Прочитав обзор про копеечный сенсорный выключатель решил попробовать и заказал таких парочку прямо по ссылке автора.
Использовал при изготовлении светодиодной подсветки самодельных полочек/зеркала, когда лампы включались/выключались прикосновением к металлической трубе — держателю полок.
Радости моей и окружающих не было границ, но в одном из выключателей маломощный симистор с треском сгорел, не проработав и 5-ти раз на 10-ваттной подсветке :(
Небольшое лирическое отступление про ВАУ-эффект
Многие гости прямо «зависают» на включении/отключении подсветки.
Называют это «магией», несмотря на высшее техническое образование и смартфоны с емкостными сенсорными экранами.
Да и сама идея, включать свет прикосновением к ближайшей металлической поверхности от светильника очень удачна для практически любого местного освещения.
В общем, решил продолжать эксперименты с этими устройствами
Изучение описаний товаров в китайшопах показало, что данный сенсорный выключатель изготавливается на разную коммутируемую мощность (ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН):
220В * 1А = 60Вт
220В * 3А = 100Вт
Вот она разгадка китайских аккумуляторов, ламп и фонарей. В Китае свой закон расчета мощности!
Решил, что даже китайских 3А мне должно хватить для коммутации светодиодных светильников.
Отступление про «разнообразие путей» (англ. way - путь)
На БИКе были заказаны 2 устройства на 3А
К сожалению, я сразу не обратил внимание на надпись «3-Way».
После соответствующего подключения, устройство уверенно управляло настольной лампой с 20-ваттной COB-матрицей, но с очень странной логикой.
Оказывается, данный выключатель переключает последовательно 3 уровня мощности для обычных лампочек.
Светодиодному драйверу, нормально работающему от 127В, это снижение практически не заметно, но лампа отключается «тройным кликом» — прикосновением
Более подробный анализ рынка показал следующее, что данные выключатели бывают:
«1-WAY» — включающие и отключающие нагрузку
«3-WAY» — включающий на низкую, среднюю и высокую мощность и отключающий нагрузку. На таких пишут, что не работает с LED и энергосберегаемыми лампами
При всем разнообразии выбора, сенсорные выключатели «1-WAY 3А» встречаются только на ТАО. Так как заказ с ТАО не планировал в ближайшее время, взял на АЛИ «1A»-ные за $0.87 лотом из 5 шт
Отступление про доставку и трек
Китаец дал мне странный трек UA******YP. Сперва подумал, что товар по ошибке отправили на Украину, о чем написал продавцу.
Продавец заверил, что с отправкой все нормально. Что у них для ускорения доставки используется новая логистика и что данные треки можно отслеживать по адресам http://www.91track.com/track или http://www.yw56.com.cn/english/DIY.asp
Но данные сайты ничего не сказали по моему треку :(
Погуглив обнаружил, что данные треки дает компания Yanwen на неотслеживаемые сообщения. На отслеживаемые трек должен быть UR******YR.
Чувствуя себя слегка обманутым (все таки АЛИ требует пересылки с отслеживаемым треком), написал продавцу, что если товар не придет за 40 дней, буду требовать полный возврат средств.
К его счастью, да и к моему тоже, на 35-й день после оплаты получил на почте посылку.
И вот товар из Китая получен.
В наличие имеются выключатели с БИК «3-WAY 3A» от старой партии, работающие на «три клика» с симистором BT134 600E
И только что полученные «1-WAY 1A» с маломощным симистором MAC97 коммутирующим ток не более 0.6А
Печатная плата имеет дырки для подключения как маломощного симистора, так и его мощного брата. Причем, судя по надписи на плате — BT136 в корпусе TO-220.
Опять «львам мяса недодали в зоопарке» — ох уж эти китайцы.
Пришлось немного по другому загнуть электролитические конденсаторы, так как один касался корпуса симистора. А он у BT137, увы, не изолированный.
Включаю — все работает как часы. В результате получаю сенсорный выключатель «1-WAY 5A» по китайской градации ;)))
На самом деле симистором в корпусе ТО-220 без радиатора можно коммутировать 150-200Вт.
Но кто мешает поставить симистор на радиатор. Например, радиатор 25см2 позволяет коммутировать уже 800Вт, если полная нагрузка данного симистора — 8 стандартных (не китайских ампер)?
А для того чтобы на радиаторе не было высокого напряжения, его крепят к симистору на такие штучки — пластиковые изоляторы для винта и силиконовые прокладки:
Итак выключатели пришли, были успешно модернизированы и поставлены в работу.
В активе осталось 5 использованных маломощных симистора MAC97 и пара выключателей «3-WAY» на китайские 3А.
