Применение китайских светодиодов в общем освещении комнаты
Посвящается любителям E27/E14/… светодиодных ламп.
Долгое время я экспериментировал с различными светодиодными лампами в стандартные цоколи.
Все они были жалкими поделками — не соответствовали заявленной мощности, имели ущербные драйверы, грелись как утюги, быстро сгорали, не давали нормального рассеивания по всей комнате и имели при этом очень сомнительный внешний вид.
При этом, несмотря на свое китайское происхождение, они стоили довольно приличных в мире лампочек денег явно проигрывая обычным энергосберегайкам.
Если локальный свет и подсветка на светодиодах еще худо-бедно удавались, то общий представлял собой жалкое зрелище.
Идея модернизации люстры пришла после установки в подвесном потолке встроенных светодиодных светильников — может быть нормальное светодиодное освещение, даже китайское!
И вот после изучения теории светодиодных светильников я пришел к следующему: нужны качественные диоды, хороший драйвер, нормальное охлаждение и рассеивание. Все это в сборе давало довольно дорогой по цене готовый светильник.
Но разве нельзя такой сделать самому?
Тайваньские светодиоды Epistar в количестве 50 штук
я купил на тао (
Они же через посредника Mistertao)
Там же мной было
куплено несколько драйверов для разного количества светодиодов.
Также были куплены
алюминиевые площадки радиаторы, облегчающие монтаж, но к сожалению в недостаточном количестве.
В закромах строй электроники нашлись радиаторы различных размеров. И вот первая сборка:
8 штук 3-х ватных светодиодов не осветили нормально комнату 12кв.м. Света было меньше, чем у трех энергосберегающих лампочек 15вт, углы комнаты были впотьмах. Ошибка закралась в расчетах. 600мА драйвер заставлял работать диоды только на 2вт. Да и конструкция светила в основном вниз.
Попытка №2:
Выглядит вполне в стиле
стимпанк. Площадки-радиаторы к тому времени уже закончились и термопроводящий клей тоже. Пожтому я наносил на светодиоды термопасту, после чего приклеивал их к радиатору двумя капельками суперклея по краям. Радиаторы расположил углом чуть меньше 45гр и закрепил на крестовине из алюминиевой полосы при помощи заклепок.
Измерение тока дало 650мА при 40В напряжения на драйвере. Итого 26ВТ.
Освещенность не измерял (нужно будет принести прибор с работы и померить), но света стало много. Гораздо лучше 3-х сберегаек.
Температура радиаторов не поднимается выше 50 градусов.
Комната освещена равномерно.
В целом экспериментом доволен, хотя применение специализированных радиаторов сделало бы конструкцию более компактной и не такой «страшной». Да и алюминиевые площадки для монтажа дают более качественный монтаж и хороший теплоотвод. Стандартные стеклышки люстры дали нормальное рассеивание.
Мой вывод такой:
Использование специализированных светильников со светодиодами, пусть даже самодельных, гораздо лучше во всех отношениях, чем всякие там светодиодные лампы E27, E14 и т.п.
Кот вроде тоже не возражает ;)
Все статьи мои статьи можно найти в моем блоге
samopal.pro
Разница в цене, при покупке готового варианта отличается в десять раз.
особенно интересует система автополива =)
* питомец — это Вы, с его точки зрения. :-) Они о нас так думают.
А конструкция брутальнинька! Я тоже склоняюсь к тому-же, лучше чем сам ни кто не сделает!
А если в комнату 10 человек набъется?
Хотя вы правы, лучше ставить пластины
Нужно устройство для монтажа SMD (чтобы прогреть площадку под этим thermal path и припаять его). Ровно и чотко. Мощные светодиоды без thermal path несуществуют.
Только вот ставить в люстру лампы на 200$ как то экономически нецелесообразно ;)
www.buyincoins.ru/item/31890.html
Скажите пожалуйста, говоря про, «применение специализированных радиаторов», вы какие имели в виду?
Тоже люблю такие обзоры )))) особенного когда есть доработка!
Многие любят большой радиатор, и поэтому отказываются от светодиодных ламп по типу кукуруза E27 и E14.
