searchweb201644_5,searchweb201560_7
aliexpress.com/item/SZS-Hot-Heat-Sink-Input-3-32V-DC-Output-5A-200V-DC-PCB-Mount-SSR-Solid/32377856211.html,searchweb201644_5,searchweb201560_7
aliexpress.com/item/SAF-Hot-SSR-10DD-DC-to-DC-Covered-Solid-State-Module-Relay-DC-3-32V-DC/32257307330.html,searchweb201644_5,searchweb201560_7
Именно у этого заявлен Zero Cross
А внесение помех в цепь будет зависеть от характера нагрузки. При маленьком косинус-фи ток будет обрезаться внутри периода.
meandr.ru/files/files/trm/trm-1m.pdf
Это действительно не ШИМ :)
там его назвали пакетный способ управления
к стати, когда я учился, подобный сигнал называли КИМ, но похоже, что его расслоили ещё больше
… Почему полу период? На картинке нарисованы три примера выходных напряжений с разной шириной импульса, относительно интервала времени Т, являющегося периодом повторяемости импульсной последовательности, для трёх значений мощности, отдаваемой в нагрузку.
полупериод потому, что в приведенном примере импульсы применяются для каждой полуволны сетевого сигнала, тогда как ШИМ относится ко всему периоду. мы ведь модулируем сетевое напряжение с частотой 50Гц? а применяем к нему удвоенную частоту сигнала? это каша. к тому же хороша в теории, но не на практике. про срыв фазы слышали что-нибудь? достаточно частое явление… мы не в Европе живем, где строго выдерживаются стандарты — в наших сетях столько срача, что опираться на «идеальную» форму сигнала не стоит.
интервале N и ее отсутствие на интервале T-N (в обозначениях, принятых на рисунке), то ваша
трактовка понятия ШИМ соответствует моей и приведенному примеру, за исключением
определения скважности T/N. У вас она в этом случае получится равной N/(T-N).
Не понимаю, где вы видите использование полупериодов сетевого напряжения. Везде
минимальная длительность импульса — это один период сети. И в тексте об этом явно говорится…
Про срыв фазы не слыхал. Может это из зарубежных стандартов термин. В наших ГОСТ
показателей качества электроэнергии такого не припомню. В любом случае, к предмету
обсуждения это имеет весьма слабое отношение.
— трактовки не одинаковые, потому что период для синусоидального сигнала — это положительная полуволна + отрицательная полуволна. в приведенном документе (особенно это четко видно на рисунках) манипуляции выполняются как над отрицательной полуволной, так и над положительной полуволной, что одначает, что модулирующий сигнал имеет частоту в два раза выше, чем сетевое напряжение. а так как манипуляции производятся именно над сетевым напряжением, то назвать сигнал ШИМ будет некорректно.
— по части срыва фаз, можете обратиться на любой форум радиолюбителей. явление довольно распостраненное даже для генераторов. казалось бы: сетевое напряжение получают механическим путем, гле срыва как такового быть не должно, но с учетом большого количества импульсных помех такое происходит с завидной регулярностью. можете стать осцилографом(через делитель) и понаблюдать за периодичностью (ФАПЧ естественно выключить).
действия которой показан на рис 1. Мы же обсуждали способы управления инерционной
нагрузкой, изображенные на рис 2 и 3, где «тиристор включается в момент перехода через ноль
сетевого напряжения (Zero Crossing) на весь период» (см. п. 3.2). Так, в примере, приведенном на
верхней части рис 3 частота модуляции 1/T в десять раз меньше частоты сети, т.к. в период
регулирования Т укладывается 10 полных периодов сетевого напряжения. Например, график,
соответствующий P=50% на этом рисунке иллюстрирует один период ШИМ со скважностью
равной 2, который принято называть «меандр», как у профессионалов, так и любителей.
Или к любому другому, если указать его в переменной PowerPin
Можно ESP прицепить к Ардуино через АТ-команды в стандартной прошивки. Только тормоза это великие
ЗЫ я так и не смог через АТ-команды порулить, видать чтото не то делаю
Очень часто с завода модули идут прошитые на нестандартную скорость 74880 бод. Ее многие терминалы не поддерживают. Желательно сразу перешивать на 115200
.