Долго изучал печатные платы выключателей.
К сожалению, никаких перемычек, задающих режим работы «1-WAY/3-WAY», не обнаружил. Видимо используются разные микросхемы «черные кляксы» или их прошивки, если это ПЛК.
Подведем итоги
Достоинства:
— Работает без нареканий (если сразу не сгорает по мощности)
— Низкая цена
— Маленькие габариты
— Простое подключение
— Подлежит модернизации для увеличения желаемой мощности Недостатки:
— Максимальные ток коммутации значительно меньше заявленного
— Очень хлипкие проводочки
На кота сенсор не реагирует, но экспериментом он крайне недоволен
Ну не знаю как у Вас этот сенсор поднялся на BT137. С дуру выписал их с Китая на замену MAC97. Приехали, заменил. Напряжение на выходе 140V. Первый, второй, третий… все 140-143В. Начинаю курить даташиты. Ясен пень. У MAC97 и BT136 полное открытие затвора 5B, а у BT137 10B. Вот и вопрос. Или вы напругу на выходе не померили после лайфхака или Ваши сенсоры на затвор дают больше 5В.....?
Существуют такие регуляторы с изначально установленным симистором в корпусе ТО-220.
Внешне по моему абсолютно такие же.
По крайней мере лет 10 назад точно были, даже дома где то валяются.
Но потом стали чаще попадаться с симисторами в корпусе ТО-92 :(((
А в первый раз такую регулировку яркости (только плавную) я увидел лет так более 20 назад, на еще отечественной АПшке (К145АП2).
Нашел микросхемы, очень похожие на применяемые в данных выключателях
TT6061A (3-WAY) и TT6061B (1-WAY)
Ссылки на даташиты добавил в список литературы в обхоре
Долго рассматривал схему подключения на коробочке (рисунок чёрным по чёрному, да ещё и вверх ногами, блин...) и не разобрал: там имеет значение, куда коннектить фазу, а куда ноль?
> Фаза и ноль без разницы
Вообще-то, по традиции, выключателем принято размыкать фазу, оставляя на лампочке ноль. Так что на схеме сверху красный — фаза, черный — ноль.
Схема подключения на коробочке правильная, просто нужно её открыть и перевернуть внутри плату, при этом она не будет там болтаться, это просто китайцы так собирают…
Вопрос дилетанский: будет ли работать эта схема вместо 2-х проходных выключателей в коридоре? т.е. две металлические пластины (вместо выключателей) в разных концах коридора соединить проводником (проводом), ну а дальше по вашей схеме.
В проходных выключателях внутри только одна фаза (пришла и по коммутируемым нагрузкам вышла)
Здесь для работы нужны обе фазы. То есть проводку переделать придется
Ну или скрутить их все три вместе, выключатель встроить в люстре, а сенсор вывести на корпус люстры или отдельным проводом на любой металл
Очень круто выглядит, действительно магия!) Жаль, я ничего, сложнее 4-х канального регулятора оборотов куллера на КРЕНах спаять не смогу)) Да и металлических конструкций дома нет. Как-нибудь прикуплю светильнички на батарейках с датчиками света, движения, звука — ночью до холодильника или в туалет сходить, не щелкая кнопок на стенах. Эксплуатировал такие в гостях — очень понравилось.
Там помоему даже больше, чем сотни килоом, как бы не мегом.
Да и кондер стоит небольшой последовательно.
В ванной конечно использовать не стал бы, а вот в спальне в настенные светильники встроил, весь корпус светильника — металл. Очень удобно.
Соврал, таки 560КОм, в обзоре, надо в своих посмотреть, по моему больше номинал был.
Кстати у меня есть такой же регулятор, только там еще стоит микросхема, в обычном дип8 корпусе, только потом стали ставить капли.
В оригинале вообще 1КОм резистор стоит по цепи управления, это с нашей АПшкой ставили 2 шт по 5.1МОм.
Отличный обзор, обожаю такие, с толковыми доработками.
У меня вопрос по силиконовой прокладке — у неё достаточно низкое термосопротивление? Если смотреть по картинке, то мне как-то старая добрая слюда больше импонирует…
Вопрос о ленте, написано в описании товара, что она как бы «защитная от нагрева». То есть теплоизолятор, а не теплопроводник.Может лучше поискать тонкую тефлоновую ленту.
Получу и буду думать, заказал 50 штук на пробу, 3 ваттки нравятся, но без плафона слепят глаза. Купил термоклей, клею диоды пока держат, механический прижим не оправдал, сложно и возможны просветы.