Научная статья с экспериментами на виды радиаторов, типы рёбер,… так же другое интересное у данного автора
Можно нубский вопрос?
Вот у светодиодов главная проблема это охлаждение. Энергосберегайки же вообще практически не греются. По логике вещей, светодиоды должны иметь меньший КПД, т.к. значительную часть подведенной энергии рассеивают в нагрев, прямо как старые добрые лампочки Ильича. В то время, как энергосберегайки не нагреваются, следовательно всю подведенную к ним энергию преобразуют в световую.
Однако, светодиоды, которые по совместительству являются и нагревательными приборами, почему-то считаются более экономичными, нежели холодные сберегайки.
Почему так?
Также светодиод более требователен к рабочей температуре и не любит перегревов.
Кстати, в отличие от лампочек накаливания, светодиод практически не излучает тепловой энергии а все тепло выделяется на кристалле и передается в радиатор.
Поводу «холодных сберегаек» — поставьте ее в закрытый плафон, а потом рукой потрогайте через час. У меня сберегайки в плафонах жутко греются и живут около года. И стекло у них чернеет в месте крепления.
Если в тот же плафон засунуть светодиод(ы) аналогичной мощности, то даже боюсь представить, что там случится.
У светодиода самый большой КПД, следовательно больше мощности уходит на свет и меньше в тепло.
К тому же все рассеивание попадает на радиатор, если вы его высуните из плафона, то свет будет внутри, а тепло снаружи ;)
КПД осветительных приборов прямо пропорционален светоотдаче на ватт потребляемой мощности.
Очень сомневаюсь, что лампочка имеет честные 10вт.
Скорее всего приведена суммарная мощность всех установленных светодиодов — любимый китайский показатель.
Согласно вашей же статье — площадь радиатора вашей кукурузы должна быть 200см2!
А все дело в том, что автор рассматривает корявый радиатор с очень тонкой пластиной непосредственного съема тепла. Т.е. основание, откуда растут ребра, у него имеет ту же толщину, что и сами ребра. Поэтому автор — провокатор, ибо он специально умалчивает об этом. Нормальные процессорные радиаторы построены по принципу уменьшения толщины ребер по мере удаления от центра. А в точке съема тепла стоят впрессованные в алюминий массивные медные площадки. Делается это как раз после моделирующих прогонов на компе. И там действительно все это учтено.
применяются в фонариках и света дают соответсвенно больше. Главное чтобы работали подольше, а то качество у них не очень, быстро сгорают.
Найти драйвер на 1000мА несколько светодирдрв сложнее.
Да и с цветами эммиторов Q5 не всегда хорошо. Можно получить «голуюоватый» свет.
Или как перевёл гугл
А в названии лота вообще сказано «1ватт3ватта»
Вы уверены, что там 3 ватта? На бике такие же одноватные.
Внешне у них практически нет отличий.
Вопросы сняты)
Сейчас попробовал запитать от литиевой 18650 напрямую.
Ток получился 760мА или 2.8вт
Отремонтировал один встроенные светильник 12 ватт — заменил 12 одно ваттных на 4 своих. Светимость практически не изменилась, но рассеивание стало хуже, то есть на матовом стекле видны 4 ярких точки.
Может вам с обманщиками на Али не повезло? Сам несколько раз там накалывался и диспуты открывал. Один раз прислали «12 ваттную» E14. Померил ток — 5.5Вт. Написал продавцу, он уверил, что перепутали при отправке (хотя на коробочках было написано про 12вт) и вернул разницу. Но с тех пор думаю, что реальные 12Вт E14 — это миф.
где-то видел и 5-ваттные в таком исполнении.
пытался пополнить счет, чтоб сделать заказ, а он мне ток киви да вебмани
мож есть какой секрет?
Сейчас не надо пополнять счет заранее, теперь положил в корзину и выбрал адрес-нажал внизу PAY-и уже тут пойдет сама оплата с выбором вида карты вводом номера и тд (:
Epistar довольно известный тайваньский производитель. Могли подсунуть конечно и барахло. Тут не угадаешь. Пока стоят в одной люстре и в подсветке зеркала. Ничего не сдохло. Главное не перегревать.