где-бы потрошка этой «реле» глянуть
Хотя с 13-го года вроде запрет на 75Вт тоже. Или отменили уже?
Распилю, если сгорит хоть одно.
С лампами я бы опасался не момента включения, а момента перегорания — в этот момент у нее сопротивление вообще нулевое.
aliexpress.com/item/5-pcs-HLK-PM01-AC-DC-220V-to-5V-Step-Down-Power-Supply-Module-Intelligent-Household/32319202093.html,201527_3_71_72_73_74_75,0_0&adminSeq=220352482&shopNumber=1022067
Тестирование:
lygte-info.dk/review/Power%20Mains%20to%205V%200.6A%20Hi-Link%20HLK-PM01%20UK.html
А так великоваты для таких поделок.
Эти поменьше будут. И сразу на 3.3В
На 200 Вт я думаю уже будет теплым:
Максимальное падение напряжение на симисторе — 1.6В. При токе токе около 1А это 1.6Вт рассеивания. Уже просится радиатор, который в данной детали просто некуда подцепить
Чисто теоретически можно подобрать IP-адрес и управлять розеткой без взлома WiFi
А так можно на пароль закрыть или еще что придумать. Можно вообще отойти от HTTP-протокола управления, например по WEB-сокетам реализовать управление.
«Чисто теоретически можно подобрать IP-адрес и управлять розеткой без взлома WiFi»
Как? без доступа во внутреннюю сеть подключиться к модулю невозможно же?
так что сбрасывать со счетов открытые каналы не стоит.
Во! Нашел дешевый вариант, но 10 штук: aliexpress.com/item/10PCS-LOT-New-original-solid-state-relay-G3MB-202P-DC-AC-PCB-SSR-In-5VDC-Out/32339505849.html
jager-f.livejournal.com/48624.html
ЗЫ Опередили :(
При 5В — 8.5мА
При 3.3В 5.0мА
Все логично. Ограничивающий резистор на светодиод в оптопаре 440Ом. На светодиоде падает ~ 1.1В-1.3В в зависимости от тока
Видимо это не настоящий OMRON )))
Т.е. фирма omron гарантирует работу на всех заявленных режимах при входном напряжении от 4 до 6 вольт… ну а то что у вас он завелся на 2.7 — значит Вам повезло с данным режимом и с данным экземпляром… или просто omron перестраховывается — такое тоже может быть
aliexpress.com/item/10PCS-Free-shipping-in-stock-G3MB-202P-12VDC/2023562110.html
В Россию доставка бесплатная.
Железо можно оставить, если время для графика брать из интернета или локального сервера.
При загрузке время считал, внутренний таймер настроил. Затем раз в час (в зависимости от нужной точности) время подкорректировал
Здесь в часах реализация такая
А с этим реле можно от свободного USB выхода подключить.
Кстати и к телевизору аналогично, андроидную приставку, тюнер… Значит надо брать не одну штуку…
Но ADSL-модем и WiFi роутер точно хочу выключать когда не нужны.
Можно параллельно механическому выключателю этот оптосемистор поставить, комп включил — всё включилось, нужен WiFi без компа — включать механическим.
Омрон внутренности:
Нет радиатора на симистре, а так реле отличное.
так там и управление через транзистор, и на выходе защита на 2А.
Освещение светодиодное.
Вы как-то ограничивали ток на выходе?
Обычный плавкий предохранитель или что-то другое?
Ответ сразу на два вопроса здесь — - Что там внутри?
— Можно ли коммутировать нагрузку в 200В
Собственно больше 50Вт на симисторы без радиатора не планировал давать. А для мощных нагрузок есть FOTEK с площадкой для радиатора и тепловой защитой
ЗЫ: Правда, так можно очень далеко зайти — ведь потом, несомненно, захочется с того же щитка визуально получать данные о мощности, выделяемой на каждой из включенных розеток. И дом становится уже не умным — МУДРЫМ!
А когда ток большой, могут и контакты в розетке греться-искрить. Кабель тут не поможет.