Тепло отводить увеличением площади фольги, т.е. контакты светодиодов должны переходить в полигоны меди как можно большего размера, плюс покрытие оловом для увеличения кол-ва металла.
Уважаемый автор на видео там есть кусочек большого инфотабло с погодой и давлением, про него хотелось бы почитать, а про сенсорную лампу, прям руку загорелись сделать такую же!
Какие посоветуете взять (у кого) что бы не переделывать их.
Как раз есть настольная лампа со сломанным встроенным включателем диммером на 220 В. Хочу туда поставить. И сделать подсветку на кухне светодиодную. Данный выключатель возможно использовать на 12 В или надо ставить его до блока питания на 220В?
Блок питания там построен на госящем резисторе 38К
Получается общее потребление всего устройства около 6мА (если учесть, что через закрытый симистор ток не течет)
Микросхема ТТ6061B потребляет 1мА, остальное на нагрев резистора.
Ну и в открытом состоянии собственное сопротивление симистора 1-2ом, что при токе коммутации 1А составляет 1-2вт
Статья разочаровала узким кругом потенциального читателя. Т.е., она явно не для тех, кто любит формулу «купил — включил», а скорее для тех, кто в принципе и сам может написать такую же статью. Спасибо, конечно, за труды, но минус.
Я не говорил, что я могу сам. Я как раз напротив — прочел кучу непонятных слов и цифр и пожалел потраченного времени. Думается, что обзор какого-либо товара в блоге, подобном этому, должен как раз знакомить с этим товаром круг менее сведущих в электронике людей. Тем более, если вы хотите их заставить этот товар купить. А у вас получается, что статья будет понятна только узкому кругу людей, соображающих в электронике. А они, как раз, в такой статье по сути и не нуждаются, ибо сами в состоянии разобраться, что к чему, и купить нужный девайс. Вам бы писать по-меньше цифрами, побольше словами. Лично я из вашей статьи даже толком не понял, для чего конкретно нужен данный девайс, только примерно. И уж конечно после тучи цифр с амперами, вольтами и ваттами, у обычного покупателя возникает страх перед покупкой устройства. Вдруг не подойдет по параметрам! А т.к. в параметрах тут мало что понятно, то он скорее всего не купит данное устройство вообще. Лично я, вначале заинтересовавшись, и потратив минут 10 своей жизни на вашу статью, сделал именно такой вывод: лучше не связываться. Всего наилучшего.
Ну нет, позволю себе не согласиться. Я вот разбираюсь в электронике вполне неплохо, а статья меня весьма порадовала:
1) симпатичный обзор самого девайса
2) простая и понятная инструкция к усовершенствованию со ссылками, где и чего из деталей можно купить подешевле (уже кинул в корзину)
3) ссылки на даташиты в конце обзора (труд автора по выяснению, какие детальки стоят в устройстве и как они работают тоже уважать надо!)
Без автора я всё это вряд ли бы осилил. Вернее, это у меня заняло бы этак день или, может, больше.
Так что зря вы так. А что такое ампер и что такое вольт, полагаю, нужно знать вообще каждому человеку, который подключает какие-либо электрические устройства самостоятельно (не только проводку делает, а даже в розетку включает какой-то магазинский девайс). А без этого знания, как говорится, может бабахнуть :)
Ну например, купит человек самый дешёвый удлинитель, сделанный из тоненького провода ШВВП 2x0.5, который и 6А со скрипом вытянет. И включит в него обогреватель нормальный (в наш осенний-то сезон) на 10 ампер да на ночь. И вот и сгорит удлинитель, будет короткое замыкание, много искр и, в наихудшем случае, пожар.
Поэтому что такое амперы знать (и соблюдать) следует каждому пользователю электрической техники. И не только для безопасности, а и чтобы не остаться в дураках.
Да знаю я, что такое вольт и ампер. А вот глубже уже не вникну. Если б я совсем не петрил, я бы и не возмущался так. Сразу бы пометил как нечто, что не моего ума. А то начинаешь читать вроде — все как положено, а потом постепенно замечаешь, что все — вода. Я рад, что вы что-то извлекли из текста — значит у вас знаний на эту тему больше, чем у меня. Спасибо, что отписались без негатива.
Дело даже не в этом. Просто написано настолько пренебрежительно по отношению к тем, кто соображает чуть меньше, что лично я даже разбираться не хочу. Если человек не посчитал нужным разжевать элементарное, кто знает, что он еще не посчитал нужным сделать. Доверия у меня к таким людям нет. И напомню вам, что это не технический блог для инженеров-радиотехников, а потому руки и мозги некоторые люди применяют в других областях, порою более полезных и прибыльных, чем пересчет вольт и амперов в китайских бракованных устройствах.