Линзу можно снять и увидеть форму кристалла.
Что касается 3-х ватт — попробовал «прямое включение», подал напряжение с элемента 18650 напрямую на светодиод. Получил ток 760мА или примерно 2.8вт. Я думаю, что одно ваттный даст миллиампер так 350 при таком включении.
Кроме тока надо было напряжение мерить заодно. (Либо ещё другой случай — у тебя китайский говномультиметр с шупами у которых сопротивление по 0.2-0.5 Ом а ты ими ток мерил, лол. Тогда они будут работать как ограничение по току, особенно заметно на низких напряжениях в несколько В)
В половине китайских фонарей 18650 применялся «Direct Drive» и ничего.
если хочешь косить под дурачка, то продолжай. В половине китайских фонарей сопротивление кнопки/пружинок/тонких проводов/корпуса уже даёт эти самые в сумме 0.2-0.5 Ом или больше запросто. Вот поэтому и несгорают в их случае.
Да и то что ты называешь direct-drive вполне может быть каким-нибудь многорежимным драйвером с ШИМ, где даже скупые китайцы втыкнули несколько низкоомных SMD резисторов параллельно для ограничения тока. (Плюс/либо сопротивление силового ключа в драйвере в открытом состоянии 0.1 Ом и выше)
1) по «средней по больнице» емкости 3хААА ~ 1xAA. И целиком взять эту емкость тем сложнее, тем больше нагрузка на эти ААА. По цене, всё почти наоборот.
2) т.к. они последовательно, то внутреннее сопротивление такого источника питания будет в 3 раза больше, чем у одной батарейки. Т.е. даже если их замкнуть, там врядли будет ток даже величиной в 0.5А при падении напряжения раза в 1.5-2 ниже номинального (У АА элемента внутренее сопротивление меньше, поэтому он больший ток может отдавать). Целевое применение ААА элементов — ток до нескольких десятков мА, в остальных случаях они сосут и экономически нецелесообразны. Поэтому там ничего и несгорает, т.к. источник питания дохлый (может выдавать пару сотен мА только в течение нескольких минут). Никаких критических токов для 3Вт светодиодов там нету и быть неможет при таком питании.
3) вместо фонаря получается электробычок. Первые минуты светит хорошо, потом будет тлеть часами.
4) что-то ещё? а да, в своём коментарии рассматриваю только щелочные батарейки АА/ААА. От солевых даже и пары минут работы можно неждать, если есть потребности в комфортном световом потоке
5) кому нужен маломощный фонарик — обычно берут что-то аля sipik sk68 (на АА батарейке). Компактный и светит хорошо и уверенно (но недолго, чуть меньше часа). Кому нужно большее время работы — то берут что-то на литиевых аккумуляторах. 1-2Вт снимаемых с 18650 вполне достаточно чтоб неплохо ответить дорогу под ногами в течении 3-4 часов (даже на китайском «народном» трустфаере по 10$ за пару)
задавай ещё вопросы
Все фонарики в хозяйстве от 18650, но есть и один sipik.
Одноразовые батарейки не использую в принципе, даже в пультах аккумы. И в них они экономически выгоднее, потому что аккумуляторы надо покупать с запасом, а запас где-то хранить.
Про то, что директдрайв — плохо я догадывался, но не понимал, почему диод не сгорает.
А всякие аккумуляторы в пультах, они скорее из-за саморазряда разряжаются, чем от реального использования. Впрочем, кому как больше нравится.
Так вот он аккумуляторы вполне кушает. Особенно если зажать кнопку случайно чем-то и оставить так надолго.
Аккумы использую в основном LSD.
Про драйвер рассказываю подробнее. Источник питания БП компа 12В, а не 220, как многие любят. Так безопаснее и драйвер проще.
Диоды — одинаковые Cree Q3. По даташиту возможно они выдержат к примеру 300mA, это не важно, потому что крепить я их буду не на массивный радиатор, а на алюминиевый уголок. Через каждые 10см по диоду например. Может реже, может чаще, посмотрю сколько света получится.
Поэтому в штатном режиме они точно работать не смогут — перегреются. Надо эмпирически уменьшать ток, чтобы температура всей конструкции оставалась в норме.