Я тоже думал, что проще выключателя ничего быть не может. Пока в штробах прокладкой проводов не занялся. После этого думаю, что так проще
А вот с розетками пока решил забить, ибо нормального решения не видел. В США продается очень крутая штука PBK-3-5 по $12 у нас цены просто заоблочные, вот она просто идеально под блок питания в розетки бы подошла.
Ну м.б. ADSL-модем и WiFi-роутер, они тоже вряд ли больше 10 ватт каждый, судя по параметрам на блоках питания.
Вроде должно и без радиаторов пройти с запасом…
Я было успел подумать что там старый добрый оптосимистор, когда на кристалл светит светодиод непосредственно. А это как раньше называли микросборка.
Сам решал эту проблему. Для аналогового можно ключ типа такого, для IPTV всё проще — функционал есть в STB, ещё можно мультикаст резать или порты отключать.
Пока ребенок не научится роутер подменять :)
Изолятор есть например у BT138X-600
Это у BTB изоляции нет.
А какую мощность вытянет обычное ардуиновское реле?
На практике, контакты быстро обгорят
Если таких устройств будет несколько, то будет крайне неудобно подключаться к разным IP-адресам для управления. Нужна единая точка управления. Хотя на Android есть программы, которые умеют запросы слать по нажатию на кнопку. Но опять же нужно будет на каждый смарт такую программу поставить. В идеале это должен быть и единый сайт, с которого вся «умная» техника будет управляться.
По поводу второго — не всегда это оправдано, так как HTTP-сервера протокол довольно медленные и каждое дополнительное звено вносит дополнительный тормоз. Да и надежность снижает.
Но все зависит от задач.
p.s. Кстати, ESP-шки нормально работают на протоколе 802.11n и поэтому особо не тормозят работу роутера
P.S. Если делать умный дом — точка управления должна быть единая. Иначе это не умный дом, а полуумный. Пусть это будет не быстрый HTTP, зато практично.
P.P.S.Вообще для меня лично умный дом, это когда система работает автоматически по определённым алгоритмам, с возможностью ручного управления. Потому что ручками постоянно управлять — утомляет. Не важно обычный это настенный переключатель или удалённое управление через смартфон не вставая с дивана. Автоматика — рулит.
так что лучше блюПУП и не ниже 4 версии. а вообще, в квартире (куда зачастуюу заходит одна фаза), ставят стаб на вход и сразу за стабом Powerline. хотя последний не снискал себе особой популярности в массах, все же зарубежом именно эти сисиемы входят в основу умных домов.
а то вот у меня мопед 50сс: все на них 90 максимум, а я за 130 выжимаю… что я делаю не так?
и обязательно с радиатором, причем большим
Контакторы подгорают со временем. Еще они очень громко работают.
У нас в городе Перми весе освещение коммутируется мощными симисторами на 120А. Проблем после ухода от контакторов стало на порядок меньше.
Все быстро вышли из строя.
Причину так и не выяснили.
Списали на плохой теплоотвод в шкафах.
Они просто отказывались включаться через некоторое время.
Нагрузка была умеренная — не более 5 ампер.
Правда, заказчики поставили их без радиатора на металлическую стенку шкафа.
Теоретически это могло привести к перегреву.
На практике — они были теплые.
Монтаж делали специалисты очень крупного предприятия а не идиоты,
И светодиод питается не «током (!)».
Там были реле с управлением постоянным напряжением 12 В.
Превышения нормальных режимов не было.
Но история в самом деле мутная, мне могли существенных подробностей не рассказать.
Ватт = Ампер х Вольт или Р = I х U
220х40=8800 ватт
Такие ударные токи ключевой симистор может не выдержать
Вполне нормальное явление для них.
Или там за микросекунды успевает подпрыгнуть ток до потолка?
Да не, ну ведь при включении, нить начинает нагреваться — сопротивление увеличивается — ток падает. Самый пик тока — при включении. Нет?
Внутри колбы находится разряженный инертный газ, в ктором дуга зажигается очень легко.
my.mail.ru/mail/wild-wolk/video/30/320.html
Иногда это приводит к её разрушению (разрыву или отстрелу колбы). Предохранитель в виде тонких проволочек подключения не всегда спасает.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
много осколков было?