Если человек не посчитал нужным разжевать элементарное
То есть он сначала должен был написать в обзоре краткий курс по электротехнике? :)
руки и мозги некоторые люди применяют в других областях, порою более полезных и прибыльных, чем пересчет вольт и амперов
Тогда этот обзор не для них, вот и все. Такие люди обычно платят из своих прибыльных областей тем, кто пересчитает им вольты с амперами и соединит пять проводков в нужном порядке.
лично я даже разбираться не хочу
Вот с этого и надо было начать свою критику обзора :) Потому что на самом деле в обзоре есть все нужные данные, и кому захочется сделать сенсорный выключатель, тот потратит немного времени чтобы разобраться.
Разъясните для тех кто в танке: берём эту хреновинку, подключаем по схеме, желтый провод крепим на металлической поверхности, и, опа, всё включается/выключается.Правильно я понял? Или надо ещё какие-нибудь релюшки?
На 3-WAY 1A, вкорячил тиристор BT137 800E. При работе стоит треск, надолго не включал на всякий случай. Во всех трёх уровнях мощности. Нагрузка около 70 Ватт. Может подскажет кто, бабахнуть может?
Свет работает как вы и описали на 3 касания, 4 отрубает (у меня ленты диодные). Тиристор поставлен как на фото.
Кстати, не нашли способ из 3 way сделать 1 way? Перемычки?
Примерно так. )))
Еще может на плате непропай быть. У китайцев такое частенько бывает.
Идеально бы конечно предохранитель/автомат на 1А в силовую цепь воткнуть.
Камрад, только на тебя надежда, как на самого знающего по этой теме. Пропал режим отключения, идут 3 режима циклично, различающиеся степенью треска. Ничего не потемнело, кондёры в норме, кстати треск поубавился после обкатки.
Я не 3-х режимные плюнул.
Все равно не полезно обрезанную синусоиду на вход драйверам светодиодным давать.
Купил однорежимные и с ними балуюсь. Пока вроде работают
Получил такие же выключатели. Вонизма от них… буд-то что-то перегорело внутри.
А внутри пакетика пахнет канифолью.
Ещё жду тиристор, так как надо будет подключать примерно 5А
Привет! Получил через 35 дней (трек без отслеживания) 10 таких выключателей, два из них не работают, к остальным подключал светодиодные лампы с обычным цоколем «27» мощностью 5 Вт и 7 Вт, все работает только большой резистор на 38.5 кОм стоящий на входе от черного провода греется до красна, а лампы на 11 Вт и на 15 Вт не включаются, а только мигают, а у меня во всем доме в основном лампы на 11 Вт! ЧТО ДЕЛАТЬ?
1. Покупали где? Сфоткать и потребовать частичный возврат за неработающие устройства
Резисторы у меня греются, но не до красна. От мощности нагрузки их температура не зависит, так как они стоят в питании для самого выключателя. Как вариант, поставить 39кОм с большей мощностью.
покупал на «Али экспресс», возвращать не буду(цена не большая) С сопротивлением все ясно(греются конечно не до красна… но горячие), поставлю по мощнее, а вот как запустить лампы на 11Вт? схему подключал правильно — лампы на 5 Вт и на 7 Вт (светодиодные) работают хорошо.
Привет! ездил на рынок радиодеталей, ВТ 137 не было, мне там мужик впарил ВТ 138, сказал то же самое только мощнее, я его поставил и у меня все вокруг этого симистора начало искриться, пробовал ставить на разные платы — все равно все искрит и ничего не работает, может испорченый подсунул или он не подходит?
Съездил на рынок вернул обратно ВТ 138 (за 80 руб), нашел в радиомагазине ВТ 137 — 800 один единственный(600 не было) за 27 руб. померил сопротивление между 1 и 3 ножкой показало 90 ом, настроение упало, впаял его в плату и вот оно чудо все лампы работают и 11 вт и 15 вт, причем без дополнительных конденсаторов которые я раньше цеплял параллельно лампе, для доработки посоветую одно: вместо входящего от черного провода резистора на 40 кОм 0.5 Вт я поставил резистор на 82 кОм даже меньшим размером 0.25 Вт — больше в этой плате ничего не греется! И все работает!
сопротивление поставил на 100 кОм(такого же размера 0.25) вместо 38.5 кОм, греться перестало работает так же… чтоб запустить светодиодную лампу на 11 Вт и на 15 Вт, присоединил параллельно лампе малюсенький конденсатор на 400 В,(видимо проблема была в схеме самих ламп, может какой то обратный сигнал, не дающий им загораться.) До этого эти лампы только вспыхивали и сразу гасли.