Остаются вопросы — какой выбрать драйвер, как подключать диоды.
Поскольку источник питания по мощности с большим запасом, то количество диодов может быть произвольным. Но как сделать/купить драйвер для произвольного количества диодов?
Все диммеры для диодов работают по принципу ШИМ?
Берете светодиоды, включаете по три последовательно.
Получаете 3.7В *3 = 11.1В рабочее напряжение
Оставшиеся 0.9В вам нужно погасить на резисторе.
Это примерно 3ом (подбирается по максимальному рабочему току 300мА) мощностью не менее 0.5вт
Далее применяете любой диммер необходимой мощности для светодиодных лент, либо диммер + RGB усилитель (задействован один канал) если не нашли диммер достаточной мощности.
Можно рискнуть подключить диоды без ограничивающего резистора. Здесь вы получите падение 4В на каждом диоде и скорее всего ток превышающий рабочий на период, равный длительности импульса.
От перегрева диоды спасет регулируемая скважность импульса, а вот от действия тока (PN-переход диода работает очень быстро) не спасет, что может привести к уменьшению их срока службы и преждевременной деградации.
собственно весь вопрос сводился к тому, как подключить имеющийся у меня диммер
Я собирался без резисторов последовательно по 3. Но раз вы думаете, что они так не выживут, то так и быть не стану.
Резисторы заказывать не хочется.
Скорей всего диоды смогут работать только наполовину мощности из-за маленького радиатора.
Что будет, если объединить их в группы по 4 и подключить к диммеру? Хватит 3В, чтобы зажечь диод?
Просто из более яркого свечения при помощи диммера вы любое сделаете, а вот если слабо будет, то никакой диммер вам не добавит ярости.
Ток диода какой? 700мА? Купите драйвер 700мА на 3-5-XX последовательных диода.
1000мА? Можно и для такого тока подобрать.
Лишь бы диоды были одинаковыми
В любом случае нужно плясать от марки диодов и их количества
P.S.Подскажите, где ненужные фонарики AAA мешками валяются, может подберу парочку :)
Цитата с ixbt
«Согласно нашим измерениям, КПД данного БП достигает значения свыше 88 процентов при мощности нагрузки 300 Вт, находясь на уровне выше 86 процентов при работе в диапазоне мощности от 200 до 650 ватт КПД»
Поэтому хочу драйвер от 12В, а не 220, в котором все равно будет схема понижения напряжения, но копеечная. Плюс высокая влажность и оголенные провода в зоне доступа человеческих рук.
Про ток диода написал комментарием выше. Фонарики достались по временной щедрости dinodirect пару лет назад.
По прямому назначению использовать их не собираюсь(есть на 18650 модели), но диоды выковырять можно, чтобы диодную ленту не покупать.
Да и лента вряд ли будет такой же яркой.
А если взять регулируемый (ЛАТР) то и диммера не нужно
Мощность вашего светильника определяет не тип светодиода, а радиатор (в частности уголок).
Кстати, как там светики из китайских фонариrов, не синюшно-белого света? Лично мне теплый белый больше по душе.
БП от компа выдает не только 12В, но 5 и 3.3, что позволяет избавиться от 90% вот таких уродцев в розетках
И все это с высоким КПД и надежностью.
Про уголок так и есть. Я долго пытался донести мысль, что штатный ток диодов использовать не получится.
www.aliexpress.com/store/group/MR16-Driver/319982_250940008.html
заодно и пластины монтажные можно прикупить:
www.aliexpress.com/store/group/LED-PCB/319982_211566318.html
ИМХО Пластину на три светодиода удобнее к радиатору крепить чем три отдельных «звезды», только радиатор надо соответственно побольше взять.
А диоды у меня уже на звездах, я же их из фонарей вытаскиваю.
Я все же склоняюсь к одному большому драйверу для всей ленты, чем нескольким драйверам для строго определенного количества диодов.
Вот еще думаю, почему в некоторых драйверах для фонарей, ставят микросхемы, которые пропускают через себя строго определенное количество тока. Например поставят 3 микросхемы по 300mA и получается три режима фонаря Low-Med-Hi. Почему не делать на одной с разной частотой ШИМ?