автомат отстрелило, в общем без последствий.
Пищалка в моем агрегате подключена тоже через маломощное SSR реле и управляется контроллером.
Зато было не то 8, не то 16 знакомест, программируемых пользователем.
И мне их всегда хватало, что бы написать что нить по русски.
А потом с кириллицей пошли индикаторы…
Может, что то изменилось с тех пор, но я действительно довольно таки сильно отстал от жизни в этом плане.
Можете минусовать.
Но иногда, когда делается что то на сторону, а тем паче в массовом варианте, только русский.
В начале 90-х, как я выше писал, шеф принес подобный индикатор и задал вопрос о кириллице.
Через час он увидел у меня мигающую (мигание тоже его интересовало) надпись «ПИВО-РАКИ»
А еще через некоторое время железнодорожники начали получать вот такой прибор:
Я боюсь, что если бы там было все на английском — нас бы не поняли… :)
Видел где-то док. от Fotek — там указаны модели радиаторов их производства, которые нужно ставить на реле в зависимости от нагрузки.
Взял попробовать, синие реле MAGER 40А
Ищется по слову — SSR40-DA.
А еще если почитать тут, то человеку разобрал и там оказался bta12 в ssr25 и bta20 в ssr40 )). То есть 12 ампер, вместо 25 и 20 ампер, вместо 40. И там же в комментах пишут, что не только у него так.
Вот например человек нарисовал схему своего ss60А. 2 bta24 стоят. То есть 50 ампер, вместо 60.
Еще хочу заметить что везде стоят клоны bta, у настоящих другой шрифт. И как ведут эти симисторы не понятно. То есть проблема умноженная на проблему конкретно эти fotek. А вы даже не сможете узнать что в вашем, надо курочить корпус, вы просто покупаете кота в мешке.
Я купил себе несколько десятков moc (с детектором нуля и без, в зависимости от задач) и bta41 и душа не болит подключать нагрузку.
P.S. Во всех даташитах на moc приводятся схемы подключения.
aliexpress.com/item/24V-380V-40A-SSR-40-DA-Fotek-Solid-State-Relay-Module-for-PID-Temperature-Controller-3/32252236449.html!
Правда высокая стоимость не всегда означает высокое качество.
К настоящему Фотеку претензий не имею
Сейчас фотки выложу.
Покупал в комплекте с термостатом, поэтому цену на реле сказать не могу.
www.hsdianqi.com/english/product.asp?id=7&cid=2
www.clion-relay.com/sell-374733-hht2-single-phase-solid-voltage-regulator.html#.VkmbgxCJeUk
Как я и писал раньше, возможно покупают самое дешевое тут, на 10A и потом клеят наклейку fotek на 40A.
Китайские почти даром — менее 30р за 1шт
aliexpress.com/item/Free-shipping-20pcs-BTA41-600BRG-BTA41-600-BTA41-600B-TO247-NEW-IN-STOCK/32407083712.html,searchweb201644_5,searchweb201560_9
Слева китаец. В центре из чипдипа. Справа из pl1. У китайца шрифт другой. из чипдипа и pl1 похожи. Присмотрелся. У pl1 и лого и e3 как у китайца. Ну чипдип наверное не будет копию продавать. А остальные под вопросом )
P.S. Если изображение сохранить, то крупнее можно посмотреть, тут что то мелко на форуме показывается.
Только вот в Чипе цены неадекватные :(
В Платане и Компэле немного подешевле.
Нормальная цена в Элитане (157р), но неизвестно что там реально, хотя контора серьёзная.
У вас в схеме она есть? Интересно было бы взглянуть. Еще бы защиту от КЗ, которой в SSR нету.
www.fotek.com.tw/pdf/2013515_90632265.PDF
Она есть в HPR
www.fotek.com.tw/pdf/2013515_59013003.PDF
Третья страница, таблица General specification
Еще тут на русском таблички есть
www.vec-tech.by/media/rele/PDF/relay.pdf
aliexpress.com/item/40A-DC-control-AC-three-phase-Solid-state-relay-SSR/32251619544.html,searchweb201644_5,searchweb201560_9
По логике, внутри SSR-40 стоит BTA41
Гарантировано оригинальный BTA41 по каталогу Farnell стоит 5 евро 1шт.