Скорее всего помехи от драйвера влияли на сенсор.
У меня на кухне иногда свет моргает, когда рядом холодильник включается. Тоже нужно будет кондер где-нибудь воткнуть )))
Купил ВТ 136 — 600 (по 18 руб.в радиомагазине), все работает отлично! Совет: после того как перепаяли симистор, обязательно почистить между пайкой ножек т.к. в этих местах прошивает искра и выключатель просто не работает, после чистки все ОК!
Подключил этот выключатель к светодиодной ленте на 20Вт. Нормально отработало сутки, а потом перестало реагировать на прикосновения. Думал может глюк, подключил второй выключатель вместо этого — всё заработало. Но через сутки история повторилась.
Свет горит, но не выключается.
Это симистор дохнет? С виду на платах всё целое. У меня уже 3 дохлых выключателя из 5 :)
Столкнулся с фантомными включениями(
Подключено ~2.5метра ленты на 5050 диодах, симистор заменил,
лента приклеена к ал.уголку, к нему же (60см куску) подсоединен провод сенсора.
Так эта скотина иногда срабатывает, когда никого в помещении нет(
При чем только включает ленту, а не выключает.
Куда копать, что лечить? попробовать провод сенсора отделить от силовых проводов (подвод от розетки, отвод до БП)?
Или на входе кондер по-ёмче поставить?
В чем может быть проблема?
Кстати, подключил настольную лампу (с диодной лампой на Е27 цоколе внутри) через такой же «выключатель», так лампа жужжать стала странно. В сенсоре так же «проапгрежен» симистор.
похоже у меня проблема была в плохом контакте латунного(?) кольца на проводе сенсора с алюминиевым уголком, служившим «продолжением» сенсора.
Соединил это кольцо с алюминием посредством куска клейкой фольги — фантомные включения вроде бы пропали…
Весьма ненадежная штука. Не рекомендовал бы к покупке тем, у кого:
— нагрузка больше 50 Вт;
— в нагрузке трансформатор или импульсный источник тока;
— у кого «сенсорная шина» будет длиннее 1 метра.
Глючит неимоверно. Греется из-за примитивной схемы питания; доработки до вменяемого качества по времени дороже самого устройства.
заказал лот из 5 шт, в течении недели все померли. Какой то прожил максимум 2 дня, некоторых же хватило на 5-6 включений. Использовались для подключения драйвера на 12w. На всех симптомы поломки одни и те же — вместо выключения быстрое мерцание. Пробовал один реанимировать, для этого купил на пробу bt134-600d (136 не было в магазине) и перепаял. После включения ура все работает, но не долгим было мое счастье — после 5 тестового включения снова мерцание вместо выключения. Так вот не знаю теперь что я делаю не так?
Угораздило меня после ремонта в ванной, установить в зеркале LED ленту на 12v. Идея была установить внизу умывальника небольшую металическую пластину для сенсороного выкл./вкл. Все выглядело изумительно. Перед этим был создан макет, который успешно проработал два дня. Все работает, решено устанавливать. После окончательного монтажа, у меня начались проблемы как у многих кто писал выше. Те же самые проблемы, мерцание затем полное отключение и все. Пробовал разные варианты сборок, не помогает, результат одинаков. Кроме этого стал сомневаться в безопасности системы, ведь в ванной и руки мокрые и пол бывает. Так как все установлено, решил не останавливаться. Сейчас нашел такую же сборку выключателя на 12v. Решил поставить уже непосредственно после адаптера для LED. Если не сработает буду пробовать работу в схеме с реле.
Если это 3-way выключатель, то его нельзя не светодиоды ставить. Он для диммирования лампочки накаливания.
Если 1-way, то мерцает драйвер — в выключателе нечему мерцать — симистор открыт/закрыт
Выключатель 1-way. Логически это я понимаю, про симистор :) Тогда я правильно понимаю, что на данном выключателе корректно будут работать только те лампы, которые подходят для диммера?
Люди добрые, кто-нибудь решил проблему с кратковременным включением выключателя на долю секунды от импульсной помехи (вкл.-выкл. холодильника)? Длина линии сенсора ~1,5 метра, уменьшить нельзя. Нагрузка импульсный БП 220/12, LED DC12V 8W.
Попробовал поставить ёмкие конденсаторы на выход БП (2*4700 мкФ), чтобы уменьшить яркость вспышки — никакого эффекта.
Могут ли помочь мелкие термисторы NTC по стороне 12В, калибра 5-7-8 мм, сопротивлением 5-10.Ом, на 1-2 А? Сможет ли моя небольшая LED-нагрузка разогреть их до полноценного «включения»?