Драйверов MR16 навалом во всех китайских местах. Дёшево и эффективно.
От 12в нормально питать 3 светика последовательно, ток по вкусу.
Лента мне подходит меньше по 2м причинам:
1) Скорей всего света от фонарных диодов будет больше.
2) Есть место, где ленту поставить будет неудобно, а именно в подсветке кухонной вытяжки.
А еще щас почитал, что у 5630 оттенок синий.
Диодов у меня будет штук 20-30, не хотелось бы ставить к ним целую горсть драйверов.
Вполне находибельны ленты/планки на SSC светиках (отличительный признак — чёрная точка под люминофором), то заодно получим и хороший CRI.
Q3 в дешовых фонарях частенько синюшные попадают, кстати.
Одно из двух — или берём драйвера 3*3w, меняем в них резистор для тока 800-1000мА и кормим всё это дело от 12в, либо подбираем подходящий по току и напряжению для светодиодных матриц 20-30w и кормим всё это дело от 220в.
MR16 драйвера стоят копейки, почему бы и не взять горсть?
Кто сказал? Один 0.5вт SSC светик даёт 40-60лм, из одного Q3 на 3.5вт можно выдавить эдак 170-200лм, дальше сами считайте :)
Мощные единичные диоды хороши в качестве спотов, делать освещение большой площади выгоднее на мелких диодах — равномернее, не так остро стоит проблема теплоотвода, показатель люмен/ватт ощутимо выше.
А из 6шт CreeQ3 сделаю 2 точечных источника. Для них возможно и подойдут MR16.
А горсть не нравилась не из-за цены, а из-за сложного монтажа и надежности.
У вашей лампочки такой радиатор не предусмотрен, соответственно светодиод вы перегреваете.
Я тоже сперва с E27 и E14 намучился. Получается либо очень громоздкая конструкция при нормальной мощности, либо перегрев. Сколько они проживут в таком режиме — неизвестно.
Выше уже писали — драйвер ограничивает величину тока. Это его главная задача.
У вас тока 0,5А
Предельный ток потребления диода 350 мА.
Подаем на него 500мА — получаем сгоревший диод)))
Подать можно напряжение, а ток можно попытаться регулировать тем же самым напряжением или сопротивление цепи.
Не сгорят светодиоды рассчитанные на 3.7 от 2.4 вольт
И гореть скорее все не будут или будут очень тускло.
Драйвер либо выдает стабильный ток при помощи регулирования напряжением в заданном диапазоне, например от 23В до 57В.
Либо выдает стабилизированное напряжение, мало зависящее от тока. (В определенном диапазоне)
Поэтому все драйверы для диодов так и называются: — Драйвер тока!
Драйверы диодов называются LED Driver.
А как быть с LED Driever для светодиодной ленты на 12В?
А про Direct Driver на дешевых китайских фонариках вы слышали? Там вообще прямое подключение включение эммитора к батарее.
Давайте уже заканчивать «подачи тока»
Мне вот например хочется называть это правильно: Стабилизатор тока!
И давайте бутафорией не заниматься.
Тут не то место где будем обсуждать деградацию кристалла…
Просто принимаем на веру и как факт — нет стабилизации — есть деградация.
И еще я молчу что эти диоды не выдают 120 заявленных люм, что неоднократно подтвердили независимые замеры.
А по поводу ленты — резисторы не самая лучшая защита по току…
вам подойдет. Правда он бескорпусной, но в закрытых светильниках это даже лучше — меньше места занимает
Диоды объединять по три последовательно + подбирать сопротивление, чтобы был нужный ток и запитывать от 12В блока для светодиодной ленты.
Сопротивлением? На сколько ватт?
Схема с кондером
На выходе иногда стабилизатор втыкают
Буду объединять неизвестное пока количество диодов cree q5 в ленту по 3 штуки и подгонять ток диммером так, чтобы диоды не перегревались.
Надеюсь, получится, и этот диммер действительно регулирует ток, а не частоту мерцания.
Для светодиодов я бы ограничивающий резистор все равно воткнул бы.