ПО ГОСТ требуется размыкать обе питающие линии так как нет гарантии размыканием одной линии, что размыкается фазовый провод. При коммутации индуктивной нагрузки (например устройства с электродвигателями) могут наблюдаться всплески самоиндукции много превышающие по амплитуде питающее напряжение, что приведет к пробою реле (в даташите не лимитируется обратное напряжение). При включении емкостной нагрузки в 2 кВт (2000мкФ) стартовый ток заряда емкости легко перешагнет 30А.
Мы для подобных решений используем реле Fujitsu FTR-J2 показавшие свою надежность при испытаниях. Напряжение на пробой при отключении до 6 кВ, стартовый ток до 150А размеры не на много больше описываемых.
Ценник к сожалению ощутимо выше.
Если размер не лимитирован, лучше вообще контактор поставить
Самый дешёвый вариант, который нашёл — это устройство для 24-секундной задержки включения: aliexpress.com/item/1PCS-5-30V-Micro-USB-Power-Delay-relay-Timer-control-Trigger-delay-switch/32373492103.html
Хочу подключиться через нормально-замкнутую пару, а заменой конденсатора и резистора довести время срабатывания до 10 минут.
Реальный вариант? А может, за те же деньги продают платки с 10-минутным таймером?
Есть, конечно, симпатичный вариант: aliexpress.com/item/AC-220V-1-30-Minute-H3Y-2-Base-Power-On-Time-Delay-Solid-State-Timer-Relay/32421850844.html
Но там всего 5А (а запас хочется побольше) и питание 12V, т. е. выдранная из старого зарядника плата не подойдёт…
По первой ссылке таймер, очень похожий на NE555.
Вполне годиться для ваших нужд. Но на синие реле бы поостерегся садить 650Вт.
Можно его заменить поддельным FOTEK SSR25 их постов выше. Там, судя по описанию, симистор на 12А. Только придется на радиатор его посадить.
Второе реле на вид симпатичное, только в оригинале я нашел 1.7А и обычное механическое
Что то цена для оригинальных японских тоже маловата
Там есть площадка для охлаждения?
Например, реле на базе BT136-600E имеет предельный импульсный ток всего 25А и всяко не подходит
Реле на базе BTA12-600 имеет предельный импульсный ток уже 120А и вполне подходит
Я может поздновато, но мне кажется нужно в обзор добавить о том, что в рабочий вариант крайне желательно добавить предохранитель на входе, 1-2А. И от замыкания в блоке питания, и в реле, и в нагрузке. А то мало ли кто будет повторять данную розетку и к каким последствиям может привести.
Где-то пробегала схема импульсного БП — там на входе 220 RC одна микросхема — стабилизатор пара диодов и конденсаторов
Правда мощности маловато
Но за название миксросхемы спасибо.
К тому же, «обычная розетка» и время тоже чего-то стоят…
Блок питания (можно от телефона)
Стабилизатор на 3.3В
Реле зависит от мощности котла. Здесь выше много писали про реле. Если напряжения срабатывания реле меньше 3В, то транзистор или промежуточное реле
Правда выше народ их ругал, говорил что подделывают.
Или ставьте реле из обзора, чтобы оно управляло мощным механическим пускателем
Не удаляйте и не изменяйте штатную автоматику.
Спасибо.
Очень это огорчило, не получится повторить с уже заказанными маленькими блоками питания.
при подаче на реле напряжения подается 4,18В, нагрузка напряжение постоянного тока 18В х 0,12А = 2,16Вт
вот так выглядит результат при срабатывании реле
после того как термостат снимает напряжение питания с реле получаем такую картину
в итоге на питании реле 0,1В, а контакты не размыкаются, как видно на фото 0,12А идут и температура по термостату растет.
если разомкнуть цепть то разомкнутся и контакты реле.
В чем дело? брак?
Для постоянного ищите на основе транзистора, такие тоже бывают.
я уже хотел писать на радиофорум, спасибки еще раз!!!
Вроде как это проблема всех тиристорных реле
Пробовал ставить конденсатор параллельно — не помогло