Или как доработать сам выключатель, если это возможно? Кстати, впаял ему недостающие диоды 1N4148 (защита от статики, как я понимаю) из типовой схемы включения TT6061B — тоже не помогло…
У меня вот этот модуль проработал около года, с заменённым симистором и резистором на 5 ватт… в итоге расплавил корпус и сгорел со взрывом, хорошо хоть пожар не устроил. А выбрал я этот модуль из за того что выход датчика можно подключить к реленгу на кухне и он не будет думать что к сенсору уже ктото прикоснулся, как все остальные датчики такого типа. Теперь вот горюю, думаю как бороться с нагревом!
SAV 13 Доброго! Вот и мне надоели эти сенсорные мигающие лампочки. Сами включаются и включаются. А я может еще не хочу свет выключать. В общем, помогите пожалуйста: можно ли сенсорные лампочки от батареек типа ААА, переделать на просто от выключателя работать. Ладно на сенсор жвачку налеплю.. не перегоряд ли; может стабилизатор нужен? И чего там я еще не знаю…
почитала, что у вас есть такой опыт, только перегревались… а какие еще варианты есть?
підкажіть схему,
потрібно сенсорний виключатель в якому в ролі сенсора будуть відігравати довгі провода 50-100 метрів.
простий сенсорний виключатель коли підеднуеш сразу спрацьовуе, можливо потрібно схему з регуліровкою чутливості?
поможіть
Купил эти выключатели. Поменял сразу симисторы. Задумка была поставит на светодиодную подсветку рабочего места. Использовал понижающий трансформатор с 220 на 12 вольт, диодный мост и конденсатор. Подключил, Трансформатор стал щелкать. Замерял — на выходе выключателя получаю 209 вольта при входном напряжении 223 вольта. Вместо трансформатора подключил светодиодную лампу на 220 воль, 9 ватт зудит и заметно дергается яркость. В чем дело, подскажите.
Как и у многих, спустя время накрылись эти выключатели. Нагрузкой служила одна светодиодная лампа на 5 ватт. Решил тоже попробовать модернизировать схему. Поменял симистор на BT134 от 3-way выключателя, добавил последовательно к резистору 39 кОм такой же. Посмотрел на оригинальную схему, на ней вход 4 микросхемы зашунтирован двумя диодами 1N4148, которые не присутствуют на плате вообще. Как всегда китайцы решили сэкономить. Тоже установил со стороны дорожек платы. Возможно микросхема горит как раз по входу, у меня горели выключатели в момент прикосновения. Посмотрю на сколько хватит теперь)
эт куда конец с трезубцем паять у d3 диода, я так понял трезубец, це фаза а у них обратное напряжение 100в?
на этой схеме д1 получается
так а питание можно поменять, независимое поставить?
если я теперь отдельно запитал, нужны эти диоды вообоще, нет?
и если красный на фазу, черный на ноль подключать, индикаторная отвертка горит, но лампа не включается
если наоборот, то отвертка не горит, но лампа включается и нажатие показалось лучше отрабатывается
решил вопрос с резистором, радикально, вообще не греется)))
Морда просто вроде не очень большая как у британцев? Мал еще?
Или это кошка?
Когда брыли свои надует — морда та еще ;)
сам спросил, сам нашел :)
вот: samopal.pro/weather_station1/
ТС молодец
п.с. побежал выписывать BT136
Внешне по моему абсолютно такие же.
По крайней мере лет 10 назад точно были, даже дома где то валяются.
Но потом стали чаще попадаться с симисторами в корпусе ТО-92 :(((
А в первый раз такую регулировку яркости (только плавную) я увидел лет так более 20 назад, на еще отечественной АПшке (К145АП2).
А регулятор на АП-шки когда увидел первый раз, просто пищал от восторга — как в те времена это круто было. Все схему в журналах Радио искал
СПАСИБО АДМИН!!!
Если что, полностью — aliexpress.com/item/5xTable-light-Parts-On-off-1-Way-Touch-Control-Sensor-Bulb-Lamp-Switch/1774003789.html:eIb6FNJf&cpt=1411667768093&is_dl_target_url=y&aff_platform=aaf
Ну или так — aliexpress.com/store/product/5xTable-light-Parts-On-off-1-Way-Touch-Control-Sensor-Bulb-Lamp-Switch/1202222_1774003789.html
мне даже за админа пришлось писать в «сидиакс» что бы они на ресурсе изменили ссылки… админ то недумает об этом, он на калькуляторе видимо сидит )
п.с. расширение полезно, если автор не скрыл ссылку под тегом, как это сделал я.