Не подскажете подходящий c питанием от 12В, чтобы подключить параллельно или последовательно 10-20 диодов. Причем на паспортные данные диодов смотреть особого смысла нет, потому что охлаждение будет плохое. Все диоды будут закреплены на алюминиевом уголке 2мм толщиной и ток буду подбирать экспериментально. Пусть даже будут светить на 30% мощности, лишь бы не перегревались.
Или не мучаться и заказать белую ленту на 5630 диодах с драйвером специально для лент?
Ограничивать токи больше нескольких десятков мА резисторами — слабоумие и отвага
Лично меня очень интересуют конструкции светильников из «подручных материалов».
Планирую cделать варианты на алюминиевом П-образном профиле 20x20x20 мм
Думаю, какой бы рассеиватель к такой лампе приспособить
А там где отводятся большие мощности — там и поверхности больше и всё более грамотно сконструировано.
А тут ты thermal path, который должен паяться, намазал термопастой (у которой теплопроводность будет на порядки ниже, чем у припоя). Thermal path — это единсвенное место для отведение тепла у светодиода
интересно, это те же диоды? просто через тао никогда не покупал))
Хоть и есть публикации www.cgu.edu/pages/7243.asp
но я таких не знаю))
ранее trex, а сейчас sav13 утверждают что получили 3-х ваттники, но по факту включили их на 2 ватта. Так есть ли в природе 3-х ваттные светики или (как я предполагаю) это обычные одноваттники + кетайский маркетинг.
Прошу провести экперимент:
включить этот 3-х ваттник и добиться чтобы он «взял» настоящие 3 ватта (а не 650мА на 3 с копейками вольт)
и рядом включить «родной» одноватник и также добиться чтобы он «взял» настоящие 3 ватта.
сфоткать одновременно светящие схемы (для оценки светимости)
и по возможности замерить температуру радиаторов.
желательно фото и замеры сделать несколько рас черезвременные промежутки.
ну и набросать выводы.
А то уже минимум второй обзор на муське 3-х ваттников, а включить их на 3 ватта и написать отличия от одноваттников никто не смог, только домыслы.
спасибо, обидеть никого не хотел. Очень интересна мне эта тема технологического прорыва производства лед в отдельно взятой кетайской деревне.
Почему-то китайцы считают что 650мА — это 3вт, а нормальные 900мА драйверы попадаются редко.
В данном случае меня устраивает и 2.2вт на кристалл.
Эксперимент с током я проведу как будет время, мне не жалко.
я бы попробовал, но к сожалению у меня нет отдельно одноваттных светодиодов, но думаю, 650 мА одноваттники проглотят и светить будут ярче и греться больше (радиатор необходимо с запасом) и срок службы может сократиться раза в два (до 5 лет).
А вот раскачать Ваши 3-х или обычные одно- до реальных 3-х ватт, думаю для обоих будет фатально.
Мощный источник ATX 12В, переменный нихромовый резистор 100ом, микроамперметр, вольтметр на выводы светодиода, люксометр сантиметров 20 над светодиодом.
Светодиоды паялись к алюминиевой площадке, которая на термопасту крепилась к радиатору от процессора.
Диод 1вт (из китайской лампочки)
Имеем явную деградацию светодиода и выход из рабочего напряжения
Диод 1вт из другой лампочки
Дальше мучить не стал. При большей начальной разнице освещенности деградация наступала раньше
Виновник обзора 3вт, Epistar
Светодиод работает в своих рабочих режимах по освещению
После 30 минут работы радиатор нагрелся до 40гр.
Ну и если кто-то еще считает, что 3вт светодиод — это маркетинговый ход:
Если учесть, что в описании заявлено 200-220лм, то все совпадает
Сделал немного криворукую табличку и диаграмму на основе ваших данных. Но по которой виднее численные значения эффективности.
350 люмент Кришка== 2*175 люмен 3-ваттки. Цена вопроса от 3 до 4 долларов за кри, или 1 доллар за диоды.
Да последний раз видел на таобао, 3 ваттки по 6 центов, но тут берут сомнения, слишком дешево.
Посему предлагаю подумать над методикой идентификации лед диодов (маркетинг или 3-х ватка).