схема позволяет регулировать лампу накаливания как диммер — плавно и сенсорно.
Жаль только что микросхем К145АП2 больше не купить :(
electro-tehnyk.narod.ru/docs/DIMMER.htm
Ту же тиньку 13.
Один вход на сенсор, второй на контроль нуля, и выход на симистор
TT6061A (3-WAY) и TT6061B (1-WAY)
Ссылки на даташиты добавил в список литературы в обхоре
Красный вход, белый выход
Вообще-то, по традиции, выключателем принято размыкать фазу, оставляя на лампочке ноль. Так что на схеме сверху красный — фаза, черный — ноль.
Но если у вас устройство потом вилкой в розетку включается, то ноль легко превращается в фазу.
интересный момент
Здесь для работы нужны обе фазы. То есть проводку переделать придется
Ну или скрутить их все три вместе, выключатель встроить в люстре, а сенсор вывести на корпус люстры или отдельным проводом на любой металл
Силиконовые изолирующие прокладки — $0.99/100
Да и кондер стоит небольшой последовательно.
В ванной конечно использовать не стал бы, а вот в спальне в настенные светильники встроил, весь корпус светильника — металл. Очень удобно.
Соврал, таки 560КОм, в обзоре, надо в своих посмотреть, по моему больше номинал был.
Кстати у меня есть такой же регулятор, только там еще стоит микросхема, в обычном дип8 корпусе, только потом стали ставить капли.
В оригинале вообще 1КОм резистор стоит по цепи управления, это с нашей АПшкой ставили 2 шт по 5.1МОм.
Но ИМХО два резистора по 5.1МОм, в нашем варианте, надежнее.
У меня вопрос по силиконовой прокладке — у неё достаточно низкое термосопротивление? Если смотреть по картинке, то мне как-то старая добрая слюда больше импонирует…
С термопроводностью у нее вроде не плохо, а вот на пробой ее никто не проверял
А старую добрую слюду сейчас довольно сложно найти.
Смотрел на слюду для микроволновок — она толстовата.
Сейчас взял каптоновую ленту. Пока ээксперементирую на светодиодах
Буду его как изоленту на плате использовать
Как раз есть настольная лампа со сломанным встроенным включателем диммером на 220 В. Хочу туда поставить. И сделать подсветку на кухне светодиодную. Данный выключатель возможно использовать на 12 В или надо ставить его до блока питания на 220В?
Для светодиодной подсветки берите по основной ссылке. Мощности MAC97 должно хватить
Ставить только в цепь переменного тока 220В до блока питания
TT6061A в DIP8 /TT8486A в COB как на данном переключателе
www.tontek.com.tw/download.asp?sn=361
А 1-WAY — TT6061B
www.tontek.com.tw/download.asp?sn=182
Получается общее потребление всего устройства около 6мА (если учесть, что через закрытый симистор ток не течет)
Микросхема ТТ6061B потребляет 1мА, остальное на нагрев резистора.
Ну и в открытом состоянии собственное сопротивление симистора 1-2ом, что при токе коммутации 1А составляет 1-2вт
Ну и при работе 2-3 Вт. Для вау-эффекта нормально )
Хороший светодиодный драйвер или импульсный БП имеет кпд 90-95%
так сто вполне нормально
Только вот почему то ни одной не написали?
1) симпатичный обзор самого девайса
2) простая и понятная инструкция к усовершенствованию со ссылками, где и чего из деталей можно купить подешевле (уже кинул в корзину)
3) ссылки на даташиты в конце обзора (труд автора по выяснению, какие детальки стоят в устройстве и как они работают тоже уважать надо!)
Без автора я всё это вряд ли бы осилил. Вернее, это у меня заняло бы этак день или, может, больше.
Так что зря вы так. А что такое ампер и что такое вольт, полагаю, нужно знать вообще каждому человеку, который подключает какие-либо электрические устройства самостоятельно (не только проводку делает, а даже в розетку включает какой-то магазинский девайс). А без этого знания, как говорится, может бабахнуть :)
Ну например, купит человек самый дешёвый удлинитель, сделанный из тоненького провода ШВВП 2x0.5, который и 6А со скрипом вытянет. И включит в него обогреватель нормальный (в наш осенний-то сезон) на 10 ампер да на ночь. И вот и сгорит удлинитель, будет короткое замыкание, много искр и, в наихудшем случае, пожар.
Поэтому что такое амперы знать (и соблюдать) следует каждому пользователю электрической техники. И не только для безопасности, а и чтобы не остаться в дураках.