Глядя на «график потребления» одноваток и 3-х ваток сделал предположение, что при одинаковом источнике напряжения около 3,6 — 3,7 вольтах одноватка просто не возьмет больше 300 мА, в то время как 3-х ватка «скушает» до 900 мА.
Предлагаю следующую методику идентификации:
1. через немного разряженный литиевый аккум (например 18650) и амперметр подключаемся прямо к контактам одного из диодов лампочки.
2. если амперметр покажет около 300 мА — одноватка, если около 900 мА — 3-х ватка.
Прошу оценить методику и при необходимости скорректировать,
с уважением
Можно немного расширить:
Сделать в цепи ток 400мА
Если светодиод остался в воем рабочем диапазоне напряжений (до 3.7) — то его можно дальше нагружать. Если вышел за 4в, то маломощный.
Также предлагаю тем, кто берет партией — фоткать кристалл. Так может быть даже получится различать Epistar, Cree и др. кристаллы в одинаковых корпусках
Так вот, пришло время применить Ваши данные на практике. На БИКе была заказана лампа Е14 3 х 3 Вт, якобы. Как проверить реально какие диоды стоят? В моем случае только косвенно, ваттметр показал потребление от сети 3.6 Вт, что уже намекает, что драйвер стоит скорее всего на 300-350 мА. Далее меряю напряжение на диоде, получаю 3.06 В, смотрю Вашу таблицу и делаю вывод. Диоды стоят на 3 Вт, а вот драйвер стоит уже для диодов на 1 Вт.
Это косвенная методика измерения может кому-нить пригодится.
Мои одноватники ( опыт использования- более 100 штук, и ремонт около 40 светодиодных ламп), на драйверах 450 мА(стандартные китайские 7*2 Вт), гасили напряжение не более 3.8 вольта и с разогревом напряжение падало в среднем на 0.1 вольт
Сберегайки тоже сильно разнятся. Вот например OSRAM и PHILIPS это хорошо, а вот остальное не очень. Качество реально отличается в разы.
Кста, в ИКЕА тоже есть светодиодный лампы. Очень даже ничего, несмотря на их странный вид и внутреннюю конструкцию.
Или просто так пишите?
Нормальный «теплый свет» очень комфортный для глаз.
Сберегайки OSRAM и PHILLPS что продаются в магазинах давно стали откровенно китайскими и ни чем не отличаются от Космосов и Навигаторов кроме цены
Да, сберегайки Osram купленные в Метро ЦЦ прожили долго и счастливо лет пять-шуть и сдохли с разницей в месяц. Филипс купленный в Ашане сдох через пару недель. Пришлось опять ехать в Метро. Брать _любую_ технику в Ашане — себя не уважать. Там всё овно, вне зависимости от названия на коробке.
Сравнение — зачем мне самому делать? Я людям доверяю, которые эти сравнения могут сделать.
Ну не может китайское авто стоящее в три раза дешевле европейского аналога быть таким же качественным. Как ни странно, но два одинаковых авто будут стоить одинаково вне зависимости от места производства.
Так и светодиод за 25 центов не может иметь параметры светодиода за $2.5.
А что нравится, я что против? Это же моих глаз не касается, а на вкус и цвет все фломастеры разные. Но я бы такой свет дальше коридора/кладовки/сануза не пускал.
P.S.
Да, в меня по всей квартире светодиодный свет. Только не из «чиста китайских» светодиодов.
на али, 800-900LM 9-12V 900MA
и там же LM2596 DC-DC 3-40V регулируемый понижающий модуль питания по 0,9
или ставить резисторы примерно 1,5 ома
да и 12 вольт кругом есть недорого
Там и сравним лучше/хуже, дороже/дешевле
Как ЛУЧШЕ подключить данный 3 ватт светодиод к акамулятору 18650?
Тонкость задачи: когда напряжение на батарейке просядет, светодиод выключится.
Будет ли при этом дальнейшее потребление электроэнергии и разрядится ли батарея в НОЛЬ?
Как сделать чтобы напряжение «при котором светодиод выключится» было около 3 вольт (чтобы не убить 18650)?