Тогда этот обзор не для них, вот и все. Такие люди обычно платят из своих прибыльных областей тем, кто пересчитает им вольты с амперами и соединит пять проводков в нужном порядке.
Вот с этого и надо было начать свою критику обзора :) Потому что на самом деле в обзоре есть все нужные данные, и кому захочется сделать сенсорный выключатель, тот потратит немного времени чтобы разобраться.
Утащил в закрома.
За найденные даташиты респект и уважуха (иногда это столько времени жрет, когда его нет).
Может тиристор не той стороной?
Не знаю даже
Кстати, не нашли способ из 3 way сделать 1 way? Перемычки?
Может кондеры?
Мне кажется что-то нагреться и почернеть должно
Если по мощнее кондёры ставить то на сколько?
Еще может на плате непропай быть. У китайцев такое частенько бывает.
Идеально бы конечно предохранитель/автомат на 1А в силовую цепь воткнуть.
Все равно не полезно обрезанную синусоиду на вход драйверам светодиодным давать.
Купил однорежимные и с ними балуюсь. Пока вроде работают
А внутри пакетика пахнет канифолью.
Ещё жду тиристор, так как надо будет подключать примерно 5А
Резисторы у меня греются, но не до красна. От мощности нагрузки их температура не зависит, так как они стоят в питании для самого выключателя. Как вариант, поставить 39кОм с большей мощностью.
Со схемой подключения не напутали?
У меня с BT137 20 Вт и больше работают нормально
Возможно симистор битый
Или просто битый попался?
В любом случае хорошо все что хорошо кончается!
У меня на кухне иногда свет моргает, когда рядом холодильник включается. Тоже нужно будет кондер где-нибудь воткнуть )))
Кстати у меня есть кот близнец вашего кота, зовут Феликс!(тоже британец)
Свет горит, но не выключается.
Это симистор дохнет? С виду на платах всё целое. У меня уже 3 дохлых выключателя из 5 :)
Спасибо!
PS надеюсь больше не сдохнет)
Подключено ~2.5метра ленты на 5050 диодах, симистор заменил,
лента приклеена к ал.уголку, к нему же (60см куску) подсоединен провод сенсора.
Так эта скотина иногда срабатывает, когда никого в помещении нет(
При чем только включает ленту, а не выключает.
Куда копать, что лечить? попробовать провод сенсора отделить от силовых проводов (подвод от розетки, отвод до БП)?
Или на входе кондер по-ёмче поставить?
В чем может быть проблема?
Кстати, подключил настольную лампу (с диодной лампой на Е27 цоколе внутри) через такой же «выключатель», так лампа жужжать стала странно. В сенсоре так же «проапгрежен» симистор.
Соединил это кольцо с алюминием посредством куска клейкой фольги — фантомные включения вроде бы пропали…
— нагрузка больше 50 Вт;
— в нагрузке трансформатор или импульсный источник тока;
— у кого «сенсорная шина» будет длиннее 1 метра.
Глючит неимоверно. Греется из-за примитивной схемы питания; доработки до вменяемого качества по времени дороже самого устройства.
ОСОБО порадовал «Самый продаваемый товар» у этого продавца :)
Если 1-way, то мерцает драйвер — в выключателе нечему мерцать — симистор открыт/закрыт
Попробовал поставить ёмкие конденсаторы на выход БП (2*4700 мкФ), чтобы уменьшить яркость вспышки — никакого эффекта.
Могут ли помочь мелкие термисторы NTC по стороне 12В, калибра 5-7-8 мм, сопротивлением 5-10.Ом, на 1-2 А? Сможет ли моя небольшая LED-нагрузка разогреть их до полноценного «включения»?
Или как доработать сам выключатель, если это возможно? Кстати, впаял ему недостающие диоды 1N4148 (защита от статики, как я понимаю) из типовой схемы включения TT6061B — тоже не помогло…
почитала, что у вас есть такой опыт, только перегревались… а какие еще варианты есть?
потрібно сенсорний виключатель в якому в ролі сенсора будуть відігравати довгі провода 50-100 метрів.
простий сенсорний виключатель коли підеднуеш сразу спрацьовуе, можливо потрібно схему з регуліровкою чутливості?
поможіть
Разобрался. У меня КД522Б.
на этой схеме д1 получается
так а питание можно поменять, независимое поставить?
и если красный на фазу, черный на ноль подключать, индикаторная отвертка горит, но лампа не включается
если наоборот, то отвертка не горит, но лампа включается и нажатие показалось лучше отрабатывается
решил вопрос с резистором, радикально, вообще не греется)))
диоды, рискну предположить, судя по отзывам, как раз защищают от произвольных включений из-за помех